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En tierra de frontera, Islas Kinmen, de campo de batalla
a museo y parque natural
Mayo 2015
ÀNGEL LÁZARO
A sólo un par de millas marinas del territorio de la China continental (Xiamen), las
islas Kinmen (金门, Jinmen, en chino simplificado) forman parte de Taiwan (Republic
of China, o ROC, en denominación oficial del país dentro de su territorio), y se
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encuentran bajo su soberanía plena, de acuerdo con los criterios básicos que definen
la existencia de un Estado (ejército, moneda, legislación, control de fronteras...)
No obstante, la República Popular China (PRC, siglas en inglés) considera que todo el
territorio de Taiwan es una "provincia" china (siguiendo la terminología oficial, se
trataría de una "provincia rebelde"), y así lo dibuja en todos sus mapas. De acuerdo
con esta definición política, las islas Kinmen serían una parte del municipio chino de
Quanzhou, en el norte.
China y Taiwan estuvieron en situación de conflicto bélico prácticamente hasta finales
de los años 70, con bombardeos ocasionales desde las posiciones avanzadas de ambos,
entre Xiamen y Quanzhou (PRC) y las islas Kinmen (ROC), y no acordaron una
cooperación pacífica hasta 1993. El año anterior, el Gobierno de Taiwan había
derogado completamente la ley marcial (estado de sitio) en todo su territorio.
En consecuencia, la PRC, que se convirtió en la China legítima tras el reconocimiento
de las Naciones Unidas en 1971 (con la correlativa pérdida de estatus diplomático
pleno de la ROC o Taiwan) acepta hoy pacíficamente la "situación de hecho" y
permite una participación limitada de este Estado en organismos y foros
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internacionales, con la condición de usar un nombre "políticamente correcto" (China
Taipei).
Por otra parte, la República Popular China y Taiwan comparten raíces étnicas,
lingüísticas y culturales y, desde 1993, gracias al "pequeño timonel" pero gran
visionario, Deng Xiao Ping, impulsor de la pacificación entre ambos territorios, una
intensa cooperación económica y cultural, muy visible en el municipio de Xiamen, en
el que resido.
Pabellones de Taiwan y las Islas Kinmen en la "Strait Travel Fair" de Xiamen, mayo 2015,
ejemplo de la cooperación actual
Sin embargo, para un observador occidental (con sus limitaciones, como es mi caso),
las diferencias entre el estilo de vida de ambas sociedades parecen notorias, y así lo
puse de manifiesto en un post anterior sobre mi viaje a Taiwan.
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Taiwan, que probablemente también debe gestionar sus propias paradojas, ha
mantenido una relación más estrecha y continua con su cultura tradicional (aún
utiliza los caracteres tradicionales escritos) y exterioriza sin reservas su religiosidad
(budista, principalmente), pero también muestra una mayor tolerancia política, un
elevada creatividad y dinamismo cultural y tecnológico, y, en general, una apreciable
educación cívica
Al fondo, islas Kinmen desde nuestro domicilio en Huizhan, Este de Xiamen, abril 2015
Islas Kinmen, de frente de batalla
a parque natural
Estas diferencias se hacen manifiestas cuando abandonas la PRC y entras en Taiwan,
y pude comprobarlas de nuevo en una reciente visita a las Islas Kinmen, en mayo de
2015.
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Las islas son visibles desde mi domicilio, en Huizhan (Xiamen) y el viaje en ferri dura
apenas 30 minutos desde el puerto de Wutong, en el norte, pero, a pesar de esta
cercanía, sólo necesitas unos minutos para percibir un cambio radical en el ambiente.
Al fondo, Xiamen desde la Junguang Tower, Kinmen , mayo 2015
Y no se trata sólamente de política, cultura o civismo. El intenso ritmo de una gran
urbe de alto crecimiento como Xiamen (1'9 millones de habitantes en la isla principal,
3 millones en el municipio), a pesar de su cuidado entorno natural, contrasta con la
tranquilidad y el ritmo pausado de una pequeña comunidad semirural de parecida
superficie, pero con apenas 100 mil habitantes.
Y el contraste resulta aún más sorprendente si estudias con detenimiento el
prolongado clima bélico entre ambas comunidades, con enfrentamientos armados
hasta 1979, y control militar hasta 1992.
Sin embargo, no todo ha sido guerra en la historia reciente de las islas Kinmen. En
este sentido, por ejemplo, los emigrantes enriquecidos en Japón o el sudeste de Asia
contribuyeron intensamente a su desarrollo, a principios del sigloXX, financiando
escuelas, pequeñas fábricas y elegantes edificios de estilo "minnan" y "western old
style".
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Bosque Feng Xiang Lin y Lago Ci, entre otros, Kinmen, mayo 2015
La isla principal de Kinmen está organizada en pequeñas comunidades. Los bosques,
que se van recuperando tras grandes esfuerzos de repoblación forestal, los humedales
y lagos artificiales y los campos de cultivo predominan sobre el paisaje urbano.
Este paisaje urbano se compone principalmente de viejos edificios "minnan" (o ming
del Sur, el predominante en Fujian) de ladrillo y madera, de 1 planta, con techos de
2 aguas y los populares alerones de "ala de golondrina"; y sencillas y prácticas
edificaciones de ladrillo, de 2 plantas, como las que pude observar, por ejemplo, en el
Este de Taiwan (Hualien y Rift Valley)
Kincheng (o Jincheng), en el este, es lo más parecido a una ciudad que tiene la isla,
pero, salvo algún bloque de viviendas de 8/10 plantas (nada que ver con los
innumerables mastodontes de 30/40 plantas de la cercana Xiamen), las casas son de
baja estatura, y la trama urbana resulta bastante amable.
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Puerto de ferris de Kinmen y calle de Shuitou Village, Kinmen, mayo 2015
Además de puerto de ferris y aeropuerto, la isla dispone de buenas carreteras y
completas señalizaciones, pero, salvo en horas punta, apenas hay tráfico, y, como las
distancias son cortas, la gente conduce con bastante tranquilidad (el límite máximo
de velocidad es 60 km/h) y es fácil observar a los pájaros cruzar tranquilamente
caminando las carreteras secundarias. Por esa razón, la isla es un excelente lugar
para amantes de la bicicleta sin prisas.
Los visitantes tienen buenas opciones para pasar el día en bus turístico, bus urbano,
coche, bicicleta o moto de alquiler (las prácticas scooters). Si no hay tiempo, un día o
un día y medio en la isla principal son suficientes, previa selección de lugares. Tres
días permiten una visita más calmada, incluyendo la segunda isla en tamaño. Y si
tienes tiempo y sólo buscas tranquilidad en un lugar sencillo y sin grandes
pretensiones, este es tu sitio, sin duda.
Los recorridos pueden concentrar, combinar u obviar, según preferencias, los sitios de
interés cultural, religioso y arquitectónico (templos, pagodas, viviendas, fábricas de
licor...) con los espacios naturales (playas casi desiertas, parques, bosques, lagos,
humedales, pequeños montes..) y los museos y memoriales histórico-militares. Todos
los lugares de interés son gratuitos.
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Hay que hacer notar, finalmente, que los grupos de turistas chinos también
aprovechan sus visitas para hacer compras en los duty free de puerto y aeropuerto o
en las reconocidas fábricas locales de licor, cerámica o alimentos.
Naturaleza, cultura y
memoriales del conflicto bélico
La parte natural, sin ser espectacular (en el sentido de "paisaje-espectáculo" que
define a los grandes sitios de esta parte del mundo), es, afortunadamente, lo que
caracteriza el tranquilo entorno de la isla. El excursionista puede combinar recorridos
de observación de aves por los lagos Ci y Tai y los humedales cercanos Shuangli en el
noroeste, y caminatas por el monte Tai en el centro o por el bosque de arces de Feng
Xiang Lin, en el noreste.
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Shuitou Village, Kinmen
En el apartado cultural, la "old town" de Shuitou, en el suroeste, fue, de largo, lo que
más me impactó. En sus tranquilas calles, sin apenas vehículos, las elegantes
mansiones "western old style" (en terminología local), entorno de la "Deyue Tower"
inspiradas en la arquitectura europea del período de las concesiones (ver, por ejemplo,
Gulangyu, en Xiamen, Wudadao en Tianjin, o Badaguan,en Qingdao), se combinan
con viviendas del periodo Qing en estilo minnan, algunas bien restauradas y
conservadas, y todavía habitadas (o en alquiler turístico).
También merece una visita la villa minnan de Shanhou, en un precioso y tranquilo
paraje natural en el noreste. Se trata, en realidad, de un complejo de viviendas de
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una familia local enriquecida en Japón con las finanzas, que tardó 20 años en
construirse, fue acabado en 1900, luego fue abandonado progresivamente por la
familia y, finalmente, luce hoy restaurado por las autoridades locales
Shanhou village, Kinmen
Sin embargo, hay viviendas minnan y "western old style" repartidas por toda la isla,
algunas sorprendentes, como la del pueblo de Beishan (noroeste), hoy abandonada, y
que todavía muestra los impactos de bala de la batalla de Guningtou (1949)
Me temo que tengo que admitir que los memoriales de batalla, que combinan los
datos de interés histórico (por ejemplo, la incidencia de los bombardeos sobre la
población civil) con relatos de heroísmo bélico, son impactantes, particularmente los
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dedicados a la batalla terrestre de Guningtou (1949), al noroeste, y a los
bombardeos de agosto-octubre de 1958, en el sureste.
"Old Western Style Mansion", Beishan, con huellas de la batalla de Guningtou
(1949), Kinmen, mayo 2015
Y lo son no sólo por las reliquias de material bélico (tanques, cañones, lanchas de
desembarco, aviones de combate..), las historias de heroísmo (cita preferente del
general Hu Lian, líder local en ambas batallas y gobernador-"reconstructor" de la isla)
o por las obras de ingeniería militar (las innumerables barreras antidesembarco en las
playas, los muelles de aprovisionamiento excavados en la roca - ver, por ejemplo, los
túneles Jhaishan, en el sur- , los bunkers, los refugios antiaéreos...).
Lo realmente impactante es el silencio y la tranquilidad de los lugares, el orden de las
instalaciones, la belleza del entorno, la amabilidad y la simpatía de los empleados;
todo hace que te preguntes ¿de verdad hubo aquí una batalla tan feroz?
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Memoriales de Guningtou y 23 agosto, Túnel Jhaishan, Kinmen, Mayo 2015
Hay que indicar que en la batalla de Guningtou murieron unos 5000 soldados de
ambos bandos, y centenares de civiles. Por otra parte, según la curiosa estadística
local de los bombardeos de 1958 (curiosa por precisa), que arrasaron varias villas y
obligaron a la evacuación de civiles, sobre todo menores, entre agosto y octubre
cayeron entre todas las islas 474.910 proyectiles (ver foto)
En este sentido, es visible el toque patriótico de los sitios indicados, pero también el
esfuerzo por ir introduciendo ciertos detalles (muy necesarios) de cultura de la paz.
Así, el fuerte militar del lago Ci, al noroeste, es actualmente un observatorio de aves
migratorias.
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Memorial de los bombardeos de agosto de 1958, Kinmen, mayo 2015
Pequeña nota histórica:
¿porqué tantas batallas?
Hoy remanso de paz, el historial bélico de las Islas Kinmen no acaba en las
mencionadas batallas del siglo XX.
En su retirada, tras ser derrotado en el continente por el Ejército Popular de
Liberación, el ejército nacionalista del Kuomintang (KMT), liderado por Chiang Kai
Shek, decidió primero ocupar y luego defender las islas en sucesivas batallas, con el
decisivo apoyo logístico aeronaval de la 7ª flota de los Estados Unidos, por su
estratégica posición de tapón en el avance sobre Taiwan.
Lo sabía ya el primer emperador ming, Hongwu, que ordenó la construcción de las
primeras fortificaciones en el s. XIV para defender la costa de los piratas, y lo sabían
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también los holandeses, que intentaron ocuparla en el s. XVII para asegurar su
control sobre Taiwan.
Estas acciones convencieron precisamente al general ming Koxinga para atacar a los
holandeses y ocupar Taiwan, mientras resistía los ataques del ejército imperial Qing.
Según las crónicas, construyó su gran flota deforestando el territorio de las islas
Kinmen.