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ESPECIAL EL NUEVO LUJO

J A C Q U E M U S M o d a m a s c u l i n a p a ra h o m b re s re a l e s

R O YA L WA R R A N T S U n a r u t a ‘ d e l u x e ’ p o r l o s p ro v e e d o re s m á s e x q u i s i t o s d e l a re i n a d e I n g l a t e r ra

B E R N A R D A R N A U LTTo d a s l a s c i f ra s d e l a f o r t u n a d e l c re a d o rd e l i m p e r i o LV M H

FernandoOjeda

Empresario, modelo y, ahora, plantador de árboles

«Me estoy reinventando. No sé muy bien adónde voy, pero tampoco me preocupa»

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AGENT FOR SPAINCHIARA BISCAROchiara@studiob.esTel. +34 6916246274 C Ó D I G O Ú N I C O

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: © Antón Goiri / Fernando Ojeda lleva blazer, jersey de cuello vuelto y pantalón, de Boggi Milano; y reloj 1858 Geosphere, de Montblanc.

DIRECTOR Juan José Esteban Muñoz t DIRECCIÓN CREATIVA Enrique Pastor De Luz t DIRECCIÓN DE MODA Beatriz Tárrega t REDACCIÓN Sergio Muñoz Romero y Carlos Nieto Renard t DISEÑO Susana Fernández Fuentes y Virginia Ranera Mañas t REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Juan Ignacio Luca de Tena, 7 1ª. 28027 Madrid. Teléfono: 91 342 14 00. t EDITA TALLER DE EDITORES, S.A. t PRESIDENTE Fernando de Yarza López-Madrazo t DIRECTORA GENERAL Laura Ruiz de Galarreta t DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, MÁRKETING Y EVENTOS Pilar Sáinz t PUBLICIDAD CMVOCENTO t DIRECTOR Rafael Martínez de Vega t DIRECTORA COMERCIAL DEL ÁREA DE REVISTAS Liliana Maguregui (lmaguregui@cmvocento.com) t RESPONSABLE COMERCIAL Eva Fernández Aparicio (efernandez@cmvocento.com) t DOMICILIO Juan Ignacio Luca de Tena, 7 1ª. 28027 Madrid. Teléfono: 91 327 83 00. t DEPÓSITO LEGAL M-15812-2019. t De las reproducciones autorizadas, © VEGAP, Madrid, 2019. COPYRIGHT BY TESA, 2019.

6. OBJETOS DE DESEOEl lujo de lo discreto.

10. MARCAS QUE MARCANLos iconos de Flexform.

12. SOLO NEGOCIOSBernard Arnault.

16. EL COLECCIONISTABrian Mariotti.

18. MOTORExtras extraordinarios.

22. RELOJESPiezas únicas que valen como una casa.

26. JOYASUn toque de distinción.

28. LÍDERESJack Ma.

30. CHICOS LISTOSAxalco.

32. EL PERSONAJEFernando Ojeda.

40. MODALos nuevos románticos.

48. TRES FORMAS DE LLEVAR...La tendencia oversize.

50. COMPLEMENTOSLujo bajo los focos.

54. EL CREADORSimon Porte Jacquemus.

60. MUJERES QUE AMAMOSCoco Chanel.

64. GOURMETEl mejor champán.

66. PREMIO HOMBRE ÚNICO 2019La gran noche de Jon Kortajarena.

70. VIAJESLondres y sus Royal Warrants.

74. RETROVISIONRobert Redford.

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sumario

FRANK LLOYD WRIGHTARQUITECTO, 1867-1954

EL NUEVO LUJO#77

“Hemos de vivir con lujo, lo imprescindible siempre se consigue”

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05L O S N U E V O S M I N I M A L I S T A SJoel y Kate Booy son pareja y socios en el estudio Truly Truly. Desde Rotterdam, estos australianos se están haciendo un hueco en la élite del diseño con una colección de muebles que saca el máximo partido de los materiales y de las formas sencillas. La lámpara 29/1 es un ejemplo: dos rectángulos metálicos convertidos en una escultura. mrmobjects.com

V A Y A P A R . . .Son gemelos y nacieron en Austin

(Texas). Su madre era cantante de ópera; su padre, escultor; su

otro hermano, actor; y el mundo barroco de los escenarios está en

su obra. Nikolai y Simon Haas son los enfants terribles del

diseño. Ahora puedes tener sus piezas escultóricas, divertidas e

irónicas, en versión sopera.l-objet.com

de únicosCon U

El nuevo lujo ha cambiado. Ahora es más discreto y sostenible, artesanal y sobrio... Eso sí, no abandona la exclusividad.

Por J E S Ú S C A N O

E L Ú L T I M O D A N D YFulco di Verdura nació en Sicilia en 1898, pero la isla se le quedó pequeña y viajó a París diseñar joyas para Coco Chanel. Cuando se aburrió de ella, en 1934, la abandona y se instala en Nueva York, en la Quinta Avenida. Allí hace joyas para estrellas de Hollywood y es en esos años cuando crea sus –míticos ya– gemelos de tuerca y tornillo en oro.verdura.com

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M A D U R I T O I N T E R E S A N T ELos 60 han sentado bien a Rimadesio. La casa transalpina es una referencia en el diseño italiano y una gran especialista en armarios y estanterías. Pero su universo va más allá y en su colección de muebles auxiliares encontramos la mesa Tray, firmada por Giuseppe Bavuso. La pieza está disponible en dos alturas diferentes y en seis dimensiones y puede combinar mármol y madera o vidrio lacado.rimadesio.it

E L N U E V O T R O N OLa española Patricia Urquiola buscaba crear una pieza extremadamente cómoda y, a la vez, poner en valor la sabiduría del trabajo de los artesanos de Cassina con la madera y la piel. El resultado es la butaca Back-Wing, un nuevo icono con estructura de madera maciza, grandes patas y que ha hecho de sus pliegues en los brazos una seña de identidad. Su inspiración ha sido el mundo aeronáutico.cassina.com

X SEn pocos centímetros, madera lacada,

mármol y latón. El mundo barroco de los chicos Dimore en un cenicero portátil. Así

han resumido el milanés Emiliano Salci y el estadounidense de origen italiano

Britt Moran su universo, que les ha convertido en los decoradores más

influyentes de este lado del Atlántico.

modaoperandi.com

OBJETOS DE DESEO

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08OBJETOS DE DESEO

S O L O M Í OAnya Hindmarch se dio a conocer en el mundo del

diseño con la foto de su familia. Léase, un bolso que se podía personalizar a partir de un álbum de fotos. Eso fue

en 2001. Ahora su empresa ha crecido y es un pequeño imperio del que ella sigue siendo la directora creativa,

pese a que ha vendido la propiedad. Ahora propone un maletín a semejanza de los glamurosos bolsos de los 50

que se puede personalizar con iniciales.anyahindmarch.com

C U E S T I Ó N D E R A Y A SEl artista Jacob Dahlgren tiene una obsesión, las camisetas de rayas. Posee cerca de 1.500 y este pequeño secreto debió llegar a los oídos de Acne Studios, la marca escandinava más deseada. El sueco firma ahora una colección para ellos. Y, cómo no –seguro que lo han adivinado–, las protagonistas son las rayas. Eso sí, gorros, bufandas o camisetas –en versión invierno–, vienen en pura lana virgen.acnestudios.com

P A R A V E R T E M E J O RHermès es sinónimo de trabajo en la piel desde hace casi dos siglos. Pero en su larga trayectoria como referente del lujo francés su sabiduría la ha aplicado a otros materiales. Tienen talleres artesanos propios que trabajan la seda y también la porcelana y el cristal. Esta lupa de 2,5 aumentos, en cambio, nos descubre otro, el latón. hermes.com

10M I R A N D O A T R Á SSon la alta costura de los cascos. Bautizaron a su empresa con un diminutivo de la palabra hedonismo y, combinando la última tecnología con materiales tradicionales como el cuero, han construido su marca. Fundada por Lindsay Chong y Reginald Flint en 2011 en Londres, en sus diseños hay un poso de nostalgia.hedon.com

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con firmaElegancia y diseño de vanguardia. Esos son los valores que definen a Flexform. Nada de excesos ni de estridencias. Solo buen diseño y piezas bien hechas. Un auténtico lujo.

Por J O R G E F A B I Á N

Daniel LibeskindA D A G I O ( 2 0 1 6 )Adagio es un sistema de asientos construido mediante la agregación de volúmenes definidos. La armonía nace del equilibrio de volúmenes, de inclinaciones y espesores inusuales, y de la ligereza visual del conjunto. El fructífero diálogo entre diseñador y empresa ha generado un producto que integra perfectamente la filosofía de diseño de Daniel Libeskind, fuerte e icónica, con la idea de sobriedad y elegancia que es parte integrante del código estético de Flexform.

Carlo ColomboE D M O N D ( 2 0 1 3 )Lineal o modular, el sofá Edmond, diseñado por Carlo Colombo, presenta un signo distintivo gracias a su estructura metálica tubular, que lo caracteriza fuertemente tanto en la vista frontal como en la posterior. La ligereza de la estructura acolchada contrasta con el generoso acolchado de los cojines del asiento y el respaldo. Edmond es un sofá con un fuerte carácter y, sin embargo, muy versátil, que se presta a integrarse en cualquier tipo de estancia.

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MARCAS QUE MARCAN

odo empezó hace 60 años. En 1959, los hermanos Galimberti abren un modesto taller de muebles artesanos en Brianza, al norte de Italia. Un espacio

humilde, a pie de calle, donde exponían los sofás y sillones que tras la Segunda Guerra Mundial acabaron decorando los edificios más elegantes de Milán, las mansiones del lago Como y hasta el foyer del Teatro de la Scala. En 1967, sus hijos convirtieron el taller en fábrica y la intuición los llevó a buscar la cooperación de los grandes diseñadores del

DiseñosJoe Colombo

Antonio Citterio

FLEXFORM

Tmomento: Joe Colombi, Cini Boeri, Rodolfo Bonetto… Eran tiempos efervescentes, de una intensa creatividad, y las piezas de estos creadores fabricadas por Flexform empezaron a cau-sar furor en toda Italia. Pero fue su colaboración con el joven ar-quitecto Antonio Citterio la que elevó a la compañía a otro nivel. Eran los años 70 y con Citterio la empresa inicia una evolución que, 40 años después, aún no se ha detenido. Cuatro décadas de intensa colaboración con los diseñadores más punteros en los que Flexform ha abando-nado cualquier vínculo con el pasado para lanzar al mercado productos cada vez más origi-nales y contemporáneos. Por el camino han dejado algunos best sellers por los que aún se siguen peleando los cazaten-dencias. Como estos…

T U B E C H A I R ( 1 9 6 9 )El mismo año que The Beatles editaron Abbey Road, su último álbum de estudio con material inédito, el diseñador italoestadounidense Joe Colombo revolucionó la historia del diseño con la tumbona Tube Chair, que hoy se exhibe tanto en el MoMA como en el Metropolitan Museum de Nueva York. La simplicidad de su sistema de fabricación –tubos que se unen con ganchos– hace que se adapte a cualquier necesidad. Fue, durante años, uno de los best sellers de Flexform y Capellini aún lo fabrica.

A . B . C . ( 1 9 9 6 )El concepto del sillón A.B.C recuerda al peculiar lenguaje de diseño del Movimiento Moderno, evidente tanto en el uso de la piel negra como en la estructura tubular metálica. En cambio, es absolutamente contemporáneo el asiento de baja altura, que se integra perfectamente con los volúmenes tapizados dentro de la estructura tubular metálica, disponible en cromado, satinado, bruñido, cromado negro y champán. La tapicería, desenfundable, se puede realizar en todos los tejidos y pieles de Flexform.

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’ M I L L O N E S D E D Ó L A R E SEse es el patrimonio personal que atesora Bernard Arnault según la revista Bloomberg. Equivale al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Francia.

D E C R E C I M I E N T O A N U A LEl grupo LVMH facturó 46.826 millones de euros en 2018, un diez por ciento más que el año anterior. El beneficio alcanzó los 6.354 millones de euros.

M I L L O N E S D E D Ó L A R E SEse fue el dinero que Arnault dijo que LVMH donaría para reconstruir la catedral de Notre Dame de París. De momento no ha aflojado ni un euro.

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Piense en un producto de lujo. Es altamente probable que sea fruto del trabajo de alguna de las 70 empresas del grupo LVMH, el conglomerado por el que Bernard Arnault apostó cuando estaba en crisis y que hoy es el epítome del lujo. Así es como este francés se ha convertido en el segundo hombre más rico del planeta.

Por V Í C T O R G O D E DABernard Arnault

SOLO NEGOCIOS

El apóstol

mediados de los años 50, en la ciudad industrial de Robaix –al norte de Francia y casi lindando con Holanda–, Bernard Ar-nault disfrutaba de su infancia fantaseando con batallas bélicas. No le costaba imagi-narlo: la residencia familiar estaba decorada con los retratos de sus antepasados, un largo linaje de militares alsacianos. Uno llegó a surcar los mares en dirección a Tahití y otro incluso fue coronel de la guardia de Napo-león, acompañándole en todas sus campa-ñas, de Austerlitz a Waterloo.

Su padre era un empresario de la cons-trucción que se había ido enriqueciendo con la compañía que le cedió su suegro. Durante ese periplo, el hijo fue educado por su abue-la, que le inculcó la pasión por los estudios con un método estricto. Su destino parecía señalado. No habría piedras en el camino, pero estaba cercado. Por influencia con-sanguínea, decidió formarse en la Escuela

Politécnica de París, un prestigioso centro de ingeniería con rango militar.

A los 22 años entró en el negocio familiar con la intención de cambiar la estrategia empresarial, lo que le acarreó discrepancias con su progenitor. Al final, el joven Bernard le convenció para que cambiara el enfoque y se centrara en las segundas residencias en primera línea de playa. Fue así como surgió Férinel, una compañía de promoción inmobiliaria de la que pronto se convirtió en director general antes de heredar el puesto de su padre. Sin embargo, mirar al mar se le quedó pequeño enseguida…

Las aspiraciones de expansión de Ber-nard Arnault volaron hasta Estados Unidos, donde asentó su business. El sueño ameri-cano cambió su rumbo profesional. Fue allí donde se dio cuenta de que el lujo, concepto que todo el mundo anhela, supera fronteras: «Pregunté a un taxista de Nueva York qué sabía de Francia –rememora Arnault–. No sabía quién era el presidente, pero conocía la marca Dior».

Lo primero que hizo el ahora multimillo-nario al regresar a su país natal fue asociarse con Bernheim, socio principal de la firma de inversión Lazard Frères, para adqui-rir la firma de artículos de lujo Financière Agache. Este movimiento, para el que tuvo que aportar la mayor parte de su fortuna, le sirvió como puente para entrar por la puerta grande en el sector y tomar el control de Boussac Saint-Frères, un conglomerado

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textil que en esa época estaba al borde de la bancarrota. La empresa controlaba los almacenes Le Bon Marché y, sobre todo, la marca Dior. Además, la compra fue por un precio simbólico, tan solo un franco, después de prometer al Gobierno francés de que no habría despidos. La jugada fue de jaque mate. «Mi hijo no tenía ni idea sobre la industria textil. Me pidió que le fuera a comprar todos los libros que encontra-ra sobre el tema, pero solo encontré tres –reconoció su padre años más tarde en una entrevista en L’Express–. Podríamos habernos arruinado, pero me convenció de que estaba seguro de lo que hacía. Decidí confiar en él».

Arnault llevó a cabo una reestructura-ción, vendió las marcas que no consideraba rentables y empezó a gestar su imperio con lo que consideraba la bandera del alto standing francés: Dior. «Le dije a mi equipo de trabajo que íbamos a construir el primer grupo de lujo en el mundo».

Dicho y hecho. En 1987 miró de frente a LVMH, firma creada ese mismo año tras la sinergia de Louis Vuitton y Moët Hennessy, que estaba en plena búsqueda de inver-sores. Bernard Arnault alzó la mano y no dudó en situarse como uno de los princi-pales accionistas del grupo. Alcanzó la pole position solo dos años más tarde, actuando como mediador en una batalla entre las dos partes fusionadas sobre cómo dirigir el nuevo negocio mientras aumentaba su participación porcentual para hacerse socio mayoritario.

Recién cumplidos los 40 y con el sillón de mando en LVHM en su poder, Arnault marcó un ritmo que nadie ha podido seguir hasta alcanzar la cúspide. Las adquisiciones se han ido sucediendo en cascada: moda y marroquinería, vinos y licores, cosmética y perfumería, relojes y joyería, compras minoristas y varios. La pericia de Bernard Arnault para moldear el mayor emporio del lujo reside en descentralizar las sociedades del grupo, concediéndoles una indepen-

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dencia que les permite maniobrar sin tener un órgano controlador.

Y desde el punto de vista personal, el resultado es igual de abrumador: Arnault se acaba de convertir en el segundo hombre más rico del planeta, colándose en una lista copada por gurús tecnológicos e inver-sores, y superando a Amancio Ortega. Es la tercera persona (junto con Bill Gates y Jeff Bezos) en superar la cifra de los cien mil millones de dólares de patrimonio

(107.600 millones según Bloomberg y 103.000 millones según Forbes).

Sin embargo, advierte de que siempre le ha gustado ser «el número uno». Así lo de-mostró cuando fue el primero en su merca-do en apostar por abrir las puertas a China, allá por 1992, cuando era una economía emergente aún por explorar (y explotar). A día de hoy sigue recogiendo lo que ha sem-brado, con el gigante asiático aumentando la demanda de bienes de lujo, proliferando la venta online y disparando sus acciones. El mercado asiático representa ya el 29% de la cuota de mercado de LVMH.

En la actualidad, el grupo concentra 70 marcas, entre las que destacan Louis Vuitton, Dior, Séphora, Givenchy, Céline, Fendi, TAG Heuer, Hublot, Bvlgari, Kenzo, Moët Chandon o Loewe, y más de 156.000 empleados en todo el mundo. Sin embargo, la exclusividad no tiene límites: «Todavía somos pequeños. Acabamos de empezar. Somos el número uno, pero podemos ir más lejos». Palabra de Arnault.

SOLO NEGOCIOS

1 4 C Ó D I G O Ú N I C O

«LE PREGUNTÉ A UN TAXISTA DE NUEVA YORK QUÉ SABÍA DE FRANCIA. NO SABÍA QUIÉN ERA EL PRESIDENTE, PERO CONOCÍA LA MARCA DIOR»

T R E N E S , H O T E L E S Y C R U C E R O S D E L U J O , L A Ú L T I M A A P U E S T A D E A R N A U L TFue el pasado mes de abril cuando la última compra de Arnault se hizo efectiva. Por 2.800 millones de euros, más la deuda, LVMH sumó a su cartera a la debilitada compañía Belmond, propietaria de 46 hoteles de lujo, trenes turísticos y cruceros fluviales. Con esta adquisición, la empresa de Bernard Arnault se expande hacia el negocio de los hoteles de alto standing, en un sector donde ya tiene su propia marca, Cheval Blanc. De este modo, amplía su cartera con míticos establecimientos como el Cipriani de Venecia, el hotel de Machu Picchu en Perú, el Copa Cabana Palace de Río de Janeiro, el Hotel das Cataratas en el Parque Nacional de Iguazú o la Residencia en Mallorca, así como exclusivos servicios privados ferroviarios como el Venice Simplon Orient Express y el Hiram Bingham, o el lujoso crucero Road to Mandalay.

El primer sueño de Arnault fue ser pianista. No llegó a serlo porque los negocios se cruzaron en su camino, pero a sus 70 años aún interpreta al piano piezas de Schumann, Chopin o Liszt.

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La empresa nació en 1998 fruto de la imaginación del diseña-dor gráfico Mike Becker y los artistas Rob Schwartz y Sean Wilkin-son. Ellos crearon el germen, pero fue Brian Mariotti, actual CEO de Funko, quien ha convertido el negocio en millonario. Mariotti com-pró la empresa en 2005 junto a un grupo de inversores. Hoy tienen más de 3.000 personajes a la venta y comercializan, además, juegos de mesa, peluches u objetos electrónicos. En 2018, la compañía fac-turó casi 624 millones de euros, un 33% más que el año anterior.

«Es muy importante mantener el interés de nuestros fans y ser ca-paces de decir que no todo tiene que ser un éxito de ventas. No nos da miedo crear cosas solo por el gusto de hacerlas», ha asegurado Ma-riotti en la revista Entrepreneur. Los fanáticos, de hecho, son la base de su éxito. Muchas de las figuras de Funko son lanzadas al mercado a un precio de 9 euros. Después, el fanatismo hace el resto: algunas, las más buscadas por tratarse de ediciones especiales, llegan a ser reven-didas a un precio 200 veces superior. O incluso más. En la web de la compañía, un Funko Pop de la película La naranja mecánica supera los 12.000 euros. Al fin y al cabo, como reza el eslogan de la compa-ñía, «todos somos fanáticos de algo».

oda persona de carne y hueso o personaje de ficción con cierta notoriedad –actual o pasada– tiene su réplica en forma de muñeco cabezón. De Cruella de Vil a Bernie Sanders, de Batman a Leonardo Da Vinci, de Ronald Reagan a Amy Winehouse, todos tienen su figura. La compa-ñía que fabrica y distribuye estos muñecos de

vinilo es la estadounidense Funko. ¿El secreto de su éxito? Una legión de fieles coleccionistas –capaces de hacer colas infinitas y pagar, a veces, sumas estratosféricas para hacerse con su muñeco preferido– y un catálogo casi inagotable: Funko ha firmado más de 170 contratos con todo tipo de compañías, algunas de ellas gigantes del show busi-ness como Marvel, Disney o HBO, lo que le permite tener la licencia para convertir en adorable figurita diez mil personajes.

Alimento para frikisPor S E R G I O M U Ñ O Z

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U N O S F A R O S - J O Y AEl Mercedes Clase S Coupé ofrece una de las opciones más curiosas de los últimos tiempos. Cada uno de sus faros puede ir adornado con 47 cristales de Swarovski coronando los leds que conforman las luces diurnas y los intermitentes. No aportan ninguna funcionalidad especial ni amplían su luminosidad, son tan solo un adorno, porque los led de por sí ofrecen una potencia lumínica más que suficiente. Las 47 luces forman una coreografía luminosa para dar la bienvenida al propietario cuando se acerca al coche o cuando se aparta de él. Un capricho para sorprender por 4.500 €.

Cuando el precio no es problema a la hora de comprar un coche, el límite entre el lujo y la excentricidad queda algo difuso, pero gracias a eso existen curiosidades como estas.

extrasLos

Por P E D R O B E R R I O

más

MOTOR

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E L C I E L O P R O T E C T O RRolls Royce ofrece las opciones más curiosas y extravagantes. Una es un techo estrellado formado por 1.340 minileds que reproducen la constelación elegida por el cliente (izquierda). Para elaborarla se requieren, además del asesoramiento de un astrónomo, dos kilómetros de cables, el trabajo de un artesano para incrustarlos en el tapizado del techo y 13.000 €. Si lo que quieres es tener tus relojes, gemelos y complementos a mano, nada mejor que una puerta-joyero (arriba). Cuesta 11.000 €.

R E N A C I M I E N T O I T A L I A N OLapo Elkann siempre sorprende con las personalizaciones de vehículos que realiza a través de su empresa Garaje Italia. Esta vez ha reproducido en el techo del Alfa Romeo Giulia un fresco de Federico y Tadeo Zuccari que representa a Apolo con el zodiaco. El original de esta obra del siglo XVI está en el castillo Odescalchi, muy cerca de Roma. Tres Giulia se han decorado con este motivo, pero no serán para adinerados clientes sino para la flota de Hertz Italia, y están al alcance de quien los quiera alquilar.

D E S D E E L E S P A C I OBMW creó una única unidad del Serie 8 Night Sky que incluía inserciones del meteorito Muonionaluska en su consola central y el pomo del cambio. Un equipo de especialistas extrajo láminas de 0,35 milímetros de espesor de este meteorito de 25 kilos con las que se revistieron estas zonas del interior del coche. El patrón geométrico que le da forma está inspirado en la estructura de algunos cuerpos extraterrestres, descubierta por el científico austriaco Alois von Beckh-Windmanstätten en el siglo XIX.

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HACKETT.COM

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A B U E N R E C A U D OBentley ofrece a sus clientes del Bentayga la posibilidad de equipar este SUV con una caja fuerte blindada escondida en el fondo de la guantera central y con un sistema de apertura biométrico. Para acceder a ella no hay cerradura ni combinación alguna, solo se abre mediante reconocimiento de la huella digital. Realizada en aluminio fundido de alta resistencia, en su interior también incluye tomas USB para dejar el smartphone con total seguridad mientras se recarga. Bentley no ha facilitado el precio de esta opción.

S A L A D E C O N C I E R T O SAhora que cualquier pequeño utilitario viene de serie con un equipo de sonido

de seis altavoces especialmente diseñado para sus dimensiones interiores, hace

falta convertir los modelos más lujosos en verdaderas salas de audición. Es lo que

hace Bang & Olufsen con el habitáculo de los Audi, instalando 23 altavoces

repartidos por todo el interior con nada menos que 1.950 watios de potencia para

crear una experiencia de sonido única para todos los ocupantes. Eso sí, la opción

de viajar dentro de estos ‘auditorios rodantes’ cuesta 9.000 €.

P E S C A ‘ D E L U X E ’Si lo tuyo es la pesca con mosca y

tienes un Bentley Bentayga, por 90.000 € extra puedes disponer del

kit Fly Fishing realizado por Mulliner, la división de personalización

de Bentley. Este accesorio está compuesto por tres elementos: uno

incluye cuatro cañas de pescar de fibra de carbono revestidas de cuero Saddle; el cajón principal, realizado

en madera Burr Walnut, guarda todos los aparejos de pesca y la vajilla de

porcelana para el picnic; y el tercero está forrado en neopreno y sirve para

guardar las botas.

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como

Breguet Classique ‘Grande Complication’ Reloj de bolsillo Classique ‘Grande Complication’ en oro amarillo, con gran sonería y tourbillon. Está accionado por un movimiento manual grabado a mano. Ofrece esfera de oro con baño de plata y decoración guilloché a mano y fondo zafiro.857.500 € (vale lo que un piso de 170 m2 en la zona de Retiro).

Blancpain Villeret Este Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback se presenta en caja de oro rojo y esfera blanca de esmalte Grand feu en la parte externa y esqueletada en la central. Está accionado por el Calibre 2358 manufactura de cuerda automática.422.600 € (vale lo mismo que un piso de 105 m2 en Peña Grande).

Greubel Forsey Art Pièce Édition Historique Esta edición limitada a 33 unidades con esfera tridimensional alberga en su caja de platino un nuevo movimiento con una variación sobre el tema del Double Tourbillon 30°. Esto garantiza la oscilación constante del volante en todos los planos.770.000 € aprox. (vale como un ático de 105 m2 en la calle de Ferraz).

Roger Dubuis Excalibur One Off Construido como el motor de un supercoche, esta pieza única reproduce la geometría en forma de V de los motores Lamborghini. Está realizado en caja de 47 mm de C-SMC Carbon y titanio con DLC negro para la corona. Alberga dos tourbillones.972.000 € aprox. (vale como un ático de 140 m2 en Conde de Orgaz).

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel presenta el gyrotourbillon más pequeño del sector y cuatro juegos de timbres y martillos para reproducir el carillón de Westminster, esto es, la melodía del reloj Big Ben. Oro blanco, 18 piezas.970.000 € (vale lo que un piso de 202 m2 en Goya).

una casaCU 077 022023FERRO2.indd 23 16/10/19 18:39

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RELOJES

Se puede intuir que estos relojes

no son baratos, pero lo que no es tan fácil de

imaginar es que estas diez piezas

únicas cuestan lo mismo que una casa en alguna

de las zonas más populares

y exclusivas de Madrid. No

lucen piedras preciosas ni son

excéntricos, pero son puro lujo.

Por B E A T R I Z

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Hublot Techframe Ferrari Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph ha sido diseñado a partir del movimiento, creando un chasis de alto rendimiento. Su caja de oro blanco pulido con chorro de arena y tornillos de titanio de 45 mm alberga un calibre esqueletado.182.000 € (vale lo que un piso de 42 m2 en Embajadores).

A. Lange & Söhne Lange 1 En el 25 aniversario del modelo Lange 1, el más representativo de la nueva era de la marca, Lange 1 Tourbilllon Calendario Perpetuo 25 Aniversario, en oro blanco, es una de las únicas 25 piezas que celebran la efeméride.326.500 € (vale lo que un apartamento de 60 m2 en Malasaña).

Montblanc Metamorphosis IIEste complejo reloj de Montblanc ofrece una forma diferente de apreciar el tiempo. Cuando se acciona la palanca del flanco izquierdo, la esfera mueve una especie de alas para que las funciones cambien y el diseño también. Edición limitada a solo 18 unidades en caja de oro rosa.315.000 € (vale lo que un piso de 68 m2 en Sol).

Vacheron Constantin Traditionnelle Traditionnelle Minute Repeater Perpetual Calendar está equipado con el calibre 2755 QP de cuerda manual, que acciona tourbillon con segundero, repetición de minutos, calendario perpetuo e indicación de reserva de marcha en el dorso del reloj. En caja de platino de 44 mm.730.000 € (vale lo que un piso de 177 m2 en el distrito de Fuencarral-El Pardo).

Chopard L.U.C all in OneEl modelo reúne en sus dos caras 14 complicaciones, como las múltiples indicaciones calendarias y astronómicas y un tourbillón. Serie limitada de 10 piezas de oro rosa con el sello del Punzón de Ginebra.371.000 € (vale lo que un apartamento de 55 m2 en Chueca).

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n 1904, hace ahora 115 años, el fa-bricante suizo Frédérique Schreiner, fundó una modesta manufactura de esferas para relojes. Como tal funcio-nó hasta 1988, cuando Aletta Bax (su bisnieta) y Peter Stas decidieron darle una vuelta al negocio: le cambiaron el

nombre y lanzaron su primera colección de relojes propios en la feria Baselworld de 1992.

El éxito hizo que la manufactura se les quedase pequeña enseguida, por lo que en 2006 se trasladaron a un edificio de 3.200 m2 en Plan-les-Ouates, la localidad cercana a Ginebra donde están las principales com-pañías relojeras suizas. Trece años después, debido a la gran demanda, el grupo se ha vuelto a quedar corto de espacio y ha decidi-do crear uno adicional de más de 3.000 m2 para aumentar la producción de 160.000 a 250.000 relojes en los próximos cinco años y seguir avanzando en desarrollos propios.

Con la ampliación de las instalaciones, el flujo de trabajo se ha reorganizado. La

Lo de mirar de reojo a las vacas sagradas de la relojería suiza ya quedó

atrás. Apoyada en la calidad de sus relojes y sus mecanismos, Frédérique

Constant es hoy una de las grandes marcas del sector.

Sus piezas dan fe de ello.

2 4 C Ó D I G O Ú N I C O

RELOJES

Frédérique Constant, una nueva era primera planta la ocupan los talleres de

producción y la segunda, las oficinas. Pero el corazón de las nuevas instalaciones está en la planta baja. Allí están el comedor para el personal, los talleres del servicio posven-ta, los departamentos de diseño, concepto e industrialización y de control de calidad, y el laboratorio de relojes conectados. Y un nuevo espacio denominado Experiencia de la Manufactura que permite a los visitantes explorar de modo interactivo la historia y el universo de cada una de las marcas del grupo: a través de diversas instalaciones se descu-bren el proceso de fabricación de los calibres, detalles de los relojes más emblemáticos, funciones relojeras específicas y tanto relojes conectados como tradicionales.

Desde 2004, cuando Frédérique Constant lanzó su primer calibre manufactura, ha fabricado internamente 29 movimientos. Y su estrategia es crear más movimientos ma-nufactura tanto para los modelos mecánicos como para los smartwatch. En los últimos años, Frédérique Constant ha lanzado el emblemático Heart Beat Manufacture, la serie de calibres FC-700 y complicaciones de alta gama. Y para celebrar la ampliación de sus instalaciones, ha preparado dos edicio-nes especiales de una de sus piezas clásicas: Perpetual Calendar Tourbillon. sts

Por B E A T R I Z R O L D Á N

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Para celebrar sus nuevas instalaciones, Frédérique Constant ha desarrollado dos nuevos relojes Perpetual Calendar Tourbillon Manufacture en caja de 42 mm, en acero y en oro rosa. Su calibre automático FC-975 está equipado con una rueda de escape y un áncora de silicio.

Empezando por arriba y en el sentido de las agujas del reloj, gemelos de la colección Sixty’s en plata y esmalte coral con extremo redondo, de Durán. 175 €. Gemelos Move Titanium Black con diamante negro, de Messika. 770 €. Gemelos redondos de oro rojo con el emblema del capuchón nevado, de Montblanc. 2.850 €. Pinza de corbata en acero con banda lacada negra, de Montblanc. 105 €. Gemelos de tuerca en acero y oro amarillo, de Nicols. 1.680 €.

Para adornar la piel o para vestir la ropa, las joyas masculinas

están viviendo una edad dorada. En oro, plata acero, titanio, piel,

cuero y hasta con diamantes, son el detalle perfecto para convertir

cualquier look en mágico.

en los detalles

Por B E A T R I Z R O L D Á N

Fotografías: J U A N C A R L O S D E M A R C O S

CABECERA

Desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj, brazalete en piel trenzada roja con cierre de acero, de Montblanc. 295 €. Pulsera de oro amarillo con hexágono y doble cordón de cuero, de Nicols. 750 €. Anillo en oro amarillo con firmamento en el sello, de Nicols. 1.070 €. Brazalete Possession en oro blanco con 90 diamantes de talla brillante y anillo Possession en oro blanco con un diamante de talla brillante, de Piaget. 12.500 y 2.760 € respectivamente. Cruz en oro blanco con diamantes, de Damiani. 3.480 €. Colgante de calavera en oro blanco, rodio gris y diamante negro, y gargantilla en oro blanco con cuero fino, de Nicols. 2.120 y 475 € respectivamente. Anillo de la colección D.Icon en cerámica negra y diamantes, de Damiani. 2.090 €. Brazalete Move Titanium Graphite con tres diamantes móviles, de Messika. 2.000 €.

La magia está

T O D O S L O S H O M B R E ST O D A S L A S M A R C A S

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LÍDERES

rabajar hasta desma-yarse». Esa es la regla de oro para triunfar en los negocios del hombre más rico de Asia. Con una fortuna que supe-ra los 40.000 millones

de dólares, Jack Ma, cofundador del holding chino Alibaba, sabe bien de lo que habla. De hecho, solo con trabajo –y las imprescindi-bles dosis de talento y suerte– ha levantado el mayor imperio de Oriente.

Ma dejó su cargo como presidente ejecutivo del gigante del comercio electrónico el pasado 10 de septiembre, justo el día que cumplía 55 años. Se despidió formalmente con una gran fiesta en el estadio de fútbol de Hangzhou, precisamente en la ciudad en la que fundó la compañía hace 20 años. Y lo hizo como más le gusta: en lo alto del escenario, cantando y tocando la guitarra con su grupo A band.

Y por si a alguien le cabían dudas de si la re-tirada de Ma de la primera fila de Alibaba iba a suponer un cambio de rumbo de la compañía, su sucesor, Daniel Zhang, quiso dejar claro desde el principio que no. ¿Cómo? Tomando el relevo de su jefe en el escenario y cantando, igual que él. Más simbólico, imposible.

Su paso a un lado no ha dulcificado su ca-rácter ni le ha hecho cambiar sus impopula-res opiniones sobre el mundo laboral. Y, por supuesto, tampoco ha frenado su lengua. Días depués de su relevo, Ma redobló su apuesta en la idea de que los trabajadores del sector tec-nológico debían trabajar 12 horas diarias seis días a la semana, y denostó a las personas que esperan «un estilo de vida típico de oficina».

El terromoto, con críticas desde todos los puntos cardinales, no se hizo esperar: los trabajadores chinos del sector tecnológico –presas de un estrés implacable y unas condi-ciones laborales en muchos casos precarias– protestaron por el calendario ideado por Ma, el 996, que significa entrar a trabajar a las 9 de la mañana, salir a las 9 de la noche y hacerlo seis días a la semana. Pero Ma no se arredra. «Como esperaba, mis comentarios de hace unos días provocaron un debate y una críti-ca ininterrumpida hacia mis ideas. Entien-do a esa gente, y podría haber dicho algo que fuera más ‘correcto’, pero no nos hace falta gente que diga cosas correctas en el mundo de hoy, lo que nos falta son palabras sinceras que hagan pensar a la gente». Mientras, a él le aguardan un semirretiro dorado y los 40.000 milones de dólares de su fortuna. sts

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Jack MaPor A L B E R T O E . PA R R A

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C Ó D I G O Ú N I C O 3 1

andar por caminos de baches, grava o ado-quines. También cuentan con modelos de mountain bike y todos los componentes se pueden personalizar: el cliente puede elegir el número de platos, qué relación de piñones quiere, si prefiere frenos hidráulicos, de disco o mecánicos; el tipo de manillar, el si-llín… Y luego la pintura. Las bicicletas llevan un acabado en barniz transparente que real-za la madera. «Nuestras bicicletas no tienen marca y en esa superficie del cuadro, a modo de grabados, el cliente puede escoger lo que quiere plasmar –dice Aitzol–. Utilizar una bicicleta de madera tiene que ver con sensa-ciones y con emociones, por eso es esencial para nosotros que el usuario se identifique con su bicicleta, con el esfuerzo que va a rea-lizar con ella. Técnicamente, una bicicleta de Axalko es similar a cualquier otra de alta gama, en carbono o titanio, pero la madera tiene un calor natural y una capacidad muy importante de absorber vibraciones, por lo que resulta más cómoda y agradable».

Cada bici tarda dos meses en ver la luz. Su peso ronda entre 1,5 y 2 kilos, según talla y uso, y son tan resistentes como el acero o el aluminio. Su mantenimiento es como el de cualquier bicicleta de carbono, titanio o acero. ¿Su precio? A partir de 5.000 euros.

La mayoría de los clientes llegan a Axalco desde la web y las redes sociales. «Son amantes de la bicicleta, han experimentado

mucho y quieren algo único», señala Aitzol. Son de Chile, Australia, Brasil, Finlandia, Japón, EE.UU., Alemania, Suiza o Italia.

Axalco quiere crecer, pero sin ampliar la producción anual de bicicletas a medida (solo 999 cada año). «Tenemos pensado potenciar vías de negocio como la persona-lización de bicicletas en otros materiales, aunque siempre manteniendo el compro-miso con la sostenibilidad –explica Fernán-dez–. Una opción es fabricar en 3D, proba-blemente a un precio más económico, pero manteniendo siempre el carácter único».

Con esta idea en mente, han iniciado una ronda de financiación para lograr entre 150.000 y 300.000 euros. Cuentan con un inversor de la India interesado en el proyec-to, están cerrando un acuerdo con la cadena

francesa Cy-clabe, que tiene 50 tiendas, y en España cuentan con el grupo Bike Friendly, que agrupa a más de 400 hoteles ‘amigos de las bicis’ que hace paquetes turísticos para practicar ciclo-turismo.

«ELEGIMOS LA MADERA PORQUE ES UN MATERIAL NOBLE, RENOVABLE, NATURAL, ELEGANTE Y ÚNICO»

campeón

en Bilbao, la fábrica en Zerain, en medio de los bosques de Guipúzcoa, y la madera proviene de explotaciones certificadas y de silvicultura sostenible. «Intentamos que sea de un origen lo más cercano posible –señala Aitzol–, siempre utilizando especies autóc-tonas». Este amor por el detalle se traslada a todo el proceso de fabricación, siempre por encargo. Cada modelo se hace a partir de los datos biomecánicos del usuario y se adapta a sus necesidades: carretera, ciudad o gra-vel. Esta última modalidad, cada vez más extendida en Europa, configura una especie de bicicleta de cross que permite al usuario

La popular expresión ‘romper el molde’ se ajusta como un guante a las bicicletas Axalco. «Nuestro objetivo es producir cada año únicamente 999 bicicletas, siempre de madera y a medida. Si no lo hiciésemos así, nuestro producto dejaría de ser algo exclusivo y único –explica Aitzol Fernández, gerente y director comercial de la marca–. Nunca fabricaremos más. Hay un acabado de la madera que es el que define la serie durante un año. Cuando pasa ese año, quemamos los utensilios de fabricación, con lo que no se volverá a fabricar una bicicleta igual jamás».

T O D O P O R L A E X C L U S I V I D A D

3 0 C Ó D I G O Ú N I C O

CHICOS LISTOS

ASon de madera, un material natural, ligero, sostenible. Y se adaptan totalmente al gusto del usuario. Las bicicletas de Axalko son el ejemplo del nuevo lujo: calidad extrema con el máximo respeto al planeta.

Por E L E N A C A S T E L L Ó Fotografías: I G O R A I Z P U R U

A comienzos del siglo XIX, las primeras bi-cicletas se fabricaban en madera. Dos siglos después, la firma vizcaína Axalko vuelve a los orígenes. Fabrica bicicletas de made-ra, sí; pero únicas y exclusivas, adaptadas al usuario. El proyecto nace de seis socios firmes defensores del medio ambiente, la sostenibilidad y la madera es también un material que los enraiza con sus familias y con las vivencias de la infancia.

«Queríamos fabricar bicicletas únicas y altamente personalizables –explica Aitzol Fernández, gerente y director comercial de Axalco–. Nos unimos a principios de 2017 para dar forma a la iniciativa y en septiembre fundamos Axalko Bizikletak». ¿Y por qué la madera? «Porque es un material muy especial: noble, renovable, natural, elegante, único –asegura Aitzol–. La madera simboli-za los valores que queremos defender: la sostenibilidad, la economía circular, la preocupación por el planeta, por las generaciones futuras, una economía y una manera de fabricar no orientada al lucro inmediato…». La sede de Axalko está

Madera deAxalco

C Ó D I G O Ú N I C O 3 3

Fernando Ojeda, fotografiado en su club Gunilla, lleva blazer azul marino de doble botonadura, jersey de cuello vuelto y pantalón de doble pinza, todo de Boggi Milano, y reloj 1858 Geosphere, de Montblanc.

como si va embutido en un traje»3 2 C Ó D I G O Ú N I C O

EL PERSONAJE

Es uno de los empresarios más

poderosos de la noche madrileña. Pero ahora

también es ‘influencer’, modelo y un paladín del

estilo. Y lo que le quita el sueño ya no son sus

locales, sino el planeta. Desde su iniciativa

Reforest Project se ha propuesto plantar miles

de árboles. Y le da a la pala igual de bien que posa para la cámara.

Por S E R G I O M U Ñ O Z

Fotografías: A N T Ó N G O I R I

El reyFERNANDO OJEDA

«A un ‘gentleman’ se le reconoce tanto si lleva una camiseta

se pasa al día

de la noche

C Ó D I G O Ú N I C O 3 5

Blazer de terciopelo burdeos y pantalón negro de esmoquin, de Hackett; camisa y corbata de punto, de Boss; y reloj Star 4810, de Montblanc.

y 70 el lujo no estaba bien visto. La austeri-dad franquista era el patrón que cortaba la sociedad. Pero fue un valiente. Él y cuatro iluminados más hicieron en Marbella una ciudad al margen del franquismo, una es-pecie de pequeña Suiza en la que de repente todo valía. Creo que nadie es consciente de la valentía que tuvieron esas personas para decir: «Me encanta mi vida y voy a ser un ex-céntrico». Ellos crearon el primer hot point del país en el que empezó a desarrollarse el turismo de lujo. Por supuesto, en todo ello iba implícita la elegancia, el lifestyle. Era lo que todo el mundo quería, pero nadie lo po-día hacer, ni siquiera los que tenían dinero, porque estaba mal visto. Por eso fue también muy criticado, odiado y envidiado.Uno de tus clubes se llama Gunilla. ¿Se lo

pusiste en honor a Gunilla Von Bismarck?

Fue amiga de tu tío abuelo y una de las

caras más visibles de aquella Marbella…

Sí, es un homenaje a ella. Cuando estábamos pensando un nombre para la discoteca, lo primero que se nos vino a la mente fue algo en torno al tío Jimmy, porque resulta que en el número 16 de la calle de Recoletos, donde está Gunilla, se ubicaba el teatro de bolsillo en el que él actuaba. Sin embargo, hay un club famosísimo en Montecarlo con el nombre de Jimmy’z. Fui hasta Mónaco y les conté la historia, pero me dijeron que no, que Jimmy’z solo hay uno en el mundo y así seguiría siendo. Así que pensé en un nombre femenino que fuera su homólogo de aquellos años y el que salió a la palestra fue el de Gunilla Von Bismarck.¿Cuándo empiezas a interesarte por la

reforestación?

Cuando empecé a dimensionar mi figura como modelo, pasé también a ser un pres-criptor y entendí que tenía un amplio campo de influencia. Así que, aparte de temas como

3 4 C Ó D I G O Ú N I C O

EL PERSONAJE

e define como «empresario, modelo y plantador de árboles». Y en las tres cosas ha triunfado Fernando Ojeda. Como empre-sario de la noche, sus clubes han marcado el ritmo de las madrugadas madrileñas. El mítico Nells causaba furor hace unos años con su mezcla de rock&roll y electrónica, y el actual Gunilla reúne a la gente guapa de la capital. Como modelo empezó tarde, hace un par de años, pero en su currículum ya figuran marcas como Montblanc, Intimis-simi, Ralph Lauren, Florentino o Dockers. Y eso sin contar los más de 73.000 seguidores que acumula en Instagram. Su última aven-tura es Reforest Project, una organización sin ánimo de lucro con la que se ha pro-puesto repoblar de árboles el mundo y que ha puesto en marcha con la ayuda de Mont-blanc. Ya ha plantado cerca de un millar de árboles y tiene previsto plantar muchos más durante los próximos meses. Y todo lo compagina con la labor de padre de dos niñas pequeñas. Quedamos con Fernando Ojeda en un céntrico hotel madrileño. Por la mañana se ha sometido a la sesión de fotos en Gunilla. Todo ha ido sobre ruedas.¿Te sientes cómodo en las sesiones foto-

gráficas?

Curiosamente, me siento muy cómodo. En mi caso ha sido algo espontáneo y natural. Empecé a modelar con 37 y el año que viene hago 40. Ha sido un corto espacio de tiem-po, pero creo que se me ve natural porque no tengo miedo a la cámara y, quizá, porque trabajo con poca presión. El mundo de la moda empezó como un hobby y trabajar con marcas sigue siendo divertido.¿Cómo surgió lo de ser modelo?

Fue casualidad. Un scouter de Barcelona me vio y me dijo que por qué no me arrancaba a modelar, que querían representarme. Empecé a hacer un par de trabajitos y al final

la cosa se puso tan intensa que renuncié al puesto de director comercial de mi empresa para quedar solo como inversor. Sigo par-ticipando en ella, pero de una forma más relajada. Además, cuando me lanzaron la propuesta estaba empezando a formar una familia. Tengo dos hijas. El trabajo de mo-delo me ha ayudado a seguir con mis labores de padre y no estar tan machacado. La noche es un negocio que requiere mucha energía.Y no marida bien con cambiar pañales…

No marida porque cuando trasnochas dos o tres veces a la semana tu energía se ve muy reducida. Los niños están al lloro y al pañal y hay que atenderles. No hay lugar para el cansancio de papá.¿Habría sido diferente si hubieras empe-

zado tu carrera como modelo a los 20?

Yo pensaba que empezar tan tarde era un contra, pero resulta que es un pro. A las marcas y las agencias les gusta una new face y suelen encontrarla en chicos de veinte años, pero es raro en un cuarentón. Sin em-bargo, aceptan muy bien los perfiles que han llegado a los cuarenta y su imagen se adecúa a sus demandas.Tu esposa también es modelo. ¿Te has

dejado aconsejar por ella?

Por supuesto. Ella es el 90% de mi carrera profesional. Me apoyó desde el primer minuto y fue la primera que creyó en mí. También me ha transmitido mucha sabidu-ría para desenvolverme en este mundo y me ha aconsejado que cambie el chip: he pasado de empresario a modelo, estoy trabajando para otra persona y tengo que reservarme mi opinión. Al principio llegaba a los shootings y me ponía a dar órdenes a todo el mundo.¿Qué significa para ti la palabra gentle-

man? Te asocian mucho con ella.

Va ligada a la seguridad y al amor propio. Cuando tienes seguridad en tí mismo trans-mites elegancia, te conviertes en un gent-leman porque eres una persona gentil y esa gentileza viene del amor, de la seguridad, de la capacidad de vivir en paz. A un gentleman se le puede reconocer en camiseta o embuti-do en un traje, pero una persona en un traje que no es segura de sí misma no transmite gentileza ni elegancia, ni es un gentleman.Tu tío abuelo fue el aristócrata Jaime de

Mora y Aragón. Todo un gentleman…

Sí, el tío Jimmy… Era un gentleman, un showman, un icono. Me encanta hablar de él porque le devuelvo a la vida. La época en la que él vivió era muy difícil. En los años 60

“Mi tío abuelo, Jaime de Mora, era un ‘gentleman’, un ‘showman’, un icono ”

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THE SPIRIT OF PROJECT

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3 6 C Ó D I G O Ú N I C O

el lifestyle y la elegancia, también quería transmitir valores relacionados con la con-ciencia con el planeta porque me encanta la naturaleza. Así que me pareció interesante crear una asociación para plantar árboles. Este último año, casi todo mi tiempo lo he invertido en la asociación. Y también dinero. Lo he disfrutado como un niño porque por primera vez he empleado mis conocimien-tos en desarrollar una empresa sin ánimo de lucro, y gracias a ello he dado rienda suelta a mi creatividad sin preocuparme de si los números salían o no.Habéis hecho ya tres plantaciones, lo que

supone unos mil árboles. ¿Cuáles son los

siguientes pasos a seguir?

El 26 de octubre tenemos una plantación en Colmenar Viejo. Ahí plantaremos unos 600 árboles, y luego tengo un montón de ayuntamientos en la parrilla de salida. Nos estamos coordinando con los técnicos de Medio Ambiente. También nos ha contacta-

do una empresa que ha conseguido este año 117.000 clientes y quiere plantar el mismo número de árboles.¿En qué momento se une Montblanc al

proyecto?

Fue la primera marca que creyó en esta faceta mía. Yo soy modelo y embajador de Montblanc y en un viaje a Canarias se lo transmití. Me dijeron que les parecía muy

interesante y que de las marcas con las que trabajaba, Montblanc era la que me podía ayudar a cumplir ese sueño. Y dicho y hecho. Al poco tiempo tenía la aprobación de inter-nacional y puse en marcha la asociación.¿Siempre has sido un emprendedor?

Desde que tengo 16 años. No tenía capacidad de concentración. Era un desastre estudian-do. Mi cabeza estaba todo el tiempo dando vueltas, pensando en cosas lucrativas, no lucrativas, desastrosas, magníficas…Y con 16 años te lanzaste…

Sí. Mi primer negocio fue comerciar con caracoles [risas]. Por aquel entonces me enviaban fuera a estudiar, castigado, porque no había manera. Yo viajaba siempre en tren porque mi padre trabajaba en Renfe. Y en uno de esos viajes a Francia había un bosque lleno de caracoles enormes, de Borgoña. Me informé de cuánto costaba el caracol en Mercamadrid y era muy caro…¿Qué ocurrió?

Recolecté mil caracoles. Los iba almacenan-do en una especie de granja y el último día hice todo mi packaging para meterlo en el tren. Viajaba de noche en un coche-cama y cometí el error de meter los caracoles en una caja de cartón. A las tres de la mañana me desperté y la baba había volatilizado la caja. Tenía mil caracoles en mi compartimento de un metro cuadrado. ¡Imagínate! Caía baba del techo como si fuera la película de los Cazafantasmas. Llegué a Madrid, tuve que hacer hatillos con las sábanas y los caraco-les, pero lo había conseguido. A mi padre, que era un hombre muy serio y además trabajaba en la Renfe, imagínate cómo le sentó la historia. Luego se rió mucho al ver esa iniciativa que había tenido, esa mente llena de pájaros.Y desde entonces no has parado.

He trabajado como camarero, monté un ca-sino online, una marca de ropa, restauran-tes, luego vinieron las discotecas… Siempre he ideado cosas. Pero Reforest Project, que saca mi parte más creativa y tiene un fin más bonito, es la que más estoy disfrutando.La tradición familiar te hubiese llevado

por otros derroteros…

Imagínate, soy el pequeño de cinco aboga-

“Soy el pequeño de cinco abogados. Desde niño fui la oveja negra de la familia”

Camisa blanca y pantalón ancho de esmoquin, de Giorgio Armani; y reloj Star 4810, de Montblanc.

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EL PERSONAJE

dos. Y mi padre, por tradición, militar e in-geniero. Todas profesiones muy típicas. Por eso yo, desde pequeño, fui la oveja negra. Ahora ya no. Cuando cumples años, ven que tu profesión es respetable y cuando formas una familia dejas de ser la oveja negra. Pero siempre he sido el diferente.¿Cuál es el origen de tus tatuajes? Veo

que tienes muchos y todos son muy

diferentes…

Todos tienen un sentido y todos son marcas que me ayudan a acordarme de las cosas. ¿Como el protagonista de la película

Memento?

Exactamente. Vivo tanto el presente que in-tento estar siempre con el cerebro apagado para disfrutar de lo que vivo en cada mo-mento, así no estoy todo el rato recordando cosas pasadas ni imaginando cosas futuras. Para eso sirven mis tatuajes. Plasman en la piel lo que quiero recordar sin tener que estar todo el día dándole al play [Empieza a enumerar sus tatuajes]. Me he tatuado mis viajes, mi Tailandia, mi hija, mis ancestros de Escocia… Todavía me tengo que hacer un tatuaje para mi otra hija. Son mis cosas, los detalles que me gustan. Los tengo en la piel y simplemente con una mirada los siento por dentro sin tener que estar todo el rato recordándolos.¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Plantar muchos más árboles. Ahora estoy en plena reinvención personal, no sé muy bien adónde voy, pero tampoco me preocupa. Me gusta que la vida me sorprenda, ir subién-dome a los trenes de una forma espontánea. Ahora mismo acabo de coger uno y estoy viendo hacia dónde me lleva. No me digas que estás teniendo la crisis

de los 40.

Para nada. La pasé a los 30 y me pegó fuerte. Tuve una crisis existencial importante, an-siedad y estuve un tiempo bastante decaído, pero me sirvió para conocer mis debilidades. Siempre me he considerado fuerte y valien-te, pero de pronto el espejo me devolvió una cobardía que tengo, que todos tenemos, y que es importante aceptarla. Una vez que la has visto no debes achantarte y tienes que decir: vale, este también soy yo. Vamos juntos y a seguir adelante.

Los españoles con más estilo de 2019

Estos nueve hombres siempre tienen su hueco en las listas de los mejor vestidos. Porque ellos, como Ojeda, saben defender un ‘look’ perfecto.

JON KORTAJARENAEl modelo vasco, nuestro Premio Hombre Único 2019, crea estilo allá por donde va.

ANDRÉS VELENCOSOChanel, Loewe, Gaultier... Todas las grandes firmas han contado con el modelo catalán.

ALFONSO BASSAVELas guías de estilo son unánimes: el actor madrileño viste bien en cada aparición pública.

PEPE BARROSOA sus 22 años enamora a la cámara con sus aires de galán clásico. Ahora también es actor.

FERNANDO ANDINAAunque el traje le va que ni pintado, sorprende lo bien que está con jeans y camiseta.

JUAN BETANCOURTEs así: hay pocos hombres a los que les siente el traje como al modelo cubano.

PACO LEÓNLas apariciones del actor en la alfombra roja no decepcionan, ya sea con un traje perfecto o un ‘look’ arriesgado.

JAVIER REYEl actor gallego es un camaleón en la pantalla y fuera de ella. Y siempre acierta con sus estilismos.

ENRIQUE SOLÍSEl empresario sevillano, de familia aristocrática, se considera a sí mismo un ‘dandy’.

Dirección de moda: BEATRIZ TÁRREGAEstilismo: JESÚS CICERO Maquillaje y peluquería: MIGUEL ÁLVAREZAsistente de fotografía: CARLOS GIVAJALocalización: GUNILLA CLUB (GUNILLA1882.COM)

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Abrigo de lana con estampado chevron y bolsillos en PVC amarillo, de Versace; jersey, de Missoni; y pantalón azul petróleo, de Dockers.4 0 C Ó D I G O Ú N I C O

Fotografías: R I C H A R D R A M O S

Dirección de moda:B E A T R I Z TÁ R R E G A

Modelo: H A N N E S G O B E Y N

( R 1 M A N A G E M E N T )

Estilismo: V E R Ó N I C A S U Á R E Z

Ayudante de estilismo: J O R G E G I L A R R A N Z

Maquillaje y peluquería:M I G U E L Á L V A R E Z

( A N A P R A D O )

P A R A Y S L Y

S H U U E M U R A

Es la tendencia de la temporada. A medio camino entre la estética de la

Belle Époque y la burguesa de finales de los setenta –con un ligero aire hippy–, el neorromanticismo

lo inunda todo. Como en una película de la Nouvelle Vague pero en 2019.

Los nuevos románticos

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Plumifero tres cuartos con

estampado de cuadros, de Herno;

jersey blanco de cuello vuelto,

de Just Cavalli; pantalón, de

Loewe; y botas, de Versace.4 2 C Ó D I G O Ú N I C O

Esmoquin burdeos con detalles de terciopelo, de Just Cavalli; y jersey con cuello caja, de Adolfo Domínguez.

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Sudadera con cremallera, chaleco técnico, pantalón tipo chándal y plumífero bicolor, todo de Brunello Cucinelli; y deportivas, de Tommy Hilfiger.

4 4 C Ó D I G O Ú N I C O

Trench con mangas acolchadas, camisa y pantalón de gabardina, todo de Louis Vuitton.

C Ó D I G O Ú N I C O 4 7

Cazadora de piel ecológica, pantalón de pana gruesa en varios tonos de gris y camisa, todo de Emporio Armani.4 6 C Ó D I G O Ú N I C O

Camisa, de Mirto; y pantalón de cintura alta en tela de gabardina con bolsillos de plastrón, de Salvatore Ferragamo.

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ID).

L O O K B O H E M I OLanas como lienzos, jeans que recuerdan a sus orígenes, materiales tecnológicos que se adaptan a las nuevas proporciones. El oversize hecho arte. Camisa de algodón, de Dockers (69,90 €). Maxijersey con mangas abiertas en lana negra, de Loewe (950 €). Parka en tejido técnico, de Cos (195 €). Pantalón vaquero modelo Falling Rain, de Levi’s (250 €). Zapatos de ante con cordones, de Jimmy Choo (790 €).

L A N U E V A S A S T R E R Í ALa estética de los 50, con sus anchas chaquetas cruzadas y sus tejidos fluidos, vuelve a estar de moda. En un acto de rebeldía, las camisas clásicas alteran sus proporciones mostrando sus grandes puños. Blazer cruzado con seis botones en color camel (500 €), pantalón ancho de corte recto (230 €), camisa con finas rayas verticales y horizontales en tono camel (150 €) y bolsa de cuero verde botella (420 €), todo de Duarte. Botas de piel marrón, de Fendi (C.P.V.).

3 FORMAS DE LLEVAR…

Fotografías: J U A N J O M O L I N A Directora de moda: B E A T R I Z TÁ R R E G A Estilismo: J O S É L U P A Modelo: G A B R I E L G U E V A R A ( U N O M O D E L S ) Peluquería y maquillaje: L A U R A D E L P E R A L Estudio: T R I B U E S T U D I O

Oversize

Siluetas ultraanchas, prendas extralargas, mangas y perneras

XXXL... Pero no se deje engañar por las apariencias: nada en estos looks es al

azar, porque estas siluetas holgadas y los materiales nobles de las prendas dan

como resultado el casual más actual.

E S T I L O C A S U A LSiluetas holgadas y materiales nobles se alían para lograr el estilo casual más actual. Jersey de cuello vuelto, de Scotta 1985 (70 €). Jersey de lana beige con cremallera en el cuello y en los laterales, de Fendi (C.P.V.). Cárdigan de lana virgen, de Emporio Armani (1.050 €). Pantalón en lana con pliegue amplio y costuras en la pernera, de Louis Vuitton (890 €). Cinturón de piel, de Blue Hole Men (55 €). Botín en oro metalizado, con cremallera oculta y suela de goma, de Emporio Armani (790 €).

Por A I N H O A PA S T O R

Cartera en piel grabada en color marino, de Loewe. 780 €. Deportiva modelo B01 en piel con grabado Dior Oblique, de Dior Homme. 550 €. Cinturón en piel con estampado Monogram y detalles dorados, de Louis Vuitton. 485 €. Cartera modelo Meisterstück Urban en piel y detalles plateados, de Montblanc. 285 €. Tela en algodón negro de la colección Taos, de Alhambra en Pepe Peñalver. 25,50 € el metro.

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Estos dieciséis complementos son todo lo que necesitas para

darle el punto de lujo definitivo a

cualquier ‘outfit’.

focos

Fotografías: J A I M E G O R O S P EDirección de moda:

B E A T R I Z TÁ R R E G AEstilismo:

M A R Í A L A R R Ú

Bajolos

Bolso rígido en piel con asa de mano, de Salvatore Ferragamo. 695 €. Sombrero en fieltro, de Emporio Armani. 135 €. Zapato en piel con apliques en tejido técnico y suela con gomminos, de Tod’s. 540 €. Gafas de sol de estilo retro, de Ralph Lauren. 185 €. Tela en algodón

negro de la colección Taos, de Alhambra en Pepe Peñalver. 25,50 € el metro.

COMPLEMENTOS

Corbata en seda estampada, de Mirto. 59 €. Neceser en piel con detalles plateados, de Hackett. 175 €. Gafas de sol con montura metálica y cristales amarillos, de Just Cavalli. 130 €. Zapato en piel marrón, de Geox. 180 €. Tela en algodón negro de la colección Taos,

de Alhambra en Pepe Peñalver. 25,50 € el metro.

Deportiva en piel con detalles plateados, de Hogan. 498 €. Cinturón reversible en piel marrón y negra, de Mirto. 69 €. Riñonera en piel y algodón con estampado Monogram, de Louis Vuitton. 1.490 €. Corbata estampada modelo Chamboule Tout, de Hermès. 175 €. Tela en

algodón negro de la colección Taos, de Alhambra en Pepe Peñalver. 25,50 € el metro.

COMPLEMENTOS

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apuesta con la que comenzó a destacar entre los jóvenes creadores de su generación hasta llegar a alzarse en 2015 con el premio espe-cial del LVMH Prize (los portugueses Mar-ques’Almedia se hicieron con el primer pre-mio) ante un jurado formado por nombres que se escriben en mayúscula en la historia de la moda: Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Jonathan W. Anderson, Raf Simons, Nicolas Ghesquière. Riccardo Tisci… Eso sí, fue con su colección femenina de febrero de 2018, La Bomba, cuando realmente estalló todo. Sus desfiles y su campaña (realizada en Lanzarote), sus sombreros XXL y sus bolsos minúsculos, y su sencillo y sensual vestido de novia para la estilista Lolita Jacobs, con-siderado uno de los diseños más destacados de ese verano, fueron la sensación del año. Incluso las marcas low cost empezaron a copiarlo: «Me hace feliz. Quiero decir, estoy creando algo por mi cuenta, con mis manos y mis objetos, que se convierte en fuente de inspiración para otros […]. Es gracioso el hecho de ir a cualquier tienda en cualquier parte del mundo y encontrarme ‘mis’ zapa-tos de tacón», afirmaba a la web Frontrowe-dit en noviembre de 2018. Sus accesorios han triunfado proporcionándole no solo un potente ADN de marca, sino influyendo en la moda al más alto nivel, poniendo de moda los tacones creados a través de distintas pie-zas geométricas o los bolsos diminutos: «Me encantan los accesorios. Son una especie de ‘firma’ para mí. Y me encanta hacerlos tam-bién para el hombre», aclaraba en el mismo portal. Y no miente: su modelo Le Pitchou, un monedero que se cuelga del cuello, ha sido un icono del verano pasado.

iempre orgulloso de sus orígenes en Salon de Provence, al sur de Francia, y nacido en 1990, los diez años de carrera del diseñador Simon Porte Jacquemus han destacado siempre por su coherenecia: «Para hacer mi colección masculina tenía que sentir algo, tener una razón sincera», aseguraba en junio del año pasado a la edición americana de la revista Vogue momentos antes de pre-sentar su primera colección masculina. «No la hago solo porque ya estuviera haciendo mujer. Necesitaba sentirlo; no es algo de negocio. En realidad sí: es parte del negocio porque estamos desarrollando una nueva línea, pero es algo especial para mí».

Jacquemus empezó hace ya diez años con una firma enfocada exclusivamente a la mujer. Les filles en Blanc fue su primera S

EL CREADOR

Tras arrasar en la moda femenina, su aterrizaje en la masculina fue muy aplaudida este verano. Ahora, para el otoño, Simon Porte Jacquemus se replantea el lujo como algo más real, más de la tierra… y vuelve a triunfar.

Por J O S É L U I S D Í E Z - G A R D E

Moda para el hombre real

Jacquemus

5 6 C Ó D I G O Ú N I C O

EL CREADORJacquemus, junto con Demna Gvasalia y Virgil Abloh, ha sido el responsable de dale la vuelta al concepto del lujo en la moda masculina.

Pero lo cierto es que al francés le costó llegar al hombre. No lo hizo hasta que en-contró la inspiración en una pareja: «Fue un sentimiento. Estaba obsesionado por como vestía Gordon. Tenía un gusto muy particu-lar. No sé… La manera en que llevaba su ca-miseta dentro de sus pantalones, su joyería, la mezcla de colores –afirmaba en Vogue–. Su estilo era sencillo, pero muy particular. Y yo pensé que el hombre Jacquemus tenía que ser una mezcla entre nosotros dos».

«Nunca había pensado diseñar para hombre. Desde pequeño solo había querido hablar sobre la mujer –decía en Frontrowe-

EL CREADOR

dit–. Ni siquiera veía los desfiles masculi-nos. Estaba obsesionado con la idea de crear para la mujer». Y en 2018, una vez decidido a lanzar este nuevo proyecto, cerró un des-file con una sudadera en la que se leía «New Job L’Homme Jacquemus», jugando con la viralidad de su desfile para captar la máxima atención de la prensa y hacer uno de los ma-yores anuncios de su carrera: iba a por todas en el mercado masculino. Y él, frente a un mercado dividido entre la perfección clásica de los modelos o la provocación a través de una estética cuestionable, optó por un hombre mediterráneo, fanático del fútbol,

del deporte, de la vida… «Hago deporte tres veces a la semana, es una de las cosas más importantes para mí, así que busco modelos de apariencia saludable, de tez dorada… No supermusculados o superguapos», explicaba Jacquemus en Vogue.

Él ha sido uno de los responsables de darle la vuelta al concepto del lujo junto con Demna Gvasalia, que acaba de despedirse de su firma Vetements para concentrase en su trabajo en Balenciaga, o Virgil Abloh, fun-dador de Off-White y director creativo de Louis Vuitton. Pero si ambos apuestan por lo urbano, para el diseñador francés el lujo tiene que ver más con la vuelta a lo natural.

Hasta esta colección de invierno, el Mediterráneo ha sido su gran fuente de ins-piración, de ahí que decidiera presentar su primera colección masculina en Calanques, junto a Marsella, una cala bonita, sin mayo-res pretensiones, accesible a todo el mundo, donde dejaba claro cuál era su propuesta para vestir al hombre: «Es muy mediterrá-neo; y eso es muy importante», confesaba en Vogue América antes de presentar su primera colección, The Gadjo. «Quería que la gente tuviera una imagen fuerte, bella y realmente simbólica de mi trabajo», afirmaba este año en Hypebeast. Aquella

propuesta sobre-salía por ser toda una celebración de la vida desde el punto de vista mediterráneo, donde destaca-ban las siluetas sencillas, sin un exceso de estampados y un patronaje lim-pio. Carente de detalle, pero no minimal, como le gusta subrayar: «Para mí, el tér-mino ‘minimal’

«MI NUEVA COLECCIÓN TIENE QUE VER CON EL TRABAJO, CON LOS QUE SE LEVANTAN PRONTO, CON LA REALIDAD»

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Una de las obsesiones deJacquemus es que sus prendas se puedan llevar. Tanto en The Gadjo, su primera colección para hombre, como en The Miller, la de este invierno, se ve esa preocupación. Sus formas son contundentes, despegadas del cuerpo, en una apuesta por replantear la silueta masculina inspirado por los uniformes de trabajo, sobre todo del campo. Los colores, pegados a la tierra (arenas, marrones, discretos azules o potentes naranjas) conforman una paleta calmada y densa que abre un nuevo camino al lujo. Los estampados se reducen al mínimo, y las ‘Duck boots’, surgidas de los duros inviernos de Estados Unidos y Canadá, se convierten en el calzado imprescindible. En cuanto a los tejidos, se decanta por fibras nobles como la lana y el algodón, buscando alejarse del territorio urbano.

C O N S A B O RA A R E N A

significa sin carácter», aseguraba en Fron-trowedit. Y desde luego su trabajo no lo es.

Eso sí, cumplir una década de carrera parece haberle hecho replantearse sus principios: «Voy a terminar mi fase medite-rránea, tanto para hombre como para mu-jer», confesaba en Hypebeast.«No quiero mostrar una fantasía –explicaba este enero en París al periódico The Guardian–. Mi nueva colección tiene que ver con el trabajo, con aquellos que se levantan pronto, con la realidad y con prendas reales que puedes llevar». Dicho y hecho. El diseñador ha dado un giro completo a su colección este invier-no, pero siempre dentro de la coherencia de colores, tejidos y formas. Si el verano para él era relajado, este invierno ha decidido dejar el mar para mirar a la sobriedad de la mon-taña. The Miller (El molinero) es el nombre que le ha dado a este trabajo donde todo se vuelve más arenoso lejos del glamour de la Costa Azul. Es una vuelta a la tradición, a lo artesano, un especie de carta de amor a sus paisanos, un replanteamiento del lujo donde todo es más puro, más real y quizás, por eso, más Jacquemus.

EL CREADOR

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La inventoradel lujo

contemporáneo

a mayor parte de la humanidad jamás podrá vestir una de sus prendas. Ni usar sus carí-simos perfumes. Pero todo el mundo puede repetir las citas de Coco Chanel. Quizá por eso son tan populares. Y también por su in-negable mezcla de lucidez, ingenio y cinismo.

Apréndanse, por ejemplo, alguna de estas frases y guárdenla en la recámara para cuan-do llegue la ocasión: «Las mejores cosas de la vida son gratis. Las segundas mejores son muy muy caras», «Vístete hoy como si fueras a conocer a tu peor enemigo» o «Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para amar. A par-tir de ahí, no hay tiempo para nada más».

Suenan sofisticadas e inteligentes. Nadie mejor que ella para explicarnos en qué con-siste el lujo. O en qué se convirtió este con-cepto tan poliédrico, escurridizo y lleno de peligros tras pasar por sus manos y su cabeza.

La primera de sus definiciones nos acerca a su dura infancia: «Algunas personas piensan que el lujo es lo opuesto de la pobreza. No lo es. Es lo contrario de la vulgaridad». Y, en efecto, ella sabía bien de lo que hablaba y lo que era sufrir todo tipo de privaciones, aun-que nunca le gustó reconocerlo e inventó di-ferentes embustes para ocultar sus orígenes.

Gabrielle Bonheur Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en un hospital de la benefi-cencia. Su madre era lavandera y su padre, vendedor ambulante de ropa, así que ya des-de niña estuvo en contacto con la indumen-taria y los trapos. Solo que desde el lado más humilde y áspero. Tanto, que al morir la ma-dre de tuberculosis, Coco tuvo que abandonar la habitación en la que vivía hacinada junto a sus progenitores y sus cuatro hermanos e ingresar en un orfanato. Tenía 12 años y las monjas que estaban a cargo de la institución la enseñaron a coser, algo que nunca terminó

Reinventó la moda y redefinió el concepto de lo exclusivo. Con ella el lujo abandonó mucho de sus artificios y pasó a ser algo cómodo y sencillo. Pero atención, porque su trayectoria fue mucho más lejos y no faltan en ella nazis, espías, poderosos amantes ni traiciones. Esta es la historia de una humilde huerfanita que acabó por crear un imperio.

Por J U A N V I L Á

Fotografías: R O G E R V I O L L E T

MUJERES QUE AMAMOS

ChanelCoco

6 2 C Ó D I G O Ú N I C O

de gustarle. Su sueño, además, era otro. Ella quería cantar y lo hizo en distintos cabarets durante su juventud, compaginándolo con el trabajo de modista, sin demasiado éxito.

Pero mejor, volvamos a esa austeridad impuesta de sus primeros días y cómo pudo marcar su estilo y su reinterpretación del lujo que nada tiene que ver con el exceso, los oropeles o la ostentación de otras épocas, u otras sensibilidades. Más bien al contrario. «Ella inventó el genre pauvre, o look pobre. Puso a las mujeres jerséis de hombre, creó un vestido de punto basado en las rayas marine-ras. Usó la blusa de mecánico, el cuello y los puños blancos de los camareros, popularizó los pantalones, los zapatos sin talón, los vestidos de algodón», escribió la revista Time en 1957, cuando Chanel ya estaba más que consagrada, tratando de definir lo que la había hecho tan especial. Ella resumió en una sola frase su ideal estético: «La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia».

Segunda lección: «El lujo es una necesidad que empieza cuando la necesidad acaba». Y eso en la vida de Chanel ocurrió cuando conoció a su amante y heredero textil Étien-ne Balsan. Él la instaló en su castillo y le descubrió los caprichos que solo unos pocos pueden permitirse: perlas, diamantes, fiestas interminables… La precariedad quedaba atrás. Aunque fue Boy Capel, amigo de Bal-san y también amante de Coco, quien le dejó el dinero para que abriera su primera tienda

«Las mejores cosas de la vida son gratis. Las segundas mejores son muy muy caras»

en 1910. Dicen que él fue su gran amor. Tan grande que ni siquiera el hecho de que se casara con otra interrumpió la relación y juntos siguieron hasta la muerte de Capel en un accidente de coche en 1919.

Para entonces, la diseñadora contaba con tres tiendas más y la necesidad, en todo caso, era la de sus clientas por comprar sus creaciones. De los sombreros pronto pasó a los jerséis de punto y la costura. Los locos años 20 arrancaron con el lanzamiento de su primer perfume, el mítico Nº5, y el en-cuentro con Pierre Wertheimer. Él prometió encargarse de todo lo referente a la fragancia a cambio del 70% de los ingresos. Théophile Bader, dueño de Galerías Lafayette, se que-daba con el 20 y a Coco le dejaron solo un 10. Lo que nos lleva a una de las etapas más negras de Chanel: su relación con el nazismo en la Francia ocupada.

Lo de menos fue su romance con el diplo-mático y jerarca alemán Hans Günther von Dincklage. Lo peor es que él la reclutó como

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MUJERES QUE AMAMOS

Cespía y ella intentó utilizar esa situación para solucionar su problema con los perfumes, ya que su socio Wertheimer era judío. Fracasó. Como también falló en su misión más impor-tante al servicio del Tercer Reich: convencer a su amigo Winston Churchill, para que firma-ra la paz con Alemania. De lo que sí se libró fue de las represalias tras acabar la guerra. La interrogaron pero no pudieron demostrar nada. No fue juzgada ni depurada ni mucho menos condenada a muerte. Y tampoco la raparon al cero como a tantas otras francesas que se mostraron cercanas a las tropas nazis.

Cerramos ya con algo muy distinto, la tercera lección que la diseñadora dejó: «El lujo debe ser cómodo, de otra manera no es lujo». Así que ya saben: relájense, no sufran por presumir ni por aparentar ni cualquier otra tontería por el estilo. Y ya puestos, quédense con esta otra cita. Llegados a este punto, quizá sea la única que de verdad im-porta: «Sé elegante o sé cualquier cosa, pero no seas cutre».

M O D A . M O T O R . T E C H . P E R S O N A J E S . L I F E S T Y L E . P L A C E R E S . G O U R M E T . E S T I L O

n o t e p i e r d a s

¡Síguenos cada día!

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alturaPor S E R G I O M U Ñ O Z

NOCHE DE

JK1. Jon Kortajarena con el Premio

Hombre Único 2019. 2. Boris

Izaguirre y Loles León. 3. El premio.

4. Con su hermana, Lucía Redruello.

5. Con Luis Ortiz. 6. Pepe Barroso

Silva. 7. Con Marta Etura. 8. Con

Paco León. 9. Begoña Vargas. 10.

Con Cristina Tosio, que pinchó en

la fiesta. 11. Luis Enríquez, CEO de

Vocento, Jon Kortajarena, Iñaki

Arechabaleta, director de Negocio

de Vocento, y Juan José Esteban,

director de Código Único. 12. Con

Aitana. 13. Paco León, Blanca

Suárez, Irene Montalà y JK. 14

.

Íñigo Argaya, director de RR.HH. de

Vocento, Laura Ruiz de Galarreta,

directora general de Revistas de

Vocento, la periodista de RTVE María

Eizaguirre y Luis Enríquez. 15

. JK, su

hermana Lucía, Juan José Esteban y

Mariona Tena, conductora del acto.

16. Pelayo Díaz y Andy McDougall.

17. La actriz argentina Valentina

Zenere. 18. JK, Aitana, Miguel

Bernardeau y Manel Fuentes.

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LA GRAN

Dress code Euphoria. Invitados de postín. Y un premiado único. Así fue la fiesta de nuestro Premio Hombre Único 2019. Con un protagonista de excepción, Jon Kortajarena, homenajeado por sus 15 extraordinarios años en el mundo de la moda.

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1. Jon Kortajarena con

Irene Montalà. 2. Jorge

Fernández. 3. Brindando

por el galardón. 4. JK recoge

emocionado el premio de

manos de su hermana Lucía.

5. Laura Ruiz de Galarreta,

directora general de Revistas

de Vocento, y Juan José

Esteban, director de Código

Único. 6. Jana Pérez. 7. Laura

Ruiz de Galarreta y Juan José

Esteban con Inés Rodríguez

Frade, Virginia García Saorín

y Bárbara Pérez de Vargas,

del departamento de Eventos

de Vocento, organizadoras

de la fiesta. 8. Con la modelo

y empresaria Natalia López.

9. Liliana Maguregui, directora

comercial del área de revistas de

CMVocento, Eva Fernández, Susana

Fernández, Beatriz Tárrega, Sergio

Muñoz, Carlos Nieto y Cristina Sanz,

parte del equipo de Código Único,

con JK. 10. Maribel Yébenes. 11. Con

Pepón Nieto. 12. JK en el photocall

con los patrocinadores de la fiesta:

Barceló Imperial, Douglas, Hyundai

y Volcanic Experience Canary Local

Product. 13. La revista. 14. Liliana

Maguregui y Alfonso Conde, brand

manager del cluster formado por

ADF, Origins, Lab Series y Glamglow

(Estée Lauder). 15. Barceló Imperial

y otras referencias de Varma

reinaron en las barras de la fiesta.

16. Carolina Barceló y Mingo Llull, de

Project Room, la agencia de Volcanic

Experience Canary Local Product.

17. Canary Local Product trajo una

muestra de vinos y quesos canarios.

18. Liliana Maguregui, Marta

Ceballos, Nieves Manzano e Iñaki

Ruiz Casaux, de CMVocento, con

María Lombardía y Alicia Fernández,

del departamento de márketing de

Hyundai, junto al Hyundai Kona

que presidió la terraza del Fortuny

Restaurant & Club.

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que surtían al Palacio junto a tiendas que se convertirían con la Reina Victoria en suministradores reales o Royal Warrants. Una distinción que actualmente otorgan la Reina Isabel II, el Príncipe de Edimburgo y el Príncipe de Gales a establecimientos que han servido a la casa real al menos durante cinco años consecutivos.

Exclusivo y elegante, Saint James concen-tra firmas artesanas que elaboran a medida de los deseos de sus distinguidos clien-tes. Saint James St., Bury St., Jermyn St. o Burlington Arcade invitan a un paseo por el corazón londinense para envolverse con el lujo de antaño en tiendas históricas a cuyas puertas dan la bienvenida porteros de levita y sombreros de copa.

La estatua de Beau Brummel, inventor del

TURNBULL & ASSEREl atelier de Bury Street, todavía más selecto que la tienda de Jermyn Street, es frecuentado por Sir Michael Caine, el Príncipe de Gales o el de Edimburgo

para ordenar sus camisas es un taller de precisión. Los clientes, tras la toma de sus medidas, la elección del tejido entre mil telas, veinticinco opciones de cuellos y puños, veinte monogramas y varios forros de cuello, obtienen primero una camisa de muestra. La usan y lavan al menos tres veces antes de la prueba final, donde se comprueba la habitual contracción de la tela y se consigue el acabado idóneo a su complexión física.

odeado por los elegantes barrios de Mayfair, Belgravia y Pimlico, al sur de Picadilly street; Saint James destaca por ser el de más abolengo de la capital londinense, con sus clubes privados, hoteles lujosos, mansiones y palacios reales. Este distrito creció alrededor del Palacio Real de Saint James, cuna de reyes

ingleses, y en él se levantan Clarence House –residencia del Príncipe de Gales–, la man-sión Marlborough o Spencer House, la casa de la familia de la Princesa Diana.

Fue Henry Jermyn, conde de Saint Albans, quien impulsó en el siglo XVIII esta zona de Londres repleta de cafés y tabernas

REL TÍTULO DE ROYAL WARRANTS LO LOGRAN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SIRVEN A LA CASA REAL BRITÁNICA CINCO AÑOS CONSECUTIVOS

7 0 C Ó D I G O Ú N I C O

VIAJES

Apenas son 800 en todo el Reino Unido. Y el sello que las distingue, otorgado por la Casa Real británica, es garantía de que sus productos son tradicionales y exquisitos. Son las Royal Warrants, las tiendas que sirven sus artículos a Isabel II o al príncipe de Gales. Recorremos el barrio de Saint James, en Londres, para conocer algunas de las más históricas.

Royal Warrants: una ruta por los establecimientos de Londres que sirven a la Casa Real británica

Por G E L E S R I B E L L E S

En estas tiendas ‘compra’ Isabel II

LOBBSeis meses es el tiempo de espera para hacerse con una pieza de calzado de Lobb, ya sea un zapato Oxford, unas slippers de terciopelo o unas botas Wellington. Todo empieza con la creación de las hormas de madera de cada cliente, que custodian con celo. Una vez hechas y elegido el diseño, cada pieza se cose a mano teniendo en cuenta las características de cada pie para que se acoplen perfectamente. Sus precios van de las 4.500 a las 7.684 libras de las botas Wellington.

FLORISPor sus mostradores de caoba han pasado desde Mary Shelley a Jorge IV, Marilyn Monroe o Winston Churchill. The Gentleman Floris Collection, compuesta por ocho productos –entre ellos la fragancia nº 89–, es uno de sus iconos. Los perfumes se personalizan tras varias citas con el perfumista para elegir el aroma base de su archivo con más de 300 años. A través de notas y acordes que describen la personalidad del cliente se elabora la fragancia de forma similar a la creación de una pieza musical.

Saint James St., es donde los royals encar-gan sus zapatos. Sus estanterías de madera guardan celosamente las hormas de clientes como el Duque de Wellington y muchos miembros del Parlamento.

El Ritz, en la esquina de Piccadilly con Hyde Park, es el único hotel del mundo que ostenta el título de proveedor de la Casa Real británica. Muy cerca de él, Fortnum & Mason, epítome del sibaritismo por sus deslumbrantes y creativos escaparates, es la inventora de las famosas hampers, cestas de picnic creadas en el siglo XVIII para los via-jes de los aristócratas y que la reina Victoria usaba cuando visitaba a su amiga la Duquesa de Sutherland, navegando por el Táme-sis desde Windsor hasta Cliveden House. Reconvertida hoy en un lujoso hotel, sus salones, suites y jardines son el espacio más genuino para sentirse un gentleman. sts

CABECERA

traje de caballero y coetáneo de Lord Byron, preside Jermyn Street. En el número 87 se despliega el universo aromático de Floris, el único perfumista de la reina Isabel II. La casa, fundada por el menorquín Juan Famenías Floris en 1777, elabora fragancias personalizadas, como la Nº 89, la favori-ta de Ian Fleming. Floris, en colaboración con los excelentes camiseros Turnbull & Asser, cuyas creaciones visten, entre otros, los príncipe de Edimburgo y de Gales, ha lanzado el eau de parfum 71/72, que alude al número de su tienda en Jermyn Street.

«Un caballero compra sus quesos en Whitfield & Paxton, sus zapatos en Lobb y sus sombreros en Locks», afirmaba Winston Churchill. Withfield & Paxton, proveedor de la reina Victoria desde 1850, es la tienda más antigua de Jermyn Street (1797).Varias veces por semana suministran sus delicias queseras al Palacio de Buckingham y a Cla-rence House. Muy cerca, Lobbs, en el 9 de

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WHITFIELD& PAXTON Ofrece más de 150 quesos procedentes de granjas y queseros tradicionales (dos terceras partes, ingleses). Los más demandados son el Montgomerys Cheddar, el cabra Bridewellosh y el brie de trufas. Entre los españoles destaca el Manchego semicurado de Gómez Moreno. En la tienda informan sobre cómo conservarlos (corte, temperatura, humedad), venden utensilios para su manejo y aconsejan cuál es el mejor para cada estación.

FLORIS ELABORA

PERFUMES DESDE 1777.

LA CASA LA FUNDÓ

JUAN FAMENÍAS FLORIS, DE MENORCA

FORTNUM & MASONEn sus 330 años, ha servido a 12 monarcas y hoy suministra a la reina y al príncipe de Gales. Sus emblemas son los scotch eggs (huevos duros rellenos), inventados en 1738 como un aperitivo que se conservaba en los viajes y las más de 77 cestas de mimbre de diferentes tamaños. Alabadas por Charles Dickens, su precio oscila entre las 60 libras de la Tea Basket y las 6.000 de la Imperial Hamper, con caviar beluga, salmón escocés, champán, chocolates artesanos y otras delicatessen.A

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Sin título-4 1 15/10/2019 18:33:47

7 4 C Ó D I G O Ú N I C O

Cuarenta años antes de que Leonardo Di Caprio se pusiera en la piel de Jay Gatsby, Robert Redford ya interpretó al torturado millonario creado por Francis Scott Fitzgerald. La película la dirigió Jack Clayton y en cada secuencia se aprecia su mimo por el detalle. El gran Gatsby, que cumple ahora 45 años, se coronó con dos Óscars, a la mejor banda sonora y al mejor vestuario. Este premio fue a manos de Theoni V. Aldredge que, entre otros logros, lanzó a la fama a un entonces casi desconocido Ralph Lauren. Aldredge supo ver en él talento para la moda masculina y usó varios de sus trajes y camisas para vestir al personaje de Redford. Aunque la novela transcurre en la Jazz Age, la diseñadora incorporó al vestuario pinceladas de las tendencias de los 70: trajes de color blanco tiza, zapatos bicolor con troquelados, corbatas de rayas, jerseis sobre los hombros... Y lo hizo en solo dos semanas, en las que logró convertir a Redford en uno de los tipos más elegantes y carismáticos del cine de todos los tiempos.

Robert RedfordElegancia con

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