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NÚMERO 047| AÑO 02 | 360NORTE

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Linea gráfica: e-XFERA. Fotografía: sus autores indicados yTERRA PRESS. Archivos principalesutilizados y consultados: ThinkstockPhoto, Archivo PhotoTerraPress,AbleStock.com, BananaStock, Brand XPictures, Comstock Images, CreatasImages, Digital Vision, Goodshoot,Hemera, iStockphoto, Lifesize,Liquidlibrary, Photodisc, hotos.com,Pixland, Polka Dot Images, Stockbyte

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Documentación: TERRA PRESS y Agencia SINC.

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OPEL MERIVA 1.6 CDTI

FRÍAS

EL SEMANAL | 3 |

LASEMANA PASADA

EXPERIENCIAS VIAJES+

GRAN CAÑÓN

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GRANCAÑÓN

La gran grieta

GRANCAÑÓN

Gran Cañón del Colorado o simplementeCañón del Colorado, es una vistosa y

escarpada garganta excavada por el ríoColorado en el norte de Arizona, Estados

Unidos.

GRAN CAÑÓNLA GRAN GRIETA EN LA TIERRA

Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados

EXPERIENCIAS + VIAJES | 6 |

ESTÁ SITUADO EN SU MAYOR PARTE DENTRO DELPARQUE NACIONAL DEL GRAN CAÑÓN (UNO DE LOSPRIMEROS PARQUES NATURALES DE LOS ESTADOS

UNIDOS). EL PRESIDENTE THEODORE ROOSEVELT FUE ELMAYOR PROMOTOR DEL ÁREA DEL GRAN CAÑÓN,

VISITÁNDOLO EN NUMEROSAS OCASIONES PARA CAZARPUMAS O PARA DISFRUTAR DEL IMPRESIONANTE PAISAJE.EL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO FUE DECLARADOPATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN 1979 POR LA

UNESCO.


E l Cañón fue creado por el río Colorado, cuyocauce socavó el terreno durante millones deaños. Tiene unos 446 km de longitud, cuentacon cordilleras de entre 6 y 29 km de

anchura y alcanza profundidades de más de 1600 m.Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la Tierrahan quedado expuestos mientras el río Colorado y sustributarios oafluentes cortaban capa tras capa desedimento al mismo tiempo que la meseta del Coloradose elevaba.

La mayor parte de las rocas sedimentarias que sepueden observar en el Gran Cañón van desde los 2.000millones de años de antigüedad de los esquistos situadosen el fondo delInner Gorge hasta los 230 millones de añosde las viejas piedras calizas de 'lucass'. La mayor partede los estratos fueron depositados en los mares cálidospoco profundos en la zona cercana a la costa y en lospantanos costeros que formaba el mar en los repetidosavances y retiradas de la costa. La mayor excepción esla piedra arenisca de Coconino que fue depositada delmismo modo que las dunas en el desierto.La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente

la altura de sus estratos (muchos de los cuales se

Arriba: Vista panorámica delGran Cañón que permite

apreciar sus diferentes estratos.

formaron debajo del nivel del mar) se puede atribuir a los 1500-3000 m de elevación de la meseta del Colorado, elevación quecomenzó a producirse hace cerca de 65 millones de años; estaelevación se produjo en diferentes etapas más que en un procesocontinuo. El proceso de elevación aumentó el gradiente de lacorriente del río Colorado y sus tributarios, aumentando así suvelocidad y su capacidad para atravesar la roca.El área de drenaje del río Colorado (del cual forma parte el

Cañón del Colorado) se formó hace 40 millones de años, mientrasque el Gran Cañón tiene probablemente menos de seis millonesde años de antigüedad (teniendo lugar la mayor parte del procesoerosivo en los últimos dos millones de años). El resultado de estaerosión son unas de las más completas columnas geológicas delplaneta. El río sigue en la actualidad erosionando activamente sucauce, sacando a la luz rocas cada vez más antiguas.Las condiciones climatológicas de mayor humedad que se

dieron durante las glaciaciones incrementaron la cantidad deagua recogida por el área de drenaje del río Colorado. Laconsecuencia fue que el río aumentó la velocidad y profundidadde su proceso erosivo durante estas épocas.Hace 5,3 millones de años el nivel base (punto más bajo del río)

y el curso del río Colorado (o su ancestro geológico) cambiaroncuando se abrió el golfo de California y descendió el nivel basedel río. Esto incrementó la velocidad de erosión de tal forma quecasi la totalidad de la actual profundidad del Gran Cañón sealcanzó hace 1,2 millones de años. Las paredes colgantes delcañón fueron creadas por la erosión diferencial.Hace un millón de años la actividad volcánica, principalmente

cerca del área oeste del Cañón, depositó ceniza volcánica y lavasobre el área, materiales que incluso llegaron a producir presas


OF. TURISMO VER VIDEO VER VIDEO

Arriba: Vista panorámica del Gran Cañón. South Rim.Fotografía: World Wide Gifts.

«HACE 5,3 MILLONES DEAÑOS EL NIVEL BASE(PUNTO MÁS BAJO DELRÍO) Y EL CURSO DEL RÍOCOLORADO (O SUANCESTRO GEOLÓGICO)CAMBIARON CUANDO SEABRIÓ EL GOLFO DECALIFORNIA YDESCENDIÓ EL NIVELBASE DEL RÍO»


Arriba: Vista del Cañón con niebla.Fotografía: World Wide Gifts.

naturales sobre el Colorado. Éstas son las rocas más jóvenes del parque.Con el actual gradiente de corriente, el río Colorado podría profundizar

de 370 a 600 metros más en la roca antes de alcanzar el nivel base.

POBLACIÓNPoco se sabe acerca de los pueblos que vivieron en el oeste de

Norteamérica entre hace 9000 y 3000 años. Los primeros signos de vidahumana en el Gran Cañón pertenecen a esa época. Las datacionesmediante carbono de pequeñas ramas de sauce representando animalesestablecen que los restos encontrados son anteriores a 3000 años. Loshabitantes del desierto eran cazadores y recolectores. Los primeroseuropeos que encontraron evidencias de estas actividades fueron Frazier,Eddy y Hatch, en una expedición en 1934.La ocupación de los pueblos ancestrales en el Gran Cañón se produjo

principalmente en Cañón Nankoweap, el Delta Unkar y el Bright Angel Site.


Arriba: Vista panorámica delGran Cañón. Fotografía: Tomas Castelazo.

Derecha: Vista al amanecer.Fotografía: Terra-Press.

DESCUBRIMIENTO Y ASENTAMIENTO EUROPEOFue visitado por la expedición de Francisco Vázquez de Coronado.

El primer europeo que contempló el Gran Cañón del Colorado fueGarcía López de Cárdenas,1 que al mando de un puñado de hombrespartió desde la población indígena que los españoles llamaron Quivira,pueblo habitado por los indios Zuñi y supuestamente una de las sieteciudades de oro del reino de Cíbola, pueblo del cual actualmente seignora su ubicación ya que los historiadores difieren sobre ello; algunosubican Quivira en Nuevo México, en tanto otros piensan que estaba enKansas. No se debe confundirla con una población ubicada en NuevoMéxico que expedicionarios españoles llamaron, alrededor del año1600, Pueblo de las Humanas y posteriormente fue conocida comoGran Quivira.En Quivira se encontraba parte de la expedición comandada por

Vázquez de Coronado con treinta hombres, y se comisionó a GarcíaLópez de Cárdenas junto con un puñado de hombres para encontrarun río del cual los indios Hopi les habían hablado, para lo cual se leconcedieron 80 días para que fuera y regresara.Después de 20 días de viaje exploratorio encontraron el Gran Cañón

del Colorado; sin embargo, no pudieron bajar hasta el río paraabastecerse de agua, y después de varios intentos para descenderempezaron a tener problemas de agua para beber, por lo cualdecidieron regresar.Días después sería Fernando de Alarcón (quien participaba en el

viaje de exploración pero por vía marítima) el primer europeo en tocary navegar las aguas del río Colorado, pero a cientos de kilómetros delGran Cañón. Quien descubrió el río Colorado fue Francisco de Ulloael28 de septiembre de 1539, tomando posesión de la desembocadura delrío (la nombró Ancón de San Andrés), en beneficio de laCoronaEspañola, sin navegar aguas arriba como lo hizo Fernando de Alarcón.La primera expedición científica fue liderada por el comandante del

ejército de los Estados Unidos John Wesley Powell en 1869. Powell serefirió a la roca sedimentaria encontrada en el Cañón como «las hojasde un gran libro de historia».

ACTIVIDADESAparte de la visita turística ocasional al borde sur con sus 2134 metros

sobre el nivel del mar, el rafting o descenso de ríos y elexcursionismoson actividades especialmente populares. El fondo del valle esaccesible caminando, en mula o en barca descendiendo desde la partesuperior del río. Los funcionarios del parque no aconsejan realizar enun solo día la excursión de descender al cauce del río y volver a subirdebido a la distancia, el esfuerzo requerido y el peligro de agotamiento


«LA PRIMERAEXPEDICIÓNCIENTÍFICA FUELIDERADA POR ELCOMANDANTE DELEJÉRCITO DE LOSESTADOS UNIDOSJOHN WESLEY POWELLEN 1869. POWELL SEREFIRIÓ A LA ROCASEDIMENTARIAENCONTRADA EN ELCAÑÓN COMO “LASHOJAS DE UN GRANLIBRO DE HISTORIA”»


Arriba: Vista desde Moran Point.Fotografía:

Daniel Mayer.

Izquierda: Un visitante pintael paisaje al borde del

acantilado.Fotografía: Javilon.

Tormenta eléctrica sobre el Gran Cañón.Fotografía: Archivo Terra-Press.

por calor por las altas temperaturas que se alcanzan en el fondo. Inclusolas excursiones por el borde deben hacerse con cuidado en ciertospuntos; con frecuencia hay señales de peligro a lo largo de las pistas querecorren los bordes del Cañón.Existen empresas que organizan descensos en rafting del río,

generalmente en barcas para 15 personas equipadas con motorfueraborda. Suelen partir de Lee's Ferry y llegan hasta Diamond Creek,durando el viaje unos seis días. Las barcas equipadas únicamente conremos suelen tardar unas dos semanas en completar el viaje. Tambiénexisten empresas que organizan excursiones para turistas en helicóptero,partiendo tanto desde Las Vegas como desde el aeropuerto situado enla ribera sur.Desde la reserva Hualapai, además, es posible caminar sobre el

Skywalk, una pasarela con el suelo de cristal, suspendida sobre el vacíoa 1200 metros de altitud del fondo del Cañón.

TURISMO(FACILITADO POR EL ORGANISMO DE GESTIÓN DEL PARQUE)Párese en el borde y mire el cañón. Su magnitud y su belleza nos

humillan. Su eternidad contrasta inevitablemente con nuestra breveexistencia. En sus espacios infinitos, muchos encuentran el consuelo parasus agitadas vidas.El Gran Cañón que hoy visitamos es un regalo recibido de las

generaciones pasadas. Tómese el tiempo para disfrutar este regalo.Siéntese y observe los cambiantes juegos de luces y sombras. Vea lasexposiciones del Centro para visitantes. Pasee tranquilamente por lossenderos y sienta la luz del sol y el viento en su rostro. Participe en unprograma de guardabosques. Diviértase con las gracias de los cuervosque revolotean sobre el extremo. Saboree un amanecer o un atardecer.A medida que las sombras se extienden cruzando espirales y mesas

pequeñas, comprenda la enseñanza que nos transmite esta gran sima:el sentido de humildad que nace de las conexiones existentes entre todoslos elementos de la naturaleza y la voluntad de cuidar de esta tierra.Debemos velar por que las generaciones futuras tengan la oportunidadde establecer sus propias conexiones con el Parque Nacional GranCañón.El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 4.5 millones

de visitantes cada año.

La mayoría de los visitantes viene al Extremo sur, abierto todo el año.La cantidad de visitantes aumenta durante los meses de verano (de junioa agosto), aunque hoy en día sigue en aumento la popularidad de lasvisitas en primavera (de marzo a mayo) y otoño (de septiembre a octubre).La época con menos visitantes es de noviembre a febrero. El clima delinvierno es un factor que se tiene muy en cuenta cuando se planifica unviaje durante esa estación.


Derecha: Otra vista del ríoColorado desde Pima Point.Fotografía: Chensiyuan.

«EL GRAN CAÑÓNQUE HOYVISITAMOS ES UNREGALO RECIBIDODE LASGENERACIONESPASADAS. TÓMESEEL TIEMPO PARADISFRUTAR ESTEREGALO. SIÉNTESEY OBSERVE LOSCAMBIANTESJUEGOS DE LUCESY SOMBRAS. VEALASEXPOSICIONESDEL CENTRO PARAVISITANTES. PASEETRANQUILAMENTEPOR LOSSENDEROS YSIENTA LA LUZDEL SOL Y ELVIENTO EN SUROSTRO»

Espectacular vista del Gran Cañón.Fotografía: John Kees.

El Extremo norte (abierto desdemediados de mayo hasta mediadosde octubre, si las condiciones deltiempo lo permiten) cuenta conmenos instalaciones y se encuentra a215 millas (350 km) o a un viaje enauto de 5 horas, del Extremo sur.El Extremo sur tiene una altura

promedio de 7,546 pies (2,300 m)sobre el nivel del mar, mientras que elExtremo norte alcanza una alturasuperior a los 8,858 pies (2,700 m). Losvisitantes con problemas respiratorioso cardíacos pueden tener algunasdificultades, ya que caminar a estasalturas puede ser verdaderamenteextenuante.El río de Colorado, que talló al Gran

Cañón, describe su curso unos 4,921pies (1,500 m) debajo del Extremo sur.Debido a la profundidad del GranCañón, el río sólo puede ser vistodesde algunos puntos panorámicos.Para la mayoría de la gente, practicarsenderismo desde el Extremo surhasta el río suele llevar dos días.Desde el Extremo norte, este viaje esaún más largo. En vehículo, es posiblellegar al río de Colorado en LeesFerry (cerca del Cañón Marble, enArizona), pero se trata de un recorridode 2.5 horas desde el Extremo sur.Lees Ferry marca el comienzo oficialdel Gran Cañón, y en este punto elcañón tiene solamente algunoscientos de metros de profundidad.Una versión en español de Grand

Canyon Trip Planner, el periódico delparque, incluye mapas e informaciónen detalle para el visitante. Ustedpodrá descargarlo aquí:

[DESCARGA](1.9 MB archivo pdf)


«EL RÍO DECOLORADO, QUETALLÓ AL GRANCAÑÓN, DESCRIBESU CURSO UNOS4,921 PIES (1,500 M)DEBAJO DELEXTREMO SUR.DEBIDO A LAPROFUNDIDAD DELGRAN CAÑÓN, ELRÍO SÓLO PUEDE SERVISTO DESDEALGUNOS PUNTOSPANORÁMICOS»


Arriba: Vista del oeste delDesierto Central desde elextremo sur del Cañón.Fotografía: Terra-Press.

Izquierda:Playa turística.Yavapai Point.

Fotografía: Tobías Alt.

Página siguiente: Vista del río Colorado al

atardecer.Fotografía:

Archivo Terra-Press.

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FRÍASVISTA DE LA LOCALIDAD DESDE LA LAGUNAFOTOGRAFÍA: ARCHIVO TERRAPRESS

FRÍASLA TIERRA ANCLADA EN EL TIEMPO

Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados

FRÍAS


Derecha: Vista del pueblo desde el castillo. Fotografía: Archivo Terra-Press.Arriba: Vista general de la población. Fotografía: owanwindwhistler.

FRÍAS ES UNA CIUDAD SITUADA EN ELNORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESLA CABECERA DEL MUNICIPIO, ENMARCADOEN LA COMARCA DE LAS MERINDADES,

PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO.SOBRE EL CERRO DE LA MUELA, Y

CERCANA AL ANCHO Y CAUDALOSO RÍOEBRO, SE CONSTITUYÓ EN ENCLAVE

ESTRATÉGICO DE PASO DE DICHO RÍO,DESDE LA ÉPOCA ROMANA Y SOBRE TODOEN ÉPOCA MEDIEVAL, QUE UNÍA LA COSTACANTÁBRICA Y LA MESETA, DANDO LUGAR ALA NOTABLE PROSPERIDAD DE FRÍAS Y DE

SU CONJUNTO MONUMENTAL.

Arriba:Típicas calles medievales de la población.

Fotografía: Rowanwindwhistler .

Derecha:Iglesia de San Vitores.

Fotografía: Windwhistler.

Página siguiente: Vista del castillo dominando el entramado

urbano de la población de Frías.Fotografía: Archivo Terra-Press.

M antiene una estructura urbana medieval quecorona el castillo de los Velasco y la iglesia deSan Vicente. Los edificios mantienen un

sistema constructivo en el que van adosándose entre sí.La solana del piso superior emplea toba y entramado demadera. Está a unos 80 km al nordeste de Burgoscapital, a orillas del río Ebro, con 29,37 km² de términomunicipal.

Frías se ubica en un estratégico emplazamiento paracruzar el río Ebro que se ha venido utilizando al menosdesde la época romana. La primera referencia históricase remonta al año867, en plena repoblación de estastierras después de su conquista a los musulmanes. Enelsiglo XI el conde Sancho García, conocido por elsobrenombre de "el de los buenos fueros", adquiere laciudad. A su muerte Frías se integra en el reino dePamplona Nájera (predecesor del reino de Navarra) bajoel reinado de Sancho Garcés III el Mayor.En 1202, el rey Alfonso VIII le otorga el Fuero de

Logroño para darle mayor bienestar e independencia,favoreciendo el desarrollo económico de la población,que llegó a contar con una judería. Pasa a depender deCastilla y extiende su influencia por todo el Valle deTobalina. En el siglo XIV se construye sobre el puenteuna torre con el objetivo de cobrar más eficientemente elpontazgo.En 1435, el rey Juan II de Castilla otorgó a la villa el

título de ciudad con el objetivo de intercambiársela aPedro Fernández de Velasco, conde de Haro, porPeñafiel. La población de Frías se negó a aceptar alConde de Haro como su señor, lo que llevó alenfrentamiento y asedio de la plaza, que tuvo querendirse tras un largo tiempo, y acatar las normas delnuevo señor.En 1492 los Reyes Católicos crean el Ducado de Frías,

que otorgan a los Velasco.3En el nomenclátor de Floridablanca (1789), la ciudad

de Frías aparece, junto «con sus barrios deQuintanaseca y Tovera», dentro del partido de Castilla laVieja en Burgos, listado entre los «pueblos solos». Como

OF. TURISMO VER VIDEO VER VIDEO



tal es señorío secular, ejercido por el Duquede Frías, con Alcalde Mayor de Señorío y otroOrdinario.A la caída del Antiguo Régimen queda

constituida como ayuntamiento constitucionaldel mismo nombre en el partido Briviesca,región deCastilla la Vieja; contaba entoncescon 790 habitantes.

PATRIMONIO

El núcleo urbano medieval de la ciudad estádeclarado Conjunto Histórico Artístico ymantiene su estructura urbana y lasparticularidades constructivas.

LAS CASAS COLGADAS

Las casas, de planta baja y dos o tresalturas, algunas con bodega por la actividadvinícola que se ha venido realizando en lazona, se apoyan unas en otras conformandolas diferentes calles a dos alturas. En algunoscasos cuelgan desde la roca. Tienen unaestructura de madera y muros de toba enentramados de madera. La parte superior esuna solana.Las edificaciones conforman las calle que

van ascendiendo por el risco hasta la cima delmismo que coronan el castillo de los Velasco yla iglesia de San Vicente. Una muralla rodeael conjunto urbano, actualmente de formaparcial, y en ella se abrían tres puertas de lascuales se quedan dos, la puerta del Postigo yla puerta de Medina.Hechas a base de toba y madera, han

aprovechado el reducido espacio de talmanera que están construidas en los mismosextremos de la roca, pareciendo que formanparte del precipicio. Tienen entrada en la calleObdulio Fernández y son perfectamentevisibles desde las calles:calle AntonioCarpintero, calle Mayor de San Vítores, calleFederico Keller y campa de las eras.

Derecha:Casas colgadas de Frías.

Fotografía:Archivo Terra-Press.

«LAS CASAS, DEPLANTA BAJA Y DOSO TRES ALTURAS,ALGUNAS CONBODEGA POR LAACTIVIDADVINÍCOLA QUE SEHA VENIDOREALIZANDO EN LAZONA, SE APOYANUNAS EN OTRASCONFORMANDOLAS DIFERENTESCALLES A DOSALTURAS»

VISTA DE LAS CASAS COLGADAS DE FRÍAS.NÓTESE SU SIMILITUD CON LAS DE LA

CIUDAD DE CUENCA.Fotografía: Rowanwindwhistler.


Derecha: Vista del castillo de Frías y de la población.

Arriba: Vista del Puente Romano de Frías.

«POR FRÍAS PASA UNAIMPORTANTE CALZADAROMANA, VÍA DECOMUNICACIÓN ENTRE LAMESETA CASTELLANA Y ELNORTE DE LA PENÍNSULAIBÉRICA, QUEATRAVESABA EL RÍO EBROPOR UN VADO»

CASA CUARTEL Y PALACIO DE LOS SALAZAR

Sobre la puerta de la casa-cuartel, a la entrada del castillo,destaca un hermoso escudo con las trece estrellas de losSalazar. Está recorrido en su exterior por el cordón de SanFrancisco. Se encuentra en la plaza de Alfonso VIII. En estepalacio se encuentra la Oficina de Turismo de la Ciudad deFrías.

CALZADA ROMANA

Por Frías pasa una importante calzada romana, vía decomunicación entre la meseta castellana y el norte de laPenínsula Ibérica, que atravesaba el río Ebro por un vadoexistente unos 500 metros río abajo del puente románico deFrías, para continuar hacia el norte a través del desfiladero delrío Purón y el puerto de Orduña. Desde Frías también partía lacalzada romana que conducía a La Rioja. Su recorrido es: calleLa Canaleja, calle de Rueda, calle de Ronda, calle Rincón deSoto y calle Calzada.


PUENTE MEDIEVAL

El puente medieval de Frías, de 143 m de longitud y 9 arcos, es deorigen románico, posteriormente, en el siglo XIV se le dotó de una torredefensiva en la parte central, con saeteras, almenas y matacanes, ycuyo paso era previo pago (cobro del pontazgo). Conecta la Avenidadel Salero y la Avenida de Santa María del Puente.

CASTILLO DE LOS DUQUES DE FRÍAS O DE LOS VELASCOCorona el cerro de la Muela logrando una posición estratégica

privilegiada sobre el valle y el paso del Ebro. Es uno de los castillosroqueros más espectaculares de Castilla.La primera mención de la fortaleza de Frías data del año 867. La

fábrica que actualmente se observa es de finales del siglo XII,principios del XIII, fechas en torno al reinado de Alfonso VIII. Tiene unmarcado carácter defensivo. El conjunto de la torre del homenaje estáseparado del resto de la edificación manteniendo su propio sistema dedefensa.Se accede a su interior por medio de un puente (en origen levadizo)

sobre un foso excavado en la roca y una antepuerta que a acceso a lapuerta principal protegida por una reja de acero ya desaparecida. Ladefensa se basa en una estratégica ubicación de una roca parte latorre del homenaje. Todo el perímetro del castillo tiene altos muros, connumerosas saeteras, rematado por un cuerpo almenado.En torno al amplio patio de armas quedan restos de sus antiguas

dependencias como graneros, bodegas o estancias de servicios.Desde la parte superior de la torre del homenaje y desde los tres

ventanales de sus muros, rematados por capiteles románicos, la vistade la ciudad es excelente.La torre del homenaje de este castillo ha tenido tres caídas

documentadas a lo largo de la historia. La última de ellas, acaecida en1830 y con 30 víctimas mortales, tuvo que ver con la voladura de una delas puertas de las murallas de la ciudad por parte del ejército deNapoleón durante la Guerra de la Independencia.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE MÁRTIR Y SAN SEBASTIÁN

Es la iglesia que más resalta de las que tiene y tuvo la ciudad.Ubicada en un extremo del cortado rocoso, de su primitivaconstrucción románica sólo quedan algunos restos, ya que tras lacaída de su torre en 1904 se levantó una nueva. Su portada principalhoy se exhibe en el Museo de los Claustros de Nueva York.Entre los siglos XIV y XVI se añaden dos capillas a la nave principal,

la del Santo Cristo de las Tentaciones y la de la Visitación. En el interiorse pueden admirar retablos, altares, sepulcros, pinturas, así como unaamplia colección de imaginería religiosa. Está situada en la plaza delCardenal Benlloch.

«LA TORRE DELHOMENAJE DEESTE CASTILLO HATENIDO TRESCAÍDASDOCUMENTADASA LO LARGO DE LAHISTORIA. LAÚLTIMA DE ELLAS,ACAECIDA EN1830 Y CON 30VÍCTIMASMORTALES, TUVOQUE VER CON LAVOLADURA DEUNA DE LASPUERTAS DE LASMURALLAS DE LACIUDAD PORPARTE DELEJÉRCITO DENAPOLEÓNDURANTE LAGUERRA DE LAINDEPENDENCIA»

Derecha: Torre central del Puente de Frías. Fotografía: Archivo Terra-Press. Francisco Javier Gil Orejax.

JUDERÍALa judería, casi completamente desconocida hasta las últimas décadas

del siglo pasado, debió de tener cierta importancia. En el cartulario deSanta María de Vadillo se mencionan judíos desde 1336 hasta fines desiglo, aunque ya aparecen citados con anterioridad, a finales del siglo XIII.En 1387 se nombra como vecino a un tal Nahamías. Todavía en 1574 serecordaba en una testificación al "recaudador de Frías" judeoconverso dela segunda mitad del siglo XV, llamado Juan Sanz de la Ussa, del que sedudaba si había sido quemado o reconciliado y sus bienes vendidos. Fuerecaudador de los Velasco y se trata, nada menos, que el fundador de lacapilla de la Visitación.Está situada en calle Convenio y calle Virgen de la Candonga.

OTROS MONUMENTOS

•Convento de San Francisco edificio del siglo XIV que a lo largo deltiempo ha sido aprovechado para otros usos, entre ellos el de vivienda.Interesante ejemplo de aprovechamiento.•Convento de Santa María de Vadillo fundado en el año 1219 por Diego

Faro lo ocupó una comunidad de Canónigos Regulares de San Agustín.Hizo las funciones de Hospital. Tiene partes constructivas de estilo gótico yrenacentista, como la iglesia, bien conservada. Fue abandonado traslaDesamortización de Mendizábal en el siglo XIX.•Iglesia de San Vítores de estilo gótico realizada entre los siglos XIII y

XIV.

ECONOMIA

La economía del municipio se basa en la agricultura, (hortalizas ylegumbres), y en el turismo. Sus riberas bañadas por el río Ebro acogen ungran número de huertas y explotaciones hortofrutícolas, destacando laproducción de lechugas, patatas, tomates y pimientos de exquisita calidad.También multiplica sus habitantes en verano a causa de veraneantes yturistas que visitan el conjunto de la ciudad.

FIESTAS

La fiesta más relevante de la ciudad de Frías es la denominada Fiesta delCapitán. Se realiza el 24 de junio y en ella se conmemora la rebelión delpueblo de Frías contra el poder feudal y también se conmemora laliberación de las tropas napoleónicas en la guerra de la Independencia. Enestá fiesta el pueblo elige a un capitán que recorre las diferentes callesacompañado por unos danzantes bailando con una bandera.En mayo se celebra la Cruz de Mayo y en septiembre la fiesta de el Santo

Cristo. En la feria agrícola y artesanal, a finales de agosto, se venden yexponen desde objetos hechos a mano por la escuela taller de joyería,hasta los productos de la tierra, como frutas y hortalizas, entre las quedestacan las conocidas lechugas.

GASTRONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BURGOS

La gastronomía de la provincia burgalesa es muy variada debido a sugran extensión territorial. El Norte de la provincia, la zona más montañosa,

«LA ECONOMÍADEL MUNICIPIO SEBASA EN LAAGRICULTURA,(HORTALIZAS YLEGUMBRES), Y ENEL TURISMO. SUSRIBERAS BAÑADASPOR EL RÍO EBROACOGEN UN GRANNÚMERO DEHUERTAS YEXPLOTACIONESHORTOFRUTÍCOLAS»


Derecha:Iglesia de San VicenteMártir.Fotografía:Archivo Terra-Press.

está influenciada por la cocina pasiega ycántabra, mientras que al Este, la gastronomíariojana se funde con la burgalesa. La zona dela Ribera del Duero se ve más influenciada porla cocina netamente castellana, con el lechazoasado (asado) como plato principal, mientrasque en la comarca del Ebro, se funden tanto lagastronomía castellana, como la vasca y lariojana, donde destaca lacaza y el pescado.Los platos más típicos de la zona interior sonla llamada Olla podrida, las Alubias de Ibeas olos Caparrones de Belorado.Aunque sin duda el plato más característico

de la provincia es la morcilla de Burgos, unembutido sin carne, relleno principalmente concebolla, sangre, manteca y arroz, a la que seañaden otros condimentos como el pimentón.En algunas zonas del norte de la provincia,

realizan una variedad de morcilla másdelgada que la tradicional que se llamadelgadilla. Otro producto muy típico es elqueso de Burgos, un tipo de queso fresco. Lagoshúa o el hojaldre son dos ejemplos de lavariedad gastronómica en postres de laprovincia.El vino es otro de los productos de gran

tradición en la provincia de Burgos, y ademásen el territorio existen numerosos caldos conDenominación de origen entre los quedestacan los de Ribera del Duero (elegidamejor región vitivinícola del mundo), Arlanza yRioja, teniendo Castilla y León la única bodegacon esta última denominación en la povinciade Burgos en El Ternero (Miranda de Ebro).Otra bebida típica de algunas zonas es elzurracapote.La provincia, y en especial en la Ribera del

Duero, cuenta con otro plato típico de grantradición como el cordero asado. Aranda deDuero es sede de la Indicación GeográficaProtegida Lechazo de Castilla y León.Tiene mucha fama en la Zona de Espinosa

de los Monteros, los productos de reposteríacomo los sobaos, las quesadas y las italianas.

Derecha:Vista de Frías al atardecer.Fotografía: Félix.


LAS EDIFICACIONES CONFORMAN LAS CALLE QUE VANASCENDIENDO POR EL RISCO HASTA LA CIMA DEL

MISMO QUE CORONA EL CASTILLO DE LOS VELASCO YLA IGLESIA DE SAN VICENTE.

Fotografía: Archivo Terra-Press.

Arriba:Vista panorámica desde el castillo.Fotografía: Mario Modesto Mata.


http://www.unidadmedia.com/muestras.php?wvideo=56

DAIMIELEL HUMEDAL DEL SUR DE EUROPA

LAS TABLAS DE


EL PARQUE NACIONAL DELAS TABLAS DE DAIMIELES UN PARQUE NACIONALESPAÑOL QUE PROTEGE ELHUMEDAL HOMÓNIMO, LASTABLAS DE DAIMIEL. ELPARQUE NACIONAL SE

ENCUENTRA SITUADO ENLOS TÉRMINOS DE DAIMIEL

Y VILLARRUBIA DE LOSOJOS, EN LA PROVINCIA DE

CIUDAD REAL, EN LACOMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CASTILLA-LA MANCHA.ES ADEMÁS ZEPA Y PARTE

DE LA RESERVA DE LABIOSFERA LA MANCHA

HÚMEDA.

Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados

VIAJES POR ESPAÑA

DAIMIELEL HUMEDAL

DEL SUR DE EUROPA

Izquierda: Tablas de Daimiel en primavera de 2010. Fotografía: Enrique.

VIAJES POR ESPAÑA

Las Tablas son uno de los últimos representantesde un ecosistema denominado tablas fluvialesque se forman al desbordarse los ríos en sus

tramos medios, favorecidos por fenómenos desemiendorreísmo y la escasez de pendientes. El humedal seforma en la confluencia del río Guadiana y su afluenteCigüela y es uno de los ecosistemas acuáticos másimportantes de la Península Ibérica por la variedad y calidadde la fauna y flora que habitan en ella, así como por aquellasaves que la emplean en los pasos migratorios.

Sin embargo, la supervivencia del parque peligra debido ala sobreexplotación de los acuíferos. Debido a estadegradación, el 22 de octubre de 2009 la Comisión Europeaabre un expediente a España, mientras que la UNESCO yahabía expresado con anterioridad la posibilidad de retirar lafigura de Reserva de la Biosfera. La Unesco abrió unexpediente contra España a instancias de la denunciapresentada en noviembre de 2007 por las organizaciones


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Arriba: Mañana de nieblaen las Tablas de Daimiel

Derecha: En el parqueexisten numerososrecorridos para la

observación del paisaje yde la fauna.

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ecologistas (Ecologistas en Acción, Greenpeace,SEO/BirdLife y WWF); en ella se argumentaba que laReserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y, enespecial, Las Tablas de Daimiel, presentaban un alto nivelde degradación que suponía la pérdida de los valores queles habían hecho merecedoras de la calificación comoReserva de la Biosfera.A finales de 2009 los incendios de turbas se habían

sumado a la desecación para provocar una situacióncrítica. La degradación de la capa de turbas puedecomprometer la impermeabilización del suelo que generalas balsas de agua o "tablas". Las medidas adoptadas paracontrolar los incendios se habían revelado insuficientes y,por ello, se aprobó un trasvase desde el río Tajo. Cuandolas aguas del Tajo llegaban al parque natural, llegaronsimultáneamente abundantísimas lluvias que hicieroninnecesario continuar con el trasvase y que en los primerosmeses de 2010 llenaron la totalidad de la superficieinundable del parque, sofocando de forma natural losincendios de turbas. Desde entonces, las condicioneshídricas se han recuperado notablemente y el nivel delacuífero ha subido más de 20 metros, debido a laterminación del periodo de fuerte sequía y a las medidasque ya se habían venido adoptando para controlar lasobreexplotación del acuífero, entre ellas el control de lasextracciones de los agricultores y la adquisición de fincascircundantes del Parque Natural, con el fin, entre otros, deadquirir también los correspondientes derechos deextracción, por lo que dos años más tarde el parqueaborda la tercera primavera desde la recuperación de lascondiciones hídricas en proceso de franca recuperación ycon la ampliación de su tamaño por parte del estado comomedida de protección.Ya en 1325 el infante Don Juan Manuel en su Libro de la

caza pone de manifiesto las cualidades de las orillas del ríoCigüela para la cetrería. Años más tarde, en 1575, Felipe IImandó redactar la relación en la cual se ordenaliteralmente que "se guardase muy bien". Las Tablas deDaimiel, así como otras zonas encharcadas de losalrededores, tienen una larga tradición como espacio decaza de aves acuáticas: en particular, el General Prim en1870 y el rey Alfonso XII en 1875 cazaron en estos parajes. En 1956 se promulga la Ley de Desecación de Márgenes

del Gigüela, Záncara y Guadiana, una ley que se mantieneen vigor hasta 1973, fecha en que se declaran ParqueNacional las Tablas de Daimiel. Durante todos esos años,se construyen canales y desecan hectáreas de humedales.Sin embargo, la desecación de estas zonas húmedas enlas márgenes de estos ríos tuvo una nefasta consecuencia


«Atardecer en las Tablasde Daimiel»Acuarela de

J. Agustín García.


para toda la zona: la amenaza de la desecación definitiva planeaba sobrelugares tan característicos aguas abajo como los Ojos del Guadiana o laspropias Tablas.Pero es a partir de los años 60 cuando comienzan los malos tiempos

para las Tablas. Por un lado se aceleran las obras de canalización de losríos manchegos desecando la zona y, por otro lado ya a comienzos de los70, una extensión muy importante de regadíos acaba con los recursoshídricos del subsuelo.La especial riqueza ecológica de las Tablas de Daimiel viene, -en

opinión del conservador del parque Jesús Casas-, del hecho de que losdos ríos que confluían en el mismo tenían distinta salinidad. Mientras queel agua del acuífero 23, o lo que es lo mismo, la del Guadiana, escompletamente dulce, la del Cigüela es salina, lo que creaba un paraísopara diferentes tipos de fauna y flora.

DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓNParalelamente a los trabajos para la desecación del humedal y sus

afluentes, Las Tablas fueron visitadas por ilustres científicos como FélixRodríguez de la Fuente que, como paraje de singular característica,despertó en ellos un creciente interés poniendo de manifiesto sus riquezasfaunísticas y botánicas, con sus publicaciones científicas, haciendo que laatención mundial se centrara en este punto del solar manchego. Así,obtuvo una calificación preferente en el llamado Proyecto MAR del UICN,plan destinado a la custodia y rescate de las áreas húmedas delcontinente europeo, que iniciaba sus pasos en 1965 con un catálogo delos lugares de mayor valor al respecto; que recomendaba al Gobierno sumantenimiento y protección.Sin embargo, desoyendo los llamamientos de los especialistas, desde

1967, las obras de canalización de los ríos adquieren un ritmo acelerado,y en los marjales del Guadiana comienzan a repercutir gravemente losdescensos del nivel de las aguas. La zona Oeste del parque -hoydenominada zona de restauración- fue roturada, desecada y puesta encultivo, al tiempo que la maquinaria pesada se iba adentrando en elcorazón del humedal desde el Suroeste (cauce del Guadiana) y por elNoreste (Gigüela, Guadiana-Azuer), excavando profundos canalesrectilíneos en los lechos meandriformes de los ríos. La alarma queprodujeron estos hechos motivaron un activo movimiento en el queparticiparon científicos diversos de todo tipo, y del que se hizo eco elEstado a través de su Instituto Nacional para la Conservación de laNaturaleza (ICONA). La polémica abierta saltó al gran público y tuvo unresonante reflejo en toda la prensa nacional.Tras ordenar el Gobierno la suspensión de las obras de desecación, se

crea una Comisión Interministerial con objeto de mediar en el conflictoplanteado y dictaminar una solución satisfactoria, y en febrero de 1973,alcanzaban un compromiso final, deteniéndose definitivamente lostrabajos de desecación, anunciando la creación del Parque Nacional deLas Tablas de Daimiel, en los límites de un área de 1.820 Has.Posteriormente, en el año 1980, el Parque fue ampliado por la parte surhasta su extensión actual de 1.928 Has.

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Derecha: El equilibrio ysostenibilidad del espacio esfundamental para suconservación y utilizaciónturística.Fotografía: Archivo Terra-Press.

EL GUADIANA-AZUEREn su estado original e inalterado, buena parte de los aportes

hídricos a las Tablas provenían del río Guadiana, que era enrealidad la suma de 2 corrientes; las aguas del río Azuer (primerafluente del Guadiana por su margen izquierda) más lasprocedentes de las surgencias denominadas Ojos delGuadiana, situadas a 14 kilómetros del parque, en direcciónEste. Dichas surgencias eran potentes manantiales de aguadulce a través de las que el Acuífero 23 descargaba a la redfluvial en aquellos lugares donde su nivel freático cortaba alterreno. Se contabilizaban numerosas surgencias u ojos,situados en un tramo de aproximadamente 5 kilómetros sobre elvalle de la denominada Cañada del Lencero, -desde el actualcruce con la N-430 hasta 1 km. aguas abajo del molino deZuacorta-, con un caudal conjunto6 entre 8 y 9 m³/s que fluíande forma constante durante todo el año, ya que su procedenciano era fluvial sino subterránea.En pocos años tras las obras de canalización del río

Guadiana aguas abajo del parque, el nivel del acuífero 23 -quealimentaba las surgencias de los Ojos- descendió de formanotable, hasta 5 metros en 3 años, desapareciendo las múltipleslagunas de origen freático que jalonaban los alrededores de lasTablas. Casi simultáneamente, la brutal proliferación deregadíos alimentados con las aguas del acuífero disminuyeronde tal forma los recursos hídricos hasta que en el verano de1982, los Ojos dejaron de manar por primera vez. Volverían atener agua, aunque en 1984 quedaron definitivamente secos,iniciándose un desastre ecológico y geológico de gravesconsecuencias. La turba que existía en el cauce, generadadurante miles de años en condiciones anaerobias bajo el agua,comienzó a arder al secarse, bien de forma espontánea oinducida por incendios en tierras colindantes. (La turba arde sinllama, internamente, con profusión de vapores a través de lasgrietas del terreno).La otra contribución al caudal del río, el Azuer, se convirtió

desde 1984 en el único aporte de este cauce; el Guadiana-Azuer, muy mermado ya sin la contribución de las surgenciassubterráneas, fue reduciendo progresivamente su aporte alhumedal. El río tributario, de marcado carácter estacional ycaudal muy variable -con propensión a crecidas importantes yestiajes prolongados durante los que incluso deja de correr-, noconseguía mantener por sí solo la superficie encharcada delparque, que se reducía año tras año. La desaparición total delsistema fluvial que mantenía el parque en precarias


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Derecha: Vista aérea de las Tablas de Daimiel. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de España.

condiciones hídricas se produjo pocos años más tarde: en 1986, declarado el humedal comoParque Nacional, el Acuífero 23 sobreexplotado, y definitivamente secos los Ojos, laadministración dio el visto bueno a la construcción del embalse del Puerto de Vallehermoso,sobre el cauce del río Azuer, en el término municipal de Alhambra. El embalse, destinado alabastecimiento de poblaciones cercanas pero también a regadío, entró en carga en 1988, y sugestión, -orientada a mantener el mayor nivel posible de agua embalsada- junto con los años desequía subsiguientes y la proliferación de captaciones ilegales en sus alrededores, motivaron queel caudal del río Azuer quedara casi totalmente retenido en el embalse; de hecho, su agua nollegó a las Tablas desde el mismo 1988 hasta 2010, coincidiendo con la crecida histórica del 23 defebrero de ese año. En consecuencia, el Guadiana-Azuer desapareció como aporte a las Tablasdurante un período de 22 años, durante los cuales la situación hídrica del parque dependióexclusivamente de las mermadas aportaciones de su otro afluente, el Gigüela.

EL GIGÜELAEl Gigüela o Cigüela, es el otro gran aporte de las Tablas. Es un río de aguas salobres, de

marcada estacionalidad y que recibe los aportes de numerosos afluentes aguas arriba de lasTablas, entre los términos de Herencia y Socuéllamos. Entre ellos destacan el Riánsares, elZáncara, el Córcoles, el Canal del Guadiana (que desagua el pantano de Peñarroya) y elAmarguillo. En equilibrio natural, estos afluentes no tienen un cauce definido que los una con elCigüela, sino una vasta llanura aluvial que, en épocas de abundante lluvia, quedaba inundada ypor la que las aguas discurrían buscando la pendiente natural. La actuación humana modificó


Lagunas producidas por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Cigüela.Fotografía: José Luis Filpo Cabana


esta zona, excavando numerosos cauces artificiales, canales y acequias; sin embargo, lainteracción entre el agua fluvial y la subterránea del acuífero 23 siguió siendo muy importante;dependiendo de la altura relativa entre el cauce del río y el nivel freático, había zonas deinfiltración (en las que el agua pasaba del cauce del río al subsuelo) y otras donde los acuíferosrebosaban en el propio cauce del río, aumentando su caudal. Con la bajada del nivel freático delAcuífero 23, sobre el que se asienta el curso bajo del Cigüela, la mayoría de estos afluentesquedaron muy por encima del nivel freático, y puesto que discurren sobre un terreno poroso, todosu caudal se pierde en el subsuelo. Apenas en épocas de grandes lluvias consiguen llevar suscaudales hasta el Cigüela.Todo el tramo del Cigüela aguas arriba de Las Tablas fue objeto de la Ley de Desecación de

Márgenes del Cigüela, Záncara y Guadiana, se canalizó y rectificó con una profundidad de 2 a 3metros bajo su cota 0, talando y arrancando la excelente arboleda que crecía en sus civancas,para el aprovechamiento agrícola de su amplia llanura aluvial. De esta forma, el paisaje fuetotalmente sustituido por campos de cultivo, quedando desoladas las riberas al bajar tanto lacota del agua como los recursos hídricos, por lo que paulatinamente quedó devastada tanto sufauna como su flora. Además, parte de las aguas del Gigüela son habitualmente detraídas de su cauce mediante la

creación de lagunas artificiales en la parte alta de su curso. En parcelas privadas dedicadas a lacaza, se atrae a las aves migratorias empleando cualquier método posible para sustraer el aguae indundarlas -como agujeros en el lateral del cauce disimulados con carrizo- que van drenandoel caudal del río a su paso, lo que condiciona que en la actualidad sólo una parte del caudal


presente aguas arriba llegue hasta el parque. Desde 1988 hasta 2010,ha sido el único y puntual aporte natural de las Tablas, quedando éstas,por tanto, a merced de la estacionalidad del único de sus afluentes queha seguido siendo un río funcional, y también ha servido comoconducción natural por la que se han realizado hasta 3 trasvases deurgencia desde la conducción del trasvase Tajo-Segura para mantenerun mínimo encharcamiento en el Parque.A lo largo de 2009, la construcción del Trasvase del Tajo a la llanura

Manchega, ha modificado el régimen natural del río al construir unembalse de regulación para dicho trasvase en la cuenca de su afluente,el río Valdejudíos, en la localidad de Carrascosa del Campo (Cuenca),afectando a su caudal, que queda parcialmente retenido en dichoembalse.

PATRIMONIO BIOLÓGICOLas Tablas son el último representante de un ecosistema denominado

tablas fluviales que se forman por los desbordamientos de los ríos ensus tramos medios, favorecidos por fenómenos de semiendorreísmo ypor la escasez de pendientes.El parque cuenta con unos humedales formados a partir de la

confluencia del río Guadiana y su afluente Gigüela y es uno de losecosistemas acuáticos más importantes de España debido a la fauna yflora que habitan en ella. También es importante por el gran número deaves migratorias que pasan por la zona como los ánades y los ánsares.Las Tablas de Daimiel pueden considerarse, dentro de una

clasificación hidrológica-estructural de los humedales, como un"hidrohumedal de recarga"; en teoría, con disposición plurianual deagua superficial, que recarga constantemente el acuífero infrayacente.Aunque en los tiempos actuales, a veces se asemeja más a un"higrohumedal", de recarga temporal.Las Tablas de Daimiel están formadas por las aguas de dos ríos de

diferente naturaleza, lo que las convierte en un ecosistema privilegiado:el agua del río Gigüela que procede de los páramos de Cabrejas en laserranía conquense aporta aguas salobres, mientras que el ríoGuadiana aporta aguas dulces que surgen de sus ojosaproximadamente a unos quince kilómetros al norte del parquenacional, en el término municipal de Villarrubia de los Ojos.

FLORAEl agua dulce del Guadiana favorece el crecimiento de marjales de

carrizo (Phragmites australis, Phragmites communis), mientras que elagua salobre del Cigüela favorece el crecimiento de la vegetaciónpalustre, principalmente la masiega (Cladium mariscus). La vegetaciónpredominante es la palustre. El masegar abunda extraordinariamente, yes el más extenso de los que aún subsisten en Europa Occidental..En las áreas menos profundas encontramos amplios grupos de aneas

(género Typha), bayuncos (Scirpus lacustris), castañuelas (Scirpusmaritimus) y juncos (género Juncus).Una de las formaciones más característica del Parque Nacional son

las praderas de carófitos, constituidas por diferentes especies del

Azafrán silvestre en Las Tablas de Daimiel. Fotografía: Maria Lluïsa.

género Chara (Chara hispida, Chara major, Characanescens) conocidas localmente como ovas, y quepueden forma un tapiz casi continuo en los fondosinundados. Esporádicamente, en las orillas de algunade sus islas, crecen los tarajes (Tamarix gallica), únicaespecie arbórea del parque nacional.

FAUNAEn la fauna migratoria sobresale la garza imperial

(Ardea purpurea), la garza real (Ardea cinerea), juntocon la garceta (Egretta garzetta), los martinetes(Nycticorax nycticorax), el avetoro (Botaurus stellaris),el pato colorado (Netta rufina), el pato cuchara (Anasclypeata), el ánade silbón (Anas penelope), el ánaderabudo (Anas acuta), la cerceta (Anas crecca), elalcotán (Falco subbuteo), el zampullín chico (Podicepsauritus), el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis),la cigueñuela (Himantopus himantopus), el buitrón(Cisticola juncidis), el bigotudo (Panurus biarmicus),etc.En la fauna sedentaria cabe citar al cangrejo de río

(Austropotamobius pallipes), que fue antaño muyabundante e importante fuente de ingresos para lasfamilias de Daimiel, hoy casi está extinguido por estasaguas. Luego de la introducción en ellas del granpredador que es el lucio (Esox lucius) se ha puesto enpeligro a las especies autóctonas tales como el barbo(Barbus barbus), la carpa (Cyprinus carpio) y elcachuelo (Squalius cephalus), que se hallan tambiénamenazados de desaparición.En la primavera y el verano se pueden encontrar

anfibios y reptiles como la ranita de San Antonio (Hylaarborea), la 'rana común (Rana ridibunda),el sapocomún (Bufo bufo), la salamandra (Salamandrasalamandra), y las culebras de agua (Natrix natrix yNatrix maura).De los mamíferos cabe destacar el turón (Mustela

putorius), el zorro (Vulpes vulpes), la nutria (Lutralutra), la rata de agua (Arvicola sapidus), así como losque viven en las proximidades: conejos (Oryctolaguscuniculus), liebres (Lepus capensis), comadrejas(Mustela nivalis) o jabalíes (Sus scrofa).Merecen mención igualmente el aguilucho lagunero

(Circus aeruginosus), la focha común (Fulica atra), lapolla de agua (Gallinula chloropus), el ánade real(Anas platyrhynchos), el ánade friso (Anas strepera), elmartín pescador (Alcedo atthis), el porrón pardo(Aythya nyroca) y el porrón moñudo (Aythya fuligula).


Emys orbicularis sacando la cabeza en una charca de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).Fotografía: Javier Ábalos Alvarez.

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