1.3. El efecto polea
2.1. La cuerda
2.2. El arnés
2.3. El casco
3.6. Plegado de la cuerda
o 4. Montaje de reuniones
4.1. Triangulo de fuerzas
5.1. Guiar la cuerda
5.3. Asegurar al 1º desde la reunión
5.4. Asegurar al 2º o segundos desde
la reunión
5.6. Autoasegurarse a la reunión
5.7. Pasar la cuerda por el
descuelgue
o 6. Rapelar
7.1. reglas básicas
7.4. Tipos de agarres
7.6. Técnica de apoyo
7.7. Técnica de adherencia
7.9. Técnica de chimenea
7.11. Técnica de empotramientos
7.12. Escalada de extraplomos
7.13. Escalada en techos
descuelgue).
personas
personas
racimo”.
corta).
o 9. Estrategia
roca
-3 -I. IGOA – A.ARREGI
Los rozamientos en los mosquetones o contra la
roca limitan la propagación de la fuerza a lo
largo de la cuerda. Así, sólo la longitud de
cuerda entre el penúltimo y el último punto será
plenamente solicitada, y cada sección entre los
mosquetones precedentes lo será cada vez menos. El
resultado es que la capacidad de la cuerda no es
completamente utilizada en toda su longitud y por
ello el factor de caída real es mucho más elevado
que el factor de caída teórico.
La energía cinética que acumula el escalador
durante una caída es mayor cuanto mas alto cae
(aceleración) y esta energía se transforma en
fuerza de choque (FCH) al ser detenida por la
C.D.S. Cuando el FC es alto (≈ 2) la relación
entre los metros de caída y la cuerda activa es
desfavorable. Una pequeña parte de la cuerda ha de
sufrir un choque importante y como su capacidad de
estirarse es limitada el resto de la FCH es
trasmitida a la reunión y al cuerpo del escalador.
Para evitar las consecuencias de un FC alto, el
primero de cordada ha de procurar asegurarse nada
mas salir de la reunión. A medida que haya más
cuerda desplegada los seguros pueden ir
distanciándose más.
las capacidades dinámicas de la cuerda disminuyen
y con ello la fuerza de choque aumenta. Por ello
una cuerda con una fuerza de choque baja se
mantendrá mucho más tiempo por debajo del umbral
aceptable que otras con una fuerza de choque alta.
En terreno de aventura o cascadas de hielo, donde
los puntos de anclaje tienen resistencias dudosas,
la seguridad se incrementara notablemente con el
uso de una cuerda con FC baja, que solicitara
mucho menos el ultimo punto mosquetoneado. Para
permitir a toda la longitud de la cuerda
desarrollar su papel de absorbedor de energía es
necesario disminuir los rozamientos evitando los
ángulos en los mosquetones.
-4 -I. IGOA – A.ARREGI
transmisión de la energía de una caída a todos los
eslabones.
Fuerza de choque (FCH) que es la fuerza máxima que
transmitirá al cuerpo del escalador y al resto de
los eslabones de la cadena tras una caída. Este
valor debe estar indicado en la cuerda y siempre
será inferior a 1200 daN.
Todas las cuerdas de escalada deben estar
homologadas por la UIAA, lo que nos garantiza que
soportan un mínimo de 5 caídas de factor 2. Un
dato importante es la fecha de fabricación, pues
las cuerdas con los años van perdiendo sus
propiedades elásticas y por tanto de absorción de
energía. En general a mayor diámetro de cuerda,
mayor resistencia pero también mayor FCH.
Tipo de
alpinismo
Escalar con cuerdas de uso en doble es el sistema
más polivalente. Se deben pasar las cuerdas
individualmente por los seguros intermedios y se
utilizaran solo con sistemas de aseguramiento
dinámico. Si pasamos las dos cuerdas por el mismo
seguro, aumenta en caso de caída, la FCH sobre los
elementos de la cadena, cosa que debemos evitar
siempre con anclajes dudosos o con FC altos. La
cuerda simple nos ofrece mayor comodidad ya que
solo tenemos que manejar una cuerda, pero a cambio
nos resta maniobrabilidad en paredes y vías
complejas (seguros no alineados, rapeles más
cortos...). La vida media de una cuerda es de 5
años aproximadamente, tiempo que se vera reducido,
cuanto mas intensa sea su utilización y mayor
numero de caídas soporte, pudiendo ser tan solo de
3 meses. Existen cuerdas con tratamientos
antihumedad y antiarista que las hacen más
resistentes
-5 -I. IGOA – A.ARREGI
Datos a tener en cuenta a la hora de comprar una
cuerda.
se asemeja aun cable de acero, transmitiendo todo
la fuerza de la caída al cuerpo del escalador.
Solo útiles para rapelar y ascender con aparatos
bloqueadores (cuerdas fijas)
automáticos •Rápida de
para que no haya un rozamiento
excesivo •Limitación de maniobras
técnicas (péndulos, ayuda adicional
de retirada o rapeles largos
(tendríamos que hacer el doble de
rapeles)
DOBLES
(rapeles largos) •Reducción del
sistema de mosquetoneo alternado
tres.
dos cuerdas) •Mayor desembolso
complicado. Se lían y se rizan mas
entre si. •Fuerza de choque próxima
a los 1000 kp cuando se introducen
las dos cuerdas en un mismo
mosquetón (maniobra
superiores a 1 y en los dos primeros
seguros de cada largo) •Solo se
pueden utilizar con frenos
mosquetoneadas a la vez y en un
mismo seguro
a una cuerda doble •Vida corta (un
año menos que las dobles) •No
validas para personas de más de 75
kgr o cordadas de tres.
-7 -I. IGOA – A.ARREGI
lesiones. También sirve para transportar el
material. El más utilizado es el arnés de cintura
aunque tiene el peligro de volteo si llevamos una
mochila pesada o sufrimos una caída descontrolada,
para estos casos se recomienda cumplimentarlo con
un arnés de pecho. Debe ser ligero, sencillo de
poner y seguro, a la vez que será lo mas cómodo
posible.
tradicional necesita muchos porta materiales, por
el contrario en la escalada deportiva puede
ahorrarse peso reduciendo su número y su tamaño.
El aro posterior es necesario en escalada
artificial cuando necesitas llevar colgando una
cuerda auxiliar para el material. Los acolchados
de alta densidad proporcionan confort y dispersan
la energía en las caídas o cuando estamos colgados
en las reuniones. Por el contrario en alpinismo
clásico un arnés muy ligero sin acolchar será el
adecuado. Las perneras regulables garantizan una
perfecta adaptación
posibles golpes en la cabeza tras una caída. Para
amortiguar los impactos los cascos se deforman, un
casco rígido transmitiría todo el choque al
cráneo. Un buen casco debe ser ligero, bien
ventilado, de fácil regulación y certificado CE.
Recuerda que un casco mal ajustado que baile sobre
la cabeza no vale para gran cosa.
Diferentes tipos y materiales de fabricación de
cascos
-8 -I. IGOA – A.ARREGI
se absorbe deformando el material del casco. La
cabeza se mantiene intacta y separada mediante un
sistema de cintas interiores. Entre estas cintas y
el casco exterior existe un espacio que consigue
que el impacto no toque la cabeza. Después del
impacto, el material exterior vuelve a su estado
anterior y puede amortizar otros golpes. Son
cascos robustos y muy seguros. Sin embargo, no se
encuentra ningún modelo que pese menos de 400
gramos y estéticamente pueden no gustar. Son
ideales para alpinismo aunque los golpes laterales
quedan un poco desprotegidos debido al sistema de
cintas. Las carcasas de estos cascos están
construidas con policarbonato
utiliza un poliestireno expandido de alta densidad
que consigue una excelente relación peso-
amortiguación. Además con este material se puede
diseñar de cualquier forma la apariencia del
casco. Su ligereza es la principal característica.
La resistencia lateral es óptima. Sin embargo, el
material es muy frágil. Cada pequeño golpe queda
reflejado en la carcasa, dando una imagen de
viejo. Para los impactos verticales fuertes puede
tener menor absorción que los de la otra clase.
Los cascos tienen una vida útil (+/- 5 años) a
partir del cual van perdiendo sus características
de absorción.
2.4 MOSQUETONES
Existen básicamente tres tipos:
responsabilidad, como rapeles,
y están sobredimensionados para soportar grandes
esfuerzos (2500 a 3000 daN). Los
más recomendables son los que están
testados individualmente.
indicados para su
dinámico.
simétrico
automáticos: es el cierre
con un cierre más
¾Normales. Son los mosquetones convencionales, con
un peso sobre los 50 gr. Y una resistencia de unos
2500 daN. Se utilizan un poco para todo (anclajes
intermedios, puentes de roca…) y son los mas
recomendables en alpinismo y escalada en pared.
Si están homologados llevan el símbolo N
grabado junto a la marca UIAA.
¾Ligeros. Pesan alrededor de 30 gr y son los
utilizados para cintas expres. Su resistencia no
debe ser inferior a 2200 daN. Esta resistencia
puede verse afectada por palancas, torsiones,
cintas muy anchas, paso de dos cuerdas o la
apertura accidental del cierre, por lo que solo se
utilizaran en escaladas equipadas (chapas) y
cuerda simple. Si están homologados llevan el
símbolo L
Tracciones y
aseguramiento y el deslizamiento de la cuerda en
los
peligros
que la cuerda haga girar la cinta y esta se
salga
quedar hacia el lado opuesto a la dirección del
escalador.
este puede llegar a abrirse en el
momento de soportar la máxima carga por diversos
factores
mosquetones de gran resistencia con el gatillo
abierto nos ayudan a paliar estas circunstancias.
En caso de duda podemos utilizar mosquetones de
seg
uri
dad
o
dos
mos
que
ton
es
con
tra
puestos.
similar a los mosquetones (>2200daN). Los
utilizaremos para asegurarnos a los anclajes,
montar reuniones, puentes de roca, etc. En
escalada de escuela bien equipada (seguros bien
alineados) bastara con cintas cortas de unos 12 cm
y eventualmente alguna un poco mas larga por si
hay algún seguro desviado de la vertical. En pared
o zonas sinuosas utilizaremos anillos de 30 y 60
cm. que facilitaran el deslizamiento de la cuerda
lo mas derecha posible y evitar el exceso de
rozamiento. Las de 120 cm se emplearan para
triangular reuniones.
las anudadas. Si utilizamos cintas anudadas por
nosotros hay que dejar los cabos sobrantes lo
suficientemente largos y vigilarlos con
regularidad.
fabrican de poliamida (nailon) o polietileno
(Dyneema), más resistentes a la abrasión, más
estrechas y más ligeras pero más caras y
estáticas) Siempre que sea posible utilizad cintas
cosidas y mosquetones para unir los diversos
elementos de la cadena, evitando realizar nudos de
alondra sobre la cabeza de clavos, chapas o cables
de fisureros.
deben utilizarse para usos auxiliares que no
requieran gran responsabilidad.
las reuniones
cuerda tras una caída diferenciándose básicamente
en
maniobrabilidad (facilidad para dar o recoger
cuerda).
freno,
unidos al arnés mediante un mosquetón de seguridad
y
se basan en la mayor o menor fricción de la cuerda
con
seguridad.
asegurador al primero) para poder ser frenada,
pasa a
del
restante
NUNCA
Es importante que el dispositivo de freno
funcione de forma dinámica , es decir , que no
pare la
longitud de
conseguimos reducir el impacto final al
que se somete toda la cadena. Para evitar
quemaduras en las manos por el
deslizamiento de la cuerda en caídas de alto
factor es conveniente asegurar con
guantes (bastara con unos finos de piel). Los
dispositivos de frenado automático (Grigri…), por
su carácter estático, solo son
recomendables cuando todos los anclajes son
excepcionales.
puede llegar a quemarte
fijamos a la pared para asegurarnos o para
progresar
2.7.1 Clavos de roca. Es el sistema de anclaje más
antiguo. Dependiendo del material empleado tenemos
dos tipos, blandos (aleaciones de acero dulce)
menos resistentes y utilizados en rocas blandas y
fisuras muy retorcidas. Duros (aleaciones de
acero-cromomolilibdeno) mas resistentes y fáciles
de recuperar. Tenemos diferentes formas (planos,
universales, de U, de V….) y tamaños. Se
meten a golpe de martillo en fisuras de grosor
inferior al suyo donde se empotran a modo de
cuñas.
atascan en las fisuras. Por su facilidad de
colocación y extracción han sustituido en gran
medida a los clavos. La resistencia varia
dependiendo del tamaño y de su colocación. Esta
será mayor cuanto mas superficie del empotrador
este en contacto con la roca y cuanto mas coincida
el tiron con la dirección en la que se atasca.
Pueden tener diferentes formas (en cuña, curvos,
excéntricos…) e ir provistos de cable o cordino
(los mas grandes).
empotrador bien atascado en un principio puede no
ser seguro al seguir
empotradores mecánicos de expansión por levas que
se colocan y extraen rápidamente con una sola mano
gracias al mecanismo que incorporan. Se pueden
colocar en fisuras paralelas
expansión en sus levas, atascándose solidamente en
la grieta. Hoy en día casi todos los vástagos
centrales son de cable flexible. El número de
levas puede ser de 3 o 4.
Su resistencia óptima seconseguirá cuando todas
las levas apoyen en la roca en un punto medio de
su perfil. No se colocaran ni muy abiertas ni muy
cerradas (cambiar de tamaño)
ejes en la cabeza pueden actuar completamente
abiertos como un empotrador pasivo ( CAMALOT)
Normalmente las fisuras de un dedo de ancho
requerirán un nº 1, dos dedos nº 2,
tres dedos nº 3, aunque no todos los fabricantes
siguen esta numeración. Si la roca es sospechosa
(muy blanda, arenosa, húmeda) introduce el friend
a mayor profundidad y en sitios donde la grieta se
cierre Los sistemas de levas multiplican por 2,5
la tracción ejercida . Atención por tanto a los
bloques, roca fracturada o lajas inseguras.
Tampoco se deben colocar junto al filo, puede
desconcharse y fallar todo el sistema.
Atención un friend que no tenga todas sus levas
tocando la roca puede fallar
2.7.4 Anclajes permanentes. Son colocados de
manera fija en la pared en agujeros previamente
perforados. Su resistencia depende de su correcta
colocación, de la calidad de la roca y de la
resistencia del material del anclaje, perno y
chapa. Las chapas para ser homologados UIAA tienen
que tener una resistencia mínima de 25kN en carga
ra
di
al
y
15
kN
en
ca
rg
a
ax
ia
l.
resistencia unidos entre si. La cadena es la mejor
solución para esta unión.
anclajes naturales que nos ofrece la pared como
puentes de roca, bloques, árboles, piedras
empotradas… cuya resistencia estará en función de
su
porcentaje la resistencia nominal de la cuerda
(Ro), debiéndose tener en cuenta esta
circunstancia cuando la sometamos a cargas
elevadas. Se denomina carga de rotura al % de la
resistencia nominal que puede soportar la cuerda
una vez confeccionado el nudo. Como norma general,
se tenderá a confeccionar el nudo de carga de
rotura más elevada, a igualdad de función. Para
que trabaje en las mejores condiciones y reparta
bien las tensiones, el nudo debe estar bien
confeccionado, con los cabos paralelos, peinado,
y con el cabo sobrante necesario (al menos un
centímetro por milímetro de diámetro de la
cuerda). Condiciones de los nudos:
—
—
someterlo a carga.
seguro el dominio de unos pocos nudos que el
conocimiento superficial de muchos.
fuertes cargas por lo que es recomendable para
ensayar vías o cuando las cuerdas están heladas.
Rematarlo con un nudo de seguridad Utilizable para
encordamiento directo al arnés en mitad de la
cuerda rematado con un mosquetón
3.2 Nudos de amarre
manera fija, ya sea para autoasegurarnos, atar
cuerdas a
-Gaza simple (por seno)
Es el nudo mas fácil de hacer, pero difícil de
deshacer si ha recibido tensión. Solo es útil para
anclajes auxiliares que no reciban carga.
-Ocho (por seno)
para encordamiento pero
más recomendable como
autoseguro en reuniones.
-Nueve
Es el nudo idóneo para fijar cuerdas que vayan a
soportar grandes cargas o choques bruscos, gracias
a su capacidad de absorción de energía. Ideal para
fijar cuerdas estáticas. Se hace dando a la cuerda
una vuelta más que en el ocho.
-Bulin.
Siete. Sirve para atar una cuerda fija a otros
anclajes intermedios, ya que queda en una
dirección concreta. Para dirigirlo en la dirección
deseada, hay que comenzar orientando la coca
inicial en la dirección opuesta. Interesante en
fraccionamientos, aseguramientos a una cuerda
fija….
-Nudo corredizo produce
dándole mayor estabilidad. Útil sobre clavos que
no se introducen del todo.
3.3 Nudos de union
bastante dificultad. Interesante para unir cuerdas
de diámetros diferentes.
chicote en el nudo
-Nudo de cintaEs el único nudo utilizable para
cerrar en forma de anillo un trozo de cinta plana.
Tiene tendencia a aflojarse por lo que hay que
comprobar que esta bien apretado y que tenemos al
menos 5 cm de longitud en los cabos.
3.4 Nudos autobloqueantes
auxiliar que se colocan alrededor de una cuerda
auxiliar. Al ser sometidos a carga presionan y se
bloquean sobre la cuerda y para desplazarlos se
necesita eliminar la tensión y moverlos con la
mano.
heladas. Es practico para ascender por cuerdas
fijas, autoseguro en rapel y maniobras de rescate
Apuntes de
que se enganchan al mosquetón han de ser lo mas
cortos posibles para que el nudo no se estire
sobre la cuerda y bloquee correctamente. Se
recomienda dar unas siete vueltas.
Se empleara un cordino 2 mm inferior al diametro
de la
afloja con dificultad y resbala con cuerdas
mojadas.
aseguramiento por su capacidad de frenado poca
transmisión de fuerza de choque sobre los anclajes
y escaladores. Permite ser bloqueado con facilidad
con un nudo de fuga o transformándolo en un
ballestrinque. Se debe realizar sobre un mosquetón
de pera (HMS)
cuerda rápidamente. Posteriormente puede aflojarse
incluso bajo tensión.
hecho de reducir la fricción de esta o no llevar
en el portamaterial una enorme cantidad de
accesorios, entre otros factores, impone la
detención de la cordada en los puntos denominados
reuniones. Son los puntos clave de donde parte
todo aseguramiento. Las reuniones han de disponer
de un mínimo de dos puntos de seguro, siendo de
tres puntos mucho más aconsejables. Estos puntos
de reunión han de ser fiables, resistentes y "a
prueba de bombas".
de seguro que configuran una reunión:
1. Mediante la utilización de cintas (preferentemente cosidas) y/o cordinos de
reunión (minimo 8 mm).
2. Utilizando la propia cuerda. Los mosquetones empleados en los anclajes serán de seguridad o
normales
y calidad de los anclajes montaremos la reunión de
una u otra forma.
los diferentes anclajes de forma que la carga se
distribuya entre todos por igual. Indicado cuando
los anclajes son de similar resistencia. El ángulo
que se forma entre las líneas que unen cada
anclaje con el punto central, ha de ser lo mas
cerrado posible y nunca mayor de 60º.
4.1 Triangulo de fuerzas multidireccional. Lo
utilizaremos cuando tengamos dos anclajes que no
estén muy separados y tengan una resistencia
similar. Se ajusta automáticamente ante un cambio
de dirección de la carga. Tiene el inconveniente
de que en caso de fallar uno de los puntos se
produce un tiron de ajuste que puede ser
peligroso, bien por el tiron que dificultaría el
frenado del caído por parte del asegurador, bien
por el choque de unas piezas metálicas con otras
que puede llegar a romperlas. Por ello no es
recomendable utilizar este sistema con anillos de
más de 2 o 3 m de perímetro En caso de rotura de
la cinta la reunión se deshace.
4.2 Triangulo de fuerzas semimovil. Es la
instalación más funcional. Mantiene cierta
direccionalidad de la reunión y distribuye la
carga por igual en los anclajes. Reduce al mínimo
el tiron en caso de ceder uno de los puntos y la
instalación tiene más posibilidades de no
deshacerse en caso de rotura de la cinta
Haremos un nudo de ocho o gaza en el cabo mas
largo del triángulo. Podemos hacer otro nudo en el
otro cabo con lo que conseguiríamos, en caso de
fallar cualquiera de los seguros, evitar el choque
entre los mosquetones. Ha habido casos de rotura
del mosquetón principal por este choque. Si
realizamos los nudos muy cerca del punto central
la reunión pierde su movilidad y por tanto puede
impedir el correcto reparto de la tensión.
4.3 Triangulo de fuerzas fijo. En este tipo de
instalación se tiene que tener en muy en cuenta la
dirección del posible tiron de manera que la carga
se distribuya correctamente. Si uno de los
anclajes cede el resto no sufre ninguna
sobretensión. La reunión sigue manteniendo su
funcionalidad aun en el caso de rotura de uno de
los segmentos. Este tipo de instalación es
recomendable para reuniones con anclajes dudosos,
rapeles, instalaciones fijas y maniobras de
salvamento.
no debe de presentar bucles ni tensión excesiva
entre los anclajes. Colocaremos nuestro autoseguro
en el anclaje mas sólido utilizando un nudo de
ocho. Al resto de los anclajes nos uniremos
mediante nudos de ocho (preferible) o nudos de
ballestrinque (mayor facilidad de ajuste)
Para asegurar al segundo el sistema de freno lo
colocaremos en el bucle formado en nuestro
autoseguro. Con estos sistema no se reparten las
cargas, y en caso de fallar el primer seguro, todo
el sistema se vera desplazado al siguiente anclaje
4.5 Montaje en línea vertical
Tiene las mismas características que el sistema
anterior, pero nos uniremos siempre al seguro mas
bajo. Nunca asegurarse al seguro más alto ya que
en caso de fallar, se produciría una caída de
factor 2 sobre el anclaje inferior.
Si el anclaje más sólido es el de arriba la cuerda
entre los seguros estará tensa de manera que sea
este el que reciba el impacto. Si es el inferior,
la cuerda la dejaremos más floja para que sea este
anclaje el primero en recibir la carga
Con este sistema en caso de fallar algún seguro no
sufrimos un desplazamiento tan acusado como en el
anterior caso.
cuerda para el montaje de las reuniones nos vemos
obligados a intercalar las posiciones de 1º de
cordada
Para montar la reunión en un bloque sólido lo
primero de todo es asegurarse de que no tiene
bordes cortantes. Luego pasaremos una cinta
alrededor del bloque, al que nos autoaseguraremos
con un mosquetón de seguridad y nudo de ocho. Si
existe la posibilidad de un tiron hacia arriba
(caída del primero) debemos colocar un anclaje que
actué en sentido contrario o que sea
multidireccional.
abrasión con los bordes cortantes que las cintas,
sobre todo en zonas de granito vivo y algunas
calizas abrasivas.
Capitulo 5
importantes:
una escalada de primero.
aquel acodamiento intermedio que se aleje de la
teórica línea (más o menos vertical) que une a los
dos escaladores. El que escala de primero tendrá
que luchar contra la resistencia que le ofrece la
cuerda al ir pasando esta por los diferentes
puntos intermedios, impidiéndole progresar de
manera cómodo. Este rozamiento será mayor cuanto
mas grande sea el zig-zag que dibuje la cuerda en
la pared.
expres mas largas, teniendo en cuenta que aumenta
la distancia de caída. En escaladas de grandes
paredes la técnica de doble cuerda reduce este
problema.
piernas y nuestro cuerpo es muy importante, existe
el grave peligro de que durante el vuelo y su
detención, las piernas se enganchen en la cuerda
provocando un volteo que puede lanzarnos con
fuerza cabeza abajo. La cuerda siempre hay que
mantenerla entre las piernas si escalamos en la
vertical y por delante del pie o el muslo si
escalamos en diagonal.
se colocara en el arnés del asegurador, quien
deberá tener en cuenta hacia donde se vera
proyectado por el tiron de la cuerda en una
posible caída del primero. En función de esto se
autoasegurara o se situara de modo que evite
desequilibrios, ser proyectado contra la pared u
otros obstáculos, o perder el control sobre la
cuerda.
compañero deberá atarse a algún anclaje.
5.3 asegurar al 1º desde la reunión. Colocaremos
el sistema de freno en el arnés del asegurador
mediante un mosquetón de seguridad. Este se
situara, al igual que en el suelo, previendo el
posible tiron de manera que no sea proyectado de
forma indeseada. El momento más crítico es la
salida de la reunión del 1º de cordada, hasta
colocar el primer seguro. En ese momento en caso
de producirse una caída tendría un FC = 2. Para
reducir este problema, el asegurador se alejara
todo lo posible de la reunión y pasara las cuerdas
del 1º por el punto central de esta o por el
anclaje más alto si estos son spits, parabolts o
químicos 5.4 asegurar al segundo o segundos desde
la reunión.El sistema de freno lo colocaremos en
el punto central de la reunión. Se recomienda
utilizar placas autobloqueantes (reverso, gigi)
con mosquetón de seguridad, que detendrán
automáticamente cualquier caída.
5.5 asegurar en polea o top-rope. En este tipo de
escalada la cuerda esta pasada por la instalación
del final de la vía y somos asegurados por el
compañero desde abajo. Nunca pasaremos la cuerda
directamente por el anillo de cinta, el riesgo de
quemarlo y cortarlo es seguro. Utilizar un
mosquetón de seguridad. Se recomiendan sistemas de
freno automáticos. Si los cabos de la cuerda
llegan muy justos al suelo, toma la precaución de
hacer un nudo al final de uno de ellos o que el
asegurador se ate directamente a la cuerda
también.
segura a la reunión que hemos montado es la
primera norma de seguridad, y el paso necesario
antes de que el compañero deje de asegurarnos. La
forma más conveniente de atarse será mediante un
nudo de ocho al mosquetón del punto central de la
reunión, pero si necesitamos regular la distancia
de autoseguro, nos ataremos con un nudo de ocho a
unos de los anclajes y entre medias con un
ballestrinque al punto central. Si llevamos dos
cuerdas nos ataremos con un nudo de ocho a un
anclaje con una y con la otra cuerda mediante un
ballestrinque al otro anclaje o punto central.
Si prescindimos de la cuerda (rápel, etc.), nos
autoaseguraremos mediante un cabo de anclaje, que
estará confeccionado con un anillo de cinta
(cosida mejor) o cordino, que uniremos al arnés
mediante un nudo de alondra y a la reunión con un
mosquetón de seguridad. Si necesitamos regular la
distancia a la reunión, podemos utilizar una cinta
probadora o
confeccionar un
cabo regulable.
En escuelas equipadas, donde las vías suelen tener
un largo y de una corta longitud, ser descolgado
por el compañero es la maniobra mas frecuente para
descender. Una vez que el escalador llega al final
de la vía se encuentra con el descuelgue. El
descuelgue ideal podría ser un grueso mosquetón
unido por una cadena a dos anclajes de gran
solidez. En este caso pasaríamos la cuerda por el
mosquetón y avisaríamos a nuestro compañero para
que nos baje. Pero a veces nos encontramos con
descuelgues formados por anillas, eslabones u
otros sistemas cerrados que nos obligan a
desatarnos para pasar la cuerda.
Utilizar siempre como cabo de anclaje una cinta
con mosquetones de seguridad en los extremos.
No olvides en los descuelgues tener en cuenta la
longitud de la cuerda. Para evitar sorpresas
deberíamos adoptar sistemáticamente alguna de
estas precauciones.
-atarse a los dos cabos: si el asegurador se ata
al otro extremo, evita que la cuerda se le escape
si resulta corta
-hacer un nudo grueso que no pase por el
dispositivo de freno a unos 30 cm del final de la
cuerda.
unión a la hora de pasarlo por el dispositivo de
freno
En función de la mano disponible y del sentido en
el cual esta situado el mosquetón, son
aconsejables dos técnicas: -
repetitiva pero en la que hay que poner toda
nuestra atención. El rápel no perdona errores. Los
anclajes que utilizaremos deben darnos total
seguridad y ser un mínimo de dos. Para unir estos
anclajes y repartir el peso entre ellos podemos
emplear un triangulo fijo, un anillo de dos senos
anudado o dos anillos independientes. Revisar y
desconfiar de cualquier instalación que nos
encontremos en la pared.
reunión con cabos de anclaje. Si utilizamos dos
cuerdas las uniremos o bien con el nudo de ocho o
bien con el nudo doble pescador (ver nudos).
Pasaremos la cuerda por el punto central de la
reunión y lanzaremos la cuerda pared abajo. Para
ello formaremos una madeja en la mano con el cabo
hacia fuera (anillos abiertos), gritaremos bien
alto cuerda y lanzaremos una cuerda cada vez.
Como medida de seguridad haremos unos nudos en los
cabos de las cuerdas (a unos 30 cm) que evitaran
que en caso de despiste se nos vaya la cuerda de
las manos.
autoaseguramiento sobre la cuerda que consistirían
en el empleo de dispositivos como el shunt
(conocido como pato)
senos. Estos se colocarían unidos al
arnés con mosquetones de seguridad y por debajo
del descensor.
bajar hay que:
descensor y que este unido con un mosquetón de
seguridad al arnés (mejor comprobar el del
compañero y él el nuestro)
-verificar que la cuerda no tiene nudos o líos y
que llega al lugar previsto. -Recordar de que
extremo tendremos que tirar para recuperar las
cuerdas.
manteniendo las piernas ligeramente flexionadas y
perpendiculares a la pared para separarnos y no
golpearnos. Hay que estar atentos durante el
descenso para no tirar piedras. Atención a los
cabellos largos, pañuelos, mangas u otras partes
holgadas de las prendas que pueden introducirse en
el descensor y causar problemas.
Una vez que el primero en bajar termina el rápel,
comprobara que la cuerda desliza bien para su
posterior recuperación, si existiera algún
problema podría solucionarse antes de que baje el
ultimo
escalador.
que le hayamos hecho y comprobaremos que no tiene
rizos. Si la instalación de rápel dispone de una
anilla paralela a la pared, el extremo de la
cuerda del que tiraremos será el más próximo a la
pared, de lo contrario la cuerda podría quedar
atrapada entre la anilla y la pared. Ten esto en
cuenta a la hora de colocar el nudo de unión de
las cuerdas.
sin dar tirones bruscos. Ponte a resguardo de la
caída de la propia cuerda y de posibles piedras
que se pueden desprender mientras la recogemos.
Recuerda :
rápel se deben realizar autoasegurado.
—
contacto con la pared, para conservar la
estabilidad, y con el cuerpo ligeramente
girado hacia abajo, para ver tanto la cuerda
como el itinerario de descenso.
—
controla la velocidad, mientras que la que
queda alta conserva la estabilidad y, en su
caso, maneja el autoseguro.
El mosquetón a utilizar en el arnés ha de ser
de seguridad y se debe comprobar que está bien
cerrado, antes de iniciar el descenso.
—
malas condiciones meteorológicas,
cansancio, poca visibilidad, etc.) lo exijan.
Es muy recomendable hacerlo siempre.
—
un nudo en los extremos de las cuerdas para el
descenso del primero. Habiendo alcanzado éste
la reunión, anclará las cuerdas.
—
uniforme y sin saltos, para evitar sobrecargas
en los anclajes.
fundamental comprobar su solidez, debiendo contar
con un buen anclaje natural o, al menos, dos
artificiales fiables.
cuerdas dando la voz
CUERDA y, posteriormente, se
y que quedan extendidas. Si es
posible, se comprobará que llegan
hasta el suelo o hasta el rápel
siguiente.
el rápel, abandonando el
escasa, vegetación en la pared, etc., no
permitan el lanzamiento normal de las cuerdas,
éstas se podrán tender a medida que se
desciende.
cordada comprueben los nudos de unión de
cuerdas y cintas o cordinos. RECUPERACIÓN
Antes del descenso se debe comprobar que la
cuerda podrá recuperarse desde abajo tirando
de un cabo, para lo cual:
— El penúltimo en bajar comprobará desde abajo que
la cuerda puede recuperarse. El último desenredará
las cuerdas, utilizando para ello un mosquetón
sujeto al arnés y pasado por la cuerda a
traccionar.
Si el anclaje de rápel es paralelo a la pared,
siempre se recuperará la cuerda interior.
—
fijarse de cuál de ellas hay que tirar para
que el nudo de unión no se quede atascado en
el anclaje o en la roca
—
precaución por el posible arrastre de piedras.
—
para evitar su posible pérdida.
-35 - I. IGOA – A.ARREGI
7.1 Reglas básicas
técnica empleada, menos fuerza será necesario
emplear. Deberemos tener en cuenta los siguientes
tres principios.
- al progresar con los pies o con las manos, tres
de los cuatro puntos de apoyo (2 manos + 2 pies)
deben permanecer pegados a la pared (regla de los
tres puntos) -el centro de gravedad del cuerpo
debe mantenerse, dentro de lo posible, por encima
de la superficie de apoyo -todos los movimientos
deben ser reversibles (es decir : debe ser posible
destrepar)
más difícil será cumplir estos principios. En los
grados de dificultad superiores (6º grado) se
requiere una capacidad de fuerza especial debido a
la verticalidad y a que los agarres son muy
pequeños. Resulta importante poder aprender
secuencias de movimientos, para memorizarlos y
utilizarlos según las situaciones. Aprende también
a leer la roca y mejora el sentido del
equilibrio para obtener posturas estables
7.2 La técnica de los pies.
Una condición esencial para escalar ahorrando
fuerzas. En general se escala maximizando la
adherencia de la goma por lo que la puntera será
la zona de la suela que mas se debe intentar usar.
En apoyos pequeños y especialmente en regletas
estrechas apoyaremos la parte interior de la
suela, ya que se desarrolla más fuerza. En
travesías horizontales y en pasajes extraplomados
puede ser ventajoso también apoyarse con la cara
externa del pie. Estas posiciones laterales del
calzado se denominan canteo
puntera. Según el tipo de presa se elevara más o
menos el talón, para ejercer la presión o
adherencia adecuadas. Evita usar solo apoyos
grandes que estén muy separados entre si, ya que
el resultado es un desplazamiento generalmente
desfavorable del centro de gravedad del cuerpo,
con lo que el gasto de fuerza es mayor. Intenta
dar pasos más cortos aunque sea en apoyos de menor
tamaño
En terreno fácil, los brazos tienen la única
misión de estabilizar el equilibrio. A medida que
aumenta la inclinación y la dificultad, sirven
para sujetarse, traccionar y bloquear.Para
aprovechar los agarres lo mejor posible ten en
cuenta: -agarrarse con la mayor superficie de la
mano o de los dedos posible, acoplándose a la
estructura de
la presa. Con ello logras un mejor reparto de la
presión y mayor adherencia
-36 - I. IGOA – A.ARREGI
(ahorro de fuerzas). El miedo nos hace agarrar las
presas con más fuerza la que en realidad se
necesita.
medida de lo posible con el método de los dedos
colgantes. Traccionar con los dedos muy arqueados
puede provocar lesiones.
-En regletas o salientes muy pequeños podemos
reforzar la presa colocando el pulgar sobre el
índice
7.4 Tipos de agarres se diferencian entre agarre de tracción y
agarre de apoyo. Además, según la
posible dirección de la carga , tendremos :
agarres normales, laterales e invertidos. Los
agarres de apoyo se cargan generalmente con la
palma de la mano y los utilizaremos siempre
1. agarre de pinzamiento 2. agarre romo 3. dedos
colgantes 4. bidedo 5. agarre invertido
6. dedos en arco 7. agarre de apoyo
-37 -I. IGOA – A.ARREGI
Nuestro centro de gravedad cambia según la
posición corporal. En posición erguida se
encuentra aproximadamente dentro del cuerpo a la
altura del ombligo, pero según varié nuestra
posición puede situarse incluso fuera del mismo
Según donde se situé el centro de gravedad será
necesario el empleo de más o menos fuerza
En el caso ideal, el centro de gravedad se
encuentra exactamente por encima de la superficie
de apoyo. En ese momento el cuerpo permanece en
equilibrio, sin un
manos (equilibrio estable).
cuando la estructura de la roca
(diedros) permite descansar parte del
peso abriendo las piernas.
intentaremos mediante movimientos mantener el
centro de gravedad lo mas próximo posible a la
superficie de apoyo. Posiciones como la de la
rana, en arco o con la cadera girada facilitan
esta labor a la vez que se requiere mayor empleo
de la fuerza de los brazos y manos.
Una situación especial conocida como efecto
pendular o la puerta abierta, se da cuando al
realizar el siguiente movimiento de sujeción , el
escalador tiene que soltar el
agarre que aun le sujeta y con el que mantiene el
equilibrio. Para solucionarlo podemos: -Enganchar
la puntera o el talón del pie en algún apoyo
lateral cruzar la
(2) -Cruzar la pierna por delante a la vez que
giramos un cuarto de vuelta(3) -Cambiar de apoyo
el pie (4). -Dejarse balancear hasta conseguir una
posición de equilibrio (5).
-38 -I. IGOA – A.ARREGI
emplearemos en paredes con agarres y apoyos
definidos.Son validos los principios de las
técnicas básicas: -el trabajo de empuje lo
realizaran las piernas -escalar ahorrando fuerzas
-mantener el CG sobre los apoyos o todo lo cerca
posible
inclinadas sin agarres ni apoyos de tamaño
considerable. La confianza y el conocimiento de la
capacidad de fricción de la suela del pie de gato
facilitan la progresión. El CG se mantiene dentro
de la superficie de apoyo. Si se traslada
demasiado peso sobre los brazos disminuye la
presión en las suelas y comenzamos a resbalar. Se
darán pasos cortos y se evitara la extensión
completa de las piernas.
diedros y chimeneas anchas. Mediante la extensión
de
más correcta del peso corporal, y con
ello un acercamiento del centro de
gravedad a la superficie de apoyo.
Debido a la presión resultante que actúa en
diagonal hacia afuera pueden ser también de
utilidad los apoyos de adherencia.
7.9 Técnica de chimenea. Se utiliza en
acanaladuras y grietas que resultan demasiado
estrechas para una gran apertura de piernas. Es
una técnica de oposición, se apoyan las piernas en
un lado de la chimenea y la espalda en el lado
contrario. Esta posición es también de reposo.
Para progresar, los brazos y las piernas realizan
una presión de oposición, de tal forma que el
cuerpo pueda ser empujado hacia arriba.
- 39 -
de crear una oposición
entre los brazos y la fuerza de las piernas. En
esta situación el centro de gravedad se encuentra
siempre fuera de la superficie de apoyo. Cuanto
mas empinada sea la escalada más habrá que
desplazar el CG hacia atrás para alcanzar la
fuerza de presión necesaria. , para lo que
tendremos que aproximar las manos y los pies
En placas y muros empleamos esta técnica para
aprovechar de forma óptima los apoyos de
adherencia. Dado que esta técnica exige mucha
fuerza, la emplearemos cuando sea inviable otra
posibilidad.
los más comunes:
a) De dedos
y, al cargar el peso, se giran produciendo la
sujeción deseada.
fisura con los pulgares hacia arriba; el efecto se
produce en las articulaciones centrales de los
dedos, reforzada con la tensión de los músculos
flexores.
b) De manoSe introduce la mano con el pulgar hacia
arriba y los dedos extendidos en el interior de la
fisura; seguidamente se flexiona el pulgar todo lo
que se pueda. Cuando la anchura de la fisura es
mayor, el empotramiento es de puño, introduciendo
primero la mano con los dedos extendidos, para
seguidamente cerrarlos. Este atascamiento puede
ser horizontal o
introduce el antebrazo y
lo cual se introduce el pie de canto y a
continuación se carga el peso sobre él. En
ocasiones, antes de cargar el peso, se puede girar
el pie lateralmente en el interior de la fisura.
e) De rodilla Si la fisura es más amplia, se
introduce la pierna girándola en su interior.
Al escalar en grietas resulta aconsejable ponerse
un vendaje de esparadrapo que proteja las zonas
que mas vayan a sufrir rozamiento
(fundamentalmente los dedos y el dorso). De esta
forma reducimos la sensación de dolor y podemos
concentrarnos mejor en los empotramientos.
Normalmente este tipo de escalada se da en granito
y arenisca.
utilizan para escaladas de alta dificultad
—
ellos.
mano con puño.
de la fisura.
7.12 Escalada de
la pared.
energía.
cuerpo girado.
En estos dos procedimientos juega un papel
fundamental la adecuada colocación de los pies.
7.14 Superaciones
existen presas de tracción a la salida de un paso,
o al alcanzar una repisa estrecha seguida de una
pared lisa. Hay dos formas de ejecutar estas
superaciones: frontal y lateral.
-42 -I. IGOA – A.ARREGI
Tradicionalmente, las ascensiones en pared se han
acometido con cuerda doble y las vías más cortas o
deportivas, con cuerda simple. Las influencia
americanas han motivado que hoy en día dicho
planteamiento no sea seguido al pie de la letra.
La cuerda simple y las cuerdas gemelas permiten un
aseguramiento correcto y rápido en cordadas de dos
personas. Las cuerdas dobles posibilitan la
protección correlativa de tres personas y suponen
un plus de seguridad en vías complejas.
Debido a sus diferentes características nunca
mezclaremos para escalar cuerdas de un tipo con
otro Ej. Una cuerda simple de 10,5 mm con una
gemela de 8 mm
El tipo de terreno será de escuelas equipadas o
rocodromos. El primero avanza asegurándose a las
chapas mediante cintas expres, hasta llegar al
descuelgue por donde pasara la cuerda y avisara a
su compañero para que le baje. Se utilizaran
preferiblemente sistema de frenos automáticos
(grigri). El asegurador no se alejara de la pared
y prestaremos atención a la longitud del largo y
al momento del mosquetoneo.
El tipo de terreno será el mismo que el ejemplo
anterior y es utilizado frecuentemente para
iniciación, entrenamiento o ensayos de vías. El
primero escala con la cuerda por arriba ya pasada
por el descuelgue. Utilizaremos el mismo sistema
de freno, procurando recuperar con una velocidad
constante sin que se lleguen a formar grandes
combas.
avanza colocando puntos de seguro
mientras es asegurado por su compañero,
que le alcanzara posteriormente en la
reunión. Una vez allí podrá encadenar el
siguiente largo o le pasara el material
que ha ido recogiendo a su compañero
pasando a asegurarle de nuevo. El tipo
de cuerda a emplear estará en función de
las características de la escalada.
En la reunión procuraremos ir recogiendo
las cuerdas de manera ordenada y por
separado para evitar que se enreden y
surjan problemas en el siguiente largo.
8.4 Progresión de largos: tres personas
Utilizaremos dos cuerdas (con una simple
los largos serian muy cortos). El
primero sube normalmente atado con las dos
cuerdas, seguido de sus compañeros cada uno atado
al cabo de una cuerda. No se emplearan cuerdas
gemelas ya que su reducido diámetro no ofrece a
los segundos suficientes garantías.
encordarse y desencordarse en cada reunión. Aunque
en vías muy largas podríamos hacerlo cada cierto
numero de largos (4 por ejemplo). Los segundos
avanzan a la vez distanciados prudencialmente de
manera que una caída del segundo no llegue a
impactar al tercero. Estos serán asegurados por un
sistema de freno de bloqueo automático (gi-gi,
reverso, magic…)
piedras desprendidas por el segundo
alcancen al tercero con fuerza. El segundo
puede llevar la mochila mientras el tercero
desequipa el largo.
El primero recupera a dos personas, unidos cada
uno a una cuerda en doble (segundo y tercero de
cordada). Cuando llega a la reunión y están
autoasegurados, uno asegura al primero que sube
mientras el otro recupera al cuarto y
eventualmente a un quinto, que subirían atados
también en doble. El tercero llevara atada la
cuerda del cuarto y quinto. Se utiliza en vías
cortas de más de un largo de dificultad baja o
media. Hay que organizar bien las reuniones para
evitar confusiones.
Se utiliza en vías muy faciles, crestas sencillas
y vías ferratas, también se utiliza en pendientes
suaves de nieve. Normalmente es una técnica
utilizada por los guías de montaña para asegurar a
sus clientes, o bien para dar para dar seguridad a
personas poco habituadas o compañeros muy
fatigados. Todos los miembros de la cordada
avanzan a la vez. Se
trata de un aseguramiento preventivo donde el
objetivo primero será evitar que se produzca la
caída,
puntos: -la cordada se compondrá de un máximo de
tres personas -el mas experto debe ir siempre
delante o por encima en el ascenso y detrás
durante el descenso
variando en función del terreno, y del segundo al
tercero, si lo hay, de 2 a 3 m
-el primero y el último se encordaran con un nudo
de ocho por chicote. El segundo se encordara
empleando un lazo de aislamiento y un nudo bulin
doble cuyo lazo sobrante se chapara con un
mosquetón de seguridad al anillo central del
arnés. El lazo de aislamiento tendrá una distancia
de unos 30 cm y debe quedar por encima de la
rodilla. Emplearemos un nudo de gaza o mariposa
para realizarlo. El objetivo de este lazo será
derivar la carga en caso de caída hacia el primero
sin implicar al tercero. Igualmente la caída
de este tirara del primero sin afectar al segundo
-la cuerda sobrante la llevara el primero
enrollada en anillos de pecho, rematados con un
nudo atado al arnés para evitar que le estrangulen
en caso de un tiron. Parte de la cuerda se puede
meter plegada en la mochila de tal manera que
estirando de ella salga fácilmente.
-El líder debe mantener la cuerda tirante en todo
momento, y la llevara agarrada con 3 o 4 anillos
en la mano del lado del valle, con el codo a 90.
Esto le evita recibir un tiron directamente al
cuerpo y ejerce un efecto amortiguador al
alargarse la cuerda mientras se
-44 -I. IGOA – A.ARREGI
a la mano y se estira el
brazo. Los anillos deben ser
cortos que no
rodilla para evitar
sobrepasar el nudo que forma su lazo de
aislamiento, porque la posible caída
seria mas larga y el tiron seria mayor para el
primero.
segura
del terreno. El que marcha de primero coloca
seguros donde cree conveniente, y pasa por ellos
la cuerda procurando que existan al menos dos
protecciones intermedias entre escaladores. El
segundo va retirando los anclajes, y de vez en
cuando debe reunirse con el primero para
intercambiarse las posiciones o darle el material
recuperado. En una cordada de tres el que va en
medio tiene que pasar la cuerda que va al tercero
antes de sacar la que va al primero. Es importante
mantener un ritmo de ascensión bien compenetrado
para evitar la formación de grandes bucles en la
cuerda que dificulten el avance.
Capitulo 9
descenso, infórmate bien por donde puedes bajar,
si hay alguna línea de rapeles equipada, etc.
También deberías saber con que tipo de roca te vas
a encontrar (caliza, granito, conglomerado,
etc...).
Ya una vez en la pared, antes de empezar a
escalar, revísate el nudo, comprueba que la cinta
del arnés pasa adecuadamente por la hebilla de
seguridad y que el sistema de freno esta bien
colocado y el mosquetón tenga bien roscado su
cierre, o mejor revísale a tu compañero y que el
te revise a ti. Comprueba también que tienes todo
lo que vas a necesitar ( cintas expres,
empotradores, friends, cintas, etc…) y que todo
esta bien colocado, bien en el arnés o bien en el
portamaterial, cuerpo o mochila. Que no se te
olvide ajustarte bien el casco (se supone que
siempre deberías de llevarlo).
la mochila una pequeña frontal por si las cosas no
salen como esperábamos y se nos hace de noche.
9.2 La comunicación en la cordada
Existe un lenguaje específico para conseguir una
comunicación eficaz entre escalador y asegurador.
Es importante que las órdenes se griten con
claridad y que se procure no añadir comentarios
que puedan confundir al compañero. Si escalamos
cerca de otros escaladores podemos utilizar el
nombre de nuestro compañero para evitar posibles
confusiones. Ponte de acuerdo con tu compañero
para saber que voces vais a utilizar antes de
empezar a escalar. En días de mucho viento donde
es fácil no oírse se puede crear un código
mediante tirones de la cuerda.
-TENSA o RECUPERA. Lo dice el escalador cuando hay
demasiada comba y quiere que el asegurador recoja
la cuerda -CUERDA. Lo dice el primero cuando
quiere que le den cuerda, bien para chaparse a un
seguro o
poca cuerda. -REUNIÓN. El primero para confirmar
que la reunión esta montada y esta autoasegurado.
-ESTAS SUELTO. Lo dice el asegurador al escuchar
la orden anterior cuando ha soltado el
dispositivo para asegurar -CUANDO QUIERAS. Lo dice
el primero cuando ya ha organizado la reunión y
tiene preparado el dispositivo de freno para
asegurar al segundo. -VOY. Lo dice el segundo
cuando esta preparado para empezar a subir pero
solo lo hará cuando el
asegurador lo confirme -VALE. para confirmar la
orden anterior -ATENTO. Lo dice el que escala ante
un tramo difícil para que el asegurador este
atento -PIEDRA. Lo dice cualquiera que vea caer
una piedra o cualquier otro objeto -CUERDA. Se
grita siempre antes de dejar caer la cuerda, ya
sea para rapelar.
libres.
La escala de la UIAA. sigue siendo utilizada
mayoritariamente para graduar escaladas de alta
montaña. La escala francesa, de aplicación en toda
Europa Central, tiene cada vez más aceptación y se
está convirtiendo en la escala de referencia para
dificultades a partir del grado VI (6a).
—
para mantener el equilibrio del cuerpo. En
general no es necesaria la cuerda.
—
de apoyo). Escalada con buenas presas.
Aconsejable la cuerda.
cuerda y algún anclaje como medio de
aseguración. Zonas verticales con buenas
presas. Descensos en rápel.
empleo de la cuerda y de medios para
aseguración. Escalada mantenida
agarres mínimos y mucha inclinación.
—
Requiere gran capacidad, conocimientos
Alto grado de exposición.
Se emplearán las abreviaturas F., PD., AD., etc.,
con los límites superior o inferior, para designar
el grado de dificultad de una vía en su conjunto y
los números romanos para calificar un paso
aislado.
que determina su calificación, es posible que en
ella haya pasos aislados de dificultad superior o
inferior. Debe señalarse que a igualdad de
graduación de dificultad de una vía, normalmente
las de alta montaña tienen un factor de exposición
superior a las de escuela de escalada.
9.4 Escalada artificial. El grado está
representado por la letra A (de artificial)
seguida del número que determina la dificultad,
comprendido entre el 1 y el 6. Al igual que la
graduación en libre podremos añadir el mas (+) o
menos (-) para disponer de un mayor detalle, por
ejemplo A2+. Si el largo dispone de escalada libre
se añadirá tal grado de dificultad, por ejemplo:
6b/A2. Esto quiere decir que el máximo grado a
escalar en libre es 6b y el máximo grado a escalar
en artificial es A2+. Si el largo nos ofrece la
posibilidad de elegir entre escalar libre o
artificial lo reseñaremos de tal forma: 6c ó A2.
Esto quiere decir que el largo de artificial lo
podemos forzar en libre con una dificultad máxima
de 6c. Si durante la escalada no utilizamos el
martillo para colocar clavos o plomos, es decir,
que utilizamos solamente sistemas de expansión por
levas, empotradores, uñas o parabolts o clavos ya
colocados en la
roca, la escalada
cae el seguro anterior debiera de pararle sin
problemas. Imaginémonos el mayor techo del mundo.
Si está asegurado mediante parabolts, clavos,
fisureros o sistemas de expansión (friends) a
prueba de bombas, lo graduaremos con ésta
dificultad. Nuestros riñones se quejaran por estar
colgados en el vació, pero las posibilidades de
hacerse daño si nos caemos son mínimas. El largo
nos puede llevar una o dos horas el finalizarlo.
„A2 o C2. Artificial moderado. Los emplazamientos
suelen ser sólidos, pero pueden resultar delicados
y arduos de colocar. Normalmente hay uno o dos
emplazamientos que solo aguantan el peso de
nuestro cuerpo entre otros que si aguantarían una
buena caída. De 5 a 10 metros de caída potencial
pero sin peligro. El largo no puede llevar entre
una y tres horas el finalizarlo.
„A3 o C3. Artificial duro. Necesitamos comprobar
metódicamente los seguros mediante la utilización
del probador. Normalmente se tratará de un largo
compuesto de varios seguros débiles, cinco o seis
aproximadamente, y los cuales solo aguantan el
peso de nuestro cuerpo y no una caída. No obstante
en el largo contaremos con buenos seguros que si
que aguantarían una posible caída. Unos 20 metros
de caída potencial pero sin peligro. El largo nos
puede llevar de dos a tres horas el finalizarlo.
„A4 o C4. Artificial serio. Muchos emplazamientos
seguidos que solo aguantan el peso de nuestro
cuerpo (de seis a ocho). De 20 a 30 metros de
caída potencial con peligro de chocar contra
repisas y salientes. Finalizar el largo nos puede
llevar más de tres horas.
„A5 o C5. Artificial extremo. Mas de diez
emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso
de nuestro cuerpo y no una caída. Prácticamente
podríamos descoser todo el largo en caso de caída.
Es preciso comprobar cada seguro con mucha
precisión. Finalizar un largo nos puede llevar más
de cuatro horas.
el impacto de una caída. El riesgo de caída mortal
es real. A veces ocurre que vías que están
graduadas con la misma dificultad sean diferentes
a la hora de la verdad. Es parte del juego. Esta
claro que cuanto mas escalemos sobre los estribos
en diferentes regiones y en diferentes tipos de
roca, lograremos perfeccionar y entender mejor el
sistema de graduación.
existente o coloca una protección y comprueba su
fiabilidad mediante tirones. Pasa por ella una
cinta expres en cuyo mosquetón superior introduce
el mosquetón del estribo. Descarga su peso sobre
el y , visto que no pasa nada, pasa la cuerda por
el mosquetón inferior de la expres. Chapar la
cuerda antes de montarnos en el estribo nos dará
una falsa sensación de seguridad, ya que en caso
de fallar el anclaje caeremos mas metros.
Superándose en cada peldaño para llegar mas alto,
volverá a emplazar otro seguro, para repetir la
operación con un segundo estribo. Desde el peldaño
mas bajo de este, desmosqueteara el primer estribo
y otra vez para arriba. En general las vías de A1
suelen estar ya equipadas o son fácilmente
equipables (friends, fisureros o clavos de buena
longitud). El A2 puede ser cualquier desplome con
clavos antiguos, tacos de madera o un simple muro
fisurado que requiera trabajarlo algo mas. Es el
límite técnico para cualquier principiante
-48 - I. IGOA – A.ARREGI
desengancharlos rápidamente sin tener que
agacharse, simplemente tirando del cordinito.
Cuando salgas a tramos de escalada libre pliega
todo para impedir cualquier enganchan peligroso.
Ascender por la cuerda
arnés con mosquetones de seguro
Con otro nudo autobloqueante, colocamos un
anillo de cinta de entre 2 ó 3 m en la cuerda
por debajo del anterior
HMS (de pera) al anillo central del arnés y
hacemos un ballestrinque con la cuerda
avanzamos por la cuerda moviendo
los autobloqueantes de forma
ballestrinque
la pared en cada largo, la UIAA propone una serie
de símbolos que, con pocas variantes, son los de
uso mas común.
hacer una idea grafica de la ruta
-50 -I. IGOA – A.ARREGI