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MEMORIA
DE LOS TALLERES DE HIDROPONIA
y
JARDINERIA
IMPARTIDOS EN EL FARO DE ORIENTE
TALLERISTA:PROF. VICTOR JAVIER GUERRERO NAVARRO
FEBRERO 2006
INDICE
TALLER DE HIDROPÓNIA o CONCEPTO, IDSTORIA y EVOLUCIÓN DE LA UID.ROPÓNIA. • VENTAJAS DEL CULTIVO SIN TillRRA. • CULTIVO EN LAS CIUDADES. • UNA MAYOR Y MEJOR PRODUCCIÓN EN LA HIDROPÓNIA. • PRINCIPIOS DE LAS TÉCNiCAS DE CULTIVO SIN TIERRA. • CULTIVO EN AGUA O SOLUCIÓN NUTRITIVA. • CULTIVO EN SUSTRATO. • REQUERIMIENTOS DE LA PLANTA; EL AGUA, LA LUZ, LA TEMPERATURA,
LA OXIDACIÓN. • ELEMENTOS PARA LA SillMBRA. • CONTENEDORES; CONTENEDORES DE USO DOMÉSTICO. • TUTORES. • SUSTRATOS O AGREGADOS. • LA SOLUCIÓN NUTRITIVA. • IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS; NITRÓGENO, POTASIO, FÓSFORO,
CALCIO, MAGNESIO, AZUFRE, HIERRO, MANGANESO, BORO, ZINC, COBRE, CARBONO, HIDRO GENO y OXIGENO, MOLillDENO, CLORO, COBALTO, NÍQUEL, SODIO.
• LAS FÓRMULAS MÁs EFICASES; FÓRMULAS ESTÁTICAS, FÓRMULAS DINÁMICAS.
• pH; TABLAS, REGUADORES.
• RIEGO • DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES Y SUSTRATOS.
TALLER DE JARDINERIA
• LA JARDINERlA EN MÉXICO • ROSALES. • GERANIOS O MALVONES. • CLAVELES. • CRISANTEMOS. • ARETILLOS. • ARBUSTOS FLORALES. • HORTENCIAS. • AZALEAS. • NOCHEBUENAS. • PIRACANTO. • HELIOTROPO. • ENREDADERAS. • .IDEDRA. • MONEDA
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o PLUMBAGO. o BUGANVILlA. • PLANTAS DE HOJA. • CÓLEO. • HELECHOS. • ACANTO HAFORMADO. • PLANTAS DE CAMOTE. • GLADIOLA. • AGAPANTO. • DALIA. • CACTUS. • SUCULENTAS. • CHISMES. • MALA MADRE. o AGAVACEAS. • LA PROPAGACIÓN DE PLANTAS; PROPAGACIÓN POR DESAHIJE, GUIAS,
TUBERCULOS, ACODO AEREO, PROPAGACIÓN POR ESTACAS.
CONCEPTO, HISTORIA Y EVOLUCiÓN DE LA HIDROPONIA
El término "hidroponía" procede de las palabras griegas hydros (agua) y ponos (cultivo, labor). Y el diccionario de la real academia de la lengua lo define como: Cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún soporte como arena, grava, etcétera.
Es, pues, un método de cultivo de plantas en un medio que no es el tradicional (en tierra), sino artificial, y que se basa en la práctica racional la teoría de que los minerales son la principal alimentación de los vegetales.
Se dice que hace mas de 1,000 años se practicaba la hidroponía empíricamente en china yen la india. También experimentalmente, en 1699 John Woodwar, un miembro destacado de la Real Sociedad de Inglaterra, consiguió cultivar, tras muchos experimentos, una planta de menta en agua, haciéndola crecer y progresar con mejores resultados que en tierra.
Desde luego que ya hay un buen número e científicos que han enriquecido esta técnica hidropónica con aportes actuales, en beneficio de la humanidad.
En 1964, el Dr. James Sholto Douglas construyó una estación experimental en las cercanías de Darjeeling, en la India, para desarrollar un método simple y económico para los cultivos hidropónicos, que pudiera ser utilizado por cualquier persona sin ninguna capacitación previa: los magníficos resultados fueron exportados a otros países en forma simplificada y con un notable éxito.
VENTAJAS DEL CULTIVO SIN TIERRA
.. Reducción de costos de producción en forma considerable.
.. No se depende de los fenómenos meteorológicos. Permite producir cosechas fuera de estación (temporada).
lO Se requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción. .. Increíble ahorro de agua, pues se recicla. .. Ahorro de fertilizantes e insecticidas. .. No se usa maquinaria agrícola (tractores, rastras, arados, etcétera). lO Mayor limpieza e higiene en el manejo del cultivo, desde la siembra
hasta la cosecha. lO Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. .. Producción de semilla certificada. .. Producción de almácigos 100 por ciento fecundos. .. Rápida recuperación de la inversión. .. Mayor precocidad de los cultivos. e Posibilidad de automatización casi completa. .. Ayuda a eliminar parte de la contaminación. .. No provoca los riesgos de erosión que se presentan en la tierra. .. Soluciona el problema de producción en zonas áridas o frías. .. Se puede cultívar en ciudades. .. Se obtiene uniformidad en los cultivos. .. Permite ofrecer mejores precios en el mercado. .. Nos faculta para contribuir a la solución del problema en la
conservación de los recursos. .. Es una técnica adaptable a tus conocimientos, espacios y recursos. lO No se abona con materia orgánica. .. Se utilizan nutrientes naturales y limpios. lO Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura es difícil o
casi imposible.
Para cultivar con la técnica hidropónica no se necesita haber sido antes campesino o agricultor. No hay que saber botánica, ni de biología vegetal, con sólo seguir los sencillos principios generales de este curso que aquí vamos a exponer. La hidroponía se adapta admirablemente a los conocimientos, capacidades, espacios y recursos con que cuente cada persona.
CULTIVO EN LAS CIUDADES
Una de las ventajas más importantes de la técnica hidropónica es que se puede realizar prácticamente en cualquier parte: para cultivar sin tierra se requiere mucho menor espacio. Contrariamente a la agricultura tradicional, aquí no es ya una limitante el suelo, por lo que esta técnica es particularmente apta para aplicarse en cualquier sitio, como pueden ser los ambientes urbanos, en donde el asfalto y el cemento lo cubren todo. De tal manera que tú puedes cultivar flores, verduras, hortalizas etcétera, prácticamente en cualquier espacio disponible de tu casa, como un pasillo, azotea, cocina, baño e incluso en la sala. En este aspecto, la hidroponía resulta también muy conveniente, pues no se tiene que depender ni de las temporadas de siembra, como en la agricultura tradicional, ni tampoco de las variaciones del clima.
De esta manera, es una excelente solución al problema de la producción en zonas áridas o muy frías, en las que la agricultura "normal" resulta muy difícil o prácticamente imposible, si no se aplican métodos muy complicados y costosos. Así, desde hace un tiempo se viene practicando ya con resultados espectaculares en países como Israel, Kuwait, Arabia Saudita, Asia Tropical, Sudáfrica, Nueva Zelanda o las regiones del Ártico y de la Antártida, por citar solo algunas.
Vemos, así, que con la hidroponía se consigue una utilización intensiva del espacio.
UNA MAYOR Y MEJOR PRODUCCiÓN
Aparte, pues, de cultivarse prácticamente en cualquier lugar, los productos que se obtienen por la hidroponía son mucho más abundantes y sanos que los del cultivo tradicional.
Lo más importante, quizás, de la técnica hidropónica es el altísimo rendimiento de los cultivos, en comparación con la siembra tradicional en tierra.
Para que pueda servirles como medio de comparación con los cultivos tradicionales y conozcan las bondades en rendimiento de los cultivos hidropónicos, se muestra el siguiente cuadro:
COMPARATIVO DE LA PRODUCCiÓN QUE SE PUEDE OBTENER SEGÚN QUE SE CULTIVE EN TIERRA O EN HIDROPONIA (en toneladas por hectárea)
CULTIVO EN TIERRA EN HIDROPONIA ARROZ 1.2 6 AVENA 1.12 2.8 BETABEL 10 30 COL 14.5 20 CHICHARO 2.5 22 FRIJOL 12 50 JITOMATE 25 a 30 200 a 700 LECHUGA 6 a 10 23 PAPA 30 150 PEPINO 7 a 10 31 a 35 SOYA 0.62 1.75 TRIGO 0.67 4.6 . Fuente: (Segun Resh h. m., Hydroponlc Food Productton, Woodbridge
Press, San Ramón, cal., 1995)
PRINCIPIOS DE LAS TÉCNICAS DE CULTIVO SIN TIERRA
Esta tecnología consiste, en general, en colocar el sistema radicular de la planta (raíz) en un medio nutriente, líquido, o en un sustrato relativamente inerte (grava, arena aserrín, agro lita, gránulos o espuma de plástico) alimentado con solución nutritiva que contenga, en una determinada concentración los macroelementos y los microelementos necesarios para la nutrición.
En función de las características del sustrato, los métodos de cultivo en hidroponía pueden sintetizarse en dos grupos: sin sustrato, esto es en puro líquido; o con un sustrato, que a su vez puede ser de origen vegetal, o de origen mineral o plástico.
CULTIVO EN AGUA O SOLUCiÓN NUTRITIVA
Empecemos por el cultivo sin sustrato, técnica llamada igualmente acuacultura, nutricultura, quimiocultura, o hidrocultura; aunque el más conocido y actual de sus nombres es hidroponía en sentido escrito. La técnica consiste en desarrollar desde su nacimiento hasta su producción, flores, frutos, hortalizas y plantas medicinales. Permaneciendo y desarrollándose las raices en una solución acuosa de nutrientes, en concentraciones adecuadas (cultivo en agua propiamente dicho).
CULTIVO EN SUSTRATO
En esta técnica, las semillas germinan, crecen y se desarrollan hasta su producción, en un medio inerte ("agregado") que es regado con una solución nutritiva.
Este sustrato, a su vez, pude ser de origen vegetal (turba, virutas menudas, aserrín, etc.) o de origen mineral o plástico (arena, grava, tezontle, ganzon, fibracel, etc.).
La hidroponía con sustrato es el método más difundido, porque garantiza a las plantas las mejores condiciones de crecimiento y un gasto menor por unidad de superficie.
Según esto, tendrás que analizar los procesos de las diferentes técnicas hidropónicas, y elegir aquella que mejor se acomode a tus requerimientos. Asimismo, tendrás que proyectar el volumen de producción deseado, designar la temporada de cosecha (pues una buena programación te permitirá obtener la producción fuera de temporada y podrás conseguir
mejores precios por los productos de tu cosecha, así como el tendrás que seleccionar el tipo de mercado para la venta: autoconsumo, al detalle, medio mayoreo, al mayoreo o para exportación. Recordando que esta técnica produce alimentos sanos, libres de contaminación, sin amibas, sin parásitos, sin bacterias, etc.)
REQUERIMIENTOS DE LA PLANTA
Para que tengas éxito en tus cultivos, es fundamental conocer, aunque sea superficialmente, los requerimientos mínimos que tienen las plantas para lograr una producción aceptable. Estos requerimientos son: a) agua; b) luz; e) temperatura, y d) oxigenación.
EL AGUA
El agua, aparte de ser requerida por los vasos del vegetal, es el vehículo de los elementos nutrientes (de los alimentos), que no se le pueden aportar en su estado natural como minerales, sino disueltos.
Si tu cultivo es domestico, no tendrás inconveniente en compartir tu agua con las plantas (todos lo hacen), además ellas te proporcionan oxigeno. A diferencia del cultivo tradicional, el cual lo riegas y no recuperas el liquido elemento, en este sistema, si recuperas el agua y optimizas las porciones del agua que usas.
LA LUZ
La luz es un factor indispensable para el buen desarrollo de las plantas, pues es la energía que necesitan para realizar la fotosíntesis, por medio de la cual logran llevar a cabo sus diferentes etapas de desarrollo, desde su crecimiento hasta su producción.
Esto se comprueba en la experiencia de todos los días: cuando carecen de luz, las plantas se inclinan primeramente hacia la fuente que la produce; luego los tallos se debilitan, las hojas palidecen y se tornan quebradizas, se detiene su crecimiento y pueden morir. Se llama fototropismo a la capacidad que tiene la planta para orientar sus hojas y dirigir su crecimiento hacia la fuente de luz.
LA TEMPERATURA
Es otro de los factores que inciden de forma definitiva en la vida de las plantas; aunque éstas, según su clase y variedad, presentan diferentes requerimientos de calor.
Generalmente las plantas se desarrollan bien entre los 18 y los 24 grados centígrados, temperatura que coincide con la temperatura ambiente que suelen guardar las casas habitación.
Las plantas resisten los cambios de temperatura sólo si son mínimos, si estos son bruscos, pueden dañarse seriamente. Consideramos alteraciones bruscas de temperatura cuando hablamos de un rango de 8 a 10 grados centígrados de diferencia respecto de su temperatura habitual.
Aunque las plantas que se encuentran permanentemente en temperaturas bajas, soportan mejor el frío. La mayoría de las plantas, sin embargo, resisten más el calor, aunque ayuna minoría que aguanta mejor el frío. Las plantas producen todo el año cuando están a una temperatura de 18 a 31 grados centígrados.
LA OXIGENACiÓN
También es muy importante para la planta, ya que a través de la oxigenación se realiza la función de transportar nutrientes acumular elementos dentro de su sistema celular. El oxígeno, al oxidar los minerales, se convierte en el catalizador para generar la energía metabólica mediante su sistema de respiración radicular.
ELEMENTOS PARA LA SIEMBRA
Después de haber recordado los elementos básicos que tienen las plantas, y antes de analizar cada una de las técnicas hidropónicas por separado, vamos a ver en forma general los elementos que se requieren para la siembra de tu cultivo hidropónico. Éstos son:
1. Contenedor y sustrato; 2. Semillas y siembra o trasplante; 3. Riego y drenaje.
• Un contenedor.
• Sustrato o agregado.
111 Solución nutritiva. Sistema de sujeción o tutores.
111 Sistema de riego.
a) El contenedor servirá para depositar el sustrato o agregado, y la planta. b) El sustrato o agregado es el sustituto de la tierra, sobre el cual se
sembrará o se trasplantara.
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c) La solución nutritiva es el alimento para el periodo vegetativo de la planta.
d) Los tutores son apoyos externos, muchas veces de manera aérea, para mantener erectas las plantas que lo requieran.
e) El sistema de riego y drenaje es la forma de proporcionar a la planta humedad y nutrientes.
CONTENEDORES
Como su nombre lo indica, el contenedor es cualquier recipiente con una regular capacidad, en el que se depositará el sustrato o agregado, la solución nutritiva yen definitiva, la planta que se va a cultivar.
CONTENEDORES PARA USO DOMÉSTICO
Si el cultivo es doméstico, pequeño, te bastará con macetas; cubetas; cacerolas; ollas de barro o metálicas; piletas; bandejas; cajas de madera; cajones de concreto, ladrillo o fibra de vidrio, o algunos más de los que puedas echar mano (como trozos de llanta, botes de conservas vacíos, etcétera). Pero siempre y cuando estos recipientes estén debidamente impermeabilizados (si así lo requieren), para evitar que la solución o los nutrientes reaccionen con los materiales de que están hechos.
En el caso de cajas o contenedores de madera, pueden durar en producción continua de tres a cuatro años, si están reforzados y se utiliza un buen impermeabilizante (plástico).
También son muy duraderos los contenedores hechos a base de plástico, vidrio o acrílico; y además, no requieren impermeabilización.
Todos los contenedores sin excepción, también los circulares, deberán contar con un desnivelo pendiente del 2 al 3 por ciento y un sistema de desagüe.
Asimismo, invariablemente y sin excepción, todos los contenedores, en cualquiera de sus tipos y tamaños, técnicas y aplicación, deberán se opacos, para impedir que la luz penetre y llegue a las raíces de las plantas.
Respecto a las medidas y materiales de los contenedores, pueden variar de acuerdo con el espacio con que cuentes, los recursos de que dispongas, tus necesidades y, en fin, tu criterio.
Pero, como sugerencia, en el tipo de unidades pequeñas, los contenedores pueden tener una anchura de entre 30 y 60 centímetros, y una profundidad entre 15 y 20 centímetros, aunque puede ser menor cuando se trate de hortalizas menores.
Se ha comprobado, en efecto, que estas son las medidas ideales, dado que las raíces de las plantas no necesitan ya desarrollarse en forma importante para ir en busca de nutrientes o humedad, por lo que al aplicar la técnica hidropónica el crecimiento de las raíces es menor.
Por otra parte, al disminuir la profundidad de los contenedores, disminuye el volumen de la solución nutritiva que se debe emplear, con lo cual se ahorra en gasto de agua y nutrientes, y se logran, por tanto, menores costos de producción.
Los dibujos que aparecen a continuación ayudarán a tener una idea más clara de lo que estamos diciendo, siendo solo un ejemplo de la variedad de contenedores, que tu imaginación puede crear, pero observando siempre los principios generales a los que deben responder y para los que son utilizados. Pues los contenedores, como su nombre lo indica, sirven para contener la solución nutritiva y sostener la planta; proteger las raíces, evitando que penetre la luz hasta ellas; y permitir el flujo de la solución, el desagüe y la oxigenación.
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CONTENEDORES DOMESTICOS
1. Maceta; 2. Cubeta; 3. Cacerola; 4. Bote; 5. Llanta; 6;caja de madera o plástico.
TUTORES
Ya dijimos antes que las plantas que podríamos llamar "mayores" requieren de un apoyo extra, aéreo extra, aéreo o superficial, para
(
poder sostenerse erectas. Estos apoyos reciben el nombre de "tutores".
Como la clave de todo cultivo hidropónico es que la planta esté sujeta dentro de la solución nutritiva, ésta es la primera función de los tutores, además de permitir que los tallos se mantengan erectos, en posición vertical, facilitando que la savia fluya en forma correcta y evitando que adopten la forma de una letra "S", tal como se muestra en el dibujo. Si esto sucediera, se estaria retardando el crecimiento y afectando a la producción.
Pero los tutores contribuyen, además, a que se tenga una mejor distribución visual de las plantas, facilitando al mismo tiempo las operaciones que requiere el manejo del cultivo.
Forma correcta e incorrecta de aplicar los tutores
Aplicación de otro tipo de tutores
SUSTRATOS O AGREGADOS
Los cultivos en agregados
Los cultivos en agregados tienen una diferencia respecto de los cultivos en agua, y es que en ellos la semilla nace, crece y se desarrolla hasta su producción en un medio inerte regado con una solución nutritiva. Como se ve la diferencia es enorme: aquí sólo se riega como se hace con cualquier otro cultivo de los tradicionales en tierra; sólo que ahora optimizas el uso del agua y los nutrientes, pues éstos se reciclan y no hay desperdicio alguno.
Los términos de sustrato o agregado se emplean en el sistema hidropónico para designar todos los materiales sólidos distintos al suelo (tierra), que sirven para sostener a la planta. Permiten, en efecto, el anclaje radicular (de la raíz).
Clases de sustratos
los materiales que sirven de sustrato para el cultivo sin tierra pueden ser de origen diversos:
a) orgánicos, como la cáscara de arroz, la viruta y el aserrín de madera, la cáscara de coco, etc. Estos sustratos orgánicos no se recomiendan para el cultivo hidropónico, ya que no son duraderos y al degradarse, pueden obstruir el paso de la solución nutritiva o del oxigeno. Además, pueden contaminar con facilidad al pudrirse, desarrollando hongos o lama.
b) Naturales. Entre los más utilizados destacan la grava, arena, tezontle, piedra pómez, carbón mineral, piedra volcánica, perlita, vermiculita, ladrillo triturado.
c) Sintéticos. También sirven para sustrato el hule espuma, los pelets o esponjas de polipropileno (trozos de plástico), poliuretano, poli estireno, polietileno, etc.
LA SOLUCiÓN NUTRITIVA
Esta parte trata justamente del alimento que vamos a dar a nuestras plantas para que germinen, crezcan vigorosas, se desarrollen y den frutos abundantes y sanos.
En los cultivos hidropónicos se utilizan únicamente los elementos y sales minerales siguientes: nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, manganeso, boro, zinc, cobre, carbono, oxigeno, hidrógeno, molibdeno, cloro, sodio, níquel y cobalto.
IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS
Nitrógeno
Interviene en la producción de la clorofila; es decir, permite que las plantas realicen mejor la fotosíntesis, y que fabrique proteínas, hormonas, vitaminas y enzimas.
Su deficiencia provoca:
1. Detiene el crecimiento; 2. origina que las hojas amarilleen, haciendo que éstas se marchiten
y terminen pos caerse; 3. los tallos son más delgados 4. en definitiva, que se reduzcan las cosechas. 5. plantas desmembradas y mal desarrolladas, de menor altura,
entrenudos cortos. 6. las flores son más pequeñas de lo normal. 7. la deficiencia se presenta en primer lugar en las hojas inferiores.
Potasio Es el que onglna la germinación. Resulta importante también para el metabolismote las plantas y formar carbohidratos, mejorando la calidad de los frutos.
Cuando existe deficiencia de este elemento, las plantas no elaboran almidones ni proteínas, produce poca materia seca y tiene una deficiente división celular. Los efectos más notables de esta deficiencia son:
1. Márgenes de las hojas amarillentos en la primera etapa, seguida de color castaño, o la muerte de esas zonas amarillas, que hace parecer a la planta chamuscada.
2. Más tarde manchas en los nervios. 3. Las plantas son más susceptibles a los insectos y las enfermedades. 4. La deficiencia se manifiesta en las hojas inferiores
Fósforo
Interviene en el crecimiento y la formación de las semillas. Es una parte esencial que constituye las nucleoproteínas, participa en la división celular, ayudando al metabolismo, y permite que las flores se transformen en frutos.
Asimismo, su deficiencia hace que sustancias grasosas, dificulta la transformación de almidones en carbohidratos, y retasa el desarrollo de la planta. La deficiencia de fósforo se manifiesta de la siguiente manera:
1. primeramente las hojas amarillean en los márgenes; en el periodo avanzado, las hojas de la parte inferior de las plantas mueren y se caen gradualmente.
2. Desarrollo incompleto. 3. un sistema radicular deficiente.
Calcio
Cuando la planta consume nitrógeno en exceso, forma demasiadas proteínas y produce ácidos como el oxálico, por lo que requiere una mayor cantidad de calcio, pues este elemento contrarresta la acidez.
Su ausencia eleva la producción de almidones y da lugar a que se formen hojas deformes de bordes amarillentos. Se nota cuando:
1. Mueren casi todas las raíces alimenticias. 2. la planta esta muy desmembrada. 3. mueren el extremo radicular de la planta y los extremos de las hojas
superiores.
Magnesio
Constituye la clorofila.
Su deficiencia no permite la formación de enzimas ni del pigmento clorofílico, lo que confiere a las hojas también un color amarillento. y tiene múltiples efectos:
1. La planta aparece desmembrada. 2. Clorosis: los nervios permanecen verdes, mientras las áreas
intermedias se vuelven amarillas. 3. Las hojas se arrugan. 4. La deficiencia se manifiesta primero en las hojas inferiores de la planta. 5. Hojas pequeñas, con un pecíolo corto. 6. en las últimas fases aparecen casi repentinamente zonas muertas (en
un lapso de 24 horas) entre los nervios de las hojas. 7. retraso de la floración, con mal color de las flores.
Azufre
Esta presente en toda la planta e interviene en la formación de proteínas, aminoácidos, enzimas y vitaminas.
Su falta limita el crecimiento de la planta. Y se nota:
Hierro
1. Primero en la parte superior de la plana. 2. Clorosis, que difiere aquí de otros tipos porque los nervios toman un
color amarillo, mientras que el resto de las hojas permanece verde. 3. La planta tiene menor altura. 4. En la base de las hojas aparecen manchas púrpura de tejido
muerto.
Su acción resulta definitiva para el crecimiento de la planta (es insustituible), aunque la planta solo consume pequeñas cantidades que se distribuyen por toda ella. Sin hierro no se produce clorofila. Es esencial, asimismo, para la formación y el desarrollo del follaje.
Su deficiencia produce debilidad en los tallos, las hojas y los frutos, cuya cáscara disminuye su grosor. Cuando falta hierro a las plantas, esto se advierte en:
1. Clorosis, follaje amarillento. 2. la falta aparece primero en la parte superior de la planta. 3. Retraso en el crecimiento. 4. en las últimas fases, las hojas cloróticas parecen quemadas, lo cual
comienza en la punta y los márgenes, para extenderse posteriormente hacia el interior.
Manganeso
Distribuido con uniformidad por toda la planta, ayuda a las semillas para formar carbohidratos en la germinación. De esta manera, cuando falta el manganeso, las semillas no se producen. Este elemento activa, además, las enzimas para la fotosíntesis, complementando al nitrógeno para llevar a cabo el metabolismo y la respiración de las plantas.
Su deficiencia puede advertirse por la clorosis, color verde amarillento entre los nervios y el resto, verde oscuro. Esta deficiencia se distingue de la del magnesio en que aquí la clorosis aparece primero en la parte superior de la planta, mientras que en la deficiencia de manganeso aparece primero en las hojas inferiores.
Boro
Aunque se usa en micro cantidades, es indispensable para ayudar a la fijación del nitrógeno y para que el floema (los vasos cribosos) transporte los carbohidratos. Influye en 16 funciones de la planta, entre ellas la floración, la germinación del polen y el crecimiento de los frutos. Contribuye a la fijación del calcio, aminorando la producción de azucares.
La falta de este elemento produce la muerte de las hojas desde su base, y provoca que las células no se dividan en forma correcta.
Zinc
Permite la fijación del nitrógeno en la planta, y forma parte de sus enzimas y hormonas. En ocasiones actúa como el fierro. Su déficit debilita en general a la planta.
Cobre
Este elemento actúa como vehículo para el oxigeno. Ayuda, pues, a la respiración de las plantas y mejora algunas de sus funciones biológícas.
Carbono
Procede el anhídrido carbónico disuelto en el aire, y es la parte mas importante de las sustancias orgánicas, puesto que ayuda a la produccíón de las células de la planta, en especial de las ramas y las partes gruesas. Es vital para la formación de carbohidratos.
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Hidrogeno y Oxigeno
La planta los obtiene en su mayor parte del agua, pero también del aire. Participan en la composición de elementos orgánicos de las plantas, capturan la energía solar y, en asociación con el carbono, proporcionan la formación molecular, la respiración y todos los procesos relacionados con la fotosíntesis.
Molibdeno
Participa como portador de electrones en la conversión del nitrato de amonio; fija el nitrógeno y se encuentra como impureza en varias sales. Actúa como defensa interna de la planta: impide la fijación de las bacterias en ella y reduce la acumulación de toxinas y nitratos dentro de la anatomía vegetal. Su deficiencia dificulta que se formen las semillas.
Cloro
Interviene en la osmosis del balance inorgánico de materiales y elementos en la fotosíntesis. Su falta genera tallos quebradizos y hojas marchitas.
Cobalto
Es un complemento requerido para la fijación del nitrógeno. Su deficiencia repercute en la asimilación del nitrógeno y el calcio.
Níquel
No es un elemento esencial, pero se requiere para la formación de las enzimas y la germinación. Su falta influye en la dificultad para lograr que las semillas germinen.
Sodio
Es un componente importante de las celdas de los tallos en las plantas. Ayuda a desarrollar una barrera casi mecánica contra los insectos chupadores. Permite que las hojas desarrollen una mayor tolerancia a la escasez de humedad, además de reducir la excesiva transpiración.
La deficiencia de sodio puede causar que las hojas se marchiten y proporcionar la caída prematura de los frutos incrementando la susceptibilidad a las enfermedades de la planta.
De todos estos elementos, tres de ellos -el carbono, el oxigeno y el hidrogeno- se consideran elementos libres, así llamados por no estar sujetos a las reglas de los nutrientes, al obtenerse del agua y de aire.
LAS FÓRMULAS MÁS EFICACES
Dentro de este contexto tendremos dos tipos de fórmulas: las fórmulas estáticas y las fórmulas dinámicas.
Es importante mencionar que una regla de oro para manejar las fórmulas correctamente es que "la concentración de sales nunca será superior a 2.5 gramos por litro de agua". De otro modo, a la planta le sera muy difícil absorber la solución en la que están disueltos los nutrientes, aumentando la presión osmótica e impidiendo, por lo tanto, el desarrollo de las raíces.
Para elaborar una solución nutritiva hay que pesar cuidadosamente los nutrientes por separado e ir agregando uno por uno al agua ya medida, agitando constantemente la solución, para lograr que se disuelvan perfectamente.
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Dosificación cuidadosa de los nutrientes
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Elemento sal Características Nitrógeno Nitrato de potasio Es buena fuente de nitrógeno y
{generalmente este elemento se potasio.
provee en hidrOpo~¡a a las plantas en forma de nitratos
Nitrato de calcio Es generalmente caro y sólo se usa como reactivo para anélisis. Una fuente excelente de nitrógeno y calcio.
Nitrato de sodio En el mercado se conoce tambien como UNitrato chilenoH y se considera una buena fuente de nitróaeno.
Nitrato de amonio Muy buena fuente de nitrógeno y amonio.
Sulfato de amonio Provee a la solución nutritiva buenas cantidades de amonio, además de azufre' acidifica la solución.
Urea También se considera una buena fuente de nitróaeno.
Potasio Nitrato de potasio Buena fuente de potasio y en forma suolementaria de nitrógeno.
Cloruro de potasio Buena fuente también de potasio.
Sulfato de potasio Además del potasio. proporciona azufre. Es barato y fácil de conseQuir.
Calcio Nitrato de calcio Es bastante soluble, pero dificil de conseguir.
Superfosfato Poco soluble, proporciona una buena
(simole v triolel cantidad de calcio.
Sulfato de calcio Es el yeso.
Fósforo Superfosfato de calcio Ademas de barato, contiene calcio
simple azufre y otros microelementos.
Superfosfato de calcio Además de muy buena cantidad de
triple fósforo, tiene algunos micronutrientes. Contiene, aparte del fósforo nitrógeno amoniacal.
Azufre Sulfato de amonio Son ampUamenle tolerados,
Sulfato de potasio considerando que las pequeñas cantidades de azufre que requieren
y Superfosfato las plantas quedan cubiertas con cualtluiera de estas sales.
Macmesio Sulfato de magnesio "Sales de Epsom"
Hierro Sulfato ferroso Fácil de conseguir a bajo precio.
Cloruro férrico Buena fuente de hierro.
Ouelatos Buena fuente de hierro pero dificil de conseguir.
Manganeso Para el uso hidropónico se utiliza como Sulfato, Ouelatos o Clorura de
manqaneso Boro Acido bórico
Bórax (Tetraborato de sodio)
Cobre Cloruro de cobre Sulfato de cobre
Zinc Sulfato de zinc Cloruro de zinc
Molibdeno Se encuentra en otros fertilizantes y sales.
Sflice Silicato de potasio Es como se consigue generalmente este microelemento en el comercio.
Níquel y Cobalto Se encuentran como impurezas en
Algunos autores recomiendan más bien revolver en seco los nutrientes, una vez convenientemente dosificados, logrando una mezcla homogénea, y disolver luego esta mezcla en el volumen total de agua. Pero este procedimiento puede originar que algunos de los nutrientes se precipiten.
Por lo tanto es conveniente disolver uno por uno los nutrientes como se muestra a continuación:
NutrienteS mezclados
Cuchara. dosificadma
-".t;1I. ___ .':-'"0
paJI) 1)
paleta (le madera
Al agregar los nutoontes bata la mezcla
Bota con agua limpia (natural)
FÓRMULAS ESTÁTICAS
Las fórmulas estáticas para elaborar la solución nutritiva son aquellas que no cambian a lo largo del proceso productivo de la planta. Aquí te e presento algunos ejemplos de las más usuales y experimentadas en todo el mundo desde mucho tiempo atrás, obteniéndose con ellas excelentes resultados.
1) Fórmula estática original de H. Hílls y M. B. Davis, de la granja Experimental Central de Ottawa, Ontario, Canadá, (especialmente recomendada para el cultivo de crisantemos, de resultados generalmente muy buenos):
Para 100 litros de agua
Nombre Fórmula Cantidad Sulfato de magnesio MGS04 123gr.
Fosfato KP04H20 67gr. monopotásico
Cloruro de calcio CaCI 138gr. Nitrato de potasio KN03 150gr. Nitrato de amónico N03(NH4)2 338gr.
2) Fórmula estática de Beckhart y Connors, Estación Experimental Agrícola de New Jersey:
Para disolver en 200 litros de agua
Nombre Fórmula Cantidad Sulfato de amonio S04(NH4)z 30gr. Fosfato de potasio KH2P04 57gr.
Sulfato de magnesio MgS047H20 114gr. Nitrato de calcio Ca(NH2)2H20 486gr.
3) Fórmula estática recomendada por Robert Withrow, De la universidad de Purdue:
Para disolver en 100 litros de agua.
Nombre Fórmula Cantidad Sulfato de magnesio MgS04 26g. Superfosfato triple (P04)2H4Ca 31g. Nitrato de potasio KN03 88g. Sulfato amónico S04(NH4)2 28g.
4) Fórmula estática del Colegio de Agricultura, de la Universidad de california:
Para disolver en 400 litros de agua.
Nombre Fórmula Cantidad Nitrato de calcio Ca(NH2)2H20 90g.
Nitrato de potasio KN03 90g. Fosfato ácido de 20g.
amonio Sulfato de magnesio MgS047H20 30g.
5) Fórmula estática estándar para cultivo en grava en Japón, según Douglas:
Para disolver en 1,000 litros de agua.
Nombre Cantidad Nitrato de potasio 810g. Nitrato de amonio 320g.
Sulfato de magnesio 500g. (sal de Epsom)
Superfosfato simple 580g. Micronutrientes Variable
FÓRMULAS DINÁMICAS
las fórmulas dinámicas para elaborar una solución nutritiva son aquellas que cambian la proporción de varios nutrientes a lo largo del proceso productivo de la planta, para reforzar las funciones en sus distintos periodos.
1) Fórmula general para la germinación prematura y el fortalecimiento de la planta en su periodo de crecimiento:
Para disolver en 100 litros de agua.
Nombre Fórmula Cantidad Nitrato de calcio Ca(N03)2 90g.
Sulfato de magnesio MgS04 30g. Fosfato KH2P04 20g.
monopotásico Nitrato de potasio KN03 359. Sulfato de potasio K2S04 15g. Sulfato de hierro FeS047H20 10Q.
Sulfato de maQnesio MnS044H20 19. Acido bórico H2B03 0.5g.
Sulfato de zinc ZnS047H20 0.5g. Sulfato de cobre CuS045H20 0.5g.
2) Fórmula general para el periodo del crecimiento, hasta el principio de la floración:
Para disolver en 100 litros de agua.
Nombre Fórmula Cantidad Nitrato de potasio KN03 110g. Cloruro de calcio CaCl26H20 70g.
Sulfato de magnesio MnS044H20 50g. Nitrato de sodio Na(N03) 100Q.
Cloruro de amonio (NH4)CI 15g. Fosfato cálcico Ca(P03) 30g.
Sulfato de cobre CuS045H20 19. Sulfato de zinc ZnS047H20 0.5g. Acido bórico H2B03 0.5g.
Sulfato ferroso FeS047H20 15g.
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3) Fórmula general para la conservación y aumento de la floración, así como para lograr una mejor consistencia y preservación de los frutos:
Para disolver en 100 litros de agua.
Nombre Fórmula Cantidad Nitrato de sodio Na(N03) 100g. Cloruro de calcio CaCI26H20 150g. Nitrato de potasio KN03 75g.
Sulfato de maQnesio MQS044H20 50Q. Cloruro de amonio (NH4)CI 20Q. Sulfato de cobre CuS045H20 19.
Sulfato férrico FeS047H20 15g. Fosfato cálcico Ca(P03) 7g. Sulfato de zinc ZNS047H20 19.
Sulfato de MnS044H20 5g. manganeso
Te sugiero que periódicamente observes tu cultivo y, al mismo tiempo, consultes estas anotaciones. Conociendo, en efecto, el estado de tus plantas, podrás, si así se requiere, modificar tus fórmulas. Recuerda que en esto, como en todo, la práctica es una de las claves del éxito.
EL POTENCIAL DE HIDRÓGENO O pH.
El desarrollo de los cultivos depende en gran parte de la acidez o alcalinidad de la solución nutritiva, cuyo parámetro para medirlas se llama "potencial de hidrógeno" o pH.
Mediante la acidez o alcalinidad de la solución nutritiva, se rompen los enlaces de los elementos nutrientes, formando compuestos más simples y por tanto, más asimilables para la planta.
En efecto, si la solución, es muy ácida o muy alcalina, esto puede quemar las raíces de las plantas.
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La tabla de pH es la siguiente:
pH 5: moderadamente ácida pH 6: ligeramente ácida pH 7: neutra pH 8: ligeramente alcalina pH 9: moderadamente alcalina
La escala de de medición del pH varia del cero al 14, aunque la mayoría de las plantas se desarrollan en un pH entre 5 y 6.8, Y se considera como concepto general que un pH 6.0 a 6.5 favorece el crecimiento de los cultivos satisfactoriamente. Sin embargo una minoría de los cultivos varía sus requerimientos en forma importante.
No tienes que preocuparte por el control o medición del pH, pues existen varias formas de medirlo, y esto puede depender de tus conocimientos y del equipo con que cuentes.
La forma mas practica y más sencilla de medir el pH, es realizar la medición el papel indicador que se utiliza para estas mediciones, y que puedes comprar en una farmacia; es económico y no requiere ningún conocimiento especializado para su uso y lectura, ya que en el envase se encuentran las instrucciones de uso.
Sin embargo, aclaremos algunos conceptos básicos para su utilización. Introduces la tira de papel en la solución nutritiva y la sacas; al contacto con el aire aparece una coloración que· debes comparar con el catalogo cromático, con lo que no habrá lugar a que te equivoques (el uso de este papel se ha generalizado en la práctica hidropónica).
Las soluciones con un pH menor de 4-5 y mayor de 8 no deben utilizarse en hidroponía.
Cuando se mezclan las sales alcalinas o neutras que componen la solución nutritiva de tu cultivo, se determina ele del alimento para tus plantas.
Por eso, cuando la solución es demasiado alcalina, para hacer el ajuste al pH deseado, tendrás que elaborar una mezcla usando 1 parte de ácido fosfórico con 20 partes de agua; o 1 parte de ácido citrico con 20 partes de agua. Y de esta mezcla tomarás las gotas necesarias para ir agregándolas a tu solución nutritiva, hasta lograr el pH requerido.
Por el contrario, cuando la solución nutritiva es demasiado ácida, se debe agregar hidróxido de potasio o sodio (sosa para uso doméstico), para alcalinizarla. Para hacer el ajuste al pH deseado, tendrás que elaborar una mezcla usando 1 parte de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, con 40 partes de agua. De esta mezcla tomaras las gotas necesarias para ir agregándolas a tu solución nutritiva hasta obtener el pH requerido.
RIEGO
Existen diferentes técnicas de riego como son:
.. Riego por aspersión superficial
.. Riego por goteo
.. Riego por subirrigación
.. Riego por capilaridad
Hablaremos específicamente del riego por aspersión superficial ya que este sistema de riego es recomendable para instalaciones domesticas, o cuando no se dispone de bombas eléctricas o de gasolina, y se prefiere el riego manual.
Riego por aspersión superficial manual.
Para irrigar, se puede usar una regadera manual o algún otro recipiente que lo sustituya. Como en este sistema se puede o no reciclar la solución, si así lo deseas bastará con colocar un recipiente debajo del orificio de desagüe del contenedor.
Pero es muy importante que, al recoger la solución nutritiva, se tape de inmediato, protegiéndola de los rayos de sol, para ser usada al día siguiente, a la cual se le irá agregando la cantidad de agua natural que va mermando, puesto que las plantas consumen más agua que nutrientes.
Este tipo de riego debe hacerse en la mañana, entre las 6 y las 10 a.m. o bien por la tarde entre las 5 y las 7 p.m. Esto es porque si se riega el cultivo cuando la temperatura es elevada, se corre el riesgo de que las plantas se quemen; pues ya se sabe que cuando hace mucho calor, el proceso de evaporación es mas intenso (esto se aplica también para cultivos en tierra).
DESINFECCiÓN
Desinfección de Contenedores y Sustratos
Si se trata de condiciones normales de desinfección, para la primera siembra o entre cultivo y cultivo, existe un buen numero de productos en el mercado, en función de los recursos con los que contemos.
Aquí se sugieren algunos que no representan peligro alguno de uso, y que además resultan muy económicos.
1. Hipoclorito de sodio. No es otra cosa que el cloro que utilizamos para lavar la ropa. A nivel comercial, se encuentra generalmente a entre 4 y el 8 por ciento de concentración. Si ésta es del 4 por ciento, se usará una dilución de 1 litro de hipoclorito de sodio por 100 litros de agua; si es del 8 por ciento, la dilución será de un litro por 200 litros de agua.
2. Fenal (viene en sales). Su presentación comercial es liquida y se vende en ciertas tiendas departamentales, autoservicios y ferreterías. Hay que leer bien las instrucciones de la botella, tomando las precauciones necesarias pues es corrosivo. Para desinfectar el sustrato, bastara con diluir Y:, litro de este ácido en100 litros de agua
3. Jabón de lavandería o escamas de jabón (hecho de sosa y grasa). Se compra en tiendas o ferreterías. Disolver 1 Kg. en agua caliente, que se agregara a 100 litros de agua.
4. Sosa cáustica (de uso domestico). Disolver 250g. en 100 litros de agua.
5. finalmente se puede utilizar agua caliente a 100° C de temperatura.
Con la solución de alguno de estos productos, se inundan los contenedores por espacio de cinco a seis horas, para después lavarlos perfectamente con agua corriente. A continuación se dejan secar y ventilar perfectamente, y se procede a la siembra o trasplante.
En el mercado existen diversos desinfectantes como bromuro de metilo, ácido sulfúrico, clorofenatos de sodio, formaldehídos y otros menos conocidos para la desinfección de sustratos.
Desinfección de las plantas
Para efectos de combatir casi todas las plagas que pudieran sobrevenir a tus cultivos, se recomiendan dos, que resultan muy baratos.
a) Para el follaje se considera un insecticida natural muy eficiente el siguiente: mezclamos 1 cabeza de ajos con 5 g. de tabaco y 25 g. de chile seco del mas picante, todo ello molido y mezclado con el agua suficiente para poder rociarlo sobre los cultivos tres veces por semana.
b) Si hemos emprendido cultivos a escala mediana o de plano comercial, otro desinfectante o insecticida eficaz es el siguiente: compramos 1 Kg. de azufre y 1 Kg. de sulfato de cobre, y lo disolvemos en 1000 litros de agua se consiguen mejores resultados si se aplica con un nebulizador.
Se recomienda, además, colocar en forma de banderas unos tramos de plástico amarillo (pues este color atrae a los insectos), cubierto con grasa neutra. Este procedimiento es particularmente aconsejable para controlar los insectos voladores (estos procedimientos se pueden ocupar en cualquier cultivo incluidos los que están en tierra).
De todos modos, si se presentara en tu cultivo una plaga o enfermedad, habrá que aplicar algún producto químico.
JARDINERIA Y HORTICULTURA ORGANICA EN EL HOGAR
La jardinería en México se extiende a lo largo y ancho de nuestro país.
Entre las plantas mas utilizadas en los jardines podemos encontrar los ROSALES, los cuales están considerados en su flor la reina de las flores desde hace muchos siglos, se ha cultivado y cruzado hasta obtener la 30 mil variedades que ahora existen. Lo mejor para los rosales es que estén a pleno solo por lo menos le de 6 horas por la mañana, no corte flores el primer año ya que esto evita el desarrollo adecuado de la planta, pero si es conveniente quitar todas las flores marchitas no dejando nunca que se hagan semilla. Al año siguiente, cada vez que corte una flor deje por lo menos dos pares de hojas, para que broten más flores. Cuide sus rosales cortando todas las ramas muertas, enfermas o débiles y cualquier rama que roce a otra, es importante no dejar horquetas. Es importante podar los rosales en los primeros días del mes de febrero (con lo relacionado a la poda lo mencionaremos mas adelante). Con respecto a su reproducción se puede realizar por semilla, pero lo mejor es realizarlo por estaca o injerto (lo cual también será explicado mas adelante)
Otras son los GERANIOS O MALVONES que son plantas de ornato de mucho olor, muy resistentes de variados colores, florecen todo el año y de fácil propagación, se pueden cultivar en maceta, aunque crecen muy bien en el suelo. Les gusta mucho el sol, por eso se dan bien en patios y azoteas, hay geranios de enredadera o trepadores. Se reproducen por estacas. Cuando las estacas y las ramas hayan crecido 15 cm., pellizque la punta para quitarle el brote y así se den frondosas y con mas flores. Pode los geranios o malvones todo lo que sea necesario. No deje que se haga varejona (que se avejenten los tallos.
Los CLAVELES son plantas de flores de muchos colores los cuales florecen todo el año, prefieren el sol, los hay sencillos y dobles. Las plantas grandes hay que estacarlas para que estén derechas. Se reproducen por estaca tierna en los meses de enero o febrero o por semilla en el mes de agosto.
Las plantas en flor se pueden mantener realizando una poda fuerte en el otoño, quitando los brotes que excedan mas de 40 cm. Y las flores viejas.
Los CRISANTEMOS son plantas de flores blancas amarillas y moradas, de los cuales de pocas plantas brotan tantas flores a un tiempo. Estas se reproducen por estacas tiernas o por desahíje. En primavera se forman nuevos brotes con una parte de la planta vieja y de su raíz. Se plantan en primavera y florecen 4 ó 6 meses después, entre los meses de septiembre y noviembre. También de la familia de los crisantemos son las MARGARITAS. Los margaritones al igual que los crisantemos, crecen en media sombra, esto quiere decir que estén en el sol y también les de sombra.
Los ARETILLOS son entre las plantas de jardín que más flores dan. Se desarrollan mejor en un lugar con algo de sombra, humedad y el sol caliente de la tarde. Como algunas otras se propagan por estacas tiernas, enterrándolas con una yema adentro. Para que den mucha flor pellízquelas para quitar los brotes de las puntas. Con cinco pellizcos aumenta 32 veces el número de flores. Quite las flores antes de que se sequen y no dejen que se hagan semillas. Hay unos aretillos colgantes, buenos para macetas colgantes.
ARBUSTOS FLORLES, entre las plantas de jardín que más lucen están las HORTENCIAS, resistentes y de fácil cultivo. Necesitan sol filtrado o un poco de sombra esto es porque el sol directo las puede quemar. Se propagan por estacas tiernas r el mes de julio, después de la fluoración.
La AZALEA es otro arbusto importante para un jardín, que casi no requiere cuidados y se da muy bien en maceta. Le gusta el sol de la mañana y media sombra el resto del día. Necesita bastante humedad por lo que es bueno mantenerlas con un arrope de hojas secas al pie de la planta. Como algunas otras se propaga por estaca, tomando un brote del mismo año, esto se realiza preferentemente en el mes de julio.
La NOCHEBUENA es otro arbusto muy bello porque florea durante el otoño y el invierno, el cual se propaga por estaca en el mes de marzo o abril para tener flores en el mes de diciembre.
El PIRACANTO es un arbusto que da en el verano una pequeña fruta roja que cubre el arbusto más que las hojas o follaje, este fruto se confunde con la pingüica. Este tipo de arbusto es ocupado en muchas ocasiones como cerco.
El HELIOTROPO es un arbusto cuya flor despide un bello y penetrante aroma durante el día, es muy usado para hacer perfumes.
ENREDADERAS para cubrir bardas y paredes se usan plantas trepadoras y rastreras como la HIEDRA. Se reproducen por guías puestas en agua hasta que se produzca raíz.
Entre las mejores está la MONEDA que crece mejor en lugares calientes y húmedos. Se reproduce por guías puestas en tierra.
El PLUMBAGO produce una preciosa flor del azul que lleva su nombre. Se reproduce por estaca.
El OJO DE PERICO es una enredadera anual con una pequeña y extraña flor se da por semilla.
La BUGANVillA es una de las más llamativas enredaderas por la belleza y el color de sus macizos de flores, los cuales pueden variar. Se reproduce por estaca.
PLANTAS DE HOJA hay algunas plantas en el jardín por la belleza de sus hojas, como el CÓLEO ya que su flor no llama la atención. Para mantenerlos llenos de hojas o frondosos hay que pellizcarlos para quitarles los brotes de las puntas. Se reproducen fácilmente por estacas tiernas cualquier época del año. Los HELECHOS son otras de las plantas que se cultivan por la belleza de hojas. Se reproducen por deshaijamiento.
La enorme y extraña hoja del ACANTO HAFORMADO parte de los jardines desde hace siglos. También se reproduce por deshaijamiento.
PLANTAS DE CAMOTE de este tipo de plantas las más fáciles de cultivar son los lirios. Se plantan a pleno sol o a media sombra y lucen más vistosos en grupos o macizos. Se propagan o se reproducen por la división de los camotes o desahíje en cualquier época del año, aunque es mejor en verano, cuando reposan. Para dividir los camotes o retoños se cortan con un cuchillo. Cuando las hojas adheridas a los camotes estén secas, saquéelas y guarde los camotes.
La GLADIOLA es otra de las flores de camote más populares. Se plantan en diciembre a doble profundidad de su tamaño, para que floreen en ese mes. El AGAPANTO, ya sea blanco o azul, hay que plantarlos al sol. Florece entre los mecedse abril y mayo. Se desahíja cada tres años para sacar nuevas plantas. El alcatraz florece entre los meses de febrero y junio con un poco de sombra. Hay alcatraces blancos y amarillos. Se desahíjan en cualquier época del año. La DALIA es una planta nacida en México cultivada por los aztecas, quienes además comían el camote. Estas se dan por tubérculos o camotes. Si va a comprar tubérculos, escoja los macizos, sin manchas, del tamaño que usted quiera. Se plantan a pleno sol, a principios del mes de mayo, florecen entre 6 y 12 semanas después, hasta octubre.
Los CACTUS se reproducen ya por semilla, por partes de la planta o por desahíje. Cuando se requiera reproducir por partes o desahíje se hará de la siguiente manera: corte una parte de la planta o separe los hijuelos para posteriormente dejarlos en un lugar soleado por varios días, esto con la finalidad de que cicatrice para luego plantarlas en una mezcla de partes iguales de tierra, arena de tezontle y tierra de hoja. Riéguelas poco, cada 15 a 20 días no lo haga en los días fríos.
SUCULENTAS son plantas de zonas áridas como las cactáceas, las suculentas son plantas de hojas gruesas. En su mayoría se reproducen con solo enterrar un tallo o hasta una hoja. Los CHISMES, la MALA MADRE, se utilizan en los jardines con plantas colgantes, mientras que las conchas se emplean para formar conjuntos o macizos y se ven muy hermosas en macetas.
AGAVACEAS son todos los magueyes o sábilas los cuales se reproducen por desahíje o semillas.
LA PROPAGACION DE LAS PLANTAS
PROPAGACION POR DESAHIJE la manera más fácil de reproducir las plantas es por esta técnica, que es la separación simple de las raíces de las plantas que han crecido alrededor de una planta original (la separación de hijuelos), para posteriormente plantarlas en una maceta nueva con tres partes de tierra, una de arena de tezontle y una de tierra de hoja esto con la finalidad de que el suelo no se compacte.
GUIAS otra manera muy sencilla de propagación es utilizando las guías o estolones de las plantas como las fresas. A las guías de algunas plantas les
salen una especie de raicillas que al meterse en la tierra se desarrollan como raíces formales. Con trozos de la guía con raicilla se corta de la planta original, y se planta para desarrollar una nueva planta.
TUBERCULOS, otras plantas como la papa, el camote y los lirios se propagan por la división de sus camotes o tubérculos. De un camote se pueden sacar varias plantas dejando que le crezcan yemas. Entonces se cortan en pedazos pequeños, es muy importante que cada pedazo que corte tenga yema, porque ahí es de donde brota la nueva planta. Hay algunos camotes o tubérculos que se pueden guardar desde principios de la primavera hasta finales de invierno, como los camotes de la dalia, al final del invierno se plantan otra ves en el lugar definitivo.
ACODO AEREO, es una forma muy eficiente para reproducir arbustos y árboles esto se hace sobre la rama de algunos árboles y arbustos. Para realizar esta técnica, es cortar a todo el rededor de la corteza de una rama que puede ser hasta de pulgada y media de diámetro en un lugar secano a una yema. El lugar que se corto se envuelve con musgo mojado. Este musgo húmedo se envuelve, a su vez, en un pedazo de plástico. El plástico se anuda en sus dos extremos con unos cordones para que quede completamente cerrado y no se salga la humedad. Así se deja la rama durante dos o tres meses regándolo esporádicamente para que no pierda humedad hasta que le empiezan a brotar raíces, que se alcanzan a ver a través del plástico transparente. Las ramas con las raíces se cortan en su parte inferior y se planta en una maceta o en el suelo.
PROPAGACION POR ESTACAS, en esta forma de propagación, es utilizada en plantas como: rosales, geranio, clavel, crisantemo. Frutales como: higuera, membrillo, vid, perales, manzanos, duraznos, chabacanos, etc. Se pueden hacer muchos tipos de estacas según la parte de la planta que se esté usando. Por ejemplo, estacas de tallo de madera dura semidura y suave o verde, o estacas de hoja cuando la parte que se usa son las hojas. Las estacas de madera dura o leñosa se preparan en invierno o a principios de la primavera.
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Cada estaca debe tener por los menos dos nudos y medir entre 10 y 15 cm. de largo. Hay que cortarlas de la siguiente forma: el corte de abajo se hace abajito de un nudo y el corte de arriba se hace entre 2 y 3 cm. Arriba de otro nudo. Si se quiere se pude dar un tratamiento con hormonas, para que le salgan más rápido las raíces, la mejor hormona que se usa es el ácido indolbutírico (estas hormonas comercialmente se llama RADIX 10,000 para estacas leñosas, 5,000 para estacas semiduras, 1,500 para estacas suaves o verdes), se compra en forma de talco, la parte de debajo de la estaca se mete en el talco, con el polvo que se queda pegado es suficiente.
Una ves que se trató la estaca, hay que ponerla de inmediato en el medio de enraicé. El medio de enraicé debe ser de suelo arenoso, aserrín, arena de tezontle, musgo o tierra, en una caja o una maceta. Mientras las estacas están en el medio de enraicé, deben estar con temperatura templada y con suficiente humedad durante 3 a 5 semanas para que empiecen a salir las raíces. Ya que las estacas estén con partes foliares se pueden plantar ya en viveros. Las estacas tienen la ventaja de que cuando están en el medio de enraicé,
se pueden poner muy juntas. Así se aprovecha mucho el espacio.
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ABONOS ORGANICOS (FERTILIZANTES ORGANICOS)
COMPOSTAS: esta se compone de estiércoles, hojarasca, desperdicios de comida, aserrín, etc. Para elaborarla se requiere de un espacio el cual debe cercarse, se coloca una capa de estiércol, una capa de tierra, una capa de desperdicio una capa de tierra, etc. Esto se riega frecuentemente con la finalidad de que se descomponga. Esto puede durar algunos meses, ya realizada la Composta se mide elpH y si este es neutro o casi neutro se aplica a la planta.
LOMBRICOMPOSTA O HUMUS DE LOMBRIZ: este humus de lombriz se puede comprar o elaborarlo el cual se le entregara la información de cómo elaborarlo, manera de aplicarlo:
Praderas 800g f m2
Frutales 2 Kg. f árbol
Hortalizas 1 Kg. f m2
Césped 0.5 - 1 Kg. / m2
Ornamentales 150 g. f planta
Semilleros 20%
Abonado de fondo 160 - 200 L. f m2
Transplante 0.5 - 2 Kg. f árbol
Recuperación de terrenos 2500 -3000 L. f ha
Setos 100 - 200 g. f planta
Rosales y leñosas 0.5 - 1 Kg. f m2
Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.
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BOCACHI: este se prepara con tres tipos de Estiércoles (vaca, conejo y borrego) de los cuales se hace un mezcla homogénea. Paja la cual pude ser de avena, trigo, cebada, etc. Tierra, todo lo anterior en la misma proporción, ejemplo de cantidad: 3 bultos de cada uno. Melaza, para los bultos que se mencionan serán 20 Its. Levadura, una barra de las que se ocupan en la panadería. Cisco de carbón, el necesario para integrarlo ala mezcla. Agua, 1001ts. Se prepara disolviendo la melaza y la levadura en los 100 Its. de agua, se vacía en el piso un bulto de estiércol ya previamente homogenizado con los tres estiércoles, se aplica el cisco de carbón cubriendo la superficie del estiércol, se humedece con la mezcla de la melaza levadura yagua, se aplica un bulto de paja, se esparce el cisco de carbón cubriendo la superficie, se humedece con la mezcla ya antes mencionada, se agrega un bulto de tierra, se aplica nuevamente el cisco de carbón se humedece con la mezcla. Se repite el procedimiento hasta terminar todos los bultos. Se homogeniza la mezcla y se deja reposar 24 hrs. y posteriormente se volteara una ves al día por 15 días. La temperatura se elevara hasta los 80° c la cual ira disminuyendo en el transcurso de los 15 días, para poder aplicarlo en el jardín o terreno de cultivo.
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
INCORPORACION DE LAS LOMBRICES
Se parte de la base de que el sustrato está preparado y con un pH más o
menos neutro. Se riega ligeramente. A continuación se debe proceder a
realizar la última y definitiva prueba del sustrato, que garantizará la óptima
supervivencia de las lombrices y el éxito de la fábrica de abono. Dicha prueba
consiste en que las propias lombrices determinen si el sustrato de las camas
será el adecuado. Deben depositarse unas 50 lombrices en una parte del
sustrato de la misma cama y esperar 24 horas para ver si están en óptimas
condiciones de salud. Si es así entonces el éxito será seguro. No debe
ayudarse a las lombrices a introducirse en el sustrato, ni taparlas con algo del
sustrato. Debe ser un procedimiento natural. Si las 50 lombrices están vivas y
sanas entonces el sustrato está correctamente preparado. Si no, deben
realizarse las correcciones pertinentes. Si la prueba resultó exitosa, deben
inocularse las lombrices en una parte de la cama, después ellas se esparcirán
a lo largo de la cama.
Durante las próximas 3 semanas las lombrices se habrán acostumbrado a su
nuevo hábitat y por lo tanto durante este periodo disminuirá su actividad
reproductiva, pero pasado este tiempo las lombrices comenzarán a
reproducirse de forma normal, de tal manera que en un lapso de de 3-4
meses la cantidad depositada en una cama o abonera se habrá duplicado y
por lo tanto se duplicara también la producción de abono. La cantidad de
abono que consume una lombriz es de aproximadamente lo mismo que pesa;
produce de abono el 60% de lo que consume. Es decir, un Kg. de lombrices
producirá al día 600 gr. de abono.
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AUMENTACION DE LA LOMBRiZ
Después de un mes de la inoculación debe procedérsela suministro de
alimento: se transporta el sustrato cerca de la abanera, con pala y un rastrillo
se deposita una cama de 5-10 cm. sobre toda la superficie de la abanera. Se
hará otro suministro cuando las lombrices hayan transformado el sustrato
anterior en abono.
En el caso de los desechos del taller de carnes, se debe considerar en la
dieta de la lombriz la grasa ya que ayuda en la ganancia de peso. Con 5 cm.
de grosor es suficiente para alimentar a la lombriz, la primera capa debe ser
de 10 cm. en el momento de inocular la lombriz.
El estiércol es peligroso cuando la vaca fue alimentada con concentrados, por
lo que en estos casos es necesario cuidar los niveles de amoniaco. Los
residuos orgánicos de frutas y verduras que se suministren a la lombriz
deberán ser precomposteados para evitar altos contenidos de ácidos que
pudieran causar la muerte a la lombriz. El 95% de las lombrices debe estar en
la superficie (primeros 3 cm.), en los siguientes 3 cm. esta el otro 3% y el
resto esta sin trabajo.
TAMAÑO DE LAS CAMAS
Las abaneras medirán 1.5 m de ancho por 5 m de largo, dejando un pasillo de
1 m para las maniobras. Con este ancho, la máxima altura que puede llegar a
tener la abanera por la producción de abono, sin considerar paredes laterales,
será de 40 cm.
Entre cada abanera habrá un espacio suficiente para que entre una carretilla
para cosechar el abono y permitir el paso para realizar las labores cotidianas.
RIEGOS
Esta es una operación que debe efectuarse cada que sea necesario,
dependiendo de la temperatura ambiental y de la época del año. Si es en
época de secas y hay calor entonces los riegos deben de ser frecuentes. Si
es época de lluvias los riegos son más espaciados. La condición que
determina cuándo debe regarse es la falta de humedad en la abonera. A
simple vista puede observarse que hace falta agua. La abonera debe estar
siempre húmeda, aunque no anegada. Para que penetre la humedad se
recomienda rastrillar el alimento.
COSECHA
Se aplicará una capa delgada de alimento esperando a que las lombrices se
concentren en esta delgada capa superior, la que será removida hacia otra
abonera, quedando libre la abonera que las contenía para su cosecha.
Después de la cosecha, se deja secar un poco y posteriormente se le se le
adiciona un poco de arena para que absorba la humedad remanente para su
posterior envasado.
CARACTERISTICAS DEL LOMBRICOMPUESTO, VERMICOMPOST O
HUMUS DE LOMBRIZ
I lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del
suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a
fermentación o putrefacción.
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana,
proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas.
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos, protege de
enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el
trasplante de los mismos.
El vermicompot contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más
fósforo y dos veces y media más potasio que el mismo peso del estiércol de
bovino.
Se han efectuado diversos experimentos con vermicompost en diferentes
especies vegetales, demostrando un aumento en la cosecha (Kg. I Ha.)
comparados con los fertilizantes químicos como se muestra a continuación:
CULTIVO VERMICOMPOST QUIMICOS
Zanahoria 520 20
Berenjena 600 200
Tomate 820 400
Papa 350 100
Trigo 116 40
Maíz 210 70
Soya 52 28
El humus de lombriz es de color negrusco, granulado, homogéneo y con un
olor agradable a mantillo de bosque. La lombriz recicla en su aparato
digestivo toda la materia orgánica, comida y fecada, por otras lombrices.
El humus contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero
estos no se producen por el proceso digestivos de la lombriz sino por toda la
actividad microbiana que ocurre durante el periodo de reposo dentro del
lecho.
El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20
mil millones de grano seco, contribuyendo a la protección de la raíz de
bacterias y nematodos sobre todo, para el cual está especialmente indicado.
Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico,
estimulando el crecimiento y las funciones vitales de las plantas.
El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la
erosión, siendo un mejorador de las características físico - químicas del
suelo, de su estructura (haciéndola más permeable al agua y al aire),
aumentando la retención hídrica, regulando el crecimiento y la actividad de
los nitritos del suelo y la de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por
las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro).
Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por
compactación natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de
energía calórica, neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas,
herbicidas .... ) debido a su capacidad de absorción.
El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, facilita la eficiencia del
trabajo mecánico del campo, aumenta la resistencia a las heladas y favorece
la formación de micorrizas.
La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta por
cinco años.
Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de
fototoxicidad, aún en aquellos casos en que se utiliza puro.
El humus de la lombriz se aplica en primavera y otoño, extendiéndose sobre
la superficie del terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana
se incorpore rápidamente al suelo.
No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren oxígeno. Si se aplica en el
momento de la siembra favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al
hacer más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego.
El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus
propiedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo
condiciones óptimas de humedad (40%).
COMPOSICiÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ
En la siguiente tabla se muestra la composición del humus de lombriz:
Humedad 30-60%
pH 6.8-7.2
Nitrógeno 1-2.6%
Fósforo 2-8%
Potasio 1-2.5%
Calcio 2-8%
Magnesio 1-2.5%
Materia orgánica 30-70%
Carbono orgánico 14-30%
Acidos fúlvicos 14-30%
Acidos húmicos 2.8-5.8%
Sodio 0.02%
Cobre 0.05%
Hierro 0.02%
Manganeso 0.006%
Relación C/N 10-11%