tvoydom октябрь 2015

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

Я СТРОЮ БАНЮ. АВТОРСКИЙ БЛОГ. С. 40

ТЕМА НОМЕРА

domtvoy.com

ОКНА В КРЫШЕ

КОНСЕРВАЦИЯ СТРОЙКИНА ЗИМУ

КАМИННАЯ ТОПКАСВОИМИ РУКАМИ

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ С. 44

С. 14

С. 24

16+

ТВОЙ ДОМВЛАДИМИРРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ№ 8(8) октябрь 2015

ТЕМА С. 20

ВИДЫ И РЕШЕНИЯ

ОСВАИВАЕМЭЛЕКТРОДУГОВУЮСВАРКУ

37-71-01; г. Владимир, ул. Лакина, 4 (пос. РТС)Цены фиксируем в договоре, с нами вы сохраните свои сбережения!

ТВОЙ ДОМСТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

т. 42-30-19РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ЖУРНАЛ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 9

омните, как у классика: «Октябрь уж наступил, прощай…». Прощайте, стройка, огород, сад, лето - тоже прощай, даже бабье кончилось. Но не все так плохо на самом деле! Да, так называемый большой сезон подходит к завершению, и в наш край приходит зима, но теперь можно сместить

фокус на работы внутри дома, квартиры, в гараже или столярке. Чтобы удачно пережить межсезонье, мы рассказали в номере про консервацию стройки. Традиционно есть, что почитать в авторских блогах, например, про экоутеплитель и камин своими руками.

Кстати, мы продолжаем приглашать интересных и увлеченных людей в сфере строительства, ремонта, мебели и дизайна, для этого у нас появилась рубрика «Гостевой блог», где мы с удо-вольствием расскажем про ваши пристрастия и покажем ваши работы. Делитесь опытом, как это делаем мы. Удачи.

Звоните 8 (906) 564-000-1.

Ваш Евгений Ерофеев.


ЖУРНАЛ

Специализированное рекламное издание Журнал «ТВОЙ ДОМ Владимир» ©.

Все права защищены.

Категория информационной продукции 16+N 8(8) за октябрь 2015 г. от 10.10.15.

Тираж: 5000 экземпляров. Цена свободная. Учредитель и издатель: Ерофеев Е.Н.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00409 от 19.02.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций во

Владимирской области.

Главный редактор: Ерофеев Е.Н.Фактический адрес редакции:

г. Владимир, Октябрьский проспект, 36-НП, оф. 12Юридический адрес редакции:

Владимирская область, Суздальский район, с. Борисовское, ул. Б. Филинка, 6, 1

Адрес издателя: Владимирская область, Суздальский район, с. Борисовское,

ул. Б. Филинка, 6, 1

Телефон: 8(4922) 42-30-19, 8(906)564-000-1Е-mail: [email protected]

Отпечатано в типографии ООО «ЮНИОН ПРИНТ»г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1/5.

Дата подписи в печать: 05.10.15; Выход в свет: 10.10.15;

Рекламируемые в журнале товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Ответственность за содержание рекламы несёт компания – рекламодатель. Срок действия рекламных предложений - 1 месяц с даты выхода журнала в свет, если в макете не указано иное. Мнение ав-торов публикаций может не свопадать с мнением редакции. Редакция не несёт отвественности за присланные материалы.

Рукописи не принятые к публикации не возвращаются.

столицаиздательский центр


Ж У Р Н А Л О Л Ю Д Я Х В О В Л А Д И М И Р ЕYA M A M A

Ж У Р Н А Л Д Л Я В Л А Д И М И Р С К И Х Р О Д И Т Е Л Е Й

.PRO

Руководитель проекта:Ерофеев Евгений Николаевич

Дирекция по рекламе:Заяц Леонид Владимирович

Отдел рекламы:Чубрикова Марина Дмитриевна

Подгорная Екатерина Владимировна

Дизайнер: Надежда ИгумноваФотограф: Марина Никитина

Корректор: Надежда Попцова

г. Владимир, Октябрьский проспект, 36-НП, оф. 12

тел.: 8(4922) 42-30-19

П

фото: Марина Никитина

ЛЕСТНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАС

ЛЕСТНИЦЫ:• Деревянные • На металлокаркасе• Комбинированнные • Больцевые

ОГРАЖДЕНИЯ:• из нержавейки • из алюминия

• плекси •из стекла •комбинированные

8-920-920-1-0018-920-920-1-555www.stupenka33.ru

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 1110 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015


12 ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#8(8) октябрь 2015 13

ТЕМА НОМЕРА.

Окна в крыше

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Виды дымоходов.

Стройка зимой. Консервация.

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.

Прокладка проводки в кирпичном доме.

ТЕМА.

Стать сварщиком. Осваиваем

электродуговую сварку.

БАНИ И СРУБЫ.

Я строю баню! Авторский блог Сергея

Никитина.

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ.

Каминная топка из листового железа.

РЕМОНТ.

Ровные полы? ГВЛ или ГВЛВ!

с. 24

с. 50

АВТОРСКИЙ БЛОГ С.40

с. 18

ОБМЕНЯЙ ЖУРНАЛ НА ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

14

14

18

18

24

30

30

34

34

40

40

44

44

50

50



Окна в крышеНаписание данного материала было обусловлено потребностью узнать все про окна в крыше. Мой брат начал обустройство мансарды, и проблема окон весьма актуальна. В обзоре вы увидите банальные и неординарные решения. Выбор за вами, как и всегда!

Что да как?

Перед тем, как сделать окно в крыше, необходимо понять, какое именно оно вам нужно. Слуховыми называются те, что расположены в крыше и необходимы, чтобы осве-щать и проветривать чердак. Из-за их вертикального расположения требуется возведение отдельной стропильной конструкции, встро-енной в крышу. Это их основное отличие от мансардного окна, которое встроено в крышу под наклоном. Изобретение слуховых

окон относится к первой половине XIX века, а мансардные появились после Второй мировой войны.

Я хотел бы рассказать о четырех видах окон в крыше:

- окно в щипцовой стене;

- люкарна;

- дормер;

- антидормер;

- наклонное (мансардное) окно.

Окно в щипцовой стене.

Окно устраивается в щипце (верхней части торцевой стены в форме треугольника, ограничен-ной скатами крыши) в плоскости фасада. Устройство окна не требует дополнительных конструкций. Окно в щипцовой стене может сочетаться со стеклянной дверью для выхода на балкон, террасу или просто крышу.

Можно сказать, что это классиче-ское решение для окон в крыше, которое может быть одним из базовых источников света в жилой мансарде. Если щипцовая стена

выходит на восток, запад или юг, то это первая причина установить там окна – свет и тепло будут гаранти-рованы.

Люкарна.

Люкарна – это надстройка на скате крыши с встроенным вертикально окном. Нередко люкарны исполь-зуются архитекторами в качестве украшения зданий. Поскольку это традиционный элемент – его часто применяют для стилизации дома под старину. В новых домах ста-раются делать большие люкарны, чтобы помещения были лучше освещены.

Изнутри люкарна выглядит как ниша с окном в конце. Лучше всего в этом случае освещена территория ближе к окну. По мере удаления от него интенсивность освещения будет падать. В самой глубине мансарды, начиная от расстояния в 5 метров, недостаток освещения ощущается достаточно сильно. При этом стены и пространство непо-средственно под скатами освещены совсем слабо. Во многом равномер-ность освещения мансарды зависит в случае с люкарной от угла наклона крыши, размера окна и способа устройства ее стенок. Однако зате-ненные участки при определенном подходе к оформлению интерьера мансарды могут сыграть неплохую службу, например, если располагать там кровать, телевизор, аквариум и прочее. Треугольные люкарны

эффектны, но, к сожалению, дают мало света.

Чтобы сделать люкарну при рекон-струкции дома, придется разобрать часть крыши, возвести боковые стенки, после чего выполнить укладку всех слоев кровли. Вы-

полняя проект окна или люкарны для уже существующего дома, стараются сделать так, чтобы они по ширине вписались между двумя соседними стропильными ногами. Этот промежуток в старых зданиях составлял примерно 100-120 см. При необходимости таких окон можно запланировать несколько, без всякого риска ослабить кон-струкцию крыши.

Дормер.

Окно полностью расположено над скатом крыши. Устройство такого окна требует усиления конструктивных элементов крыши и тщательной гидроизоляции. С точки зрения архитектуры это самый распространенный и самый эффектный вид слуховых окон, имеющий большое количество модификаций.

У нас окно данного типа встре-чается весьма редко. Отчасти это связано с тем, что его конструк-

текст: Евгений Ерофеев



ция достаточно сложна и для его устройства требуется достаточно высокая квалификация как плот-ников, устанавливающих стропиль-ную систему, так и кровельщиков для укладки кровельного материа-ла. Но все трудности по устройству таких слуховых окон оправдыва-ются в дальнейшем. Снаружи даже при выборе простой двускатной крыши дормер вносит необходи-мое разнообразие в фасады дома, а образующаяся сложная система пересекающихся скатов крыши с внутренней стороны, без сомнения, способна стать украшением и точ-кой для создания любого интерьера.

Антидормер.

Окно не выступает за пределы ската крыши, является встроенным и по-

этому уменьшает полезный объем чердака. Широкого распростране-ния этот тип окон не получил, хотя является более простым в испол-нении, чем дормер. Вариант более экономичный по затрате материа-лов и более простой по устройству гидроизоляции.

Наклонное (мансард-ное) окно.

Мансардное окошко устанавливает-ся непосредственно в крышу дома, то есть в кровле делается отверстие, и в него размещается рама. А раз оно становится частью крыши, то его конструкция должна быть гораздо прочнее вертикальной, ведь на него ложатся большие нагрузки: дождь, град, снег. Поэтому при вы-боре окна для крыши обратите вни-

мание на конструкции, специально для этого предназначенные.

Размер окна рассчитывается по сле-дующему принципу: площадь рам должна составлять не менее 10% от площади пола мансарды. При желании или необходимости можно установить несколько мансардных окошек, тем более, что два, пусть и меньшего размера, дают света боль-ше, чем одно большего размера.

Главный критерий при выборе окна в крышу - принцип его открывания.

Самая простая конструкция - от-крывание по верхней оси. Достоин-ства такого способа - повышенная освещенность комнаты и увеличен-ный объем поступающего свежего воздуха.

Второй вариант - открывание по боковой оси. Такой вариант не очень хорош, так как при откры-той фрамуге возможно попадание дождевых капель в комнату. Такие конструкции чаще всего использу-ются в том случае, если мансардное окошко - это люк для выхода на крышу.

Наиболее распространенный вари-ант - открывание по центральной оси. Такая конструкция хороша тем, что створка поворачивается на 180 градусов и может быть за-фиксирована в любом удобном для вас положении. Стекло легко легко мыть, и выпасть за пределы этой конструкции практически невоз-можно. Благодаря тому, что ручка находится внизу, рама может быть установлена на любую высоту.

Существуют и комбинированные модели, имеющие возможность от-крывания как по верхней, так и по центральной осям.

Ну и самый современный вариант - окно-балкон. Рама разделена на две части. Верхняя часть откры-вается по верхней оси, а нижняя откидывается наружу под углом 90 градусов, по бокам выдвигаются перила.

ТВОЙ ДОМ

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО


Виды дымоходовПосадил дед репку, выросла она большая-пребольшая, и теперь дед не знает, как ее вытянуть… Это присказка к моим мытарствам по поводу дымоходов, их видов и доступности. Ведь если вы решили устроить камин, индивидуальное отопление, баню или даже гриль-домик, то соображения по поводу выбора выхлопной системы (дымохода) вас посещали или будут посещать. Вам в помощь - наш обзор по дымоходам.

ДЫМОХОДЫ

В представлении обычного человека дымоход служит только для удале-ния в атмосферу продуктов сгора-

ния, образующихся при сжигании топлива. Но функции дымохода на этом не заканчиваются. Ведь, как из-вестно, для горения любого топлива необходим кислород. Кислород

поступает в топку из воздуха. Кто-то может подумать, что чем больше воздуха поступает в топку, тем лучше. Это не совсем верно. Всего должно быть в достаточном коли-честве. Кто связан с автомобилями, поймут правильно, система работы любого котла, камина или печи почти не отличается от работы ДВС. Переизбыток или недостаток воз-духа или топлива приводят к потере мощности, нестабильной работе двигателя и перерасходу топлива.

Если посмотреть в общем, более широком плане, дымоход является частью закольцованной системы. Проходя через дымоход, отработан-ные газы удаляются в атмосферу, за счет этого возникает разрежение в приемной части котла или печи, и в топку из атмосферы засасывается свежий воздух. Смешиваясь с то-пливом, он сгорает и за счет нагрева удаляется вверх через дымоход, и так до того момента, пока в топке есть топливо. Но что произойдет, если установить дымоход, совершен-но не подходящий к типу вашего отопительного прибора, или про-вести неправильный его монтаж? Нарушится весь цикл циркуляции.

Как итог:

- Неправильное сгорание топлива.

- Неэффективная работа отопи-тельного прибора.

- Перерасход топлива.

- Возможно проникновение угарных газов в помещение, а это уже опас-но для жизни.

- Возможность возникновения пожара.

Поэтому тема «Какой дымоход луч-ше» должна плавно перейти в виды дымоходов, их функциональные способности при работе с теми или иными отопительными приборами. Дымоход должен обеспечивать такие условия, при которых проис-ходит полное сгорание топлива, без его перерасхода. Он должен быть долговечным, легко монтироваться и обслуживаться. Какими бы ни были качество дымохода и уровень квалификации мастера-установ-щика, самым главным является применимость того или иного типа дымохода к конкретному отопи-тельному прибору. В настоящее время существует большое коли-чество дымоходов, различающихся между собой по материалам и конструкции.

КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД

Кирпич для дымохода является тра-диционным материалом с давних времен. Но не каждый кирпич по-дойдет для дымохода. Силикатный очень плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому его не следует использовать для строи-тельства дымоходов. Необходимо знать, что и керамический, который многие используют для возведения керамических дымоходов, тоже не является эталоном. Более того, не все марки керамического кирпича подходят для этого.

Считается, что керамический кирпич способен выдерживать тем-пературу 800°С. Но это не совсем верно. Ответственные произво-дители так и указывают на своей продукции – до 800°С. Вот эта при-ставка «до» может сыграть с вами злую шутку, ведь это может быть и 650, и 700°С.

Используйте только специальный огнеупорный кирпич.

Приобретая его, внимательно ознакомьтесь с температурными параметрами, указанными произ-водителем. Наличие сертификата обязательно.

Преимущества кирпичного дымо-хода:

- Кирпичный дымоход прекрасно

вписывается в интерьер любого жилья и является отличным допол-нением к внешнему декору дома.

- Относительно невысокая тяга таких дымоходов позволяет их ис-пользовать с отопительными агре-гатами, работающими на дровяном топливе.

- Еще одно преимущество заклю-чается в относительно невысокой стоимости кирпичного дымохода. Кирпичный дымоход хорошо акку-мулирует тепло.

Недостатки:

- Кирпичные дымоходы громоздки и тяжелы.

- При их монтаже требуется обяза-тельное устройство фундамента.

- Шероховатая поверхность быстро

забивается сажей и требует частого обслуживания.

- Применение других видов топлива или использование с современ-ными отопительными приборами приводит к образованию в таких дымоходах конденсата, разрушаю-щего дымоход.

- Практика показывает, что раз-рушения в дымоходе происходят уже через 2–5 лет после начала интенсивной эксплуатации.

МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

Дымоходы изготовляются из не-ржавеющей стали и стоят несколь-ко дороже кирпичных дымоходов. Они изготавливаются из высокока-чественной стали методом сварки в среде инертного газа. Как правило, такие дымоходы имеют структуру




типа «сэндвич».

Внутри дымоход выполнен из специальной стали, далее находит-ся слой теплоизоляции и сверху установлен защитный слой из менее качественного металла, это обычно оцинкованная или нержавеющая сталь.

Преимущества модульного дымо-хода:

- Его легкость позволяет прово-дить монтаж без использования фундамента.

- Наличие различных элементов способствует быстрому монтажу.

- Универсальность модульных дымоходов позволяет осуществлять использование с любыми отопи-тельными агрегатами и различными видами топлива.

- Способность противостоять агрессивному воздействию конден-сата позволяет использовать его с агрегатами, у которых температура отработанных газов составляет 600 и менее градусов.

- Возможность создавать дымоходы сложной формы.

- Производители гарантируют не менее 10 лет эксплуатации.


- Высокая цена.

- Необходимость следования точ-ным инструкциям при монтаже.

- Самостоятельно правильно уста-новить подобный дымоход сможет не каждый.

- Неправильный монтаж и подклю-чение приводят к непредсказуемым последствиям.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД

Данный дымоход представляет собой прочную керамическую трубу, изготовленную из термо-стойкой керамики и заключенную в специальную оболочку из кирпича, керамзитобетона или другого материала.

Правила сборки: Собирается

дымоход из отдельных секций (см. Керамические трубы для дымоходов), соединительные швы которых уплотняются специальным герметиком. Наружная оболочка собирается также секциями и представляет собой полые блоки, внутри которых проходит сам ды-моход, а также имеются отверстия для проводки армирующих метал-лических стержней. Скрепляются блоки обычным раствором. Между керамической трубой и наружными блоками находится утепляющий слой из специального огнеупорного материала.

Преимущества:

- Керамические дымоходы универ-сальны.

Их можно использовать с различ-ными отопительными агрегатами и любыми видами топлива.

- Дымоходы легко монтируются и подходят практически для любых зданий.

- Возможно создать дымоход слож-ного трассирования.

- Отличная пожаробезопасность.

- Производители гарантируют 30 лет безупречной работы дымохода.


- Высокая стоимость, даже по срав-нению с модульными дымоходами, не говоря уже о кирпичных.

- Большой вес и обязательное

устройство фундамента.

- Использование при монтаже строгого соблюдения порядка сборки и применение специальных герметизирующих и укрепляющих материалов.

ОСОБЫЕ ДЫМОХОДЫ

Существует и еще один тип дымо-ходов – если руки растут из плеч. Обычно применяются простые стальные или асбестовые трубы. Рассматривать такие дымоходы мы даже не будем. Потому что, кроме сомнительного преимущества низкой цены, больше ничего суще-ственного приобрести не удастся. А вот что касаемо неприятностей, они могут подстерегать хозяев таких дымоходов на каждом шагу. До-биться эффективной и экономич-ной работы отопительного агрегата не удастся на 100%, это однозначно. Еще одной неприятностью может послужить взрыв дымохода и, как следствие, пожар. Итог: экономия

при устройстве такого дымохода на 100% обойдется дополнительными затратами в период эксплуатации, которые приведут к еще большим затратам.

Главное, что стоит уяснить, — это то, что выбор дымохода ни в коем случае нельзя делать исходя из его цены. Конечно, цена играет не-маловажную роль, но не основную. Для того чтобы определить, какой выбрать дымоход, воспользуйтесь следующими правилами: какой тип отопления вы будете использовать. Решите вопрос, какое топливо вам лучше подходит в финансовом отношении. Какой тип агрегата вы будете использовать. Как вы собираетесь проводить монтаж дымохода. Ведь если вы не сможете пригласить грамотных специ-алистов для устройства дымохода, значит, необходимо рассчитать собственные силы по монтажу того или иного дымохода. Рассчитайте интенсивность эксплуатации вашей

отопительной системы. Правильно оцените свои знания и опыт по устройству дымоходов. Довольно простые правила. Но если восполь-зуетесь ими, у вас отпадет вопрос — какой лучше дымоход?

Вам станет понятно, что самым лучшим является тот, который по-зволяет эффективно, безопасно и экономно функционировать вашей отопительной системе. Ведь при возможности устройства кир-пичного дымохода, подходящего вашему агрегату по всем пара-метрам, будет не совсем разумно приобретать ультрасовременный, супермодный другой дымоход. Хотя каждый вправе решать этот вопрос по собственному усмотрению. Единственное, о чем не следует за-бывать, — это безопасность.

ТВОЙ ДОМ



Стройка зимойКонсервация, работы и последствия

Консервация – это слово мы чаще слышим в отношении соленых огурцов, помидоров и прочих богатств с огорода, попавших под горячую руку хозяйки. Однако, у этого термина есть одно общее значение – консервация, это когда что-то убирают на хранение особым образом. Ну, вот так, простецким языком я его растолковал, если хотите, можете точную формулировку посмотреть в толковом словаре. В нашем случае будет общение на тему консервации стройки на зиму.

Зачастую за время летнего сезона не получается закончить постройку дома по различным причинам. Что делать, если продолжать процесс, возможности нет и испортить уже возведенное не хочется? Выход один – законсервировать объект на зиму. Как именно проходит процесс подготовки стройки к зиме, зависит от этапа, на котором она остановилась, и типа конструкции.

Все мы знаем или сейчас узнаем, что строительство дома, независимо от его типа, осуществляется поэтапно. Если отбросить предварительные манипуляции, такие, как подготовка проекта, получается четыре стадии.

Фундамент.

Стены (каркас или коробка).

Кровля.

Отделка (внутренняя, фасадная при необходимости).

Идеальный вариант – завершить строительство за сезон, но на практике возможны солидные простои между этапами. Если фундамент зачастую оставляют зимовать и набираться крепости, то следующие стадии стараются совместить.

Начнем с фундамента.

Консервация необходима не всем видам фун-даментов, а только ленточного типа и плите.

Консервация фундамента ленточного типа состоит из трех этапов:

- гидроизоляция;

- утепление;

- отведение воды.

Если фундамент монолитная плита – утепля-ются только боковины. Выполняют изоляцию и утепление не раньше, чем через четыре не-дели после заливки.

Для гидроизоляции используется рубероид или армированная пленка, куски накладыва-ются внахлест с запасом и придавливаются. В качестве утеплителя – обычно плиты экс-трузионного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта (ПСБ). Глубина изоляции – до уровня промерзания грунта. Поверх утеплите-ля – слой армированной пленки.

Так как плитный фундамент снизу уже утеплен, для гидроизоляции плиту покрывают пленкой. По бокам можно как обложить ЭППС или ПСБ, так и засыпать керамзитом или шлаком.

Чтобы отвести воду, в низине, на удалении от фун-дамента (около пяти метров), выкапывают котлован пару метров в диаметре. Для стока воды прокапывают дренажные канавы по всему периметру конструкции, объединяют их в общую систему и направляют к водо-сборнику.

Если дом каркасный

Как правило, такие дома возводят достаточно быстро и еще до наружной обшивки подводят коробку под кры-шу и накрывают постоянной или временной кровлей. Обязательно нужно закрыть дом в гидро- или пароизо-ляцию, если нет обшивки. Оконные проемы закрывают пленкой или той же пароизоляцией.

Почему я говорю про пароизоляцию? Это для того, что-бы дом проветривался и не намокал, если у вас стоят уже окна, то этот момент следует продумать.

Каменный дом

Если коробка под крышей, то действия аналогичны с каркасником. Суть консервации состоит в защите от осадков.

Если в зиму уходит коробка, которую только начали возводить, то необходимо накрыть гидроизоляцией несколько верхних рядов и оконные проемы, если они уже есть, во избежание напитывания влагой и про-мерзания кладки.

Вообще, консервация не означает, что вы забыли про свою стройку до начала нового сезона. Опытные стро-

ители рекомендуют хотя бы раз в неделю приезжать и проверять, все ли на месте, нет ли следов вандализма, взлома, воровства и прочее.

Если дом деревянный

Действия практически идентичны и выше описаны, но есть один нюанс. Дерево имеет свойство терять свой товарный вид при воздействии воды, солнца и ветра. Обычно оно сереет и становится непрезентабельным. Поэтому при возведении такого дома необходимо зара-нее подумать о защите для наружных стен. Это может быть грунтовка, пропитка с колером или даже краска, но дерево нужно защитить.

Как утверждают специалисты, защиты совсем не тре-бует клееный брус, так как в процессе производства он был подвержен обработке.

Правильно введенный в зиму недострой не потеряет своей прочности и надежности и не преподнесет через несколько лет «сюрприза» в виде отслаивающегося фундамента или треснутых бревен. Консервация требует сил, средств и времени, но это необходимый, оправдывающий себя процесс.

Консервация – не повод завершить работы.

Сезон низких цен наступает в нашей любимой стройке, а значит, будут скидки, распродажи и прочее. Недо-строй можно закрыть снаружи и продолжить работы внутри, например: утепление, прокладка коммуника-ций, работа с перекрытиями и прочее.

Более того, зимой можно продолжать возводить стены: класть кирпич, ставить каркас, сруб и прочее. С той лишь разницей, что на улице отрицательная чаще температура и иногда требуются иные технологии и техники.

Удачи! ТВОЙ ДОМ





ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#2(2) апрель 2015 26

ПМК-178БЕТОН

ПРОДАЖА: БЕТОНА, ЩЕБНЯ, ПЕСКА

АРЕНДА СПЕЦ.ТЕХНИКИ

Т. 600-178, 26-37-97

Т. 8-920-93-88-888

www.pmk-178.ru

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.


Прокладка проводки в кирпичном домеВ этой статье мы рассмотрим особенности монтажа электрической системы. Другими словами, статья сообщит о том, как осуществляется прокладка проводки в кирпичном доме.

Прежде всего, следует отметить, что сегодня можно встретить как небольшие кирпичные дома, так и многоэтажные. В последних есть много квартир, и, как правило, одну квартиру использует одна семья. И в большинстве случаев изменение проводки происходит в пределах определенной квартиры. По сути дела прокладка проводки в квартирах и частных домах мало чем отличается.

Основная разница заключается в сложности схемы. В частных кирпичных домах она более сложная, по-скольку здесь больше пользователей электроэнергии и при этом электрический ток может подаваться и на прилегающую к дому территорию.

ВАРИАНТЫ

Существует два варианта проклад-ки проводки в середине кирпичного дома, а именно - открытый и закры-тый. Первый вариант очень редко используется, поскольку монтаж кабелей в пластиковых лотках или коробах несколько портит эстетич-ность интерьера. Поэтому прак-тически во всех кирпичных домах устанавливают скрытую проводку.

И здесь уже есть свои особенности. Они зависят от способа внутренней отделки.

МОНТАЖ ПОД ШТУКАТУРКУ

Если на кирпичные стены будет наноситься штукатурка, то про-водку можно спрятать под ней. В этом случае монтаж очень прост. Он заключается в прикреплении всех электропроводов к кирпичной стене.

Прикрепление осуществляется с помощью пластиковых скоб. Ко-нечно, все электропровода должны идти по тем маршрутам, которые определяются схемой.

Помимо монтажа самих проводов сразу же монтируют подрозеточ-ные коробки. Здесь следует иметь в виду, что эти коробки не должны торчать над штукатуркой.

Поэтому следует определиться с

тем, какую толщину будет иметь штукатурка, и в зависимости от этого сделать с помощью дрели отверстия в кирпичной стене. Фиксация монтажных коробок в сделанных отверстиях осущест-вляется с помощью алебастра. В эти коробки и выводятся концы проводов.

Также перед процессом оштукату-ривания стен монтируются распре-делительные коробки. Они должны быть в каждой комнате. Их монтаж ничем не отличается от установ-ки подрозетников. В середину их также выводят кабели.

ТИП КАБЕЛЯ

Что касается типа кабелей, то под штукатурку следует устанавливать медный кабель ВВГнг или NYM. Последний является наиболее предпочтительным вариантом. Он обладает ПВХ-оболочкой, которая не поддерживает горение и в случае короткого замыкания выделяет по-ниженное количество дыма.

Если есть желание использовать другие провода (ПВС, АПВ или ПВ), то их нужно монтировать в ко-робки или трубы. Чтобы протянуть кабель через трубы, используют эластичную пластиковую протяжку. Сначала ее протягивают через тру-бу. Далее к ней надежно прикрепля-ют кабель и, вытягивая протяжку, затягивают новую проводку.

Полезный совет: наиболее идеаль-ным вариантом прокладки скрытой проводки будет установка пласти-ковых труб на стены кирпичного дома, через которые и будут про-ходить сами кабели. Удобство этих труб заключается в том, что если в будущем нужно будет заменить проводку, то не возникнет никаких сложностей с демонтажом старых и установкой новых кабелей. При этом не надо будет штробить стены и сам процесс замены будет очень простым.

Когда проложены все провода, уста-новлены распределительные и мон-тажные коробки, сверху наносят штукатурку. Этот вариант проклад-ки проводки является возможным

в том случае, если слой штукатурки будет толще, чем кабели.

В случае, если планируется нанести немного штукатурки, т. е. ее слой будет не очень толстым и кабель невозможно в ней спрятать, в кирпичных стенах нужно делать штробы (канальчики). В них и будет производиться прокладка скрытой проводки.

На практике часто бывает так, что владельцы не хотят наносить штукатурку на стены, а взамен устанавливают гипсокартонные плиты. В этом случае все очень просто, поскольку каждый провод можно смело прикреплять к стене с помощью скоб, и вся скрытая про-водка будет размещаться за листом гипсокартона. Конечно, размеще-ние электрокабелей должно соот-ветствовать электрической схеме и правилам, определенным ПУЭ.

КАК НАДО РАЗМЕЩАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДА

Остановимся на правилах раз-мещения электрокабелей. Они должны размещаться только в вертикальном или горизонтальном положениях.

Размещение по диагонали запре-щается! Исключением может быть диагональная прокладка на мансарде, однако при условии, если кабель размещается параллельно линии потолка.

Горизонтальную прокладку скры-той проводки рекомендуется делать на высоте 30 сантиметров от уровня пола, или на уровне, который на-ходится на 30 сантиметров ниже уровня перекрытия. Проводку мож-но подносить и выше, однако между перекрытием и проводкой должно быть не менее 15 сантиметров.

Полезный совет: будет лучше, если расстояние между перекрытием и скрытой в штукатурке или за гипсокартоном проводкой будет составлять 30 сантиметров. Это позволит избежать сложностей в случае монтажа подвесного по-толка.

Что касается вертикальной

прокладки, то здесь тоже есть не-которые ограничения. Расстояние от угла стены, дверной коробки или оконного проема к кабелю должно быть большим 15 сантиметров. Если по стене будет проходить газовая труба, то провод должен располагаться на расстоянии 40 сантиметров от нее.

ПРОКЛАДКА С ПОМОЩЬЮ ШТРОБА

Описанные выше способы проклад-ки скрытой проводки касаются того случая, когда дом строится и только осуществляется организация всех инженерных систем. Однако есть много случаев, когда владельцы кирпичных домов хотят произвести замену старой проводки с помощью своих рук. В этом случае уже возни-кают дополнительные сложности.

Они связаны с тем, что вся старая проводка спрятана под слоем штукатурки, и, собственно, в этом слое придется прокладывать новую проводку. Для того, чтобы ее установить, нужно делать каналы, в которых и будут размещаться электропровода.

Особенности выбуривания штро-бов заключаются в толщине слоя штукатурки. Если этот слой толще проводки, которая будет проклады-ваться, или трубки, в которых будут размещаться кабели, то штробят только штукатурку.

В этом случае можно сказать, что вам повезло, поскольку не придется прикладывать больших усилий. Однако, если толщина слоя шту-катурки является недостаточной, то придется штробить кирпичную стену. А это уже гораздо сложнее.

Штробление кирпичных стен также осуществляются по определенным правилами. Так, канал не должен быть шире или глубже чем 25 мил-лиметров. Один штроб не должен быть длиннее трех метров. На несущих кирпичных стенах нельзя делать горизонтальные каналы. Также нельзя штробить перекрытия (за исключением штукатурки на потолке).

Кроме этого, каналы должны де-


СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНИКАЦИИ.


латься таким образом, чтобы было минимальное число углов между местами размещения выключате-ля/розетки и распределительной коробки. Конечно, лучше делать только один угол перехода от гори-зонтального штроба к вертикаль-ному. Стыки стен в данном случае в расчет не берутся.

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ШТРОБОВ С ПОМОЩЬЮ:

молотка и зубила;

перфоратора или ударной дрели;

болгарки;

штробореза.

В кирпичном доме и любой квар-тире штробы делаются согласно маршрутам прокладки новой про-водки. Эти маршруты обозначаются на схеме. Согласно схеме на стенах рисуют разметку. Она должна пред-ставлять собой две параллельные линии, которые отходят от места распределительной коробки к вы-ключателям, розеткам и светиль-никам.

Полезный совет: перед нанесением разметки в местах, где будут про-ходить штробы, следует провести проверку на наличие проводов под напряжением. Это повысит без-опасность всех работ.

По сделанной разметке осуществля-ют штробление стен. Этот процесс очень шумный, и во время него выделяется много пыли. Поэтому для защиты надо использовать очки, перчатки и респиратор. Если вы планируете штробить стену с помощью перфоратора, то нужно использовать широкий и короткий буры, а также лопатку. Сначала, оснастив перфоратор буром, делают отверстия по всей длине штроба.

Расстояние между ними не должно превышать 15 миллиметров. Отвер-стие должно иметь глубину, равную 25 миллиметрам. Далее снимают бур и устанавливают лопатку.

После этого откалывают необхо-димые куски стены. Не следует ставить лопатку поперек само-го штроба. Это может привести к откалыванию большой части

штукатурки.

Если вы будете использовать болгарку, то ее нужно оснащать алмазным диском. Ею пропиливают оба края штроба. Далее берут пер-форатор и высвобождают ту часть стены, которая находится между пропиленными линиями.

Следует иметь в виду, что при использовании болгарки будет об-разовываться большое количество пыли. Эту пыль нужно убирать с помощью мощного пылесоса. Желательно, чтобы трубу пылесоса держал второй человек.

Что касается штробореза, то он имеет два диска, которые и будут резать две линии нашего каналь-чика. Конечно, эти диски должны быть алмазными. Штроборез имеет такую конструкцию, благодаря ко-торой пыль не попадает в комнату. Когда штробы являются готовыми, их зачищают и грунтуют.

Подобным образом делают места для размещения монтажных и распределительных коробок. Их монтируют на алебастр. После это-

го уже устанавливают необходимые провода.

Опять же, проводку можно уста-навливать как в сами штробы и наносить сверху штукатурку, так и размещать ее в пластиковых трубах. Кабели или трубы закрепляют с помощью распорок, скоб или але-бастра. После прокладки проводки штробы заполняются штукатуркой.

В том случае, если проводка будет проходить через стену, то в стене нужно сделать отверстие и вставить в него гильзу. На края гильзы мон-тируются пластиковые втулки.

В конце соединяют все провода и проводят измерительные работы.

Особенности составления схемы.

Таковыми являются способы про-кладки проводки в кирпичном доме с помощью своих рук. Соответ-ственно, один из этих способов надо учитывать во время составле-ния схемы прокладки новой про-водки. Стоит отметить, что схема

является обязательной и ее нужно утверждать в соответствующих органах.

Раньше мы указали правила разме-щения проводки. Они тоже должны быть учтены в схеме. Также стоит отметить, что схема должна пред-усматривать наличие как минимум двух отдельных ветвей проводки. Одна должна питать освещаемые устройства (для этого можно ис-пользовать провод с сечением 1,5 кв. миллиметра), другая — подавать ток к розеткам (сечение электро-проводов должно превышать 2,5 кв. миллиметра).

Также должны быть отдельные ветки для мощных потребителей электричества. В каждой комнате должна быть как минимум одна распределительная коробка.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Материалы должны быть пред-ставлены:

электрокабелем;

монтажными и разводными коробками;

алебастром;

клемниками;

скобами;

металлическими гильзами и пла-стиковыми втулками.

Что касается инструмента, то кроме того, с помощью которого будут делаться штробы, нужно взять:

молоток;

бокорезы;

зубило;

пассатижи;

монтажный нож;

отвертки;

указатель напряжения;

Мультиметр.

ТВОЙ ДОМ

ТЕМА ТЕМА


СТАТЬ СВАРЩИКОМ

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обы-ватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут само-стоятельно освоить премудрости электро-дуговой сварки. Все знают, что высококва-лифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем, реальность такова, что бытовое строи-тельное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болто-вые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо по-следствия могут быть очень неприятными.

Лучший способ научиться варить — это за-писаться на соответствующие курсы. Также полезно просто некоторое время порабо-тать с опытным мастером, чтобы нагляд-но, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теорети-ческой подготовки может быть достаточ-но, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться. Особенно, если, выбирая источник сварочного тока, вы отдали предпочтение инверторам, которые на данный момент наиболее практичны и очень многое проща-ют новичку. Вопросы выбора сварочного обо-рудования мы уже рассматривали в статье «Как выбрать сварочный аппарат». Далее мы поведём разговор о самом распростра-нённом типе сварки — ручной электродуго-вой (ММА), предназначенной для соединения деталей из углеродистой конструкционной стали с применением штучных покрытых электродов.

ОСВАИВАЕМ ЭЛЕКТРОДУГОВУЮ СВАРКУ

ЭКИПИРОВКА

Сварка является довольно вредным для человека процессом, поэтому мастер должен позаботиться о своей защите. Начать нужно с одежды. В продаже имеются огнестойкие костюмы сварщика, а также различные накидки, фартуки и т.п. От-дельно защищаются руки, для этих целей потребуются специ-альные краги, рукавицы или перчатки. Не стоит забывать об обуви, которая должна быть высокой, чтобы накрывалась брюками, и термостойкой, чтобы выдерживать попадание горячих искр. Самое главное — защита зрения. Для этого разработаны так называемые светофильтры, которые, будучи установленными на маске, способны уберечь глаза от вредных излучений, но позволяют чётко видеть сварочную ванну. Они имеют номера и разделяются по затенённости. Затенён-ность светофильтров выбирается в соответствии с условиями работы (интенсивность дуги). Многие мастера очень полю-били маски со светофильтрами типа «хамелеон». Кое-что из

экипировки, обычно это маска или перчатки, производители аппарата могут включать в комплектацию, но далеко не всегда эти девайсы нормального качества.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА

Кроме самого сварочного аппарата (источника сварочного тока), необ-ходимо иметь провода для передачи питания на электрододержатель и зажим массы (клемма заземления). Это специальные медные прово-дники большого сечения, рассчи-танные на определённую силу тока, — чем больше ток, тем крупнее провода и тем на более высокий ток они рассчитаны. В бытовых услови-ях, где используются сравнительно маломощные инверторы, вполне подойдут проводники, рассчитан-ные на ток до 200 А, длиной 2,5–4 метра. Как правило, эти провода идут в комплекте, но иногда их нужно покупать отдельно.

ПЕРЕНОСКА

Чтобы подключить инвертор к сети (помимо надёжной заземлённой розетки на 25 А, запитанной через качественный автомат), почти всегда нужна переноска. Сечение каждого её проводника не должно быть менее 2,5 кв. мм. Её длина может доходить до полусотни метров, но чем она короче, тем более точный ток будет получен на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью размотать с бобины, чтобы он не перегревался.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

При сварочных работах всегда при-гождается УШМ («болгарка»), лучше и «большая», и «маленькая». В каче-стве оснастки следует запастись как отрезными, так и шлифовальными абразивными дисками. Для зачистки деталей нужна металлическая щёт-ка. Для удаления шлака потребуется молоток. Чтобы надёжно зафикси-ровать свариваемые детали между собой, очень удобно воспользовать-ся металлическими струбцинами, из-за температурных вредностей пластиковые не подойдут.

ЭЛЕКТРОДЫ

Классификация электродов для сварки ММА весьма обширна. Большинство задач мы сможем ре-шить с помощью таких популярных марок, как АНО, ОЗС, МP, которые хорошо подходят для сварки по-стоянным током инвертора. Что касается диаметра стержня, то наш размер — это «двойка» и несколько реже — «тройка». Следует помнить одно золотое правило: диаметр электрода выбирается по толщине металла свариваемых деталей, а уже в зависимости от диаметра электро-да выбирается сварочный ток. Это основной, базовый критерий, хотя учитываются также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей, положение сварочного шва в пространстве.

Ориентировочно для металла толщиной от 1,5 до 3 мм нужно взять электрод диаметром 2–2,5 мм. Тройкой варят металл до 5 мм по толщине — и это будет наш предел, более массивные детали нам будут неподвластны, так как электрод просто не прогреет металл деталей. Электроды в 4 мм внутридомовая сеть не потянет (сила тока близка к 200 А, а нагрузка приближается к 5 кВт — выключится автомат), да и редко бывают нужны его воз-можности. О том, какую силу тока выставить, читайте ниже.

ОБРАБОТКА ШВА

Зону стыковки двух деталей, где

будет формироваться сварочный шов, следует очистить от загрязне-ний и влаги, также с кромок нужно с помощью металлической щётки удалить ржавчину, остатки лакокра-сочных составов (металл по паре сантиметров от стыка зачищается до блеска). Если толщина дета-лей превышает 3 мм, то с кромок рекомендуется снять фаску, что позволяет добиться хорошего про-варивания металлического массива.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Проще всего выполнять ручную дуговую сварку, если сварочный шов располагается на горизон-тальной поверхности (сварка «в нижнем положении»). При таком способе наиболее удобно выпол-нять контроль сварочной ванной. Сила тяжести действует на расплав сверху вниз, не сдвигая его, она помогает присадочному металлу электрода переноситься в создава-емый пользователем шов. Именно поэтому, если есть возможность, новичку лучше варить на столе, а уже затем укрупнённые детали со-бирать «на месте».

Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, при этом способе ориентирования варить приходится или вертикально, или горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае шов чаще всего ведут снизу вверх, но для тонкого металла лучше двигаться сверху вниз — так он меньше прогревается и меньше


ТЕМА НОМЕРАТЕМА


опасность прожига. А особенность второго типа сварки (горизонталь-но на вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочную ванну «протягивают» перпендику-лярно силе тяжести, поэтому, чтобы металл не вытекал, количество расплава (размер сварочной ванны) должно быть минимальным, дугу выдерживают максимально ко-роткой. Потолочная сварка, по по-нятным причинам, самая сложная и малопроизводительная, непрофес-сионалу лучше за неё не браться.

Нужно также отметить, что при сварке детали могут различными способами располагаться друг относительно друга. Исходя из этого выделяют несколько типов сварки: встык, внахлёст, угловая, тавровая. Сварка встык выполня-ется «почти прямым» электродом, в остальных трёх типах электрод

будет наклонён, так как проварить нужно две детали, расположенные во взаимно перпендикулярных пло-скостях. Есть проблема: например, если угловое соединение деталей расположить на столе обычным способом, то в сечении мы видим литеру L, то есть нижняя кромка будет из-за силы тяжести больше попадать в зону сварочной ванны. Именно поэтому есть смысл распо-ложить детали «в лодочку» (сечение в виде V), тогда обе кромки хорошо проварятся.

КАКОЙ ТОК ВЫСТАВИТЬ?

Мы уже говорили, что сварочный ток подбирается в зависимости от толщины электрода. Для начала вам нужно иметь в виду, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, используя двойку, чтобы получить хороший шов, нуж-

но поставить переключатель силы тока на 70–80 и более ампер (чем выше, тем скорее сгорит электрод). Для тройки подойдёт ток от 100 до 140 А, четвёрка — 160 А. Для начала попробуйте ток чуть выше мини-мального, а уже при необходимости поднимайте его значение. Есть хороший способ понять, правильно ли вы выбрали силовой режим: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или гудение.

С КАКОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА И МАССУ?

Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подклю-чить высоковольтные провода в два положения, на электрод или массу можно подать «плюс» или «минус». Если на электроде плюс (обратная полярность), то он греется сильнее, а если минус (прямая полярность) — то деталь. Обратная полярность используется чаще, она характерна для традиционной сварки. Прямая полярность используется для сваривания листового металла в высоком темпе со специальными электродами.

РАБОТА СО СВАРОЧНОЙ ДУГОЙ

Выполнив все подготовитель-ные работы, можете приступить к тренировке. Расположитесь максимально удобно, лучше сядьте, обопритесь на стол, держите зажим электрода двумя руками. Далее рассмотрим основные движения и приёмы на самом простом примере — сварка в нижнем положении, детали встык, электрод двойка, металл листовой (или пластины), кромки прямые без фасок, шов прямолинейный однослойный. Пункты пойдут примерно по порядку выполнения работ, но не-которые действия осуществляются одновременно. Каждый пункт не обязательно обозначает действие, это — важный момент, на который следует обратить внимание.

1. Поджиг. Чтобы появилась (за-жглась) дуга, следует выполнить чиркающее движение электродом

ТЕМА


по детали, будто спичкой. Чиркать нужно по направлению шва, чтобы заготовка не была испорчена. Сам электрод необходимо слегка на-клонить относительно вертикали (примерно на 30 градусов).

2. Контроль дуги, формирование сварочной ванны. Как только дуга разгорелась — подводим её к началу шва и ждём расплавления металла. Сначала под электродом в течение 2–3 секунд появляется красное пятно, это горит флюс. Затем можно наблюдать появле-ние желто-оранжевого пятна, на котором виднеется рябь, — это расплавился металл.

3. Положение электрода при формировании сварочной ванны. Электрод располагается почти вертикально, слегка наклонён в сторону направления шва (на 25–40 градусов). Между электродом и деталями нужно выдержать рассто-яние около 3 миллиметров, обычно для этого обмазкой касаются метал-ла свариваемых заготовок.

4. Формирование шва, управление сварочной ванной. Итак, признаком появления сварочной ванны явля-ется возникновение оранжевого пятна с подрагивающей поверхно-стью. С начала поджига дуги ванна (расплав металла) появляется через 2–3 секунды, и мы должны пере-местить электрод на один-два мил-лиметра по направлению нашего шва. Затем снова ждём появления оранжевого пятна, теперь на это будет уходить менее секунды. Так постепенно, миллиметр за милли-метром, и двигаемся.

5. Положение, тип движения электрода при формировании шва.

ВО-ПЕРВЫХ, нужно всегда держать корректный наклон. Если слишком сильно наклонять электрод, то дуга будет своим потоком отталкивать сварочную ванну назад, делая шов высоким, усложняя прогрев металла. Более вертикальный электрод давит дугой на ванну, распластывая её. Таким образом, наклоном электро-да можно манипулировать высотой шва, более корректным считается

шов, который по высоте получа-ется заподлицо со свариваемыми поверхностями. Однако следует учесть, что при существенно накло-ненном электроде проще визуально контролировать состояние свароч-ной ванны.

ВТОРОЕ: не забываем выдержи-вать дуговой промежуток. Дело в том, что электрод расходуется, и его нужно постоянно опускать, как говорят, «макать» в сварочную ванну. Если электрод не прибли-жать максимально близко, то не будет металла для формирования шва, а большой зазор сделает дугу нестабильной. Слишком откровен-ные касания электродом деталей вызовут короткое замыкание, и на инверторе сработает защита. Возьмите за ориентир высоту, когда при наклоненном электроде вы касаетесь деталей только обмазкой электрода.

ТРЕТЬЕ: тип движения электрода новичку лучше выбрать прямо-линейный, в крайнем случае — с небольшими круговыми (вокруг ванны) и одновременно поступа-тельными движениями. Форми-руем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга где-то наполовину. Лучший шов — с мелкой чешуйчатостью. К слову, всякие там зигзаги и восьмёрки будете осваивать потом, они нужны для работы с толстым металлом.

ЧЕТВЁРТОЕ: скорость переме-щения. От несоблюдения этого параметра часто возникают основ-ные дефекты сварки — непровары или прожиги. Числовых решений привести невозможно. Следите за состоянием (цветом) зоны под электродом, двигайтесь плавно, не передерживайте. Останавливайтесь и рассматривайте готовые части шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он прогревает металл и тем медленнее его ведут. Очевидно, что при граничных ситуациях (когда детали можно сварить и тройкой, и двойкой) новичку лучше использо-вать более тонкий электрод и мед-леннее его вести. По мере повыше-ния квалификации — увеличивайте ток и применяйте более толстый

электрод.

6. Контроль сварочной ванны осу-ществляется визуально. Смотрите на ванну и на шов позади, а не на саму дугу. Исследуйте свой шов, чтобы он был одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электро-да) с минимумом дефектов (ГОСТ 30242–97). В бытовых условиях многие дефекты сварки без про-блем устраняются дополнительным подвариванием, но только после остывания шва и очистки его от шлака. Для начинающего, пожалуй, всё же лучше работать с существен-но наклоненным электродом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Заметим, что не стоит поначалу пытаться проварить шов одной дугой, остановитесь и рассмотрите геометрию (сечение) получаемого шва: чешуйка/бугорок — хорошо; шарик на ножке — малая сила тока; прожиг и кратеры — высокая сила тока, медленное ведение электрода по заданной траектории.

7. Как закончить сварку. В конце шва не убирайте электрод сразу, а сделайте небольшой круг на месте, внося металл, иначе в точке отрыва дуги останется кратер. Отрыв элек-трода сделайте лёгким чирканьем. После сварки шлак, когда он остыл и почернел, с помощью молотка и жёсткой щётки удаляется со шва. При корректной сварке он от-скакивает крупными хлопьями, а в металле шва включений шлака нет.

Эта статья, конечно, не может претендовать на всеобъемлющее руководство, но на некоторые часто задаваемые вопросы от сварщиков-новичков мы поста-рались ответить. Хотелось бы также сказать, что прежде, чем начинать обучение, тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего сварочного аппарата и электродов, а также внимательно изучите правила техники безопасности при про-ведении сварочных работ. И всё у вас получится.

ТВОЙ ДОМ

БАНИ И СРУБЫБАНИ И СРУБЫ


Я СТРОЮ БАНЮАвторский блог Сергея Никитина, строителя-само-учки, о строительстве бани своими руками. Сергей поделится реальным опытом обыкновенного челове-ка, который решил рубить сруб.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об утеплении дома или бани. На самом деле есть множество вариантов утепления жилых домов и сооружений: глина, саман, солома, сухие листья, мох, но сегодня речь пойдёт об опил-ках. Это экологически чистый и совершенно безопасный для человека и окружающей среды утеплитель! Кроме того, утепление дома опил-ками - это самый экономичный выбор.

Текст: Сергей НИКИТИН

Экоутеплитель. Почти даром!Итак, опилки - это стружка, которая образуется в мо-мент деревообработки. Этот строительный материал широко используют в каче-стве утепления всех видов каркасных конструкций, будь то пол или межэтаж-ные перекрытия, стены и даже кровля. Опилки используют не только в Рос-сии, но и в странах Европы, а также США. Во вполне благополучной Финляндии до начала 1970 г. примерно в 40 процентах каркасных домов для утепления стен и перекрытий использовались опилки, а с середины 70-х от них начали отказываться в связи с широким распро-странением других утепли-телей, повышением требова-

ний к энергосбережению и ростом цен на топливо. Да, конечно, главным его козы-рем считаются дешевизна и отличные термоизоляцион-ные свойства.

К сожалению, в настоящее время технология утепле-ния древесными опилками окружена слухами и пред-убеждением. Даже если взять мнение моих друзей, которые проживают в кар-касных домах, а это сейчас очень востребовано.

В первую очередь нужно сказать о дешевизне такого утеплителя. К примеру, вам понадобится только автомобиль или прицеп, который может увезти большой объём. То есть по факту - найти пилораму, где бесплатно отдадут опилки, не так сложно, остаётся только заплатить за доставку. Меня устраивает такой вариант, имея прицеп, вообще не вижу никаких преград.

На собственном опыте решил попробовать такой утеплитель. Первое, с чего начал, - решил вопрос о том, как можно снизить затраты и, со-ответственно, на чём можно сэкономить? Если, к примеру, взять площадь небольшого загородного дома 80 кв. м, то получится 50 метров кубических утеплителя, при таком раскладе экономия может составить 90 000 руб. по сравнению с каменной ватой. Да, конечно, в опилки нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную, и он требует значительных физических затрат. Именно поэтому прежде, чем опреде-литься с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за» и «против». Что для вас являет-ся приоритетным - скорость строительства либо стоимость и экологичность? И все же, несмотря даже на определенные сложности, стоит отме-тить, что, к примеру, утепление каркасного дома посредствам использования опилок – это хоро-ший, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИЛОК В КАЧЕСТВЕ УТЕПЛИТЕЛЯ

для начала работы нужно следующее:

опилки;

известь;

цемент;

лейка;

древесный антисептик, можно использовать борную кислоту;

мешалка или лопатка;

емкость для смеси.

На толщину необходимого слоя утеплителя влияют климатические особенности местности, а также назначение дома. Для проживания в строении в теплое время года будет достаточно и 25 см – перекрытия и 15 см для стен. Если же дом предназначен для постоянного проживания, тогда нужно увеличить слой до 30 см. В тех участ-ках, где проходит проводка или дымоход, лучше всего использовать дополнительный материал, который обладает высокой пожаростойкостью. Но лучше всю проводку «спрятать» в металли-ческие рукава, толщина которых должна быть не

БАНИ И СРУБЫ


менее 3 мм.

Вот примерно так выглядит алгоритм простого способа утепления каркасного дома посредством использования опилок.

Первый этап. Готовится смесь из опилок, цемента или гипса и извести. Для этого нужно 10 ведер опилок, 1 часть цемента или гипса и одно ведро извести. Затем, посредством использования лейки, готовая смесь обрызгивается раствором борной кислоты, которая в данном случае служит антисептиком. Затем вливается вода, примерно ее может потребоваться до 10 ведер, влажность рас-твора регулировать нужно самостоятельно: взять немного раствора и сжать в руке, если получен-ная смесь не рассыплется, то она уже готова.

Второй этап. Полученную смесь нужно засыпать в участки, требующие теплоизоляции, хорошо ее утрамбовать и оставить на некоторое время.

Третий этап. Спустя две недели теплоизоляцию нужно проверить на наличие пустот, и в случае, если они будут обнаружены, необходимо все вновь засыпать опилками.

Лучше всего для утепления опилками подходят проекты одноэтажных домов с неэксплуатиру-емым чердаком. Это позволяет осуществлять досыпку опилок в стены и перекрытия, или про-екты, где предусмотрен доступ к внешним стенам дома и внутренним стенам мансарды. Но в этом случае возникает повышенная пожароопасность по фронтонам здания. Так как общая высота фронтонов составляет порядка 6 м и в целях подсыпки опилок они лишены так называемых «фаерстопов», противопожарных переборок, которые должны быть установлены, если высота стены превышает 3 м. В случае их отсутствия при возгорании возникает опасность возникновения эффекта повышенной тяги. Там, где подсыпка опилок сверху будет невозможна, например, под окнами, следует предусмотреть съемные подо-конники.

Надеюсь, что моя информация станет полезной для вас и вы увидите этот материал в новом све-те. Я продолжаю поиск решений для строитель-ства бани. До новых встреч!

ТВОЙ ДОМ

СВОБОДНОЕ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО


ЖУРНАЛ

т. 42-30-19

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГРЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ


Каминная топка из листового железасвоими рукамиАвторский блог главного редактора журнала «Твой Дом» Евгения Ерофеева. Опыт, ошибки, исправления и многое другое.

В прошлом номере я анонсировал создание ставней для окон своего дома, но обстоятельства сложились таким образом, что тизер каминной топки из металла встал на первое место. Блог в этот раз будет разбит на 2 части, в первой я расскажу о предыстории камина для моего дома и покажу путь, который я проделал.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Камин – это такая печь, которая за счет эффекта конвекции воздуха нагревает помещение. Еще это от-личный предмет интерьера, можно сказать, ключевая точка интерьера. Камины существуют различные: ка-менные, каменные с металлической топкой, металлические (чугунные), био-камины, электрокамины и, на-конец, фальш-камины.

Я не знаю человека, который не мечтал бы о камине в своем доме, наверное, поэтому у меня не воз-никало вопросов – быть или не

быть. Вопрос заключался в другом – какой выбрать? Я уже неоднократно рассказывал, что мой дом стоит на винтовых сваях, обвязанных бру-сом, и имеет каркасную конструк-цию. То есть камин из камня мне не подходит, и отдельный свайный куст ради этого занятия закручи-вать не было в планах.

Мое внимание привлекли металли-ческие каминные топки, которые после несложной отделки выглядят так же монументально, как и их кирпичные собратья. Все решилось, нужно только купить металличе-скую топку и установить ее. Однако

меня смутила цена. Топка, которая устраивала меня размерами, стоит порядка 30 000 рублей. Тогда все просто, в поисковике я набрал запрос: «сделать металлический камин своими руками». Из несколь-ких проектов был выбран подходя-щий, и идея воплотилась в макет.

КАРТОННЫЙ КАМИН

Зачем? Не то, чтобы я лишен вооб-ражения и не могу представить что-то в объеме, просто решил подойти основательно к работе. Полнораз-мерный макет делают для того, чтобы понять узкие места проекта,

внести изменения до основных работ, например, на чертеже не было зольника, колосника, дверцы.

За один вечер с помощью коробок из супермаркета, канцелярского ножа, рулетки, линейки и скотча был создан полноразмерный макет будущего камина. Оставалось купить листовой металл и приступить к созданию камина.

МЕТАЛЛ

Толщина стенки листового металла 5-6 мм, мож-но толще, но топка будет тяжелее от этого. Новый металл, по моим прикидкам, выходил в 15 000 руб. – экономия, но не совсем. Тогда принял решение искать во вторчермете подходящий листовой металл. Во-обще, с базами по приемке металла у нас беда. И это не потому, что их нет, а потому, что они запрограмми-рованы только на дальнейшую утилизацию металла. Все просто: привозят что-то, тут же режут на куски - и все. Поэтому долгое время мне не удавалось найти подходящий листовой металл, это влияло на сроки изготовления, конечно же.

В итоге мне повезло, когда мы искали выхлопную тру-бу для летней бани, наткнулись на эти самые листы металла, и нам любезно отложили их до следующего дня. Так за 3 000 рублей я приобрел 5-мм листовой металл в достаточном количестве.

РЕДАКТОРСКИЙ БЛОГРЕДАКТОРСКИЙ БЛОГ


ВЫКРОЙКА И СВАРКА

Имея в наличии схему и полноразмерный макет, кроить металл проще простого. Конечно, я задумывался над лазерной резкой, но старая добрая болгарка и отрезные круги сделали свое дело за 4 вечера. Стоит сразу отметить, что я раскроил основные элементы топки: собственно топку с ее боковыми, задними стенками и заготовками под колосник и зольник, а также верхнюю часть камина – дымосборник с шибером.

Сварка у нас инверторная дуговая до 160А с маской хамелеон. Для сварки выбрали электроды 3 номер, с маркой решайте сами, советовать не будем. Сварочны-ми работами занимались вдвоем с братом. Одному вы-полнять сборку камина сложно: где-то нужно прижать, придержать, выставить в уровень.

Детали варили двухсторонним двойным швом, где это было возмо--жно. Сборку начали с боковых стенок, дна топки и задней стенки. Пока шла подготовка дна топки с колосником, сварили дымосборник и подготовили шибер.

Колосник сделали из старой советской арматуры сечением 20 мм, расстояние между прутками – 10 мм, передний край дна топки усилили уголком 25 мм, кото-рый будет служить ограничителем для дверок камина.

ДВЕРЦЫ ДЛЯ КАМИНА

Не все покупные камины снабжены дверцами, скажем,

за редким исключением. Обычно такую топку легко узнать по большому дымосборнику, который не дает дыму выйти через топку в помещение. Именно поэтому в чертеже моего камина и не было дверок, но мы их все равно сделали, для большей безопасности и эстетики.

Дверцы начались со стекол, старых стекол, снятых с двух одинаковых духовых шкафов, что гарантировало идентичность размера. Температура, которую вы-держивают такие стекла, – 950 гр. Цельсия, если верить паспорту газовой плиты. Еще они на удивление точно подошли к размеру нашей топки + каркас каждой двер-цы из профтрубы 40*20 мм.

На данный момент мы успели сварить только их каркас и посадить на петли, выбрали самые маленькие гаражные петли, осталось придумать обрамление под стекла внутри этого металлического багета, крепеж и элементы оформления.

На этом первая часть про камин завершена, но ра-бота продолжается. На очереди: зольник, доработка дверей, подбор и покупка декора, подбор термостой-кой краски, подрамник и ребра жесткости, которые будут выполнять роль калорифера.

Читайте, пишите, звоните!

ТВОЙ ДОМ

РЕМОНТРЕМОНТ


Ровные полы? ГВЛ или ГВЛВ!Если вам требуется быстро и надежно выполнить сухую стяжку с утеплением или выровнять старые полы, или в помещении с деревянными полами положить плитку, то вам поможет ГВЛВ. Это необычный гипсокартон, а Гипсоволоконный лист влагостойкий.

Влагоустойчивое гипсоволокно - это отделочный материал, име-ющий форму прямоугольного листа и изготовленный на основе гипса и распущенной целлюлозы для армирования, а также раз-личных технических добавок. По внешнему виду и строению данный материал схож с гипсо-картоном, но имеет множество преимуществ. Более подробно расскажем, что собой представ-ляет гипсоволокнистый лист. Для начала необходимо разо-браться, что такое распущенная

целлюлоза. Данное волокно отличается особой прочностью. Именно это качество широко используется в производстве строительных материалов. С помощью специальных веществ растительную целлюлозу обраба-тывают определенным способом, благодаря которому обеспечива-ют равномерное распределение целлюлозного волокна по всей поверхности. Добавляя в состав технические реагенты, в итоге получают отделочный материал, который обладает дополнитель-

ными качествами, такими как повышенная пожаробезопас-ность и высокая влагостойкость.

Применяется:

1. Для обшивки чердаков, ман-сард, подвалов. В этих случаях помещения должны быть обя-зательно оборудованы системой вентиляции.

2. Для обустройства сухой стяжки. Монтаж влагостойкого гипсоволокна - это альтернатива трудоемкому процессу изготов-

ления цементной стяжки клас-сическим вариантом, но способ этот менее времязатратный и достаточно тяжелый.

3. Для отделки санузлов, кухонь, предбанников, подсобных по-мещений. Так как в указанных местах нестабильный и чаще все-го повышенный уровень влажно-сти, то использовать в качестве отделки гипсоволокнистый лист (влагостойкий) целесообразнее всего. Чтобы дополнительно защитить листы от негативно-го воздействия жидкости, их поверхность обрабатывается гидрофобными смесями, а в качестве декоративной отделки можно использовать стойкий к влаге материал.

4. Для обшивки потолков и стен гаражей и хозяйственных построек, для неотапливаемых помещений, где есть вероятность промерзания стен.

5. Для ремонтных работ и пер-вичного строительства спорт-залов, кортов и тренировочных помещений, детских игровых комнат. Благодаря такому свойству, как прочность, гип-соволокнистый лист способен выдерживать высокую точечную нагрузку, сохраняя свой перво-начальный внешний вид при попадании тяжелых предметов, к примеру, спортивного снаряда.

6. Для отделки шахт лифтов (пассажирских и грузовых), для обшивки помещений котельных и щитовых. Во время возник-новения пожара отделочный материал долго не разрушается и сдерживает распространение пламени.

Нас интересует именно ГВЛВ или ГВЛ для пола.

Плюсы:

устойчивость к влаге — по этому параметру ГВЛ превосходит гипсокартон и ДВП;

массивность;

плотность, гибкость;

экологичность;

теплоизоляция, звукоизоляция;

устойчивость к горению (под-тверждена сертификатом проти-вопожарной безопасности);

ГВЛ не подвержен температур-ным деформациям;

простота монтажа и минимум отходов.

Минусы:

большой вес;

при неправильном обраще-нии повышается ломкость при монтаже;

высокая стоимость по сравне-нию с гипсокартоном.

КСТАТИ! При повышенной влаж-ности ГВЛ впитывает в себя влагу, а при сухой, напротив, выделяет ее обратно. При произ-водстве гипсоволокнистый лист проходит жесткую проверку, в результате которой получает сертификаты соответствия, соответствующие уровню ГОСТ.

Технология укладки ГВЛ на пол

Перед монтажом следует снять

старый материал для осмотра пола и дальнейших действий. Если существуют неровности, то их необходимо устранить, тре-щины на плоскости залить рас-твором цемента или монтажной смесью. Можно использовать подсыпку для пола, чтобы лучше подготовить его к монтажу, по-сле этого в дополнительной те-плоизоляции необходимости нет, если вы не хотите качественнее защититься от холода и шума.

Теперь переходим к уклад-ке самих плит:

Сначала клеится лента, необхо-димая чтобы компенсировать изменения материала из-за изме-нения температуры. Крепить ее нужно вдоль всех стен комнаты в том месте, где будут уклады-ваться ГВЛ. Если вы не вырав-нивали пол или не утепляли его, то обработайте его грунтовкой с глубоким проникновением.

Далее закрепляем листы к готовому основанию, используя клей и саморезы (вкручивать их необходимо через каждые 35−40 см по периметру гипсоволокна на 2 мм внутрь). Следите за ровностью укладки листов, швы не должны отходить на менее чем 20 см.

Что касается количества слоев

РЕМОНТ


Группа компаний «Эдельвейс»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИКАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, НАДЁЖНО

ОТ 250 РУБ/М2. СКИДКИВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО

эдельвейс33.рф / ул. Мещёрская, д. 4а

46-44-338(910) 77-962-77

гипсоволокнистых листов, то в большинстве случаев хватит и одного, но следует запомнить, что если вы собрались класть второй слой, то листы должны лежать перпендикулярно ком-понентам предыдущих, смещая швы соседних рядов, крепятся они тоже клеем и саморезами. Но чтобы было удобнее, можно использовать специальные листы, которые склеивают плиты в процессе укладки. Их монтаж будет идти легче, так как они имеют меньшую толщину и шов, который поможет положить один лист на другой.

Теперь настала заключительная часть. Во-первых, требуется об-работка стыков между плитами. Возьмите либо шпатлевку либо оставшийся клей, наложите их на швы и прижмите армирую-щую ленту. Шпатлевкой также следует герметизировать те

места, где были прикреплены саморезы. Если вы кладете гип-соволокно в ванне или другом помещении с повышенной влаж-ностью, то лучше прибегнуть к дополнительной гидроизоляции в области швов и стен.

Несмотря на то, что ГВЛВ техни-ческие характеристики имеет до-статочно высокие, поверхности, облицованные этим материалом, необходимо тщательно обрабо-тать:

1. Перед нанесением отделочных покрытий нужно загрунтовать гипсоволокнистые листы.

2. Поверхность, обшитая гипсо-волокном, на которую плани-руется клеить обои, должна обрабатываться клеем на метил-целлюлозной основе.

3. Допускается использование красок: дисперсионных из искус-ственных материалов, масляных,

лаковых, эпоксидных и других.

4. Можно использовать струк-турные гипсовые штукатурки с заменителями из искусственных смол.

5. Нежелательно покупать кра-ски на основе жидкого стекла, силикатов, извести, а также щелочные.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что лист гипсоволокни-стый ГВЛВ – это новый этап в развитии строительных материалов. Он не имеет не-достатков, которые присущи гипсокартону. Во время про-изводства гипсоволокна был выполнен целый ряд доработок, которые качественно улучшили свойства материала.

ТВОЙ ДОМ


т. 42-30-19РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ЖУРНАЛ


ТВОЙ ДОМ ВЛАДИМИР/#6(6) сентябрь 2015 54


ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЖУРНАЛ:

СЛУЖБА ДОСТАВКИ: 8(906)564-000-1 / 8(904)591-31-59ПОЛУЧИ ЖУРНАЛ В РЕДАКЦИИ: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 36 (ВХОД СО ДВОРА)

ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ:

ОТК Тандем Центральный корпусТЦ «СтройСам» п. Боголюбово, Ленина, 40

ТЦ «Унистрой», Дзерджинского, 9ТЦ «Стройбат», Соколова-Соколёнка, 11а

ТЦ «Маяк», Большая Нижегородская,11ТЦ «Центр строительных систем», 16 лет Октября,1

Магазин «Сварщик», Промышленный проезд, 2Строительный рынок «Радуга ЛКР», Юрьевец

Ноябрьская, 136аСадовый центр «Тепличный», Куйбышева, 32/1ЦУМ «Валентина», Дворянская д.10,3-й этаж

«Владимирский центральный рынок», Батурина,14ТЦ «Строй Мир 21 век», Лакина 161А

А ТАК ЖЕ:Магазин «Мир красок» на Никольской

Магазин «СтройМир» на ЛакинаТЦ «Самохвал»

Кафе «Cofe Beаn»Ресторан «Баринъ»

Сеть салонов «Флора центр»ТЦ «Вектор»

Автосалон «Лада Автотракт»Автосалон «Ford»

Автосалон «Volkswagen»

tvoydom октябрь 2015

Documents