revista nº 8 todo fauna, septiembre - octubre 2010
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Nuevo número de la revista de Todo FaunaTRANSCRIPT
Todo FaunaREVISTA DIGITAL
Revista nº 8 Septiembre - Octubre 2010 - www.todofauna.com
La muda en los fringílidos
PLUMASCONOCIENDO LOS
GUACAMAYOS
ACUARIOSLAS MODAS EN LA
ACUARIOFILIA
PLANTASLA BUGANVILLA
Y MUCHO MÁS ...
EMPEZAR UN ACUARIO
FICHA DEL GUPPY
LAS PULGAS
NATURALEZA MISTERIOSALa araña Eresus
Sumario
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Septiembre - Octubre 2010
REVISTA TODO FAUNAwww.todofauna.com
Foto: Lua25
Foto: gaigeae
Foto: Karo
Foto: Neils
Dyscophus guineti
Trachemys nebulosa
Danaus plexippus
Phascolarctos cinereus
03Editorial04091519243141445054575862
MamíferosPlumas
Naturaleza MisteriosaAcuario
Mi primer acuarioFicha del atlas
Mundo VegetalBrico-Trucos
FotografíaConcurso Fotográfico
NoticiasCuriosidades
Bienvenidos66Humor & Pasatiempos
Septiembre - Octubre 2010
REVISTA TODO FAUNAwww.todofauna.es
Adiós verano...
Ya se han ido... un año entero espe-
rando las vacaciones, y casi cuando
nos queremos dar cuenta ¡ya se han
ido! Aunque seguro que queda por
ahí algún afortunado que aún tenga
reservada su semanita para disfru-
tarla.
Nosotros no hemos parado en todo el
verano y aquí estamos con un nuevo
número, donde como avisamos en
la revista anterior, iríamos introdu-
ciendo secciones nuevas. Así, en las
próximas páginas podreis ver la sec-
ción de “Mi Nuevo Acuario”. Consiste
en una colección compuesta por 4
entregas donde nuestro compañero
Blackbass1 nos enseñará cómo em-
pezar un acuario desde 0, evitando
los típicos errores de novatos.
Para la próxima revista, os puedo
adelantar que la sección nueva tra-
tará sobre entrevistas... ¿quién será
el primero en respondernos a las
preguntas? Eso no os lo puedo de-
cir..
De momento os dejo que disfruteis
de este nuevo número!
Editorial
Han colaborado
BaudínJ.LuisOskar87jkpececita_arcoirisOscarDragonLordJuanNanelKaro
Equipo Revista
Rosa MariaBlackVirginalma_m0Blackbass1
Diseño y DirecciónLaurux
Foto portada: Oskar87jk
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ENEMIGO A BATIR: LA PULGA
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Las pulgas pertenecen a la espe-cie Ctenocephalides spp y, de entre todas las que parasitan a nuestros amigos caninos, la más común en todo el Mundo es, curiosamente, la llamada Ctenocephalides felis (pul-ga del gato), si bien en algunas par-tes de Europa abunda también la C. canis (pulga del perro), junto con la Pulex irritans (pulga del Hombre) y la Echinophaga gallinacea (pulga de las aves), sin olvidar esas otras que siendo más comunes en cone-jos, ardillas, roedores, etc. también pueden infestar ocasionalmente a nuestras mascotas, sobretodo si acostumbran a pasar gran parte del tiempo en el exterior, pero que por sus características de vida, solo son capaces de sobrevivir y parasitar al perro durante un periodo limitado de tiempo, durante el cual no siempre serán capaces de reproducirse.
Desgraciadamente las pulgas son animales extremadamente pro-líficos, que en condiciones ideales completan su ciclo de vida en me-nos de tres semanas y cuyas pupas pueden llegar a sobrevivir hasta veinte meses sin alimentarse... y lo que es todavía más llamativo, si cabe, es que son capaces de sal-tar casi medio millón de veces sin pararse, alcanzando una altu-ra en vertical y una longitud en ho-rizontal que puede llegar a ser casi doscientas veces su tamaño.
Por si todo esto no hablara sobrada-mente de sus extraordinarias capa-cidades, tenemos además que una sola hembra es capaz de consu-mir hasta quince veces su propio peso, en sangre, para alimentarse primero y luego reproducirse, depo-sitando no menos de 40 o 50 hue-vos por día o lo que es lo mismo, la friolera de dos mil huevos durante su vida.
Estos huevos, que habitualmente de-positan sobre el pelo de sus hués-pedes caninos, en vez de quedarse adheridos a la piel del animal en el que parasitan, se escurren y caen so-bre cualquier superficie, llegando así a producirse una auténtica y masiva plaga allí donde llegaron las primeras inquilinas.
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Para colmo de males, las pulgas son tan diminutas, activas y saltarinas que escapan al ojo humano y por si esto fuera poco, encima no to-dos los perros parasitados mos-trarán el más mínimo síntoma, con lo cual, demasiadas veces, para cuando somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, la infesta-ción ha alcanzado ya una proporción desmedida, lo que complica sobre-manera su erradicación del entorno.
Otro detalle que no debe escapar a nuestra consideración es el hecho de que, por sus características vi-tales, difícilmente sobreviven en ambientes fríos y secos más de unos pocos días y por eso mismo, puestas a elegir, prefieren la calidez de un hogar, que bien pudiera ser el nuestro.
Y esto no es todo, las pulgas se sienten auténticamente atraídas por el calor, el movimiento y el dióxido de carbono que despren-de el organismo de un posible futuro huésped, sea perro o gato o perso-na, lo que significa que aquellas que se encuentren en un momento dado incluso a varios metros o kilómetros de un lugar habitado, aprovecharán el paso de cualquier animal domésti-co por el lugar donde se encuentren para, por decirlo coloquialmente, su-birse al carro y acabar cómodamen-te instaladas en el hábitat de aquél inocente que pasó por allí y se las llevó puestas.
La mayoría de las veces, además, collares antiparasitarios, gotas que se instilan sobre el pelo, in-cluso champúes magistralmente
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publicitados, no son todo lo efec-tivos que se quisiera y no son en absoluto la panacea que prometen ser a la hora de acabar con el pro-blema o evitar la parasitación del animal. ¿Por qué? Pues unas veces porque su efecto dura un tiempo muy escaso y otras porque la infes-tación real no se produce sobre el animal afectado, sino sobre todo el ambiente que le rodea.
Ahí está el quid de la cuestión. Para conseguir acabar con una plaga de pulgas, se hace imprescindi-ble actuar no solo sobre el ani-mal infestado, sino sobre todo el entorno e incluso sobre el resto de los animales que con él coha-bitan. Hay pues que bañar a TO-DOS los animales de la casa con un producto de probada efectividad,
no una sino varias veces a lo largo de muchas semanas, utilizando pos-teriormente otros repelentes en for-ma de polvo o de spray.
Colocar luego collares antiparasita-rios sobre cada cual, administrar por vía oral otros productos específicos, casi siempre a base de Lufenuron, que interrumpen el ciclo vital de las pulgas al causar la infertilidad de los huevos.
Al propio tiempo hay que efec-tuar una limpieza exhaustiva de TODA la casa: aspirando primero suelos, alfombras, moquetas, pare-des, techos, cortinajes, tapicerías, muebles, colchones, etc. a concien-cia (deshaciéndose inmediatamente de la bolsa, mejor aún quemándo-la) y luego volviendo a limpiar todas
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y cada una de estas superficies con una “vaporetta” al máximo de su po-tencia y reiterar esta acción de lim-pieza combinada con aspirador y va-por no una sino varias veces.
Otra posibilidad, más cara pero también más efectiva, es dejar en manos de profesionales acos-tumbrados a lidiar con plagas de todo tipo la total erradicación de las pulgas en el ambiente y confiar en un veterinario experto que ponga a nuestro alcance los productos más adecuados para acabar con la in-festación de los animales, teniendo en cuenta que ambos procedimien-tos deben llevarse a cabo al mismo tiempo y durante un dilatado perio-
do de tiempo, pues de lo contrario el ciclo vital de las pulgas nunca se verá interrumpido y las reinfestacio-nes se continuarán produciendo una y otra vez.
No hay que olvidar tampoco que los jardines (especialmente las zonas aledañas a las casetas de animales que viven en exterior, garajes, por-ches, zonas de sombra...) suelen ser otro lugar favorito de las pul-gas, siempre y cuando no tengan que verse expuestas a pleno sol, lo que significa que el tratamiento debe extenderse a estos, empleando asi-mismo productos especificos que se aplicaran de dos a cuatro veces en intervalos de diez días.
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No todos los perros reaccionan de la misma manera ante una posible infestación por pulgas, si bien en algunos el problema puede pasar incluso desapercibido, a otros muchos bastará con que les muerda una sola pulga para que sufran una importante reacción alérgica que se traduce en la aparición de una im-portante urticaria y picores que du-ren incluso 5-7 días si no son ade-cuadamente tratados con productos antihistamínicos.
Texto y fotos | cedidos por Baudin
Para los amantes de lo natural....
Brebaje confeccionado con dos limones
Cortados en rodajas f inas y mezclados con un litro de agua hirviendo, que se deje re-posar durante al menos doce horas, y lu ego se aplique a diario con una esponja sobre toda la superf icie corporal del animal que se quiera proteger de las pulgas puede ser una alternativa a considerar.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LOS GUACAMAYOS
Cuando hablo de guacamayos más que nada me estoy refiriendo a las especies de talla grande y ta-lla mediana-grande, aquellas es-pecies que cuentan con un tamaño mayor a los 70 cm.
Antes que nada, cuando hablamos de guacamayos lo primero que se nos viene a la mente son aque-llas vistosas aves asilvestradas (con plumas caudales largas) y con enormes picos (es lo que causa el mayor temor).
A muchas personas les ha pasado por la mente comprarse un gua-camayo, sin embargo, no lo hacen debido a la desinformación general y la percepción errónea que se tiene de estas maravillosas aves.
Con este tema intentaré aclarar las dudas más frecuentes que tiene todo aquel que piensa en com-prar un guacamayo o es nuevo en el oficio. Lo cual detallo a con-tinuación a través de preguntas fre-cuentes sobre los guacamayos.
Foto: Patxi
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Plumas
1. ¿Los guacamayos son aves agresivas?
Como quien tiene un perro, todo de-pende de cómo es criado. En bue-nas manos es la mejor mascota que puede haber. Son unas de las aves más inteligentes, fieles a su dueño, extremadamente sociables con los humanos y se adaptan sin muchas dificultades a los cambios.
Pueden llegar a ser las mascotas más tiernas y melosas del mundo. Te pueden sorprender con un besito o con suaves masajes en tu oreja. Cuando estás triste lo notan y cuan-do estás feliz ellos también lo esta-rán.
Sin embargo, si el ave está mal cria-da maltratada o simplemente se le deja a la libre vida, sin ningún tipo de educación, tendremos un ave agresiva poco cooperativa. También influye mucho si es un ave papillera o alimentada por los padres, o sea salvaje.
2. ¿Cuáles son las medi-das de una jaula adecua-da para albergar un gua-camayo y qué forma debe tener?
Depende mucho de la especie, pero como aquí más que nada nos referi-mos aguacamayos de talla grande, una jaula adecuada estaría entre los 1.60 metros de alto (sin contar pe-destales y ruedas), 1.50 de ancho y
1.50 de fondo. La jaula nunca será lo suficientemente grande, pero si se puede hacer pequeña en muy poco tiempo, no olvidemos que no pode-mos simplemente meter a nuestra mascota en la jaula y esperar que esté contenta de esa forma, necesi-taremos juguetes, columpios, cuer-das, trozos de madera, etc., todo lo que elimine su estrés y lo mantenga activo.
Respecto a la forma, en el mercado hay jaulas de muchas formas, pero las ideales son las cuadradas, ya que en ellas el ave puede encontrar un si-tio de seguridad, ese sitio no es más que el lugar donde se sentirá más a gusto, y utilizará para actividades como dormir o para sentirse cómoda en la presencia de un extraño.
Cosa que no podría hacer en una jaula redonda, en la cual, por donde se mire, la circunferencia sigue sien-do la misma.
3. ¿Cuánto cuesta un gua-camayo?
El precio de un guacamayo depende mucho de la especie que se desee comprar. Podemos encontrar el Ara Ararauna (guacamayo azul ama-rillo) desde los 1500 euros, el Ara Macao (guacamayo bandera) desde los 3000 euros, el Ara Chloropte-ra (guacamayo aliverde) desde los 2500 euros, el Anodorhynchus Hya-cinthinus (guacamayo Jacinto) des-de los 12000 euros.
Más o menos todos los guacamayos de talla grande están sobre los 1000 euros. Si está a un precio menor es de dudar, nunca debemos comprar un ave que venga sin anilla cerrada, sin papeles y sin los respectivos per-misos legales.
4. ¿Es costoso mantener a un guacamayo?
Si, y mucho, es como tener un niño de 5 años de por vida, requieren unaalimentación equilibrada, jaulas, ju-guetes, centros de entretenimiento y a todo esto debemos sumarle el gasto de los muebles que dañarán irreparablemente.
5. ¿Cómo es la dieta ade-cuada de un guacamayo?
Es 40% frutas (mango, papaya, manzanas, piña, kiwi, fresas, cere-zas, naranjas, frambuesas, etc.), 30% verduras (zanahoria, tomate, brócoli, etc.), 25% semillas (la mix-tura), 5% proteína animal (queso fresco, huesos de pollo, etc.).
6. ¿Qué alimentos están prohibidos para los psitá-cidos?El chocolate, la comida humana en general, alimentos con sal, alimen-tos fritos, el aguacate (es un car-diotóxico), la berenjena, y el perejil (muy discutido, al principio no hace daño, pero después de un tiempo prolongado causa estragos).
Foto: monicaahman
Plumas
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7. ¿Cómo puedo domesti-car mi guacamayo?
Dale tiempo para que se acostum-bre a ti, déjalo quieto, pero tampoco durante mucho tiempo. Quédate con él durante mucho tiempo, e intenta acariciarlo de vez en cuando.
Al principio se mostrará reacio, por-que es natural, no es normal para él que un humano lo toque, de seguro fue alimentado por sus padres o tal vez fue empapillado pero el criador no le daba mucho afecto y provocó que se asilvestrara. Compra guantes de cuero, porque los necesitarás. Si en el proceso notas que jadea o que está algo agitado, déjalo tranquilo 15 minutos (espera a que se calme) y luego vuelve a intentar.
El primer paso es que coma de tu mano ... una vez lo consigues, aho-ra intenta tocarlo, cuando ya se deje acariciar por ti, debes seguir con el adiestramiento. El paso final es lo-grar que se te suba en el antebrazo,
pero eso lo lograrás cuando te tenga confianza del todo. Yo le enseñé a mi guacamayo con un guante de cuero puesto (así, te evitas rasguños).
Para lograr que se suba, debes aca-riciar su pecho e ir bajando hasta las patas, cuando se acostumbre a que se las toquen debes tomarle una (con la mano que tienes el guante) y empujar hacia arriba con un movi-miento suave, pero seguro y fuerte, de lo contrario, se asustará, ya que la inseguridad del dueño es causa de estrés. Al principio no lograrás que se haga a tu mano. Yo tardé 7 días, pero depende del guacamayo y del dueño.
Cada vez que lo acaricies, dale un cacahuate o alguna nuez, claro que te picará al principio, pero no pue-des tenerle miedo, ni puedes mos-trar que estás nervioso, porque ellos lo notan, siempre muéstrate sereno, y nunca grites. Es tu guacamayo, y ahora depende de ti domesticarlo, esto te tomará mucho trabajo.
Foto: J.Luis12
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8. ¿Cuántas horas debe dormir un guacamayo?
12 horas, de lo contrario puede pre-sentar problemas metabólicos y de comportamiento.
9. ¿Cuáles son los pro-blemas provocados por la falta de sueño y por unamala alimentación?
En ambos casos ocurren situaciones muy parecidas e intrínsecamente li-gadas:Uno de los efectos más comunes y más difíciles de tratar es el picaje, que consiste en la extracción o rup-tura voluntaria de las plumas por parte del animal. Esto puede provo-
car infecciones y micosis. Uno puede determinar facilmente si de lo que estamos hablando es de picaje o de una simple muda, viendo las plumas del fondo de la jaula, si están rotas es picaje, si están completas es una muda.
Otro efecto muy común de las noxas mencionadas anteriormente son los cambios conductuales y la agresivi-dad injustificada.
Problemas frecuentes por una mala nutrición son: la delgadez excesi-va, la obesidad (recuerden que en nuestros hogares no se ejercitan tanto como en la naturaleza), el cre-cimiento inadecuado de las plumas, una muda irregular, bajada de de-fensas, etc.
Foto: Ginebra
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Plumas
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10. ¿Cómo deben ser las ramas dentro de la jaula?
Naturales, lo ideal es quitarle las perchas lisas y colocarle ramas con corteza (les encanta y se divierten arrancándola), cuanto más irregula-res mejor, porque de esa forma ejer-citan las articulaciones de las patas y evitamos el entumecimiento los dedos. Además con esto las uñas se liman de forma natural.
Y lo más importante de todo es querer a nuestra mascota y ha-cer todo lo que podamos por su bienestar.
Texto | J.Luis Foto: Tetracongo
Foto: J.Luis
Naturaleza Misteriosa
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CONOCIENDO A LA ARAÑA ERESUS SP
Naturaleza Misteriosa
Empezaré con una breve introduc-ción sobre la taxonomía de estas cu-riosas arañas y seguidamente expli-caré su morfología para una rápida identificación y algunos de sus com-portamientos característicos.
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Arachnida Orden: Araneae Suborden: Araneomorphae Superfamilia: Eresoidea Familia: Eresidae
El género Eresus pertenece a la fa-milia Eresidae (C. L. Koch, 1837) y en la Península Ibérica hay que citar, por ahora, tres especies:
1. Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)2. Eresus sedilloti (Simon, 1881)3. Eresus solitarius (Simon, 1873)
Se trata de unas arañas pequeñas que presentan un gran dimorfis-mo sexual en la madurez que les da nombre de “arañas mariquita”
en referencia al macho. No poseen un veneno preocupante para las personas. Cuando se las molesta dentro de su nido siempre se enco-gen para no ser vistas y sólo en el caso de molestarla mucho y sacar-la de su nido se defiende estirando el primer par de patas hacia arriba, mordiendo en raras ocasiones.
El macho adulto mide aproxima-damente 1 cm y la hembra unos 2 cm. El macho presenta coloración vistosa en el abdomen y la hembra suele ser de un color más uniforme.
En las especies Ibéricas, el macho joven es del mismo color que las hembras, pero una vez realiza la úl-tima muda para ser adulto presen-ta un color negro en el cefalotórax y rojo vivo con puntos negros en el abdomen.
La hembra, en cambio, tiene unos colores más uniformes en todo el cuerpo, entre gris y negro, y puede presentar un color amarillento en la zona ocular y quelíceros.
Hembra Macho
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Naturaleza Misteriosa
Hembra Macho
Macho
Macho
Ejemplar joven
Hembra
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Naturaleza Misteriosa
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¿DÓNDE VIVEN?
La eresus vive preferentemente en zonas secas y soleadas, en unos tubos de seda cribelada que construyen en el suelo, de unos 10 cm de profundidad y de 1 cm de diá-metro dependiendo del tamaño de la araña y la antigüedad del nido. La parte que queda en la superficie es más ancha, teniendo una forma más bien cónica. Pueden ser encontrados muchos tubos en el mismo lugar, in-cluso más de diez en un metro cua-drado.
ALIMENTACIÓN
Se alimentan de otros artrópodos como coleópteros, isópodos terres-tres y milpiés.
REPRODUCCIÓN
Los machos cuando realizan la úl-tima muda y son maduros sexual-mente salen de sus nidos exclusiva-
mente en busca de hembras, y una vez encuentran el nido de una hem-bra se aparean y convive con ella e incluso aprovecha su nido para cazar él también.
La hembra pone un saco con unos 80 huevos y cuando nacen las nin-fas (en unos 2 meses) permanecen con la hembra la cual los alimenta expulsando fluidos de las presas con su boca y, poco a poco, expulsan-do hasta partes del interior de ella misma digeridas y, al final, las pe-queñas se acaban comiendo a la madre, por lo que estas arañas sólo ponen huevos una vez en su vida.
Más tarde abandonan el nido para hacer el suyo propio, muchas veces no muy lejos, a pocos metros, em-pezando el ciclo de nuevo.
Texto y fotos| Oskar87jk
Cópula Cópula
Acuario
LAS MODAS EN LA ACUARIOFILIA
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Las modas nos afectan a todos de una u otra manera: en la forma de vestir, la música que escuchamos… Esas modas también afectan a la acuariofilia en mayor o menor me-dida.
Dependiendo de los años las modas van variando y con ellas los gustos y preferencias de los acuarófilos. Por poner un ejemplo: antes, lo habitual eran acuarios de 100-120 litros… Ahora se llevan los nano-acua-rios, acuarios de menos de 25 litros, pequeños ecosistemas deli-cados con habitantes más o menos habituales.
Esas tendencias también llegaron a los demás habitantes de nuestros acuarios, pequeños invertebra-dos que siempre han estado ahí pero que no siempre les hemos prestado la misma atención.
Hace ya bastante tiempo, comenza-mos a darle importancia a esas es-pecies que pasaba desapercibidas informándonos sobre ellas, si eran beneficiosos o no para el acuario…etc. He aquí el caso de los llama-dos “caracoles de plaga” (physa accuta, lymnaea stagnalis, gyraulus acronicus y planorbella scarlaris en-tre otros).
Foto: Barqueros
Foto: Aldo Fernández
Acuario
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Adquirierieron fama de ser unos perfectos indicadores de la salud del acuario, había bastante información sobre ellos y comenzamos a mante-nerlos en los acuarios de forma vo-luntaria.
Más tarde, dimos el salto a los invertebrados más grandes: los caracoles manzana (familia po-macea). La fiebre de los manzana se extendió rápidamente entre los aficionados: eran fáciles de cuidar, mantenían el acuario sin restos de comida ni algas y tenían un color muy llamativo (en un principio, la variedad más comercializada era la dorada).
Los precios de estos caracoles eran muy elevados, pudiendo lle-gar a los 12€ por ejemplar; Un precio abusivo debido a la fácil re-producción de esta especie.
Un tiempo después, comenzaron a verse más variedades de colores y especies; Los caracoles manzana azules, jades, morados y rosas eran algunos de los más demandados.
Aparecieron nuevas especies de la familia pomacea, los llamados “fal-sos manzanas”, caracoles herbí-voros que se alimentaban de las plantas de nuestros acuarios.Es el caso de los P. Canalicula los P. li-neada o los P. Flagellata.
También empezaron a llegar a las tiendas otro tipo de caracoles, como los neritina natalensis o la vitrina sp., caracoles con conchas muy lla-mativas pero más complicados de mantener.
Los acuarios específicos para cara-coles estaban a la orden del día y cada vez nos interesábamos más por otras especies más extrañas.
Caracol Manzana, doradoFoto: Ursula77
Caracoles manzanas de coloresFoto: BlackVirgin
Acuario
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Los precios comenzaron a bajar y se incorporaron al mercado nue-vas especies como los asolene spixi, los planorbis corneus, los melanoide tuberculata o las ma-risas cornuarietis.
Melanoide TuberculataFoto: crysanya
Asolene SpixiFoto: dandan
Planorbis CorneusFoto: Littlemermaid
Con el tiempo comenzamos a inte-resarnos por otro tipo de invertebra-dos: las almejas y los crustáceos.
Las almejas no tuvieron una gran acogida, ya que eran difíciles de mantener y muchas morían de in-anición en los acuarios por falta de información.
En cambio, las gambitas fueron muy bien acogidas entre los afi-
cionados gracias a lo llamativas que eran y lo relativamente fáciles de mantener.
Los establecimientos comenzaron a ofrecer algunas especies de gam-bas, como la caridinia multidentata o la macrobrachium lar.
También ofrecían especies más gran-des como los atyopsis molucensis.
Atyopsis moluccensisFoto: Tamboritiru
Atyopsis moluccensisFoto: Littlemermaid
Acuario
Caridina MultidentataFoto: Blackbass1
Acuario
Todas esas gambas tenían algu-nos inconvenientes: ninguna de ellas se reproducía en agua dulce y algunas de ellas podían ser agresi-vas con el resto de los habitantes del acuario.
Más tarde llegó, desde Alemania, la llamada Fiebre Roja, las gambi-tas de las especie neocaridinia hete-ropoda var. Red Cherry.
Gambitas pacíficas, de un tama-ño no muy grande y que se re-producían en agua dulce.
Esta “Fiebre Roja” se expandió rápi-damente y empezaron a verse nue-vas especies como las cristal red, las tigre o las Atyaephyra desmaresti.
Cada vez se mantienen especies más delicadas y de colores más vistosos como la caridinia sp Red Fire o la caridinia sp. Orange.
En la actualidad, las gambas son unos habitantes casi imprescindibles en los acuarios pero, como todas las modas, se dejarán de lado algunas especies para dar paso a otras nue-vas que habiten nuestros ecosiste-mas.
Texto | pececita_arcoiris
Crystal RedFoto: Tamboritiru
Red CherryFoto: Aldo Fernandez
Caridina sp. OrangeFoto: Tamboritiru
TigerFoto: Ursula77
MI PRIMER ACUARIO
En algún momento, a todos nos ha llamado la atención un animalito, ya sea un pájaro, un roedor, un perro, un pez…
Siempre nos enternece el imaginar-nos, la escena de tranquilidad escu-chando su canto, o viendo jugar a nuestros hijos con ellos… o a noso-tros mismos disfrutando de un agra-dable paseo con nuestro fiel amigo por el campo…
¿QUÉ REPRESENTA TENER UNA MASCOTA?
En ocasiones, la adquisición de una mascota, es muy fácil, pues en casi todas las ocasiones les bastará con
mirarnos, tienen ese don y… ya se han colado en nuestro corazoncito… esta es la parte “fácil”… la decisión.
¿PERO REALMENTE SABEMOS TENER A ESA MASCOTA?
La gran cantidad de animales sus-ceptibles de poder compartir nuestra casa o nuestro jardín, es tan amplia que nos olvidamos de aspectos bá-sicos, por ejemplo ¿Cuántos hemos pensado que al crecer nuestro pe-rro no le bastará con corretear por el parque o jardín de casa? O ¿Cuánto alimento deberemos darle?... en de-finitiva… la buena voluntad y el ca-riño que les profesamos, no siempre es garantía de bienestar para ellos.
Capitulo I- ANTES DE MONTAR UN ACUARIO -
Foto: Kietoleon
MI PRIMER ACUARIO
Con los acuarios es más notorio, un perro respira aire como nosotros, y en principio con proporcionarle ali-mentación y un ejercicio acorde a su raza debería bastar… pero no ocurre lo mismo con los animales acuáti-cos…
Desconocemos los detalles de su medio natural… el agua, hasta so-mos ajenos a su entorno natural o biotipo (amazónicos, asiáticos, afri-canos…), sobre la alimentación… nos basamos en genéricos y no en espe-cíficos…
En ocasiones es tal el desconoci-miento, que lo queremos suplir con dedicación, cariño, y lógica… esta terna no funciona, o mejor dicho no es suficiente.
Cuando vamos a una tienda de ani-males, nos quedamos (yo el primero), frente a los acuarios, y mentalmente ya imaginamos como quedaría este
pececito y este otro, en el acuario de casa, o nos seduce como regalo para aquel pariente que los adora… ¿Pero realmente encaja en nuestro acua-rio?... el sistema de “que chulo… me lo llevo”… puede y/o suele fallar.
La acuariofilia, no es una prácti-ca difícil, pero tiene unas normas y en muchos casos no escritas.
Cuando compramos un perro, los ni-ños acaban de ganar un compañe-ro de juegos, pero a los adultos nos acaba de tocar un “bono” que inclu-ye 3 paseos diarios, excursiones al bosque o la montaña, una cartilla de vacunaciones, y la compra de los li-bros de moda sobre el cuidado de la raza que tenemos… además de tener a uno más para irnos de vacaciones.
Cuando instalamos un acuario en casa, todos tenemos que realizar nuestras tareas… los niños pasar por
Foto: Kietoleon
MI PRIMER ACUARIO
delante y llenar los cristales con sus diminutos dedos, los jóvenes les pondrán el dedo pero dentro para asustarles y hacer la gracia pueril del momento, y a los adultos tam-bién ahora nos ha tocado un “bono”… pero en este premio, hay un com-promiso de “vida” que a algunos les sorprende.
Aunque se pueda entender que es normal la perdida de peces cuando se empieza en esta afición, esta no es la fórmula… ya sé que esta no es la meta por la que hemos puesto nuestro acuario, pero como estamos actuando de buen corazón… y la ig-norancia no ayuda para nada…
En varios artículos, iré explican-do cómo he llegado a tener 3 acuarios, desde el principio, in-tentando ser sincero y exponien-do los errores y los aciertos, que ha habido de todo.
Para empezar…
Os invito a que comentando estos artículos lleguemos a crear un buen “Manual” para los compañeros, sea-mos o sean noveles o expertos. La intención es que podamos disfrutar de la plenitud de nuestros peces e intentar minimizar las pérdidas in-necesarias.
¿VAMOS A COMPRAR O A QUE NOS VENDAN?
En estos párrafos del artículo nos encontraremos con opiniones y re-comendaciones personales, sin pre-tender en caso alguno indicar o in-fluir en las decisiones de quien lo lea, pero creo que es interesante que reflexionemos juntos y así evi-tar desastres innecesarios.
Si hemos llegado hasta aquí es que ya nos hemos decidido o estamos a punto.
Antes de nada, deberemos valorar, hasta qué punto los “tópicos” que rodean a la acuariofilia son ciertos y los que no.
Foto: JuanNanel
MI PRIMER ACUARIO
Me explico, creo que casi todos he-mos escuchado aquello de “es muy difícil tener un acuario”… “estoy com-prando peces cada dos por tres”… “las plantas no me duran nada”, etc.
Como todo en la vida, ni todo es cierto, ni todo es mentira… depen-derá del cristal con el que se mira…
Recrear un ambiente acuático no es sencillo, pero ni mucho menos es una misión imposible, y como todo, la acuariofilia tiene sus reglas, sus normas y al final sus satisfacciones.
Antes de ir a la tienda a que “nos vendan un acuario” deberemos ser cautos, y sobre todo deberemos in-formarnos.
¿Acaso cuando nos vamos a comprar
un coche, no buscamos el mode-lo según el uso, sus características, las prestaciones, el color, la plaza de garaje… el precio…? ¿Cuántos días tardamos en tomar la decisión?, una semana, dos, tres…
Pues con un acuario igual, debere-mos informarnos del tipo de acuario, para qué variedades o especies de peces, sus accesorios y decoracio-nes, el filtro, la iluminación, donde lo colocaremos… y el precio… y no hay que tener precipitación.
Así que el primer consejo/co-mentario: tener paciencia e in-formarnos bien.
Y ahora es cuando realmente em-pieza este artículo… así que poneros cómodos, y empezamos…
Foto: JuanNanel Foto: JuanNanel
MI PRIMER ACUARIO
Lo primero que deberemos tener claro, es el tipo de peces que nos gustaría tener y qué espacio o tama-ño debería tener el acuario. Por re-gla general los acuarios suelen estar en las partes más frecuentadas de la casa, como el salón, aunque no es extraño encontrarlos en habitacio-nes, estudios, e incluso despachos profesionales.
• La ubicación. Los peces por regla general suelen ser asustadizos, y ante cualquier movimiento brusco o “sospechoso” se suelen dar a la fuga, esto nos indica que aunque esté en una ubicación frecuentada por la familia o las visitas, debe-ríamos ponerlo en segundo plano, es decir evitando el pasar muy cerca, y preservarlo de posibles golpecitos tanto en la urna como en el mueble que lo soporta.
• El mueble o soporte. Eviden-temente deberá estar verificado que podrá aguantar el peso adi-cional que significa un acuario, sea de 60 como de 300 litros. De-bería ser lo más compacto posi-ble, y que nos de la seguridad de que en un accidente será capaz de soportar toda la carga o posi-ble desplazamiento sin riesgo. Si fuera el caso, de tener un filtro externo, acordaros que deberá estar debajo o cerca del acuario, y que habrán dos mangueras para la entrada y retorno del agua. En el caso de acuarios marinos (re-visad los elementos, los sistemas de gravedad, sump y/o similares).
Chelmon rostratusFoto: Neils
Paracheirodon innesiFoto: Grolux
Nothobranchius rachovii Foto: Barqueros
MI PRIMER ACUARIO
• El peso. Calculad bien el peso, tanto del volumen del agua como de la decoración, arenas/gravillas o sustratos que se puedan aña-dir, un buen cálculo (siempre es una aproximación) es añadir un 30% al peso del volumen neto del acuario, es decir una acuario de 100 x 35 x 40 (175 litros = 175 Kilos) añadir el peso de los propios cristales (y en ocasiones de los filtros internos) aproxima-damente 10% es decir añadir 17 Kilos más, ahora la decoración, ya sean piedras medianas o grandes, troncos, sustrato, arena o gravi-llas… 20 % es decir 30-35 Kg… En definitiva, tendremos aproxima-damente que tener la garantía de que el mueble soporte (175 + 17 + 30) entre 215 a 230 Kilos…
Cuando se trate de muebles con puertas inferiores, es recomendable que situemos el acuario sobre los largos que se apoyen en el suelo, y así se verá favorecido el reparto de
carga. Otro punto a tener en cuenta es el centro de gravedad del conjun-to, si el mueble fuera un armazón metálico, y colocamos la urna enci-ma de él tendríamos que el centro de gravedad estará prácticamente en el centro de nuestro acuario… en casos similares… y por prudencia, sería hasta recomendable que se fijara el mueble a la pared más cercana.
• El sol, las puertas y ventanas. Es recomendable que los acua-rios no estén cerca de puertas o ventanas, por los motivos antes comentados, los peces son muy asustadizos, y por otro lado las corrientes de aire pueden oca-sionar cierres violentos de estas. Otro motivo a valorar es la luz del sol, más adelante revisaremos las ventajas y desventajas de que el sol incida directamente o de sos-layo en los acuarios, pero como medida preventiva se desaconse-ja que los rayos solares incidan directamente.
Foto: JuanNanel
MI PRIMER ACUARIO
• El espacio. Cuando montamos un acuario, nos centramos en co-locar todas sus piezas y acceso-rios como si fuera un puzle, to-das tienen su sitio, pero también deberemos pensar en las poste-riores tareas de mantenimiento o posibles ampliaciones. Así que es muy recomendable que dejemos espacios para poder acceder a la iluminación, filtros, e incluso al interior del acuario.
• Los enchufes. Que no se nos ol-vide que deberemos tener enchu-fes cerca: uno para la pantalla de luz, otro para el filtro y posible-mente otro para el calentador (los accesorios como oxigenadores, lámparas UVC o germicidas, tem-porizadores… son frecuentes pero ya los trataremos).
Bueno… después de las reflexiones de antes, ya sabremos dónde colo-car nuestro acuario, así que a pen-sar en que peces podremos tener y qué plantas pueden combinarse. Pero para esto hemos de conocer el agua que tenemos o necesitamos… y será en el próximo capítulo.
Texto | Blackbass1
Foto: Elmaxhappy Foto: Neils
Foto: Barqueros Foto: Jorge García
Ficha del Atlas
POECILIA RETICULATA
DATOS RÁPIDOS
Nombre científico: Poecilia reticulata (Peters, 1859)Nombre común: GuppyFamilia: Poecilidae (Poecilídeos)Procedencia: Centro América y parte del Norte de SudaméricaTamaño: Entre 2,5 cm el macho y 5 cm la hembraTemperatura: 18ºC – 33ºC / Óptima 25ºC – Reproducción 28ºCDureza: 8 – 25 º GhPH: 6’5 – 7’5 / Óptima 7,2Iluminación: Acuario bien iluminado
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Foto: Elmaxhappy Foto: Farlopez
Foto: Farlopez Foto: Farlopez
Ficha del Atlas
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Taxonomía
Reino: AnimaliaFilo: ChordataSubfilo: VertebrataClase: TeleostomiSubclase: AntinopterygiiInfraclase: TeleosteiSuperorden: AcanthopterygiiOrden: CiprinodontiformesFamilia: Poeciliidae
HISTORIA
En 1859 un naturalista llamado Pe-ters efectuó un estudio de un pez que obtuvo en Venezuela, al cuál llamó Poecilia Reticulatus. Sin embargo en 1861 otro naturalista De Filippi ob-tuvo otro pez procedente de las Islas de Barbados, al no conocer que ya había sido identificado por Peters él lo bautizó con Lebistes Poeciloides.
Cinco años después, en 1866, los británicos reciben en su museo unos ejemplares que son estudiados por Albert Karl Günter (director del Mu-seo Británico), y observó según su criterio que tenía otros distintos a los que él conocía, los cuales bautiza con el nombre de Girardinus Guppii (Girardinus por encontrar cierto pa-recido a los peces descritos por Poey con ese nombre genérico y Guppii en homenaje al reverendo Robert J. Lechemere Guppy quien supuesta-mente los había descubierto).
Un ictiólogo en 1931 realizó un es-tudio de carnívoros ovovivíparos (Charles Tate Regan), en los cuales
encontró en el gonopodio la pauta para ubicar el parentesco entre los individuos que componen este gru-po, ya que tenía tres descripciones, con un nombre diferente cada una (la de Peters, De Filippi y Albert Karl Günter).
Después de estudiar todo sobre el pez que había publicado en varios idiomas, llegó a la conclusión que era el mismo pez pero con variacio-nes de color.
Decidió acabar con la polémica, so-licitando la denominación según las Reglas Internacionales de la Nomen-clatura Zoológica, las cuáles debía utilizarse el primer nombre dado para su descripción (Poecilia Reticu-latus), pero al haber tantas especies de Poecilia utilizó el segundo nom-bre (no mencionado anteriormen-te) Lebistes Reticulata. Se mantuvo más de 50 años hasta que en 1963 se reclasificaron algunos géneros de Poecilias, a partir de ahí se volvió al nombre original Poecilia Reticulata quedando inutilizado el nombre Le-bistes.
Foto: Farlopez
Ficha del Atlas
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CARACTERÍSTICAS
Este pez suele nadar por todo el acuario, aunque normalmente le veamos en la superficie.
La diferencia entre sexos es muy fácil:
• El macho es más pequeño, tie-ne la aleta caudal y dorsal muy desarrollada, y sus colores suelen ser más vivos, también se puede observar un órgano jus-to debajo del vientre el cuál se llama gonopodio
• la hembra es al contrario, es más grande, la aleta caudal y dorsal no es muy robusta, y suelen tener los colores más apagados, también a la hembra se le puede observar en el vientre un punto negro llamado el punto de gravidez.
Tienen un carácter tranquilo, lo que hace que sea un pez perfecto para un acuario comunitario. El que el carácter de los Guppys sea tranquilo no quiere decir que el de
sus vecinos de acuario también lo sea. Desgraciadamente la mayo-ría de los peces encuentran irre-sistibles las grandes y vaporosas aletas de los machos, por lo que es frecuente que las mordisqueen. Esto tiene consecuencias desastro-sas tanto para la estética de nues-tros animales como para su salud, pues estas heridas son frecuente-mente la vía de entrada para múlti-ples enfermedades.
Pero no todo está perdido, hay un cierto número de especies que no tienen este mal hábito. Otros Poecílidos de tamaño similar pue-den convivir con nuestros Guppys sin problemas (Platys y las varieda-des más pequeñas de Mollys). Los Corydoras y otros peces de fondo tales como Acanthoptalmus spp. y Botia spp. También reúnen caracte-rísticas adecuadas.
Algunas especies de Colisas también son válidas como por ejemplo C. la-lia o C. chuna, aunque las condicio-nes del agua para estas últimas se alejan del ideal.
Guppy machoFoto: Farlopez
Guppy hembraFoto: Oscar David
Ficha del Atlas
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Por último si queremos que en nues-tro acuario halla carácidos (no olvi-demos que estos son peces de aguas ácidas o neutras), los únicos que respetarán a nuestros Guppys serán los Peces Hacha.
Lo que hay que tener cuidado es con que peces los metemos, ya que en muchos libros, Internet, etc, las compatibilidades no se dan por comportamiento, si no por compati-bilidad con el agua, y a veces hace confundir a la gente al meter espe-cies, se recomienda que se estudie o conozcamos mejor al pez que que-ramos introducir antes, para que no existan problemas de incompatibili-dad.
ESPECIES COMPATIBLES
PlatyFoto: PezLaia
MollyFoto: Laurux
CorydoraFoto: Oscar David
Pez HachaFoto: Aldo Fernandez
ColisaFoto: Oscar David
KuhliFoto: Aldo Fernandez
Ficha del Atlas
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CONDICIONES DEL AGUA
Estos peces requieren unas con-diciones adecuadas del acuario para mantenerse en un estado óptimo de salud y color.
El consumo de oxigeno y la contami-nación generada por estos peces en el acuario es muy superior a lo que cabría esperar para unos animales de reducido tamaño.
Es recomendable a la hora de calcu-lar el número de ejemplares en fun-ción del volumen del acuario asig-narles un valor de 7 litros de agua por animal (10 en el caso de varie-dades gigantes).
El acuario deberá estar por la zona central o un lateral sin plantas para que puedan nadar libremente o realizar el cortejo, mientras que tendremos que tener una parte bien plantada para que la hembra se pueda esconder por el acoso constante del macho.
Generalmente y debido a que las hembras son menos coloridas suele haber más machos que hembras en los acuarios, o como mucho, igual número. Esto tiene consecuencias desastrosas, las hembras mueren frecuentemente debido al estrés ge-nerado por este acoso. La propor-ción adecuada sería de 3 hem-bras por macho. Si respetamos estas simples indicaciones no nos quepa la menor duda que nuestros Guppys nos mostrarán todo su colo-rido e incluso criarán.
Para los cambios de agua el consejo que os doy y funciona a la perfección es cambio semanal de unos 2 de-dos de agua aproximadamente, con esto los peces notarán un agua limpia, sana, etc, eso sí, tratar el agua unos días antes, y echarla con cuidado, con intervalos de tiempo, para que la temperatura del agua no descienda unos 2ºC ya que es un cambio negativo para los peces (los intervalos que puedes realizar son de unos 7 minutos).
Foto: pececita_arcoiris
Ficha del Atlas
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PLANTAS RECOMENDADAS
Según las condiciones adaptables por el agua y temperatura para es-tos peces son de la familia Cabomba spp., Ludwigia spp., y Myrophillum spp.
También se puede utilizar Musgo de Java, para dar un toque de estéti-ca, aunque lo malo que tiene es que crece mucho expandiéndose.
La Riccia en la superficie, queda bas-tante bien, pero hay que tener en cuenta que al ser una planta de su-perficie quitaremos la luz a las que estén abajo.
La planta que mejor les va a los Guppys son los Helechos de Su-matra (Ceratopteris Thalictroides).
ALIMENTACIÓN
Estos peces son omnívoros, co-men tanto carne como vegetal, y les encanta la larva de mosquito roja, aunque es recomendable darle una dieta variada para conseguir unos colores más vivos y un desa-rrollo perfecto.
Es preferible echarle poca can-tidad de comida varias veces al día que echarles una y mucha cantidad, sobre todo para evitar la subida de los nitritos, también el motivo es porque los Guppys tienen un sistema digestivo pequeño.
CabombaFoto: Kietoleon
LudwigiaFoto: Kietoleon
Helecho de SumatraFoto: Goldfish
Ficha del Atlas
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REPRODUCCIÓN
Estos peces son muy prolíficos, por eso, mucha gente los utiliza para criar y alimentar a otras especies con sus alevines.
Otra cosa importante es tener (lo volvemos a recordar), 1 macho para 3 hembras ya que si tuvié-ramos solo una, el macho acabaría acosando a la hembra y le produciría estrés, y por consiguiente posibles problemas.
Empezaremos con el cortejo, el cuál veremos el macho como hace una especie de baile delan-te de la hembra (una especie de temblores), estirando su aleta cau-dal y dorsal, observaremos también que la perseguirá constantemente.
El macho posee un órgano lla-mado gonopodio que utiliza para fecundar a la hembra introducién-dola los espermatozodos, los cua-les la hembra podrá guardar hasta que considere oportuno usarlos para
quedarse embarazada. La tempe-ratura ideal para la reproducción es 28ºC y un PH de 7,2 , se ha comprobado también con otras tem-peraturas, siendo ésta la menos pro-blemática.
Como hemos dicho antes, la hem-bra guarda los espermatozodos en su interior y los usará cuando vea oportuno, en esto tendrá mucho que influir el cuidado del acuario, ph, temperatura, dureza, etc.
Cuando la hembra se siente a gusto, utilizará los espermato-zodos, y quedará embarazada, incubará los huevos dentro de ella, observaremos que el famoso punto de gravidez (un punto negro que podremos ver justo al lado del vientre) empezará a moverse hacia el ano y poniéndose cada vez más grande.
El vientre empezará a engordar, y el comportamiento cambiará. Se re-comienda separarla a un acuario más pequeño, de unos 20 litros.
Foto: Farlopez Foto: Farlopez
Ficha del Atlas
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Síntomas de embarazo:
• Se ponen gorditas, se les empieza a abultar el abdomen.
• La respiración observaremos que irá más deprisa, y tendrá unos boqueos mayores.
• El punto de gravidez se pondrá más grande y se desplazará hacia el ano.
• Tendrá acciones de esconderse entre los decorados y plantas, también se observará que estará en ocasiones en el fondo quieta.
La gestación durará entre 23 y 30 días, según los parámetros del acuario (los cuidados). Después, ob-servaremos que la hembra empeza-rá a esconderse más a menudo, no dejará que otro pez se acerque y el punto negro estará ya casi encima del ano, cogiendo un color rosado (si observamos en este momento más detenidamente el punto, observa-remos los ojitos de los alevines), el vientre empezará a cuadrarse, los boqueos aumentarán con la respira-ción, etc.
Con todos estos síntomas es cuan-do tendremos que entrar en acción (son los síntomas del parto).
Si la tenemos en un acuario co-munitario la trasladaremos a uno pequeño ella sola (mejor evi-tar las parideras ya que hay muchos motivos en contra de ellas, como por ejemplo que las estresan y les puede causar un aborto).
Hay que ver que en el acuario don-de la metamos esté bien planta-do y con abundantes escondites, ya que la hembra intentará comerse los alevines.
Empezará a expulsarlos de en uno en uno o en grupos (puede llegar a expulsar entre 20 y 100 ale-vines). El parto puede durar varios minutos, aunque se ha observado que hay peces que pueden tardar ho-ras. Normalmente aquí se deja que la naturaleza haga su función hasta que la hembra termine, ya que los más débiles serán los primeros en caer en su boca.
Los alevines nacen con un saco vitelino el cuál empezarán a con-sumir nada más nacer, pero con el inconveniente de que suele durar muy poco (lo consumen en unas 2 horas).
Ficha del Atlas
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Se sacará a la madre después del parto, y se pondrá en un acuario aparte para que descanse unos 15 días, ya que no es bueno que es-tén pariendo cada mes, porque les causará problemas de salud (aun-que esto es difícil ya que ellas guar-dan los espermatozodos los cuáles podrán utilizarse para 3 partos), se recomienda que la hembra gaste todos los espermatozodos antes de apartarla y dejarla descansar duran-te un tiempo.
ALEVINES
Lo primero es que hay que tener unos valores de Nitritos y Nitratos muy bajos o casi nulos, el PH que sea estable, y frecuentes cambios de agua (un 10% todos los días cogien-do agua del acuario comunitario).
Hay que evitar las parideras y guarderías para que tengan un crecimiento estable y rápido (aunque sí nos dan a elegir preferi-mos las guarderías, ya que el agua corre más que en las parideras y suelen ser más grandes).
Sobre la alimentación hay que darles varias veces al día en pe-queñas cantidades (se aconseja que se les de 6 veces al día).
La alimentación tendrá que ser rica en vegetales, aunque es conve-niente variar su dieta.
El crecimiento de los alevines es sorprendentemente rápido, ex-cepto aquellos criados en parideras o guarderías.
Mostrarán sus colores a las po-cas semanas (las hembras serán las primeras).Los primeros en apa-recer serán los oscuros y los últimos los más claros.
La hembra suele desarrollarse antes que el macho, pero no se llevan demasiado tiempo.
Una cosa importante es separar los sexos lo antes posible, por-que los machos pueden fecundar a las hembras, llegando a acortar-les su fase de crecimiento y los ale-vines nacerían con la enfermedad de consanguinidad (cruce entre hermanos), los cuáles posiblemente saldrían con deformaciones, aletas caudales demasiadas grandes, co-lumna torcida, etc.
Foto: Juanma987
Ficha del Atlas
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¿CÓMO DIFERENCIAR ENTRE MACHOS Y HEMBRAS ALEVINES?
Observamos detenidamente un ale-vín (este ejemplo se ha realizado con alevines de 4 semanas).
• Las hembras suelen ser más grandes y su vientre robusto, también se les empieza a ver el punto de gravidez si observamos muy detenidamente (el famoso punto negro).
• Los machos suelen ser más pe-queños y alargados ya que el vientre no lo tienen abultado.
Estos pasos siempre los hemos se-guido y nunca de momento hemos fallado (también puedo decir que es necesaria paciencia para poder ob-servar estos síntomas, ya que se estarán moviendo continuamente). Nosotros lo que hacemos es meter a uno en la guardería y le observa-mos y cuando detectamos el sexo lo pasamos al acuario correspondien-te. Esto es importante para no tener problemas en el futuro por deforma-ciones, etc, como hemos comentado antes.
También se puede decir que los ale-vines son muy delicados a cam-bios de temperatura, y muy pro-pensos a coger enfermedades. Con esto quiero decir que cuando efectuéis cambios de agua, los ha-gáis en tiempos parciales, y que la temperatura no baje 2ºC, es el máxi-mo permitido para no tener proble-mas. Normalmente del 100% de alevines nacidos suelen sobrevi-
vir un 65%, quiero decir con esto que no os baje la moral cuando ob-servéis un día que tengáis alevines muertos (suelen caer los débiles), aunque con grandes cuidados pue-den sobrevivir muchos más.
Otra cosa que también preocupa a la gente es cuándo meter los ale-vines con los adultos, nosotros los solemos meter pasado unos 4 meses, y miramos que tengan un tamaño más o menos grande con el cuál no les quepa en la boca a los adultos.
No acostumbramos meter a las Gu-ppys hembras con Guppys machos (de otra camada y con distintos pa-dres) por lo menos hasta que no tenga unos 6 meses y pocos días de vida, esto lo hacemos para que no las dejen preñadas antes y no les acorte el crecimiento, lo que quere-mos es que nuestras Guppys lleguen a un crecimiento perfecto.
Texto | OscarColabora | DragonLord
Mundo Vegetal
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LA BUGANVILLA
Esta planta fantástica y agradecida, bautizada en honor de un Almi-rante francés De Buganville, tie-ne sus orígenes en el lejano Bra-sil. Produce una flor, que según la especie da colores muy llamativos y luminosos en todas las zonas cáli-das.
Lo que llamamos flores en realidad no son tales, al menos botánicamen-te, se denomina bráctea, y rodea la verdadera flor, blanca y diminuta, debiendo uno acercarse, y buscarla, ya que todo el protagonismo se lo lleva las llamadas brácteas, hojas de colores como pueden ser naran-ja, amarillo, diversos tonos de rosado e incluso blancas.
La buganvilla es muy generosa en flores durante todo el verano, y
en climas cálidos como en nuestra zona del mediterráneo, nos sigue re-galando su colorido incluso en in-vierno, ya que es una planta que necesita mucha luz solar. En sitios que por circunstancias quedara a la sombra, perderá sus hojas hasta el próximo verano.
Esta planta tan apreciada en jardine-ría por su versatilidad, cubre muros, hace arcos, aguanta temperatu-ras por encima de los 30º y bajas hasta los 6 – 7º. La buganvilla bien cuidada y plantada en suelo puede durar incuso mas de 30 años, y llegar a alturas de 8 metros, cul-tivada en maceta o macetones su altura no superará el 1,5 metros, plantadas de esta forma, tenemos la posibilidad de cambiarlas a zonas mas protegidas en épocas mas frías.
Foto: Tetra Foto: ROSA MARIA
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Mundo Vegetal
Necesita poco riego, y de hecho sorprende verlas, en casas y lugares abandonados, donde no hay cuido alguno, lucir con exuberancia su ricocolorido.
Su reproducción se realiza me-diante esquejes puestos en una mezcla de arena y turba, enraizando con facilidad, por supuesto con tem-peratura cálida.
La buganvilla en sitios tropicales puede plantarse en cualquier época del año.
A esta planta se le atribuyen pro-piedades curativas, teniendo tam-bién una aplicación en la fabricación de tintes por su propiedades de tin-ción y la variedad de colorido, muy útil en la industria textil.
Doy a continuación, las posibles enfermedades o plagas que pue-den atacar a la buganvilla:
• La Cochinilla, es la plaga más frecuente. Clavan un pico y chu-pan la savia en las hojas y tallos tiernos, y excretan un líquido azu-carado sobre el que se asienta el hongo Negrilla, de color negro. Eliminar a mano con un algodón empapado en alcohol metílico lo que se pueda, pulverizar con un insecticida anticochinilla.
• Los Pulgones o Áfidos clavan su pico chupador y absorben sa-via. Deforman hojas y brotes, que se enrollan. Aparece también el hongo Negrilla, de color negro, y hormigas que cuidan a los Pulgo-nes. Si el ataque no es muy fuer-te elimina las hojas y brotes da-ñados y dale un pulverizado con agua de jabón. Si no, aplica la re-ceta del abuelo como por ejemplo el que se obtiene de dejar una bo-tella con agua y colillas de tabaco macerando durante una noche, al día siguiente filtras el agua y pul-verizas con el líquido.
Foto: ROSA MARIA
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Mundo Vegetal
El abono recomendado es el orgá-nico en otoño e invierno y el mi-neral en primavera.
Les indico a continuación mas nom-bres por los que es conocida la Bu-ganvilla Buganvilla, Bugambilia, Bugambilias, Santa Rita, Veranera, Trinitaria, Veraneras, Flor de papel, Enredadera de papel, Buganvilia, Buganvil, Santarrita o Camelina.
A mi me encantan personal-mente las buganvillas, siempre las he relacionado con el mar, ahora vivo en un sitio de playa, y por supuesto tengo 3 tiestos con buganvillas en forma de arbolito.
Texto | ROSA MARIA
Foto: Tetra
Foto: Tetra
Foto: Tetra
Brico - Trucos
VENTILADORES PARA EL ACUARIO
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El calor supone un gran contratiempo para nuestros acuarios. Tanto plan-tas, peces y calidad del agua se re-sienten. Mantener una temperatura óptima en estas circunstancias es tarea, a veces, complicada, pero con un poco de ingenio y dedicándole un rato al bricolaje, puedes solventar en gran medida este inconveniente.
Las fuentes principales de calor que nos afectan:
• El calentador: en verano y si la temperatura ambiente está por encima de 25º, mejor desconec-tarlo.
• Luminaria: hay que procurar que la luminaria y sus elementos trans-mitan la menor temperatura posi-ble al acuario.
• Ventilación: procuraremos en este periodo tener lo más venti-lado el acuario, que el aire se re-nueve en superficie, por ejemplo, levantando la tapa o tapas si es posible.
Si tenemos el acuario en una sala donde exista aire acondicionado el problema es mucho menor, pero cuando no disponemos de aire acon-dicionado, los trucos deben apare-cer.
Es muy recomendable los cambios de agua diarios (un 10% más o me-nos), mejora la calidad del agua y los habitantes nos lo agradecerán.
En cualquier caso, los cambios de agua en periodos muy cortos de tiempo.
Foto: Barqueros
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Brico - Trucos
Otra opción, aparte de levantar las tapas, es la de reducir el periodo de luz, colocar un aireador si el movimiento en superficie es esca-so, con esto oxigenaremos mejor el agua del acuario.
Un periodo óptimo de luz puede ser de 7/8 horas máximo en ve-rano. Hay quien cambia el ciclo de luz del acuario a la noche: estas se encenderán por la noche, (ambiente más fresco) y durante el día, perma-necerán apagadas. Aquí cada uno evalúa la mejor opción para aprove-char el ciclo más fresco o que menos temperatura refleje.
En el mercado existen kits especial-mente diseñados para solventar en gran medida el problema de las al-tas temperaturas. Las opciones más caras pasan por instalar un aparato acondicionado especifico para acua-
rios, a otras opciones más econó-micas como las instalación de ven-tiladores individuales o en paralelo. Son kits ya hechos y no suelen salir demasido caros, además, existe una amplia oferta en tiendas del sector y la Red.
La opción que nos ocupa, es la de refrescar nuestros acuarios a través de ventiladores de PC’s. Estos, introducen aire en la superfi-cie del agua de las peceras.
El inconveniente de refrigerar en su-perficie es la alta evaporación que obtenemos.
Dependiendo de la altura en que esté situado el ventilador o los ven-tiladores, la tensión que le demos y el tamaño del mismo, obtendremos una mayor o menor bajada de tem-peratura y evaporación.
Foto: Kietoleon
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Brico - Trucos
En mi caso suelo usar este tipo de fuente de alimentación (car-gador de móvil) porque siempre hay alguno por casa, de móviles vie-jos, juegos eléctricos de los críos, etc. Estos cargadores suelen tener una salida de tensión baja, entre 4 y 7,5 voltios. A menor voltaje, el mo-tor girará más despacio. Es la forma más simple de regular la velocidad y el ruido de los ventiladores. Para mi son ideales si lo que quieres es un movimiento en superficie que se note, pero que no haga un ruido que moleste.
Los ventiladores de PC’s, los co-munes, son de 80mm, 92mm y 120mm. Es importante saber que un ventilador grande mueve más aire a igual velocidad de funciona-miento. Y a su vez generará menor ruido. Pero al ser de mayor tamaño, el motor también será mayor y ge-nerará algo más de ruido. De ahí que
se recomiendo poner ventiladores de los tamaños mencionados siendo el más común el de 80mm (80x80x25 y 80x80x38).
Suelen trabajar a 12v y con un am-peraje de 0.12 a 0.24 Amp. Por lo tanto, a la hora de elegir el car-gador del móvil, debemos tener en cuenta el amperaje máximo que soporta. Lo normal es que un transformador de 4.5v / 7v marque un amperaje max de 0.4Amp (400 mAmp) a 0.7 Amp (700 mAmp), más o menos.
Con un cargador de las caracterís-ticas mencionadas puedes poner un ventilador sin el menor problema. Ahora si lo que quieres conectar es un par de ventiladores o más en un transformador, tendrás que buscar uno con un mayor amparaje y un voltaje que soporte perfectamente dos o más ventiladores.
Foto: JuanNanel Foto: JuanNanel Tipos de ventiladores Tipos de transformadores
Brico - Trucos
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Siempre debes respetar la formula básica :
POTENCIA (Watios) = INTENSIDAD (Amperios) x TENSIÓN (Voltaje)
MONTAJE SIMPLE
Importante : Si eres menor, no te gusta en exceso el bricolage, y te sobra un poco de dinero, SIEMPRE ES MEJOR COMPRAR UN KIT YA HECHO.
Los materiales son fáciles de adqui-rir, necesitamos:
• Cargador de móvil.• Ventilador de PC.• Alguna clema pequeña.• Cinta aislante.• Cable paralelo fino.• Algo de ingenio.
Eliminamos el terminal del carga-dor que usemos, pelamos los cables (normalmente uno rojo y otro ne-
gro), y si sabemos soldar, estaña-mos las puntas para darles rigidez.
Usaremos un ventilador de 80mm, ya suelen venir con las puntas esta-ñadas.
Tomamos una clema pequeña y em-palmamos respetando los colores, normalmente rojo con rojo y negro con negro.
Una vez terminado es importante que las conexiones no estén cerca del agua. Los cables encintados o con clemas deben estar SIEM-PRE fuera del alcance del agua. Si los empalmes no están totalmente aislados, una salpicadura nos puede dar un disgusto.
Foto: JuanNanel Foto: JuanNanel
Brico - Trucos
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Los ventiladores llevan en un lateral un relieve de dos fechas, estas indi-can el giro de la hélice y la dirección de salida del aire. De esta forma sa-bemos si queremos usarlo para in-troducir aire al acuario o extraer aire caliente del mismo.
Ahora debemos ver cómo lo fijamos o sujetamos en nuestros acuarios. Aquí ya cada cual debe ver como lo puede incorporar a su instalación.
Lo puedes poner en una base de re-jilla resistente y apoyado en el acua-rio, sujeto con dos varillas a los la-dos del ventilador y apoyado en el acuario, atornillado a una superficie estable, etc.
Es importante y conveniente darse un paseo por Internet y ver otros bricos relacionados con este tema.
A continuación os muestro los que tengo montados en mis acuarios:
ACUARIO 1El año pasado me hice una tapa nue-va con tres tomas para ventiladores.(Foto1)
Hay dos ventiladores en el fondo, que introducen el aire. El aire rebota en unas curvas de tubo de plástico para que se dirija a la superficie del agua. (Foto2)
Luego hay un tercero que se encar-ga de extraer el aire caliente que se acumula en lo alto de la tapa. (Foto3)
Foto: JuanNanel
Foto: JuanNanel
Foto: JuanNanel
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Brico - Trucos
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ACUARIO 2Para otro acuario, tengo una tapa con dos ventiladores, uno introduce aire directamente a la superficie del agua y otro solo para extraer aire caliente de la tapa.
ACUARIO 3Este es un ventilador adaptado a la tapa de un filtro Aquaclear mini. Lleva una pequeña inclinación para ayudar a salir mejor el aire y “re-frescar” la salida del agua al acuario.
Foto: JuanNanel Foto: JuanNanel
Texto | JuanNanel
Fotografía
CONCEPTOS BÁSICOS - TERCERA PARTE -
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Con esta nueva entrega termino la serie de artículos que he ido publicando sobre “conceptos básicos de fotografía”. Así, por último le ha tocado al ISO, que es la sensibilidad que puede tener una película o un sensor de luz. Pero como siempre, no adelantemos acontecimientos, vamos poco a poco.
Las siglas ISO significan Internatio-nal Standarization Organization, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que significa en el mundo de la fotografía y esto sería, como dije unas líneas más arriba, la sensibili-dad que tiene una película (cámaras analógicas) o el sensor de luz (cá-maras digitales).
Ya que ha aparecido varias veces la palabra sensibilidad, vamos a ver qué significa esta palabra en térmi-
nos fotográficos. Para que nos en-tendamos todos, vamos a decir que la sensibilidad son las ganas con que nuestra cámara recoge la luz. Por tanto para ir empezan-do, pensemos que una sensibilidad alta significa muchas ganas de luz; mientras que una sensibilidad baja sería todo lo contrario, pocas ganas de luz. Con este concepto claro en nuestra cabeza vamos a ver cómo funciona el iso en una cámara analó-gica y en una digital.
ISO 400
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Fotografía
ISO EN CÁMARAS ANALÓGICAS Y DIGITALESEn una cámara analógica, el ca-rrete es un componente indis-pensable a la hora de tomar fo-tografías, y aunque muchos ya no nos acordemos (suena muy lejano), cuando comprábamos uno había que elegir qué sensibilidad queríamos que tuviera. Entrar a explicar cómo funciona un carrete cuando entra en contacto con la luz sería muy com-plejo, y no es lo que buscamos en este artículo, así que quedemonos con que en el caso de las cámaras analógicas, durante el uso de una misma película, estamos limitados a tener siempre la misma sensi-bilidad (no acepta cambios como el caso de las digitales).
La llegada de las cámaras digita-les supuso una revolución ya que podíamos abandonar el uso del ca-rrete. ¡Ahora podíamos hacer foto-
grafías y al instante verlas en la pan-talla de la cámara, en la televisión del salón o imprimirlas con nuestras impresoras!
Sin duda, una de las grandes no-vedades que incluían las cáma-ras digitales era el sensor, tam-bién llamado CCD. Esto no es otra cosa que un chip encargado de cap-turar la imagen. Aquí, si me per-mitis, vamos a meter algunos con-ceptos técnicos, pero que sin duda nos ayudarán a entender luego todo mejor. El sensor que comentábamos antes, está compuesto por una ma-lla que contiene miles de celdas fo-tosensibles, que con la presencia de la luz genera una corriente eléctrica que convierte en datos númericos, para luego transformarlo en un pixel que nosotros podemos ver en nues-tra pantalla. Soltado el rollo técni-co, vamos a explicarlo ahora de una manera mucho más sencilla.
ISO 400
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Imaginemos que el sensor del que estamos hablando, en vez de celdas fotosensibles, tuviera miles de cu-bos que se encargan de almace-nar la luz que entra por el obje-tivo de la cámara.
Según las condiciones en que saque-mos la fotografía los cubos se llena-rán más o menos. Pensemos en una fotografía sacada en la playa a me-dio día, los cubos sin duda se llena-rán de luz; sin embargo si sacamos otra instantánea en un sótano poco iluminado, los cubos tendrán poca luz que almacenar.
En este punto es cuando entra en juego el ISO, ya que cambiando la sensibilidad de la cámara, pode-mos pedirles a esos cubos que se esfuercen más por trabajar y captar más luz, y esto sin cambiar otros valores de la cámara que ya conocemos.
EMPEZAMOS A PRACTICAR
Casi todas las cámaras hoy en día nos permiten modificar el ISO (tanto compactas como reflex). Las cáma-ras digitales suelen tener un rango de ISO que va de 100-3.200, pero esto como en todo, variará según el modelo. Cuánto más bajo sea el número ISO que pongamos sig-nifica que estamos pidiendo un menor esfuerzo a nuestra cáma-ra a la hora de buscar una mayor sensibilidad de luz. Por tanto, un ISO alto nos dará una foto muy ilu-minada (cuidado con no pasarnos).
Pero usar el ISO también tiene sus desventajas, ¿cuáles son? Va-lores altos de ISO introducen ruido en nuestras fotografías, esto son unos puntitos que aparecen en nuestras fotografías que pueden quitarle calidad a la composición.
ISO 1600
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Por tanto estamos viendo que no es bueno abusar del ISO más que cuando es necesario, siempre es mejor probar a jugar con la veloci-dad de obturación o con la apertu-ra del diafragma para conseguir una mayor cantidad de luz.
¿EN QUÉ CASOS DEBEMOS USAR EL ISO?
Como hemos comentado, el ISO tie-ne desventajas, pero hay ocasio-nes en que su uso se nos hace fundamental, ¿cuándo ocurre esto?
• Imaginémonos que nos encon-tramos en el interior de una habitación poco iluminada. Si habeis leído números anteriores de la revista sabreis que para si-tuaciones con poca luz deberemos configurar la cámara con una ve-locidad lenta de obturación, pero claro, puede ocurrir que la veloci-dad tenga que ser tan lenta que a
pulso no podamos sujetar la cá-mara. Si encima no tenemos trí-pode... ¿qué hacemos? Subimos el ISO. Al subir unos valores el ISO, por ejemplo hasta 800, po-dremos poner una velocidad más rápida para así evitar que salga la fotografía movida.
• Otra situación donde debere-mos usar un ISO alto es para fotografiar por ejemplo un ob-jeto en movimiento cuando no hay mucha luz, ¿pero por qué?. Si recordamos bien, para inmor-talizar un objeto que se mueve rápido, por ejemplo un caballo al galope, deberemos usar una ve-locidad muy rápida, esto impide que entre mucha luz.. así que para suplir esta carencia, le damos un valor más alto al ISO de nuestra cámara, así los cubos de los que hablábamos al principio del artí-culo se esforzarán más por captar la luz.
Texto y fotos | laurux
ISO 800
Resultado Concursos Fotográf icos
MENÚ DE VERANO
Los animales del Loro Parque de Te-nerife tienen entre su menú de ve-rano helados, para así combatir el calor sofocante de las últimas sema-nas.
Hay animales que ya los toman du-rante todo el año, sin embargo otros como gorilas, tigres o chimpancés lo hacen solo durante esta época del año.
Los helados se preparan con piezas de alimentos que se meten en el congelador.
NO SE ABANDONA MÁS EN VERANO
Según informa la fundación Affinity, los abandonos de animales no au-mentan durante el verano, sino que a lo largo de las estaciones las cifras son similares.
Lo demuestran los datos del año pa-sado cuando durante el primer tri-mestre se dió el 32,5%, el segundo trimestre el 35,3% y por último en el tercer trimestre del año un 32,3%.
Además añaden que en verano se produce tan solo el 3% de los aban-donos de los animales de compañía.
DESCUBREN NUEVO TITÍ
Una expedición de investigadores ha encontrado en el Amazonas un mono perteneciente a la familia de los Tití que hasta ahora era desconocida. Se les ha bautizado como “Tití Caquetá”.
Ha sido encontrado en el sur de Co-lombia, donde peligra su supervi-vencia debido a la tala de árboles donde suelen vivir.
A diferencia de otros Tití, esta nueva especie vive de forma monógama: la pareja permanece junta toda la vida.
MUDANZA EN LAS RAMBLAS
Después de 150 años en Las Ramblas (Barcelona), los puestos de venta de animales (hámsters, periquitos, co-nejos...) tendrán que echar el cierre para dejar su hueco a tiendas de go-losinas, discos, productos artesana-les, etc.
Mucho se ha debatido sobre esta de-cisión que impuso la Ley de Protec-ción de los animales en 2003. Son muchos los que defienden esta tra-dición de la capital catalana; pero también son muchos los que atacan las condiciones en que se mantienen estos animales.
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CURIOSIDADES- ANIMALES DEL GUINNESS -
En la naturaleza, la evolución de las especies trata de mejorar las cualidades físicas de los animales para garantizar su supervivencia. Así, tenemos a los más feroces, los más altos, los más ágiles, los más rápidos... Veamos a con-tinuación, animales que podrían destacar en el libro Guinness de los Records gracias a esas características que los hacen únicos
Tarántula gigante (Teraphosa blondii): Es la araña más grande del mundo, siendo conocida también como Ta-rántula Mygala. Reside en la selva brasileña y venezolana, siendo cap-turadas por la tribu de los yanoma-mis, que las usan para consumo hu-mano, ya que tienen la creencia de que, al ingerirlas, adquieren las cua-lidades de fortaleza y bravura que poseen estas arañas.
CANGREJO ERMITAÑO(Pagurus prideauxi)Es el animal más “okupa”, ya que no tiene caparazón propio, sino que adopta el de cualquier caracola ma-rina. Debido a la evolución, tiene un abdomen plegado y retorcido, blan-do y asimétrico que les confiere gran fortaleza y capacidad de adaptación para mantenerse sujeto a las con-chas ajenas.
HALCÓN PEREGRINO(Falco peregrinus) Es el ave más veloz, llegando a al-canzar los 300 km/h cayendo en pi-cado para atrapar a sus presas. De este animal también destaca su vis-ta; en la escritura jeroglífica, la for-ma de su ojo se utilizaba para repre-sentar la vista.
Foto: Oskar87jk
Foto: Karo
Foto: Biomafi
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DELFIN(Delphinus delphis)Es el mayor saltador de altura, con-siguiendo saltar siete metros por encima del nivel del agua (como ré-cord), siendo lo normal una media de tres o cuatro metros. Para lograr este salto, es capaz de nadar bajo el agua a 50 km/h para propulsarse y elevarse en el aire para caer de nue-vo en la balsa de espumas que crea al salir del agua.
ELEFANTE AFRICANO(Loxodonta africana)Es el mamífero terrestre más pe-sado, llegando a pesar más de sie-te toneladas y superando los cuatro metros y medio de longitud. Si piel tiene unos tres centímetros de gro-sor y sus colmillos pueden llegar a medir tres metros. Para su correc-to desarrollo, este paquidermo debe ingerir 150 kgs de vetegales al día, dedicando para ello casi dieciséis ho-ras al día. Puede alcanzar una longe-vidad de unos setenta años.
GUEPARDO (Acinonyx jubatus)Es el animal de cuatro patas más veloz, llegando a los 113 km/h. Esa velocidad sólo la mantiene sólo unos segundos, abandonando la persecu-ción de su presa si no logra alcan-zarla a los 400 metros. Es capaz de acelerar hasta los 72 km/h en tan sólo dos segundos. El peso de un adulto oscila entre los 28 y 75 kg y la cola mide de 60 a 80 centímetros. Viven unos quince años y su repro-ducción consta, como media, de cin-co cachorros.
Foto: monicaahm
Foto: amstaffyboxer
Foto: Rubendiazm
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PEREZOSO (Bradypus variegatus)Es el mamífero más lento del mun-do, desplazándose por tierra a cinco metros por minuto (300 metros por hora). Por contra, en los árboles es bastante más ágil, llegando a doblar su velocidad. Su dieta se compone de hojas, casi exclusivamente, dedi-cando dos horas diarias a su alimen-tación, dedicando el resto de horas a dormitar sobre las ramas. Su pelaje, marrón en casi su totalidad, presen-ta tonos verdosos que les permite camuflarse de los predadores natu-rales.
TORTUGA GIGANTE(Geochelone gigantea)Es la conocida Tortuga de las Islas Galápagos. Debido a su lento creci-miento (que se prolonga a lo largo de toda su vida), llegan a alcanzar tamaños desmesurados para cual-quier otro tipo de galápagos. Estas tortugas alcanzan el metro y me-dio de longitud y superando los 250 kg de peso. Aparte de su tamaño, esta especie también destaca por su asombrosa longevidad, que supera la edad de 200 años, llegando inclu-so a los 250 años en algunos casos.
AVESTRUZ (Struthio camelus)Es el animal de dos patas que alcan-za la mayor velocidad, llegando a los 67 km/h y manteniendo ese ritmo durante largas distancias. Un ejem-plar macho puede pesar más de 130 kg y superar los dos metros y medio de altura.
Foto: Escipion87
Foto: Tetra
Foto: Karo
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JIRAFA(Giraffa camelopardalis)Es el animal más alto, llegando a medir unos 4,8 metros de altura y pesando dos toneladas. Lo que más destaca de estos animales es su lar-go cuello (compuesto de tan sólo siete huesos, como el de los huma-nos), que les sirve para llegar a las ramas más altas de los árboles que no son alcanzadas por ningún otro animal. Por norma general, es un animal muy tímido cuya excelente visión y altura les permite descubrir a sus enemigos y poder escapar de ellos a una velocidad de casi sesenta km/hora.
Texto | BlackVirginFoto: Rubendiazm
Nombre: CasillasAnimal: NinfaEdad: 1 mesDueño: piluca30
En casa estamos muy contentos con él, es
una experiencia nueva para nosotros, por-
que nunca antes habíamos criado desde
tan chiquitín a un pajarito, así que para
nosotros todos los días son nuevos.
BIENVENIDOS
Nombre: BeniAnimal: Gato DomésticoEdad: 4 mesesDueño: pececita
Es un peluche viviente y un que-jica! Se queja por todo y parlo-tea por toda la casa llamándo-nos para que le demos mimitos. Es un amor de gato y estamos muy muy contentos con el.
Nombre: CasperAnimal: Agapornis RoseicolliEdad: 2 mesesDueño: Oscar y Miren
Casper es un golfillo, no hace más que pedir mimitos y no podemos negár-selos, porque te mira con una carita... Pero por cada caricia que le das él te devuelve 10.
Nombre: ChasAnimal: Perro Husky SiberianoEdad: 2 mesesDueño: Pepu_09
Es un animalito cariñoso y muy curioso pero antepone su siesta a todo lo demas. Odia quedarse solo en casa y/o en una habitacion por eso siempre nos esta pidiendo mi-mos.
Nombre: PepeAnimal: Agapornis RoseicollisEdad: 17.07.2010Dueño: Rosa Maria
Pepe me llegó un poco traumatizado, mucho mimo y cariño, lo han salvado de cruzar el arcoiris. No protesta, es cariñoso, un amor mi Pepito.
Nombre: DastyAnimal: Perro Golden RetrieverEdad: 3 mesesDueño: Duma
Es un bicho que todo lo muerde: manos, paredes, muebles, zapatos... Es un glotón comiendo y una aspiradora por la casa, ya que se traga todo lo que ve ¡Incluso pelusas!
Nombre: RayAnimal: GatoEdad: 2 mesesDueño: David25
Ray es un gatito cachorro muy cariño-so y juguetón. Le encanta comer, ju-gar, que le hagan mimitos y sobretodo mirar a los pájaros. Sobretodo, es un gran gato.
Nombre: Coco y LuaAnimal: NinfasEdad: 6 mesesDueño: xpitss
Aunque son papilleras son algo asustadizas y nerviosas, pero poco a poco y a base de sacarlas conmi-go parece que se les va quitando.
Humor & Pasatiempos
7 DIFERENCIAS
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Humor & Pasatiempos
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Un pez le dice al otro: - ¿Qué hace tu papá?Y el otro le contesta: -NADA. ¿Y el tuyo?- NADA también
¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you!!
- ¡Mama me pico una culebra!- ¿Cobra?
- No, gratis...
Van dos moscas por la cabeza de un calvo y le dice la madre a la hija:-Hija, cuando yo era joven como eres tu ahora esto era todo un bosque.
Foto: Karo
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