NARRIA

EL TRAJE TRADICIONAL EN LACOMARCA DE ARENAS DE SAN PEDRO:GENERALIDADES

DANIEL FRANCISCO PECES AYUSO

Doña Teresa Peces Gut iérrez.Traje arenense de serrana en día de la fiesta grande.

A mi maestra y lía, rama florida queme enseñó la importancia de lasraíces.

Situada en la vertiente sur de la Sierrade Gredas, comparte su historia y geo­grafía con las comarcas de La Veraextremeña y La Jara toledana, sin per­der su raíz castellana pese a estarcercana culturalmente a estas últimaspor motivos de mera colindancia. Esla comarca de Arenas de San Pedrouno de los lugares de mayor importan­cia folklórica, no sólo de la PenínsulaIbérica, sino de Europa, como llegó aafirmar entre otros García Matos, in­vestigador folklorista que pudo con­templar a mediados de siglo lariqueza y variedad de los pue-blos del Valle del Tiétar yBarranco de las Cinco Villas ensus muchos recorr idos de in­vestigación.

La forma de vestir es uno delos puntos importantes para co­nocer aspectos de la vida coti­diana de nuestros antepasa­dos. Sus miedos , ilusiones ycreencias se reflejan en los tra­jes como obras de arte, fijadasen un marco de espac io sintiempo.

Teniendo en cuenta el medioy el clima, los diferentes trajesdenotan las carencias y abun­danc ias de los lugares y co­marcas naturales, pero másallá de buscar protección con­tra el frío y el calor o de las as­perezas y suavidad de la tierra,el ser humano ha buscado ensu indumentaria formas de dis­tingu irse soc ialmen te, en al­gunos casos siguiendo ciertoscánones de estética para em­bellecerse, en otros casos for­mas de protecc ión espiritualque revelan las creencias des­de aquellos que hoy llamamosprimitivos y a los que debemosnuestro controvertido origen. Alo largo del tiempo el traje sevio sometido también a leyes ydiferentes ordenanzas, clasifi­cándolo según el trabajo, sexo,

lugar de procedencia o estado social.Hasta bien entrado el año 1700, no seve libre de normas, teniendo antes porley, cada tipo de personas, uno deter­minado que le identificase rápidamen­te. A partir de la Guerra de la Indepen­dencia contra Francia los trajes llama­dos tradicionales empiezan a configu­rarse tal como nos han llegado hastanuestros días. La austeridad, el colori­do y la fuerza marcan la pauta carac­terística, junto con cierto aire ceremo­nial tanto en cuanto a trajes como adanza y música se refiere.

Aunque la configuración de los dife­rentes trajes no tiene una antigüedadsuperior al siglo XVIII, hay, sin embar-

go, elementos arcaicos que revelan latrayectoria histórico-cultural de los di­ferentes pueblos y momentos que fue­ron entroncando desde el pasadoprehistórico hasta nuestros días.

LOS ADORNOS Y EL PEINADOFEMENINOS

Son quizá las piezas de orfebreríabuena muestra de lo anteriormente re­ferido; las arracadas o pendientes lla­mados de herradura y sus innumera­bles var iantes manti enen evidentesanalogías con los tesorillos de la Edaddel Hierro, allá por el siglo VIII antes

de Cristo, concretamente conlos tesoros de La Aliseda y deEl Carambolo. También mantie-nen claras analogías con otrospendientes de la misma épocahallados en las necrópolis cel­tas del noroeste español. Lasformas de herradura, de solomedia luna son signos muy uti­lizados por las culturas del año1000 antes de Cristo en granparte de la Península.

Los pendientes llamados delazo o calabaza, que están lle­nos de simbología, en sus for­mas muestran claros signosorientales manteniendo pareci­do con los hallados en excava­ciones arqueológicas tartesas.Los componen tres piezas, laprimera y cierre del pendientellamada pilón tiene forma desol con doce rayos en forma debola y en el centro seis esmal­tes interpuestos, tres blancos ytres negros. Del pilón cuelga unlazo y de él dos, cuatro o seiscampa nitas, dependiendo deltamaño; y también le cuelga lallamada calabaza, hueca, deforma cónica, de rica filigrana.Me contaban en el pueblo deArenas que el pilón represen­taba a los antepasados y a lafamilia, el lazo simbo liza launión, las campanas la fiesta,siendo la calabaza el símbolode la prosperidad y fertili dad.

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NAlllA _

a)

d)

b)

e)

e)

f)

Joyas: a) Aderezos; gargantillas y gargantillinas, todas con temblera. La mayor lleva, además, dos galápagos laterales.b) Pendientes de lazo , calabaza o pilón. e) Pendientes de herradura, variante llamada de azahar. d) Gargantilla con venera esmaltaday broche. e) Gargantilla con venera labrada. 1) Africanas.

Quizá por ello se preferían para el mo­mento de la boda.

Aún son muchas las mujeres delValle que siguen utilizando las arraca­das o pendientes tradicionales , desta­cando el tipo llamado africana , varian­te simple del de herradura. En muchasocasiones con el peso y el tamaño delos pendientes se rajaban las orejas,teniendo algunas mujeres que sujetar­selos al pañuelo o trenza de sus toca­dos

El resultado de la investigación ar­queológica en nuestra comarca mues­tra un alto grado de población en laEdad del Hierro; sirva como referen­cia y exponente claro el caso de la ciu­dad-castro de El Raso en la soleadavilla de Candeleda , sin duda el másimportante de nuestra comarca, don­de hemos obtenido pruebas gracias alhallazgo de diferentes objetos de losintercambios que aquellos vettonesmantuvieron con tartesios del sur y cel­tas del noroeste peninsular. El uso definas cuentas de arcilla polícroma usa­das como collares, se encuen tra enlas necrópolis vettonas en su formaoriginal, siendo aún el ajuar tradicio­nal de esta tierra, aunque la piedra y elbarro fueron sustituidos varios siglosdespués por cuentas de oro y plata derica y variada filigrana llamada de so­les, formando la tradicional garganti­lla, muy ajustada a la garganta de lamujer, de la que suelen colgar unacruz de evidente estilo semita, con so­bresmaltes blancos y negros que reci­be el nombre de venera. A modo de

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cierre dos cintas de fina seda bordada,enlazadas en la base del cuello dejan­do caer sobre la espalda un lazo lla­mado siguemepollo, que solían ser elregalo y muestra de amor de los mo­zos a las mozas en los días de ferias yfiestas.

Posteriormente; desde la EdadMedia, se perfecciona la técnica de laorfebrería y aparecen la joyas tal y co­mo nos han llegado a nuestros días; lamateria príma es el oro, la plata y elazabache, siempre en rica y variada fi­ligrana de muy diferentes estilos, des­de el cordobés al trujillano, pasandopor el charro y varias técnicas de tra­bajo autóctonas.

Además de la gargantilla y la venera,el llamado aderezo, un collar general­mente igual a la gargantilla , varíando eltamaño de las cuentas y el largo, sien­do en éstos mayores. Del collar o gar­gantillona cuelgan el galápago o latemblera. El primero simula el capara­zón, en forma esquematizada, del ani­mal que le da nombre, símbolo de re­sistencia y sabiduría, y de mayorantigüedad que la temblera. Ésta esuna especie de cruz de dos piezas, lasuperior con forma de lazo y la inferiores la cruz ; de ambas partes pendencinco, siete u once pequeños colgantescon forma de pequeños galápagos. Enel centro de la cruz se intercalan seispuntos de esmalte, tres blancos y tresnegros de clara herencia árabe .

Completan el ajuar femenino grandescrucifijos de filigrana, medallas votivas,amuletos varios, broches, casi siempre

de oro y plata, la botonadura del jubón,también de plata, pulseras, anillos. Y,por supuesto, las horquillas para sujetarel peinado, en su mayoría de plata y demuy variada filigrana. Las hay de dos ti­pos, unas redondas con dos pequeñasbolitas que cuelgan del centro, llama­das lágrimas, y otras que carecen de di­chos ornamentos . Las horquillas quelos tienen se colocan a ambos lados,mientras que las otras se suelen usar amodo de peineta.

Los aderezos de las mujeres no va­rían generalmente de unos lugares aotros excepto por el poder económicopersonal. En este punto me gustaríaexpl icar antes de continuar que noexisten dos piezas iguales, pues todaslas piezas del ajuar eran hechas deforma artesanal por las plateras, ver­daderas maestras de la orfebrería y decuyas manos salieron las joyas tanhermosas que lucieron y lucen las se­rranas. Este gremio desaparece total­mente de nuestras villas y pueblos aprincipios de este siglo. Las joyas hanvenido pasando de generación en ge­neración a modo de pequeños tesorosfamiliares de incalculable valor senti­mental.

Así pues, podemos decir que el ori­gen de nuestra orfebrería es prehistó­rico, llegando en un estado casi puro anuestras manos, sin dejar de mencio­nar la aportación árabe en cuanto anuevas técnicas más elaboradas quelas indígenas.

Mención aparte merecen los diferen­tes peinados que, en general, van en

función de la edad, no exentos de al­gunas excepciones puntuales localiza­das en lugares muy concretos. Sirvade ejemplo Navalcán (hoy pertene­ciente a la provincia de Toledo, perotérmino cuyo alfoz gestionó el concejoabulense, muy vinculado a nuestra tie­rra). Las más pequeñas solían llevar elpelo muy corto, para las niñas a partirde seis años, largas trenzas que par­ten de la sien y se recogen en la nucacon una coleta o un moño de lazo, delque los días de fiesta solían colgar cin­tas de llamativos colores. Para las mo­citas de trece años en adelante dos ri­zos recogidos en sendas cocas detrásde las orejas, que adornaban con hor­quillas de plata los días de gala. Paralas mozas mayores, rizos o trencillassobre las orejas, recogidos en la coro­nilla, de la que cuelga una cola de ca­ballo que se dobla formando un círculoy que a su vez cuelga recto desde loalto de la cabeza; a este recogido se leescarola, es decir, se ahueca en formade flor y se prende la porreta. A todoeste peinado se le conoce con el nom­bre de rizos con moño de picaporte , yse suele adornar además con ricashorquillas, cuyo número varía. Para lasseñoras ya casadas, el moño de pica­porte o de trenza, siempre cubierto poralguna toca, bien anudado en la nuca,bien anudado en la frente o prendido almoño sin anudar, formaba parte de laindumentaria más utilizada. Las mayo­res y viudas sujetaban el pelo con pei­netas de asta de toro y lo cubríanigualmente con algún pañuelo, en estecaso siempre oscuro.

Para las fiestas las mozas colga­ban del moño de picaporte escarola­do las porretas. Se trata de cintasprendidas del moño, de las que, engeneral , hay dos tipos. Uno son cin­tas de seda bordada, de las que varíael número según el gusto personal;se utilizan en todos los pueblos delValle. El otro se ciñe a Arenas de SanPedro, Guisando , El Hornillo, El Are­nal, Ramacastañas y las Cinco Villas;suele ser de terciope lo negro, con ex­cepciones , que se adorna por lo ge­neral con abalorios , cuentas de ma­dera o metal y lentejuelas. El númerode picos del lazo, por lo general, esde cuatro, pero en algunos casos lle­gan a ser de cinco. Hay algunos luga­res donde el moño es adornado conflores naturales.

Como último comentario, hay quedecir que el peinado fue un quehacersocial del mundo femenino muy impor­tante y valorado, arte del que pocaspodían presumir saber o dominar,siendo además punto de reunión ritualque adquiría su mayor sentido cuandose peinaba a una novia.

ELEMENTOS DEL TRAJEFEMENINO

La pieza más ancestral del traje ycomplemento obligado para las másgrandes ceremonias es la mantellina,cuyo pasado se remonta a nuestraprehistoria como así lo muestran entreotros el ejemplo de un dibujo ibéricodel siglo 1I antes de Cristo en Liria(Valencia) donde en una pieza de ce­rámica se representa a una mujer co­locándose la mantellina. Después,cronistas griegos y romanos definie­ron esta pieza como de uso típ ica­mente ibérico, entendiendo como taltoda la Península, y llamándolo man­tellum. Otro complemento para el frío,de igual antigüedad que la mantellina,son las capas de paño fino con capu­cha, negras y pardas, en su mayoríade poco vuelo y más cortas en su par­te delantera, mientras llegan al ras deltacón por detrás. Suelen adornarsecon galones o bordados en la partedelantera.

Cubriendo el cuerpo por encima deun camisón interior, para el uso diariousaban finas blusas de los más varia­dos colores y texturas, muy entalladasde cintura, con la pechera fruncida obordada y en su mayoría abrochadaatrás o a un lateral; la variedad de lastelas y colores va relacionada sobretodo con el gusto personal. Las man­gas de estas blusas tienen ampliosgolondrinos que caen del hombro y seajustan al antebrazo, resultando todaslas mangas algo cortas . Para el buentiempo, las blusas de lino o lienzo cru­do o teñido. Las de vestir días espe­ciales , siempre ricamente bordadascon signos geométr icos o florales declara influenc ia orienta l; las mangasde estas blusas suelen ser cortas yafaroladas, en algunos casos los bor­dados son sustituidos por la técnicadel deshilado. Hay que destacar la in­fluencia navalqueña y lagarterana encuanto al estilo del bordado que poresta Sierra y Valle se elabora.

Otra pieza es la blusa, el jugón negropara los días más importantes, cas isiempre en terciopelo labrado o ricastelas brocadas; en algunos casos, porproblemas económicos, solían hacerlas mangas con tela de buena calidady el cuerpo con otra más simple. Lospuños o puñetas se labran con pedre­ría, azabaches , galones o cintas, enotros casos van bordados y en otrosse utilizan varias telas distintas, dandopolicromía al conjunto. Los botones delcuerpo de jugón solían ser de asta ,hueso, azabache o madera forrada ,excepto los de los puños, de rica platalabrada y cuyo número varía, siendogeneralmente un mínimo de tres por

NARRIApuño. Rematan los puños una finapuntilla de bolillo en hilo negro o blan­co. El cuello abierto con gran escotede caja cuadrado, sin adornos y sobreel que se prende la pañoleta , pequeñapieza a modo de sobrecuello, sobre­cargada de cintas, perifollos y puntillasvarias; se usaba sólo para los díasgrandes, y de color generalmente blan­co. Esta pieza es independiente, pu­diéndose así lavar, cosa que no se pue­de hacer con los jugones, al menos deuna forma más o menos regular.

Para el trabajo del campo solían gas­tar amplias chambras de recia tela yescueto patrón, pieza elemental y fun­cional, además de práctica para aque­llas tareas. Los dengues, llevados en lavecina provincia de Salamanca, fuerontímidamente usados, viéndose siem­pre desplazados por el uso generaliza­do de pañuelos, toquillas o mantones.

Hablando de toquillas, para el fríodel invierno, solían usar una de recialana en color negro con flecos bastosde lana rizada y cardada, que podíanutilizar también como manta. Las depa va, de espa ldas , de palac io o demeda llones, de lana y en llamativoscolores, solían ser también prendasde abrigo usadas como ropa de máscategoría. En algunos lugares las to­quillas de pava eran utilizadas para loscasorios. El estilo de colocarlas siem­pre es enrolladas y escotadas, cruza­das a pico, atadas a la espalda, suje­tas al jugón o blusa por varios alfileresy el nudo en los riñones con el que seatan los ramales de la toquilla y dondese prende la silla, característica sobretodo, de los pueblos de la sierra, de­jando caer los ramales de la toquillasobre el guardiapié, simulando las cin­tas del mandil.

Para el buen tiempo las toquillas depelo de cabra, hechas con una agujaespecial de hueso, cuya labor artesa­nal ha desaparecido, dejando algunasmuestras en las arcas de desvanes ol­vidados; son de un solo color y tienenel aspecto de una red o tela de araña,siempre en tonos crudos.

También los pañuelos de seda ycrespón fueron utilizados para el buentiempo. Siempre en fuertes y vivos co­lores, bordados o con llamativos dise­ños, fueron muy valorados sobre todoen Candeleda, Arenas de San Pedro yMombeltrán. Hay que recordar la im­portancia que tuvo esta comarca parala industria de la seda, ya que fue unade las mayores productoras de la ma­teria prima, dedicándose a la cría degusanos y venta da capullos. Es rarohoy en día poder ver estos espléndi­dos pañuelos, viéndose relevados porlos más apreciados, que no antiguos,pañuelos de ramo.

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Trajes de novios. Novia de Cuevas del Valle y Noviode Arenas de San Pedro.

NAllIASuelen ser éstos de fondos negros y

bordado un solo pico con espléndidosramos de bellas flores en vivos coloresy que, curiosamente, la mayoría llevancerca del pico un pájaro bordado ouna mariposita, símbolo el primero dealegría y la segunda de feminidad. Losflecos, por lo general, son cortos ; elmás curioso es el llamado de escobapor la forma a mechas o escob illasque tienen. A mediados de este siglohubo una invasión de mantones demanila y, lo que es peor, flecos des­mesurados que desdibujan la bellezade un traje más austero. Menc iónaparte merece el pañue lo de ramobordado de Pedro Bernardo, excep­ción cuyos motivos, lejos de ser loscomunes, son figuras abstractas y si­métricas de bastante personalidad ybelleza.

Otro tipo es el pañuelo de merino ode cien colores o de mil colores, muyutilizado para las semifiestas pues esmuy cómodo y práctico; dentro de es­te estilo de pañuelos tenemos el detres cenefas y el de flores naturales.En tonos pardos, pintados todos ellos,con tres tiras unos o cenefas de floresrojas y en vivos colores.

Respecto a pañuelos y toqu illas ,otro asunto es prendérselo bien, puescada tipo lleva una determinada técni­ca, que por aquí recibe el nombre deel prender. Así, por ejemplo, los pa­ñuelos de ramo negro se prenden, porlo genera l, enrollados por el cuello ycon tres pliegues llamados arrugas delos hombros al pecho, mientras quelos de cien colores se entablan (se ta­blean) toda la parte delantera, dejan­do parte de la espalda a la vista. Locierto es que prenderse el pañuelo esuna labor que requiere cierta prácticay sabiduría de alguna mujer mayorverdadera especialista en la materia,siendo en cada villa pocas las quedestacaban y siendo siempre las mis­mas a las que se llama cada vez quealguien quiere vestir con cualquierade los trajes tradicionales del Valle,pues el prender el pañuelo de la for­ma correcta es muy importante y, pa­ra nosotros , cualquier detalle que tal­te o sobre desmerecería el traje porcompleto, sólo por un alfiler mal pren­dido, una mala arruga o un mal pren­dido de la silla.

En todos los trajes se utiliza el pa­ñuelo cruzado a pico, variando en laforma de prenderlo de unos respectoa otros, pudiendo diferenciar por losmatices el lugar de procede ncia deltraje en cuest ión. En Arenas,Cande leda , Poyales del Hoyo, ElHornillo, El Arenal y Ramacastañaslas variaciones son mínimas. Otro gru­po lo confo rman Pedro Bernardo,

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Gavilanes, Mijares, Casavieja, Pie­dralaves y La Adrada , cuyos usos ycostumbres son, igualmente, de granparecido . A destacar Guisando y lospueblos de las Cinco Villas, con dife­rencias más claras a la hora de poner­se el pañuelo.

Inseparable del traje, la ropa interiorfemenina era igual en todo el Valle. Unlargo camisón o viso de hilo sobre elque se ajustaban siete enaguas, gene­ralmente blancas, una para cada díade la semana. La costumbre era lavarla noche del sábado la enagua prime­ra, que estaba en contacto directo conel cuerpo, para ponérsela limpia la ma­ñana del domingo, y así durante todoel año. El uso de siete enaguas fuemenguando a tres, siendo hoy en díatan solo una. Los pololos no son tradi­cionales ni las bragas adoptadas porlos grupos folklóricos más saltarines ypudorosos, excepto en las épocas demenstruación en las que algunas usa­ban unos calzones especiales, o en lasbodas de gran rumbo en que usabanunas bragas sin costura en los bajos.Sobre el camisón o viso solían gastarel justillo , de lienzo recio, para dar másajustes al prendido del pañuelo, sobretodo si la tela de la blusa o jugón essuave o fina.

Sobre las enaguas, el refajo de pa­ño, teñido generalmenteen verde , azul, amarillo,rojo, pardo o negro, cuyoúnico adorno son una se­rie de lorzas en su partebaja que van de tres , asiete o doce. Sobre el re­fajo, el mi/iñaque de telaestampada o lisa , perosiempre lleno de colorido,que puede ir adornadocon tres cintas o tiranas,con dos puntillas de hilode oro o plata o liso sinadornos, pero en todoslos casos muy plisados,con finas y rectas tablasque dan una forma acam­panada al talle femenino.

Los días más importan­tes los trajes desborda­ban color, belleza y esme­ro. Sobre las enaguas yrefajo simple el guarda­piés , faldón también depaño teñido pero de másamplio repertorio coloris­ta, sobre el que se cosenla o las tiranas picás, pie­zas de paño de color dife­rente al de la falda en elque se han recortado dife­rentes motivos y cosido aésta. Es el guardapiésuna pieza llena de miste-

río e información. Y así es porque de­pendiendo del color de la falda y el pi­cao se sabrá a simple vista entre otrascosas su estado social. Los coloresclaros y llamativos se reservan para lamocedad, mientras que los combina­dos más elegantes, como por ejemploamarillo picao negro o rojo picao ennegro suelen ser signos de madurez oestabilidad, dejando los colores pardosy negros para la viudedad. Si a estoañadimos el significado que tiene el di­bujo del picao obtendremos aún másinformación de quién y cómo es suportadora. Por ejemplo, las flores sim­bolizan la belleza en general, pero noes lo mismo una rosa que un clavel;cuando estas flores están juntas en unramo indican matrimonio. Si lo queaparecen son pájaros, en general re­presentan alegría, pero no es igual eláguila a la paloma, pues cada una ad­quiere una connotación diferente.Pongamos un último ejemplo: el dibujollamado las fuentes simboliza la rique­za, pero si la fuente está rodeada defruta, por lo general granadas o piñas,representan la posesión de tierras pa­ra la agricultura, cuando por el contra­rio, beben animales indican relacióncon la ganadería. Aunque en realidadnadie se fija en estos detalles, aún hayalgunos mayores que recuerdan el

sentido de algunos signos, figuras oformas que se repiten, además de enlos picaos, en los trabajos en maderao en los dibujos pirograbados en lascuernas de toro que servían de vaso anuestros pastores.

El número de refajos y guardapiésvaría según el tiempo frío o caluroso.Curiosa es la costumbre , cuando elfrío era intenso, de recogerse las mu­jeres el guardapié echándoselo sobrela espalda y cabeza en forma de cobi­jo, mostrando apenas la cara y dandoun aire arabesco a su porte. En algu­nos casos aislados las faldas de pañoreciben otro nombre, como es el casode El Arenal, en el que llaman mantillaa la falda de paño de vivos colores a laque cosen dos cintas de seda horizon­tales sobre las que recogen tres lor­zas . Pedro Bernardo vuelve a distin­guirse por el gusto por el terciopelo opana lisa en varios tonos, sobre losque destacan el grana y el negro pro­fusamente bordados con flores y pája­ros de finos colores en seda o en lana.Suelen tener estas faldas menos vue­lo que en el resto del Valle, por lo ge­neral con un mínimo de tres metros.También en Candeleda y en Arenasde San Pedro se bordaban algunos re­fajos y guardapiés, pero difieren bas­tante de los bordados de PedroBernardo; en aquellos pueblos el esti­lo y la técnica con los que se bordason dist intos , de lo más variado encuanto a técnica y materia prima, am­pliando los motivos florales con otroszoomórficos y mitológicos.

Completan la variedad de faldas losrefajos pintados, en colores amarillos,rojos y verdes, sobre los que se pinta­ba a mano motivos florales con jarro­nes y cestas, pájaros y frutas, realiza­dos siempre en color negro, pardo overde oliva. Se llegaron a crear plan­chas en meta l con las que ahorrartiempo, pero haciendo que los mode­los se repitieran, caso que en los bor­dados y picaos no sucede jamás. Otrotipo de refajo es el quemao, en princi­pio de técnica igual a la del pintao,sólo que las planchas de metal se ca­lientan pirograbando el modelo direc­tamente sobre el paño de la falda.Estos refajos se utilizaron poco en lospueblos de la sierra, pero más en losmás próx imos al valle , como LaAdrada o Sotillo de la Adrada, debidoquizá a su cercanía a La Mancha ,donde sí son bastante comunes y uti­lizados. Aunque en estos pueblos es­tán incorporados dentro de los trajestradicionales, realmente los refajos pi­caos y algunos bordados son los másrepresentativos de nuestra comarca.

Bajo la primera falda o falda cimeray sobre la segunda va la faltriquera o

faldiquera , que es sin duda el último ymás moderno complemento incorpo­rado al traje. La faltriquera es un pe­queño bolsillo que se ata a la cinturacon dos cintas y de la que hay unagran variedad de motivos y modelos:para el diario telas toscas a base deretales, carente de adornos, exceptoen pocos casos en los que llevan bor­dadas las iniciales. Hay otras más se­rranas adornadas con cintas y cordo­nes, perifollos y escarapelas de ricos yvivos colores y que suelen llevar a lavista o bajo el mandil. En el Valle so­lían ser en general de terciopelo negrobordadas con flores de colores juntocon las iniciales. También las había envivos colores bordadas a cordoncillo.Otras son hechas de lienzo polícromoy, como único adorno, una tira picábordeando la faltriquera. Para las pas­toras , de cuero labrado en variostonos. Solían utilizar sobre todo trespieles: la de gato por ser muy clara, lade becerro, de colores castaños, y lade cabra, más oscura. En la mayoríade los casos los dibujos son signos detipo hastáltico y simétricos, con las ini­ciales recortadas. Ahora se suelen ha­cer bordadas o picadas , pero se haperdido la costumbre de coser el ex­tremo de las cintas con las que se ataun madroño de ganchillo del que pen­den otros tres cayendo por el costadoizquierdo de la falda.

Sobre las diferentes faldas, medioocultando la faltriquera, los delantalesy los mandiles , de los que hay unagran variedad y cuya nota común es,como siempre, el colorido y la minu­ciosa labor. Los delantales son máscortos y barrocos en cuanto a losadornos, dejando ver, por lo general,los dibujos bordados, picaos , estam­pados o pirograbados de las faldas.Se usan en todo el Valle cuando sevisten con el traje llamado de serrana ,que describiremos luego. Se adornancon una puntilla ancha de bolillos a sualrededor, y por el borde se cosen cin­tas de seda bordada, se bordan ramosde flores o se deshilan. Es en Arenasde San Pedro y en Pedro Bernardodonde más utilizan el delantal corto y,en algunos casos, incluso mínimo querecuerda a los usados a principios desiglo por la amas de cría y criadas. Elmandil es pieza de más rancio abolen­go y antigüedad; llega a tocar el roerode la falda, cubriendo por completo laparte delantera de la mujer. Para lasceremonias y fiestas más importantessuelen ser de terciopelo negro ador­nado con pasamaner ía y azabache ybordeado por la inseparable puntillade bolillos. Para los días especiales,mandiles de satén o seda brillante devivos colores, sin apenas adornos,

NARRIAsalvo la puntilla. Otros se deshilan so­bre la misma tela, labrando un borda­do excepcional con sus propios hilos.Otros se bordan en su parte baja conmotivos florales. Los hay adornadoscon cintas varias que se cosen por losbordes del mandil casi por completo,de forma similar a los que hacen ygastan en la comarca de Lagartera.Para el uso diario el mandilón, negro yaún más grande, carente de adornosexcepto dos bolsillos que igualmentellevan los mandiles. A esta carencia deadornos la suplen los dibujos de lapropia tela; curiosamente los mandilo­nes de principio de este siglo en sumayoría eran de blancos lunares.

Cubrían las piernas con medias delana, generalmente blancas, en algu­nos casos azules o encarnadas y ne­gras para las mayores; en general lle­van un adorno llamado espiga, aunquehay gran variedad. A los pies, zapatosde cordobán, con tacón de carrete , enterciopelo negro, bordados con finosramos y hechos a mano y a medida.Los cordones, de lana polícroma, lle­van en sus extremos sendas borlas delana. Estos zapatos acompañan , enlos días de boato, a todos los trajes delValle indistintamente; su uso es gene­ral, variando el color de los zapatosque, aunque la mayoría son negros porser los utilizados en las bodas, podíanir en función del color del traje. Para lasbodas algunas usaban botines de be­cerro labrados o zapatos negros delmismo tipo del de cordobán, pero he­chos en cuero de becerro. Y para elcampo, abarcas de cuero con la pun­tera cerrada y repujadas con adornos,en su mayoría florales. Hoy en día que­dan pocos zapateros que sigan ejer­ciendo su labor tradicional y artesanal.

TIPOS DE TRAJE S FEMENINOS

y una vez expuestos los elementosque componen los diferentes trajes yaclarado que en cada pueblo hay dife­rentes costumbres, seguiremos inten­tando describir algunos de los trajesmás comunes del Valle del Tiétar.

Es curioso cómo en todos los pue­blos encontramos los mismos elemen­tos pero hay formas distintas de colo­cárselos, que definen y diferencian aunos respecto a otros. Y también escurioso comproba r que, cuanto máscercanos están dos pueblos, mayoresintentan ser las diferencias.

En Candeleda y Arenas las cosasvarían considerablemente respecto aotros pueblos. Los dos son centrosque recibieron desde su origen a veci­nos de las poblaciones col indantesque vinieron a estas villas más gran-

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NAllUA

Traje de artesana en día de la procesión en Arenasde San Pedro.

des en busca de mejor fortuna, y conellos trajeron sus trajes, que con el pa­so del tiempo llegaron a integrarse yformar parte de la propia cultura deesas villas. Fueron punto de reuniónde gentes no sólo del propio Valle, si­no también de pueblos de tras la sie­rra, de las aldeas nortoledanas y delas villa s hermanas de la Vera dePlasencia. Los arenenses y candele­danos , algo más ricos y poderososque en el resto de las poblaciones,guardan los trajes de más porte y va­lor. En menor medida Mombeltrán yLa Adrada.

Quizá sea el traje de serrana el máscompartido, sin duda es el más colo­rista y barroco. El tocado suele ser derizo o cocas sujeto por horquillas deplata u oro, generalmente tres a cadalado de la cabeza y otras tres para su­jetar la porreta al moño de picaporte.Los grandes pendientes de herraduraen sus variantes gajo limón, picosierra,de azahares, de media luna, etc. Lagargantillita con la venera al cuello y lagargantilla con temblera o galápago alpecho, la barroca pañueleta prendidasobre el jugón más elegante. El pa­ñuelo de ramo negro, prendido de for­ma diferente en cada zona, el guarda­pié picao o bordado, mandil omandilón , enaguas, faltr iquera , me-

dias de lana blanca y za­pato s de cordobán . EnCandeleda, los pañuelosmás usados para el trajede serrana a principiosde este siglo fueron losde seda y crespón , aligual que algunos pue­blos del Barranco de lasCinco Villas, como es elcaso de Cuevas del Valle.En otros pueblos comoArenas de San Pedro oGuisando, los pañuelosde crespó n y seda seusaban cuando vestíanel traje de artesana.El traje de artesana teníablusa de alegres estam­pados y colores, desta­cando las bordadas enpechera y mangas, sobrelas que se cruzaba n elpañuelo de crespón, aun­que en otros casos ser­vía el de cien colores. Ala cabeza, una porreta deseda y un pañuelo, casisiempre blanco, sobre elque se ponía la gorra depaja para evitar el sol.Esa gorra, a diferencia delas del norte de la sierra,carece de adornos exter­nos, excepto por los tren-

zados y colores propios de la paja conla que se hacían. También usaban go­rras de paja más parecidas a las pa­melas para el trabajo del campo, mien­tras que las pastoras solían gastarsombrero de paño corto o montera,usadas igualmente por los hombres(quizá muestra curiosa de un pasadomatriarcal). Sobre el refajo un miliña­que recogido a un costao, las enaguasy medias blancas y albarcas de cuerocomo calzado.

Un traje que es común a todos lospueblos es el de novia. Nos han que­dado pocos, casi de milagro, pues latradición era enterrarse con el mismotraje con el que se casaban; como di­ce el refranero «traje de gala y tajá,guardar para amortajar». Las noviasmás ricas lucían gran número de hor­quillas, sujetando el peinado y la po­rreta, para estar más elegantes quede costumbre. Sobre la cabeza, lamantelina, al cuello tantas garganti ­llas y colgantes como se pudiera per­mitir, y en las orejas, los pendientesde lazo, del cual contamos anterior­mente su profunda simbolog ía.Algunas personas mayores dicen quelos pendientes debían ir en función dela cara ; la cara larga, pendiente deherradura, la cara redonda, pendientede lazo. El rico jugón de terciopelo ne-

gro, con botonadura de plata y ador­nado con seda, cintas, galones y aza­bache. Fina pañoleta prendida al ju­bón y, tras el cue llo, tantossiguemepollos colgando sobre el pa­ñuelo de ramo negro como collares lu­ciera. Falda negra de tela brocada lla­mada basquiña, que puede adornarsecon cintas de terc iopelo , azabache,puntilla de hilo en oro o en plata, cin­tas bordadas, adornos con lorzas pe­ro, en todos los casos, muy tableado.El mandilón de terciopelo con la faltri­quera haciendo juego con el jugón y lavasquiña , debajo el refajo, las ena ­guas, el viso, el justillo, las medias ylos zapatos de cordobán o botines. Aprincipios de este siglo comenzaron acasarse con faldas de ricos colores.llamadas miliñaques o sayas , conmantones de Manila, dando paso casisin trans ición al uso del blanco.Completaban el traje prendiéndose unramito de azahar blanco en el pañue­lo, sobre el corazón; otras se lo poníanen la cabeza en forma de diadema,como símbolo de virginidad.

Aún nos quedan muchos tipos detrajes, quizá menos vistosos o conoci­dos, pero igualmente nuestros, quenos revelan aspectos más sencillosde las costumbres y forma de vida deaquellas mujeres de nuestro rico pa­sado.

LOS TRAJES MASCULINOS

En general, éstos son más parecidosentre sí, dándose pocas excepciones.Diferenciaremos aquí tres tipos: el se­rrano, el de novio y el de pastor.

El traje de serrano, por lo general, essobrio en colores pero de gran elegan­cia, dando empaque a quien lo luce.La mayoría de los trajes hechos a prin­cipio de siglo para los hombres utiliza­ban como materia prima el lino, la lanay el paño. Recordemos también la re­cia tela llamada pelo de cabra por elparecido con la piel de ese animal.Chaquetillas, calzones y chalecos he­chos con esta tela se gastaron habi­tualmente en Arenas, Candeleda,Guisando o El Hornillo.

A la cabeza, el sombrero rocaor ocurro, de recio paño negro o pardo, deamplia ala circular y caja cónica, condos borlas o cotufas que caen por elala izquierda; suele rematarse con uncordón. Se ata de delante a atrás, a lanuca, sujetando el pelo al nudo del pa­ñuelo, que se echan a la cabeza anu­dado por detrás, y que solía ser de unsolo color. Hoy en día, muchos llevanun pañuelo al cuello, degeneración delque anteriormente se llevaba en la ca­beza. Y como toque la pluma de un pa-

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NARRIA

Tio Pedro y las comadres, fotografía de Ortiz Echagüedel libro España tipos y trajes, tomada a principios desiglo en Guisando.

va real en los serranos y de perdiz enlos del valle o sencillas flores natura­les de la temporada sujetas en la cintadel sombrero.

La blusa de lino blanco o de lienzomoreno, con botones hasta medio pe­cho y de amplio vuelo, cuya pecherasolía ser bordada, igual que los puños.O la camisa de hilo primorosamentedeshilada y bordada con lujo y esmero.

En todo el Valle se utilizó la cham­bra, blusa quesera o blusón de telabasta , para el uso diario por lo gene­ral, y que en algunos casos se bordano adornan para los días de gala. Lacamisa, como los calzones, de hilo,eran una labor de años , ya que lasmujeres desde niñas empezaban eldeshilao para el que fuera en el futurosu marido. Hay una clara preferenciaentre los pueblos más cercanos a la ri­bera del Tiétar a usar la blusa en lasgrandes ocasiones , y como elementoimprescindible del traje regional, mien­tras que los pueblos serranos prefie­ren la chaquet illa corta para sus gran­des fiestas.

Bajo la blusa o sobre la camisa, elchaleco, casi siempre de paño teñido,terciopelo o seda. Casi todos los cha­lecos son de color oscuro, excepto losmás infantiles, por lo general de sedao terciopelo. En todos los casos abro­chados por una doble botonadura deplata. Los chalecos se pueden ador­nar de distintas formas, destacando elbordado.

A los riñones y caderas, la larga fajade lana, teñida por lo general de ne­gro, en ocasiones excepcionales bor­dada con símbolos o iniciales de la fa­milia . El uso de faja roja en ciertasbodas y fiestas es de implantación re­ciente entre los grupos folklóricos dela comarca . En ocasiones de marcadocarácter ceremonial se anudaban unpañuelo de crespón a la cadera deigual forma que una faja, casi siempreen colores amarillos o morados.

En general se solía gastar calzón delienzo moreno o lino a media pierna oal tobillo, con gatera delantera y cintu­ra ajustable, que en el caso de los cal­zones de novio, se borda de flores yramos junto con las iniciales del due­ño, con la casi perdida técnica de bor­dado llamada plumilla.

Sobre este calzón el calzón de paño.Su largo varía: en los pueblos serranosgusta gastar el calzón corto a mediapierna, mientras que en los más cerca­nos al valle gustan de pantalones máslargos, por lo general hasta el tobillo. Lamayoría de los calzones de paño sonnegros o pardos, en los calzones cortosa la caña los gavilanes adornados deborlas, cintas o galones. En los pantalo­nes largos, rica botonadura de plata.

Los pantalones, másmodernos, son hasta lostobillos; existía la cos­tumbre de recogérselo amedia pierna atándo locon simples cuerdas. Ypara los más pequeñoslos pantalones de gate­ra, es decir, sin costurapara facilitarel desahogode sus necesidades.Existen variantes, comoes el caso de la villa deMombeltrán, en que seusó un pantalón o calzónbombacho a media pier­na, de curioso parecidoal que utilizaban los ma­ragatos leoneses. O elcalzón de El Horn illo,que se ata del mismomodo y con el mismosistema que las mujeresse atan el guardapiés.

Por debajo, las me­dias de lana que cubrenlas pantorrillas. Otrocomplemento son losleguis , especie de ca­lentadores de paño conrica botonadura y muyajustado en la pantorri-lla.

El calzado para los días normaleseran albarcas de cuero, dejando loszapatos y botines para los días defiesta. Los botines, parecidos a las bo­tas camperas bajas, con una cinta enla pantorrilla como ajuste, eran utiliza­dos por los más ricos. Y estas últimasdécadas se han popularizado las al­pargatas, de clara tradición aragonesay levantina, debido al uso que hacenlas agrupaciones folklóricas cuandoactúan, que las calzan atadas con lar­gas cintas negras o rojas.

La chaquetilla corta remata el traje,por lo general de paño negro o pardo ycon la botonadura de plata en la pe­chera o puño, adornada según las po­sibilidades, a base de bordados, galo­nes o pasamanería, que alcanza sumayor carga en la chaquetilla del trajede novio.

Lo completaban con la imprescindi­ble y arcaica capa de rancio abolengoespañol, de amplio vuelo y larga, conesclavina y las vueltas delante rasadornadas con cinta o galones o, en lamayor ía de los casos, carentes deadorno. Eso sí, todas llevan por dentrouna contratela de vivos colores, desta­cando el rojo y el verde. Podían coser­se escarapelas al hombro o cintas desus conquistas amorosas.

Para los novios el traje era muy es­pecial. La camisa y el calzón, por logeneral, eran regalo de la novia y rica

muestra de sus habil idades, de lasque aún quedan buenas muestras.Cada traje de novio es una obra única,diferente no sólo ent re los distintospueblos, sino dentro de cada uno.

El chaleco se decoraba en su partedelantera, mientras que la espalda delchaleco suele ser brillante seda en ne­gro. La chaquet illa y el calzón tambiénse adornan a juego, e incluso el som­brero, la capa, los zapatos. La decora­ción consiste en bordados de motivosflorales y adornos de galones, azaba­ches, escarapelas y pasamanería. Lasbotonaduras iban en función del gustoy las posibilidades económicas de ca­da uno, desde el hilo y la madera aloro y la plata. Remataba el conjunto lacadena de reloj de bolsillo colgado delchaleco y una cruz al cuello de rica fi­ligrana, que pende de un cordón.

Desafortunadamente, igual que enel caso de las mujeres, con el traje denovio solían amortajar a los difuntos,por lo que quedan muy pocos. Sin em­bargo, la botonadura y joyas se quita­ban de las mortajas, y muchas familiasaún los guardan.

Los pastoresde Gredas obtenían mu­chas de sus prendas del ganado queguardaban. Calzaban albarcas de cue­ro, aunque los vaqueros, más ricos, uti­lizaban botas de cuero, muy parecidasa las hoy tan populares botas camperasandaluzas, siempre de color negro.

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NAllIASe cubrían las pantorrillas con me­

dias recias de lana de cabra, y leguisde cuero. Otras veces, igual que losarrieros, para proteger sus piernas dela nieve y el frío, se enrollaban, a mo­do, de vendas, tiras de telas y pellicas(pieles) de conejo que sujetaban conlas correas de cuero de sus calzas.

Las calzas eran una especie de cal­zón de piel para el frío, aunque los cal­zones habituales eran de paño. Se su­jetaban con una faja sob re la quepodía ir el bece rro, especie de faja­cinturón de ancho cuero, que se ajus­taba a los zanjones o zajones (zaho­nes), en su mayoría con peto.

En el torso la camisa, cubierta poruna pe llica de borra, chaleco hechocon piel sin pelar del cordero, chambray, para el frío, las arcaicas enguarinas,que los mismos romanos en su ex­pansión adoptaron como prenda deabrigo en los rigurosos inviernos me­setarios.

La cabeza la podían llevar cubiertapor un sombrero o la monte ra. Se cu­brían a veces con capa o con una sim­ple manta y, como complemento im­prescindible, el zurrón

EL USO DEL TRAJE TRADI CIONALEN LA ACTUALIDAD

Hoy en día sólo se conoce y aceptaun tipo de traje en cada pueblo, comotradicional, que son los de serranos,pero la verdad es que no es el único yque aún quedan muchos doblados enlas arcas y baúles de nuestros sobraos.En cierto modo hay tantos trajes comopersonas los vistieron y las variantes,aun dentro de cada pueblo, muestraevidente de cómo en ningún puebloexiste un único y definido «traje típi­co " . Para las ceremon ias utilizabanropas ajustadas al momento, y debíanser funcionales para el trabajo querealizase cada persona, y cuando sequería «estar guapo" se vestía de otramanera especial; igual para el naci­miento, boda o funeral. Quizá por serlos trajes de serranos los que utiliza­ron con preferencia nuestros abuelosy abuelas, padres y madres, se haadoptado como traje representativo.

Hay zonas del Valle que van per­diendo rápidamente su tradición, guar­dando pocas muestra s, aunque lasque quedan son de gran interés.Quizá sea la villa de La Adrada y losque fueron sus anejos la más castiga­da por esta pérdida, por ser la más

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cercana a la capital de España, vién­dose inundada masivamente por elespejismo de la modernez . Aunquedentro de esa subzona hay algunasvillas como Casavieja y Piedralavescuyas tradiciones evoluc ionan y sereadaptan manteniéndose vivas; all ílucen orgullosos a la mínima oportuni­dad los bellos trajes de sus pueblos.

En el Barranco de las Cinco Villas eluso del traje de serrana es el más ha­bitual, siendo curioso que en la villa deMombeltrán, así como en Candeleda,hay una clara preferencia por un de­terminado color en la falda y el piceadel refajo o guardapié ; en estos pue­blos suelen ser la mayoría rojos picaosen negro, así como en Guisando sue­len gustar más los amarillos picaos ennegro. El Hornillo, Guisando y Poyalesguardan verdaderas obras de arte. Elvalor que aún se le da a la ropa tradi­cional, el mimo y el cariño con el quese la ha tratado, hace que estos pue­blos puedan presumir, especialmenteGuisando, de tener los trajes , si nomás bellos, sí más completos.

Hoy, en acertadas exposiciones et­nográficas organizadas gracias al inte­rés de algunos ayuntamientos y perso­nas de la comarca en un encomiabletrabajo anónimo, se reúnen piezas taninsólitas como añoradas por los mayo­res, que aún recuerdan su significadoylos momentos de su uso, siempre rela­cionado con el ciclo natural en el queestaban inmersos.

Mucho nos queda aún por mostrarde nuestro legado folklórico y cultural,pero finalizo creyendo al menos haberintentado mostrar las generalidades,teniendo que dejar muchos detallesno menos importantes en cuanto a lostrajes tradicionales de mis paisanos;tan solo el estudio de un pueblo daríapara muchos artículos como éste.Quiero expresar mi reconocimientohacia la más importante fuente de in­formación de las que se puede dispo­ner, todas y cada una de las queridaspersonas de imborrables recuerdos,con las que a lo largo de tardes y ma­ñanas en los zaguanes, hablando decosas del pasado y del presente, heido obteniendo la mayor parte de losdatos que he intentado relatar comomejor he podido, teniendo en cuentalo concentrado de un tema tan ampliocomo éste. Y por último recordar aquía doña Teresa Peces Gutiérrez, de laque tuve la suerte de ser sobrino, a laque debo gran parte del interés pornuestras raíces y de quien aprendí

gran parte de lo poco que sé de nues­tro hermoso y duro pasado. A ella de­dico estas breves pero muy debidaspalabras como homenaje póstumo.

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