volkswagen golf ii jetta ii 1983-92

ПЛЮС ЦВЕТНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КМНЭ9? &JK£t ремонту и техническому

А В Т О М О Б И Л И

VOLKSWAGEN GOLF I I / 7 E T T A II

ВЫПУСК 1983-1992 гг.

Бензиновые двигатели: 1,3; 1,6; 1,8 л

Дизельные и турбодизельные двигатели: 1,6 л

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

"Атласы автомобилей» Мйсхвв

2W2

1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ VW GOLF II/JETTA II

В данной книге приводятся сведения по эксплуатации и ремонту автомобилей V W GOLF II/JETTA II, выпус-кавшихся с 1983 по 1992 годы.

Приведены рекомендации по устранению типичных неисправностей систем этих автомобилей.

Автомобили V W GOLF и JETTA версии II начали производиться в 1983 году. С 1984 года на них уста-навливались как карбюраторные, так и дизельные двига-тели. Двумя годами позже к этим автомобилям добави-лась модель Golf Carat Turbodiesel, оснащенная систе-мой турбонаддува. Бензиновые двигатели могли укомплектовываться как карбюраторами, так и система-ми впрыска топлива с системами зажигания различного типа (см. Табл. 1).

Базовые модификации автомобилей V W GOLF II/JETTA II являются переднеприводными, варианты исполнения Syn-chro — полноприводными с трехзвенным продольным привод-ным валом и вязкостной муфтой, установленной перед задним мостом.

Передняя подвеска независимая, содержит пружин-ные стойки (типа Макферсон). Подвеска задних колес относится к типу подвесок со связанными рычагами. Она образована поперечной балкой V-образного сече-ния и продольными рычагами, на концах которых уста-новлены пружинные стойки. Балка заднего моста свя-зана с кузовом посредством двух резинометаллических корректирующих опор.

Автомобили модификаций GTD снабжены стабилиза-торами поперечной устойчивости.

Тормозная система с дисковыми тормозными меха-низмами передних кблес и барабанными задних —снаб-жена гидравлическим приводом с двумя раздельными контурами. Стояночный тормоз с ручным приводом дей-ствует на задние колеса.

Рулевое управление содержит рулевой механизм реечно-го типа, в рулевом приводе может быть применен гидроуси-литель.

На автомобили устанавливались полностью синхронизи-рованные четырех- и пятиступенчатые коробки передач. Мо-дели с двигателями повышенной мощности и системой впры-ска оборудовались только пятиступенчатой коробкой пере-дач. Автоматическая коробка передач устанавливалась в комплекте с дизелем, оснащенным системой свободной по-дачи топлива.

К типичным неисправностям, обусловленным конструктив-ными особенностями автомобилей V W GOLF II/JETTA II, можно отнести следующее:

— двигатели рабочим объемом 1,3 л могут с трудом за-пускаться зимой из-за обмерзания карбюратора;

— у бензиновых двигателей может быть обнаружен по-вышенный расход масла из-за низкого качества маспосъем-ных колпачков;

— у дизельных двигателей часто повреждается прокладка головки блока цилиндров;

— возникают трещины в блоке цилиндров (обычно — под постелью коренных вкладышей);

— система питания дизельных двигателей на отечествен-ном дизельном топливе часто засоряется;

— коробки передач подвержены подтеканию масла и быстрому износу синхронизаторов;

— чехлы полуосей требуют постоянного внимания, так как в случае их повреждения шарниры равных угловых ско-ростей очень быстро изнашиваются.

Кузов же более стоек к коррозии, чем у моделей Golf L Несмотря на указанные недостатки, автомобили V W

GOLF II/JETTA II являются одними из самых надежных и удобных моделей в данном классе автомобилей.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Идентификационная табличка 1 (рис. 1) с данными на ав-

томобиль в целом расположена в моторном отсеке двигате-ля на правом (по ходу автомобиля) брызговике. Номер 2 шасси выбит на панели кузова перед ветровым стеклом на моделях с бензиновым двигателем, либо на брызговике возле

expert22 для http://rutracker.org з

http://rutracker.org

Таблица 1 Основные характеристики двигателей

Бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л

Обозначение модели PN RF EZ'VABN RH GU GX RP IP Изготовление с 8.86 г. 4.86 г. 7.83 г. 9.86 г. 8.85 г. 1.84 г. 8.87 г. 8.88 г. Число цилиндров/клапанов 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 Рабочий объем, л 1,6 1/6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Мощность, кВт при об/мин 51/5200 53/5200 5521/5000 62/5000 66/5200 66/5250 66/5250 72/5400* Мощность, л.с. при об/мин 70/5200 72/5200 75/5000 85/5000 90/5200 90/5250 90/5250 98/540091

Крутящий момент, Нм при об/мин 118/2700 120/2700 125/2700 142/3000 145/3300 137/3000 142/3000 143/3000* Диаметр цилиндра, мм 81 81 81 81 81 81 81 81 Рабочий ход поршня, мм 77,4 77,4 77,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 Фазы газораспределения, ход клапана 1 мм при нулевом зазоре: Предварение открытия впускного клапана до ВМТ 0е | 0е 5е 2е Г 0е 2° после 3е после

BMF ВМГ Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ 22е 22е 21е 34е 37е 43е 38е 43е

Предварение открытия выпускного клапана до НМТ 28е 28е 41е 44е ; 42е 40е 40е 37е

Запаздывание закрытия выпускного клапана до НМТ 6° 6е 3е 8е 2е после ВМТ 0е 4е 3е

Карбюратор/система впрыска 2ЕЕ 2Е2 2Е2 2Е2 2Е2 KE-Jetronic Mono-Jetronic Digifant Топливо неэтилированное, октановое число 91 91 91 91 95 98 91 91 Последовательность зажигания 1 -3-4-2 Система зажигания TSZ-H TSZ-H TSZ-H 7) TSZ-H TSZ-H TSZ-H TSZ-H Digifant Катализатор X X по зоказу X по зоказу по заказу X X Система регулирования содержания СО в ОГ X — — — — — — X

Обозначение модели НТ RD, RV"> RG PF EV* РВ PL KR PG, 1Н,0)

Изготовление с 1.86г. 8.85 г. 8.86 г 2.87 г. 1.84 г. 2.87 г. 3.86 г. 8.85 г. 2.89 г. Число цилиндрав/клапанов 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/16 4/16 4/8 Рабочий объем, л 1/8 j 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Мощность, кВт при об/мин 77/5500 79/5250 79/5500 79/5400 82/5500 82/5400 92/5800 102/6300 118/5600 Мощность, л.с. при об/мин 105/5500 107/5250 107/5500 107/5400 112/5500 112/5400 129/5800 139/6300 160/5600 Крутящий момент, Нм при об/мин 150/3000 154/3250 154/3500 157/3800 155/3100 159/4000 168/4250 163/4600 225/4000 Диаметр цилиндра, мм 81 81 81 81 81 81 81 81 81/80,6 Рабочий ход поршня, мм 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 Фазы газораспределения, ход клапона 1 мм при нулевом зазоре: Предварение открытия впускного клапана до ВМТ 0° 3е после ВМТ 2е 3е 2е 3° Г после ВМТ 3е после 0е

Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ 40е 43е 45е 43е 43е 21е Dlvl 1 35е 40е

Предворение открытия выпускного клапано до НМТ 40е . 37е 45е 37е 45е 37е — 43е 40е

Запаздывание закрытия выпускного клапана до НМТ ' 0° 3е 8е 3° 8е 3е — з; 0е

Карбюратор/системо впрыско KE-Jetronic KE-Jetronic КЕ- Jetronic Digifant KE-Jetronic Digifant KE-Jetronic KE-Jetronic Digifant Топливо неэтилированное, октановое число 91 91 91 91 9561 98 9851 91 98 Последовательность зажигония 1-3-4-2 Система зажигания VEZ VEZ VEZ Dig if ant TSZ-H Digifant VEZ VEZ Digifant Катализатор X X X X — X X Система регулирования содержания С О в ОГ X X — no эокшу X * X

1) На автомобилях, выпускаемых для Австрии, двигатели маркируются под номером двигателя индексом "EZA*. На автомобилях, выпускаемых дня Швеции и Швейцарии: индекс НМ, установлены карбюратор Keihin и система рециркуляции отработавших газов. На автомобилях выпуска с 6.91 г.: индекс ABN,

Вариант для Австрии 51 квт/70 л.с. На автомобилях, выпускаемых для Швеции и Швейцарии: индекс HV, установлены карбюратор Keihin и система рециркуляции отработавших газов. На автомобилях, выпускаемых для Швеции и Швейцарии: индекс GZ. При заправке неэтилированным бензином с октановым числом 95 снижение мощности. При заправке неэтилированным бензином с октановым числом 91 снижение мощности. На автомобилях выпуска до 12.84. г.: контактная система зажигания. На автомобилях выпуска с 8.88 г.: измененные фазы газораспределения: - 5° после ВМТ, 41°, 37°, 1».

. . При номере шасси 1GZK 216 175: мощность 66 квт/90 л.е., крутящий момент 142 Нм при 3000 об/мин. 10) Двигатель с турбонагнетателем G. 11) На автомобилях, выпускаемых с 10.87 г. с индексом двигателя "RV", система впрыска топлива Digifant, 77 квт при 5400 об/мин, 148 Нм при 3800 об/мин.

2 з; 4 5 6 7 8 9

Бензиновые двигатели с рабочим объемом 1 ,3 л

Обозначение модели н к HW GT M H / 2 G " NZ NU5' RC G N HZ Изготовление с 8.83 г. 8.83 г. 8.83 г. 8.85 г. 8.85 г. 8.85 г. 8.85 г. 12.83 г. 6.85 г. по 8.85 г. 8.85 г. 7.86 г. 6.92 г. 6.92 г. 12.87 г. 12.87 г. 7.85 г. 10.91 г. Число цилиндров 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Рабочий объем, л 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Мощность, кВт при об/мин 40/5400 37/5400 43/5400 40/5200 40/5200 37/5200 37/5200 33/5500 37/5900 Мощность, л.с. при об/мин 55/5400 50/5400 58 /5400 55/5200 55/5200 50/5200 50/5200 45/5500 50/5900 Крутящий момент, Нм при об/мин 96/3800 91/3300 93/3300 96/3400 97/3300 94/3300 94/3300 75/3200 74/3600 Диаметр цилиндра, мм 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Рабочий ход поршня, мм 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 59,0 59,0 Степень сжатия 9,5 9,5 8,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Фазы газораспределения, ход клапана 1 мм при нулевом зазоре: Предварение открытия впускного клапана до ВМТ 3° 3° 3° 5° после ВМТ 8° поаю ВМТ 5е после ВМТ 8е поаю ВМТ 9° после ВМТ 12° после ВМТ Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ 38е 38е 46е 29е 24° 29е 24° 13е 28е

Предварение открытия выпускного клапана до НМТ 41е 41е 47° 33° 29е 33° 29е 15° 25е

Запаздывание закрытия выпускного клапана до НМТ 3е 3е 0° 9° 13° 9° 13е 11е 9* Карбюратор/система впрыска 2ЕЗ 2ЕЗ 34PIC 2ЕЗ DIGIJET 2ЕЗ DIGIJET 34PIC 1В33}

Топливо/мин, октановое число 91 91 91 912} 9 12) 912) 912) 97 91 Система рециркуляции отработавших газов — — X — — —

Катализатор ' — — по заказу X по заказу X — —

Система регулирования содержания С О в ОГ — — • — X — X — X Последовательность зажигания 1-3-4-2 Система зажигания UKZ UKZ UKZ TSZ-H TSZ-H TSZ-H TSZ-H I UKZ TSZ-H

1) На автомобилях выпуска с 1.89 г. индекс 2G вместо индекса МН. 2) Для автомобилей с катализатором только неэтилированное топливо! 3) Карбюратор 1ВЗ или Weber 32 TLA. 4) UKZ — контактная система зажигания; T5Z-H — транзисторная система зажигания с датчиком Холла. 5) С 3.87 г. по 12.87 г. дополнительно выпускался вариант для Австрии мощностью 44 квт/60 л.с. с индексом "2С". В остальном вариант аналогичен "NIT. 6) На двигателях HZ, МН, NU, 2G выпуска с 10.90 г. может дополнительно устанавливаться регулируемый катализатор.

С Л

Gd Od m

Й X s га

Продолжение табл. I

Дизельные двигатели с рабочим объемом 1,6 л Обозначение модели JP/ME" JR RA SB IV Изготовление с 8.83 г. 8.83 г. 4.89 г. 8.89 г. 10.89 г. по 9.91 г. 9.91 г. 9.91 г. 9.91 г. 6.92г. Число цилиндров 4 4 4 4 4 Робочий объем,л 2)1'6

40 ' /4800 1,6 1,6 1,6 1,6

Мощность, кВт при об/мин 2)1'6 40 ' /4800 51 /4500 59 /4500 59 /4500 44/4500

Мощность, л.с. при об/мин 54 /4800 70/4500 80 /4500 80/4500 60/4500 Крутящий момеят, Нм при об/мин 100/2500 133/2500 155/2600

до 3000 155/2600 до 3000

110/2400

Диометр цилиндра, мм 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 Робочий ход поршня, мм 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 Степень сжатия ! 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Фазы газораспределения, ход клапана 1 мм при нулевом зазоре:

5,3) 5,з) 6,5е Предварение открытия впускного клапана до ВМТ 5,3) 5,з) 7е 7° 6,5е

Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ 13е 13е 14е 14° 13,5е s Предварение открытия выпускного клапана до НМТ 27° 27° 27е 27е 25,5е

Запоздывание закрытия выпускного клапана до НМТ 5е 5е 7° 7° 6,5° Топливо дизельное дизельное дизельное дизельное дизельное Топливо, мин. цетановое число 45 ! 45 45 45 45 Последовательность зожигания 1-3-4-2 Турбонадцув — X X X X Система охлаждения воздуха турбонаддува — X X —

Катализатор — — — X Число оборотов холостого хода, об/мин 850±100 850±100 850+100 850+100 850+30 Максимальное число оборотов, об/мин 5350±50 5100+50 5100+50 5100±50 ! 5350+50 Момент начала подачи топлива насосом BOSH (мм хода при ВМТ первого цилиндра)

контрольное значение 0,9±0,07 0,9±0,07 1,0±0,07 ' 0,9±0,07 1,0+0,07 | регулировочное значение 0,9±0,02 0,9±0,02 1,0±0,02 0,9±0,02 j 1,0±0,02

1) Вариант для Швейцарии: индекс "МЕ" (с 1.89 г.). На автомобилях, выпускаемых для Австрии, двигатели дополнительно маркируются индексом *JPA". 2) Вариант для Австрии 37 квт/50 л.е.; вариант для Швейцарии 40 квт/54 л.с при 4500 об/мин. 3) С 8.85 г. изменение фаз газораспределения (в связи с установкой гидравлических толкателей, не требующих технического обслуживания), как на

двигателе ' IV* .

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

^ v i Ъ ^ \ 9 Z W V W D B 4 1 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7, 2 , 3 - произведено фирмой VW (VOLKSWAGEN); 4 - серия автомобиля;

Golf II В 2-дверная стандартная модель; С 2-дверная спортивная модель; D 2-дверная GTI; F 4-дверная стандартная модель; Н 2-дверная GTI с двигателем V I6 ; Jeffa К 2-дверная базовая модель; М 2-дверная стандартная модель; Р 4-дверная базовая модель; R 4-дверная стандартная модель GL/Carat ; S 4-дверная GLS; Т 4-дверная GLI/GLX;

5 - двигатель: Д В, С - бензиновый 4-цилиндровый двигатель; G - дизельный 4-цилиндровый двигатель;

6 - применяемая система безопасности: 0 - активная; 4 - *ELRA"; 9 - пассивная;

7, 8 - модель автомобиля: 1G — Golf /Jetta 1 9 8 9 - 1 9 9 2 г.; 1Н — Golf/Jetta 1993 г.;

J I 1 " 7 4 3 4 % Таблица 2

D К 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17

1 6 - J e t t a 1 9 8 3 - 1 9 9 8 г.; 1 7 - G o l f GTI 1 9 8 3 - 1 9 9 2 г.;

9 - внутренний код автомобиля; 10 - год выпуска:

D - 1983; Е - 1984; F - 1985; G - 1986; Н - 1987; J - 1 9 Ж . К - 1989; L - 1990; М - 1991; N - 1992; Р - 1993.

11 - место производства: А - Англия;

Е - Эмдем; G - Грац; Н - Ганновер; К - Оснабрюк;

72-77: серийный номер автомобиля

6

ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1. Расположение идентификационных табличек: 1 __ автомобиля, 2 — номера шасси

верхней опоры амортизатора — если двигатель дизельный. Номер шасси позволяет определить тип, год и место вы-пуска автомобиля. Выше в таблице 2 в качестве примера приведен номер шасси.

Номер двигателя с рабочим объемом 1,3 л выбит с ле-вой стороны на блоке цилиндров возле крепления крон-штейна генератора (см. рис. 2'.

С июня 1989 г. номер двигателя располагается на торцевой поверхности головки блока цилиндров со сторо-ны коробки передач под термостатом.

При заказе запасных частей необходимо точно сооб-щать номер двигателя, так как комплектация машины зависит от даты выпуска и конкретного варианта его исполнения.

6 )

1.2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Операции по обслуживанию и ремонту описаны про-стым, доступным языком. Следуя указанной последователь-ности действий и пользуясь приводимыми рекомендациями, читатель не должен столкнуться с какими-либо трудностями при проведении ремонта или уходе за автомобилем. По-мещенная в Табл. 4 информация составляет важную часть книги, ей следует пользоваться при выполнении всех видов ремонтных работ. Кроме того, некоторые данные будут приведены непосредственно при описании конкретных операций.

Выполнение некоторых простых действий, как, напри-мер, «открыть капот» перед работой с двигателем, настоль-ко очевидно, что это не всегда будет оговариваться. Все же операции, считающиеся сложными, будут описаны дос-таточно подробно.

Приводим некоторые общие рекомендации, которых следует придерживаться во время проведения работ по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Целесообразно для проведения указанных работ зара-нее запастись качественным инструментом. Рекомендуется использовать набор рожковых ключей (с размерами под

Рис. 2. Расположение номера двигателя: а — в двигателях 1,3 л; б — в двигателях 1,6 л дизель и турбоди-

зель

ключ от 5 до 42 мм). Лучше, если ключи будут комбиниро-ванные (рожковый/накидной). Необходим и набор торце-вых головок. Выбирая его, обратите внимание на количество головок (лучше, если они шестигранные с раз-мером под ключ от 6 до 27 мм), на количество рукояток и удлинителей (две рукоятки: простая и с храповым механиз-мом: удлинителей минимум 2 — разной длины), а также прочих приспособлений (удлинитель-кардан, для работы под углом, свечной ключ и т. п.).

Особое внимание уделите качеству инструмента. Хоро-ший инструмент прослужит долго и позволит быстрее и с наименьшими затратами производить сложные операции.

— Используемые гайки и болты должны быть очищены и смазаны (кроме специально оговоренных случаев). Все-гда следует проверять состояние граней гаек и резьбы. В сомнительных случаях следует использовать новые болты и гайки. Не допускайте обезжиривания гаек и болтов перед их установкой.

Не допускается вторичное использование самостопо-рящихся гаек. Всегда придерживайтесь рекомендованных

7

величин моментов затяжки резьбовых соединений (см. Табл. 2). Их значения приведены в том же порядке, что и разделы, что облегчает их поиск. В некоторых случаях мо-менты затяжки приводятся и на рисунках.

— При выполнении сборочных операций все проклад-ки, предохранительные шайбы, шплинты и уплотнения сле-дует заменять новыми. Это касается сальников и манжет, снятых с валов или плунжеров. Перед установкой сальни-ков и манжет следует нанести на рабочие кромки смазку или рабочую жидкость соответствующего узла. При их ус-тановке нужно правильно сориентировать их рабочие кромки.

— «Правая» и «левая» стороны автомобиля указыва-ются с точки зрения наблюдателя, находящегося в авто-мобиле лицом к направлению движения. Аналогично сле-дует понимать указания «спереди» и «сзади» автомобиля. В более сложных случаях в тексте будут приведены соот-ветствующие пояснения.

— Во время проведения всех работ, требующих подъ-ема автомобиля, следует обратить внимание на его на-дежное закрепление. Домкрат из комплекта возимого ин-струмента предусмотрен только для замены колеса в до-роге. Если вы все же рискуете пользоваться этим домкратом, необходимо предотвратить неожиданное паде-ние автомобиля, используя надежные подставки. Ни в ко-ем случае нельзя использовать для этой цели кирпичи. Можно использовать пустотелые стеновые блоки, прини-мая во внимание их большую поверхность, но не забывая подкладывать непосредственно под автомобиль толстую доску.

— Масла, смазки, средства защиты днища и все дру-гие используемые нефтепродукты разрушающе действуют на резиновые детали. Эти материалы и вещества, а также бензин следует держать подальше и от резиновых шлан-гов. Для очистки тормозной системы можно использовать только тормозную жидкость либо спирт. При этом надо помнить, что тормозная жидкость ядовита и разрушающе действует на лакокрасочные покрытия.

— Важным условием является использование качест-венных запасных частей. Следует избегать использования случайных деталей, это может послужить в дальнейшем причиной неприятностей. Исключением являются элементы электрической системы либо те компоненты, в отношении которых изготовитель предоставляет полную свободу (элек-трические лампы, предохранители и пр.).

— Заказывая запасные части, следует привести точные идентификационные данные на автомобиль (индекс моде-ли, номер шасси, а также, если необходимо, номер двига-теля и год изготовления). Этим вы ускорите срок выполне-ния заказа и избежите возможной ошибки. Особое вни-мание следует обратить на эти данные во время покупки запасных частей для двигателя, так как конструкция двига-телей претерпевала изменения, и запасные части для дви-гателя вашего автомобиля могут отличаться от аналогич-ных компонентов для двигателей того же рабочего объема более позднего выпуска.

Все операции по ремонту и обслуживанию, особенно по тормозной системе и рулевому управлению, должны выполняться со вниманием и аккуратностью. После каждо-го ремонта автомобиль должен быть полностью исправен с точки зрения обеспечения безопасности движения.

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ с ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТА

Из конструктивных соображений автомобильный дом-крат, так же, как и гаражный подъемник, могут устанавли-ваться только сбоку кузова. Поднимая переднюю часть ав-томобиля, следует подставлять домкрат под усилитель по-рога (рис. 3), затянуть стояночный тормоз и для надежности подложить клинья под колеса.

Рис. 3. Подъем передней части автомобиля

Поднимая заднюю часть автомобиля, надо подвести домкрат между поперечиной пола кузова и креплением опор заднего моста (рис. 4). Включите передачу в коробке передач и подложите клинья под колесо, расположенное по диагонали к демонтируемому на другой стороне авто-мобиля. Автомобиль установите на мощные подставки.

Рис. 3. Подъем задней части автомобиля

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя подстав-лять домкрат под масляный картер, картер ко-робки передач либо под балку заднего моста, так как это может привести к серьезным повре-ждениям этих узлов.

8

ВВЕДЕНИЕ

РАЗМЕРНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 3

Двигатель

Бензиновые 1,3 Бензиновые 1,6 и 1,8 Турбодизельный, Бензиновые 1,3 Бензиновые 1,6 и 1,8 дизельный 1,6

1 Основные данные

Рабочий объем 1272 см3 1595 см3, 1781 см3 1588 см3

Диаметр цилиндра 75,0 мм 81 мм 75,6 мм Ход поршня, мм 72,0 мм 77,4 мм, 86,4 мм 86,4 мм Степень сжатия 9,5:1 9:1; 10:1 23:1 Компрессия номинальная, кг/см2 1 0 - 1 5 1 0 - 1 5 минимальная, кг/см2 7 7

Головка блока цилиндров и клапаны Клапанные зазоры (теплый двигатель, мм) (до 1986 г.) впускной 0,02—0,03 выпускной 0,04—0,05 наиболее тонкая регулировочная шайба, мм 3,0 наиболее толстая регулировочная шайба, мм 4,25 шаг изменения толщины, мм каждые 0,05 Направляющие клапанов температура установки холодная головка холодная головка холодная головка внутренний диаметр, мм 8 ,013-8 ,035 8 ,013-8 ,035 8 ,013-8 ,035 люфт стержня клапана, мм:

впускного 1,0 1,0 1,3 выпускного 1,3 1,3 1,3

Гнездо клапана угол опорной поверхности, град. 45е 45° 45й

ширина опорной поверхности клапана, мм: впускного 2,2 | 2,0 2,2 выпускного 2,2 2,4 2,4

угол коррекции, град.: i 1

верхний 30° 30° 15° нижний 60°

Диаметр клапана, мм , впускного 36,29 38 34,21 выпускного 29,00 33 31,00

Длина клапана, мм впускного 98,9 98,70 104,8; 95,0 (с 1986 г.) выпускного 99,1 98,20 104,6; 95,0 (с 1986 г.)

Диаметр стержня клапана, мм впускного 7,97 7,97 7,97 выпускного 7,96 7,95 7,95

ширина опорной поверхности, мм мин. 0,5 мин. 0,5 мин. 0,5 Расстояние между тарелкой клапана и верхней частью головки, мм макс. 1,5 Диаметр гнезда клапана, мм

впускного 35,8 37,2 30,40 выпускного 27,8 32,7 32,8

Поршни и шатуны Диаметр поршня, мм номинальный 74,98 80,98 76,48 1 увеличенный размер 75,23 81,23 76,73 2 увеличенный размер 75,48 81,48 76,98 3 увеличенный размер 75,98 81,98 77,48 Место измерения от низа юбки, мм 10,0 мм и 90° до оси 10,0 мм и 90° до оси 10,0 мм и 90° до оси

пальца пальца пальца i

9


Бензиновые 1,3 Бензиновые 1,6 и 1,8 Турбодизельный, дизельный 1,6

Число поршневых колец Зазор кольца в канавках, мм верхней средней нижней предельно допустимый зазор (компрессионное/мас-лосъемное) Зазор в замке кольца, мм компрессионного маслосъемного

предельно допустимый Шатун осевой зазор кривошипной головки, мм предельный зазор, мм вкладыш кривошипной головки, мм

Количество коренных шеек Осевой люфт вала, мм предельно допустимый Зазор в коренных вкладышах, мм предельный Зазор в шатунных вкладышах, мм предельный Допуск овальности шеек, мм Диаметр коренных шеек, мм (с допуском от 0,022 до 0,042 мм) номинальный 1 уменьшенный размер 2 уменьшенный размер 3 уменьшенный размер Диаметр шатунных шеек, мм (с допуском от 0,030 до 0,045 мм) номинальный 1 уменьшенный размер 2 уменьшенный размер 3 уменьшенный размер

2 Давление в системе, кг/см Максимальное давление, кг /см Рабочий объем системы, л с заменой фильтра без замены фильтра Масляный фильтр Масляный насос зазор между зубьями шестерен, мм зазор между шестернями и крышкой, мм

0 , 0 2 - 0 , 0 5 0 , 0 2 - 0 , 0 5 0 , 0 2 - 0 , 0 5

0,15

0 , 3 0 - 0 , 4 5 0 , 2 5 - 0 , 4 0

1,0

0 ,05 -0 ,31 0,4

Коленчатый вал 5

0 , 0 7 - 0 , 1 8 0,20

0 , 0 3 - 0 , 0 8 0,17

0 , 0 3 - 0 , 0 7 6 0,095 0,03

54,00 53,75 53,50 53,25

42,00 41,75 41,50 41,25

Система смазки 1 7

3,5 3,0

0 - 0 , 1 3 0 , 0 3 - 0 , 0 6

Система охлаждения

0 , 0 2 - 0 , 0 5 0 , 0 2 - 0 , 0 5 0 , 0 2 - 0 , 0 5

0,15

0 , 3 0 - 0 , 4 5 0 , 2 5 - 0 , 4 5 (2 элемента) 0 , 2 5 - 0 , 5 0 (3 элемента)

1,0

0 , 0 5 - 0 , 1 2 0,37

описан далее

0,07—0,17 0,25

0 , 0 3 - 0 , 0 8 0,17

0 , 0 3 - 0 , 0 7 6 0,12 0,03

54,00 53,75 53,50 53,25

47,80 47,55 47,30 47,05

1 7

3,5 3,0

сменный

0 , 0 5 - 0 , 2 0,15

0,06—0,09 0 ,05 -0 ,08 0 ,03 -0 ,06

0,20/0,15

0,30—0,50 0 , 2 5 - 0 , 4 0

1,0

0 , 5 - 0 , 3 1 0,37

0,07—0,17 0,36

0 ,03 -0 ,08 0,17

0 ,03 -0 ,076 0,12 0,03

54,00 53,75 53,50 53,25

47,80 47,55 47,30 47,05

1 7

3,5 ( 4 , 5 - с 1986 г.) 3,0 ( 4 , 0 - с 1986 г.)

0 , 0 5 - 0 , 2 0,15

Объем жидкости в системе, л 5,5 6,5 6,5 Термостат начало открытия, °С 92 1 85 85 окончание открытия, °С 108 105 105 ход клапана, мм 7 7 7 Давление срабатывания клапана крышки j *

расширительного бачка, кг/см2 1 ,2 -1 ,5 1 , 2 - 1 , 5 1 ,2 -1 ,5 j

10

ВВЕДЕНИЕ

Продолжение табл. 3

Бензиновые 1,3 Бензиновые 1,6 и 1,8 Турбодизел ьный, дизельный 1,6

Электровентилятор AEG L 76 (H25-L210) AEG R 735 AEG R 735 включение датчика, °С 9 3 - 9 8 9 3 - 9 8 9 3 - 9 8 отключение датчика, °С 8 8 - 9 3 8 8 - 9 3 8 8 - 9 3 ;

Система зажигания

Порядок зажигания 1 - 3 - 4 - 2 1 - 3 - 4 - 2 Распределитель зажигания Bosch, Ducellier Bosh Опережение зажигания статическое 1 5° 18°

! динамическое 5° при 8 0 0 - 8 5 0 об/мин 18' при 8 0 0 - 8 5 0 об/мин (без разрежения) (без разрежения)

Центробежный регулятор двигатель HZ — начало срабатывания 1200-1600 об/мин - 5°...9° 2600 об/мин - 14°...18° 4000 об/мин - 24°...28° 5700 об/мин двигатель MN, NU — начало срабатывания 900—1300 об/мин - 10°. .14° 2600 об/мин - 12°... 16° 3800 об/мин - 15°... 19° 5400 об/мин двигатель с впрыском i — начало срабатывания 1000 -1200 об/мин - 6°...9° 2100 об/мин - 13°... 17е 3000 об/мин - 18°...20° 5000 об/мин двигатель EZ — начало срабатывания 1 1 0 0 - 1 3 0 0 об/мин - 8°...12° 2200 об/мин - 18°...22° 3400 об/мин - 27е...31° 4500 об/мин двигатель GU — начало срабатывания 9 0 0 - 1 1 0 0 об/мин - 10°... 14° 2000 об/мин - 12°... 19° 2400 об/мин , - 22°...26° 4500 об/мин Вакуумный регулятор двигатель HZ — начало срабатывания 0 ,190-0 ,260 кг/см2

- 12°... 16° 0,390 кг/см двигатель MN, NU — начало срабатывания 0 ,120-0 ,180 кг/см2 | - 11°... 15° 0,280 кг/см двигатель с впрыском

о — начало срабатывания 0 ,120-0 ,175 кг/см2 j - 1Г...15° 0,290 кг/см двигатель EZ — начало срабатывания 0 ,145-0 ,175 кг/см2

- 12°... 16° 0,31 кг/см2

двигатель GU — начало срабатывания 0 ,055 -0 ,12 кг/см2

- 12°... 16° 0,27 кг/см Катушка зажигания сопротивление первичной обмотки, О м 0 ,52 -0 ,76 1,7—2,1 (двигатель EZ)

0 ,52 -0 ,76 (двигатель GU) сопротивление вторичной обмотки, О м 2 4 0 0 - 3 5 0 0 7000-12000 (двигатель EZ) f

1 2400-3500 (двигатель GU) |

И


Значение начального момента зажигания для 1,6 л и 1,8 л двигателей

Двигатель

1,6/55 кВт/75 л.с. до 12.84 г. 1,6/55 кВт/75 л.с. после 1.85 г. 1,8/66 кВт/90 л.с. до 12.84 г. 1,8/66 кВт/90 л.с. после 1.85 г. 1,8/95 кВт/129 л.с. 1,8/79 кВт/107 л.с. 1,8/79 кВт/107 л.с. 1,8/82 кВт/112 л.с. 1,8/77 кВт/105 л.с. 1,8/66 кВт/90 л.с. 1,8/79 кВт/107 л.с. 1,8/82 кВт/112 л.с. до 8.84 г. 1,8/82 кВт/112 л.с! после 9.84 г. 1,8/102 кВт/139 л.с. 1,6/51 кВт/70 л.с. 1,6/53 кВт/72 л.с. 1,8/62 кВт/85 л.с 1,8/66 кВт/90 л.с. 1,8/72 кВт/98 л.с. 1,8/77 кВт/105 л.с. 1,8/118 кВт/160 л.с.

Топливный бак, емкость, л Бензонасос, марка давление напора, кг/см2

Обозначение двигателя Момент зажигания Об/мин.

EZ 1811 перед ВМТ 950150 EZ 1811 перед ВМТ 750150

GU 1811 перед ВМТ 950150 GU 1811 перед ВМТ 750150 PL 611 перед ВМТ 950150 RG 611 перед ВМТ 9001100 PF 611 перед ВМТ 22501250 РВ 611 перед ВМТ 22501250 НТ 611 перед ВМТ 850150 GX 611 перед ВМТ 9001100 RD 611 перед ВМТ 850150 ; EV 611 перед ВМТ 950150 EV 611 перед ВМТ 9501100 KR 611 перед ВМТ 1000150 PN 1811 перед ВМТ 900175 !

ж *

1811 перед ВМТ 1811 перед ВМТ

750150 750175

RP 611 перед ВМТ 8501100 1P/RV 611 перед ВМТ 22501250 ! 1H/PG 611 перед ВМТ 22501250

Система питания 55

APG 0 , 2 - 0 , 2 5 (при 4000 об/мин)

Карбюратор Solex 1B3 Weber 32 TLA (е 03.85 г.)

Weber 32 TLA (с 07.85 г.) Pierburg ZE3 Pierburg 2Е2

v К Номер по каталогу Диаметр диффузора, мм Маркировка жиклера главной дозирующей сис-темы Маркировка воздушного жиклера Эмульсионная трубка Маркировка топливного жиклера холостого хода Маркировка воздушного жиклера холостого хода Диаметр игольчатого клапана, мм Производительность ускорительного насо-са, см Форсунки ускорительного насоса Зазор воздушной заслонки, мм Частота вращения на режиме быстрого хо-лостого хода, об/мин Частота вращения на режиме холостого хо-да, об/мин Концентрация С О (%) Маркировка крышки пускового устройства

Двигатели NZ, RC Двигатели SC

/

Давление топлива на холостом ходу, кг/см' Максимальная частота вращения, об/мин Частота вращения холостого хода, об/мин Концентрация С О (NZ, RC), % Концентрация С О (SC), % Номер ЭБУ по каталогу (с катализатором)

23,0 105

57,5

50 130

1,5 1,0±0,15

32,5 /150 2,2±0,2

2000+100

800±50

2,0±0,5 281

030129016D 22,0 105

80 F96 47 101

1,75 1,0±0,15

0,35/0,35 2,5±0,2

2000±100

800±50

2,0±0,5 605

030129016D 22,0 102

100 F96 47 170

1,75 1,0±0,15

0,35/0,35 2,5±0,2

2000+100

800±50

2,0±0,5 271

21,0/23,0 x l 0 2 , 5 / x l 10

110/130

47,5 130/80

1,0±0,15

0,30 2,0±0,1

2000±100

800±50

3,0±0,5 276

027129015G 22,0/26,0

х107,5/х 127,5

42,5 70

1,0±0,15

0,5 2,2/5,1

3000±100

950±50

1,0±0,5 258

Система впрыска «Digijet» с катализатором «Digijet» без катализатора

2,5 (3,0) (без трубки низкого давления) 6 4 0 0 - 6 5 0 0

800150 0,710,4 1,510,5

030906021-А

12

ВВЕДЕНИЕ


Сцепление

Бензиновые 1,3 л Бензиновые 1/6 л и 1,8 л Турбодизельный, дизельный 1,6 л Тип Сухое,однодисковое с дис ]фрагменной пружиной и тр< эсовым приводам Диск сцепления Тип накладак Ferrodo 755 Textar 314 Textar 314 Диаметр, мм 180 190 (EZ), 200 (GU) 200; 210 Толщина, мм 7,8 7,8 7,8 Допустимое биение ведомого диска, мм 0,5 0,4 0,5 Регулировка зазора педали 15 мм, авт. 15—20 мм, авт. 15 мм, авт. (турбодизель)

Коробка передач Четырехступенчатая 084 020 Передаточные отношения 1 передача 3,45 1 3,455:1 2 передача 1,95 1 1,944:1 3 передача 1,25 1 1,286:1 4 передача 0,89 1 • 0,909:1 Задний ход 3,38 1

л*- 3,167:1 Главная передача 3,66 1 3,66:1 Объем заливаемого масла, л 2,2 1/5 Тип масла SAE 80 или SAE 90 SAE 80 или SAE 90 Пятиступенчатая 085 020 Передаточные отношения 1 передача 3,46:1 3,45:1 2 передача 1,96/2,09:1 1,94:1 3 передача 1,25/1,47:1 1,28:1 4 передача 0,89/1,12:1 0,9:1 5 передача 0,74/0,89:1 0,74:1 Задний ход 3,38:1 3,16:1 Главная передача 4,063/4,267:1 3,66:1 Объем заливаемого масла, л ; 3,1 1/5 Тип масла SAE 80 или SAE 90 SAE 80 или SAE 90 Автоматическая Передаточные отношения 1 передача 2,71:1 2 передача 1,50:1 3 передача 1,00:1 Задний ход 2,43:1

• Рулевое управление Тип Шестерня-рейка с переменным передаточным отношением, допол-

нительно комплектуется устройством усиления Передаточное отношение - 20,8:1; 17,5:1 (с усилителем) Диаметр разворота, м 10,5 Угол максимального поворота колес внутреннее колесо 39° наружное колесо 33,3° Схождение 0°± 10' Угол разности поворота при повороте на 20° - Г 20' ± 20' Усилитель давление нагнетания, кг/см2 7 6 - 8 2 прогиб ремня при нажатии большим пальцем, мм 10

Передняя подвеска с*

Тип Независимая, с витыми пружинами,телескопическими амортизатора-ми, , в некоторых моделях — стабилизатор

13


Углы установки колес ч

схождение (регулируемое) 0°±10' развал колес (не регулируется) 0°±20' угол продольного наклона шкворня + Г30 '±30 ' Витые пружины, маркировка 2-дверный вариант одна синяя, две оранжевые линии 4-дверный вариант и модификация «Syncro» одна синяя, две оранжевые линии

Задняя подвеска Тип Полунезависимая со связанными рычагами, витые пружины с теле-

скопическими амортизаторами, в некоторых моделях — стабилиза-,тор. Конструкция задней подвески модификации «Syncro» содержит 1 задний подрамник, два рычага, витые пружины с телескопическими амортизаторами и штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Углы установки колес 1 j Модификации, кроме «Syncro» ; развал (не регулируется) Г40 '±20 ' j схождение (не регулируется) +25 '±15 ' j Модификация «Syncro» развал (регулируется) Г25 '±30 ' ! схождение (регулируется) 0°15'±20' | Витые пружины, маркировка 1 i 2-дверный вариант «Golf» одна зеленая линия 4-дверный вариант «Golf» две зеленые линии 2-дверный вариант «Jetta», 4-дверный вариант «Jetta» три зеленые линии 2-дверный вариант «Golf Syncro» одна зеленая, две белые линии 4-дверный вариант «Golf Syncro» одна зеленая, три белые линии «Jetta Syncro» одна зеленая, четыре белые линии

Тормозная система Тип Передние дисковые, задние барабанные с автоматической регули-;

ровкой установки колодок или дисковые; компенсатор износа ко-лодок, вакуумный усилитель; ручной тормоз на задние колеса; дополнительно может устанавливаться ABS

Тормоза передних колес 1 диаметр диска, мм 239,0 диаметр рабочего цилиндра, мм 48,0 толщина диска, мм 12,0 толщина фрикционной накладки 14,0 минимальная, мм 1,0 активная поверхность 4-х накладок, см 169,0 марка тормозных накладок Abex Pagid 509 FF

Тормоза задних колес (барабанные) диаметр барабана, мм 180,0 максимальный, мм 181,0 диаметр рабочего цилиндра, мм 14,29 (17,46 — с автомат, коробкой передач) толщина накладок, мм 5,0 j ширина накладок, мм 30,0 поверхность накладок, см 145,0 марка тормозных накладок Mintex М24 Тормоза задних колес (дисковые) диаметр диска, мм 226,0 диаметр рабочего цилиндра, мм 36,0 толщина диска, мм 10 толщина фрикционных накладок без суппорта, мм 102 минимальная толщина, включая суппорт, мм 9 марка тормозных накладок Textar Т 419 ЕЕ Главный тормозной цилиндр тип Ate («Tebe»)-Fage- («Schafer»)

14

ВВЕДЕНИЕ


1 диаметр, мм 20,64 ход поршней, мм 14,5—12,5 Усилитель тип Bendix Mastervac диаметр 177,8 мм — двигатели 1,3 л, 228,6 мм —двигатели 1,6—1,8 л Емкость системы, л 0,5 Жидкость DOT3, 4

Электрооборудование

Аккумуляторная батарея 36 А / ч или 45 А / ч состояние зарядки (плотность электролита)

полностью заряженный, г/см 1,28 полностью разряженный, г/см3 1,12

Генератор «Bosch» или «Motorola» максимальный ток отдачи 45 А или 65 А длина щеток, мм 10 минимальная длина щеток, мм 5 сопротивление статора между фазами:

«Bosch», О м 0,18—0,20 «Motorola», О м 0 , 2 7 - 0 , 3 0

сопротивление ротора «Bosch», О м 3 , 4 - 3 , 7 5 «Motorola», О м 3 , 8 - 4 , 2

Стартер, тип «Bosch» ' длина щеток, мм, мин. 13,0 диаметр коллектора, мм, мин. 33,5 осевой люфт ротора, мм 0 , 1 - 0 , 3 диаметр валика ротора, мм 11,0

15

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Таблица 4

Двигатель Болты головки — первый проход — второй проход — третий проход — четвертый проход Болты коренных подшипников Болты шатунных подшипников — болты обычные — болты деформируемые Болты сцепления Болты маховика — болты гладкие — болты ступенчатые Зубчатый шкив распределительного вала Зубчатый шкив коленчатого вала — старое исполнение (с клином) — новое исполнение — болт Ml2x1,5 — болт Ml4x1,5 Шкив зубчатого ремня коленчатого вала Кожух зубчатого ремня Крышка натяжного устройства ремня Кронштейн насоса системы впрыска Насос системы впрыска к кронштейну Зубчатый шкив насоса впрыска Клапанная крышка Датчик-распределитель зажигания Крепление компрессора к выпускному коллектору (на герметике G000500) Сливная магистраль масла к компрессору Патрубок подвода отработавших газов к компрессору Выпускной коллектор к головке блока Пластина крепления вакуумного насоса Масляный фильтр к двигателю Крышка маслоохладителя Жидкостный насос к двигателю Подвеска двигателя Защита картера Приемная труба к: — кронштейну коробки передач

I

коллектору | Двигатель с коробкой передач: 1

— болты M l О — болты M l 2 Поддон картера Задняя крышка сальника Крышка промежуточного вала Стартер Топливный насос Масляный насос к картеру Пробка слива масла

1/3 л

40 60

1/2 оборота

65

1/6 л , дизель

40 60 75

1/2 оборота 65

30+1/4 оборота' 25

753

1003

80 90+1/2 оборота

10

10 10

10 см. в тексте см. в тексте

25

45 55 20 10

20 20 20 30

45 *

30+1/4 оборота' 753

25

45

150 180 20 10 45 25 25 45 10

45 30 25 25 25 20 20

см. в тексте см. в тексте

25

25

55 20 10 25

20(10)4

30

1 Снова затянуть после пробега 1000 км. \ Прилегающая поверхность гаек смазана маслом. * С герметикам «D6».

Короткие болты крепления.

16

ВВЕДЕНИЕ


Датчик давления масла 25 15 1 Крышка подшипника распределительного вала 20 Шестерня распределительного вала 80 45 Крышка термостата 10 10 j Впускной коллектор к двигателю 25 Свеча зажигания 30 30 Электромагнитный клапан в карбюраторе 5 Крышка карбюратора 5 Шкив жидкостного насоса 20 Соединение сопла впрыскивателя 70 Патрубок впрыска 25 Инжектор 70 Коробка передач Главный вал 45 45 Пробка сливного отверстия 25 20 Пробка заливного отверстия 25

' 251

20 Картер коробки передач с картером сцепления

25 ' 251 20

;Гайка зубчатого венца главной передачи 70 70 Болт синхронизатора V передачи 150 Приводной вал Крепление к коробке передач 45 Гайка приводного вала 230 Рулевое управление Болты карданного шарнира 30 Гайка рулевого колеса 40 Кожух рулевой колонки 10 Контргайка наконечника рулевого рычага 50 *

Контргайка рулевого рычага внутренняя 70 Гайка шаровой опоры 35 Крепление к кузову 20 Передняя подвеска Балансир к кузову, два болта 130 Шарнир балансира к колонке 50 Поворотный кулак к пружинной стойке 80 Эксцентрики регулировки поперечного угла наклона шкворня 80 Кожух к поворотному кулаку 10 Гайка крепления приводного вала 230 Верхнее крепление пружинной стойки к: — кузову 60 — амортизатору 40 Гайка рычага стабилизатора 25 Гайка диска колеса 110 Задняя подвеска Кронштейн несущей балки к: 1 — кузову 85 — балке 60 Крепление амортизатора — нижнее 70 — верхнее 15 Гайка штока амортизатора 15 Диск тормоза к ступице 60 Гайка диска колеса 110 Тормоза Переднее крепление к пружинной стойке 25 Вакуумный усилитель 20

1 С герметиком «D6».

2 Фольксваген Гольф-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Органы управления и приборы показаны на рис 5. В таблице 5 приведены значения пиктограмм на панели при-боров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в процессе движения автомо-биля неожиданно загорелась одна из сигнальных лампочек, обозначенных |Щ| , отведите автомо-биль на обочину или к краю дороги, заглушите двигатель, включите аварийную сигнализацию, а также воспользуйтесь иными устройствами преду-предительной сигнализации для предупреждения об опасности других водителей.

Некоторые сигнальные лампочки, указанные в таблице, имеются только на определенных моделях автомобилей.

2.2. ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

Потяните за рукоятку 19 (рис. 5) привода замка капо-та. Стоя перед автомобилем спереди, нажмите рукой на фиксатор — стрелка на рис. 6 — и откройте капот.

Освободите из зажимов, расположенных на верхней поперечине передка, распорный стержень и вставьте его конец в отверстие в усилителе панели капота — стрелка на рис. 7.

2.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ В ПОДКАПОТНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Расположение узлов и деталей в подкапотном про-странстве автомобилей VW Golf II и VW Jetta показано на рис. 8 и 9.

Таблица 5

ИНДИКАТОРЫ (ПИКТОГРАММЫ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ)

Обозначение Значение

Ф Ф Сигнал поворота

ш •

о Генератор

смск Схема контроля выброса выхлопных газов

ш Свеча предпускового подогрева/водоотделитель

Давление масла ^ р !

ю Дальний свет

Температура и уровень охлаждающей J j | | ; жидкости ЧИг

О H U E Тормоз Щ р • j j 1

Антиблокировочная система тормозов j 1

_ 1

А 1 i

Ремень безопасности | |

А 1 ^ i Прерыватель указателя поворотов и аварийной j

сигнализации j 1

( | р

Л

Система предотвращения запотевания заднего \ стекла

18


11 13 15 17

Рис. 5. Органы управления: 1 — выключатель освещения приборной доски; 2 — регулятор яркости освещения приборной доски; 3 — спидометр; 4 — счетчик пройден-ного пути; 5 — суммирующий счетчик пройденного пути; 7 — индикатор включения сигнала указателя поворота; 8 — многофункциональ-ный индикатор; 9 — цифровые часы/дисплей; 10 —тахометр (или аналоговые часы); 11 — индикатор температуры охлаждающей жидко-сти; 12 — индикатор уровня топлива; 13 — включение обогрева заднего стекла; 14 — включение противотуманных фонарей; 15 — включе-ние аварийной сигнализации; 16 — магнитола; 17 — сопло обогрева и вентиляции; 18 — регулируемое сопло обогрева и вентиляции; 19 — рукоятка привода замка капота; 20 — крышка монтажного блока; 21 — левый подрулевой переключатель (включение указателей по-ворота); 22 — клавиша включения звукового сигнала; 23 — замок зажигания; 24 — правый подрулевой переключатель; 25 — включение обогрева передних сидений; 27 — переключатель режимов вентилятора; 28 — рычаг стояночного тормоза; 29 — рычаг переключения пе-редач; 30 — пепельница-прикуриватель; 32 — управление стеклоподъемниками; 33 — управление опускными стеклами дверей с электро-приводом; 34 — рычаг управления отоплением и вентиляцией; 35 — рычаг управления температурой воздуха; 36 — вещевая полка;

37 — вещевой ящик с замком

19

Рис. 8. Расположение узлов и деталей в подкапотном пространстве автомобилей VW Golf II: 1 — колпак верхнего крепления пружинной стойки подвески; 2 — корпус воздушного фильтра; 3 — бачок с тормозной жидкостью; 4 — ка-тушка зажигания; 5 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 6 — бачок омывателя ветрового стекла; 7 — распорный , стержень фиксации капота; 8 — датчик-распределитель зажигания (с пластмассовым кожухом); 9 — крышка маслозаливной горловины; \

10 — термостат воздухоприемника ;

Рис. 9. Расположение узлов и деталей в подкапотном пространстве автомобилей VW Jetta: 1 — колпак верхнего крепления пружинной стойки подвески; 2 — вакуумная камера; 3 — корпус воздушного фильтра; 4 — бачок с тормоз-ной жидкостью; 5 — катушка зажигания; 6 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 7 — бачок омывателя ветрового стекла;

8 — распорный стержень фиксации капота; 9 — датчик-распределитель зажигания; 10 — генератор; 11 — термостат воздухоприемника

20


2.4. ЗАМОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Замок выключателя зажигания с противоугонным уст-ройством расположен на рулевой колонке справа.

В положении «О» при вынутом ключе включается про-тивоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в замок и поворачивайте его, покачивая рулевое колесо вправо и влево.

При положении «1» ключа включено зажигание бензи-нового двигателя, включен предпусковой подогрев дизель-ного двигателя.

При положении «2» ключа включен стартер. Если дви-гатель не запустился с первой попытки (не более 10—15 сек), поверните ключ обратно до выключения за-жигания, затем повторите попытку пуска.

2.5. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ Затяните стояночный тормоз, установите рычаг пере-

ключения передач в нейтральное положение.

ПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

При пуске холодного двигателя не один раз нажмите на педаль акселератора.

Включите стартер, не нажимая на педаль акселератора. Как только двигатель запустится, отпустите ключ зажи-

гания. При пуске горячего двигателя слегка нажмите на пе-

даль акселератора и удерживайте ее в этом положении.

ПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Поверните ключ зажигания стартера и приборов в по-ложение «1».

При этом на панели приборов загорится индикатор предпускового подогрева. После того как индикатор по-гаснет, включите стартер, не нажимая на педаль акселе-ратора.

Если двигатель не запустился с первой попытки, вторую попытку начните с включения предпускового подогрева.

Рис. 11. Рукоятка включения пускового устройства дизельного двигателя

Не выключайте стартер до начала устойчивой работы двигателя. При пуске дизеля в холодное время рукоятку (показана стрелкой на рис. I I ) пускового устройства, рас-положенную слева от рулевого колеса, вытяните до пер-вого или второго фиксированного положения.

При пуске дизеля в холодное время при температуре окружающего воздуха до -15° С полностью вытяните ру-коятку пускового устройства.

При более низкой температуре воздуха не вытягивайте рукоятку пускового устройства до тех пор, пока двигатель не будет работать устойчиво.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При пуске двигателя от вспомогательной аккумулятор-ной батареи присоедините провода в указанном на рис. 12 порядке. Отсоединять провода следует строго в обратной последовательности.

/

А —

Рис. 12. Пуск двигателя от вспомогательной аккумуляторной батареи:

штатная батарея; Б — вспомогательная батарея; 1, 2 плюсовые клеммы; 3, 4 — отрицательные клеммы

21

Рис. 13. Переключатели управления бортовым компьютером:

А — переключатель выбора вида информации и обнуления пока-заний, Б — кнопка последовательного вывода информации на

дисплей Рис. 14. Схема переключения передач в четырех и

пятиступенчатых механических коробках передач

2.6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

В серийное оборудование автомобиля входит борто-вой компьютер с многофункциональным дисплеем 9 (см. рис. 5), расположенным посредине панели приборов меж-ду школами спидометра и тахометра.

Управление дисплеем производится переключателями, расположенными на торце рычага включения очистите-лей/омывателя.

Ползунком переключателя «А» производится обнуление информации (положения «1» и «2»), а кнопкой «Б» на тор-це рычага переключателя осуществляется последователь-ный вывод информации на дисплей в строго определенном порядке, начиная с показаний часов.

Компьютер имеет два запоминающих устройства (ЗУ), в которых накапливается следующая информация.

В ЗУ текущей информации (положение «1» ползунка «А» переключателя):

— длительность поездки в часах и минутах, не считая длительности остановок;

— средний расход топлива в л/100 км; — пройденный путь в км; — средняя скорость движения, км/ч. При длительности стоянки более двух часов накоплен-

ная информация автоматически стирается. В ЗУ суммирующей информации (положение «2» пол-

зунка «А» переключателя): — длительность езды: 100 км; — пройденный путь: 10000 км; — расход топлива: 1000 л. Независимо от обоих ЗУ на дисплее отображается

следующая текущая информация: — температура масла двигателя в пределах 50—160° С; — температура наружного воздуха в пределах от - 4 0

до +50° С.

2.7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Схема переключения передач в четырех и пятиступенча-

тых механических коробках передач приведена на рис. 14. Схема переключения передач на автомобиле, на кото-

ром установлена автоматическая коробка передач, приве-дена на рис. 15.

Рычаг селектора передач имеет шесть положений: Р — стоянка; R — задний ход; N — нейтраль; D, 1 , 2 — передачи переднего хода

2.8. РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Положение рулевого колеса можно отрегулировать по высоте.

22


ВНИМАНИЕ! Регулировку можно производить только на стоящем автомобиле. Нажмите вниз на рычаг, расположенный с левой стороны рулевой колонки и, удерживая его в этом положении, установите рулевое колесо в удобное для вас положение. ВНИМАНИЕ! После регулировки переместите ры-чаг вверх до полной фиксации. Тем самым вы предотвратите возможность непроизвольного перемещения рулевого колеса при управлении автомобилем.

2.9. ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ Включение габаритных огней производится нажатием

до первого фиксированного положения 4 (рис. 17) клави-ши 1, расположенной слева от спидометра.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ГОЛОВНЫХ ФАР

При нажатии на клавишу 1 до второго фиксированного положения 5 включается ближний или дальний свет фар.

Переключение с ближнего на дальний свет производит-ся нажатием левого подрулевого переключателя от себя

Рис. 17. Включение освещения и сигнализации: 1 — выключатель освещения панели приборов; 2 — реостат регули-ровки интенсивности освещения панели приборов, положения кла-виши включения наружного освещения; 3 — выключено; 4 — вклю-чены габаритные огни; 5 — включен ближний/дальний свет; ПР — поворот направо; Л — поворот налево; П — перестроение (нажатие на рычаг подрулевого переключателя вверх или вниз без использования фиксации); К — кратковременное включение даль-

него света фар (без фиксации), Б/Д — ближний/дальний свет

или к себе. При включении дальнего света фар на панели приборов загорается индикаторная лампа синего цвета.

Включение задних противотуманных фонарей произво-дится нажатием клавиши 14 (см. рис. 5), при этом на па-нели приборов загорается индикаторная лампа с соответ-ствующей символикой.

Включение противотуманных фонарей возможно только при включенном ближнем или дальнем свете головных фар.

ЗАМЕНА Л А М П В ГОЛОВНЫХ ФАРАХ И ЗАДНИХ ФОНАРЯХ

Замена галогеновых ламп в головных фарах произво-дится со стороны моторного отсека. Для замены ламп снимите защитный колпак с тыльной стороны фары (рис. 18) и замените лампу.

Доступ к лампам заднего фонаря осуществляется со стороны багажного отсека. Для замены ламп нажмите на защелку (показана стрелкой на рис 19) и выньте держа-тель ламп с лампами.

Рис. 18. Замена лампы в головной фаре: 1 — защитный колпак; 2 — цоколь; 3 — держатель; 4 — колодка

Рис. 19. Замена ламп в заднем фонаре

23

00Ш ииишшиш

Рис. 20. Управление очистителями/омывателями стекол:

О — очиститель выключен; 1 — включение очистителя на один ход (слегка нажать на рычаг, не доводя до фиксированного положе-ния); 2 — нормальная скорость щеток очистителя (первое фикси-рованное положение); 3 — большая скорость щеток очистителя (второе фиксированное положение); 4 — прерывистый режим ра-боты щеток очистителя (нижнее фиксированное положение); 5 — включение омывателя ветрового стекла одновременно с очи-стителями на несколько ходов (потянуть рычаг на себя из поло-жения «О»); 6 — включение омывателя заднего стекла одновре-

| менно с очистителем (нажать на рычаг от себя из положения «О»)

ОЧИСТИТЕАИ/ОМЫВАТЕДИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО (ТОЛЬКО МОДЕЛИ GOLF) СТЕКОЛ

Управление очистителями/омывателями стекол осуще-ствляется правым подрулевым переключателем, который имеет семь положений (рис. 20).

2.10. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ! Хорошая видимость и обзор для во-дителя достигается при условии очистки стекол от конденсата, наледи и запотевания. С целью обеспечения безопасных условий вождения чрезвычайно важно тщательно ознакомиться с инструкциями и правилами пользования венти-ляцией и отоплением, изложенными ниже, и строго следовать им. При необходимости обра-щайтесь к дилеру фирмы Volkswagen. Макси-мальная интенсивность обогрева и быстрое раз-мораживание могут быть получены по достиже-нии двигателем рабочей температуры.

На вашем автомобиле приточная система воздуха обеспечивает вентиляцию в процессе движения. Воздуш-ный поток, проходя через вентиляционную решетку на ка-поте двигателя, поступает в пассажирский салон через со-пла в приборной доске и нишу для ног и выходит через вентиляционные щели в боковой декоративной панели ба-гажного отделения. При укладке багажа или других пред-метов следите за тем, чтобы они не закрывали вентиляци-онные щели.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рычаг управления отоплением и вентиляцией Выберите нужное вам распределение воздушного по-

тока путем перемещения рычага А (рис. 21) к соответст-вующему символу. Основной воздушный поток поступает через воздушные каналы, расположенные в местах с соот-ветствующей символикой. Для создания более комфортных условий можно создать дополнительные воздушные потоки из других воздушных каналов (за исключением ситуации, когда рычаг установлен в положении В ).

Положения рычага управления отоплением и вентиляцией Информацию о месте расположения воздушных пото-

ков и вентиляции смотри ниже. Щ) открыты сопла 1 и 2 ветрового стекла (рис. 22). Н открыты воздушные каналы 5 в нише для ног (пе-

редний и задний). И открыты сопла 3 и 4 в приборной доске наряду с

воздушными каналами 5 в нише для ног. открыты сопла 3 и 4 в приборной доске.

Рычаг управления температурой воздуха Установите требуемую температуру путем перемещения

рычага В (см. рис. 21) между крайним левым и крайним правым положениями. Перемещайте рычаг для увеличения температуры вправо, дпя уменьшения температуры влево.

Переключатель вентилятора Осуществите регулировку интенсивности воздушного

потока путем выбора соответствующей скорости вращения вентилятора поворотом его переключателя С (см. рис. 21).

I t m ш з 1 ч н и в н н н а и н а м г

1 2 А

71 I Ч У

1

С в Рис. 21. Органы управления отоплением

и вентиляцией

Рис. 22. Расположение сопел воздуховодов

24


ВОЗДУХОВОДЫ/СОПЛА В зависимости от того, в каком положении установлен

рычаг управления температурой воздуха, нагретый или не-нагретый воздух будет поступать извне через все открытые сопла. Сопла 3 и 4 (см. рис. 22) в приборной доске мож-но также открывать или закрывать по отдельности с помо-щью дисковых переключателей, расположенных рядом с каждым соплом.

Дисковый переключатель вверху — сопло открыто. Дисковый переключатель внизу — сопло закрыто. Для осуществления регулировки воздушного потока по

краям воспользуйтесь центральным рычажком, имеющимся в каждом сопле.

Для осуществления регулировки воздушного потока по высоте переместите направляющую сопла в необходимом направлении.

СНЯТИЕ НАЛЕДИ С ВЕТРОВОГО И БОКОВЫХ СТЕКОЛ

Переместите оба рычага в крайнее правое положе-ние. Поверните переключатель вентилятора в горизонталь-ное положение.

УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ ВЕТРОВОГО И БОКОВЫХ СТЕКОЛ

При повышенной влажности воздуха или в дождливые дни ветровые и боковые стекла запотевают. В этом случае для устранения запотевания сделайте следующее:

• Установите верхний рычаг в положение между симво-лами (JP и И (см- Р и с 21).

• Установите переключатель вентилятора на символ Щ) или в положение 3.

Было бы весьма полезным установить рычаг управле-ния температурой воздуха примерно посредине участка между его центральным и крайним правым положением.

• Закройте сопла 3 (см. рис. 22) в приборной доске. • Дополнительный поток теплого воздуха, выходящий из

сопел 4 в приборной доске, можно также направить к бо-ковым стеклам.

УСКОРЕННЫЙ ОБОГРЕВ САЛОНА • Переместите верхний рычаг в крайнее левое положе-

ние. • Переместите нижний рычаг в крайнее правое поло-

жение. • Откройте сопла 3 и 4 в приборной доске. • Поверните переключатель вентилятора в горизон-

тальное положение.

ПОДДЕРЖАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ВНУТРИ САЛОНА

После очистки всех стекол и обогрева салона осуще-ствите установку регуляторов следующим образом:

• Установите верхний рычаг между символами Я и ВЦ (см. рис. 21).

• С помощью нижнего рычага установите требуемую температуру.

• Установите переключатель вентилятора в положение 1 или 2.

• Закройте сопла 3 (см. рис. 22) в приборной доске. • Осуществите регулировку направления движения теп-

лого воздушного потока, поступающего через сопла 4 в приборной доске.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для обеспечения максимальной циркуляции воздуха внутри салона переместите оба рычага в крайнее левое положение и установите необходимый режим работы вен-тилятора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Для поддержания циркуляции воздуха рекомендуется поддерживать работу вентилятора на малых скоростях вращения.

• Для беспрепятственного проникновения воздушного потока и с целью создания эффективных условий вентиля-ции и обогрева регулярно очищайте впускные вентиляци-онные щели перед ветровым стеклом от наледи, снега, ли-стьев.

• Для избежания проникновения в салон выхлопных га-зов, загрязненного воздуха закройте окна, воздушные со-пла в приборном щитке и установите верхний рычаг в крайнее левое положение.

На автомобилях, оборудованных воздушным фильтром, такие действия необходимы, если наружный воздух загазо-ван.

Пыль улавливается фильтром. • Оба рычага управления могут быть установлены в

любое промежуточное положение. • Переключатель вентилятора промежуточных положе-

ний не имеет.

2.11. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С целью создания комфортных условий для езды, неко-

торые автомобили Volkswagen в сочетании с системами обогрева, вентиляции воздуха, антиобледенительным/ про-тивотуманным устройством оборудованы системой конди-ционирования воздуха. В связи с тем, что воздушный кон-диционер не работает должным образом при низкой тем-пературе окружающего воздуха, его необходимо включать при наружной температуре выше 2° С.

При включении воздушного кондиционера осуществля-ется контроль температуры и влажности внутри автомоби-ля. При высокой влажности наружного воздуха для избе-жания запотевания стекол осуществите соответствующие регулировки. Максимальный эффект охлаждения воздуха может быть достигнут при закрытых окнах. Однако, если температура воздуха внутри салона слишком высока (на-пример, машина стояла долгое время под солнцем), от-кройте окна на несколько минут для того, чтобы дать воз-можность горячему воздуху выйти из салона.

expert22 для http://rutracker.org 25


ВОЗДУХОВОДЫ/СОПЛА В зависимости от того, в каком положении установлен

рычаг управления температурой, нагретый или ненагретый воздух будет поступать извне через все открытые сопла. Все сопла в приборной доске можно также открывать или закры-вать по отдельности с помощью дисковых переключателей, расположенных рядом с каждым соплом. Для осуществления регулировки периферийных воздушных потоков воспользуйтесь центральным рычагом, имеющимся в каждом сопле. Для осу-ществления регулировки воздушного потока по высоте пере-местите кожух сопла в необходимом направлении.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Переключатель вентилятора Если система не выключена, вентилятор начнет работу

на пониженной частоте вращения, как только будет вклю-чено зажигание. Отрегулируйте интенсивность поступаю-щего воздуха путем выбора одного из трех режимов вра-щения вентилятора поворотом переключателя А (рис. 23).

Рычаг управления температурой воздуха

1 2 3 4 5 6 7

А С В Рис. 23. Органы управления системой воздушного

кондиционирования воздуха

Выберите необходимое значение температуры путем перемещения рычага В между двумя крайними положения-ми: левым (ОХЛАДИТЕЛЬ) и правым (ОБОГРЕВАТЕЛЬ).

Рычаг управления отоплением и вентиляцией Ниже дана информация о работе системы при тех или

иных положениях рычага С: 1 — н «OFF» (выключено) • Система не работает. • Вентилятор выключен. • Наружный воздух не поступает в систему. 2 — Е Е Максимальное охлаждение Максимальный эффект охлаждения воздуха, поступаю-

щего через сопла 3 и 4 в приборной доске, достигается при установке рычага регулятора температуры в крайнее левое положение.

3 — Е Е Обычное охлаждение Компрессор воздушного кондиционера работоспосо-

бен при температуре наружного воздуха выше 2° С. На-ружный поток воздуха, поступающего через сопла 3 и 4 (см. рис. 22) в приборной доске, охлаждается при установ-ке рычага управления температурой между центральным и крайним левым положением.

4 —ЕЕ! Комфортные условия В зависимости от положения рычага управления темпе-

ратурой основной воздушный поток, поступающий внутрь салона через сопла 3 и 4 (см. рис. 22) и воздушные кана-лы 5 в нише для ног, может быть охлажденным, нагретым

и ненагретым. Дополнительный воздушный поток может поступать через сопла лобового стекла и боковых окон.

5 — В Вентиляция Компрессор воздушного кондиционера не работает. На-

гретый или ненагретый воздушный поток поступает извне че-рез открытые сопла 3 и 4 (см. рис. 22) в приборной доске.

6 — Ш Обогрев Компрессор воздушного кондиционера не работает.

Циркуляция воздушного потока осуществляется через воз-душные каналы 5 (см. рис. 22), расположенные в нише для ног. Дополнительный воздушный поток может поступать че-рез сопла ветрового стекла и боковых сопел. Закройте сопла 3 в приборной доске. Дополнительный теплый воз-душный поток из открытых сопел 4 в приборной доске мо-жет также быть направлен к боковым окнам.

7 — (Щ) Размораживание, туманорассеивание, влагопоглощение

В зависимости от положения рычага управления темпе-ратурой основной воздушный поток, циркулирующий через сопла 1, 2 (см. рис. 22), может быть нагретым или нена-гретым. Дополнительный воздушный поток может поступать через воздушные каналы 5, расположенные в нише для ног. Закройте сопла 3 и 4 в приборной доске.

СНЯТИЕ НАЛЕДИ С ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ОКОН

Установите оба рычага в крайнее правое положе-ние.

• Установите переключатель вентилятора в горизон-тальное положение (JJ).

УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ

• Установите верхний рычаг в крайнее правое положе-ние. В дождливые дни или в дни с повышенной влажно-стью наружного воздуха кондиционер крайне полезен для осуществления быстрого влагопоглощения внутри салона и ликвидации запотевания ветрового стекла и боковых окон.

• В прохладные дни с повышенной влажностью воздуха переместите нижний рычаг вправо (ОБОГРЕВАТЕЛЬ).

• В жаркие дни с повышенной влажностью воздуха пе-реместите нижний рычаг влево (ОХЛАДИТЕЛЬ).

• Установите переключатель вентилятора в положение 3.

УСКОРЕННЫЙ ОБОГРЕВ САЛОНА • Переместите верхний рычаг в положение • Переместите нижний рычаг в крайнее правое поло-

жение. • Установите переключатель вентилятора в положение 3.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА • Переместите верхний рычаг в положениеН. • С помощью нижнего рычага выберите необходимую

температуру. • Установите нужный режим работы вентилятора. • Осуществите регулировку сопел в приборной доске

для создания комфортных условий вам и вашим пассажи-рам.

26


МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА Поскольку обмен с внешней средой не происходит,

рекомендуется осуществлять нижеследующие операции для быстрого охлаждения воздуха внутри салона или исполь-зовать данную функцию кратковременно.

• Закройте все окна. • Переместите верхний рычаг в положение 2 (см. рис. 23). • Переместите нижний рычаг в крайнее левое положе-

ние или в иное необходимое положение на участке между левой и центральной отметкой.

• Установите переключатель вентилятора в положение 4. • Откройте или закройте все сопла в приборной доске

и осуществите регулировку направленности воздушного потока. Никогда не закрывайте все четыре сопла в при-борной доске, поскольку это может вызвать образование льда в испарителе.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ • Переместите верхний рычаг в положение 3 (см. рис. 23). • С помощью нижнего рычага осуществите установку

необходимой температуры. • Выберите режим работы вентилятора. • Откройте или закройте сопла в приборной доске и

осуществите регулировку направленности воздушного по-тока. При установке верхнего рычага в положение убедитесь в том, что по меньшей мере одно сопло в при-борной доске открыто, таким образом вы предотвратите образование наледи в испарителе.

2.12. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

На индикаторе (рис. 24) зажигается стрелка посредине шкалы в рекомендуемые моменты перехода на последую-щую передачу (механические коробки передач). Негоря-щая стрелка указывает на примерный расход топлива, со-ответствующий конкретному темпу движения автомобиля.

шшшшш Рис. 24. Индикатор включенной передачи и расхода

топлива

2.13. ДВЕРИ В зависимости от варианта комплектации автомобиль

может быть оборудован замками дверей и стеклоподъемни-ками с механическим или автоматизированным приводом.

2.14. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ Опускание и подъем опускных стекол боковых дверей

в случае, если автомобиль оснащен стеклоподъемниками с механическим приводом, осуществляется вращением руко-ятки стеклоподъемника, расположенной на обивке боковых дверей.

Стеклоподъемники с электрическим приводом управля-ются при помощи клавиш, расположенных в верхней части консоли (рис. 25) при включенном зажигании или приборах.

1

Г

Ш @@@ гч

Ш . Шят и ш ш ^ ш ЗШШШШШШШШ ш

Рис. 25. Клавиши управления электрическими стеклоподъемниками:

1 — передней левой двери; 2 — задней левой двери; 3 — блоки-ровка стеклоподъемников задних дверей; 4 — задней правой две-

ри; 5 — передней правой двери

2.15. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ

Система центральной блокировки и отпирания замков дверей, устанавливаемая на некоторых модификациях ав-томобилей, обеспечивает одновременное запирание и от-пирание всех боковых дверей, двери задка или крышки багажника (при горизонтальном положении щели замочно-го цилиндра) и лючка топливозаливной горловины.

Снаружи замки отпираются при повороте ключа в замке любой из передних дверей.

Для одновременного отпирания замков изнутри салона необходимо вытянуть кнопку на верхней части обивки ле-вой передней двери.

ВНИМАНИЕ! В случае неисправности системы центральной блокировки замков все замки отпи-раются ключом. При необходимости принуди-тельного отпирания замка лючка топливоналив-ной горловины необходимо снять обивку правой части багажного отсека и нажать на блокирую-щий шток пневмонасоса в сторону передней части автомобиля.

27

2.16. БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

Для повышения безопасности при перевозке на заднем сидении детей и животных предусмотрена блокировка зам-ков задних дверей при отпирании изнутри путем перевода рычажка (рис. 26) из одного крайнего положения в другое.

2.17. ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЯ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

• Потяните за рычаг 1 (рис. 27), расположен-ный в пе-редней части сидения. Переместите сидение в требуемое положение.

• Отпустите рычаг, после чего постарайтесь перемес-тить сидение вперед-назад для того, чтобы убедиться в на-дежности блокировки.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ

• Переместите вес вашего тела вперед и потяните ры-чаг 2 вверх. Поднимите или опустите сидение, используя вес вашего тела.

• Отпустите рычаг для блокировки сидения на требуе-мой высоте.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

Поверните колесо с внутренней стороны подушки си-дения, переместив корпус тела от спинки. Осуществите регулировку положения спинки водительского сидения та-ким образом, чтобы вы, прислонившись спиной к спинке сидения, могли сжать верхнюю часть рулевого колеса ру-ками, слегка согнутыми в локтях.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

(ТОЛЬКО ДЛЯ моделей с двумя дверями) • Потяните вверх рычаг 4, расположенный на боковой

стороне сидения. • Наклоните спинку сидения вперед.

Внимание! Для обеспечения безопасности води-теля и пассажира в ходе движения автомобиля спинки их сидений должны быть застопорены.

2.18. ЗАМЕНА КОЛЕСА Для замены колеса извлеките запасное колесо и дом-

крат из ниши под ковровым покрытием багажного отсека (рис. 28).

Доведите давление воздуха в запасном колесе до нормы.

Установите под диагонально расположенное колесо от заменяемого противооткатные упоры.

Установите домкрат под специальную площадку балки порога днища. Отверните болты крепления колеса. Подни-мите автомобиль до вывешивания снимаемого колеса.

Рис. 27. Регулировки положения передних сидений: 1 — рычаг продольной регулировки; 2 — рычаг регулировки высо-ты подушки; 3 — колесо регулировки наклона спинки; 4 — рычаг разблокирования защелки для откидывания спинки (для моделей

с двудверными кузовами)

28


Снимите колесо и установите на его место запасное. Опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса моментом 110 Нм.

2.19. ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Для проверки уровня масла в поддоне картера двига-теля найдите в моторном отсеке (рис. 29) петлю стержня маслоизмерительного щупа и извлеките его. Уровень мас-ла должен располагаться между двумя рисками на щупе. При необходимости долейте масло соответствующей мар-ки. Расстояние между рисками соответствует объему при-мерно одного литра масла.

Рис. 30. Расположение меток уровня на бачке с охлаждающей жидкостью

маслоизмерительного щупа в моторном отсеке

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (рис. 30) должен находиться между метками «maxi» и «mini». Производите проверку через каждые 1000 км пробега.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ

ЖИДКОСТИ Уровень тормозной жидкости должен поддерживаться

таким, чтобы не срабатывал включатель сигнализации о понижении уровня жидкости на приборной панели. При необходимости добавьте тормозной жидкости, соответст-вующей стандартам DOT3 или DOT4. Заменяйте жидкость через каждые 60000 км пробега или 2 года эксплуатации.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Запустите двигатель и на стоящем автомобиле с затя-нутым стояночным тормозом последовательно передвиньте рычаг селектора передач по всем положениям. Проверьте

уровень масла, который должен находиться на отметке «60». При необходимости долейте или откачайте масло.

2.20. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Фильтрующие элементы воздушного фильтра (рис. 31) должны быть заменены через каждые 15 000—30 000 км про-бега. Нижняя граница соответсгвует тяжелым условиям экс-плуатации (проселочные дороги, сильная запыленность и т. п.).

2.21. ШИНЫ Проверять давление в шинах следует не реже одного

раза в месяц и перед каждой длительной поездкой. Значение давления в шинах при частичной нагруз-

ке — 1,7 кг/см2. Значение давления в шинах при полной нагрузке: В передних шинах — 1,8 кг/см2.

' В задних шинах —2,2 кг/см2. Заменять шины необходимо, когда высота рисунка

протектора на любом из участков протектора составляет менее 1,6 мм.

Рис. 31. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

29

Р о з д а л ! г*

ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1,3 Л

3.1. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ Двигатель извлекается из моторного отсека вверх вме-

сте с коробкой передач, которую впоследствии можно от-соединить. При выполнении этой операции необходимо ис-пользовать подъемник (таль) соответствующей грузоподъ-емности. Из-за различий в демонтажных операциях карбюраторного двигателя и двигателя с системой впры-ска бензина, эта работа будет отдельно описана для обо-их типов двигателей.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Отключите аккумуляторную батарею и выньте ее из автомобиля.

Можно снять капот для облегчения доступа к силовому агрегату, хотя это и не обязательно. Если капот снимает-ся, то рекомендуется обвести карандашом контур петель на поверхности капота, чтобы при сборке установить его на свое место.

Снимите крышку расширительного бачка системы ох-лаждения, при этом двигатель должен быть холодным.

Снимите воздушный фильтр и заглушите отверстия в карбюраторе чистой, неворсистой тряпкой.

Установите автомобиль на подъемник, либо над смот-ровой ямой, либо поднимите переднюю часть автомобиля настолько, чтобы был возможен доступ к шасси снизу. В последнем случае задняя часть автомобиля должна быть обязательно закреплена на опорах.

Слейте жидкость из системы охлаждения. Для этого не-обходимо отсоединить оба подводящих патрубка, предва-рительно ослабив крепление хомутов. Кран отопителя дол-жен быть открыт, чтобы жидкость вытекала из отопителя. Охлаждающая жидкость может быть использована повтор-но (если она использовалась не очень долго — срок ее годности 2 года).

Отверните болты в передней части кузова. Надавли-вая на поперечины, освободите кожух с левой стороны и снимите его. Снимите решетку воздухозаборника.

Рис. 32. Детали и узлы в моторном отсеке, подлежащие отсоединению перед извлечением

двигателя: 1 , 2 — соединительные провода; 3, 4 — провода фар; 5 — крепле-

ние радиатора

Отсоедините электрические провода с тыльной сторо-ны головных фар (рис. 32). Отверните верхние болты кре-пления радиатора.

Отсоедините тягу от замка капота и втяните ее в са-лон через отверстие в щите моторного отсека.

Отверните верхние и нижние (снизу блока фар) болты. Снимите панель передка вместе с фарами. Снимите все патрубки системы охлаждения.

Отсоедините электрические провода от термовыключа-теля вентилятора, ввернутого в радиатор, а также от са-мого вентилятора.

Полностью снимите крепеж радиатора и выньте ра-диатор вместе с вентилятором.

Снимите расширительный бачок. Отсоедините электрические провода от генератора,

датчика давления масла, выключателя устройства подогрева впускного коллектора, пускового устройства карбюратора.

Отсоедините высоковольтный провод от крышки датчи-ка-распределителя зажигания, а также штекер от разъема

30

Раздел 3. БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1,3 Л

датчика Холла, находящегося сбоку корпуса датчика-рас-пределителя.

Отсоедините и заглушите топливный шланг, идущий к топливному насосу, а также топливный шланг возврата из-лишка топлива в бак.

Отсоедините провод от ввернутого в головку блока цилиндров датчика температуры охлаждающей жидкости.

От коробки передач отсоедините провод «массы». Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего

хода на картере коробки передач. Отсоедините электри-ческие провода, идущие к стартеру.

От коробки передач отсоедините трос сцепления. От-верните болты крепления коробки передач.

Отсоедините от коробки передач гибкий вал спидометра. Расстыкуйте все соединения, находящиеся рядом с кар-

бюратором. Отсоедините патрубок низкого давления, выходящий из

впускного трубопровода. Отсоедините элементы крепления троса управления

подачей топлива от карбюратора. Отверните три болта задней опоры подвески двигателя. Отсоедините провода от выключателя фонаря заднего

хода. Отсоедините приводные валы от коробки передач,

снимите фланцевое соединение и подвесьте его при помо-щи проволоки. Для отворачивания болтов необходимо пользоваться специальным 12-гранным ключом с размером под ключ 8 мм. Эти болты затянуты большим моментом, и без использования специального ключа можно повредить грани головок болтов.

Отсоедините приемную трубу от фланца выпускного коллектора.

При помощи троса захватите двигатель и выведите его из моторного отсека. В специализированных мастерских для этой цели используется специальное приспособле-ние—траверса. В качестве одной из точек крепления тро-са можно использовать кронштейн генератора, при этом генератор нужно предварительно снять. Вторую ветвь тро-са закрепите с противоположной стороны головки блока цилиндров. Подсоедините трос к крюку подъемного уст-ройства и натяните тросы. Отверните болты передней опоры подвески двигателя (рис. 33).

Приподнимите силовой агрегат и разверните его таким образом, чтобы стало возможно вынуть его из моторного отсека. При этом обратите внимание на то, чтобы все со-единения были расстыкованы и силовой агрегат не задел за элементы кузова.

Отсоедините двигатель от коробки передач. Операции по установке двигателя производятся в по-

рядке, обратном его снятию, при этом необходимо обра-тить внимание на следующее:

Для правильного расположения силового агрегата в моторном отсеке сначала приверните болты задней опо-ры подвески двигателя, а затем болты крепления попере-чины коробки передач.

Ослабьте крепление опор подвески двигателя и короб-ки передач (рис. 34, 35), произведите установку силового агрегата, затем вверните болты в резинометаллическую опору. Покачайте силовой агрегат для устранения напряже-ний в его опорах. Окончательно затяните болты крепления опор силового агрегата в соответствии с рис. 36.

Присоединяя приводные валы, необходимо затягивать их болты моментом в 45 Нм.

Присоедините приемную трубу. Резиновое кольцо под-вески фиксируйте только после правильной установки глу-шителя и приемной трубы. Если после установки кольцо чрезмерно растягивается, можно слегка отогнуть крон-штейны, приваренные к элементам конструкции системы выпуска отработавших газов. Сильно растянутое кольцо может вскоре соскочить с кронштейна.

Система охлаждения заполняется при открытом кране отопителя. Расширительный бачок должен быть заполнен до верхней отметки, а затем закрыт крышкой. Для удале-ния воздушных пробок из системы на короткое время за-пустите двигатель. После этого проверьте количество ох-лаждающей жидкости, при необходимости долейте ее.

Отрегулируйте длину троса привода сцепления так, что-бы свободный ход педали сцепления составлял 15—20 мм.

Отрегулируйте положение троса привода управления подачей топлива, как это описано в соответствующем раз-деле.

В случае необходимости отрегулируйте момент зажига-ния и частоту вращения двигателя на холостом ходу (по-сле прогрева двигателя).

Рис. 33. Болт крепления передней резинометаллической опоры двигателя

Рис. 34. Для установки силового агрегата необходимо ослабить болты, указанные стрелками:

А — опора двигателя, Б — опора коробки передач

31

Рис. 35. Необходимо ослабить и эти болты подвески силового агрегата

Рис. 36. Крепление подвески силового агрегата: 1 — М8, 25 Нм; 2 — 60 Нм; 3 — МЛО, 45 Нм; 4 — 80 Нм;

5 — 45 Нм; б — 50 Нм; 7 — 30 Нм, 8 — 70 Нм

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Порядок операций по снятию и установке двигателя с системой впрыска аналогичен описанному в предыдущем подразделе, с той лишь разницей, что необходимо разъе-динить все соединения между узлом системы впрыска и двигателем. Демонтаж системы впуска более сложен и требует разметки всех элементов перед ее снятием. Опе-рации по регулировке устройств системы питания двигате-ля описаны в разделе 2.13.

ОТДЕЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОТ ДВИГАТЕЛЯ

Снимите стартер, а затем отверните болты крепления коробки передач к двигателю. Аккуратно отведите короб-ку передач от двигателя, следя за тем, чтобы вес коробки передач не передавался на первичный вал коробки пере-дач или кожух сцепления. Эту операцию надо производить с помощниками, причем один из них должен придерживать двигатель.

При соединении двигателя с коробкой передач следует убедиться в том, что направляющие штифты вошли в гнез-да фланца блока цилиндров двигателя. Момент затяжки болтов M l 0 составляет 45 Нм, а болтов M l 2 —75 Нм.

3.2 РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ Перед началом работы необходимо тщательно очи-

стить все наружные поверхности двигателя. Все отверстия в двигателе заглушите чистыми тряпками, чтобы в них не попала грязь.

Во время разборки необходимо помнить, что все разъ-единяемые компоненты следует помечать перед их сняти-ем. Это позволит установить их на прежние места, если они будут снова использованы. Особенно это касается поршней, клапанов, вкладышей подшипников. Снятые дета-ли аккуратно откладывайте в сторону, чтобы исключить возможность их подмены. Для пометки нельзя использовать чертилки и кернеры. Для этого лучше всего подходит крас-ка. Клапаны хорошо держать вставленными в дно пере-вернутой картонной коробки, на которой написаны их по-рядковые номера (рис. 37). Многие детали двигателя изго-товлены из алюминиевых сплавов. Если для снятия таких деталей необходимо использовать молоток, то он может быть только резиновым, пластмассовым или деревянным.

порядковых номеров

32


Если у вас нет специального монтажного стенда, то можно воспользоваться деревянными козлами, на которые следует установить снятый двигатель. Снятую головку бло-ка цилиндров можно закрепить в тисках за металлическую пластину, привернутую к болтам впускного коллектора. Ниже приведена обычная очередность разборки двигате-ля. Подробности разборки отдельных узлов двигателя сле-дует искать далее в соответствующих разделах. Головку блока цилиндров, масляный насос и ремень привода рас-пределительного вала можно демонтировать с двигателя, не извлекая его из автомобиля. Разборку двигателя осу-ществляйте в следующем порядке.

• Снимите вспомогательные агрегаты с двигателя (ком-поненты системы зажигания, карбюратор с впускным кол-лектором, агрегат впрыска, выпускной коллектор и т. д.).

• Снимите кожух зубчатого ремня и снимите ремень (см. раздел 2.6). Снимите с коленчатого вала зубчатый шкив.

• Снимите маховик с коленчатого вала и находящийся под ним кожух.

Внимание! Перед снятием маховика следует по-метить взаимное положение маховика и фланца коленчатого вала.

• Снимите насос охлаждающей жидкости и масляный фильтр.

• Извлеките маслоизмерительный щуп. • Снимите крышку клапанного механизма и удалите

прокладку. • Снимите головку блока. Крепежные болты отворачи-

вайте постепенно. Очередность отворачивания болтов по-казана на рис. 38. При работе необходимо использовать ключ с торцевыми насадками, в противном случае возмож-но повреждение головок болтов.

• С передней части головки блока снимите крышку с уплотнительным кольцом.

• Переверните двигатель и снимите поддон картера. Снимите прокладку поддона.

• Снимите масляный насос согласно указаниям разде-ла 2.7.

• Подвинув коленчатый вал в крайнее (например левое) положение при помощи щупа, измерьте величину осевого зазора и запишите показания.

• На крышках подшипников шатунов обозначьте крас-кой номера цилиндров и снимите их. Во время отворачи-вания болтов крышек поршень должен находиться в НМТ. Выньте поршни вместе с шатунами из цилиндров вверх. Крышки вместе с вкладышами должны быть впоследствии установлены на прежние места.

Ё: © 10

7 О

© ® 8

5 О

1 О

Рис. 38. Очередность затягивания болтов головки блока. Отворачивать необходимо в обратном

порядке

13 14

Рис. 39. Блок цилиндров двигателя: 1 — масляный насос, 2 — болт крышки коренного подшипника (65 Нм), 3 — крышки коренных подшипников, 4 — упорное полуколь-цо, 5 — вкладыш, 6 — звездочка привода масляного насоса, 7 — болт, 8 — втулка, 9 — коленчатый вал, 10 — паз, 11 — кон-трольная метка установки зажигания, 12 —блок цилиндров, 13 — прокладка, 14 — задняя крышка, 15 — задний сальник, 16 — маховик, 17 — болт, 18 — прокладка, 19 — передний саль-

ник, 20 — передняя крышка


• Снимите коленчатый вал (см. раздел 2.5). Крышки ко-ренных подшипников обозначены цифрами («1» со сторо-ны шкива и «5» со стороны маховика). У средней опоры находятся полукольца, служащие для регулировки осевого люфта коленчатого вала. Выньте вкладыши и полукольца, пометив их по порядку.

• Разбирая двигатель, используйте рис. 39, где показа-ны основные узлы и детали, установленные в блоке цилин-дров.

3,3, СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ Сборка двигателя выполняется в последовательности,

обратной разборке. Выполняя эти операции, следует руко-водствоваться следующими указаниями.

33

Перед установкой каждой детали необходимо ее очи-стить.

Все вращающиеся или движущиеся детали должны быть покрыты тонким слоем чистого моторного масла. Это необходимо делать до сборки, а не после нее. Особенно важна тщательная смазка поршней, поршневых колец и зеркал цилиндров.

Если двигатель был полностью разобран, то необходи-мо тщательно очистить все снятые детали. В случае час-тичной разборки обратите внимание, чтобы грязь не попа-ла в открытые отверстия и полости. Во избежание этого заклейте их или заглушите чистыми тряпками.

Масляные каналы лучше всего продувать сжатым воз-духом. Если нет компрессора, то можно воспользоваться для прочистки неметаллическим прутом. Уплотнители, про-кладки и сальники должны всегда заменяться на новые. Ни в коем случае нельзя экономить на прокладках и исполь-зовать их дважды.

В табл. 2 «Размерные и установочные данные» приве-дены предельно допустимые размеры деталей, подлежащих проверке; если какой-нибудь размер приближается к пре-дельно допустимому, то деталь следует заменить, чтобы избежать повторной разборки двигателя в ближайшее время.

Подробности сборки отдельных узлов двигателя описа-ны в соответствующих главах.

3.4. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Перед началом разборки и регулировки головки блока

цилиндров и механизма газораспределения необходимо следовать указаниям, приведенным ниже:

— Распределительный вал установлен в головке блока в пяти подшипниках. Задний подшипник служит для регули-ровки осевого люфта вала. Учитывая выступание гидравли-ческих толкателей, перед началом обработки седел клапа-нов необходимо ознакомиться с содержанием раздела на стр. 35.

— На двигателях описываемых моделей автомобилей VW Golf могут быть установлены распределительные валы, отличающиеся фазами газораспределения.

— При снятии распределительного вала (например с целью получения доступа к клапанным пружинам и толка-телям), необходимо быть осторожным, чтобы при примене-нии съемников усилие их пружин не повлекло изгиба вала. Поскольку распределительные валы могут различаться ме-жду собой, то при их заказе следует обязательно указы-вать тип и идентификационный код двигателя.

— Благодаря автоматической компенсации зазора гид-равлическими толкателями отпадает необходимость в пе-риодическом регулировании клапанных зазоров.

Седла клапанов, пружины и прокладки стержней кла-панов труднодоступны, так как находятся в углублениях го-ловки блока. При дальнейшем описании очередности опе-раций подразумевается, что пользователь выполнит все рекомендации и будет применять рекомендуемые инстру-менты и приспособления. Во время разборки необходимо обратить внимание на то, чтобы запомнить, как были ус-тановлены снимаемые детали (толкатели, сухари, тарелки, внешние и внутренние пружины клапанов, маслоотража-тельные колпачки, нижние тарелки).

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Головку блока цилиндров можно снять, не извлекая двигатель из моторного отсека автомобиля. Эта операция описывается ниже.

Описание относится к карбюраторному двигателю. В случае двигателя с впрыском топлива необходимо выпол-нить указанные ниже дополнительные действия.

Внимание! Недопустимо снимать головку блока, если температура двигателя превышает 40° С.

Отсоедините аккумуляторную батарею. Слейте охлаждающую жидкость. Снимите воздушный фильтр, отсоедините верхний пат-

рубок охлаждающей жидкости. Отсоедините от головки блока все электрические про-

вода. Отсоедините топливные шланги, трос управления пода-

чей топлива и шланг вакуумного усилителя. В случае дви-гателя с впрыском топлива отсоедините трубки системы питания и все шланги низкого давления, идущие от голов-ки блока к кузову.

Все подходящие к карбюратору шланги надо пометить, а затем отсоединить. Снимите кожух зубчатого ремня (рис. 40). Снимите зубчатый ремень. Заблокируйте зубча-тое колесо распределительного вала (вставив стержень подходящего диаметра или большую отвертку-прут в одно из отверстий колеса и уперев его в головку блока), отвер-ните болты крепления зубчатого шкива. Шкив снабжен ус-тановочной меткой, которая при установке должна занять определенное положение.

Отсоедините задний кожух, находящийся за зубчатым шкивом.

Рис. 40. Детали, установленные на передней части двигателя:

1 — передний кожух зубчатого ремня, 2 — зубчатый ремень, 3 — болт (80 Нм), 4 — зубчатый шкив распределительного вала, 5 — болт (2 Нм), 6 — болт (10 Нм), 7 — задний кожух зубчатого

ремня

34


Рис. 41. Головка блока карбюраторного двигателя: 1 — болт, (10 Нм), 2 — прокладка, 3 — маслоотражатель, 4 — про-кладка и крышка клапанного механизма, 5 — болт головки,

6 — головка, 7 — прокладка, 8 — кожух

Снимите крышку клапанного механизма и находящийся ниже маслоотражатель.

Торцевым ключом (12 мм) отверните болты крепления головки блока и снимите головку вместе с прокладкой (рис. 41).

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения коробления привалочной плоскости головки блока она может быть отфрезерована в ремонтный размер, одна-ко следует помнить о глубине посадки в головке блока цилиндров седел клапанов. В противном случае может произойти поломка клапанов при их соударениях о поршни. Предельно допусти-мые размеры даны в главе 1.2 — Табл. 3.

Рис. 42. Головка блока перед снятием распределительного вала. Крышки подшипников

имеют порядковые номера

номера на крышках «В» должны читаться при взгляде со стороны выпускного коллектора.

Выньте толкатели. Их нельзя менять местами и поэтому следует пометить, например штрихами на внутренней час-ти (первый толкатель — один штрих, второй — два, и т. д. — см. рис. 43). Толкатели следует класть поверхно-стью, соприкасающейся с кулачком распределительного вала, вниз, чтобы изнутри не вытекло масло.

Для правильной разборки клапанного механизма не-обходимо специальное приспособление, показанное на рис. 44. Штоком приспособления VW541/1 надавите на верхнюю тарелку, сжимая пружину настолько, чтобы мож-но было вынуть сухари. Для снятия клапанов можно ис-пользовать короткий отрезок трубы, которая устанавлива-ется на верхнюю тарелку. Головку клапана хорошо подо-прите. Легкими ударами молотка по трубе освободите сухари. Они останутся внутри трубы, поэтому следует сле-дить, чтобы они не потерялись.

Выньте тарелки и пружины. Выньте маслоотражатель-ный колпачок и сразу его выбросьте, так как он должен быть заменен новым. На рис. 45 показаны остальные узлы и детали головки блока цилиндров после снятия распреде-лительного вала.

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Полностью разберите головку блока. Головку зажмите в тисках за кронштейн, привернутый к

шпилькам выпускного коллектора. Постепенно и попере-менно с каждой стороны отверните болты, крепящие крышки подшипников номер I , 3 и 5 (см. рис. 42). Отвер-ните также оба болта с крышки крайнего подшипника. Гайки крепления крышки подшипников номер 2 и номер 4 ослабьте на два оборота, «крест-накрест», а затем отвер-ните. Снимите обе крышки и выньте распределительный вал. Сразу же осмотрите вкладыши и метки, служащие для их правильной установки. Выступ «А», указанный на рис. 42, находится со стороны впускного коллектора, а

t t

Рис. 43. Пример маркировки снятых толкателей

35

Рис. 44. Снятие клапанов и пружин с помощью специального приспособления

Рис. 45. Компоненты головки блока цилиндров после снятия распределительного вала:

1 — гидравлический толкатель, 2 — сухари, 3 — верхняя тарелка пружины, 4 — пружины клапана, 5 — маслосъемный колпачок, 6 — направляющая втулка клапана, 7 — сальник распределитель-ного вала, 8 — клапаны, 9 — толкатель топливного насоса,

10 — головка блока цилиндров

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Клапанные п р у ж и н ы

Точная проверка пружин клапанов требует использо-вания специального измерительного инструмента. Если та-кового нет, можно поступить следующим образом:

Сравните снятую пружину с новой. Если старая пружи-на короче новой, то она изношена и обязательно должна быть заменена вместе с остальными.

Рис. 46. Проверка зазора стержня клапана во втулке с помощью индикатора

Поставьте пружины на плоскую поверхность (стекло поджатыми витками вниз. К пружине приставьте угольник v замерьте расстояние от верхнего края пружины до уголь-ника. Если оно больше 2,0 мм, то пружина недопустимс искривлена и требует замены.

Направляющие втулки клапанов Очистите направляющие втулки клапанов тряпкой

смоченной в бензине или ацетоне. После очистки вставьте в отверстия соответствующий клапан.

К привалочной плоскости головки блока прикрепите индикатор специальным зажимом (рис. 46). Выдвиньте кла-пан из втулки настолько, чтобы конец стержня клапана скрылся в отверстии втулки.

Покачивая клапан в направлении, перпендикулярное оси стержня клапана, снимите показания датчика. Если они превышают 1,0 мм для впускных клапанов и 1,3 ш/ для выпускных клапанов, втулки необходимо заменить.

Перед заменой втулок следует оценить общее состоя-ние головки блока. Головка с небольшими трещинами ме-жду седлами клапанов (рис. 47) или между седлом клапа-

Рис. 47. Трещины между гнездами клапанов не должны быть шире 0,5 мм

36


Рис. 48. Место замера высоты «А» головки блока цилиндров

на и первым витком резьбы в отверстии под свечу может быть использована снова либо подвергнута шлифовке, ес-ли трещины не шире 0,5 мм. Размер «А» после ремонтно-го шлифования (рис. 48) не может быть меньше 135,6 мм.

Внимание! Если втулка клапана была заменена, то седла клапанов должны быть обработаны фрезерованием.

Перед выпрессовкой направляющей втулки из головки блока посмотрите, есть ли на ее конце опорный фланец (см. стрелку на рис. 45). Втулка с фланцем выдавливается со стороны камеры сгорания, а без фланца — со стороны распределительного вала. Старая направляющая втулка выпрессовывается при помощи стержня подходящего диа-метра. Чтобы облегчить работу, можно нагреть головку. Стержень должен заканчиваться более тонким хвостови-ком, который вводится в отверстие втулки.

Одновременно с заменой направляющих втулок сле-дует также заменить клапаны. Седла клапанов необходи-мо перешлифовать.

Новые втулки обильно смажьте маслом и запрессуйте в холодную головку со стороны распределительного вала, пока опорный фланец не сравняется с привалочной плос-костью головки блока. Далее запрессовывать нельзя, так как можно срезать фланец.

После запрессовки следует развернуть отверстия втулок при помощи специальной развертки «10-215» (рис. 49). От-верстия втулок под впускные и выпускные клапаны должны быть развернуты в размер 8,0 мм. В этом случае между втулкой и клапаном будет выдержан нормированный зазор.

Седла клапанов

Если постель распределительного вала изношена, то можно воспользоваться восстановленной головкой блока. В этом случае не требуется подготовка седел клапанов.

Проверьте степень износа седла каждого клапана. Не-большой износ поверхности можно исправить конической фрезой с углом 45°. Сильно изношенные седла необходи-мо перешлифовать. Значения геометрических параметров

i г

Рис. 49. Развертывание отверстия во втулке

седел клапанов показаны на рис. 50 и 51. Конструкция седел клапанов в карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском топлива одинакова. Следует проследить, чтобы рабочая фаска не была излишне заглублена в тело голов-ки блока. Чтобы убедиться в этом, необходимо произвести следующие действия:

— вставьте клапан в направляющую втулку, прижав головку клапана к седлу в зоне фаски;

— измерьте расстояние «А» (рис. 52) между концом стержня клапана и верхней привалочной плоскостью (см. рис. 50, 51) головки блока.

— определите допустимую величину заглубления кла-пана (обозначена как «б» на рис. 50 и 51), исходя из ве-личины измеренного расстояния «А» и того, что минималь-ное расстояние от конца стержня клапана до верхней привалочной плоскости головки блока составляет 35,8 мм для впускного клапана и 36,1 мм для выпускного.

Рис. 50. Геометрические параметры седла впускного клапана:

а=34,8 мм; б — заглубление, в=2,2 мм, ширина рабочей фаски; г — привалочная плоскость головки блока; 45* — угол прилегания;

30* — верхний угол коррекции; 60* — нижний угол коррекции

37

Рис. 51. Геометрические параметры седла выпускного клапана:

а=27,8 мм; б — заглубление; в=2,2 мм, ширина рабочей фаски; г — привалочная плоскость головки; 45* — угол прилегания;

30е — верхний угол коррекции

П

Рис. 53. Притирка клапана к седлу с помощью приспособления

Рис. 52. Расстояние «А» между концом стержня клапана и верхней частью головки блока служит для

определения глубины установки седла

При обработке необходимо придерживаться следую-щих рекомендаций.

При замене направляющих втулок клапанов необходи-мо обработать седла клапанов, что выполняется следую-щим образом. Собственно поверхность пояска обрабаты-вается фрезой с углом 30е (впускной клапан) или 45е (вы-пускной клапан), а затем формируется нужная ширина рабочего пояска (2,2 мм) за счет обработки верхней час-ти фрезой 45° (впускной клапан) либо 30° (выпускной кла-пан) и нижней части фрезой с углом 60° (только для впуск-ных клапанов).

После обработки рабочих фасок седел следует прите-реть к ним клапаны. Для этого покройте поверхность сед-ла притирочной пастой, смешанной с моторным маслом, и вставьте клапан на место, смазав его стержень моторным маслом. Прикрепите к клапану приспособление для при-тирки и вращайте клапан в обоих направлениях (рис. 53),

несильно прижимая клапан к седлу. Работу на начальнол этапе можно облегчить, если клапан вращать при помощк дрели. Окончание притирки проводите с использованиел лишь чистого моторного масла.

После окончания притирки удалите пасту и очистите все поверхности. Осмотрите рабочие поверхности седла v клапана. На обеих поверхностях должно быть непрерыв ное матовое кольцо шириной, равной ширине рабочей фаски.

На рабочей фаске клапана сделайте карандашом не сколько меток по кругу примерно через I мм. Вставьте клапан во втулку и утопите его в седло. Несильно надавиЕ на клапан, проверните его на 90°.

Выньте клапан и убедитесь, что следы карандаша не рабочем пояске исчезли. Приступите к сборке головки. Е противном случае следует продолжить обработку сопря-гаемых поверхностей, а в крайнем случае установить но-вую или реставрированную головку блока цилиндров.

Клапаны Небольшие повреждения на рабочей поверхности кла-

пана можно удалить, притерев клапан к седлу способом описанным ранее.

Проверьте степень износа клапанов (рис. 55), учитывая различия между впускными и выпускными клапанами. Кла-паны с сильным износом необходимо заменить.

Если следы износа появились на торце стержня клапа-на, можно его отшлифовать, помня о том, что слой сни-маемого металла не должен превышать 0,5 мм.

Тарелки клапанов не должны шлифоваться. Повреж-денные клапаны можно только притирать или заменять не новые.

Головка блока цилиндров Тщательно очистите привалочные плоскости головки

блока и блока цилиндров двигателя, а затем проверьте, не деформирована ли головка блока. Для этого на прива-лочную плоскость головки блока положите специальную рейку, как это показано на рис. 54, и при помощи щупов

38


Рис. 54. Проверка привалочной плоскости головки при помощи линейки и щупа

определите степень коробления головки блока вдоль, по-перек и по диагоналям привалочной плоскости. Если за-зор не намного превышает 0,10 мм, то головку следует отдать для шлифовки. При большой неплоскостности по-

верхности требуется обязательная замена головки. После окончания шлифовки высота головки блока не должна быть меньше 135,6 мм. Место для измерения высоты го-ловки блока показано на рис. 48.

Распределительный вал Распределительный вал промаркирован определенным

способом, показанным на рис. 56, в зависимости от типа двигателя:

— в карбюраторном двигателе типа «HZ» распредели-тельный вал не маркируется;

— в карбюраторном двигателе «МН» и типа «NU» распределительный вал имеет между кулачками первого цилиндра литой поясок, большего диаметра, чем опорная шейка, обозначенный на рис. 56 буквой «А»;

— в двигателе с системой впрыска распределительный вал имеет два литых пояска между кулачками первого ци-линдра, обозначенных на рис. 56 буквой «В», но на этом валу нет кулачка «С» для привода топливного насоса.

Установите крайние шейки распределительного вала на двух призмах, расположенных на измерительной плите, или зажмите его в центрах на токарном станке (рис. 57). К цен-тральной шейке вала приставьте индикатор. Медленно вра-щая распредвал, снимите показания индикатора. Если по-казания превышают 0,10 мм —вал деформирован и требу-ет замены. Проверьте, нет ли на валу видимых дефектов.

С целью проверки радиального зазора в подшипниках вала необходимо использовать калиброванную пластмас-совую проволоку «Plastigage».

Рис. 57. Измерение биения распределительного вала на токарном станке

Рис. 55 Размеры клапанов: впускной клапан: а=36,0 мм, Ь=7,97 мм, с= 98,90 мм; выпускной клапан: а=29,0 мм, Ь=7,95 мм, с=99,10 мм, d — ширина тарелки

клапана

39

Проверка должна проводиться без установки толкате-лей следующим образом:

Очистите крышки и постель распределительного вала и установите вал на место.

На каждую опорную шейку вала уложите по оси вала отрезок калиброванной проволоки и установите крышки подшипников согласно их номерам (см. рис. 42). Гайки кре-пления крышек затягивайте равномерно, начиная от сере-дины к краям, усилием в 6 Нм, а затем доверните их еще на 90°. Распределительный вал после этого вращать нельзя.

Отверните гайки крепления крышек подшипников в об-ратной последовательности и снимите крышки. Ширину от-резков калиброванной проволоки сравните с имеющейся линейкой-шаблоном. Если зазор в каком-либо подшипнике превышает 0,10 мм, значит достигнуто предельное состоя-ние износа подшипника и распределительного вала, что потребует замены вала, а зачастую и головки блока ци-линдров.

Для определения осевого люфта необходимо распре-делительный вал установить в головке блока (без толкате-лей) и закрепить крышкой центрального подшипника. Уста-новите головку блока на плоской поверхности и, закрепив на передней части головки блока индикатор, (рис. 58) под-вигайте вал вдоль оси. Осевой люфт не должен превы-шать 0,15 мм. Большее значение говорит об износе упор-ной поверхности крышки подшипника.

г I J I I 1 1 I

VW387

Рис. 58. Замер осевого зазора распредвала, закрепленного в центральном подшипнике (стрелка)

СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головку блока цилиндров собирают в порядке, обрат-ном порядку ее разборки, используя следующие рекомен-дации.

Смажьте стержни клапанов чистым моторным маслом и установите их в соответствующие направляющие втулки.

Установите на стержни клапанов маслоотражательные колпачки, применяя для этого оправку, показанную на рис. 59, следующим образом:

на стержень клапана наденьте пластмассовую гильзу 1 оправки;

наденьте на смазанный чистым моторным маслом стержень клапана маслоотражательный колпачок 2;

Рис. 59. Установка маслосъемного колпачка на стержень клапана:

1 — пластмассовая гильза оправки; 2 — маслосъемный колпачок; j 3 — оправка ;

опустите оправку 3 на колпачок и осторожно осадите его на стержень.

Попытка установить колпачок без применения оправки может закончиться его повреждением, что приведет к по-вышенному расходу масла.

Установите клапаны и клапанные пружины на прежние места.

Установите верхние тарелки пружин. Укрепите специ-альное приспособление для сжатия пружин (см. рис. 44). Когда после сжатия пружины над тарелкой появится конец стержня клапана, вставьте в кольцевую проточку сухари (при помощи щипцов) и медленно снимите приспособление.

Пластмассовым молотком несколько раз ударьте по торцу стержня клапана. Это вызовет выпадение сухарей, если они были установлены неправильно. Накройте кла-пан тряпкой, которая задержит выпавшие детали.

Установите толкатели с регулирующими шайбами на свои места.

Установите распределительный вал и зубчатый шкив так, как это описано на стр. 53.

Возьмите сальник распределительного вала и опреде-лите, с какой стороны находится его рабочая кромка. Она должна быть направлена к маховику двигателя. На-ружную часть сальника и шейку вала смажьте моторным маслом и установите сальник при помощи оправки или от-резка трубы подходящего диаметра.

• Установите головку блока так, как это описано в следующей главе.

• Установите задний кожух зубчатого ремня. Крепеж-ные болты 5,6 (см. рис. 40) следует затянуть рекомендо-ванным моментом.

Установите зубчатый шкив. Затяните крепежные болты моментом в 80 Нм.

• Установите впускной и выпускной ^сггекторы, если они снимались, заменив их прокладки.

40


МОНТАЖ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Еще раз очистить привалочные плоскости головки бло-

ка и блока цилиндров двигателя. На привалочной плоско-сти блока цилиндров установите прокладку головки блока так, чтобы нанесенный на ней номер был обращен вверх. Проверьте, не закрывает ли прокладка отверстия в блоке цилиндров. Прокладку всегда необходимо заменять новой, даже если она выглядит неповрежденной.

Для правильной установки головки блока необходимо в отверстия, показанные на рис. 60, ввернуть два устано-вочных штифта (в отверстия 8, 10 на схеме затяжки бол-тов — см. рис. 38). Если у вас нет таких штифтов (номер 3070), то можно воспользоваться двумя шпильками. На од-ном из концов шпильки надо прорезать (например ножов-кой по металлу) шлиц под отвертку.

I I : Рис. 60. Стрелками показаны установочные штифты

для фиксации прокладки головки

Установите головку блока на блок цилиндров двигателя. Вверните от руки остальные 8 болтов крепления голов-

ки блока. Отверткой выверните оба установочных штифта (или шпильки) и на их место вверните болты.

Приступайте к затяжке болтов головки в указанной ни-же последовательности (см. рис. 38). Напоминаем, что для проведения этой операции необходим специальный много-гранный торцевой ключ, использование другого инструмен-та приведет к повреждению головок болтов. Затяжку осу-ществляйте следующим образом:

— Первоначально все болты затягивайте моментом 40 Нм.

— В той же очередности повторите затяжку, но уже моментом 60 Нм.

— В последней фазе в той же последовательности за-тяните каждый болт на пол-оборота ключа (или два раза по четверти оборота).

— Болты нельзя дотягивать после пробного пробега автомобиля.

ПРОВЕРКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ

Гидравлические компенсаторы клапанных зазоров явля-ются важным узлом, так как в случае неправильного обра-щения с ними могут возникнуть серьезные повреждения деталей двигателя. Поэтому руководствуйтесь следующими указаниями:

Хранить гидрокомпенсаторы нужно, укладывая их на поверхность, контактирующую с кулачками.

Гидрокомпенсаторы заменяются в комплекте, так как они не подлежат регулировке.

Шум в гидрокомпенсаторах в момент запуска двигате-ля — нормальное явление. Однако в случае слишком силь-ного стука клапанов проверьте гидрокомпенсаторы сле-дующим образом:

— Запустите двигатель и оставьте его работать до включения электровентилятора.

— На 2 мин увеличьте частоту вращения до 2500 об/мин. Если клапаны очень стучат, нужно искать повреж-

денный гидрокомпенсатор. Для этого необходимо снять клапанную крышку и провернуть коленчатый вал так, что-бы кулачок над проверяемым толкателем был направлен вверх.

— Надавите на толкатель деревянным или пластмассо-вым клином, как показано на рис. 61. Если зазор толкате-ля (до открывания клапана) превышает 0,1 мм, его необ-ходимо заменить.

Рис. 61. Метод проверки гидравлических толкателей

ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Сальник распределительного вала можно заменить, не снимая двигатель, если будет замечено наличие течи мас-ла в зоне его установки.

Сальник находится за зубчатым шкивом распредели-тельного вала. Для снятия сальника необходимо специаль-ное приспособление № 2085 (рис. 62). Порядок его ис-пользования будет описан далее. Если же у вас его нет, то для снятия сальника воспользуйтесь крючком.

Снимите стопорный поясок после ослабления болтов крепления генератора и сместите его к середине.

Отсоедините от головки блока двигателя верхний ко-жух зубчатого ремня.

Проверните коленчатый вал, чтобы поршень первого цилиндра находился в ВМТ. Для установки используйте метки, служащие для регулировки зажигания.

Ослабьте болты, крепящие жидкостный насос (см. раз-дел 2.6), и снимите с него зубчатый ремень. Ремень надо

41

2085

Рис. 62. Приспособление для извлечения сальника распределительного вала и переднего сальника

коленчатого вала

аккуратно перевязать, не перекручивая, чтобы он не мог упасть с зубчатого шкива коленчатого вала. Теперь колен-чатый вал нельзя проворачивать, так как нарушится уста-новка фаз газораспределения. Заблокируйте зубчатый шкив распределительного вала (например старым зубча-тым ремнем) и ослабьте болты, крепящие шкив. Выньте болты и шайбы.

Снимите с вала зубчатый шкив. Выньте из канавки ва-ла шпонку.

Выверните из головки блока болты крепления заднего кожуха зубчатого ремня, верхний болт крепления жидкост-ного насоса, снимите кожух.

Возьмите специальный съемник № 2085 (см. рис. 62), поверните его внутреннюю часть (А) на 2 оборота, вы-двиньте ее из корпуса на 3 мм и в этом положении за-блокируйте винтом (В).

Резьбовую часть корпуса съемника смажьте и наденьте на распредвал до соприкосновения с сальником. С посто-янным усилием на храповике наверните съемник на саль-ник (рис. 63).

Ослабьте винт (поз. В, см. рис. 62) и выворачивайте внутреннюю часть, пока не будет демонтирован сальник.

Закрепите съемник в тисках и пассатижами снимите сальник. Смажьте посадочные поверхности вала и рабо-чую кромку нового сальника моторным маслом. Для его установки используйте оправку или кусок трубы подходя-щего диаметра. Он должен полностью прилегать к обойме сальника. Установите сальник и осадите его заподлицо с поверхностью головки блока. Не следует полностью утап-ливать сальник, так как он может закрыть отверстие воз-вратного масляного канала.

3.5. ПОРШНИ И ШАТУНЫ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОРШНЕЙ И ШАТУНОВ ИЗ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Поршни и шатуны извлекаются из блока цилиндров вверх с предварительно снятыми крышками шатунных под-шипников и вкладышами. До выполнения этих операций проделайте следующее:

Каждая шатунно-поршневая группа должна быть поме-чена номером цилиндра, из которого она будет демонти-рована. Лучше всего это сделать краской, нанося номера цилиндров на днище поршня (рис. 64). Номера надо до-полнить стрелками, указывающими направление установки поршня к передней части двигателя.

~П7

{Г J

1\ /

Рис. 64. Нанесение маркировки на днище поршней перед разборкой шатунно-поршневой группы

Во время отделения поршня с шатуном от крышки под-шипника необходимо запомнить ее положение. Перед сня-тием крышки шатунного подшипника рекомендуется одно-временно пометить крышку и нижнюю головку шатуна, на-неся с одной стороны номер цилиндра (см. рис. 65). Крышка и нижняя головка шатуна при изготовлении снаб-жены приливами (рис. 66), которые при сборке должны быть направлены в ту же сторону (по ходу автомобиля).

Так же нужно пометить вкладыши каждого шатуна. Чтобы не спутать верхний и нижний вкладыши, также по-метьте их краской.

Поршни отличаются глубиной выемки в днище. Если вы хотите заменить поршни, следует замерить расстояние «б» (см. рис. 67). Это так называемая высота камеры сгорания для данного типа двигателя. Предназначенные для замены

42


Рис. 68. Пружинное кольцо можно снять при помощи шила

1 г / * /

Рис. 65. Маркировка нижней головки и крышки шатуна перед разборкой

ji I, !i

Рис. 66. Нижняя головка шатуна. Обозначение { номера цилиндра (А) и оба прилива (В) должны ] находиться на одной стороне

Рис. 67. Размеры поршня: двигатель HZ — а=39,4 мм, 6=16,6 мм, в=55,7 мм; двигатель МН, NU — а=32,9 мм, 6=16,6 мм, в=56,6 мм; двигатель с впры-

ском — а=32,9 мм, 6=16,1 мм, в=56,6 мм

поршни должны иметь такую же глубину выемок в днище. Существуют различия нескольких параметров выемки, ко-торые не для всех типов двигателей одинаковы. На рис. 67 приведены размеры поршней, предназначенных для двигателей разных типов. Извлекать поршни рекомендует-ся следующим образом.

Снимите крышки шатунных подшипников и вкладыши, а затем вытолкните поршни с шатунами вверх. Очистите от масляного нагара поршни и цилиндры.

Сняв стопорные кольца, выбейте поршневой палец. Используя углубление рядом с отверстием под палец, под-деньте шилом и выньте стопорные кольца (рис. 68). Палец выбивается с помощью стержня того же диаметра, что и палец.

С поршней по очереди снимите поршневые кольца, ис-пользуя при этом щипцы для снятия колец (рис. 69). Если кольцо может быть снова использовано, его необходимо пометить. Если у вас нет щипцов для поршневых колец, можно воспользоваться тонкими стальными пластинами, которые равномерно по окружности подводятся под коль-ца. Одна из пластинок должна быть подложена под замок кольца, чтобы не поцарапать поверхность поршня (см. рис. 203).

43

Рис. 70. Шатунно-поршневая группа: I 1 — поршневые кольца, 2, 4 — пружинные стопорные кольца, I 3 — поршневой палец, 5 — поршень, 6 — шатун, 7 — болт,

8 — вкладыш, 9 — крышка, 10 —гайка

Детали шатунно-поршневой группы после разборки показаны на рис. 70.

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ЦИЛИНДРОВ

Для определения степени износа зеркала цилиндра не-обходим нутромер. Измерение диаметра производится в направлении, параллельном оси коленчатого вала, а также в перпендикулярном (рис. 71). Диаметр измеряется на рас-стоянии 10 мм от верхнего края цилиндра и на 10 мм вы-ше нижнего края, а также в среднем сечении цилиндра. В итоге необходимо получить результаты 6 замеров по каж-дому цилиндру. Все полученные величины следует записать и сравнить с данными Таблицы размерных и установочных данных (табл. 2). Цилиндры подлежат расточке в ремонтный размер, если хотя бы у одного цилиндра:

— зазор между цилиндром и поршнем номинального диаметра превышает 0,07 мм;

— овальность (разность диаметров одного уровня) пре-вышает 0,04 мм;

— конусность (разность диаметра в верхнем и нижнем сечениях) превышает 0,05 мм.

Поршни следует заменять, если есть механические или термические повреждения (оплавление или прогорание, трещины и т. п.); если износ поршневых канавок превысил допустимые значения (см. ниже); если износ юбки поршня превышает 0,04 мм. Поскольку износ всех поршней при-

Рис. 71. Измерение диаметра цилиндра ну ромером

мерно одинаков, то целесообразно в случае механических и термических повреждений заменить поврежденный пор-шень, а в других случаях — заменить весь комплект порш-ней. Размеры ремонтных поршней приведены в Таблице размерных и установочных данных (таблица 2).

Необходимый размер цилиндра под расточку опреде-ляется в результате измерения диаметра нового поршня ремонтного размера, как показано на рис. 72, то есть на расстоянии 10 мм выше нижнего края юбки поршня, пер-пендикулярно оси отверстия под поршневой палец. Из суммы величин диаметра поршня и зазора в 0,03 мм не-обходимо вычесть 0,02 мм на хонингование цилиндра.

ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, КАНАВОК ПОД КОЛЬЦА И ШАТУНОВ

Все элементы шатунно-поршневой группы подлежат проверке, а если они изношены, имеют глубокие царапи-ны и другие повреждения, то должны быть заменены. Про-верка состояния поршней, кроме выше описанных, вклю-чает в себя следующие операции:

— Очистите канавки под кольца и кольца от нагара. — Измерьте зазор между поршневыми кольцами и ка-

навками под кольца так, как это показано на рис. 73. Ес-ли зазор, измеренный щупом, превышает 0,15 мм, то кольцо или поршень считаются изношенными. Нормальная величина зазора составляет 0,02—0,05 мм.

44


Рис. 75. Увеличение зазора замка поршневого кольца

Рис. 74. Измерение зазора в замке кольца

Возьмите комплект новых поршневых колец и повтори-те измерение зазора в канавке. Если зазор превышает 0,05 мм, то замените поршни. Если зазор не превышает 0,02—0,05 мм, то используйте новые кольца. Кроме дан-ного зазора, необходимо измерить зазор в замке порш-невого кольца описанным ниже способом:

— Все кольца по очереди вставьте в цилиндры со сто-роны картера и продвиньте на 15 мм вглубь днищем поршня. Это будет гарантировать правильную установку кольца.

— В зазор между концами кольца введите щуп, опреде-ляя таким образом зазор в замке (рис. 74). Для компресси-онных колец зазор в замке должен составлять 0,3—0,5 мм, а для маслосъемных 0,25—0,4 мм. Предельно допустимый зазор в замке составляет для всех колец 1 мм.

— Если зазор слишком мал (это бывает в новых коль-цах, которые надо обязательно проверять), то можно его увеличить, запилив оба конца надфилем, зажав кольцо в тиски, как показано на рис. 75. Если же зазор велик, дан-ное кольцо необходимо заменить.

Проверьте степень износа поршневого пальца и втул-ки головки шатуна.

Предельно допустимый зазор между пальцем и втулкой 0,1 мм. Если зазор больше, замените палец. Если это не помогает, то необходимо высверлить втулку из верхней го-ловки шатуна, запрессовать туда новую и развернуть ее под размер поршневого пальца.

Проверьте шатуны на наличие деформаций на специ-альном стенде.

Если хотя бы один шатун требует замены, то замените весь комплект.

Всегда следует заменять болты и гайки шатунов. Поря-док измерения зазора в шатунных подшипниках описан на стр. 48.

СБОРКА ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ Если поршни были заменены, необходимо убедиться,

что они того же типа, что и прежние. Нагрейте поршень до температуры 60° С (погрузив его в горячую воду) ос-мотрите вспомогательный стержень, который вкладывается в середину поршневого пальца.

Вставьте рукой смазанный поршневой палец в нагре-тый поршень и верхнюю головку шатуна до упора в сто-порное кольцо. На рис. 76 показано, как необходимо держать поршень во время установки поршневого пальца.

Во время сборки поршня с шатуном необходимо об-ратить внимание на следующее:

Стрелка на днище поршня (нанесенная краской, а в случае установки нового поршня — выбитая) должна быть направлена к передней части двигателя (см. рис. 64).

45

Рис. 77. После соединения поршня с шатуном нужно проверить, легко ли двигается шатун

в соединении Рис. 78. Во время монтажа поршня нужно

использовать стяжку для сжатия поршневых колец

— Приливы на нижней головке и крышке шатуна (рис. 66) должны находиться с той же стороны (согласно маркировке при разборке).

— Обозначение номеров цилиндров на нижней голов-ке и крышке шатуна должны совпадать.

Установите стопорные кольца, удерживающие палец от осевых перемещений в поршне, и убедитесь, хорошо ли они установились в канавках.

Убедитесь, что после сборки поршень может провора-чиваться на шатуне, как показано на рис. 77.

С помощью щипцов для установки и снятия поршневых колец вставьте кольца в канавки — рис. 69. Перед установ-кой колец обратите внимание на форму их сечения, чтобы не перепутать их местами, более того, оба компрессионных кольца имеют на одной стороне выбитую надпись «ТОР» или «OBEN», которые в установленном кольце должны быть обращены вверх (в сторону днища поршня).

УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ И ШАТУНОВ В ЦИЛИНДРЫ

Зеркала цилиндров обильно смажьте моторным мас-лом.

Разложите шатуны в порядке нумерации цилиндров. Приливы на нижней головке и крышке шатуна должны быть обращены к передней части двигателя (или согласно маркировке при разборке).

Снимите крышки и вкладыши, отложите их в сторону, чтобы не перепутать. Выньте болты.

Стрелки на днищах поршней должны быть направлены к передней части двигателя. Разверните замки поршневых колец на 120°. На рис. 70 показано, как должны быть расположены замки поршневых колец по отношению к оси поршневого пальца.

На поршневые кольца наденьте стяжку, как показано на рис. 78, и утопите кольца в канавки. Проверьте, чтобы кольца полностью вошли в канавки. Нижнюю головку ша-туна оберните полиэтиленом, чтобы не допустить повреж-дения поверхности зеркала цилиндра.

Проверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шей-ка нужного цилиндра находилось в НМТ. Вставьте шатун сверху в цилиндр. Блок цилиндров должен быть уложен на бок, чтобы нижнюю головку шатуна можно было подвести

к обильно смазанной шатунной шейке коленчатого вала, сняв защитный материал (полиэтилен). Этот способ исклю-чает возможность повреждения зеркала цилиндра или ша-тунной шейки коленчатого вала. Вкладыш шатуна должен уже находиться в нижней головке шатуна с выступом, ус-тановленным в паз нижней головки шатуна.

Вставьте поршень в цилиндр, кольца поочередно также войдут в цилиндр, а нижняя головка шатуна войдет в со-прикосновение с шатунной шейкой коленчатого вала.

Крышку шатунного подшипника обильно смажьте мо-торным маслом. Наденьте крышку на болты шатуна и слегка обстучите ее. Еще раз убедитесь, что приливы на нижней головке и крышке шатуна (см. рис. 66) оказались на одной стороне. Это последняя возможность исправить возможную ошибку.

Смажьте на крышке места прилегания гаек. Гайки за-тягивайте следующим образом:

— в первой фазе поочередно моментом 30 Нм, — во второй фазе доверните их на 90°. После установки шатунов несколько раз проверните

коленчатый вал, чтобы проверить качество сборки. Еще раз проверьте маркировку всех шатунов и пра-

вильность установки поршней. Проверьте щупом зазор между боковой поверхностью крышки шатунного подшип-ника и щекой кривошипа (рис. 79). Это — осевой люфт шатунного подшипника, его величина не должна превы-шать 0,40 мм.

Рис. 79. Замер осевого люфта шатунного подшипника

46


Остальные операции выполняйте в последовательно-сти, обратной разборке, завершая сборку установкой поддона масляного картера.

Эту операцию нужно производить перед сборкой дви-ателя.

Картина нормального износа поверхности показана линией «а», а линия «1» показывает чрезмерный износ, вызванный недостатком масла.

3.6. БЛОК ЦИЛИНДРОВ В случае полной разборки двигателя хорошо вымойте

блок цилиндров, прочистите масляные каналы и каналы zrs подвода охлаждающей жидкости. При этом надо об-эатить внимание на то, чтобы после промывки моющие средства были полностью удалены. Если есть возможность, ' , -;ше всего воспользоваться сжатым воздухом.

Для определения зазора между поршнем и цилиндром -еобходимо измерить его диаметр (см. рис. 72) и записать результаты измерений

Затем измерьте диаметр цилиндра (см. выше). Если на основании этих цифр построить развертку зер-

• зла цилиндра (рис. 80), можно легко оценить степень его •аноса. Разность между результатами измерений в верхнем

нижнем сечениях цилиндра позволяет оценить конусность --•"индра, а разность между измерениями в продольной и ~2перечной плоскостях — овальность. Отклонения величины ^аметра цилиндра от номинальной не должны превышать j 04. Существуют три ремонтных размера поршней. Это ~сзволяет расточить цилиндр под размер нового поршня. Проверьте коробление привалочной плоскости блока ци-~'Ндров таким же образом, как это было описано при рас-: о т р е н и и головки блока цилиндров.

Замеры производятся в продольном, поперечном и -.-агональном направлениях. Величина отклонения от пло-

остности не должна превышать 0,10 мм.

3.7. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫХ

ПОДШИПНИКОВ

СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Для снятия коленчатого вала необходимо извлечь дви-гатель из моторного отсека автомобиля.

Далее отсоедините двигатель от коробки передач. Снимая коробку передач, не погните первичный вал.

Снимите узлы и детали сцепления (раздел 6). Придерживая отверткой зубчатый венец маховика, от-

верните болты. Обычно этого достаточно для отворачива-ния болтов. Хорошо закрепив двигатель, отверните болты.

Головку блока цилиндров снимите вместе с впускным и выпускным коллекторами (см. главу 3.2). Это также связа-но со снятием привода механизма газораспределения и зубчатого ремня, описанного в главе 3.2.

На внутренней поверхности зубчатого ремня обозначь-те краской направление его движения. Снимите поддон картера (глава 3.9). Снимите масляный насос (глава 3.9).

Если будет сниматься только коленчатый вал, то порш-ни и шатуны могут оставаться в блоке цилиндров. В про-тивном случае шатунно-поршневую группу демонтируйте, как описано в главе 3.5. Если поршни с шатунами оста-ются в цилиндрах, следует пометить крышки шатунов, снять их и оставить с вкладышами. Не стоит забывать о замене шатунных болтов.

На передней части блока цилиндров закрепите инди-катор так, чтобы стержень индикатора можно было при-ставить к носку коленчатого вала. Отверткой подвиньте коленчатый вал в одну сторону и установите стрелку инди-катора на ноль, а затем подвиньте коленчатый вал в дру-гую сторону. Показание индикатора — это величина осе-вого люфта коленчатого вала. Результат измерения запи-шите. Если величина люфта превышает 0,20 мм, это следует учесть во время сборки. В любом случае рекомен-дуется заменить упорные полукольца на новые, либо того же размера, если зазор в норме, либо на вкладыши боль-шей толщины, чтобы привести люфт в норму. Если у вас нет индикатора, осевой зазор можно измерить щупом, вставленным между передней частью крышки шатунного подшипника, наружной поверхностью среднего подшипни-ка и щекой кривошипа коленчатого вала (рис. 81).

Отверните болты 7 (см. рис. 39) крепления передней крышки 20 с сальником и снимите крышку вместе с про-кладкой.

Таким же образом снимите заднюю крышку с сальни-ком (рис. 82).

Отверните болты крепления крышек коренных подшип-ников, ослабляя их равномерно «крест-накрест», а затем по очереди снимите их. Проверьте, хорошо ли видны но-мера крышек. Крышка № 1 должна находиться со сторо-ны привода механизма газораспределения.

Снимите вкладыши коренных подшипников с шеек ко-ленчатого вала и разместите их на соответствующих крыш-ках. С центрального подшипника снимите оба упорных по-лукольца, служащих для регулировки осевого люфта. Осто-рожно выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

О 11100 2)100 3\100 4\100 мм

Рис. 80. Схема измерений диаметра цилиндра. Линия «а» — нормальный износ, «б» — чрезмерный

износ

47

Рис. 81. Замер осевого зазора среднего подшипника коленчатого вала

4 Рис. 82. Маховик и задний сальник

коленчатого вала: 1 — прокладка, 2 — крышка сальника, 3 — сальник, 4 — маховик,

5 — болт маховика

Выньте из корпуса оставшиеся вкладыши и поместите их в порядке снятия. Вкладыши снабжены канавками для подвода масла и во время установки должны быть разме-щены на прежних местах (рис. 83). Извлеките нижнее упорное полукольцо из средней опоры коленчатого вала.

ПРОВЕРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Внимательно осмотрите коленчатый вал, нет ли на нем следов повреждений, а затем измерьте диаметр коренных и шатунных шеек. Для перешлифовки шеек предусмотрено три ремонтных размера, что позволяет многократно ис-пользовать коленчатый вал с ремонтными вкладышами.

Установите коленчатый вал в центры токарного станка или внешними шейками на призмы. При помощи индикато-ра, установленного возле центральной шейки, измерьте бие-ние. Если биение больше 0,06 мм, то вал следует заменить.

Измерьте микрометром диаметры коренных и шатун-ных шеек (в двух взаимноперпендикулярных направлениях). Результаты измерений занесите в таблицу. Определите, к

Рис. 83. Вкладыши в гнездах блока цилиндров. В них сделана масляная канавка, охватывающая

шейку со стороны корпуса

какой группе относятся размеры шеек (номинальная, 1, 2, 3 ремонтная).

Определите расчетную величину зазора, считая, что диаметр, измеренный по вкладышам, равен диаметру со-ответствующей ремонтной группы — см. Таблицу размер-ных и установочных данных (таблица 3). Если расчетный зазор меньше 0,8 мм для коренных вкладышей и 0,07 для шатунных, шейки не перешлифовывайте, а просто замени-те вкладыши на новые той же группы (хотя можно их и не менять). Если зазор больше 0,17 мм на коренных и 0,1 мм на шатунных шейках, то соответствующие шейки (либо все коренные, либо все шатунные) следует перешлифовать в ближайший ремонтный диаметр и использовать с новыми вкладышами той же группы. Определите овальность и их конусность. Предельными отклонениями следует считать 0,03 мм для овальности и 0,015 мм для конусности. Если результаты измерений превышают указанные выше, шейки следует перешлифовать, даже если их диаметр еще не достиг предельно допустимых значений.

После перешлифовки вала и покупки новых вкладышей следует для проверки произвести измерение истинного значения зазоров в коренных и шатунных подшипниках. Для этого очистите вкладыши, вложите в гнезда в блоке цилиндров, уложите коленчатый вал на все коренные шей-ки и положите отрезки пластмассовой проволоки (рис. 84). Установите коренные крышки с вложенными вкладышами и затяните болты моментом 65 Нм, после этого вал уже вращать нельзя.

Для измерения зазора в шатунных подшипниках следу-ет шатун подвести к шейке вала и под крышку шатуна, снабженную вкладышем, положить отрезки пластмассовой проволоки. Гайки крепления крышки шатуна затяните мо-ментом в 30 Нм, однако в этом случае не следует дотяги-вать их еще на 90°. Поскольку вал нельзя вращать, зазор можно измерить только на двух шатунных шейках, зани-мающих положение НМТ.

Снимите крышки коренных подшипников и обе крышки шатунных подшипников.

Измерьте ширину вынутых отрезков калиброванной проволоки по шкале (см. рис. 84). Значение ширины чис-ленно равно зазору в подшипнике. Если этот зазор больше 0,03—0,08 мм для коренных вкладышей и 0,02—0,07 мм для

48


Рис. 84. Сравнение ширины сплющенной калиброванной проволоки со специальной шкалой

шатунных вкладышей, то соответствующие вкладыши необ-ходимо заменить.

Затем следует провернуть коленчатый вал и произве-сти измерения на остальных шатунных шейках. Измерения следует производить аналогичным способом. Если зазор превышает допустимый, замените соответствующий ком-плект вкладышей, после чего снова измерьте зазоры, они должны укладываться в диапазон допустимых значений.

Для перешлифованных шеек и новых вкладышей зазор должен быть в пределах 0,03—0,08 мм для коренных и 0,02—0,07 мм для шатунных подшипников. Если величины этих зазоров больше этих указанных, но меньше 0,17 и 0,1 мм соответственно, двигатель можно эксплуатировать, однако это свидетельствует о том, что диаметры шеек вала при шлифовке уменьшены больше нормы. Если зазор боль-ше и этих значений, шейки следует снова перешлифовать.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Очистите гнезда под коренные вкладыши в блоке ци-линдров двигателя, вкладыши с маслоподводящей канавкой вложите в гнезда так, чтобы их выступы попали в пазы (см. рис. 83). Вкладыши обильно смажьте моторным маслом.

В центральном подшипнике разместите оба упорных полукольца. Маслоподводящие канавки должны быть на-правлены в сторону блока цилиндров. Коленчатый вал ос-торожно положите во вкладыши. Если шатуны остались в цилиндрах, то их нижние головки следует подвести к ша-тунным шейкам.

Вложите нижние вкладыши в соответствующие крышки подшипников установочными выступами в пазы, поверхно-сти трения обильно смажьте моторным маслом. В цен-тральную крышку установите оба оставшихся упорных по-лукольца, смажьте их. Масляные канавки полуколец долж-ны быть обращены к коленчатому валу.

Установите крышки коленчатого вала и обстучите их резиновым или пластмассовым молотком. Обратите вни-мание на маркировку крышек. Она указывает на их поло-жение при установке.

Вверните болты крышек на несколько оборотов, начи-ная от центрального подшипника. Болты коренных подшип-ников затягиваются окончательно моментом в 65 Нм. По-сле затягивания болтов несколько раз проверните колен-чатый вал, чтобы проверить, нет ли заклинивания.

Если есть заклинивания, то поочередно отпустите крышки подшипников и, поворачивая вал, найдите причину заклинива-ния и устраните ее (обычно это грязь на вкладыше и под ним, реже ошибка при шлифовке вала или дефект вкладыша).

Еще раз проверьте осевой зазор коленчатого вала (см. рис. 81).

Установите поршни и шатуны так, как это было описа-но выше. Установите оба сальника коленчатого вала (см. ниже).

Напрессуйте на коленчатый вал зубчатый шкив, уложи-те зубчатый ремень и установите кожух ремня.

Установите маховик, используя новые болты. Резьбу болтов смажьте фиксирующим составом для резьбовых со-единений «06». Момент затяжки болтов с фланцем состав-ляет 100 Нм, а без фланца — 75 Нм. Для блокировки ва-ла можно использовать кусок дерева, который устанавли-вается между кривошипом коленчатого вала и стенкой блока цилиндров.

Установите узлы и детали сцепления, ориентируясь на установочные метки. Ведомый диск сцепления должен быть отцентрирован (раздел 4.1). Болты затягивайте равномер-но «крест-накрест» моментом в 25 Нм.

Установите масляный насос (раздел 2.7) и при помощи герметика новую прокладку поддона картера. Болты креп-ления картера затяните моментом в 20 Нм.

Все остальные операции выполняйте в порядке, обрат-ном разборке.

СНЯТИЕ САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Передний и задний сальники коленчатого вала должны заменяться при каждом снятии вала. Для замены требуется специальное приспособление, а также особые меры пре-досторожности, описанные ниже. Оба сальника можно сменить без извлечения двигателя из автомобиля, если об-наружится течь масла в зонах их установки. Негерметич-ность в зоне установки заднего сальника может быть при-чиной пробуксовки сцепления.

В случае замены переднего сальника необходимо снять клиновой ремень, кожух и зубчатый ремень, а также шкив и зубчатый шкив. Для отворачивания болта крепле-ния зубчатого шкива необходимо застопорить коленчатый вал; например, включите четвертую или пятую передачу коробки передач и затяните ручной тормоз.

В конце 1986 года были внесены изменения в конст-рукцию переднего носка коленчатого вала (рис. 85). Эти изменения коснулись только тех коленчатых валов, кото-рые поставлялись в качестве запасных частей. При заво-дской сборке двигателей коленчатые валы измененной конструкции стали применяться несколько позже. Опера-ции по замене переднего сальника будут описаны для обоих вариантов конструкции ниже. Обычно, чтобы снять передний сальник, пользуются приспособлением, показан-ным на рис. 62, но в случае измененного коленчатого ва-ла необходимо другое приспособление, показанное на рис. 86, болт которого вворачивается в носок коленчато-

4 Фольксваген Гольф-2 49

Рис. 85. Внешний вид нового исполнения носка коленчатого вала. Во время установки зубчатого шкива выступ «В» должен попасть в канавку «А»

Рис. 86. Перед установкой приспособления № 2085, показанного на рис 62, необходимо на носок

коленчатого вала навернуть приспособление № 3083 (новое исполнение носка коленчатого вала)

го вала как можно глубже. А затем можно использовать съемник, показанный на рис. 62. Снятие производится так же, как было описано для сальника распределительного вала (рис. 87).

При демонтаже заднего сальника необходимо сначала снять коробку передач, сцепление и маховик. Чтобы снять сальник, необходимо воспользоваться специальным при-способлением, показанным на рис. 88, либо попробовать осторожно извлечь его при помощи отвертки, при этом надо быть осторожным, чтобы отверткой не повредить по-садочные поверхности. Если двигатель снят с автомобиля, необходимо снять крышку 2 (см. рис. 82) вместе с сальни-ком (эта крышка показана на рис. 82). Затем сальник вы-бивается из крышки наружу.

Внимание! Маховик с изношенной поверхно-стью, вызывающий пробуксовку сцепления или с поврежденными зубьями венца должен быть заменен.

Рис. 87. Снятие переднего сальника с помощью специального устройства,

(новое исполнение носка коленчатого вала)

Рис. 88. Снятие заднего сальника приспособлением № 10-221

УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ НА ДВИГАТЕЛЕ, СНЯТОМ С АВТОМОБИЛЯ

Смажьте рабочую кромку и обойму сальника и осто-рожно запрессуйте его в крышку заподлицо с крышкой.

Крышку с сальником осторожно наденьте на конец ко-ленчатого вала и прижмите к блоку цилиндров. Вверните и затяните равномерно болты по окружности.

УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ НА ДВИГАТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В АВТОМОБИЛЕ

При установке переднего сальника на коленчатый вал старого исполнения можно воспользоваться патрубком, упертым во внешний диаметр сальника. В центре этого приспособления находится болт, предназначенный для вво-рачивания в отверстие носка коленчатого вала. Вворачи-вая болт, запрессовывают сальник. Если у вас нет такого приспособления, можно воспользоваться отрезком трубы соответствующего диаметра. К ее торцу приставьте тол-

50 expert22 для http://rutracker.org



Рис. 89. Оправка для установки сальника со стороны маховика (может быть изготовлена

самостоятельно)

г . ю шайбу. Подберите длинный болт с соответствующей резьбой и вверните в носок коленчатого вала, запрессо-вывая сальник.

При установке переднего сальника на коленчатый вал с измененной конструкцией носка необходимо пользовать-ся втулкой, показанной на рис. 86, которая надевается на шейку коленчатого вала. Смажьте рабочую кромку саль-ника и наденьте его на указанную втулку. Приставьте к втулке приспособление № 3083 и вверните болт в носок коленчатого вала, запрессовывая сальник. После выполне-ния операции снимите втулку и приспособление.

Заменяя задний сальник, следует осторожно надеть его на носок, не повредив при этом рабочие кромки. За-тем воспользуйтесь либо специальной оправкой 2003/1, либо круглой шайбой (см. рис. 89) со сквозным отверсти-ем под шейку коленчатого вала. Эту оправку приверните двумя болтами к маховику. Равномерно затягивая оба болта, установите сальник на место. Все остальные дейст-вия производятся в порядке, обратном разборке.

ЗАМЕНА МАХОВИКА

На описываемых двигателях применяется маховик типо-вой конструкции, присоединенный болтами непосредствен-но к фланцу коленчатого вала. Для демонтажа маховика следует заблокировать его (например при помощи отверт-ки) и отвернуть крепежные болты. Эти болты нельзя ис-пользовать повторно. Перед установкой болтов на их резьбовую часть необходимо нанести фиксирующий со-став «06», предназначенный для резьбовых соединений. Эффект «схватывания» состава начинается через 30 ми-нут, а полное отвердение наступает в течение 3—4 часов. Перед нанесением состава резьбовые поверхности долж-ны быть очищены и обезжирены. Болты затягиваются мо-ментом в 100 Нм, если имеются фланцы, либо моментом в 75 Нм, если их нет. Зубчатый венец установлен на махо-вик с натягом.

Рис. 90. Компоненты механизма газораспределения, которые необходимо снять во время замены

зубчатого ремня или зубчатых шкивов: 1 — зубчатый ремень; 2 — болт (80 Нм); 3 — зубчатый шкив рас- j пределительного вала; 4 — болт (10 Нм); 5 — задний кожух; 6 — болт (20 Нм); 7 — болт (80 Нм; 90 Нм + 1/4 оборота при мо-дернизированном коленчатом вале); 8 — болт (20 Нм); 9 — клино-вой ремень; 10 —шкив; 11 — нижний кожух ремня; 12 —верхний

кожух ремня

3.8. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для привода распределительного вала, расположенно-го в головке блока цилиндров, служит зубчатый ремень, уложенный на зубчатые шкивы коленчатого и распредели-тельного валов и вала жидкостного насоса, см. рис. 90.

ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ

Зубчатый ремень находится под защитным кожухом. Ремень рассчитан на пробег в 100 000 км, если, конеч-

но, он не будет к этому моменту иметь механических по-вреждений. В случаях, если зубчатый ремень был заменен, либо снимался, либо был снят жидкостный насос, необходи-мо проверить установку фаз газораспределения. Если зуб-чатый ремень используется повторно, недопустимо его за-грязнение маслом. Также недопустимо перекручивание зуб-чатого ремня. Натяжение зубчатого ремня регулируется перемещением влево или вправо при помощи отвертки корпуса жидкостного насоса. При этом затяжка болтов крепления насоса должна быть предварительно ослаблена.

51

ЗАМЕНА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

Если ремень вышел из строя в пути и это обусловлено срезанием 1-го или 2-х его зубьев, то доехать до дома можно применив следующий прием — снимите ремень как описано ниже, разрежьте его вдоль на два одинаковых по ширине кольца. Сместите их по кругу друг относительно друга так, чтобы поврежденное место одного кольца сов-пало с исправным другого.

Установите оба кольца на место, сложив их необре-занными сторонами друг к другу. Порядок операций при снятии ремня: #

Снимите защитный кожух ремня и ослабьте натяжение клинового ремня, переместив генератор на кронштейне.

Снимите клиновой ремень. Отверните болты крепления шкива клинового ремня и

снимите его. Отверните верхний и нижний щитки зубчатого ремня. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. раз-

дел 3.8) и ослабьте болты крепления картера насоса ох-лаждающей жидкости настолько, чтобы было возможно провернуть гайки, утопленные в специальные гнезда.

Поверните корпус насоса, ослабьте натяжение и сними-те зубчатый ремень. Все описываемые операции произво-дятся и тогда, когда необходим ремонт привода механизма газораспределения. В этом случае следует также отвернуть и снять зубчатый шкив с распределительного вала.

Во время установки зубчатого ремня необходимо пом-нить об установочных метках. Затем следует отрегулиро-вать натяжение зубчатого ремня. Для этого вставьте от-вертку в паз корпуса насоса (рис. 91) и установите насос так, чтобы ремень можно было пальцами перекрутить на 90° (в месте, показанном на рис. 92). В этом положении затяните болты крепления насоса. Болты крепления зубча-того шкива к распределительному валу затягиваются мо-ментом 80 Нм, а болты крепления шкива клинового рем-ня—моментом в 20 Нм. Заполните охлаждающей жидко-стью систему охлаждения.

Клиновой ремень должен быть натянут так, чтобы его прогиб при нажатии пальцем не превышал 10—15 мм. По-сле регулировки натяжения затяните болты крепления ге-нератора.

ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Зубчатые шкивы привода механизма газораспределе-ния снабжены установочными метками. Положение шкива, установленного на коленчатом валу, следует соотносить с меткой в виде насечки на шкиве клинового ремня, стоя-щей перед зубчатым шкивом. Чтобы правильно совместить установочные метки надо выполнить следующие операции до установки зубчатого ремня:

— Проверните коленчатый вал так, чтобы насечка на шкиве находилась посередине пластины, расположенной над шкивом. На пластине есть выступ, снабженный симво-лом «О» (соответствующим ВМТ). Левый выступ служит для установки момента зажигания. Коленчатый вал можно проворачивать специальным ключом за болты крепления зубчатого шкива.

Рис. 91. Для ослабления натяжения ремня нужно вставить отвертку в отверстие и повернуть насос

по стрелке

Рис. 92. Проверка натяжения зубчатого ремня: изгиб ременя от руки в поперечной плоскости

не должен превышать 90*

— Проверните распределительный вал так, чтобы мет-ка «А» с наружной стороны зубчатого шкива находилась на одной линии с выступом, показанным на рис. 93. Рас-пределительный вал поворачивайте очень медленно.

— После выставления меток проверьте по клапанам первого цилиндра, находится ли поршень в ВМТ такта сжа-тия. Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты.

— В этом положении на зубчатые шкивы распредели-тельного и коленчатого валов и вала жидкостного насоса осторожно уложите зубчатый ремень, не допуская прово-рачивания шкивов на валах, затем натяните ремень.

— Несколько раз проверните коленчатый вал и убеди-тесь, что обе метки совпадут, когда снова поршень перво-го цилиндра окажется в ВМТ такта сжатия.

52


Рис. 93. Метки для установки привода газораспределения. С левой стороны зубчатого

колеса распределительно вала — метка А, с правой стороны шкива коленчатого вала — метка В J

ЗАМЕНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Снятие распределительного вала на двигателе, уста-новленном в автомобиле, осуществляется следующим об-разом:

Проворачивая коленчатый вал, установите поршни так, чтобы ни один из них не находился в ВМТ.

Снимите крышку клапанного механизма. Выверните болты крепления зубчатого шкива к рас-

пределительному валу (шкив должен быть хорошо засто-порен).

Частично слейте жидкость из системы охлаждения, ос-лабьте крепление корпуса насоса способом, описанным выше. Снимите зубчатый ремень и зубчатый шкив с распре-делительного вала. Снимите компоненты системы зажига-ния. У карбюраторного двигателя снимите топливный насос.

Снимите крышки подшипников № 1, 3, 5 (см. рис. 42), постепенно отворачивая гайки по очереди с каждой сто-роны. На передней крышке также выверните оба болта.

Гайки крепления крышки 2 и 4 подшипника равномерно «крест-накрест» ослабляйте до тех пор, пока обе крышки не будут отсоединены. Снимите крышки и выньте распредели-тельный вал. Перед тем как отложить крышки, их нужно ос-мотреть. Широкий выступ (см. «А» рис. 42) находится со сто-роны впускного коллектора, номер крышки (В) должен чи-таться также со стороны впускного коллектора.

Если необходимо, можно извлечь толкатели. Их нельзя менять местами и рекомендуется пометить. Лучше всего это сделать штрихами на внутренней стороне (см. рис. 43), обозначив первый толкатель одной линией, вто-рой — двумя, и т. д. Снятые толкатели должны лежать на торцевой поверхности, взаимодействующей с кулачками, чтобы из них не вытекало масло. Толкатели следует выни-мать со стороны привода.

Установка распределительного вала производится сле-дующим образом:

Смажьте опорные шейки вала моторным маслом и вложите вал на место.

По очереди возьмите крышки подшипников и опреде-лите, с какой стороны находится широкий выступ «А» (см. рис. 42). Этот выступ должен быть направлен к впускному коллектору. Установите крышки согласно очередности. Бу-квы «В» должны читаться также со стороны впускного кол-лектора.

Убедитесь в том, что ни один из поршней не находится в ВМТ. Болты крепления крыГиек 2 и 4 затяните моментом 6 Нм «крест-накрест»; болты крышек № 1, 3, 5 моментом 6 Нм. Все болты по очереди дополнительно затяните на 1/4 оборота (90°).

Вложите оба болта (см. рис. 94) и затяните моментом в 10 Нм.

Рис. 94 Распределительный вал и к р ы ш к у - — подшипников:

1 — болт (10 Нм); 2 — гайка (6 Нм+90'); 3 — крышка подшипника: 4 — распределительный вал

Снова установите зубчатый шкив, как было описано ранее, и выполните все остальные операции в последова-тельности, обратной разборке.

Внимание! Если были установлены новые гидро-толкатели, двигатель нельзя запускать в течение 30 минут, так как в противном случае клапаны могут войти в соприкосновение с поршнями.

3,9. СИСТЕМА СМАЗКИ Система смазки — с принудительной подачей масла к

трущимся поверхностям. Масляный насос установлен за звездочкой привода и имеет цепной привод от коленчато-го вала. Цепь должна быть хорошо натянута. Регулировка натяжения цепи производится перемещением масляного насоса. Масляный насос можно снять с двигателя, уста-новленного в автомобиле. То же относится, к поддону кар-тера и другим узлам, относящимся к системе смазки.

ЗАМЕНА ПОДДОНА КАРТЕРА

Необходимость снятия или замены поддона картера может возникнуть в случае подтекания масла через про-кладку или в случае поломки поддона (трещин, смятия) в результате наезда на препятствие.

Замену поддона можно производить, когда двигатель установлен на автомобиле. Замена поддона очень проста

53

и начинается с отворачивания пробки сливного отверстия и слива масла из картера.

При установке масляного картера следует помнить следующее.

— Всегда устанавливайте новую прокладку картера, нельзя покрывать посадочную поверхность картера и бло-ка цилиндров фиксирующим составом. Прокладка при ус-тановке должна быть абсолютно сухой (иначе ее выдавит при затяжке).

— Обратите внимание на правильность положения прокладки и картера.

— Крепежные болты затягивайте постепенно и «крест-накрест».

— Если возникают трудности с вворачиванием болтов с шестигранной головкой в задней крышке, то их можно заменить болтами с вальцованной головкой (№ детали 0147032 с пружинной шайбой и No 0122265 и шайбой 056103615). Болты с шестигранной головкой затягивайте моментом в 20 Нм, а с вальцованной головкой — 8 Нм.

После затяжки болтов вверните пробку сливного от-верстия (момент затяжки 30 Нм). Двигатель наполните мас-лом в количестве 3,5 л, если был заменен фильтр, либо 3 л, если менялись только прокладка и поддон картера. Если у вас нет мерного сосуда, масла следует залить та-кое количество, чтобы его уровень достиг метки min мас-лоизмерительного щупа, затем запустить двигатель и до-лить еще масла, чтобы уровень достиг метки max.

После замены прокладки картера необходимо совер-шить пробную поездку, которая может выявить места воз-

можных протечек масла. Для этого тут же после остановки двигателя поднимите переднюю часть автомобиля и снизу осмотрите место вокруг прокладки.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА

Слейте масло из двигателя. Если масло использовалось не очень долго, его можно собрать для повторного ис-пользования. Ослабьте крепление генератора и .снимите клиновой ремень.

Снимите верхний кожух ремня (рис. 95). Отверните болты крепления шкива к коленчатом валу. Для этого включите передачу и затяните ручной тормоз, чтобы обес-печить неподвижность вала. Снимите шкив.

Снимите нижний кожух ремня. Ослабьте крепление насоса охлаждающей жидкости.

Двигая корпус насоса отверткой (см. рис. 91), ослабьте натяжение ремня и снимите его. Снимите поддон масляно-го картера. Отверните болты, крепящие крышку сальника, и снимите ее вместе с прокладкой. На внутренней сторо-не крышки находится винтовая пробка, которую необходи-мо осмотреть. Испорченную пробку замените. Перед уста-новкой пробку вверните на место.

Выньте из крышки сальник (если будете его заменять). Отверните болты крепления масляного насоса к блоку

цилиндров, снимите цепь со звездочки на коленчатом валу и насос вместе с цепью.

Установка насоса производится в обратном порядке. Для проверки правильности натяжения цепи следует сна-

Рис. 95. Узлы и детали, которые должны быть сняты для замены масляного насоса: 1 — кронштейн, 2 — болты (10 Нм), 3—болт, 4 — масляный насос, 5 — крышка масляного насоса, 6 — прокладка поддона картера, 7 — поддон картера, 8—пробка сливного отверстия (30 Нм), 9 — прокладка, 10 — цепь привода насоса, 11 — пробка, 12 —болт (20 Нм), 13 — картонная прокладка, 14 — сальник коленчатого вала, 15 —пластинка с контрольной меткой установки зажигания, 16 —болт (10 Нм), 17 —зубчатый ремень, 18 —верхний кожух ремня, 19 —нижний кожух ремня, 20 —шкив, 21 — болт (80 Нм или 90 Нм и 1/4 оборота при

новом исполнении коленчатого вала)

54


Рис. 96. Проверка натяжения цепи масляного насоса. Размер А — прогиб цепи

чала заблокировать насос на блоке цилиндров, а затем проверить пальцем натяжение цепи (рис. 96).

Цепь должна прогибаться на 1,5—2 мм (размер «А»). Если натяжение не укладывается в рекомендованные рам-си, необходимо ослабить болты крепления насоса, пере-двинуть его и снова закрепить. Еще раз произвести про-зерку натяжения, в конце затянуть болты, крепящие насос, моментом 20 Нм. Установите крышку с новым сальником что желательно) и прокладкой и затяните болты моментом 10 Нм. Способ установки и регулировки натяжения зубча-того ремня был описан выше.

РЕГУЛИРОВКА МАСЛ НОГО НАСОСА Осмотр деталей насоса необходим при определении

причин падения давления в системе смазки. Для получения доступа к деталям насоса необходимо

снять его крышку с приемным патрубком. Оцените состояние шестерен на основании описанных ниже проверок. Если об-наружится чрезмерный износ деталей, замените насос в сборе. Приемный патрубок можно вымыть в бензине.

Проверка шестерен производится следующим обра-зом:

— Хорошо очистите насос и между зубьями шестерен вставьте щуп, как показано на рис. 97. Если удастся вста-вить щуп толщиной 0,2 мм, значит достигнута предельная ве-личина износа. В новом насосе зазор составляет 0,05 мм; величина зазора характеризует степень износа зацепления.

— Приставьте металлическую линейку к привалочной плоскости крышки насоса и измерьте зазоры между плос-костью и шестернями, как показано на рис. 98. Зазор больше, чем 0,15 мм, указывает на износ корпуса насоса и обязательность его замены.

С крышки насоса снимите узел редукционного клапана давления. Износ деталей означает обязательность замены клапана или насоса в сборе.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА Масляный фильтр заменяют согласно срокам, указан-

ным в инструкции по обслуживанию, либо во время любого ремонта двигателя, или при смене масла. Для снятия фильт-ра используется специальный ключ или отвертка, которой

Рис. 97. Проверка зазора между шестернями масляного насоса

Рис. 98. Проверка осевого люфта шестерен масляного насоса

пробивают фильтр сбоку, а затем используют как рычаг для отворачивания фильтра. Инструкция по установке фильтра помещена на его наклейке. Под фланец фильтра необходимо каждый раз устанавливать новую резиновую прокладку, слегка смазанную маслом. Новый фильтр наво-рачивают от руки без использования каких-либо инструмен-тов. После установки фильтра проверьте уровень масла в двигателе и в случае необходимости долейте.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

В автомобилях VW Golf II установлено несколько дат-чиков сигнализации о падении давления в смазочной сис-теме смазки:

1) основной датчик с корпусом коричневого цвета, ко-торый срабатывает при Р=0,3 кг/см2 (электрические прово-да черно-голубые);

2) дополнительный датчик с корпусом черного цвета Р—1,4 кг/см, электрические провода желтого цвета. Кон-трольная лампа загорается во время работы двигателя на холостом ходу, когда давление масла падает ниже 0,15—0,45 кг/см2. Индикаторная лампа также загорится, если давление падает ниже 1,6 кг/см2 при частоте враще-

55

Рис. 99. Расположение датчиков давления масла: 1 — основной датчик; 2 — дополнительный датчик

О О О о о ®

Рис. 100. Подключение устройства проверки давления масла ния, превышающей 2150 об/мин, и в этом случае срабо-

тает зуммер. Оба датчика расположены между свечами зажигания в месте, показанном на рис. 99. Давление мас-ла в системе измеряется с помощью манометра, который должен быть снабжен специальным штуцером для подклю-чения прибора вместо датчика давления масла. Следует проверить оба датчика, однако главным условием описан-ных ниже проверок является наличие манометра, показан-ного на рис. 100 или ему подобного с достаточным клас-сом точности.

Снимите клемму провода с датчика давления масла и выверните датчик из головки блока двигателя. Датчик на-ходится рядом с гнездом одной из свечей зажигания.

Вверните датчик в манометр и подсоедините к нему голубой провод 1 (рис. 100).

Вместо датчика в головку блока вверните манометр. Контрольную лампу или электрический «пробник» 2 соеди-

ните проводом 1 с дополнительной клеммой аккумулятор-ной батареи.

Коричневый провод 3 замкните на «массу». Включите зажигание. Контрольная лампа должна загореться. Если этого не происходит, замените датчик или лампу.

Запустите двигатель и оставьте работать на холостом хо-ду. Проверьте, погаснет ли контрольная лампа при давлении (0,15—0,45) кг/см2. Если не погаснет, замените датчик.

От датчика 1 (рис. 99) отсоедините провод и подсое-дините к датчику 2 (к проводу с черной изоляцией).

Увеличьте частоту вращения двигателя. Когда она дос-тигнет 2000 об/мин, а температура масла 80° С, мано-метр должен показывать давление масла 2 кг/см2. В про-тивном случае необходимо заменить масляный насос (если при этом объем масла в поддоне картера достаточен).

Неисправность Возможные причины Способ устранения

Контрольноя лампа не ми-гает после включения зажи-гания

Неисправен основной датчик аварийного давления масла, 0,3 кг/см (коричневый корпус)

Неисправен диод лампы

Прерывается подача тока к основному датчику; кон-такты подверглись коррозии

Включите зажигание, снимите провод с датчика и держите его на «массе». Если замигает диод лампы, датчик следует заменить.

Проверьте диод лампы вольтметром

Проверьте соединения контактов

Контрольная лампа не гас-нет после запуска двига-теля

Слишком горячее масло

Неисправен основной датчик аварийного давления масла

Давление масла слишком низкое

Контрольная лампа погаснет при нажатии на педаль акселератора, в противном случае замените датчик

Замените датчик

Проверьте давление масла по инструкции

Контрольная лампа мигает во время поездки, звучит зуммер

Неисправен оснрвной датчик аварийного давления масла, 0,3 кг/см2

Неисправен дополнительный датчик, 1,8 кг/см (чер-ный корпус)

Проверьте целостность электрического провода, идущего к датчику (см. выше)

Запустите двигатель, доведите частоту вращения до 2000 об/мин, снимите провод с датчика аварийного давления масла (не касаться «массы»). Если будет мигать лампочка и звучать зуммер, замените датчик.

56

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


3.10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Система охлаждения двигателя — с принудительной

циркуляцией жидкости, которую создает жидкостный насос. Электрический вентилятор включается при замыкании кон-тактов термовыключателя, расположенного в корпусе ра-диатора охлаждения. Помещенный отдельно расширитель-ный бачок служит для компенсации возможного расшире-ния объема жидкости в системе при нагреве жидкости. После охлаждения двигателя часть жидкости из расшири-тельного бачка возвращается в систему.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ Поставьте ручку управления отопителем в положение

обогрев» — это очень важно, так как в противном случае сольется не вся жидкость. Снимите пробку с расширитель-ного бачка. Слейте жидкость из системы, отсоединив от

адиатора нижние патрубки. Чтобы во время заполнения системы избежать образо-

вания воздушных пробок, необходимо сделать следующее. Подсоедините нижние шланги к радиатору, в расшири-

тельный бачок налейте жидкость до метки «тах» (рис. 101). Запустите двигатель и оставьте работающим до вклю-

-ения вентилятора (должен открыться клапан термостата). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, в случае

.необходимости долейте жидкости. При рабочей температу-ре уровень жидкости должен немного перекрывать метку тах», на холодном двигателе — находиться между «min» и тах».

На заводе-изготовителе в систему охлаждения залива-ется незамерзающая жидкость, которая должна оставаться в системе всего срока использования жидкости (2—3 года). Если вы решили сами приготовить смесь, необходимо со-блюдать приведенные ниже пропорции между незамер-зающей жидкостью и водой. Рекомендуется использовать состав «611», химические компоненты которого были спе-циально подобраны для двигателей VW.

Рекомендуемые пропорции: для температуры замерза-ния -25° С: 2,5 л средства на 3,3 л воды; для температу-ры замерзания -35° С: 2,75 л средства на 2,75 л воды. В странах СНГ рекомендуется применять TOCOJ1 40М.

I

Рис. 101. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между двумя метками

Рис. 102. Проверка пробки расширительного бачка. Этим же насосом проверяется герметичность

системы охлаждения

ПРОВЕРКА РАДИАТОРА

Система охлаждения работает при избыточном по сравнению с атмосферным давлении. Пробка расшири-тельного бачка снабжена клапаном с пружиной, подоб-ранной таким образом, что клапан открывается при повы-шении давления до 1,2—1,5 кг/см2. Увеличение давления в системе повышает температуру кипения жидкости.

Для проверки клапана пробки наливной горловины не-обходим насос для испытаний радиатора. Соедините насос с пробкой (рис. 102) и нагнетайте воздух до тех пор, пока не наступит открытие клапана. Это должно произойти по достижении указанного выше давления (1,5—2 кг/см2), в противном случае пробку необходимо заменить. С помо-щью того же насоса можно проверить герметичность систе-мы охлаждения. Для этого насос необходимо прикрепить к расширительному бачку и, подняв давление до 1,0 кг/см2, проверить, продержится ли это давление по меньшей мере 2 мин. Быстрое падение давления означает, что система охлаждения не герметична. Места утечек охлаждающей жидкости можно обнаружить, поддерживая в системе по-вышенное давление.

ЗАМЕНА РАДИАТОРА

Радиатор и патрубки системы охлаждения показаны на рис. 103. На рис. 104 изображен радиатор вместе с вен-тилятором. Термовыключатель, управляющий работой вен-тилятора, ввернут в левый бачок радиатора. Демонтаж радиатора производится в следующем порядке.

Отключите аккумуляторную батарею. Слейте жидкость из системы охлаждения описанным выше способом. От-верните крышку расширительного бачка, чтобы жидкость могла вытекать быстрее.

Отключите электрические провода, идущие к термовы-ключателю и электровентилятору.

Ослабьте хомуты крепления нижнего и верхнего пат-рубков радиатора и отведите их в сторону. Показанный на рис. 104 ленточный хомут 10 рекомендуется заменить червячным.

Отверните гайки крепления радиатора в верхней части и выньте вверх радиатор вместе с вентилятором. При этом старайтесь не допустить повреждения патрубков радиатора.

57

Рис. 103. Система охлаждения (без вентилятора). В скобках указаны типы двигателей, в которых устанавливаются эти компоненты:

1 — гибкий патрубок (все двигатели); 2 — гибкий патрубок (HZ, NH, NU); 3 — гибкий патрубок (HZ); 4 — гибкий патрубок (HZ); 5 — гибкий патрубок (все двигатели); 6 — патрубок (HZ); 7 — гибкий патрубок (все двигатели); 8 — гибкий патрубок (все двигатели); 9 — патрубок расширительного бачка; 10 — хомуг; 11 — кольцевое уплотнение; 12 — гайка Мб; 13 — пробка наливной горловины расширительного бач-ка; 14 — прокладка крышки; 15 — расширительный бачок; 16, 17, 18, 19 —хомуты; 20 — зажим; 21 — кронштейн расширительного бачка; 22 — шайба; 23 — болт; 24 — прокладка; 25 — пробка сливного отверстия; 26 — болт М8; 27 — возвратный патрубок; 28 — патрубок ото-

пителя

Проверьте, в каком состоянии находятся резиновые опоры нижнего крепления радиатора.

Если это необходимо, снимите кожух вентилятора, а затем с радиатора.

Во время установки радиатора вставьте его в рамку радиатора и убедитесь, что он полностью установился на опорах. Закрепите болтами радиатор к верхней части

рамки радиатора. Присоедините шланги к радиатору и закрепите их хомутами. Подсоедините электрические про-вода к термовыключателю электровентилятора, а затем аккумуляторную батарею.

Залейте жидкость в систему (см. выше). Совершите проб-ную поездку и проверьте, включается ли и выключается вен-тилятор, а также, не появились ли течи в соединениях.

58


!

Рис. 104. Крепление радиатора: * — болт (10 Нм); 2 — кронштейн; 3 — воздухозаборник; 4 — ра-диатор; 5 — вентилятор; 6 — кожух вентилятора; 7 — кольцевое уплотнение; 8 — термовыключатель; 9 — резиновая опора;

— хомуг; 11 — нижний патрубок; 12 — верхний патрубок, !3 — крышка наливной горловины расширительного бачка;

14 — расширительный бачок; 15 —патрубок

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА Если вентилятор не включается, в первую очередь про-

верьте термовыключатель, размещенный на левом бачке гадиатора.

Запустите двигатель и оставьте работать до включения вентилятора. Откройте пробку расширительного бачка. Поместите в бачок термометр. Температура должна быть в пределах 93—98° С.

Если вентилятор не включается, отсоедините оба про-вода от термовыключателя и замкните их между собой, включите зажигание. Вентилятор должен заработать. Если этого не произойдет, необходимо заменить датчик и по-вторить проверку. Если этого не происходит, необходимо выяснить, подводится ли напряжение к термовыключателю по одному из электрических проводов и есть ли надежный контакт с «массой» у другого провода.

ПРОВЕРКА ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Отключите провод от термовыключателя и подключите < омметру, измерьте сопротивление между проводом и «массой». При низкой температуре сопротивление должно быть очень высокое. Чем больше прогревается двигатель, тем меньшим должно быть сопротивление.

Ошибки могут быть и в работе указателя температуры и датчика температуры. Отключите от датчика температу-ры провод и соедините с «массой» при выключенном за-жигании. Включите зажигание. Стрелка должна перемес-титься в крайнее правое положение. Чтобы не повредить прибор, быстро выключите зажигание.

ЗАМЕНА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Для демонтажа насоса необходимо ослабить натяже-ние зубчатого ремня. Это означает, что следует снять не-сколько узлов и деталей, размещенных в передней части двигателя (см. рис. 95).

Слейте жидкость из системы охлаждения. Ослабьте гайки крепления генератора и его кронштейна. Подвиньте генератор так, чтобы можно было снять

клиновой ремень. Освободите верхнюю часть зубчатого ремня. Отверни-

те болты крепления кожуха, которые одновременно удер-живают насос охлаждающей жидкости.

Поверните корпус насоса таким образом, чтобы осла-бить натяжение зубчатого ремня, и осторожно снимите ремень с трех зубчатых шкивов.

Снимите насос. Удалите кольцевое уплотнение с фланца насоса, перед

установкой замените его на новое. Установка насоса производится в обратной последо-

вательности. Уложите зубчатый ремень и отрегулируйте его натяжение способом, описанным на стр. 52. Наденьте клиновой ремень и заполните систему охлаждающей жид-костью (см. стр. 57).

РЕМОНТ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Насос не подлежит ремонту. Неисправный насос необ-ходимо заменить. После снятия насоса проверьте, нет ли следов протечки (чаще всего в виде ржавых пятен), и состоя-ние подшипника (проворачивая и покачивая вал насоса).

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ КЛИНОВОГО РЕМНЯ

Натяжение клинового ремня следует регулировать по-сле каждого его снятия, замены и по мере ослабления его натяжения. Кроме того, регулировку натяжения клинового ремня надо производить через определенные промежутки времени. При проскальзывании ремня на высоких оборо-тах раздается пронзительный звук, который указывает на необходимость регулировки натяжения ремня.

Натяжение ремня проверяется на участке между шки-вами, установленными на коленчатом валу и валу генера-тора. Стрела прогиба ремня от усилия руки не должна превышать 10—15 мм. Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте болты крепления генератора и его кронштейна, а затем отверткой подвиньте генератор наружу. Удержи-вая генератор в этом положении, затяните болты.

ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА

Термостат установлен в корпус под крышкой, которая одновременно является соединительным элементом систе-мы охлаждения (рис. 105). В корпус термостата ввернут датчик температуры. Крышка уплотняется кольцом круглого сечения. Для снятия термостата слейте охлаждающую жид-кость и снимите крышку. Подходящий к крышке шланг ос-торожно отведите вниз. С крышки снимите уплотнительное кольцо и сразу осмотрите его.

59

© ~ 1 5

Рис. 105. Термостат: 1 — крышка корпуса термостата, 2 — прокладка, 3 — датчик темпе-ратуры, 4 — пружинное кольцо, 5 — болт (М8х46), 6 — корпус тер-мостата, 7 — термостат, 8 — прокладка, 9 —• фиксатор, 10 — пру-жинное кольцо, 11—хомут, 12 —нижний патрубок, 13—болт (М6х20), 14—хомут, 15 —резиновая опора, 16 — радиатор,

17 — кронштейн, 18 —пружинное кольцо, 19 —болт (М6х18)

Если^ необходимо снять корпус термостата, отключите все подходящие к нему патрубки и электрический провод и удалите резиновое уплотнение.

Термостат не подлежит ремонту и в случае неисправ-ности должен быть заменен.

Работоспособность термостата проверяется следую-щим образом:

— Термостат на проволоке поместите в емкость с хо-лодной водой.

— В ту же емкость поместите контрольный термометр: — Подогревая воду, проверьте, начнет ли клапан тер-

мостата открываться при температуре около 87° С. Пол-ное открытие клапана термостата должно наступить при температуре 102° С.

— Во время проверки шток клапана термостата дол-жен переместиться по меньшей мере на 7 мм. Если термо-стат не проходит описываемую проверку, он должен быть заменен.

— Во время установки термостата необходимо вос-пользоваться новой прокладкой. Перед креплением шлан-гов проверьте состояние хомутов. Заполните систему ох-лаждающей жидкостью (см. стр. 57).

РЕМОНТ ОТОПИТЕАЯ САЛОНА

Схема системы отопления салона приведена на рис. 106.

Рис. 106. Схема системы отопления и вентиляции салона: 1 — воздуховод ветрового стекла, 2 — прокладка, 3 — радиатор отопителя, 4 — прокладка (каждый раз подлежит замене), 5 — кожух ото-пителя, 6 — левый воздуховод, 7 — сопла подачи воздуха на ноги, 8 — рычаги управления обогревом, вентиляцией и температурой,

9 — прокладка, 10 — прокладка, 11 — воздуховод, 12 — правый воздуховод, 13 — вентилятор, 14 — распределительный кожух

60


Общие рекомендации по ремонту Распределитель теплого воздуха, воздуховоды, рычажки

правления и присоединенные к ним тяги демонтируются <ак единое целое.

Все операции проверки и ремонта производятся без при-менения большой силы. 01едует помнить, что пластмассовые

д-етали довольно хрупки и могут быть легко повреждены. Операции, связанные с рычажками управления обогре-

вом и вентиляцией, будут описаны ниже. Порядок снятия и . ггановки центральных воздуховодов будет описан на - о 62.

Если с целью замены отопителя должен быть разобран г зслределитель воздуха, следует руководствоваться указа-- - 'ли, приведенными ниже.

На рис. 107 приведена схема привода управления :сзгревом и вентиляцией. Этот блок вынимается вместе с ~емя тягами через центральное отверстие выхода воздуха -2 распределительной панели. Три тяги должны быть отсо-г'-'-ены от распределителя воздуха. Декоративная наклад-2 оычажков управления отопления снимается после осво-

::-чтения от боковых защелок. Установка производится в -сэатном порядке. Регулировка тяг проводится описанным - • е способом. Тяги имеют различные цвета, чтобы их -•r'-е было различать. Перед регулировкой все тяги следу-^ "рисоединить к рычагам управления, при этом черные ^."инная и короткая) тяги подсоединяются к рычагу управ-~е-ия отоплением и вентиляцией.

Оболочки тяг вставьте в держатели (стрелки на рис. 108). Черную длинную тягу 1 (рис.108) присоедините к ры-

нзгу, управляющему центральной и боковой заслонками. Черную короткую тягу 2 присоедините к рычагу, управ-

г^ющему обдувом ног и ветрового стекла. Тягу 1 (рис. 109) присоедините к рычагу, управляюще-

v. температурой воздуха. Установите узел управления и сдвиньте оба рычага

в~ево, то есть закройте кран отопителя и каналы доступа "грячего воздуха и откройте доступ холодного воздуха.

Черную длинную тягу подсоедините с другой стороны к рычагу центральной заслонки, установленному на распреде-"ителе воздуха. Рычаг протолкните по стрелке (рис. 110) и .далите защитные втулки.

Рис. 107. Привод управления обогревом и вентиляцией

Рис. 110. Подсоедение тяги к рычагу установки температуры со стороны распределителя воздуха.

На рычаг нужно нажать по стрелке

Рис. 109. Установка тяги управления температурой: 1 — тяга управления температурой

Рис. 108. Установка тяг управления отоплением и вентиляцией:

1 —- тяга центральной и боковых заслонок, 2 — тяга заслонки об-дува ног и ветрового стекла

61

Рис. 111. Подсоединение тяги к рычагу заслонки обдува ног и ветрового стекла со стороны распределителя воздуха. На рычаг следует

надавливать по стрелке

Черную короткую тягу присоедините с другой стороны к рычагу заслонки обдува ног и лобового стекла, установлен-ном на распределителе воздуха, как показано на рис. 111.

Рычаг продвиньте по стрелке и вставьте предохрани-тельные втулки с обеих сторон.

Голубую тягу присоедините к заслонке, регулирующей температуру (рис. I I2) . Продвиньте рычаг (стрелка) и вставьте предохранительные втулки оболочки тяги.

После присоединения тяг поочередно подвигайте рыча-гами управления обогревом, вентиляцией и температурой. Должно быть слышно, как заслонки упираются в ограничи-тели.

Элементы центрального воздуховода показаны на рис. 113. На основе этой схемы производите все действия по их снятию и установке. Боковые сопла имеют аналогич-ную конструкцию.

На рис. 114 представлены компоненты распределителя воздуха. Отсоединив рычаги управления, отогнув зажимы отопителя, можно разделить на две части кожух распреде-лителя и снять остальные детали. Если во время сборки зажимы не фиксируют кожух распределителя, он может быть соединен двумя самонарезными винтами, которые следует вворачивать в верхний кожух.

Рис. 112. Подсоединение тяги к рычагу установки температуры со стороны распределителя воздуха.

Рычаг следует продвинуть по стрелке

Рис. 113. Элементы центрального воздуховода: 1 — гайка, 2 — корпус, 3 — болты, 4 — сопло

Для снятия воздуховода необходимо освободить его зажимы на его передней стенке, целиком подвинуть впра-во и вынуть.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неиспра вность Возможные причины Способ устранения

Стрелка указателя темпе-ратуры стоит на максиму-ме, горит красная кон-трольная лампочка

Слабо натянут или оборван клиновый ремень при-вода насоса охлаждающей жидкости Слишком мало жидкости в системе охлаждения Провод указателя температуры замкнут на «массу»

Термостат не открывает приток холодной жидкости из радиатора (радиатор холодный) Вентилятор радиатора на включается: —- неисправен термовыключатель; — неисправен блок управления термовыключателем (расположен в монтажном блоке);

Проверьте натяжение ремня, замените и натяните ремень Долейте жидкость Отсоедините провод от датчика температуры, указа-тель должен вернуться в начальное положение и красная лампа должна погаснуть, в противном случае имеется замыкание на «массу», проверьте провода Снимите термостат и продолжите движение без него или отбуксируйте автомобиль Сделайте следующее: — проверьте, при необходимости замените; — отсоедините питающий провод от термовыключа-теля и прикоснитесь им к «массе». Если блок испра-вен — будет слышен характерный щелчок его вклю-чения;

62

Раздел 4. БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 Л

Неисправность Возможные причины Способ устранения

— неисправен предохранитель; — неисправно дополнительное сопротивление элек-тродвигателя вентилятора; — неисправен сам электродвигатель вентилятора; — загрязнение, окисление штекеров или замыкание проводов, соединяющих термовыключатель и элек-тровентилятор Неисправен предохранительный клапан на пробке расширительного бачка Неисправен стабилизатор напряжения (только в том случае, если указатель количества топлива в бачке также дает неверные показания) Неисправен указатель Короткое замыкание в датчике температуры

— замените; — проверьте, если оно неисправно, замените элек-тродвигатель вентилятора; — замените; — проверьте, при необходимости устраните неис-правность

Проверьте пробку, при необходимости замените

Замените

Проверьте, см. соотв. раздел Замените

е-.тература растет очень ^дпенно, малая мощность :~опителя

Термостат не закрывается полностью, нагретая ох-лаждающая жидкость рано начинает поступать в радиатор

Проверьте термостат, при необходимости замените

Рис. 114. Кожух отопителя: 1 — прокладка, 2 — крышка, 3 — радиатор, 4 — зажим, 5 — верхняя часть кожуха, 6 — заслонка регулирования температуры, 7 — цен-тральная заслонка, 8 — заслонка с рычагом, регулирующая обдув ног и ветрового стекла, 9 — нижняя часть кожуха, 10 — рычаг заслонки,

регулирующей температуру, 11 — рычаг центральной и боковых заслонок

63

3.11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ Информация о применяемости карбюраторов приведе-

на в табл. 1.

КАРБЮРАТОРЫ SOLEX 1ВЗ

Замена карбюратора Операции касаются всех типов карбюраторов. Незна-

чительные отличия можно легко установить самостоятель-но. Пользуясь рис. 115, выполните следующие операции:

Снимите воздушный фильтр. Запомните порядок и ме-сто подключения шлангов и трубопроводов, он должен быть восстановлен при сборке. Лучше всего сначала снять крышку (освободив зажимы), вынуть фильтрующий элемент, затем отсоединить остальные шланги, трубопроводы и электрические провода.

Отсоедините трубопровод подачи топлива к карбюра-тору, а также электрический провод, идущий к электромаг-нитному клапану, перекрывающему подачу топлива на хо-лостом ходу.

Отсоедините тягу управления акселератором. Для это-го ослабьте обе гайки на корпусе карбюратора и выньте тягу. Отсоедините тягу от заслонки.

Рис. 115. Карбюратор и впускной коллектор: 1 — болт {10 Нм), 2 — крышка карбюратора, 3 — штуцер отбора вакуума для усилителя тормозного привода, 4 — подставка, 5 — стопорная пружина, 6 — уплотнительное кольцо, всегда под-лежащее замене, 7 — термовыключатель подогревателя, 8 — кор-пус термостата, 9 — болт, (25 Нм), 10 — прокладки, всегда подле-жащие замене, 11 — впускной коллектор, 12 — устройство подог-

рева смеси; А — к термостату; Б — к штуцеру

Снимите разъем пускового устройства, а также элек-трического нагревателя топливо-воздушной смеси.

Отверните гайки на фланце впускного коллектора и снимите карбюратор.

Впускное отверстие коллектора заглушите чистой тряп-кой, чтобы не допустить случайного попадания грязи, пыли или посторонних предметов в двигатель.

Установка карбюратора проводится в обратной по-следовательности. Используйте новую прокладку. Заранее проверьте, чтобы на обеих посадочных поверхностях не осталось фрагментов старой прокладки. Устанавливая воз-душный фильтр, обратите внимание на правильность мон-тажа шлангов. Отрегулируйте положение тяги управления акселератором (см. стр. 78).

РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА

Компоненты карбюратора Solex 1ВЗ, подлежащие раз-борке, показаны на рис. 116 и 117.

Ремонтируя карбюратор, пользуйтесь следующими ука-заниями:

Для прочистки отверстий в жиклерах и каналах ни в коем случае нельзя пользоваться стальными иглами или металлической проволокой, так как они могут изменить калибровку проходных сечений жиклеров.

Жиклеры заменяйте на жиклеры с теми же проходными сечениями. Жиклеры тщательно подобраны для данной мо-дификации двигателя. Использование жиклеров с больши-ми проходными сечениями не приведет к увеличению мощ-

Рис. 116. Крышка карбюратора SOLEX 1ВЗ: I — болт (5 Нм), 2 — крышка карбюратора, 3 — трубка системы обогащения, 4 — дополнительный воздушный жиклер, 5 — воз-душная заслонка, 6 — воздушный жиклер системы холостого хода, 7 — штуцер для шланга, идущего к вакуумному усилителю тор-мозной системы, 8 — штуцер к регулировочному винту количества смеси холостого хода, 9 — устройство ограничения разряжения, 10 — регулировочный винт установки воздушной заслонки, I I — болт (5 Нм), 12 — топливный штуцер, 13 — главный топлив-ный жиклер, 14 — прокладка, 15 —поплавок, 16 — игольчатый

клапан, 17 — ось поплавка, 18 — двухходовой клапан

64


-ости, скорости и т. п., но может привести к ухудшению " З П Л И В Н О Й экономичности.

Лля замены рекомендуется использовать компоненты "злько производства фирмы VW либо производителей, по-'.чивших разрешение фирмы VW.

При работе с деталями из алюминиевых сплавов нель-зя пользоваться острыми инструментами. Затягивая соеди--ения, не применяйте больших усилий, убедитесь, что болт -~и винт идет по резьбе. Резьбы в деталях из алюминие-вых сплавов могут легко быть повреждены, что нарушит -здежность соединений и приведет к проникновению в гесительные камеры излишков воздуха.

Для отворачивания жиклеров пользуйтесь только отверт-«сй с острым жалом подходящего размера и толщины, что-f i . не допускать повреждений шлица жиклеров. Игольчатый гzпан проверяют следующим образом: установите иглу в ге^ло и дуньте во входной штуцер подачи топлива. Воздух "зоходить не должен. Повторите эти действия при удален--ги игле — воздух должен проходить свободно.

Рис. 117. Пусковое устройство карбюратора SOLEX 1ВЗ: 1 — болт (5 Нм); 2 — крышка; 3 — разъем; 4 — болт (10 Нм)

Рис. 118. Корпус поплавковой камеры карбюратора: i 1 — крепежное кольцо, 2 — поршень ускорительного насоса, 3 — уплотнитель поршня, 4 — трубка распылителя, 5 — корпус, 6 — регули ; ровочный винт «быстрого» холостого хода, 7 — регулировочный винт, 8 — электромагнитный клапан, отсекающий поток смеси, 9 — жик-лер обогащения смеси при частичной нагрузке двигателя, 10 — регулировочный винт количества смеси холостого хода с двойным клапа-ном, 11 — двойной клапан, 12 — клапан обогащения смеси при частичной загрузке двигателя, А — к управлению устройством ограниче-

ния разряжения, Б — к регулятору температуры в воздушном фильтре


В случае полной разборки карбюратора, операции должны производиться в следующей последовательности (рис. 116 и 117).

Удалите болты крепления крышки поплавковой камеры и снимите крышку вместе с прокладкой. Прокладка долж-на быть заменена. Выверните из крышки игольчатый кла-пан. Уровень топлива не подлежит регулировке, он зафик-сирован конструктивно.

От пускового устройства отверните головку со штуце-рами и выньте резиновую прокладку.

Отверните крышку пускового устройства и снимите вместе с прокладкой.

С крышки карбюратора отверните корпус пускового устройства. Обратите внимание на метки, помещенные на корпусе и крышке пускового устройства, а также на крышке карбюратора, так как во время сборки они долж-ны быть совмещены. Выверните воздушный жиклер холо-стого хода (рис. 119). Компенсационные воздушные жикле-ры могут содержать эмульсионные трубки, которые не под-лежат замене.

Выверните главный топливный жиклер (см. рис. 120).

1 — воздушный жиклер холостого хода, 2 — компенсационный воздушный жиклер, 3 — дополнительный воздушный жиклер

Снимите с крышки привод воздушной заслонки, а с корпуса карбюратора электромагнитный клапан прекра-щения подачи топлива, клапан и регулировочный винт ко-личества смеси на холостом ходу.

Клапан экономайзера выворачивают только тогда, ко-гда его необходимо заменить. В других случаях его снятие недопустимо.

Выньте стопорное кольцо ускорительного насоса и выньте из отверстия детали насоса.

Из корпуса карбюратора выньте ось поплавка (от се-редины наружу).

Выверните винт, регулирующий качество смеси. Сборка карбюратора производится в обратном поряд-

ке. В ходе сборки выполните операции, описанные в по-следующих подразделах.

Если был снят ускорительный насос, необходимо со-хранить очередность монтажа его деталей, показанную на рис. 118. Стопорное кольцо устанавливается заподлицо с поверхностью корпуса.

Компенсационный воздушный жиклер, соединенный с эмульсионной трубкой, не выворачивают. Положение его показано на рис. 119. Рядом находится воздушный и до-полнительный жиклеры холостого хода.

Главный топливный жиклер находится в крышке карбю-ратора (рис. 120).

Устанавливая пусковое устройство, необходимо совмес-тить метки на его крышке: риску и точку на крышке карбю-ратора (рис. 121). Плотно затяните болты крепления крыш-ки и закрепите головку, заложив под болты новые шайбы.

Трубка эконостата должна быть установлена правильно. При закрытой воздушной заслонке надо осторожно подог-нуть трубку, чтобы расстояние между ее концом и верхним краем воздушной заслонки составляло (1,0±0,3) мм. Если трубка будет опущена слишком глубоко, то двигатель на холостом ходу будет плохо набирать обороты; если слиш-ком высоко —будет затруднен его пуск (рис. 122).

Обратите внимание на правильность сборки клапана обогащения смеси (уплотнительного кольца, пружины, крышки).

Если было заменено устройство, ограничивающее раз-режение, нужно обратить внимание на правильность его установки, так как это может сказаться на работе карбю-ратора при запуске двигателя.

Зазор, указанный стрелкой, должен сосгавлять (1,0±0,3) мм.

Рис. 120. Расположение главного топливного жиклера в карбюраторе SOLEX 1ВЗ

3 2

Рис. 119. Расположение жиклеров в крышке карбюратора:

66


Рис. 122. Установка трубки эконостата

Рис. 124. Регулировка производительности ускорительного насоса:

1 — винт; 2 — кулачок

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА SOLEX 1ВЗ

Производительность ускорительного насоса

Для выполнения замера необходимо снять карбюратор : двигателя. Снимите крышку карбюратора, наполните по--гавковую камеру бензином и снова установите крышку. Приготовьте воронку и мерный сосуд.

Проверьте, не соприкасается ли винт регулировки ре-жима «быстрого» холостого хода со ступенчатым диском. Если соприкасается, следует повернуть диск (см. рис. 123).

Вставьте воронку в мензурку, а над воронкой устано-вите карбюратор.

10 раз медленно откройте дроссельную заслонку. Каж-дое открытие должно длиться по меньшей мере 3 секунды.

Количество собранного в мензурке топлива поделите -а 10. Результат должен составить (1,0±0,15) см3

В случае необходимости ослабьте винт 1 (рис. 124) и "сверните кулачок 2. Поворачивая его в направлении «+», .величиваем производительность насоса, а в направлении с-» — уменьшаем. Затяните винт 1 и застопорите его. Пе-~ед регулировкой надо снять крепление тяги управления акселератора с оси заслонки.

Установка дроссельной заслонки Положение дроссельной заслонки устанавливается на

заводе-изготовителе, и с целью сохранения этого положе-ния его регулировочный винт опломбирован. Поэтому не следует удалять заглушку (стрелка на рис. 125), закрываю-щую доступ к винту.

Но если все-таки приходится вращать регулировочный винт, он должен снова занять нормированное положение. Для этого сделайте следующее:

Выньте отверткой заглушку. Покачайте заслонку и так поверните ступенчатый

диск 1 (рис. 123), чтобы регулировочный винт режима бы-строго холостого хода не касался диска. Выворачивайте регулировочный винт установки заслонки до тех пор, по-ка не образуется зазор между его концом и рычагом, ог-раничивающим движение дроссельной заслонки. Затем винт вворачивайте до тех пор, пока он не соприкоснется с рычагом. Чтобы было легче зафиксировать этот момент, рекомендуется поместить между винтом и рычагом кусок бумаги. Перемещая бумагу вверх-вниз и одновременно вращая винт, можно точно определить момент их сопри-косновения.

Рис. 123. Проверка соприкосновения ступенчатого диска и винта:

— ступенчатый диск; 2 — винт регулировки «быстрого» холосто-го хода

Рис. 125. Винт, регулирующий положение заслонки, находится под заглушкой

67

От этого положения вверните винт еще но 1 / 2 оборо-та. Закройте винт новой заглушкой. Произведите регули-ровку состава смеси и частоты вращения холостого хода.

Установка частоты вращения режима быстрого холостого хода Если без нагрузки двигатель постоянно глохнет на хо-

лостом ходу, необходима регулировка режима так назы-ваемого «быстрого» холостого хода. Двигатель должен быть прогрет и иметь правильно установленные начальный угол зажигания и частоту вращения на холостом ходу.

Поверните заслонку и установите ступенчатый диск А (рис. 126) так, чтобы конец регулировочного винта Б фик-сировал вторую ступеньку сверху.

Рис. 126. Ступенчатый диск (А) надо повернуть так, чтобы конец винта (Б) уперся во вторую сверху

ступеньку

Запустите двигатель, не нажимая педаль управления подачей топлива. Проверьте частоту вращения двигателя. Если она не достигает (2000±100) об/мин, снимите заглушку с винта Б и отрегулируйте частоту вращения.

Наденьте на винт новую заглушку.

Установка воздушной заслонки Данные для регулировки положения воздушной заслон-

ки не приводится, так как для его проверки требуется ва-куумный насос и специальные измерительные приборы фирмы VW.

Регулировка режима холостого хода

Регулировка холостого хода состоит из установки час-тоты вращения двигателя, а также из регулирования со-держания окиси углерода (СО) в отработавших газах. Эти параметры взаимозависимы. Поэтому сначала устанавли-вается частота вращения на холостом ходу, а затем при-ступают к проверке и возможной корректировке состава горючей смеси. Перед началом работ по регулировке хо-лостого хода должны быть выполнены следующие условия:

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температу-ры. Проверьте, полностью ли открыта воздушная заслон-

ка, то есть не соприкасается ли регулировочный винт 2 (рис. 123) со ступенчатым диском 1, Так как в этом кар-бюраторе воздушная заслонка и диск не связаны между собой, может случиться, что после начала движения воз-душной и дроссельной заслонок диск не провернется. В этом случае надо покачать ступенчатый диск 1, чтобы он освободил конец винта.

Все электрические потребители должны быть отключе-ны, это касается и электровентилятора.

От воздушного фильтра отсоедините шланги системы вентиляции картерных газов. Конец шланга должен быть заглушён.

Зажигание должно быть правильно отрегулировано. Тахометром проверьте частоту вращения на холостом

ходу. Она должна составлять (800±50) об/мин. В случае необходимости отрегулируйте ее при помощи регулиро-вочного винта (стрелка на рис. 127). При помощи газо-анализатора проверьте содержание СО в отработавших газах. Оно должно находиться в пределах (2,0±0,5)%. В противном случае его надо скорректировать при помощи регулировочного винта (стрелка на рис. 128).

Рис. 127. Положение винта, регулирующего частоту вращения на холостом ходу в карбюраторе SOLEX 1ВЗ.

(Аналогично — в карбюраторе Weber)

Рис. 128. Регулировочный винт качества смеси

68


Подсоединение шланга системы вентиляции картерных *ззов увеличивает содержание СО в отработавших газах. Э~о связано с тем, что в картере всегда присутствуют па-сы масла.

После регулировки на винт регулировки качества сме-cv наденьте заглушку голубого цвета.

Клапан увеличения частоты вращения на холостом ходу

Чтобы при определенных условиях работы двигателя пре-лсвратить падение частоты вращения ниже 700 об/мин, = «-"ючается клапан с вакуумным управлением, помещенный в геройстве, регулирующем количество смеси. Благодаря это-. наступает открытие дополнительного канала, через кото-

с»й в карбюратор поступает дополнительное количество смеси, что вызывает увеличение частоты вращения на холо-~2м ходу.

Проверка процесса повышения оборотов на холостом зс,у, а также действия клапана, установленного в регули-

рующем устройстве, требует наличия специального обору-ссвания и производится на станциях обслуживания VW.

КАРБЮРАТОР WEBER TLA

Разборка карбюратора Порядок операций сборки и разборки карбюратора

аналогичен порядку разборки карбюратора Solex 1ВЗ. Узлы и детали карбюратора Weber TLA изображены на рис 129, а также 130. На основе этих рисунков можно определить объем работ по разборке, а также располо-жение жиклеров. Из рисунков видно, что конструкция кар-бюратора этого типа подобна конструкции карбюратора типа Solex 1ВЗ. Основное различие состоит в исполнении ускорительного насоса. Кроме того, в этом карбюраторе можно изменять уровень топлива в поплавковой камере. Во время ремонта карбюратора необходимо придержи-ваться тех же рекомендаций, которые давались для карбю-ратора Solex 1ВЗ.

ВНИМАНИЕ! Устройство подогрева смеси прове-ряется после отключения разъема. Подсоеди-ненный между этим разъемом и клеммой «+» аккумуляторной батареи «пробник» напряжения (12V) должен показать наличие напряжения.

Рис. 129. Крышка и полуавтоматическое пусковое устройство карбюратора WEBER TLA: 1—дополнительный топливный жиклер; 2 — эмульсионная трубка; 3 —болт (5 Нм); 4 — компенсационный воздушный жиклер; 5 —топливный жиклер холостого хода; 6 — вал воздушной заслонки; 7 —заглушка; 8 —прокладка; 9 — игольчатый клапан; 10 —топливный фильтр; 11 — штифт, 12 — распылитель; 13 — прокладка; 14 —поплавок; 15 — ось поплавка; 16 —главный топливный жиклер; 17 — винт, регулирующий установку устройства запуска; 18— устройство ограничения разряжения; 19 —экран биметаллической пружины; 20 —корпус с биметаллической

пружиной в сборе; 21 — жидкостная камера; 22 — прокладка; 23 —болт (10 Нм)

69

Рис. 130. Корпус карбюратора WEBER TLA: 1 — ускорительный насос; 2 — распылитель; 3 — клапан обогащения смеси при частичной (неполной) нагрузке на двигатель; 4 —полуавто-матическое пусковое устройство; 5 — штуцер к винту регулировки количества смеси; 6 — штуцер к вакуумному устройству тормоза; 7 — прокладка; 8 — зажим; 9 — регулировочный винт количества смеси; 10 — основание с заслонкой; 11 — прокладка, всегда подлежащая замене; 12 — электромагнитный клапан прекращения подачи смеси; 13 — штуцер к регулятору температуры; 14 — штуцер к вакуумному ре-

гулятору опережения зажигания; 15 — регулировочный винт «быстрого» холостого хода; 16 —винт, регулирующий качество смеси

Разборка карбюратора содержит следующие операции: Выверните винты крепления крышки карбюратора и

снимите ее вместе с прокладкой. Прокладку замените. Выверните из крышки пробку и выньте топливный

фильтр. Выверните игольчатый клапан. От корпуса пускового устройства отверните жидкостную

камеру и снимите резиновую прокладку. Камера закреплена одним болтом, снабженным резиновой прокладкой.

Отверните кольцо, удерживающее крышку пускового устройства и снимите ее. Под крышкой находится подогре-ватель смеси.

С крышки карбюратора снимите корпус пускового уст-ройства. Обратите внимание на метки на корпусе и крышке пускового устройства, а также на крышке карбю-ратора. Во время сборки они должны находиться на од-ной линии.

Выверните жиклеры, показанные на рис. 131. Следует помнить, что воздушный жиклер холостого хода 3 и допол-нительный жиклер 6 не выворачиваются.

Выверните главный топливный жиклер (рис.132). Снимите с крышки устройство, управляющее воздуш-

ной заслонкой, а из корпуса карбюратора электромагнит-ный клапан прекращения подачи топлива и винт регули-

Рис. 131. Положение жиклеров в крышке карбюратора:

1 — компенсационный жиклер; 2 — топливный жиклер холостого хода; 3 — воздушный жиклер холостого хода (не отворачивается); 4 — заглушка; 5 — дополнительный топливный жиклер; 6 — допол-

нительный воздушный жиклер (не отворачивается)

70


Рис. 132. Положение главного топливного жиклера в карбюраторе

ровки количества смеси на холостом ходу. Этот винт снабжен клапаном, служащим для повышения частоты вра-щения на холостом ходу. Клапан обогащения смеси может быть вывернут только с целью замены.

Снимите крышку ускорительного насоса и выньте его детали. Обратите внимание на то, каким образом присое-диняется тяга. Шплинт рычага насоса должен попасть в верхнее отверстие.

Из крышки карбюратора выньте поплавок с осью. Ось выбивается от середины наружу.

Выверните винт, регулирующий состав смеси (качество). Сборка карбюратора производится в обратном поряд-

ке. В ходе сборки выполняйте операции, описанные в сле-дующих разделах. Обратите внимание на следующее.

В поплавковой камере можно регулировать уровень топ-лива. Для проверки правильности установки поплавка накло-ните крышку карбюратора под углом 45° (рис. 133) и из-мерьте размер «А», который должен составлять 28 мм.

После установки крышки под углом 45° размер «А» должен составлять (28,0±1,0) мм.

Если получено другое значение, осторожно отогните поплавок в соответствующую сторону.

Если снимался ускорительный насос, то последователь-ность его установки показана на рис. 130.

Вверните жиклеры на места, показанные на рис. 131 и 132.

Во время установки корпуса с биметаллической пружи-ной пускового устройства конец биметаллической пружины должен попасть в специальный паз корпуса пускового уст-ройства. После установки пускового устройства метки на его корпусе (стрелка) и на крышке карбюратора (точка) должны находиться друг против друга. Плотно затянув бол-ты кольца крепления корпуса, закрепите жидкостную каме-ру, положив под болт новую прокладку.

Трубка распылителя не должна перемещаться, и, если она была снята, при установке должна занять прежнее положение.

Обратите внимание на правильную сборку клапана обогащения смеси (прокладки, центрального фланца, диа-фрагмы, пружины, крышки). Подсоедините устройство обеднения смеси при пуске двигателя.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Производительность ускорительного насоса Для оценки производительности ускорительного насоса

карбюратор должен быть снят с двигателя. Отверните жид-костную камеру пускового устройства и оттяните резинкой рычажок, управляющий пусковым устройством (рис. 134). Этим удерживается регулировочный винт «быстрого» холо-стого хода от соприкосновения со ступенчатым диском.

Снимите крышку карбюратора, заполните поплавко-вую камеру бензином и снова установите крышку. Приго-товьте воронку и стеклянную мерную емкость.

Вставьте воронку в мензурку, а над воронкой размес-тите карбюратор.

Медленными движениями откройте 10 раз заслонку. Каждое движение открытия должно длиться не менее 1 се-

Рис. 133. Проверка уровня топлива в поплавковой камере

Рис. 134. Оттягивание рычажка пускового устройства

71


1 — кулачок; 2 — болт М4; 3 — контргайка

Рис. 136. Регулировка положения заслонки 1 — колпачок, 2 — регулировочный винт, 3 — рычаг

кунды, а после движения должен наступать трехсекундный перерыв.

Собранное в мензурку количество топлива следует по-делить на 10. Результат должен составить (1,0±0,15) см3.

Если насос исправен, т. е. его диафрагма, пружина, распылитель и рычаг привода функционируют нормально, то его производительность можно отрегулировать, но в небольших пределах.

— Вверните болт 2 (рис. 135), заблокируйте кулачок, управляющий ускорительным насосом.

— После снятия предохранителя ослабьте контргайку регулировочного болта 3.

— Слегка ослабьте винт 2 и поверните кулачок. Пово-рачивая его в направлении «+», мы увеличиваем произво-дительность насоса, а в направлении «-» уменьшаем ее.

После проведения регулировки затяните гайку 3 и за-стопорите ее.

Положение дроссельной заслонки Положение дроссельной заслонки устанавливается на

заводе-изготовителе, и с целью сохранения этого положе-ния регулировочный винт опломбировывается. Но если в случае крайней необходимости пришлось нарушить заво-дскую регулировку, восстанавливать ее надо следующим образом.

Снимите жидкостную камеру пускового устройства и резинкой оттяните управляющий рычажок (см. рис. 134).

С регулировочного винта снимите колпачок 1 (рис. 136).

Выворачивайте регулировочный винт 2 до тех пор, по-ка не образуется зазор между его концом и рычагом, ог-раничивающим движение заслонки. 3. Затем вворачивайте винт до тех пор, пока он не соприкоснется с рычагом. Чтобы было легче зафиксировать этот момент, рекоменду-ется поместить между винтом и рычагом полоску бумаги. Перемещая бумагу вверх-вниз и одновременно вращая винт, можно точно определить момент их соприкоснове-ния.

От этого положения доверните винт еще на 1/4 обо-рота.

Закройте винт новым колпачком. Произведите регули-ровку режима холостого хода (см. ниже).

Рис. 137. Регулирование «быстрого» холостого хода: 1 — регулировочный винт; 2 — ступенчатый диск; 3 — резинка

Установка режима «быстрого» холостого хода

Если без нагрузки двигатель постоянно глохнет на хо-лостом ходу, необходима регулировка режима так назы-ваемого быстрого холостого хода. Двигатель должен быть прогрет и иметь правильно отрегулированное зажигание, а также параметры холостого хода. Подсоедините тахо-метр, снимите крышку пускового устройства и установите регулировочный винт быстрого холостого хода 1 (рис. 137) на второй сверху ступени диска 2.

Оттяните резиновый рычажок управления штока пуско-вого устройства 3, чтобы удержать заслонку в положении полного открытия.

Запустите двигатель, не нажимая на педаль управления подачей топлива.

Проверьте частоту вращения. Она должна составлять (2000+100) об/мин. В случае необходимости скорректи-руйте ее значение, вращая винт 1.

Регулировка параметров холостого хода

Регулировка параметров холостого хода состоит из ус-тановки частоты вращения двигателя, а также из регули-

72


рования содержания окиси углерода в отработавших га-зах. Эти величины взаимозависимы. Поэтому сначала уста-навливается частота холостого хода, а затем приступают к проверке и возможной корректировке состава смеси. Перед началом операций по регулировке должны быть вы-полнены следующие условия.

Двигатель должен быть прогрет. Проверьте, полностью ли открыта воздушная заслонка, то есть касается ли рыча-жок заслонки ограничительного болта.

Все электрические потребители должны быть отключе-ны, это касается и электровентилятора радиатора.

От воздушного фильтра отсоедините шланг системы вентиляции картерных газов, заглушите его конец.

Зажигание должно быть правильно отрегулировано. Тахометром проверьте частоту вращения на холостом

ходу. Она должна составлять (800+50) об/мин. В случае необходимости скорректируйте ее при помощи регулиро-вочного винта (стрелка на рис. 127).

При помощи газоанализатора газов проверьте содер-жание СО в отработавших газах. Оно должно находиться з пределах (2,0±0,5)%. В противном случае его надо скор-оектировать при помощи регулировочного винта (стрелка на рис. 138).

Рис. 138. Положение регулировочного винта состава смеси в карбюраторе WEBER

Подключение шланга вентиляции от блока цилиндров увеличивает содержание СО в отработавших газах. Это связано с тем, что в картере двигателя всегда присутству-ют пары масла.

После регулировки на винт наденьте заглушку голубо-го цвета.

Клапан повышения скорости вращения на холостом ходу

Чтобы на определенных режимах работы двигателя из-бежать падения частоты вращения на холостом ходу ниже 700 об/мин, включается клапан с вакуумным управлением, помещенный в регулировочном винте количества смеси. Благодаря этому открывается дополнительный канал, через который в карбюратор подается дополнительное количест-во топлива, что вызывает увеличение частоты вращения на холостом ходу. Вакуум подается от двойного клапана,

включающегося через управляющее устройство. Контроль увеличения оборотов на холостом ходу, а также действие клапана, встроенного в регулировочный винт, требует на-личия вакуумного насоса и поэтому должен производиться на станциях обслуживания ASO VW.

Установка положения воздушной заслонки Положение пусковой (воздушной) заслонки в карбюра-

торе Weber можно регулировать. Для этого надо снять крышку пускового устройства.

Регулировочный винт «быстрого» холостого хода I ус-тановите на самом верхнем углублении диска 2, и тягу 3 продвиньте отверткой в направлении стрелки (рис. 139).

Рис. 139. Регулировка зазора воздушной заслонки: 1 — регулировочный винт; 2 — ступенчатый диск; 3 — тяга

Между краем воздушной заслонки и стенкой вставьте сверло диаметром (2,5±0,2) мм (рис. 140). Обратите вни-мание на то, чтобы пружина 2 не была сжата. Если свер-ло указанного диаметра вставить не удается либо оно вставляется с большим зазором, то следует отрегулиро-вать положение заслонки при помощи винта 3.

Рис. 140. Продолжение регулировки воздушной заслонки:

1 — сверло 0 (2,5±0,2) мм; 2 — пружина; 3 — регулировочный винт

73

КАРБЮРАТОР PIERBURG 2ЕЗ

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с по-следовательным открытием дроссельных заслонок.

Карбюратор снабжен двумя главными дозирующими системами: 1-й и 2-й камер, системой холостого хода 1-й камеры с переходной системой, переходной системой 2-й камеры, блокировкой 2-й камеры, экономайзером мощно-стных режимов, эконостатом, диафрагменным ускоритель-ным насосом, автоматическим устройством пуска смешан-ного типа (биметаллическая пружина и электроподогрев). Применены пневмопривод воздушной заслонки и устройст-во электроподогрева впускного трубопровода. Карбюра-тор снабжен пневмоприводом дроссельной заслонки пер-вой камеры, управляющим ее перемещением на режиме холостого хода и принудительного холостого хода, а так-же пневмоприводом дроссельной заслонки второй камеры. На режиме принудительного холостого хода включается экономайзер принудительного холостого хода.

Разборка и сборка карбюратора 2ЕЗ производится аналогично разборке описанных ранее карбюраторов. Различие заключается в снятии двух вакуумных камер. Конструкция карбюратора показана на рис. 141 и 142, а положение жиклеров на рис. 143 и 144.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Производительность ускорительного насоса Для того, чтобы проверить производительность ускори-

тельного насоса, не снимая карбюратор, необходим вакуум-ный насос. Если такого насоса нет, необходимо снять кар-бюратор. Измерьте производительность насоса методом, описанным ниже. Приготовьте воронку и мерную емкость.

Запустите двигатель, чтобы поплавковая камера напол-нилась бензином. Снимите воздушный фильтр и карбюра-тор. Карбюратор выньте осторожно, чтобы не вылить из него бензин.

Проверните диск 1 (рис. 144) так, чтобы он не касался болта, регулирующего режим быстрого холостого хода 2. Оставьте диск в таком положении.

Установите карбюратор над воронкой, вставленной в мензурку.

Поверните рычажок заслонки несколько раз, пока из распылителя не появится горючее. Сделайте 5 полных мед-ленных открываний заслонки. Каждое движение должно длиться по меньшей мере 1 секунду с 3-секундными пере-рывами. Собранное в мензурке количество бензина раздели-те на 5, результат — производительность насоса на один ход мембраны (диафрагмы). Она должна составлять (1,0+0,15) см3

В случае необходимости отрегулируйте производитель-ность насоса. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 146) и проворачивайте кулачок 2. При повороте по стрелке «А» производительность насоса увеличивается, по стрелке «В» — уменьшается.

После окончания регулировки затяните винт 1 и за-лейте головку краской. Струя топлива из носика распыли-теля ускорительного насоса должна точно попадать в со-ответствующий вырез (стрелка на рис. 147). Если это не соблюдается, трубку распылителя следует осторожно по-догнуть плоскогубцами. Регулировка важна и должна быть произведена в соответствии с рисунком.

ТАРИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРА PIERBURG 2ЕЗ

4

Исполение С рабочим С рабочим объемом объемом

1,3 л - 40 1,3 л - 37 кВт/55 л. с. квт/50 л. с.

(для Австрии) Двигатель Выпуск с—па 08.83-09.85 08.83-09.85 Индекс двигателя H K / M H / 2 G H W / N U Карбюратор Тип 2ЕЗ Номер по каталогу запчастей 052 129 016 F/B2 2) Объем впрыска ускорительного на-соса см /ход Объем впрыска ускорительного на-соса см /ход 1,0±0,15 Высота над распылителем, мм 15/7 Зазор воздушной заслонки (до 01.87 г.), мм 2,010,1

1 Зазор воздушной заслонки ма-лый/большой (с 02.87), мм 1,6±0,1/2,8±0,15 Частота вращения на быстром холо-, стом ходу холодного двигателя, об/мин 1 2000±50 Частота вращения на холостом ходу 800±50 Содержание СО, % 1,0--1,5

Карбюратор серии Е с дополнительным вакуумным шту-цером для индикации передачи и расхода топлива; но-мер по каталогу запчастей для карбюратора выпуска с 09.85 г.: 030 129 016 BIC Содержание С О на двигателях с ин-дексами HK/HW, % 3,0±0,5 Тип 2ЕЗ Индекс двигателя НК, HW Оборудование Регулируемый катализатор Оснащение карбюратора Камера 1 Камера II Воздушный диффузор, диаметр, мм ! 21 23 Основной жиклер, маркировка x l 02,5 x l 10 Жиклер воздушной коррекции с эмуль-сионной трубкой, маркировка 110 130 Ваздушно-топливный жиклер, марки-ровка 95 172 Воздушный жиклер, маркировка 40 /90 —

Устройство обогащения рабочей смеси — 80 Маркировка трубки впрыска насоса 26 —

Маркировка крышки пускового уст- i ройства ; 355 Объем ^прыска ускорительного на-соса, см /ход 0,7±0,15 Высота над распылителем, мм 7 Зазор воздушной заслонки, мм:

1-я ступень 2,4±0,2 2-я ступень 4,0±0,2

Частота вращения на быстром холо-стом ходу холодного двигателя, об/мин 2000±100 Частота вращения на холостом ходу, об/мин 900+50 Содержание СО, % Не более 0,5

74


Рис. 141. Крышка карбюратора PIERBURG 2ЕЗ: 1 — воздушный жиклер холостого хода и эмульсионная трубка, 2 — трубка экономайзера мощностных режимов, 3 — устройство ограничения разряжения, 4 — крышка пускового устройства, 5 — топливный фильтр, 6 — игольчатый клапан, 7 — главный топливный жиклер первой каме -

ры, 8 — главный топливный жиклер второй камеры, 9 — прокладка

А

Рис. 142. Корпус карбюратора PIERBURG 2ЕЗ: 1 — распределитель, 2 — вакуумная камера привода дроссельной заслонки второй камеры, 3 — клапан обогащения смеси при частичной загрузке двигателя, 4 — регулировочный винт «быстрого» холостого хода, 5 — ускорительный насос, 6 — прокладка, 7 — болт ограничителя, 8 — регулировочный винт количества с приводной трубкой, 9 — регулировочный болт качества смеси, 10 — электромагнитный клапан пре-

кращения подачи смеси, 11 — к регулятору температуры в воздушном фильтре, 12 — к вакуумному регулятору опережения зажигания

expert22 для http:/ /rutracker.org 75


Рис. 143. Жиклеры в крышке карбюратора 2ЕЗ: 1 — воздушный жиклер холостого хода, 2 — компенсационный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой для первой камеры (не может быть снят), 3 — компенсационный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой для второй камеры (не может быть снят),

4 — распылитель, А=1 мм

Рис. 144. Расположение жиклеров в нижней части крышки карбюратора 2ЕЗ:

1 — топливный жиклер главной дозирующей системы первой ка-меры, 2 — топливный жиклер главной дозирующей системы вто-рой камеры, 3 — трубка экономайзера, 4 — трубка переходной

системы второй камеры

Установка заслонки 2-й камеры

Винт 2 (рис. 148), служащий для регулировки установки 2-й камеры, выставлен на заводе-изготовителе. Его поло-жение изменять нельзя. При необходимости регулируйте положение винта следующим образом:

— Откройте заслонку 1-й камеры и заблокируйте ее, вложив круглый стержень (стрелка на рис. 148).

Рис. 145. Установка ступенчатого диска перед проверкой производительности ускорительного

насоса: 1 — ступенчатый диск; 2 — регулировочный винт


1 — стопорный винт; 2 — кулачок

Рис. 147. Струя топлива должна попадать в соответствующий вырез

76


Рис. 148. Регулировка установки заслонки 2-й камеры:

1 — закрывающий рычажок; 2 — регулировочный винт заслонки 2-й камеры; 3 — ограничитель

Рис. 150. Регулировка воздушной заслонки: 1 — ступенчатый диск; 2 — регулировочный винт

Рис. 149. Проверка зазоров у закрывающего рычажка

— Резинкой оттяните рычажок I , служащий для закры-заслонки 2-й камеры. — Выверните винт 2 настолько, чтобы между его кон-

цом и ограничителем 3 был небольшой зазор (на толщину -онкой бумаги).

— Снова вверните винт 2 до касания с ограничителем * от этого положения доверните еще на 1/4 оборота. В ъ^ом положении застопорите винт краской.

— Удалите резинку, выньте стержень и проверьте, за-быты ли обе заслонки.

— Проверьте зазоры закрывающего рычажка. — Зазор «А» (рис. 149) должен быть равен 0,25—

155 мм, а «В» — 0,85—1,15 мм. — В случае необходимости откорректируйте зазоры,

"одгибая рамку рычажка.

Рис. 151. Продолжение регулировки воздушной заслонки:

1 — регулировочный винт (находится в указанном отверстии); 2 — сверло

— После установки карбюратора проверьте регули-ровку холостого хода с замером содержания СО.

Для проверки зазора воздушной заслонки снимите крышку пускового устройства.

Откройте дроссельную заслонку и поверните ступенча-тый диск 1 (рис. 150) так, чтобы регулировочный винт 2 опирался на самую высокую его ступеньку.

Тягу управления воздушной заслонкой проденьте до упора в устройство ограничения разряжения.

Между воздушной заслонкой и корпусом вставьте сверло 2 (рис. 151) диаметром 2,7 мм. Если сверло не входит (учитывая допустимое отклонение ±0,10 мм), не-обходимо произвести регулировку при помощи отвертки, вращая винт 1.

77

Рис. 152. Регулировка «быстрого» холостого хода: 1 — регулировочный винт

Установка «быстрого» холостого хода Если холодный двигатель глохнет, то следует провести

регулировку так называемого «быстрого» холостого хода, не снимая карбюратор. Двигатель должен быть прогрет, а зажигание и холостой ход правильно отрегулированы, да-лее сделайте следующее:

— Подключите тахометр. — Снимите воздушный фильтр и закройте подключе-

ние регулятора температуры. — Запустите двигатель. — Проверьте частоту вращения двигателя и, если она

не попадает в интервал 1990—2100 об/мин, необходимо ее установить регулировочным винтом (рис. 152). После чего винт застопорите краской, чтобы предохранить от от-винчивания.

— Проверьте установку холостого хода и, если надо, подрегулируйте.

Регулировка холостого хода Частота вращения холостого хода и содержание СО в

выхлопных газах — величины взаимозависимые. Поэтому необходимо сначала установить частоту вращения холо-стого хода, а потом можно приступать к проверке соста-ва отработавших газов. Двигатель должен быть прогрет, а регулировочный винт «быстрого» холостого хода не дол-жен касаться ступенчатого диска.

Все электрические потребители должны быть отключе-ны, это касается и электровентилятора.

От воздушного фильтра отсоедините шланг системы вентиляции картера и заглушите его конец.

Зажигание должно быть правильно отрегулировано. В случае, если установлен катализатор, вставьте зонд

газоанализатора в патрубок, служащий для замера содер-жания СО.

Подсоединение должно быть герметичным, иначе будут получены ошибочные результаты. Если есть дополнитель-

Рис. 153. Положение регулировочных винтов: | 1 — регулировочный винт количества; 2 — регулировочный винт!

качества смеси h

ный встроенный микрокатализатор, то зонд газоанализа-тора вставляется в выхлопную трубу.

Замерьте тахометром частоту вращения холостого хо-да. Она должна составлять (800+50) об/мин. В случае не-обходимости отрегулируйте ее при помощи регулировоч-ного винта 1 (рис. 153).

Проверьте содержание СО в выхлопных газах. Оно должно находиться в пределах (3,0±0,5)%. В противном случае его надо скорректировать при помощи регулиро-вочного винта 2. Для этого надо удалить заглушку винта (голубого цвета) и после проведенной регулировки устано-вить ее на место.

Отключите газоанализатор. При установленном катали-заторе заглушите патрубок для измерения содержания СО.

Наденьте шланг вентиляции картера. Тарировочные данные карбюраторов приведены в таб-

лице 6.

Регулировка тяги акселератора

Для регулировки рабочей длины тяги необходимо на-жать на педаль акселератора и проверить при полностью открытой дроссельной заслонке зазор между педалью и полом. Этот зазор должен быть не меньше 5 мм. В про-тивном случае освободите крепление тяги и переставьте тягу в другую канавку. Снова проверьте зазор между пе-далью и полом.

Возможные неисправности системы питания карбюра-торных двигателей приведены ниже.

Предпосылками для устранения неисправностей с помо-щью данных таблицы является безукоризненная регулировка и работа двигателя,, системы зажигания и всех вспомога-тельных агрегатов, также как и исправный терморегулятор в воздушном фильтре. Система выпуска отработавших га-зов и всасывания воздуха должны быть герметичны. Кроме того, следует проверить, соответствует ли давление подачи топлива в карбюратор рекомендуемому.

78


Таблица 6

ТАРИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАРБЮРАТОРОВ

Карбюратор ! Solex 1ВЗ Weber 32 TLA (с 03.85 г.)

Weber 32 TLA (с 07.85 г.) Pierburg 2ЕЗ Pierburg 2ЕЗ

Номер по каталогу 030129016 D 030129016 D — 027129015 G Диаметр диффузора, мм 23,0 22,0 22,0 21,0/23,0 22,0/26,0 Главный топливный жиклер 105 105 102 x l 0 2 , 5 / x l 10 х107,5/х 127,5

; Воздушный жиклер 57,5 80 100 110/130 —

Топливный жиклер холостого хода 50 47 47 47,5 42,5 Воздушный жиклер холостого хода 130 101 170 130/80 70 Диаметр игольчатого клапана, мм 1,5 1,75 1,75 — —

Производительность ускорительного насоса за один ход, см 1,0±0,15 1,0±0,15 1,0±0,15 1,0±0,15 1,0±0,15 Распылители насоса 32,5/150 0,35/0,35 0,35/0,35 0,30 0,5 Зазоры клапана пускового устройства, мм 2,2±0,2 2,5±0,2 2,5±0,2 2,0±0,1 2,2/5,1 Частота вращения «быстрого» холостого хода, об/мин 2000±100 2000±100 i 2000±100 2000±100 , 3000±100 Частота вращения на холостом ходу, об/мин 800±50 800±50 800±50 800±50 | 950±50 Содержание С О в отработавших газах, % 2,0±0,5 2,0±0,5 2,0±0,5 3,0±0,5 1 1,0±0,5 Маркировка крышки пускового устройства i 281 605 271 i 276 1 258

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможные причины Способы устранения

1. Холодный двигатель не запускается

1. Не закрывается воздушная заслонка

2. Затруднен ход воздушной заслонки или рычагов 3. Не полностью открывается дроссельная заслонка 4. Нет подачи горючего 5. Ослаблен, неисправен, плохой контакт с «массой», или обрыв в электропроводке электромагнитного кла-j пана отключения подачи топлива 6. Неисправен нагреватель во впускном коллекторе 7. Негерметичен поплавок и игольчатый клапан 8. Засорены или загрязнены жиклеры

1. Проверьте поводковый рычаг биметаллической пру-жины, при необходимости замените крышку пускового устройства 2. Восстановите легкость хода 3. Отрегулируйте режим «быстрого» холостого хода 4. Устраните причину отсутствия подачи топлива 5. Проверьте исправность проводки клапана, при не-обходимости замените

6. Замените нагреватель 7. Замените поплавок и игольчатый клапан 8. Очистите или замените жиклеры

2. Двигатель глохнет 1. Не открывается воздушная заслонка: а) затруднен ход воздушной заслонки б) слишком большой или маленький зазор воздушной заслонки в) негерметична система ограничения разряжения

2. Термобиметаллический клапан не открывается

3. Недостаточное количество топлива в поплавковой камере как результат испарения после выключения го-рячего двигателя

1. Сделайте следующее: а) восстановите легкость хода б) отрегулируйте зазор

в) Восстановите герметичность, при необходимости за-мените устройство 2. Проверьте наличие напряжения, при необходимо-сти замените устройство 3. После многократного нажатия на педаль акселе-ратора вновь нажмите на нее и повторите запуск

1 Двигатель глохнет, -е достигая рабочей ~емпературы.

1. См. п.п. 1.1, 2.2. 2. Неправильная регулировка режима холостого хода 3. Воздушная заслонка открывается слишком быстро или слишком медленно:

а) нарушено положение крышки пускового устройства

б) отсутствует подогрев в пусковом устройстве

в) неисправна или выскочила биметаллическая пружина

1. См. п.п. 2.1., 2.2. 2. Отрегулируйте холостой ход и содержание С О 3. Сделайте следующее:

а) восстановите положение: метки на крышке и флан-це должны совпадать б) восстановите контакт, при необходимости замените крышку пускового устройства в) замените крышку или установите пружину заново

79


4. Неустойчивые обо-1 роты холостого хо-да — двигатель глохнет (двигатель теплый)

1. Регулировка холостого хода: а) частота вращения на холостом ходу слишком мала б) содержание С О слишком низко или высоко 2. Жиклеры холостого хода: а) жиклеры загрязнены б) жиклеры повреждены 3. Негерметичность: а) впускного коллектора б) промежуточного фланца с) карбюратора 4. Слишком высок уровень топлива: а) негерметичен игольчатый клапан б) поплавок слишком тяжел

5. Электромагнитный клапан отключения или термоби-металлический клапан закрывается не всегда 6. Неисправна крышка пускового устройства: а) крышка установлена не по меткам б) нет подогрева в) биметаллическая пружина неисправна или выскочи-ла г) неисправна спираль нагрева 7. Разрегулирована тяга управления акселератора ,

1. Сделайте следующее: а) отрегулируйте частоту вращения б) отрегулируйте содержание С О 2. Сделайте следующее: а) прочистите жиклеры б) замените жиклеры 3. Сделайте следующее: а) замените уплотнения или промежуточный фланец б) замените уплотнения или промежуточный фланец в) замените уплотнения или промежуточный фланец 4. Сделайте следующее: а) почистите клапан, при необходимости замените. б) отрегулируйте положение поплавка, при необходи-мости замените поплавок 5. Проверьте клапаны, при необходимости замените Проверьте надежность электрических соединений 6. Сделайте следующее: а) совместите метки б) восстановите контакт в) замените или установите правильно пружину

г) замените спираль 7. Отрегулируйте натяжение тяги

5. Рывки при равно-мерном движении

1. См. п.п. 4.2, 4.3 1. См. п.п. 4.2, 4.3

6. Плохая приемистость 1. См. п.п. 4.2, 4.3 2. Ускорительный насос: а) слишком велико или мало количество впрыска б) заклинивает поршень в) нарушено направление струи 3. Слишком низок уровень топлива в поплавковой ка-мере

1. См. п.п. 4.2, 4.3 2. Сделайте следующее: а) отрегулируйте производительность насоса б) восстановите легкость движения поршня в) отрегулируйте направление 3. Отрегулируйте положение поплавка

7. Двигатель плохо реагирует на нажатие педали акселератора

1. Заклинивание дроссельной заслонки второй камеры

2. Перепутаны местами жиклеры

1. Произведите базовую регулировку заслонки; очи-стите и смажьте подвижные соединения 2. Поменяйте жиклеры местами

8. Не развивается пол-ная мощность, переры-вы в работе на полной, мощности

1. Слишком бедная или богатая воздушная топливная смесь: а) загрязнен топливный фильтр б) перепутаны местами топливопроводы подачи и воз-врата топлива в) см. п.п. 7.2 г) загрязнены жиклеры д) слишком низкий или высокий уровень топлива е) отсутствует вентиляция топливного бака ж) неисправен обогатительный клапан з) дроссельные заслонки открываются не полностью и) см. п.п. 7.1, 7.2 2. Слишком мала подача воздуха: а) воздушная заслонка открывается не полностью

б) не достигается положение полной мощности в) загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

1. Сделайте следующее:

а) замените фильтр б) подсоедините трубопроводы правильно

в) см. п.п. 7.2 г) очистите жиклеры д) отрегулируйте положение поплавка е) прочистите обратные клапаны ж) восстановите легкость хода, замените. з) отрегулируйте установку дроссельных заслонок и) см. п.п. 7.1, 7.2 2. Сделайте следующее: а) проверьте подогрев, проверьте биметаллическую пружину, при необходимости замените. б) см. п.п. 8.1 (з) в) замените фильтрующий элемент

• 9. Двигатель продол-жает работать после выключения зажигания

1. Неисправен электромагнитный клапан отключения подачи топлива 2. Слишком велик зазор в дроссельной заслонке

1. Замените клапан

2. Отрегулируйте зазор

80



10. Хлопки в выхлоп--ой трубе при движе--ии по инерции, при переключении передач

1. Смесь слишком бедна. См. п. 4.1, 4.2 2. Недостаточна подача топлива, впрыскивающая трубка загрязнена 3. Негерметична система выпуска отработавших газов

1. См. п. 4.1, 4.2 f

2. Отрегулируйте положение, очистите сопло, трубки

3. Заварите негерметичные места или замените негер-метичные детали

11. Слишком высок рас-ход топлива

1. Переобогащенная смесь на холостом ходу: а) неправильная регулировка содержания С О б) загрязнены жиклеры холостого хода и воздушные жиклеры 2. Слишком высок уровень топлива: а) поплавок слишком тяжел б) заклинивание игольчатого клапана 3. См. п.п. 2.1, 3.3 (б) 4. См. п.п. 7.2 5. См. п.п. 8.2 (в) 6. Неисправен нагреватель воздуха в приемном кол-лекторе

1. Сделайте следующее: а) отрегулируйте содержание С О б) почистите жиклеры и отрегулируйте частоту враще-ния на холостом ходу 2. Сделайте следующее: а) замените поплавок б) очистите клапан, при необходимости замените 3. См. п.п. 2.1, 3.3 (б) 4. См. п.п. 7.2 5. См. п.п. 8.2 (в) 6. Проверьте нагреватель

СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

В зависимости от года выпуска, рабочего объема дви-гателя и некоторых других факторов (см. табл. 1) автомо-били могут быть укомплектованы системами впрыска топ-"ива — KT-Jetronic, Mono-Jetronic, Digifant и Digijet (для двигателей объемом 1,3 л).

Описание упомянутых систем заняло бы слишком мно-"О места, в то же время существует специальная литерату-ра по системам впрыска и комплексным системам управ-ления двигателей. Обслуживание систем впрыска требует определенных навыков, оборудования и квалификации. Поэтому в данной книге приводится только краткое описа-ние каждой из систем.

Описание системы впрыска Digijet

Система зажигания и впрыска топлива Digijet оис. 154) разработана W и устанавливается на двигате-

лях с индексами NZ и RC. Она снабжена регулятором «олостого хода и отключения принудительного холостого *ода. Наличие электронной системы управления обеспе--ивает эксплуатацию с регулируемым катализатором. То--ливо подается из топливного бака находящимся в баке "одающим топливным насосом и подводится в топливный аккумулятор. Основной топливный насос подает топливо -ерез топливный фильтр к топливному распределителю, 'опливный распределитель, связанный с регулятором дав-ления, обеспечивает постоянство давления. Он несет так-*.е функцию накопления топлива. От топливного распре-делителя топливо попадает через электромагнитные фор-сунки в соответствующие цилиндры двигателя. Они осу-ществляют периодический, то есть импульсами, впрыск то-плива во впускной трубе непосредственно к форсункам, •'оличество впрыскиваемого топлива регулируется дли-тельностью впрыска.

Длительность впрыска зависит от следующих парамет-ров: количества воздуха, температуры двигателя, частоты вращения двигателя, температуры всасываемого воздуха, положения дроссельной заслонки, содержания кислорода в отработавших газах.

14 13 12

Рис. 154. Система впрыска топлива DIGIJET: 1 — месторасположение основного топливного насоса и топлив-ного фильтра (под днищем автомобиля перед топливным баком); 2 — держатель; 3 — подающий топливопровод к регулятору дав-ления; 4 — гайка (10 Нм); 5 — топливный фильтр (стрелка указы-вает направление потока топлива); 6 — возвратный топливопро-вод от топливного бака; 7 — накопитель насоса; 8 — топливопро-вод от подающего топливного насоса; 9 — возвратный топливопровод от регулятора давления топлива; 10 —сетка; 11—основной топливный насос; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — крепежное кольцо; 14 — адаптер (при снятии нажать высту-

пы фиксатора и подцепить отверткой)


Запустите двигатель и оставьте работать на холосто/ ходу, тахометр должен показывать (800+50) об/мин. Сни мите показания содержания СО, оно должно составлят (0,7±0,4)%.

В случае необходимости отрегулируйте содержание СО винтами количества и качества.

Подсоединение шланга вентиляции картера увеличив содержание СО из-за наличия масляных паров.

Двигатель с нерегулируемым катализатором, оснащенный Digi jet

Регулировка холостого хода в таком двигателе провор дится способом, подобным описанному выше, с той лиш^ разницей, что не отключается датчик кислорода. Содержо ние СО измеряется в выпускной трубе глушителя и долж: но составлять (1,5±0,5)%.

Возможные неисправности систем впрыска

Возможные неисправности всех систем впрыска, опи-J санных в данном издании, и способы их устранения приве-j дены ниже.

Перед поиском неисправностей следует исключить ки-̂ кие-либо ошибки при пуске двигателя, как для холодного, так, и для горячего двигателя нельзя нажимать на педаль акселе-ратора перед пуском или при пуске. После пуска горячего двигателя необходимо слегка нажать на педаль акселерато-ра. Топливный бак должен быть заполнен, двигатель испра-вен, аккумуляторная батарея полностью заряжена. Стартер должен обеспечивать необходимую частоту вращения. Сис-тема зажигания должна быть отрегулирована. Недопустимы неплотности и загрязнения в трубопроводах. Система венти-i ляции картера должна быть исправна. Компоненты систему должны иметь надежные электрические соединения.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ ВПРЫСКА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Способы устранения

1. Двигатель не запус-кается

1. Не работает электрический топливный насос (при включении стартера не слышно шума насоса)

2. Неисправность реле топливного насоса 3. Неисправность форсунок 4. Неисправность расходомера воздуха 5. Система впрыска не получает сигналов от следую-щих датчиков: датчика момента зажигания, датчика частоты вращения двигателя, датчика Холла

1. Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы стро-нуть с места рабочие органы насоса.

Проверьте, есть ли напряжение питания на электро-двигателе насоса. Проверьте надежность контактов. 2. Проверьте реле 3. Проверьте форсунки. При необходимости замените 4. Проверьте расходомер 5. Опросите ПЗУ

2. Холодный двигатель; плохо запускается, ра-ботает неравномерно

1. Отклонения от заданной концентрации СО

2. Неисправность клапана холодного пуска 3. Неисправность датчика температуры 4. Недостаточно давление топлива

1. Проверьте концентрацию С О и частоту вращения на холостом ходу 2. Проверьте клапан холодного пуска 3. Проверьте датчик температуры 4. Проверьте давление топлива

3. Теплый двигатель плохо запускается, ра-ботает неравномерно

1. Негерметичность клапана холодного пуска (система впрыска KE-Jetronic). 2. Негерметичность впускного тракта

1. Проверьте клапан холодного пуска

2. Проверьте впускной тракт. Для этого запустите дви-гатель и на частоте вращения холостого хода про-мажьте бензином места стыков тракта. Если частота вращения кратковременно повышается, то устраните негерметичность

82

Количество всасываемого воздуха и температура на-ружного воздуха измеряются расходомером воздуха, кото-рый расположен между воздушным фильтром и впускной трубой. Блок управления сравнивает эти значения с тем-пературой двигателя и положением дроссельной заслонки, информация о котором подается в блок управления от вы-ключателя дpocceльнqй заслонки. Информация о частоте вращения двигателя передается в блок управления с клем-мы 1 катушки зажигания. Информация об остаточном со-держании кислорода передается от датчика кислорода, в результате чего вычисляется необходимая длительность впрыска топлива.

Регулировка параметров холостого хода системы впрыска Digi jet Перед началом регулировки холостого хода должны

быть выполнены следующие условия. Двигатель должен быть прогрет (температура масла

должна быть не менее 80° С). Все потребители электрического тока должны быть от-

ключены. Это касается и электровентилятора. Отсоедините шланг системы вентиляции картера и за-

глушите его. Зажигание должно быть правильно отрегулировано. Блок дроссельной заслонки должен быть исправен; на

холостом ходу заслонка должна быть закрыта. Необходимо иметь газоанализатор и тахометр. Оба

прибора должны быть подключены согласно инструкции. Необходим специальный ключ для регулировки содер-

жания СО в отработавших газах. Газоанализатор подключите к измерительному патруб-

ку, предварительно удалив заглушку из впускного коллек-тора. Соединение должно быть герметично. Отключите разъем датчика кислорода.


Неисправность Возможная причина Способы устранения

4. Двигатель работает ' с перебоями

1. Прерывается подача напряжения к топливному на-сосу

2. Низкое качество топлива, образование пузырьков 3. Недостаточная подача топлива 4. Неисправность топливного фильтра

1. Проверьте надежность штекерных соединений и со-единений проводов у топливного насоса, измерителя воздуха и реле топливного насоса. Контакты очистить, при необходимости замените провода 2. Заправьте бак топливом хорошего качества ; 3. Проверьте подачу топлива 4. Замените фильтр

5. Неустойчивая рабо-та двигателя в режиме перехода с холостых оборотов на полную нагрузку

I

1. См. п.п. 3.2 2. Плохая регулировка режима холостого хода

1. См. п.п. 3.2 2. Проверьте работу датчика положения дроссельной заслонки и регулировку системы контроля отработав-ших газов

6. Горячий двигатель не запускается

i

I I

i

1. Отклонения от заданной концентрации С О

2. Слишком высокое давление топлива

3. Засорен возвратный трубопровод между регулято-ром давления и баком 4. Негерметичность тракта всасывания

1. Проверьте концентрацию С О и частоту вращения на холостом ходу 2. Проверьте давление топлива. При необходимости замените регулятор давления 3. Очистите или замените трубопровод

4. См. п.п. 3.2

j 7. Двигатель не оста-Iнавливается * ! I

1. Негерметичность форсунок впрыска 2. Негерметичность регулятора холостого хода

1. Проверьте форсунки впрыска 2. Проверьте регулятор холостого хода

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ФИЛЬТРЫ

Замена топливного насоса

Порядок замены топливного насоса прост и не требу-ет особых разъяснений. Насос установлен на головке бло-ка, и, чтобы получить доступ к нему, нужно снять воздуш-ный фильтр. Болты крепления насоса снабжены головками с внутренним шестигранником.

Замена воздушного фильтра

Элемент воздушного фильтра изготовлен из бумаги и не подлежит очистке. Поступление воздуха потока через фильтр зависит от температуры и нагрузки двигателя. Внеш-ний вид фильтров может отличаться в различных типах дви-гателей, но все они имеют один принцип действия. Воздуш-ный фильтр со снятой крышкой показан на рис. 155. На этом рисунке видны датчик температуры 1, термостат во входном воздухопроводе 2 и терморегулятор 3. Датчик тем-пературы имеет два штуцера, один из которых снабжен внутренней резьбой и служит для соединения воздухопрово-да, идущего от терморегулятора.

Работу терморегулятора, управляющего подачей хо-лодного воздуха, можно проверить, сняв воздухопровод, связывающий заднюю стенку фильтра с вакуумной каме-рой, а затем ртом вдувая и вытягивая воздух. При этом заслонка должна открываться и закрываться, издавая хо-рошо различимый звук.

Для дальнейшей проверки можно снять воздуховод с терморегулятором. При температуре окружающего возду-ха 20° С заслонка должна быть открыта не более чем на 2/3. В противном случае терморегулятор следует заме-нить.

Рис. 155. Воздушный фильтр со снятой крышкой: 1 — датчик температуры; 2 — входной воздухопровод с термоста-

том; 3 — терморегулятор

Фильтрующий элемент следует заменять через 30 ООО км пробега, тщательно очищая при этом внутреннее простран-ство корпуса фильтра. В условиях сильно запыленных дорог фильтрующий элемент заменяйте чаще. Для замены фильт-рующего элемента необходимо освободить 5 пружинных за-жимов и снять крышку. Для снятия фильтра в сборе нужно вывернуть крепежные болты. Входное отверстие карбюрато-ра закройте тряпкой. Между корпусом фильтра и карбюра-тором находится прокладка, которую нельзя перемещать во время установки фильтра.

83

IU/

Рис. 156. Воздушный фильтр двигателя HZ: 1 — каналы для поступления подогретого воздуха, 2 — заслонка

открыта на 2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 157. Топливный бак: 1 — инерционный клапан; 2 — пробка заливной горловины; 3 — стяжное кольцо; 4 — резиновый чехол; 5 — перемычка «мас-сы»; 6 — вентиляционный клапан; 7 — подающий топливопровод; 8 — возвратный топливопровод; 9 — накидная гайка датчика; 10 — датчик уровня топлива; 11 — расширительный бачок; 12 — уп-лотнительное кольцо; 13 — топливный бак; 14 — болт стяжки (25 Нм); 15 —стяжка; 16 —болт (10 Нм); 17 — вентиляционная трубка;

18 — трубопровод к бачку с активированным углем

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Снятие датчика Отключите аккумуляторную батарею. Снимите крышку датчика, которая находится под обли-

цовкой багажного отсека. -Отсоедините разъем датчика. Отсоедините топливопроводы, предварительно про-

маркировав липкой лентой подающий и возвратный топли-вопроводы.

Отпустите и отверните накидную гайку датчика 10 (рис. 157) соответствующим ключом или с помощью дере-вянного стержня легкими ударами молотка,

Выньте датчик топлива из топливного бака.

Установка датчика Вставьте датчик уровня топлива с новой прокладкой и

слегка наверните накидную гайку. Выровняйте датчик, при этом должны совпасть метки

на датчике и фланце отверстия, в которое вставляется датчик.

Затяните накидную гайку. Подсоедините в соответствии с маркировкой топливо-

проводы и закрепите их хомутами. Подсоедините электрические провода. Установите крышку датчика уровня топлива. Заполните топливной бак и проверьте герметичность в

месте установки датчика. Подключите аккумуляторную батарею. Проверьте функционирование датчика уровня топлива.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Снятие Отключите аккумуляторную батарею. Удалите топливо из топливного бака насосом. Снимите крышку датчика уровня топлива. Крышка на-

ходится под обивкой пола багажного отсека.

Отсоедините разъем датчика уровня топлива. Отсоедините топливопроводы, предварительно про-

маркировав липкой лентой подающий и возвратный топли-вопроводы.

Отпустите болты крепления заднего правого колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите зад-

нее правое колесо. Отсоедините наливную горловину. Отсоедините перемычку «массы». Подоприте топливный бак домкратом с деревянной

прокладкой. Установите снизу тележку. Отпустите стяжные ленты, опустите топливный бак и

выкатите его на тележке из-под автомобиля.

Установка

Поставьте топливный бак и закрепите его стяжными лентами. Момент затяжки болтов 25 Нм.

Закрепите наливную горловину двумя болтами. Момент затяжки 10 Нм.

Подсоедините перемычку «массы». Установите; заднее колесо. Опустите автомобиль. Затяните болты крепления колеса крест-накрест. Мо-

мент затяжки 110 Нм. Подсоедините топливные шланги и закрепите их хомутами. Подсоедините электрические провода.

84


Установите крышку датчика уровня топлива. Залейте топливо в топливный бак и проверьте его гер-

метичность. Подключите провод «массы» к аккумуляторной батарее. Проверьте функционирование датчика уровня топлива.

ИНЕРЦИОННЫЙ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАНЫ

Инерционный клапан Лля его снятия освободите клапан 1 (см. рис. 157) в

заливной горловине топливного бака, сместив его вверх. В вертикальном положении клапан должен пропускать

бензин, а при наклоне под 45° должен быть закрыт.

Вентиляционный клапан Проверьте его проходимость, для чего подсоедините к

нему вспомогательный шланг (см. рис. 157) и продуйте че-оез него клапан. Когда рычаг датчика уровня топлива в исходном положении, то вентиляционный клапан должен быть закрыт. Когда рычаг датчика перемещается по стрел-ке (см. рис. 157), клапан должен открываться.

3.12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА Крепление выпускного коллектора карбюраторного дви-

гателя показано на рис. 158. На основе этого рисунка мож-но проводить снятие и установку выпускного коллектора.

Следует обратить внимание на разницу в креплении приемной трубы к коллектору. В зависимости от типа дви-гателя это подсоединение осуществляется с помощью двух хомутов либо фланца с прокладкой. Во время работы на-до придерживаться следующих рекомендаций.

С целью избежания срыва резьбы болтов крепления фланца приемной трубы к коллектору, рекомендуется бол-ты соединения размочить антикоррозийной жидкостью.

При каждом отсоединении выпускного коллектора от головки блока следует заменять прокладку коллектора.

При отсоединении приемной трубы от коллектора за-мените прокладку фланца. Гайки крепления фланца кол-лектора затягивайте равномерно «крест-накрест» момен-том 25 Нм.

В случае замены коллектора вверните штуцер, к кото-рому подсоединяется датчик кислорода (если он есть), за-тягивая его моментом в 35 Нм.

Внимание! В систему выпуска отработавших га-зов можно дополнительно установить нерегули-руемый катализатор.

ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Снятие и установка системы выпуска (см. рис. 158) от-работавших газов не должны вызывать никаких трудно-стей. Нужно только обратить внимание на следующее:

— Всегда заменяйте прокладку между коллектором и приемной трубой.

— Во время установки приемной трубы гайки нужно затягивать моментом 25 Нм.

— Болты и гайки хомутов затягивайте моментом в 25 Нм. — Устанавливая передний и задний глушители, их ре-

зиновые подвески устанавливайте без натяжения. Если подвески сильно растянутся, можно подогнуть крюки на приемной трубе или глушителе. Запустите двигатель и на холостом ходу проверьте, чтобы ни один из элементов системы не ударялся о кузов или другие узлы.

3.13. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Перед тем как приступить к работам по обслуживанию

системы зажигания, следует ознакомиться с нижеприведен-ными рекомендациями, обязательность выполнения которых вызвана требованиями безопасности работы или опасно-стью повреждения системы:

— Во время работы двигателя или включенной систе-ме зажигания нельзя отключать либо дотрагиваться до проводов системы зажигания.

— Все провода системы зажигания, а также измери-тельные приборы могут подключаться и отключаться только при выключенном зажигании.

1 —

Рис. 158. Система выпуска отработавших газов карбюраторного двигателя: гайка (25 Нм); 2 — выпускной коллектор; 3 — прокладка коллектора; 4 — приемная труба; 5 — гофрированный патрубок; 6 — резино-

вая подвеска; 7 — передний глушитель; 8 — средний глушитель; 9 — резиновая подвеска; 10 —задний глушитель

85

— Если на двигатель должно быть подано электропи-тание без потребности его запуска (например для замера компрессии), необходимо от распределителя зажигания от-ключить провод высокого напряжения и замкнуть его на «массу». В случае необходимости его можно нарастить (удлинить).

— Следует избегать пуска двигателя с использованием пускового устройства, так как не все устройства равно-ценны. Если же используется это устройство, то пуск не должен превышать одной минуты, и при этом напряжение не должно быть больше 16,5 В.

— Во время ремонтных работ необходимо отключить аккумуляторную батарею.

— Автомобиль, у которого неисправна система зажи-гания, не может двигаться самостоятельно, его следует от-буксировать, предварительно отключив разъем в коммута-торе либо отсоединив провод от зажима 1 катушки зажи-гания.

— К разъему 1 катушки зажигания нельзя подключать конденсаторы и контрольную лампу-пробник.

— Во время мойки двигателя зажигание должно быть отключено.

— Нельзя заменять бегунок распределителя зажигания бегунком с другой маркировкой.

— Провода высокого напряжения и колпаки свеч должны быть только фирменными.

— Не допускается замена катушки зажигания на ка-тушку другого типа.

Система зажигания вырабатывает в нужный момент вре-мени искру зажигания для каждого цилиндра. Она воспламе-няет всосанную воздушно-топливную смесь. В катушке зажи-гания происходит преобразование напряжения 12 вольт ак-кумулятора в высокое напряжение 25 000—30 ООО В.

Система зажигания содержит: — распределитель зажигания с прерывателем либо ин-

дуктивный датчик в транзисторной системе зажигания; — катушку зажигания; — свечи зажигания; — электронный блок коммутации системы зажигания

(системы TZH, VEZ).

КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ТРАНЗИСТОРНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ TSZ-H

Транзисторная система зажигания с индуктивным дат-чиком Холла (TSZ-H) (рис. 159) является бесконтактной сис-темой зажигания. Вместо контактов прерывателя в распре-делителе зажигания применен индуктивный датчик, не тре-бующий технического обслуживания. Индуктивный датчик состоит из постоянных магнитов, катушки электромагнита и связанного с валом распределителя зажигания якоря распределителя.

^ 10 — 9

Рис. 159. Транзисторная система зажигания TSZ-H: I — коммутатор; 2 — помехоподавляющие колпачки; 3 — клемма (4); 4 — клемма 15(+); 5 — клемма 1(-); 6 — крышка; 7 — катушка зажигания; 8 — колпачок свечи; 9 — свеча; 10 — угольный контакт; I I — крышка распределителя зажигания; 12 — экран; 13 — нако-

нечники; 14 — провода; 15 — радиатор

Индуктивный датчик Холла подает управляющие им-пульсы на блок коммутации транзисторной системы зажи-гания TSZ-H и определяет таким образом момент прохож-дения тока через катушку зажигания. Тем самым датчик Холла определяет также и момент зажигания.

Когда маска датчика попадает в воздушный зазор ме-жду постоянными магнитами, она прерывает магнитные си-ловые линии к встроенной микросхеме Холла (интеграль-ная микросхема Холла). Датчик Холла подает напряжение на катушку зажигания. При выходе маски из воздушного зазора напряжение отключается, и подается искра в соот-ветствующий цилиндр.

Для защиты блока коммутации и катушки зажигания от перегрева блок коммутации отключает напряжение пита-ния при включенном зажигании и остановленном двигате-ле примерно через 1 секунду.

В качестве меры безопасности катушка зажигания имеет отверстие диаметром 5,5 мм с заглушкой. Оно служит для того, чтобы заливающая масса могла вытекать в случае де-фекта блока коммутации транзисторной системы зажигания.

Обычная система зажигания имеет управление от кон-тактов. Для этого в распределителе зажигания имеется контактная пара — прерыватель.

Прерыватель в распределителе зажигания предназна-чен для индуцирования напряжения зажигания. При ра-зомкнутых контактах в катушке зажигания вырабатывается импульс высокого напряжения, который подается через распределитель зажигания к соответствующей свече зажи-гания.

При размыкании контактов между контактными поверх-ностями возникает незначительное искрение, разрушаю-щее с течением времени контакты прерывателя. Обгора-ние контактов снижается конденсатором, закрепленным снаружи на распределителе зажигания.

В рамках технического обслуживания контактной систе-мы зажигания необходима регулировка или замена кон-тактов прерывателя.

86


С июля 1984 г. для улучшения фиксации проводов за-жигания устанавливаются разъемы с соединениями М4.

Соответственно изменены разъемы на крышке распре-делителя зажигания, катушке зажигания, свечные наконеч-ники и разъемы фильтра радиопомех.

Внимание! Элементы с прежними и новыми (М4) разъемами не взаимозаменяемы.

Система зажигания TSZ-H не требует технического об-служивания. Требуется только через каждые 15000 км на-нести каплю масла на фетровый вкладыш на валу распре-делителя зажигания.

Внимание! При работах с системой зажигания TSZ-H необходимо во избежание получения элек-трических поражений и повреждения системы зажигания строго соблюдать меры безопасности.

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Все системы зажигания Катушка зажигания проверяется с помощью омметра. Отсоедините все провода от катушки зажигания. Подключите омметр к клемме 1 (-) и к клемме 15 (+)

*атушки зажигания (рис. 160). Измерьте сопротивление. Заданные значения должны

быть 0,52—0,76 Ом. Подключите омметр к клемме 1 (-) и к клемме 4 ка-

тушки зажигания (рис. 161). Измерьте сопротивление. Заданные значения должны

быть 2,4—3,5 кОм. При отклонениях от заданных значений замените ка-

тушку зажигания.

Внимание! Замыкание витков в катушке зажига-ния не может бьггь установлено измерением со-противления; то есть в случае если отсутствует высокое напряжение, хотя в блоке коммутации транзисторной системы зажигания или в датчи-ке Холла дефектов не установлено, следует за-менить катушку зажигания.

Рис. 160. Проверка первичной обмотки катушки зажигания

Рис. 161. Проверка вторичной обмотки катушки зажигания

При отсутствии омметра проверка катушки зажигания производится следующим образом:

Внимание! Проверку производите в заданной последовательности. Не держите руками прово-да зажигания при работающем стартере. Для этого пользуйтесь заизолированным инструмен-том или закрепляйте провод липкой лентой в заданном месте на двигателе.

— Отсоедините высоковольтный провод из середины крышки распределителя зажигания и держите его на рас-стоянии примерно 10 мм от «массы». При поворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра.

— Если искра не проскакивает, сначала измерьте вольтметром при включенном зажигании напряжение на клемме 15 (+) катушки зажигания. Напряжение должно со-ставлять не менее 9 В.

— Отсоедините оба низковольтных провода от катуш-ки зажигания. Подключите к обоим проводам лампу нака-ливания 12 В/21 Вт и проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером. Если в процессе запуска лампа заго-рается, замените катушку зажигания.

ПРОВЕРКА БЕГУНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ,

СВЕЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Для образования нормальной искры сопротивление

бегунка распределителя зажигания не должно быть слиш-ком высоким.

Для проверки бегунка распределителя зажигания сде-лайте следующее:

— Снимите крышку распределителя зажигания. — Подсоедините к бегунку распределителя зажигания

омметр (рис. 162). Заданное значение: (5±1,0) кОм. Для проверки свечного наконечника подключите к его

концам омметр. Заданное значение для свечного наконеч-ника с фильтром радиопомех должно составлять (5±1) кОм, а для свечного наконечника без фильтра радиопомех долж-но составлять (1±0,4) кОм.

Для проверки свечных проводов подключите к их кон-цам омметр.

87

Рис. 162. Проверка бегунка двигателей 1,3 л; двигателя 1,6 л выпуска до декабря 1984 г.

Значение их сопротивлений должны быть следующими: провод между распределителем зажигания и свечой зажигания, кОм 1,2—7,4 провод между распределителем зажигания и катушкой зажигания, кОм 1,2—2,8 разъем с фильтром радиопомех -3-, к О м . . . . 0,6— 1,4

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Снятие Отключите провод «массы» от аккумулятора. Снимите крышку 8 (рис. 163) или 1 (рис. 164) распре-

делителя зажигания, отсоедините вакуумный шланг от ка-меры вакуумного регулятора.

Рис. 163. Датчик-распределитель зажигания (с датчиком «Холла»):

1 — корпус датчика-распределителя; 2 — болт (10 Нм); 3 — каме-ра вакуумного регулятора; 4 — крышка подшипника; 5 — противо-пыльный щиток; 6 — бегунок; 7 — уголек; 8 — крышка датчи-

I ка-распределителя; 9 — экран; 10 — штекер разъема; 11 — датчик «Холла»; 12 — уплотнительное кольцо

Отверните болты крепления распределителя зажигания и вытащите распределитель зажигания.

Установка

Крепление распределителя зажигания эксцентрично, что обеспечивает установку распределителя зажигания только в единственно возможном (правильном) положении.

1 —

Рис. 164. Датчик-распределитель зажигания (с контактной группой):

крышка датчика-распределителя; 2 — уголек; 3 — бегунок; 4 — пластиковый кожух; 5 — защелка крышки; 7 — болт; 8 — камера вакуумного регулятора; 9 — конденсатор

6 — контактная группа;

88


Установку производите следующим образом: — Поставьте распределитель зажигания с новой проклад-

эй и медленно проворачивайте вал распределителя зажига--ля до его зацепления с распределительным валом. Слегка "одтяните болты крепления распределителя зажигания.

— Наденьте уплотнительную шайбу распределителя :зжигания и бегунок. Бегунок при установке немного по-ворачивайте, чтобы он защелкнулся в фиксирующей ка--авке.

— Перед установкой крышки распределителя зажига--••я проверьте на нем отсутствие трещин. Проверьте сте-'ень износа контактов. Очистите контакты и крышку.

— Проверьте степень износа и подвижность угольного онтакта и пружины.

— Поставьте крышку распределителя зажигания. На орпусе распределителя зажигания нанесена риска. При

-здевании крышки распределителя зажигания над риской : крышке распределителя зажигания находится провод за-жигания цилиндра 1. Далее в направлении вращения бе-

нка распределителя зажигания следуют провода зажига-- я цилиндров 3-4-2.

— Подключите провод «массы» к аккумулятору. — Подсоедините вакуумный шланг к вакуумной короб-

^ на распределителе зажигания. — Отрегулируйте момент зажигания.

ЗАМЕНА КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ

(КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)

Со временем на контактах прерывателя проявляется - jrap, заметный по небольшим ямкам и выступам. Кроме "ого, изнашивается пластмассовая часть, что приводит к

еньшению расстояния между контактами. Следствием яв--=ется ослабление искры зажигания. Поэтому замена кон-тактов прерывателя должна производиться не реже, чем -ерез ] 5 ООО км.

Снятие Снимите крышку распределителя зажигания. Снимите

сегунок распределителя зажигания, уплотняющую шайбу. Отсоедините провод контактов прерывателя и вывер-

ите винт, снимите контактную группу.

Установка Смажьте опору контактов прерывателя каплей масла. Вставьте контактную группу прерывателя. Смажьте ра-

бочую поверхность кулачка и пластмассовую часть универ-сальной смазкой. При установке контактной группы преры-iQienn цапфа опорного пальца должна защелкнуться.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы при установ-ке цапфы на нижней части контактной группы произошло ее защелкивание в отверстии несу-щей пластины.

Тщательно удалите масло и смазку, попавшие на по-верхность контактов. Поверхности контактов должны рас-полагаться взаимно параллельно.

Подсоедините провод к контактам прерывателя. Отрегулируйте угол замкнутого состояния контактов

(УЗСК). Поставьте на распределитель зажигания уплотняющую

шайбу, бегунок и крышку. Очистите перед установкой крышку распределителя за-

жигания, обратите внимание на трещины, следы токов утеч-ки (черные каналы) и, если требуется, замените крышку.

Обратите внимание на правильную установку и со-стояние угольного контакта, наденьте крышку распредели-теля зажигания.

Отрегулируйте момент зажигания.

ПРОВЕРКА УГЛА ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ

(КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)

Для точного измерения УЗСК на станциях обслужива-ния используется специальный измерительный прибор. Этот прибор обладает тем преимуществом, что позволяет точ-но выставлять нужный УЗСК даже при подгоревших кон-тактах прерывателя. При использовании специального при-бора подключите его по инструкции по эксплуатации.

Проверка с помощью специального прибора Запустите двигатель и оставьте его работать на часто-

те вращения около 1000 об/мин. Считайте показания прибора.

После этого увеличьте частоту вращения двигателя примерно вдвое. Стрелка на шкале прибора должна от-клониться не более чем на ±1° от прежнего показания. Большие отклонения стрелки указывают на наличие изно-са вала распределителя зажигания. В таком случае требу-ется замена распределителя зажигания.

Сравните измеренное значение с заданным значением:

Показания, Заданное значение 47±3 Износ 42-58

Это означает, что необходимо отрегулировать задан-ное значение на новом контакте прерывателя и что если угол замыкания находится в зоне износа, то его регули-ровка невозможна.

РЕГУЛИРОВКА УЗСК (КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)

Регулировка с помощью специального прибора Снимите крышку распределителя зажигания, бегунок,

уплотняющую шайбу. Подключите по инструкции по эксплуатации прибор

для измерения УЗСК. Слегка ослабьте крепления винта контактов прерывателя. Включите стартер (помощник, ко-робка передач в нейтрали). При работе стартера изме-няйте расстояние между контактами отверткой по дости-жению заданных значений на шкале прибора. При регули-ровке зазора отверткой медленно смещается нижний контакт прерывателя.

89

Затяните стопорный винт контакта прерывателя и про-верьте, не сбилась ли регулировка УЗСК.

Соберите распределитель зажигания и еще раз про-верьте регулировку УЗСК при работающем двигателе.

Отрегулируйте момент зажигания, см. раздел «Регули-ровка момента зажигания».

Регулировка УЗСК прерывателя с помощью набора щупов

При отсутствии специального прибора для измерения угла замыкания можно произвести временную регулировку угла замыкания контактов прерывателя с помощью набо-ра щупов. После этого при ближайшей возможности не-обходимо выполнить регулировку с помощью специального прибора.

Снимите крышку распределителя зажигания, бегунок, уплотняющую шайбу.

Проверните коленчатый вал за ременной шкив колен-чатого вала до положения, при котором кулачок вала распределителя зажигания размыкает контакт прерывателя на полную высоту, а пластмассовый ползун прилегает к высшей точке кулачка вала. Вал распределителя зажига-ния можно проворачивать, включая на короткое время стартер. После этого слегка ослабьте крепление контакта прерывателя и прижмите контакт отверткой в направлении вала распределителя зажигания. Затяните крепление кон-такта прерывателя.

При разомкнутом контакте измерьте расстояние между контактами щупом 0,4 мм. При правильно отрегулирован-ном расстоянии щуп должен с натягом входить между кон-тактами. При обгоревших контактах измерение произво-дить только по краю — в середине расстояние было бы увеличенным из-за эрозионных выступов и впадин.

Если расстояние между контактами слишком велико или мало, то слегка отпустите стопорный винт контакта прерывателя. Перемещайте отверткой нижнюю часть кон-такта прерывателя до тех пор, пока щуп не будет легко проходить между контактами.

Затяните стопорный винт контакта прерывателя. Проверните коленчатый вал и тем самым вал распре-

делителя зажигания до полного размыкания контакта пре-рывателя; ещё раз проверьте и, если требуется, отрегули-руйте расстояние между контактами.

Поставьте на распределитель зажигания уплотняющую шайбу, бегунок и крышку.

Отрегулируйте момент зажигания.

ПРОВЕРКА КОНДЕНСАТОРА (КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)

Конденсатор (расположен на распределителе зажига-ния) оказывает значительное влияние на выработку необ-ходимого напряжения зажигания. Одновременно он сни-жает искрообразование при размыкании контактов преры-вателя и тем самым преждевременный износ контактов.

Признаками дефектного конденсатора являются сильно обгоревшие контакты прерывателя, слабая искра на све-чах и, наоборот, сильное искрение между контактами рас-пределителя, трудности при запуске двигателя. Однако де-фект конденсатора крайне редок.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ХОЛЛА (ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ)

Предварительные условия проверки: блок коммутации системы TSZ-H проверен; катушка зажигания проверена провод между блоком коммутации системы TSZ-H и рас-пределителей зажигания проверен; разъемы распределите-ля зажигания, датчика Холла и блока коммутации система TSZ-H проверены.

— Выньте высоковольтный провод клеммы 4 из рас-пределителя зажигания (средний провод) и соедините че-рез вспомогательный провод с «массой». Сечение вспомо-гательного провода должно быть таким же, как у высоко-вольтного провода.

— Снимите резиновый чехол разъема блока коммута-ции системы TSZ-H. Разъем остается подключенным.

Внимание! Приведенные заданные значения отно-сятся к окружающей температуре от О до 40° С.

— Подключите вольтметр к контактам 6 и 3 подсоеди-ненного разъема блока коммутации TSZ-H.

— Включите зажигание. — Проворачивайте двигатель вручную в направление

рабочего вращения (по часовой стрелке). При этам пока-зания вольтметра должны изменяться от 0 до не менее 2 В, в зависимости от того, находится ли бленда в воз-душном зазоре датчика Холла или нет.

— При отклонениях от заданных значений замените датчик Холла.

ПРОВЕРКА КОММУТАТОРА (ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ)

Предварительные условия проверки: катушка зажига-ния проверена.

Отсоедините разъем коммутатора TSZ-H, для чего на-жмите на проволочный фиксатор.

Подключите вольтметр к контактам 2 и 4 на разъеме

ВНИМАНИЕ! При этом не повредите контакты разъема.

Включите зажигание. Измерительный прибор должен показать напряжение аккумулятора (около 12 В), в против-ном случае найти и устранить обрыв по электрической схеме.

Выключите зажигание. Снова подключите разъем коммутатора TSZ-H. Отсоедините разъем датчика Холла на распределителе

зажигания, для чего нажмите на проволочный фиксатор. Подключите вольтметр к клеммам 1 (—) и 15 (+) на ка-

тушке зажигания. Включите зажигание. Заданное значение: напряжение

не менее 2 В, которое в течение 1—2 сек должно упасть до 0 В. В противном случае замените коммутатор TSZ-H. Проверьте, не вытекла ли компаундная масса из катушки зажигания и, если это обнаруживается, замените катушюу зажигания.

Кратковременно коснитесь «массы» вспомогательные проводом, подключенным к среднему контакту разъема датчика Холла. Напряжение должно кратковременно уве-

90


-иться не менее, чем до 2 В. В противном случае опре-т ите обрыв среднего провода и замените либо провод, <5о коммутатор.

Выключите зажигание. Подключите вольтметр к наружным контактам разъема

?г~чика Холла на распределителе зажигания. Включите зажигание. Заданное значение: не менее 5 В.

I-имание! Если, несмотря на наличие заданных качений, дефект остается, замените коммута-тор TSZ-H или проверьте провода между разъе-шзми и коммутатором.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ (МОМЕНТА) ЗАЖИГАНИЯ

Для проверки и регулировки момента зажигания требу-гся тахометр и стробоскоп, при этом температура масла с карбюраторном двигателе составляет +60° С, а на дви-~-елях с системами впрыска +80° С.

внимание! Подключение и отключение измери-тельных приборов производите только при вы-ключенном зажигании.

Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя на сздушном фильтре и проложите его так, чтобы подсасы-:_ся только наружный воздух.

Выключите все электрические потребители. Чтобы во семя проверки и регулировки не включался вентилятор гдиатора, отсоедините разъем электродвигателя вентиля-- : а или вытащите предохранитель № 1 .

1*имание! На двигателях с индексами НК, HW, 11Н} 2G, NU с карбюратором 2ЕЗ на время про-верки и регулировки необходимо включить \альний свет. Кроме того, следует проследить, r-обы рычаг дроссельной заслонки карбюратора Филегал к регулировочному сектору.

Подключите в соответствии с инструкцией по эксплуа--,ии стробоскоп и тахометр.

Проверьте и, если требуется, отрегулируйте частоту I мщения двигателя на холостом ходу.

Отсоедините и перекройте вакуумный шланг вакуум-- коробки на распределителе зажигания.

Запустите двигатель и оставьте его работать на холо-ходу. При необходимости повысьте частоту вращения

= -отеля акселератором не более, чем до 1000 об/мин. Подсветите стробоскопом риску момента зажигания. Сравните полученное значение момента зажигания с

:-ными табл. 7. Зажигание отрегулировано правильно, если при подсвет-

г стробоскопом риска момента зажигания на шкиве на ко--г--атом валу совпадает с опорной меткой (рис. 165).

Если метки момента зажигания не совпадают, немного - :тите три болта крепления распределителя зажигания и

^сверните распределитель зажигания до совпадения меток. Затяните болты крепления и еще раз проверьте уста-

вку момента зажигания.

Рис. 165. Проверка правильности установки момента зажигания

После этого промаркируйте положение распределите-ля зажигания на головке блока цилиндров краской или кернером.

Отключите измерительные приборы, подсоедините ва-куумный шланг.

Внимание! После подсоединения вакуумного шланга угол опережения зажигания смещается до значения 15—22 градуса до ВМТ.

А в т о м о б и л и в ы п у с к а д о августа 1985 г.: если при подсветке стробоскопом риска момента зажигания не стоит на месте, то причиной этого может быть:

— отсутствие смазки ползуна на рычаге прерывателя; — наличие люфта в прерывателе; сравните его с но-

вым прерывателем. Таблица. 7

УГОД ОПЕРЕЖЕНИЯ (МОМЕНТ) ЗАЖИГАНИЯ

Двигатель Индекс двигателя

Момент зажигания

Частота вращения,

об/мин Вакуумный

шланг

1,3 л G N 5°±Г до ВМТ

950±50 отсоединен

1,3 л HZ 5 °±Г до ВМТ

800±50 1 отсоединен

1,3 л GT 5 " ± Г до ВМТ

950±50 отсоединен

1,3 л НК, HW, NH, NU

2G, NZ '

5 °±Г до ВМТ

800±50 отсоединен1

1 Снижение частоты вращения при необходимости следует компенсировать акселератором до 900 об/мин.

2 Датчик кислорода не подключен. 3 С июля 1989 г . — 9 5 0 - 1 0 0 0 об/мин.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

При наличии некоторого опыта по внешнему виду све-чи зажигания можно сделать выводы об эксплуатационном состоянии и необходимости регулировок двигателя. При этом если электроды и тело изолятора:

91

Таблица


Двигатель Индекс Bosch Beru Champion Расстояние меж; электродами, м.

55 л.с. выпуска до августа 1985 г. выпуска с сентября 1985 г. выпуска до июля 1987 г.1

выпуска с августа 1987 г.

н к GT, HW

МН, 2G, NZ, NU, RC

МН, 2G, NZ, NU, RC4

W7 DC W7 DC

W7 DTC

W7 DCO

14-7 DU 14-7 DU

14-7 DTU

14-7 DUO

N7 YC N7 YC j

N7 BYC

N7 YCX

0 ,6 -0 ,8 0 ,6 -0 ,8 0 ,7 -0 ,9

0,7—0,8

1 с зеленой наклейкой на катушке зажигания. 2 с серой наклейкой на катушке зажигания. J катушка зажигания без наклейки. 4 интервал замены 15 000 км.

Указание: Новые свечи зажигания с увеличенным сроком службы могут устанавливаться на автомобилях с системой зажигаь TSZ-H только при модернизированной катушке зажигания. Конструкция катушки зажигания маркируется определенным цветом наклей см. таблицу. В случае сомнений проконсультироваться на станции обслуживания.

— серого цвета, то это говорит о нормальной работе свечей и нормальном составе смеси;

— черного, то это говорит об обогащенной смеси; — светло-серые, то это говорит об обедненной смеси; — замасленные, то это говорит о выходе из строя

свечи или о плохом уплотнении поршневых колец (про-верьте компрессию).

Свечи зажигания можно очищать латунной щеткой или пескоструйным аппаратом.

Межэлектродное расстояние свечи зависит от типа двигателя.

Признаком достижения предела износа платиновых свечей является момент, когда центральный электрод уже не виден в изоляционном основании. В этом случае свечи зажигания подлежат замене.

Общая информация о применяемых свечах дана в табл. 8.

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Системы зажигания в принципе не требуют техническо-го обслуживания, однако в рамках обслуживания требуется проверка электрических соединений и свечей зажигания.

Проверка к р ы ш к и распределителя зажигания

Снимите крышку распределителя зажигания, для чего отожмите отверткой обе боковые зажимные скобы.

Внутри крышка должна быть сухой. Проверьте внутренние контакты подключения на отсут-

ствие износа и коррозии, при необходимости зачистите контакты шкуркой.

Проверьте легкость перемещения и степень износа центрального угольного контакта. Для этого нажмите на контакт пальцем.

Проверьте отсутствие токов утечки на крышке распре-делителя зажигания. Токи утечки опознаются по тонким, неровным следам на поверхности крышки распределителя зажигания.

Протрите крышку распределителя зажигания чистой хой тряпкой и осмотрите ее на отсутствие микротрещин. I ли требуется, замените крышку распределителя зажигания

Снимите бегунок распределителя зажигания и провери те отсутствие микротрещин. Оба контакта, в середине и rg краю, должны блестеть; если требуется, очистите контакту

Смажьте одной каплей масла фетр на валу распредд лителя зажигания.

Наденьте бегунок распределителя зажигания, при эта защелкнув выступ в бегунке в углубление вала распредели теля зажигания. Поворачивайте бегунок распределителя за жигания в обе стороны, проверяя надежность крепления.

Установите крышку распределителя зажигания.

Проверка электрических соединений Проверьте надежность крепления всех электрически

соединений на катушке зажигания и на распределите;! зажигания.

Зачистите корродированные контакты соединена шкуркой или металлической щеткой, при необходимост опрыскайте аэрозолем для контактов.

Контакты должны быть сухими, в противном случа очистите контакты и опрыскайте аэрозолем для контактов,

Согните провода зажигания и проверьте отсутстви растрескивания их изоляции. Если требуется, заменит провода зажигания.

Для чистки электрических соединений и уплотнени крышек и корпусов разъемов можно использовать очисти тельный и уплотнительный набор, номер по каталогу VV 000998351. Он содержит уплотняющую массу, контактны аэрозоль, латунную щетку и уплотнительные кольца.

Проверка систем зажигания ВНИМАНИЕ! Проверка свечей зажигания произ водится на холодном или теплом двигателе При выворачивании свечей зажигания на горя чем двигателе можно повредить резьбу свечны: отверстий в головке цилиндров из сплавов лег ких металлов.

92


Обычные свечи зажигания, устанавливаемые на авто-_илях выпуска до августа 1985 г., следует выворачивать

оез каждые 15 ООО км, очищать и регулировать расстоя-е между электродами.

Свечи зажигания с увеличенным сроком службы заме-стся через каждые 30 ООО км.

Проверьте расстояние между электродами и сравните с данными табл. 8. На свечах зажигания с одним электродом «массы» не-

водимо регулировать расстояние между электродами. = этого имеется специальный инструмент. При его отсут-•-'и постучать сбоку по электроду «массы» для уменьше-: расстояния между электродами. При отгибании элек-:да «массы» небольшой отверткой следует упереть ее в зй резьбы свечи, но ни в коем случае не в электрод : :сы», так как его при этом можно повредить. Заверните свечи зажигания руками до прилегания к го-

= -е цилиндров. Затяните свечи зажигания свечным ключом с моментом

"жки 25 Нм.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии динамометрическо-го ключа следует вворачивать свечи зажигания руками до их прилегания к головке цилиндров. Затем новые свечи зажигания с плоским поса-дочным местом дотягиваются еще на 90 граду-сов, а новые свечи зажигания с конусным поса-дочным местом, а также не новые свечи зажи-гания с плоским посадочным местом примерно на 15 градусов. При выворачивании свечей за-жигания они могут обломаться или повредить резьбу в головке цилиндров. В таком случае не-обходимо отремонтировать резьбу с помощью вставки UTC или Heli-Coli.

Подсоедините свечные наконечники в соответствии с последовательностью зажигания. Покачиваниями в разные стороны убедитесь в надежном креплении свечных нако-нечников и проводов зажигания.

93

ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 Л

В конструкции двигателей с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л много общего с конструкцией двигателей с рабочим объемом 1,3 л. Поэтому в данном разделе будут описаны только те работы, которые отличаются от тех, что были описаны в предыдущих разделах.

4.1. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА Привод распределительного вала показан на рис. 166.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Снятие Снимите воздушный фильтр. Снимите верхний кожух зубчатого ремня. Снимите крышку головки цилиндров. Вставьте коленчатый вал в положение цилиндра.

Внимание! После этого не изменять положение валов двигателя.

Ослабьте и снимите зубчатый ремень только сверху с зубчатого шкива 16 (рис. 167) распределительного вала.

Застопорите зубчатый щкив распределительного вала спереди металлическим стержнем. Отверните зубчатый шкив распределительного вала. Снимите шпонку распре-делительного вала.

Промаркируйте крышки подшипников 1, 2, 3 и т. д. (см. рис. 168).

Снимите крышки подшипников 1, 3 и 5. После этого попеременно перекрестно отпустите болты крышек под-шипников 2 и 4.

Выньте распределительный вал. Зубчатый шкив рас-пределительного вала установлен на конусной части вала и после отворачивания болта снимается с конуса легкими ударами резинового молотка.

ВНИМАНИЕ! С февраля 1984 г. устанавливаете герметичный кожух зубчатого ремня. На этих a томобилях шкив распределительного вала снищ ется с конуса ударом молотка по выколотку вставленной в отверстие D6 мм в заднем кожуха Внимание! В случае необходимости снятия шаЛ для регулировки зазоров клапанов их следуй промаркировать, чтобы впоследствии устанавлщ вать на прежние места.

Установка

ВНИМАНИЕ! Головки блока цилиндров частичн поставляются с вкладышами подшипников рас п ре делительного вала. При этом имеются да различных исполнения: головки блока цилиндра с доработанными подшипниками распредели тельного вала с установкой распределительноя вала нормального размера (диаметр 26,00 мм) i головки блока цилиндров с шейками подшипн* ков уменьшенного размера (распределительны вал уменьшенного размера диаметром 25,75 м и желтой маркировочной точкой на эмблем VW-AUDI).

Распределительный вал уменьшенного размера к< запчасть не поставляется. В случае ремонта устанавлив* ется распределительный вал нормального размера с соо ветствующими вкладышами.

Перед установкой на станции обслуживания мож< быть проверено биение распределительного вала. Пред* износа: 0,01 мм.

При установке двигателей со значительным пробеге или с шумами в клапанном механизме целесообразно npi извести проверку осевого люфта. Предел износа: 0,15 м Измерение производится при снятых тарельчатых толкател и установленными крышками подшипников 1 и 5.

94


20Нм

Рис. 166. Привод распределительного вала бензиновых двигателей с рабочим объемом 1,6 и 1,8 л: " — верхний кожух зубчатого ремня; 2 — заглушка; 3 — клиновой ремень; 4 — гаситель колебаний (только GTI) — укладывать зубчатый ре-мень при определенном положении гасителя колебаний. Установка возможна только в одном положении, в противном случае смещается зтверстие; 5 — шкив (двигатель 75—90 л. е.); 6 — нижний кожух зубчатого ремня; 7 — зубчатый ремень; 8 — натяжной ролик — для натяже-ния поворачивать вправо; 9 — задний кожух зубчатого ремня; 10 — промежуточный зубчатый шкив; 11 — зубчатый шкив коленчатого вала;

'12—болт М14х1,5 (выпуск до марта 1988 г. — болт с шестигранной головкой М14х1,5; момент затяжки 180 Нм. Выпуск с марта 1988 — болт с двенадцатигранной головкой М14х1,5; момент затяжки 90 Нм, затем дотяжка на 90 градусов (1/4 оборота). Новые болты могут

устанавливаться также и на модели более ранних выпусков. После каждого отворачивания болт с двенадцатигранной головкой подлежит замене. Болты вставлять смазанными моторным маслом)

Вставьте новый сальник распределительного вала, предварительно слегка смажьте моторным маслом уплот--ительную кромку и наружный край сальника.

При наличии повреждений замените заглушку. Поставьте для пробы крышки подшипников и обратите

£нимание на смещение от центра отверстий. Крышки под-шипников должны ставиться так, чтобы совпадали отвер-гая крышек подшипников и в головке цилиндров. Обра-щайте внимание на маркировку крышек подшипников.

В случае, если снимались тарельчатые толкатели, вставьте их на прежние места в соответствии с маркиров-кой. Тарельчатые толкатели вставляйте слегка смазанными «оторным маслом и не допускайте их перекосов.

ВНИМАНИЕ! Тарельчатые толкатели не путать местами.

В случае, если снимались регулировочные шайбы, вставьте их на прежние места смазанными моторным мас-лом. Соблюдайте маркировку.

ВНИМАНИЕ! Надпись на регулировочной шайбе должна быть обращена кверху.

Смажьте моторным маслом и вставьте распределитель-ный вал.

ВНИМАНИЕ! При этом кулачки 1-го цилиндра должны быть обращены кверху.

95

Ю Н м

Рис. 167. Газораспределительный механизм: 1 — распределительный вал; 2 — крышки подшипников (обращать внимание на смещение отверстий от центра); 3 — регулировочная шайба; 4 — толкатель; 5 — верхняя чашка пружины клапана (отличительный признак: широкая наружная фаска; узкая внутренняя фаска); 6 — наружная и внутренняя пружины клапана; 7 — маслосъемный колпачок; 8 — нижняя чашка клапана; 9 — направляющая втулка клапа-на; 10 — заглушка; 11 — уплотнительное кольцо; 12 —клапаны; 13 —вкладыш под форсунку (только для GTI) — 20 Нм (резьбу покрыть

герметиком D6); 14 — сальник; 15 — головка блока цилиндров; 16 — шпонка; 17 — шкив

96


Рис. 168. Маркировка подшипников распределительного вала

Поставьте в соответствии с маркировкой крышки под-шипников. Обращайте внимание на смещение отверстий. Попеременно и перекрестно затяните болты крышек под-шипников 2 и 4 динамометрическим ключом. Момент за-~яжки 20 Нм.

Установите крышки подшипников I , 3 и 5 и затяните болты с моментом затяжки 20 Нм.

Вставьте шпонку распределительного вала. Наденьте и затяните моментом 80 Нм зубчатый шкив распределитель-ного вала. Застопорите зубчатый шкив распределительно-го вала металлическим стержнем.

Наложите зубчатый ремень на зубчатый шкив распре-делительного вала. Обратите внимание на правильную ус-"ановку промежуточного вала и ременного шкива зубча-того ремня.

Натяните зубчатый ремень.

ВНИМАНИЕ! При установке нового распредели-тельного вала проверьте и, если требуется, от-регулируйте зазоры клапанов на двигателе.

Установите новые прокладки крышки головки цилинд-оов, осторожно затяните болты крышки головки цилиндров моментом 10 Нм.

Установите кожух зубчатого ремня. Установите воздушный фильтр.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ На автомобилях, на которых не установлены гидравличе-

ские толкатели, требуется п эовку клапанов на теплом

роизводить проверку или регули-температура охлаждающей жид-

кости около 35° С) двигателе. Величины зазоров даны ниже.

Впускной клапан1 0,20—0,30 мм Выпускной клапан1 0,40—0,50 мм Впускной клапан2 0,15—0,25 мм Выпускной клапан2 0,35—0,45 мм

В рамках технического обслуживания проверка и при не-обходимости регулировка клапанных зазоров должна произ-водиться при достижении пробега 15 000 км, 30 000 км и

далее через каждые 30 000 км пробега. Проверка и, при необходимости, регулировка зазоров клапанов обязательно должна производиться после ремонта головки блока цилинд-ров (через 1000 км после ремонта).

Регулировка клапанных зазоров приносит желаемый успех только тогда, когда клапаны обеспечивают хорошую герметизацию, их люфты в направляющих втулках не пре-вышают предельно допустимых значений и концы стержней не изношены.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газорас-пределения, ухудшается компрессия, снижается мощность двигателя, двигатель работает неровно. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или прогореть седла клапанов.

При повышенных зазорах возникают сильные механи-ческие стуки, изменяются фазы газораспределения вслед-ствие уменьшения времени открытия клапанов и тем са-мым ухудшения наполнения цилиндров, снижается мощ-ность двигателя, двигатель работает неровно.

Для регулировки зазоров клапанов имеются регулиро-вочные шайбы толщиной от 3,00 мм до 4,25 мм. Толщина шайбы указана на ее нижней стороне. При установке обязательно устанавливать шайбу так, чтобы маркировка толщины находилась снизу, то есть была обращена к тол-кателю.

Регулировочные шайбы и их номера по каталогу за-пасных частей:

Толщина, мм Номер детали Толщина, мм Номер детали

3,00 056109555 3,65 056109568

3,05 056109556 3,70 056109569

3,10 056109557 3,75 056109570

3,15 056109558 3,80 056109571

3,20 056109559 3,85 056109572

3,25 056109560 3,90 056109573

3,30 056109561 3,95 056109574

3,35 056109562 4,00 056109575

3,40 056109563 4,05 056109576

3,45 056109564 4,10 056109577

3,50 056109565 4,15 056109578

3,55 056109566 4,20 056109579

3,60 056109567 4,25 056109580

1 Регулировка на теплом двигателе. 2 Регулировка на холодном двигателе после ремонтных работ.

Регулировочные шайбы, уже бывшие в употреблении, могут устанавливаться повторно, если они не имеют меха-нических повреждений.

Регулировка Снимите воздушный фильтр. Регулировка зазоров производится в следующем по-

рядке: 1-й, 3-й, 4-й и 2-й цилиндр. 1-й цилиндр располо-жен со стороны маховика.

Снимите верхний кожух зубчатого ремня. Снимите крышку головки блока цилиндров. Проверните коленчатый (а тем самым и распредели-

тельный вал) головкой ключа за маховик (мажно также

Фольксваген Гольф-2 97

в

провернуть коленчатый вал перемещением автомобиля при включенной 4-й передаче) в положение, когда пара кулачков регулируемого цилиндра встанет в направлении наверх (при этом кулачки располагаются симметрично на-клонно). При этом эта пара кулачков не упирается в регу-лировочные шайбы.

ВНИМАНИЕ! Не проворачивайте двигатель за болт крепления зубчатого шкива распредели-тельного вала, так как при этом перегружается зубчатый ремень.

Измерьте зазор клапана с помощью набора щупов.

ВНИМАНИЕ! Последовательность клапанов, на-чиная от маховика: 1-й цилиндр: выпускной кла-пан — впускной клапан; 2-й цилиндр:, выпускной клапан — впускной клапан; 3-й цилиндр: впуск-ной клапан — выпускной клапан; 4-й цилиндр: впускной клапан — выпускной клапан. Щуп дол-жен входить и выходить между кулачком и регу-лировочной шайбой с натягом.

Соблюдайте последовательность измерений для впуск-ных и выпускных клапанов и записывайте определенные с помощью щупов значения зазоров клапанов.

Перед установкой стяжного приспособления поверните толкатель таким образом, чтобы после сжатия щипцы мог-ли захватить за вырезы. Иногда регулировочные шайбы приклеиваются, в этом случае их следует обдуть сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой стяжного приспо-собления проверните коленчатый вал примерно на 1/4 оборота против направления рабочего вращения двигателя, чтобы при утапливании толкателей клапаны не упирались в поршни. Об-ратным вращением поршни отводятся из поло-жения верхней мертвой точки.

Откорректируйте зазоры клапанов. Для этого на стан-циях обслуживания используются специальные приспособ-ления 2078 и 10-208, которые в аналогичных исполнениях выпускаются и другими инструментальными фирмами (на-пример, HAZET). Без этого инструмента регулировка зазо-ров клапанов невозможна. С помощью приспособления толкатель прижимается вниз. С помощью щипцов вытаски-вается регулировочная шайба.

Вставьте регулировочную шайбу необходимой толщины.

ВНИМАНИЕ! Маркировка на шайбе должна рас-полагаться с нижней стороны.

Снимите утапливающее приспособление 2078 и про-верните распределительный вал.

Отрегулируйте клапанные зазоры цилиндра № 3 и т. п.

ВНИМАНИЕ! С увеличением пробега клапанные зазоры уменьшаются, то есть установленная ре-гулировочная шайба становится слишком тол-стой и должна быть заменена на более тонкую.

Пример по проверке толщин шайб

Впускной (Выпускной клапан клапан)

Заданные (регулировочные) значения, мм 0,45+0,05 (0,25+0,05) Измеренные значения, мм 0,35 мм (0,35) Зазор на 0,05 мм мал (0,05 мм велик)

Если значения находятся в пределах допуска, замены регулировочных шайб не требуется. При превышении до-пуска следует заменять регулировочные шайбы, стремясь при этом к среднему значению — например, 0,25 мм. Имеющаяся регулировочная шайба 4,05 мм (3,65 мм) Требующаяся (для получения среднего значения) регули-ровочная шайба 3,95 мм (3,75 мм)

ВНИМАНИЕ! Если, несмотря на установку более тонкой регулировочной шайбы толщиной 3,0 мм, зазор клапана откорректировать не удается (из-за коррекции седла клапана), следует установить более короткие клапаны.

Установите крышку головки цилиндров с новыми про-кладками.

Установите верхний кожух зубчатого ремня. Установите воздушный фильтр.

4.2. БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ВОСЬМИКЛАПАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Снятие Головка блока цилиндров может сниматься и без сня-

тия двигателя. Дефектная прокладка головки цилиндров опознается

по потере мощности, снижению уровня охлаждающей жид-кости и по наличию охлаждающей жидкости в моторном масле.

Отключите провод «массы» от аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость. Снимите воздушный фильтр. Отверните от головки блока цилиндров опору генера-

тора. Отсоедините от головки блока цилиндров и от карбю-

ратора водяные шланги. Отсоедините трос акселератора, защелку троса не

снимайте. Снимите шланг вакуумного усилителя тормозной системы. Промаркируйте липкой лентой и отсоедините топлив-

ные трубки от топливосборника. Отсоедините от карбюратора (если это карбюратор-

ный двигатель) электрические провода. Отверните от коллектора теплоотвод. Снимите выпускную трубу с выпускного коллектора. Снимите верхний кожух зубчатого ремня.

98


Освободите натяжной ролик и снимите зубчатый ре-мень с зубчатого шкива распределительного вала.

Промаркируйте и отсоедините электрические провода от выключателя давления масла и от датчика температуры.

Отсоедините наконечники свечных проводов. Отсоедините от карбюратора вакуумный шланг, иду-

щий к распределителю зажигания. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните хомут крепления вакуумного шланга на го-

ловке блока. Выверните болты головки блока с помощью ключа для

болтов с головками с внутренними многогранниками (на-пример HAZET 990 Slg-12).

ВНИМАНИЕ! Болты отпускайте в последователь-ности, обратной их нумерации (рис. 169).

Рис. 169. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимите головку блока цилиндров, прокладку головки блока цилиндров и положите головку блока на два дере-вянных бруска.

Установка Перед установкой удалите соответствующим скребком

с привалочной плоскости головки и блока цилиндров ос-татки уплотнения. Не допускайте попадания грязи в отвер-стия в блоке цилиндров.

Проверьте головку с помощью стальной линейки на наличие коробления.

Отклонение от плоскостности не должно превышать 0,1 мм.

Допустимый размер обработки головки цилиндров: ми-нимально допустимая высота, измеренная между плоско-стью стыка головки блока с блоком цилиндров и плоско-стью установки крышки клапанного механизма,—не более 132,6 мм.

Убедитесь в отсутствии трещин на головке блока ци-линдров в местах между седлами клапанов или между сед-лом клапана и первым витком резьбы отверстия под свечу зажигания. При ширине трещин менее 0,5 мм головка блока может продолжать эксплуатироваться или ремонти-роваться без уменьшения ее срока службы.

Обязательно замените прокладку головки блока цилин-дров.

Надпись «оЬеп» («верх») должна быть обращена к го-ловке цилиндров, прокладку головки цилиндров наклады-вайте без уплотняющей массы.

Изготовьте направляющие штифты для центрирования чэловки цилиндров, отпилив головки у старых болтов го-ловки цилиндров и прорезав шлицы под отвертку.

Вверните направляющие штифты в отверстия 8 и 10 (см. рис. 169).

Проверните вал за шкив коленчатого вала в положе-ние, при котором все поршни располагаются примерно на одинаковой высоте.

Установите головку блока цилиндров. Установите и подтяните вручную остальные 8 болтов

головки блока. Выверните отверткой направляющие штифты, вставьте

и подтяните вручную оставшиеся 2 болта головки.

ВНИМАНИЕ! Подтяжку болтов головки цилиндров следует производить очень аккуратно. Болты го-ловки цилиндров затягиваются на холодном двигателе.

Подтяжка болтов головки цилиндров производится за четыре прохода. На каждом проходе болты головки цилин-дров подтягиваются в последовательности с 1 по 10 (см. рис. 169):

1-й проход: с динамометрическим ключом до 40 Нм; 2-й проход: с динамометрическим ключом до 60 Нм; 3-й проход: 1/4 оборота (90 градусов) жестким клю-

чом без остановки; 4-й проход: 1/4 оборота (90 градусов) жестким клю-

чом без остановки. Оцените угол доворота болтов. Поставьте ключ вдоль

оси головки блока и поверните его за один проход до по-ложения ключа либо поперек оси головки (90 градусов), ли-бо вдоль оси головки с другой ее стороны (180 градусов).

Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обрат-ном разборке.

4.3. БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ШЕСТНАДЦАТИКЛАПАННЫЕ

ДВИГАТЕЛИ) На некоторые модификации Golf I! (например GT1) ус-

танавливаются двухвальные карбюраторные двигатели с 16-ю клапанами. Ниже приводятся некоторые операции по ремонту данного двигателя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Так как на шестнадцатиклапанном двигателе верхняя часть впускного коллектора закрывает доступ к головке блока цилиндров, то необходимо отсоединить впускной коллектор.

Отсоедините наконечники кабелей свечей зажигания. Отсоедините трос акселератора. Снимите соединительный шланг между дроссельной за-

слонкой и регулятором смеси. Отверните гайки в месте соединения верхней заслонки

и нижней части впускного коллектора. Отведите в сторону направляющую трубку высоко-

вольтных проводов с проводами. Снимите верхнюю часть впускного коллектора. При установке следует проверить правильность поло-

жения прокладки между верхней и нижней частями.

99

Рис. 170. Головка блока цилиндров шестнадцатиклапанного двигателя:

1 — крышка головки блока; 2 — болты, (10 Нм); 3 — прокладка для свечей зажигания; 4 — резиновая прокладка

Рис. 171. Крышки распределительных валов

Отверните в середине крышки два болта и еще шесть по периметру.

Снимите крышку. При повторной установке следует обязательно поста-

вить новые прокладки (только в комплекте). Более длинная прокладка служит для предотвращения просачивания мас-ла в каналы свечей зажигания. Она должна быть тщатель-но уложена так же, как и облегающая резиновая про-кладка.

Затяните болты моментом 10 Нм. На шестнадцатикла-панном двигателе крышка головки блока 1 (рис. 170) удерживается на головке двумя болтами 2. Для уплотнения с одной стороны служит прокладка 3 — для отверстий све-чей зажигания и облегающая резиновая прокладка 4.

СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Снимите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня. Снимите крышку головки блока. Ослабьте натяжитель зубчатого ремня, снимите ре-

мень. Если необходимо, замените распределительный вал

впускных клапанов, снимите зубчатый шкив. При помощи чертилки извлеките из полости в торце

вала пружинную шайбу. Пометьте направление движения цепи привода впуск-

ного распределительного вала. В противном случае будет наблюдаться повышенный износ цепи.

Для обозначения пометьте внешнюю сторону цепи (на-пример краской).

Предупреждение. Ни в коем случае не пользо-ваться для этого кернером!

Снимите крышки подшипников впускного распредели-тельного вала: вначале крышки 5, 7, а также крайнюю заднюю (рис. 171).

Затем следует постепенно крест-накрест ослабить крышки 6 и 8.

На выпускном распределительном валу снимите крыш-ки 1 и 3, а также крайнюю заднюю.

Постепенно крест-накрест снимите крышки 2 и 4. Вытащите распределительные валы. Если возможно, не

меняйте положение звездочек цепи. Звездочки не следует снимать с распределительного

вала. При установке цепи привода следует обратить внима-

ние на метку направления движения. Круглые выбитые метки на звездочках распределитель-

ных валов должны находиться на высоте верхнего края го-ловки цилиндров (стрелки на рис. 172).

Поставьте крышки распределительных валов. В них имеются выемки, которые должны быть направлены вперед (в направлении движения).

Затяжку болтов крышек следует производить в поряд-ке, обратном разборке с учетом нижеследующего:

— Вставьте пружинную шайбу в выемку выпускного распределительного вала.

— Установите зубчатый шкив распределительного вала и затяните его моментом 65 Нм.

— Поставьте зубчатый ремень, отрегулируйте фазы га-зораспределения.



Раздел 4 БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 Л

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость, собирая ее. Снимите верхнюю часть впускного коллектора. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от голов-

ки блока. Пометьте и отсоедините электрические штекеры на го-

ловке цилиндров и впускном коллекторе. Пометьте и отсоедините вакуумные шланги от дрос-

сельной заслонки. Вытащите форсунки плоскогубцами, при этом не отсо-

единяйте топливопроводы. Отсоедините штекер от клапана холодного запуска,

выверните клапан и отложите в сторону вместе с подсое-диненным топливопроводом.

Снимите воздушный шланг между дроссельной заслон-кой и расходомером.

Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора. Снимите крышку зубчатого ремня. Ослабьте натяжение ремня и стяните его с зубчатого

шкива привода распределительного вала выпускных клапанов. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните болты головки цилиндров (при остывшем

двигателе) в порядке, обратном указанному на рис. 173.

Снимите головку вместе с впускным и выпускным кол-лекторами. При необходимости обстучите ее по перимет-ру пластмассовым молотком.

Снимите старую прокладку головки. Проверка головки и ее повторная установка (включая

и моменты затяжки) производятся так же, как и на восьми-клапанном двигателе.

4.4. СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА НА ДВИГАТЕЛЯХ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 Л Ниже приводится только краткое описание систем

впрыска топлива. Более подробно можно ознакомиться с ними по специальной литературе.

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА KE-JETRONIC ФИРМЫ BOSH

Система KE-Jetronic является механической системой впрыска топлива бензиновых двигателей, обеспечивающей впрыск топлива во впускную трубу перед форсунками. Система имеет электронное управление. При этом базо-

вая механическая система обеспечивает все необходимые функции в аварийном режиме при отказе электроники.

Благодаря применению электронных схем используется большое количество данных, необходимых для управления системой впрыска топлива, которые поступают от датчиков.

Топливо подается из топливного бака 1 (рис. 174) на-ходящимся в топливном баке топливным насосом и посту-пает через накопитель топлива и топливный фильтр к до-затору топлива. Воздух засасывается двигателем через впускной коллектор, и количество воздуха измеряется рас-ходомером воздуха. Топливный дозатор подает в каждый из цилиндров через форсунки определенное количество топлива, соответствующее измеренному количеству возду-ха. Блок управления осуществляет регулирование работы дозатора топлива через электрогидравлический регулятор давления, который расположен в дозаторе и регулирует подачу количества топлива в зависимости от рабочего ре-жима двигателя: при запуске и прогреве, при разгонах от-ключает подачу топлива в режиме принудительного холо-стого хода при частоте вращения более 1500 об/мин.

Мембранный регулятор давления регулирует давление в системе в пределах 5,2—5,9 кг/см2.

Дополнительные датчики системы обеспечивают точное дозирование топлива даже в экстремальных температур-ных условиях и условиях движения:

— Аккумулятор давления топлива удерживает давление топлива в системе в течение длительного времени после выключения двигателя. Благодаря этому устраняется обра-зование пузырьков пара топлива и улучшаются условия запуска горячего двигателя.

— Дополнительная дроссельная заслонка с электриче-ским подогревом стабилизирует число оборотов двигателя в фазе разогрева.

— Клапан дополнительной подачи топлива обеспечива-ет обогащение рабочей смеси в фазе разогрева двигателя.

— Пусковая форсунка, управляемая от термореле, впрыскивает во впускной коллектор дополнительное топли-во в процессе запуска двигателя, чтобы двигатель легче запускался.

Трудности при запуске горячего двигателя в системе KE-Jetronic

С марта 1986 г. на автомобилях, оборудованных сис-темами KE-Jetronic, устанавливается следящая система управления вентилятором радиатора. При высокой темпе-ратуре в моторном отсеке после отключения двигателя' реле времени включает на определенное время вентиля-тор радиатора. Благодаря этому происходит охлаждение форсунок и трубок впрыска топлива и горячий двигатель легче запускается.

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА MONO-JETRONIC

В отличие от системы KE-Jetronic, система впрыска топ-лива Mono-Jetronic имеет только одну центральную фор-сунку 1 (рис. 175), расположенную по центру над дрос-сельной заслонкой. Срабатывание форсунки производится электромагнитным способом синхронно с импульсами за-жигания.

Рис. 173. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

101

Рис. 174. Схема системы впрыска «КЕ-Jetronic»: 1 - топливный бак; 2 — топливный насос с электроприводом; 3 — аккумулятор давления топлива; 4 —топливный фильтр; 5 — регулятор давления топлива в системе; 6 — электрогидравлический регулятор давления; 7 — верхняя камера; 8 — управляющая (рабочая) кромке золотника; 9 — управляющий золотник; 10—дозатор топлива; 11—нижняя камера; 12 — потенциометр; 13 — измеритель воздуха 14 — напорный диск (ротаметр); 15 —датчик положения дроссельной заслонки; 16 —клапан дополнительной подачи воздуха 17 — дроссельная заслонка; 18 —впускная труба; 19 —пусковая форсунка; 20 — форсунка подачи топлива; 21—термореле времени 22 — датчик температуры двигателя; 23 — датчик содержания кислорода; 24 — датчик-распределитель зажигания; 25 — реле включени$

топливного насоса; 26 — электронный блок управления; 27 — выключатель зажигания; 28 — аккумуляторная батарея

Топливо к центральной форсунке подается электриче-ским топливным насосом, расположенным в топливном ба-ке, и основным насосом через топливный фильтр. Регуля-тор давления топлива обеспечивает постоянство давления примерно в 1 кг/см2, независимо от количества впрыски-ваемого топлива.

Воздух для рабочей смеси подсасывается двигателем через воздушный фильтр и дроссельную заслонку. Угловое положение отклоняемой при нажатии педали акселлерато-ра дроссельной заслонки измеряется потенциометром и служит для блока управления вместе с частотой вращения двигателя мерой всасываемого количества воздуха.

Блок управления регулирует длительность впрыска топ-лива и тем самым количество впрыскиваемого топлива в соответствии со всосанным количеством воздуха. При бо-лее длительном открытии форсунки впрыскивается боль-шее количество топлива. Дополнительные датчики обеспе-чивают дозировку впрыскиваемого топлива при всех усло-виях движения.

Выключатель на валу дроссельной заслонки располага-ется непосредственно на оси дроссельной заслонки. При нахождении дроссельной заслонки в положении холостого хода он подает в блок управления соответствующий сиг-нал. При этом блок управления автоматически переводит двигатель на заданное значение числа оборотов холосто-го хода, соответственно открывая и закрывая дроссельную заслонку через исполнительный мотор. Благодаря этому обеспечивается ровная работа двигателя на низкой часто-те холостого хода независимо от температуры двигателя.

Датчик температуры во впускном тракте измеряет тем-пературу воздуха. Температура всасываемого воздуха учи-тывается блоком управления при дозировке впрыскиваемо-го топлива.

Обогреватель впускного тракта функционирует так же, как и на карбюраторных двигателях, воздействуя на осадки топлива во впускной трубе.

Датчик кислорода измеряет содержание кислорода в потоке отработавших газов и передает соответствующий

102


Рис. 175. Система впрыска Mono-Jetronic: 1 — центральная форсунка; 2 — регулятор давления топлива; 3 — датчик температуры системы охлаждения; 4 — электронный блок управ-ления; 5 — регулятор холостого хода; 6 — выключатель на валу дроссельной заслонки; 7 — электрический топливный насос; 8 — топлив-

ный фильтр

электрический сигнал в блок управления. По этой инфор-мации блок управления изменяет состав всасываемой воз-

душно-топливной смеси так, чтобы обеспечить оптималь-ное догорание отработавших газов в катализаторе.

Система впрыска топлива Mono-Jetronic практически не требует технического обслуживания, кроме замены фильтрующего элемента воздушного фильтра через каж-дые 30 000 км.

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА DIGIFANT

Система впрыска топлива Digifant (рис. 176, 177) раз-работана VW и устанавливается на двигателях с индекса-ми РВ, РЕ., RG, а также 1Н и 1 Р. В блоке управления при-сутствуют элементы управления как зажиганием, так и впрыском топлива. Система впрыска топлива Digifant обеспечивает периодический, то есть импульсами, впрыск ~эплива во впускной трубе перед каждой форсункой.

Наличие электронной системы управления обеспечива-ет эксплуатацию с регулируемым катализатором. Многие контрольные и рабочие операции относятся как к системе впрыска топлива Digifant, так и к системам К- и KE-Jetronic. В нижеследующем описании рабочих операций каждый раз указывается, к какой системе относится дан-ное описание.

Система впрыска топлива Digifant имеет элементы ста-билизации частоты вращения на холостом ходу и отключе-ния принудительного холостого хода. Топливо откачивается из топливного бака находящимся в баке подающим топ-

Рис. 176. Узлы и детали системы впрыска топлива Digifant:

1 — термовыключатель (обеспечивает работу вентилятора после выключения двигателя); 2 — провода и штекеры форсунок; 3 — топливная рампа; 4 — форсунка; 5 — держатели; 6 — опора;

7 — регулятор давления топлива

103

Рис. 177. Элементы системы впрыска Digifant (электронный блок не показан): 1 — топливный бак; 2 — регулятор давления; 3 — рампа; 4 — форсунка; 5 — впускной коллектор; 6 — расходо • мер; 7 — винт регулировки частоты вращения холостого хода; 8 — винт регулировки содержания СО; 9 — кла-

пан стабилизации частоты вращения на холостом ходу; 10—топливный насос; 11 — топливный фильтр

ливным насосом и подводится в топливный накопитель на-соса. Основной топливный насос подает топливо через топливный фильтр к топливной рампе. Рампа, связанная с регулятором давления, обеспечивает постоянство давле-ния. Она несет также функцию накопления топлива. От рампы топливо попадает через электромагнитные форсун-ки в соответствующие цилиндры двигателя. Они осуществ-ляют периодический, то есть импульсами, впрыск топлива во впускной трубе непосредственно на впускные клапаны. Количество впрыскиваемого топлива регулируется длитель-ностью впрыска.

Длительность впрыска зависит от следующих величин: засасываемого количества воздуха, температуры двигате-ля, частоты вращения двигателя, температуры всасываемо-го воздуха, положения дроссельной заслонки, содержания кислорода в выхлопных газах.

Система Digifant объединяет функции управления зажи-ганием и впрыском топлива в одном блоке управления. Система зажигания здесь является транзисторной систе-мой зажигания с датчиком Холла и электронным блоком, регулирующим момент зажигания. Он управляет моментом зажигания по заданному полю параметров зажигания. До-полнительно на формирование момента зажигания воздей-ствует также датчик детонации. Система не требует техни-ческого обслуживания.

4.5- СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

Крепление выпускного коллектора двигателя с систе-мой впрыска показано на рис. 178. Обратите внимание на разницу в креплении приемной трубы к коллектору. Для двигателей с системой впрыска приемная труба под-

соединяется к выпускному коллектору с помощью фланцев с прокладкой. Снятие, установка системы и ее элементов аналогичны описанным для двигателей 1,3 л.

4.6. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Перед тем как приступить к работам по обслуживанию

электронных систем зажигания, следует ознакомиться с требованиями, обязательность исполнения которых связа-на с безопасностью работ и опасностью повреждения систем (см. аналогичную главу для двигателей 1,3 л).

На двигателях с рабочим объемом 1,6 л выпуска до де-кабря 1984 г. устанавливалось контактная система зажига-ния. С января 1985 г. на двигателях , с рабочим объемом 1,6 л, а также на двигателях с рабочим объемом 1,8 л с индексами GU, EV, GX, KR и RH серийно устанавливается транзисторная система зажигания (TSZ-H).

Двигатели с индексами RD, RG, PL и НТ укомплектова-ны транзисторной системой зажигания, имеющей дополни-тельный блок управления. Эта система зажигания называ-ется полностью электронной системой зажигания (VEZ).

На двигателях, оборудованных комплексной системой впрыска .топлива Digifant, разработанной VW, система VEZ интегрирована в блок управления системы впрыска топлива. Двигатели с системой Digifant имеют индексы PF, РВ, IP, 1Н и PG.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ VEZ

Полностью электронная система зажигания VEZ (рис. 179) является системой зажигания с электронным бло-ком управления.

В параметрической схеме управления этой системой зажигания определяется оптимальный момент зажигания в зависимости от текущего режима работы двигателя. Пара-метрами управления являются частота вращения двигателя,

104


Рис. 178. Система выпуска отработавших газов карбюраторного двигателя: — приемная труба; 2 — гофрированная труба; 3, 7 — передние глушители; 4 — задний глушитель; 5, 6 — резиновые подвески; 8, 11, 5 — гайки (25 Нм); 9 — заглушка; 10 —прокладка выпускного коллектора; 12 — выпускной коллектор; 13 — соединитель (35 Нм); 4 — прокладка фланца выпускного коллектора; 15 — шланг; 17 — датчик кислорода; 18 — приемная труба с катализатором; 19 — соеди-

нительный элемент; А — система без катализатора; Б — система с катализатором

32 31 30 29 1 2 3 4 5 6

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Рис. 179. Элементы электронной системы

зажигания VEZ: — блок управления; 2 — воздушный трубопровод; 3 — штекер;

клемма; 5 — наконечник; 6 — клемма 15 (+); 7 — кабель мас-8 — катушка зажигания; 9-кабель; 10 — наконечник;

— угольный контакт; 12 —бегунок; 13 —защитный колпачок; - — штекер; 15 — датчик температуры; 16 — штекер; 17 — про-улка; 18 — крепежный винт; 19 — уплотнительное кольцо;

I - — свеча зажигания; 21 — наконечник; 22 — пластина; 23 — ка-пель массы; 24 — кабель; 25 — распределитель зажигания; I t — крышка; 27 — наконечник; 28 — клемма 1 (-) ; 29 — коммута-

(TSZ-H); 30 — штекер; 31 — датчик положения дроссельной за-слонки; 32 — штекер

температура двигателя, температура всасываемого возду-ха и степень нагрузки двигателя (разрежение во впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки). Под степе-нью нагрузки двигателя понимается текущая нагрузка дви-гателя, например, существует разница в работе двигателя на частоте вращения 4000 об/мин или когда автомобиль находится на подъеме или на спуске.

Наряду с этими параметрами на выработку момента зажигания влияет также и датчик детонаций. Датчик дето-наций расположен на моторном блоке и соединен элек-трическим . проводом с блоком управления системы VEZ или Digifant.

При отсутствии информации о частоте вращения дви-гателя, степени нагрузки и т. д. могут возникнуть ухудше-ния ходовых качеств, например снижение мощности двига-теля. Возможно также повышение расхода топлива. Серь-езных неисправностей двигателя опасаться не следует, если дефект будет устранен при ближайшей возможности.

ВНИМАНИЕ! При работах с системой зажигания VEZ необходимо во избежание получения элек-трических поражений и повреждения системы зажигания строго соблюдать меры безопасности„

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ VEZ

Снятие

Аналогично снятию у двигателя объемом 1,3 л, однако необходимо дополнительно сделать следующее:

— Для двигателей объемом 1,6 л. выпуска до декабря 1984 г. — отсоединить провод, идущий на контакты преры-вателя, от катушки зажигания;

— Для двигателей 1,6 и 1,8 л с января 1985 г. — отсо-единить провода от распределителя зажигания, идущие к коммутатору.

105

Установка Снимите заглушку с отверстиями датчика ВМТ. Выставьте маховик поворотом коленчатого вала в по-

ложение ВМТ 1-го цилиндра. Для этого установите короб-ку передач в нейтраль и затяните стояночный тормоз. Проворачивайте коленчатый вал за центральный болт ре-менного шкива (по часовой стрелке) до совпадения риски на ременном шкиве со стрелкой на кожухе зубчатого ремня. Одновременно должна совпадать метка на махови-ке с опорной меткой.

Выставьте отверткой в отверстие под распределитель зажигания поводковую цапфу вала масляного насоса па-раллельно коленчатому валу (перпендикулярно направле-нию движения автомобиля).

Контактные системы зажигания . На снятом рас-пределителе зажигания выставьте бегунок распределителя зажигания так, чтобы метка 1-го цилиндра (риска) была обращена к корпусу распределителя зажигания.

Вставьте в этом положении распределитель зажигания. Не забудьте поставить прокладку. Закрепите распредели-тель зажигания стяжным болтом.

Электронные системы зажигания . На снятом рас-пределителе зажигания выставьте бегунок распределителя зажигания так, чтобы метка 1-го цилиндра (риска) была обращена к корпусу распределителя зажигания.

Вставьте в этом положении распределитель зажигания. Не забудьте поставить прокладку. Закрепите распредели-тель зажигания болтом.

Перед установкой очистите крышку распределителя за-жигания, обратите внимание на трещины, следы токов угеч-ки (черные каналы) и, если требуется, замените крышку.

Двигатели с объемом 1,8 л, двигатели с объемом 1,6 л выпуска с января 1985 г.—отсоедините провода от распре-делителя зажигания, идущие к коммутатору.

Двигатели с объемом 1,6 л выпуска до декабря 1984 г. — подсоедините к катушке зажигания провод кон-такта прерывателя.

Двигатели с рабочим объемом 1,8 л, двигатели с ра-бочим объемом 1,6 л выпуска с января 1985 г.—подсое-дините к распределителю зажигания провода, идущие к коммутатору.

Поставьте заглушку на отверстие датчика ВМТ. Если имеется, подсоедините вакуумный шланг к вакуум-

ной коробке на распределителе зажигания. Отрегулируйте момент зажигания.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ VEZ

Проверка катушки зажигания Проводится аналогично проверке у двигателей объемом

1,3 л, однако сопротивление первичной и вторичной обмо-ток у них иное (см. табл. 9).

Таблица 9 СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ

I 1 Сопротивление Сопротивление

Индекс двигателя первичной вторичной обмотки, о м обмотки, к о м

EZ до декабря 1984 г. (1,6 л) 1/7—2,1 7 - 1 2 РВ, PV, PF, IP, PG, 1Н1 0 , 6 - 0 , 8 6 ,9 -8 ,5

Проверка бегунка распределителя зажигания Проверка бегунка распределителя зажигания осущес

вляется так же, как у двигателей объемом 1,3 л, одна1 сопротивление бегунка следующее: для двигателей объ мом 1,6 л выпуска до декабря 1984 г.—(5+1) кОм, д двигателей 1,6 и 1,8 л, после января 1985 г.— 1 кО (маркировка бегунка R1).

Проверка датчика детонаций и блока управления Для проверки требуется только пробник напряжен^

со светодиодом. Не пользоваться пробником с обычна контрольной лампой, так как из-за высокого потреблен^ может быть выведена из строя электронная система aq жигания.

Подключите пробник напряжения к контрольному раз ему (одноконтактный разъем с синим проводом) и к лож жительному полюсу аккумулятора. Светодиод пробник напряжения должен загореться.

Запустите двигатель. Увеличьте частоту вращения i 3000 об/мин. Светодиод пробника напряжения долж« погаснуть. После этого проверьте момент зажигания.

Если светодиод не гаснет, подключите к разъему всЫ могательный провод и замкните его не менее чем на I сек на «массу». После этого постоянное свечение светя диода должно перейти в мигание. При этом блок управгн ния VEZ начинает выдавать код неисправности. Двукрся ное мигание с интервалом означает: дефект датчика детс наций или блока управления VEZ.

Выключите двигатель и зажигание. Произведите поиск обрыва проводов, проверьте ко*

такты на отсутствие коррозии. Проверьте момент затяжки датчика детонаций. Моп

устанавливаться датчики детонаций двух конструкци (рис. 180). Момент затяжки датчика зависит от его коне рукции и должен строго выдерживаться. Отпустите крепя-ние датчика детонаций и затяните крепление динамоме* рическим ключом до предписанного значения. Конструкци 1 : 1 5 - 2 0 Нм, конструкция 2 : 1 0 - 1 2 Нм.

Трехкратное с интервалами мигание светодиода ознс чает нарушение герметичности вакуумнртф/ шланга, ncj ключенного к блоку управления VEZ, nit и отказ блок управления VEZ. Проверьте герметичность вакуумног шланга и его соединения с блоком управления VEZ.

Повторите проверку. Если код неисправности продс: жает выдаваться, проверьте и, если требуется, замени-блок управления (работа выполняется на станции обся^ живания).

1 Серая наклейка на катушке зажигания.

106


Проверка угла опережения (момента) зажигания Для проверки требуется стробоскоп. Подключите стро-

:1Скоп в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Проверьте момент зажигания на холостом ходу (см.

*:бл. 11 «Угол опережения (момент) зажигания»). При работающем двигателе отсоедините вакуумный

_ -анг от блока управления VEZ и повысьте частоту вра-щения двигателя.

Проверьте момент зажигания относительно режима хо-лостого хода (табл. 10).

Таблица 10

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ (МОМЕНТ) ЗАЖИГАНИЯ НА ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Индекс двигателя

Частота вращения, об /мин

Угол опережения (момент) зажигания,

град

НТ 4300 около 14 RD 3000 около 16 RG 3000 около 16 PL 2500 около 13

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ DIGIFANT

Проверка угла опережения (момента) зажигания Для проверки требуется стробоскоп. Проверьте датчик температуры. Подключите стробоскоп в соответствии с его инструк-

. ей по эксплуатации и тахометр. Оставьте двигатель работать на холостом ходу. Отсоедините разъем датчика температуры. Повысьте частоту вращения двигателя до 2300 об/мин.

мент зажигания должен соответствовать данным • i f л. 11. «Угол опережения (момент) зажигания». Подсое-: ~ите разъем датчика температуры.

Еще раз проверьте момент зажигания при частоте сащения двигателя 2300 об/мин. Его значение должно /^ичаться от предыдущего на 3/0"±3/0в; если момент за-• -ания отличается только в пределах 2,0о±3,0°, то неис-:1зен датчик детонации.

Выключите двигатель.

Проверьте момент затяжки датчика детонации (так же, как у системы VEZ), при необходимости подтяните.

Проверьте контакты в местах подсоединения проводов. Запустите двигатель и снова повторите проверку мо-

мента зажигания.

Регулировка угла опережения (момента) зажигания

Для регулировки угла опережения (момента) зажигания требуются тахометр и стробоскоп, при этом температура масла должна быть не менее +80° С, а воздушная заслон-ка карбюратора полностью сЗткрыта.

Подключите в соответствии с инструкцией изготовителя тахометр.

Проверьте и, если требуется, отрегулируйте холостой ход.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от типа двигателя вакуумный шланг на вакуумной коробке должен быть либо подсоединен, либо отсоединен.

Снимите заглушку с отверстия датчика ВМТ. Подключите в соответствии с инструкцией изготовителя

стробоскоп. Запустите двигатель и оставьте его работать на холо-

стом ходу. Отсоедините разъем датчика температуры и уве-личьте частоту вращения двигателя до (2250+250) об/мин.

Направьте луч стробоскопа в смотровое отверстие в картере сцепления. Зажигание отрегулировано правильно, если при подсветке стробоскопом риски момента зажига-ния на маховике совпадают с опорной меткой на картере сцепления. Если риски момента зажигания не совпадают, немного отпустите болт крепления распределителя зажига-ния и поворачивайте распределитель зажигания до совпа-дения меток.

Затяните болт крепления распределителя зажигания. Если отсоединялся вакуумный шланг, то подсоедините его, к распределителю зажигания и подсоедините разъем дат-чика температуры.


Оценка работоспособности свечей зажигания, особен-ности их эксплуатации аналогична оценке работоспособно-сти свечей, устанавливаемых на двигателе объемом 1,3 л.

Общая информация о применяемых свечах для авто-мобилей объемом 1,6 и 1,8 л дана ниже в табл. 12.

107

Таблица 1

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ (МОМЕНТ) ЗАЖИГАНИЯ

Двигатель Индекс двигателя Угол опережения

(момент) зажигания, град

Частота вращения, об /мин Вакуумный шл1

1 6 л (55 квт) 75 л.с. выпуска до декабря 1984 г. EZ 18±1 до ВМТ 950±50 подсоединен 1 6 л (55 квт) 75 л.с. выпуска с января 1985 г.1 EZ 18±1 до ВМТ 750±50 подсоединен 1 8 л (66 квт) 90 л.с. выпуска до декабря 1984 г. GU 18±1 до ВМТ 950±50 1 подсоединен 1 8 л (66 квт) 90 л.с. выпуска с января 1985 г.1 GU 18±1 до ВМТ4 750±503 подсоединен 1 8 л (95 квт) 129 л.с. PL 6±1 до ВМТ 850±50 —

1 8 л (79 квт) 107 л.с. RG 6±1 до ВМТ 900±100 —

1 8 л (79 квт) 107 л.с.7 | PF 6±1 до ВМТ 2250±250 —

1 8 л (82 квт) 112 л.с.2 РВ 6±1 до ВМТ 2250±250 —

1 8 л (77 квт) 105 л.с. НТ 6±1 до ВМТ 850±50 —

1 8 л (66 квт) 90 л.с.7 GX 6±1 до ВМТ 900±100 —

1 8 л. (79 квт) 107 л.с RD 6±1 до ВМТ 800-900 —

1 8 л (82 квт) 112 л.с. выпуска до августа 1984 г. EV 6±1 до ВМТ5 г

950±50 отсоединен 1 8 л (82 квт) 112 л.с. выпуска с сентября 1984 г. EV 6±1 до В М Г 950±50 отсоединен 1 8 л (102 квт) 139 л.с. KR 6±1 до ВМТ 1000±50 подсоединен 1 6 л (51 квт) 70 л.с. PN 18±1 до ВМТ 900±756 подсоединен 1 6 л (51 квт) 70 л.с. 18±1 до ВМТ 750±50 подсоединен 1 8 л (62 квт) 85 л.с. RH 18±1 до ВМТ • 750±75 подсоединен 1 8 л (66 квт) 90 л.с. RP 6±1 до ВМТ 750-9506 , отсоединен

и заглушён 1 8 л (72 квт) 98 л.с.2 IP 6±1 до ВМТ 2250±250 —

1 8 л (77 квт) 105 л.с.2 RV 6±1 до ВМТ 2250±250 —

1 8 л (118 квт) 160 л.с.2 1H/PG 6±1 до ВМТ 2250±50 —

] С гидравлической опорой. 2 Разъем датчика температуры отсоединен. 3 При автоматической трансмиссии (950±50) об/мин. 4 При заправке неэтилированным бензином (октановое число 95) (14±1)° до ВМТ. 5 При заправке неэтилированным бензином (октановое число 95) (0±1)° до ВМТ. 6 Не регулируется. 7 Шланг от двухходового клапана устройства увеличения частоты вращения на холостом ходу пережат.

Таблица 1 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Фирмы производители свечей Расстояние Интервал

замены, к м Момент затяжки Индекс двигателя

BOSH BERU CHAMPION NGK между

электродами, мм

Интервал замены, к м

Момент затяжки

1Н W 6 DPO 0,6—0,7 i 60000 25 Нм ABN W 8 DTC 1 4 - 8 DTU N 9 BYC 4 BP 5 ET-10 i 0,9—1,1 | 30000 25 Нм

EV Выпуск до июля 1985 г. W 6 D O 1 4 - 6 DU N 7 YCX — 0 , 8 - 0 , 9 , 15000 25 Нм Выпуск с августа 1985 г. W 7 DTC 1 4 - 7 DTU N 7 BYC 0,7—0,9 30000 25 Нм

EZ Без TSZ W 8 DTC 1 4 - 8 DU N 9 YC — 0 , 6 - 0 , 8 15000 25 Нм С TSZ — 1 4 - 7 DU N 7 YC — 0 , 7 - 0 , 9 15000 25 Нм Наклейка зеленая W 8 DTC 1 4 - 8 DTU N 9 BYC 4 BP 5 ET-10 i 0,9—1,1 30000 25 Нм Наклейка серая W 8 D C O 1 4 - 8 DUO N 9 YCX — 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм

GU Выпуск до июля 1985 г. W 6 D C O 1 4 - 6 DU N 79 Y, N 7 YCX

— 0 , 8 - 0 , 9 15000 25 Нм

Выпуск с августа 1985 г. W 7 DTC 1 4 - 7 DTU N 7 BYC BP 6 ET 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм GX Больше не устанавливаются W 7 DTC 1 4 - 7 DTU N 7 BYC — 1 0 , 7 - 0 , 9 ! 30000 25 Нм

Устанавливаются только: — — — BUR 6 ET 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм

108


Фирмы производители свечей Расстояние Интервал

замены, к м Момент затяжки Индекс двигателя

BOSH BERU CHAMPION NGK между

электродами, мм

Интервал замены, к м

Момент затяжки

-гг W 7 DTC ; 1 4 - 7 DTU N 7 BYC 0,7—0,9 30000 25 Нм

<R F 6 DTC 14F—6 DTU С 6 BYC 0,7—0,9 30000 30 Нм При заправке бензином Super Plus 98

— BKUR 7 ET 0 , 7 - 0 , 9 30000 i 30 Нм

3В Наклейка зеленая* W 7 DTC 1 4 - 7 DU N 7 BYC — 0,7—0,9 30000 25 Нм Наклейка серая1 W 7 D C O 1 4 - 7 DUO N 7 YCX — 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм

i Наклейка зеленая1 W 7 DTC 1 4 - 7 DU N 7 BYC — 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм Наклейка серая1 W 7 D C O 1 4 - 7 DUO N 7 YCH — 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм

о W 6 DPO — — 0 , 6 - 0 , 7 60000 . 25 Нм ч Больше не

устанавливаются F 6 DSR 1 4 F - 6 DSR С 6 BYC — 0 , 7 - 0 , 9 30000 30 Нм

Больше не F 6 DTC 14F-6 DTU — — 0,7—0,9 30000 30 Нм устанавливаются

I

Устанавливаются только — 14FGH-6 DTUR

— BKUR 7 ET 0 , 7 - 0 , 9 60000 30 Нм

3 N Больше не устанавливаются

W 8 DTC 1 4 - 8 DTU N 9 BYC 4 BP 5 ET—10 0 , 9 - 1 , 1 30000 25 Нм

Устанавливаются только — 1 4 G H - 8 DTURX

— BUR 5 ET—10 0 , 9 - 1 , 1 30000 25 Нм

Больше не устанавливаются

W 7 DTC 14—7 DTU N 7 BYC — 0,7—0,9 30000 25 Нм

Устанавливаются только — — BUR 6 ET 0,7—0,9 30000 25 Нм г\ г-Г Г Наклейка зеленая1 W8 DTC 1 4 - 8 DTU N 9 BYC 4 BP 5 ET—10 0/9—1,1 30000 25 Нм

"'Наклейка серая1 W 8 D C O 1 4 - 8 DUO N 9 YCX — 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм

Больше не устанавливаются

W 7 DTC 1 4 - 7 DTU N 7 BYC i — 0,7—0,9 30000 25 Нм |

Устанавливаются только — — — BUR 6 ET 0,7—0,9 30000 25 Нм

Наклейка зеленая1 W 7 DTC 1 4 - 7 DTU N 7 BYC 4 BP 6 ET 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм

Наклейка серая1 W7 D C O 1 4 - 7 DUO N 7 YCX BP 6 ESZ 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм RP Больше не W 7 DTC 14—7 DTU N 7 BYC 4 — 0,7—0,9 30000 25 Нм

устанавливаются Устанавливаются только — BUR 6 ET 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм

Устанавливаются только W7 LTCR — 0 , 9 - 1 , 1 60000 — 25 Нм

Наклейка зеленая1 W 7 DTC 1 4 - 7 DU N 7 BYC — 0 , 7 - 0 , 9 30000 25 Нм

Наклейка серая1 W 7 D C O 14—7 DUO N 7 YCX — 0 , 7 - 0 , 8 30000 25 Нм

1 Цвет наклейки на катушке зажигания.

109

ДИЗЕЛЬНЫЕ И ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Краткие характеристики дизельных и турбодизельных дизелей приведены в табл. 1.

На автомобилях GOLF II/JETTA II устанавливаются ди-зельные четырехтактные рядные двигатели с предкамерой и непосредственным впрыском топлива. Топливный насос высокого давления (ТНВД) работает вместе с устройством прекращения подачи впрыскиваемого топлива и гидравли-ческим аккумулятором. Двигатели с турбонаддувом снаб-жены устройством для регулирования давления турбонад-дува.

Распределительный вал, установленный в головке бло-ка цилиндров, отлитый из легкого сплава, приводится в движение зубчатым ремнем. Применены сухие гильзы ци-линдров; коленчатый вал — пятиопорный. В двигателях поздних выпусков применяются гидравлические толкатели клапанов.

Двигатели с турбонаддувом отличаются от обычного дизельного двигателя следующим:

— Головка блока цилиндров, седла клапанов, клапаны и вставки вихревых камер изготовлены из специального жаропрочного материала и не могут быть заменены ана-логичными деталями для дизельного двигателя обычной конструкции, хотя внешне они не отличаются.

— Прокладка под головку блока изготовлена из друго-го материала.

— В блоке цилиндров установлены специальные фор-сунки, через которые для охлаждения поршней подается масло на их днища.

— Поршни имеют вырезы в юбках под форсунки. — Начиная с моделей 1983 года, изменена конструк-

ция переднего носка коленчатого вала для того, чтобы можно было ввернуть больший болт для крепления шкива. Это изменение коснулось конструкции и обычных дизель-ных двигателей.

— Масляный насос имеет большие шестерни больше-го диаметра.

— Между масляным фильтром и фланцем фильтра ус-тановлен маслоохладитель.

— Применен ТНВД измененной конструкции. — Изменена конструкция компонентов системы отво,з1

отработавших газов и выпускного коллектора так, чтоб) стала возможной установка турбокомпрессора. \

— Воздушный фильтр отделяется от впускного коллег тора.

Все двигатели, в которых используется принудительна смазка маслом под давлением, очень чувствительны к ж личию загрязнений. Поэтому во время выполнения люба операций с двигателем необходимо обращать особа внимание на то, чтобы частицы грязи либо посторонни предметы не попали в шланги, присоединительные отвед стия, трубки и т. п. Концы топливных шлангов и отверсти лучше всего заклеивать липкой лентой. Перед начала работы необходимо тщательно вымыть двигатель снар^ жи, заглушив все отверстия чистыми неворсистыми мате риалами.

Порядок операций по разборке двигателя будет noi робно описан ниже. Будут описаны все ремонтные рабз ты, которые могут производиться как на двигателе, уст: новленном в автомобиле, так и на снятом двигателе. Hiz бы избежать повторений, описанные ранее подробноа демонтажа будут опускаться. Если возникает необход* мость в полной разборке двигателя, то достаточно буд= по очереди произвести все описанные операции. Во вр« мя снятия всех сопряженных компонентов необходимо и промаркировать, чтобы во время сборки установить н прежние места, если они будут повторно использоватьа Это особенно важно в отношении поршней, клапаноз крышек, подшипников и вкладышей. Снятые узлы и детал надлежит сохранять в строгом порядке. Поверхности по> шипников и уплотнители нельзя маркировать стальной че: тилкой либо цифровым клеймом. Многие детали изготовл: ны из легких сплавов и при работе с ними необходим соблюдать особую осторожность. Если, например, для и разъединения необходимо воспользоваться молотком, т это может быть лишь молоток с резиновой или пластма: совой рабочей частью.

110

Раздел 5. ДИЗЕЛЬНЫЕ И ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

5.1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Демонтаж дизельных двигателей производится анало-••чно снятию бензиновых двигателей, различия касаются -элько нижеприведенных операций.

Дополнительно необходимо отсоединить провода и * сковые свечи и клапан топливного насоса высокого дав-ания (ТНВД).

Трос управления подачей топлива отсоединяется от сычага ТНВД и снимается с кронштейна, стопорное коль-цо не вынимается из канавки.

В случае установки на автомобиле автоматической ко-собки передач (АКП) следует отсоединить трос заслонки и оонштейн насоса. Рычаг селектора режимов установите в ~оложение «3» и отсоедините трос от рычага коробки пе-редач. Отсоедините петлю троса от коробки передач и "эос управления заслонкой, а также трос управления по-дачей топлива.

Тяга пускового устройства отсоединяется после осво-бождения из зажима и извлечения стопорного кольца из анавки.

Установка двигателя в автомобиль производится в об-ратной последовательности. При этом следует обратить внимание на нижеуказанные рекомендации:

— Во время установки ТНВД нельзя менять местами «ланги 1 и 2, показанные на рис. 181. Возвратный шланг обозначен надписью «OUT» на шестиграннике.

У двигателя без турбонаддува необходимо отрегулиро-вать величину свободного хода педали сцепления, который должен составлять 15—20 мм (см. стр. 152). Способ разъ-единения двигателя и коробки передач описан на стр. 32. 5 случае установки на автомобиле автоматической короб-ки передач необходимо отвернуть три болта между при-=одным диском и гидротрансформатором, а затем отвести -зигатель от коробки. Необходимо поддерживать коробку ~ередач, чтобы она не выпала. Операция установки сило-2эго агрегата (двигателя с коробкой передач) в автомо-биль описана на стр. 31.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ Выполняйте разборку двигателя в следующем порядке: — Снимите с двигателя вакуумный насос, выпускной

оллектор, насос системы охлаждения и другие вспомога-"ельные агрегаты.

— Отверните четыре болта крепления шкива клиново-го ремня к коленчатому валу и снимите его, а также нахо-дящийся за ним демпфер. Снимите верхнюю часть защит--эго кожуха зубчатого ремня. Он прикреплен одним бол-~зм к верхней части и двумя — к переднему торцу блока -илиндров. Снимите нижнюю часть защитного кожуха зуб-- этого ремня. Снимите зубчатый ремень (см. стр. 127) и -атяжитель ремня.

— Отвернув центральный болт, снимите с коленчатого = зла зубчатый шкив. Коленчатый вал при этом должен быть зафиксирован путем блокирования маховика. Выньте

зслоизмерительный щуп. — Снимите крышку клапанного механизма и выньте

-оокладку. Снимите головку блока цилиндров. Болты креп-ления головки блока отворачивайте равномерно, в после-

Рис. 181. Элементы, подлежащие отсоединению: 1 — шланг; 2 — возвратный шланг; 3 — тяга акселератора; 4 — то-

пливный насос высокого давления (ТНВД)

довательности, обратной показанной на рис. 182. Для от-ворачивания болтов необходим специальный торцевой ключ, без которого можно повредить головки болтов, что приведет к невозможности их отворачивания. Эти болты нельзя использовать повторно.

— Поверните двигатель и отверните поддон масляного картера.

Снимите прокладку. Отверните масляный насос от стенки блока цилиндров

и выньте его. Крышки шатунов обязательно пометьте краской в со-

ответствии с порядковыми номерами цилиндров и снимите. Во время снятия крышек два шатуна должны находить-

ся в НМТ. Шатуны вместе с поршнями выдвиньте из ци-линдров вверх. Крышки шатунов вместе с вкладышами должны быть сразу привинчены на места.

С передней стенки двигателя снимите держатель пе-реднего сальника и снимите прокладку. Сальник можно выбить из держателя. Снимите сцепление и маховик. Ма-ховик при этом должен быть заблокирован. Снимите с ко-ленчатого вала приводной диск (в случае автоматической коробки передач).

Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и выбейте сальник.

1 1 1

Рис. 183. Блок цилиндров. Центральные вкладыши № 3 и вкладыши № 5 в серийных двигателях дополнены упорными полукольцами:

1 — крышки коренных подшипников; 2 — болт крышки коренных подшипников (65 Нм); 3 — нижний вкладыш коренного подшипника № 3; 4 — вкладыш без масляной канавки; 5 — шпонка; 6 — вкладыш с масляной канавкой; 7 — прокладка; 8 — крышка переднего сальника; 9 — сальник; 10 — фланец сальника; 11 — болт (23 Нм); 12 —сальник промежуточного вала; 13 — уплотнительное кольцо круглого сече-ния; 14 — шпонка; 15 — промежуточный вал; 16 —нижнее упорное полукольцо; 17 —подшипник (игольчатый); 18 — коленчатый вал:

19 — верхний вкладыш коренного подшипника № 3; 20 — верхнее упорное полукольцо

Демонтируйте коленчатый вал. Крышки подшипников должны быть обозначены цифрами (№ 1 со стороны шки-вов, № 5 со стороны маховика).

Снимите зубчатый шкив с промежуточного вала. Отверните болты крепления фланца промежуточного

вала и снимите фланец, под которым находится уплотни-тельное кольцо круглого сечения. Выньте вал из блока ци-линдров двигателя.

Детали, подлежащие демонтажу из блока цилиндров, показаны на рис. 183.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Сборка двигателя производится в обратной последова-тельности. Более детальное описание отдельных операций будет приведено в последующих разделах.

112


Ниже приведены несколько указаний, которые следует учесть во время сборки двигателя:

— Перед установкой каждого узла убедитесь в том, -то он абсолютно чистый.

— Все вращающиеся детали смажьте тонким слоем '.юторного масла. Особенно важно обильно смазать "оршни, поршневые кольца и зеркало цилиндров.

— Если двигатель был полностью разобран, то следу-ет очистить все полости блока цилиндров. В случае час-"ичной разборки двигателя, обратите внимание, чтобы ни-какие посторонние предметы или частицы не попали внутрь. Этого можно достичь, тщательно заглушив все от-верстия в ходе разборки.

— Каналы и отверстия для подачи масла лучше всего продуть сжатым воздухом. Если нет сжатого воздуха, мас-ляные каналы и отверстия можно аккуратно прочистить деревянным или пластмассовым прутком, но не металличе-ской проволокой. Сальники, уплотнения и прокладки все-гда должны заменяться на новые.

В табл. 3 приведены предельно допустимые значения взноса большинства подвижных деталей двигателя. Если существует подозрение, что в скором времени параметры «сакого-то ни было узла или детали приблизятся к предель-но допустимым, их следует заменить, чтобы избежать в ближайшее время повторной разборки.

5.2. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Ниже будут описаны некоторые конструктивные осо-

бенности клапанного механизма. Необходимо внимательно ознакомиться с ними, прежде чем приступить к каким-либо заботам по ремонту головки блока цилиндров.

— Распределительный вал, находящийся в головке блока, имеет пять опорных шеек. Для получения доступа к пружинам клапанов и толкателям необходимо снять рас-пределительный вал. Во время выполнения этой операции следует придерживаться специальных рекомендаций, чтобы •збежать деформации вала под воздействием клапанных -ружин. Каждой модификации двигателя соответствует оп-эеделенная конструкция распределительного вала, поэто-му при его замене нужно внимательно проверить номер детали по каталогу.

— Не требуется периодическая регулировка клапанных зазоров. В автомобилях выпуска до конца 1985 года, дви-"атели которых не снабжены гидравлическими толкателями, клапанные зазоры изменяются незначительно на протяже-~ии длительного срока эксплуатации, их величина полно-стью зависит от степени износа толкателей, клапанов и сулачков, что само по себе предполагает необходимость проведения ремонта. Порядок регулировки клапанных за-зоров приведен в разделе 4 для бензиновых двигателей с эабочими объемами 1,6 и 1,8 л. В двигателях, установлен-ных после 1986 года, используются гидравлические толка-тели с автоматической коррекцией зазоров.

— Пружины клапанов, их седла и маслосъемные кол-пачки стержней клапанов труднодоступны, так как нахо-дятся в глубине головки блока цилиндров. Ниже приведены эекомендации, написанные с расчетом на то, что у поль-зователей имеется соответствующий инструмент и они бу-дут точно выполнять инструкции. Во время разборки кла-панов необходимо обратить внимание на то, как были ус-

тановлены отдельные детали, такие, как толкатели, сухари, верхние и нижние тарелки пружин, наружные и внутрен-ние пружины клапанов, а также регулировочные шайбы.

— Следует напомнить, что в двигателях, установленных до 1986 года, можно отрегулировать клапанные зазоры, не снимая распределительный вал. Для этого необходимо специальное приспособление, позволяющее снять регули-ровочные шайбы.

ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С ДВИГАТЕЛЯ, УСТАНОВЛЕННОГО

НА АВТОМОБИЛЕ

Для снятия головки блока не обязательно снятие двига-теля с автомобиля. Если же двигатель уже снят, можно опустить описание первых операций.

Отключите аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ! Нельзя приступать к демонтажу го-ловки блока, если температура двигателя выше 40° С.

Снимите турбокомпрессор. Слейте жидкость из системы охлаждения. Отсоедините шланги системы охлаждения и электриче-

ские провода, подходящие к головке блока цилиндров. Отсоедините и заглушите все топливные трубопрово-

ды, связанные с топливными шлангами, закрепленными на кузове. Снимите впускной и выпускной коллекторы.

Специальным стержневым ключом отверните болты крепления головки блока в порядке, обратном указанному на рис. 182. Выньте болты и снимите головку блока. Уда-лите прокладку. Болты и прокладка повторному использо-ванию не подлежат.

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Все узлы и детали клапанного механизма, которые не будут заменены, должны быть установлены на прежние места. Чтобы случайно не перепутать их, необходимо при-готовить специальный стол для их раскладки.

Выверните четыре форсунки и предохраните их от воз-можного повреждения.

Головку блока закрепите в тисках с помощью скобы, привернутой к шпилькам крепления выпускного коллектора.

Снимите распределительный вал. Приспособление, служащее для снятия и установки кла-

панов, показано на рис. 184. Если оно у вас есть, устано-вите его на головке блока. Его наконечник должен касаться внутреннего углубления тарелки пружины клапана, так как в противном случае пружина не сожмется. При помощи приспособления сожмите пружину настолько, чтобы можно было вынуть сухари замка (щипцами с острыми длинными концами), после чего клапаны можно вынуть.

Если у вас нет приспособления, то крепление клапа-нов также можно освободить с помощью отрезка трубы, который надевается на верхнюю тарелку пружины. В этом случае необходимо подпереть клапан снизу. Ударьте мо-лотком по патрубку, чтобы сухари вышли из канавки стержня клапана. Сухари останутся внутри трубки. Тарел-ки пружин вынимаются с помощью двух отверток. В каме-

; Фольксваген Гольф-2 113

Рис. 184. Снятие и установка клапана с помощью специального приспособления

Рис. 185. Снятие маслоотражательного колпачка клапана с помощью специального приспособления

ру сгорания головки следует вложить тряпку, чтобы она не позволила выпасть клапанам. Выньте пружины и клапаны.

Снимите маслоотражательные колпачки. Для их снятия лучше всего использовать специальное приспособление (рис. 185). Если пользоваться чем-либо другим, колпачки должны быть обязательно заменены.

Выньте из отверстия нижнюю тарелку пружины, пользу-ясь специальными шипцами либо щипцами для установки и снятия пружинных стопорных колец. На рис. 186 показана конструкция головки блока цилиндров двигателя выпуска до 1986 года (без гидрокомпенсаторов клапанных зазоров).

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Проверка клапанных п р у ж и н Следует помнить, что клапанные пружины от двигате-

лей с гидравлическими толкателями не могут использовать-ся в других двигателях, так как они короче. Для отличия они сбоку промаркированы краской голубого цвета.

1

Рис. 186. Компоненты головки блока цилиндров: 1 — крышки подшипников распределительного вала; 2 — гайка крышки (20 Нм); 3 — болт (45 Нм); 4 — внутренняя пружина кла-пана; 6 — маслосъемный колпачок; 7 — втулка; 8 — сальник рас-пределительного вала; 9 — головка блока цилиндров; 10 —клапа-ны; 12 — толкатель; 13 — регулировочная шайба; 14 — распреде-

лительный вал

Для проверки характеристик пружин необходимо специ-альное оборудование. Если такого оборудования нет, то можно произвести сравнение снятой пружины с новой. Обе пружины через шайбы надо надеть на длинный болт и сжать, вращая гайку, с примерно одинаковым усилием. Ес-ли старая пружина подвергнется большему сжатию, это го-ворит о наступлении ее усталости, что требует обязатель-ной замены всего комплекта пружин. Установите пружины по очереди на ровной поверхности (например на стекле) поджатым витком вниз. К пружинам приставьте железный угольник. Отклонение верхнего витка от угольника не долж-но превышать 2,0 мм. Большее значение говорит об ис-кривлении пружины и требует замены всего комплекта.

Проверка направляющих втулок клапанов

Очистите смоченной в бензине тряпкой втулки и стержни клапанов. Вставьте стержни в соответствующие втулки.

На привалочной плоскости головки блока закрепите держатель индикатора (рис. 187). Клапан выдвиньте из втулки настолько, чтобы конец стержня оказался заподли-цо с торцом втулки с другой стороны головки.

Покачайте клапан в поперечном направлении за та-релку клапана и снимите показания индикатора. Если они превышают 1,3 мм, то втулку следует заменить. Перед за-меной втулки следует оценить общее техническое состоя-

114


V W 3 8 7

Рис. 187. Проверка люфта стержня клапана во втулке с помощью индикатора. Покачайте клапан

и снимите показания

-ие головки блока. Небольшие трещины между седлами о.апанов допустимы, если ширина не превышает 0,5 мм см. рис. 47). Для замены втулки необходимо выпрессовать ее из головки блока со стороны распределительного вала с помощью стержня, равного или очень близкого по диа-метру к диаметру втулки. Работу можно облегчить, предва-оительно подогрев головку. Используемый для выпрессовки стержень должен иметь проточку меньшего диаметра, со-ответствующую диаметру отверстия. Оправка для выполне--ия этой операции показана на рис. 188. Вместе с заме-ной втулок заменяют и клапаны, а параметры седел кла-~анов корректируются путем фрезерования (см. ниже). Новые втулки хорошо смажьте и запрессовывайте в хо--одную головку блока со стороны распределительного ва-^а до того момента, когда буртик большего диаметра уп-зется в головку блока. С этого момента нельзя увеличи-вать силу давления на оправку, так как это может -эивести к срезанию буртика.

r ^ T V p ? )

Рис. 188. Выпрессовывание втулки клапана с помощью специального стержня

После установки втулки обработайте ее внутренний диаметр специальной разверткой. Если такой развертки нет, можно воспользоваться другой разверткой на 8 мм для впускных и выпускных клапанов.

Внимание! Седла клапанов следует фрезеровать только после замены втулок.

Проверка седел клапанов Обработка седел клапанов производится согласно

рис. 189. В случае двигателя с гидравлическими толкателя-ми следует ознакомиться с нижеприведенными указаниями. Необходимо, чтобы после фрезерования седла размер «в» между тарелкой клапана и поверхностью камеры сгорания не превышал 1,5 мм, т. е. седло не должно быть слишком заглублено. В двигателях с гидравлическими толкателями необходимо сначала определить допустимую глубину фре-зерования. Если этот размер будет превышен, толкатели не будут правильно работать.

I Рис. 189. Геометрические параметры посадочного

места и тарелки клапана

Вставьте клапан во втулку и сильно прижмите к седлу. Измерьте расстояние «А» между концом клапана и

верхним краем головки (см. рис. 52). Определите допустимый размер рабочей фаски, вычи-

тая из измеренной величины «А» допустимую минимальную удаленность конца стержня от края головки блока, кото-рая составляет 35,8 мм для впускного клапана и 36,1 мм для выпускного клапана.

Проверьте седла на износ. Небольшие следы износа можно исправить фрезой с углом 45°. Если рабочая фаска имеет глубокие раковины, седла должны быть обработаны снова. Седла подвергаются фрезерованию, когда заменяют направляющие втулки. Сначала обрабатывается собственно рабочая фаска фрезой с углом 45°, а затем верхняя часть фрезой с углом 15°, чтобы ширина рабочего пояска со-ставляла 2,0 мм для впускных клапанов и 2,4 мм для выпу-скных.

115

Обработка заканчивается по достижении требуемой ширины рабочей фаски. Рекомендуется проверять, чтобы рабочая фаска не была слишком заглублена в головку. Для этого клапан вставляют в седпо и с помощью глуби-номера измеряют размер «в» (см. рис. 189). Если он пре-вышает 1,5 мм, то седпо излишне заглублено и головка должна быть заменена.

Внимание! Если в двигателе установлена головка с распределительным валом после восстановле-ния на заводе-изготовителе, то установка кла-панных зазоров не требуется (в автомобилях, из-готовленных с 1986 г.), так как головка оборудо-вана гидротолкателями. Рекомендуется хорошо смазать поверхности соприкосновения толкате-лей с кулачками распределительного вала перед установкой головки. Пластмассовые колпачки, предохраняющие выпадание клапана, могут быть сняты только после установки головки.

После механической обработки седпа рабочие фаски седпа и клапана необходимо притереть. Для этого следует покрыть фаски поверхности притирочной пастой и вста-вить клапан в отверстие. Укрепите на клапане приспособ-ление и, прижимая к седлу, поворачивайте клапан в обоих направлениях (см. рис. 53). После этого удалите пасту и очистите все детали. Проверьте фаски тарелки клапана и седла. На обеих поверхностях должно быть видно сплош-ное матовое кольцо шириной, соответствующей ширине рабочей фаски. На рабочей поверхности тарелки клапана сделайте карандашом несколько меток примерно через I мм, вставьте клапан во втулку и утопите тарелку в седло. Сильно нажав, проверните клапан на 90°. Выньте клапан и проверьте, исчезли ли следы карандаша с рабочей фас-ки. Если ширина пояска находится в допустимых границах, можно приступать к установке головки блока. В ином слу-чае надо продолжить притирку либо установить восста-новленную головку блока.

Проверка клапанов

Дизельные двигатели оснащены упрочненными клапа-нами (рис. 190). Их можно узнать по трем канавкам на конце стержня. Изменена также конструкция сухарей (они имеют три выступа на внутренней поверхности) и верхней тарелки пружины (промаркирована желтой краской). Кла-паны в двигателе с турбонаддувом имеют особую конст-рукцию.

В двигателе с гидравлическими толкателями клапаны короче. На это следует обратить внимание во время за-мены клапанов. Небольшие повреждения рабочей фаски можно устранить, притерев рабочую фаску клапана к фаске седпа клапана описанным выше способом.

Проверьте главные размеры клапанов (рис. 191), об-ращая внимание на разницу между впускными и выпускны-ми клапанами. Клапаны, не соответствующие данным, при-веденным в табл. 3, необходимо заменить. Если износился торец стержня клапана, его можно отшлифовать, снимая не более 0,5 мм материала.

Рис. 190. Конструкция крепления клапана: А и Б — фаски на тарелке пружины клапана; В — канавки на кон-

це стержня

Тарелка впускного клапана может шлифоваться при условии, что размер «г» (рис. 191) не уменьшится более чем на 0,50 мм.

Выпускные клапаны не могут быть прошлифованы, так как они изготовлены из специального материала. Ремонт клапана может включать только притирку его рабочей фаски либо замену.

Проверка головки блока цилиндров

Тщательно очистите привалочные плоскости головки блока цилиндров и блока цилиндров двигателя, а затем проверьте, нет ли коробления привалочной плоскости го-ловки блока цилиндров. Проверка производится при помо-щи металлической линейки, уложенной на привалочную плоскость (см. рис. 54) в поперечном, перпендикулярном и диагональном направлениях, и набора плоских щупов. Ес-ли обнаружена зона, в которой зазор превышает 0,10 мм, то привалочную плоскость головки нужно подвергнуть механической обработке дпя восстановления плоскостно-сти. В случае сильного коробления привалочной плоскости головку нужно заменить.

Проверка распределительного вала (двигатель с гидравлическими толкателями)

Двигатели с гидравлическими толкателями клапанов снабжены распределительным валом конструкции, отличной от валов, предназначенных дпя работы с обычными толка-телями. Этот вал имеет азотированные рабочие поверхно-сти кулачков и промаркирован краской серого цвета.

116


i т т

~ Ж О

1

Рис. 191. Основные размеры клапанов. Величины приведены в таблице размерных и установочных

данных: а —диаметр тарелки клапана; б—длина; в—диаметр стержня;

г — толщина тарелки клапана

Для проверки распределительного вала необходимо установить его на призмах либо в центрах токарного станка (см. рис. 57). К центральной шейке вала подведите индикатор и, медленно вращая вал, снимите показания индикатора. Показания больше чем 0,1 мм свидетельству-ет о том, что вал изогнут и подлежит рихтовке на прессе или замене.

Проверьте, нет ли на опорных шейках вала видимых повреждений.

Для измерения осевого люфта необходимо распреде-лительный вал установить в постель головки блока (без ^олкателей) и установить крышки подшипников вала. Уста-новите головку на плоской поверхности. На торцевой час-

головки блока укрепите индикатор (см. рис. 192) и по-учайте вал в осевом направлении. Осевой люфт не дол-жен превышать 0,15 мм. Большее значение говорит об износе упорной поверхности крышки подшипника.

Проверка гидравлических толкателей клапанов

Гидравлические толкатели клапанов устанавливаются на двигателях с 1986 года. Неправильное обслуживание 'идравлических толкателей может привести к поврежде-нию деталей двигателя: Поэтому после снятия гидравличе-ских толкателей следует придерживаться следующих реко-мендаций:

— Храните толкатели в таком положении, в каком они станавливаются в головку блока.

V W 3 8 7

Рис. 192. Замер осевого люфта распределительного вала

— Заменяйте все толкатели единовременно, так как они не подлежат регулировке и ремонту.

— Шумная работа толкателей при пуске двигате-ля — явление нормальное. Если после прогрева двигателя шум не уменьшается, необходимо проверить толкатели следующим способом:

— запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора;

— на две минуты увеличьте частоту вращения двигате-ля до 2500 об/мин;

— если шум в толкателях все еще слышен, следует отыскать неисправный толкатель. Для этого снимите крыш-ку клапанного механизма и проверните распределитель-ный вал так, чтобы выступ кулачка над проверяемым тол-кателем был направлен вверх;

— нажмите на толкатель острой палочкой, как пока-зано на рис. 61, и, если выяснится, что зазор составляет больше чем 0,10 мм (до момента открытия клапана), тол-катель следует заменить.

ВНИМАНИЕ! В течение 30 минут после замены толкателей двигатель запускать нельзя, это мо-жет привести к тому, что клапаны ударятся о поршни.

СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головку блока собирают в порядке, обратном ее раз-борке. При сборке придерживайтесь следующих указаний:

Хорошо смажьте стержни клапанов моторным маслом и вставьте их в направляющие втулки.

Вложите нижние тарелки пружин клапанов, пользуясь при этом специальными щипцами.

Установите маслосъемные колпачки на стержень кла-пана. Для установки можно использовать специальное приспособление, показанное на рис. 59, следующим об-разом:

— на выступающий стержень клапана наденьте пласт-массовую втулку, входящую в комплект приспособления;

117

— смажьте маслоотражательный колпачок стержня 2 и наденьте его на втулку приспособления 3. Подведите к колпачку приспособление и осторожно наденьте его на стержень клапана.

Предупреждение. Попытка установки колпачка без использования специального приспособления может закончиться его повреждением, следстви-ем чего будет значительный расход масла.

Напоминаем, что, если клапаны были ранее притерты, они должны быть установлены на прежние места, так как в противном случае их рабочие фаски не совпадут.

Установите на прежние места внутренние и наружные пружины (если они не заменялись). Во время замены пру-жины клапанов в двигателе с гидравлическими толкателями необходимо обратить внимание, что они были короче.

Установите верхнюю тарелку пружин и установите спе-циальное приспособление для сжатия пружин. Когда после сжатия пружины над тарелкой появится торец стержня, вставьте в канавку щипцами оба сухаря и медленно ослабь-те сжатие пружины. Перед этим следует проверить, подходят ли использовавшиеся ранее сухари к новым клапанам. Они должны соответствовать клапану, показанному на рис. 190.

Пластмассовым молотком несколько раз ударьте по торцу стержня клапана. Если сухари были неправильно ус-тановлены, они должны выпасть из канавок. Для страховки следует накрыть стержень тряпкой.

Установите на прежние места толкатели согласно их меткам (см. рис. 43) и соответствующие регулировочные шайбы.

Смажьте шейки распределительного вала и подшипни-ки моторным маслом. Установите вал так, чтобы оба вы-ступа кулачков над клапанами первого цилиндра были на-правлены вверх.

Установите крышки подшипников № 1, 3 и 5 (рис. 193) и слегка прижмите их гайками. Так как крышки нельзя ме-нять местами, следует проверить, правильно ли они уста-новлены (рис. 194).

Затягивайте гайки крепления крышки постепенно, «крест-накрест», а затем затяните моментом в 20 Нм.

Возьмите сальник распределительного вала и опреде-лите, с какой стороны находится рабочая кромка. После установки она должна быть направлена наружу. Слегка смажьте рабочую кромку сальника и место ее соприкос-новения с валом. Установите сальник на шейку вала при

Рис. 193. Нумерация крышек подшипников распредвала

Рис. 194. Правильный и неправильный способ установки крышек подшипников распределительного

вала

помощи патрубка подходящего диаметра. Сальник должен быть установлен заподлицо с торцевой поверхностью го-ловки блока. Сальник можно установить и другим спосо-бом, так же как передний сальник коленчатого вала.

Установите зубчатый шкив (не забывая о шпонке) и за-тяните болты его крепления. Заблокируйте зубчатый шкив (например старым зубчатым ремнем) и затяните болты мо-ментом в 45 Нм.

Установите впускной и выпускной коллекторы (исполь-зуя новые прокладки).

Вверните форсунки. Установите другие вспомогатель-ные узлы и детали головки блока.

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Заказывая уплотнительную прокладку под головку бло-

ка, следует правильно указывать индентификационные дан-ные двигателя, чтобы приобрести прокладку, предназна-ченную именно для дизельного двигателя либо дизельного двигателя с турбонаддувом. Более того, прокладку особой конструкции имеют двигатели с гидравлическими толкате-лями, она снабжена отверстием диаметром 16 мм между окнами 1-го и 2-го цилиндра. Изготавливаются прокладки под головку блока различной толщины, которая зависит от высоты, на которую поршни выступают над верхней при-валочной плоскостью блока цилиндров. Для определения толщины прокладки необходимо один из поршней устано-вить в ВМТ, а затем линейкой и глубиномером измерить высоту выступания поршня над верхней привалочной плос-костью блока цилиндров (рис. 195). На основе полученно-го результата и приведенной ниже зависимости определя-ется толщина прокладки, обозначенная количеством рисок на выступе прокладки (рис. 196). Верхняя черная стрелка указывает место, где выбивается номер по каталогу для заказа прокладки.

Данные для двигателя без гидравлических толкателей:

высота выступания 0,67—0,80 мм 0,81-0,90 мм 0,91-1,02 мм

Данные для двигателя с клапанов:

высота выступания 0,66-0,86 мм 0,87-0,90 мм 0,91-1,02 мм

число рисок 1 2 3

гидравлическими толкателями

число рисок 1 2 3

118


Рис. 195. Измерение высоты выступания поршня в блоке цилиндров с целью определения толщины

прокладки под головку

t

Рис. 196. Прокладка головки блока цилиндров: Нижняя стрелка указывает зубцы, верхняя — номер по каталогу

Для правильной установки головки блока необходимо использовать специальные установочные штифты, которые вворачиваются в блок цилиндров со стороны впускного • зллектора в зоне, указанной на рис. 197, для чего:

— Очистите привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

— Установите прокладку. — Насадите головку на установочные штифты и обсту-

чите головку резиновым молотком. — Вверните болты головки (болты должны быть всегда

новые). — Удалите оба установочных штифта при помощи

специального приспособления. На место штифтов вверни-те оставшиеся болты.

Болты затягивайте постепенно, в очередности, пока-занной на рис. 198. Напоминаем, что для этого следует использовать многогранный торцевой ключ (типа Тогх) на 12 мм. Момент затяжки на первом этапе затяжки состав-ляет 40 Нм.

Рис. 198. Очередность затяжки болтов головки блока цилиндров

Все болты затяните в указанной последовательности моментом в 60 Нм (второй этап затяжки).

Смените динамометрический ключ на обычный и в ука-занной очередности доверните каждый болт точно на пол-оборота. Возможна затяжка дважды по четверти обо-рота (2x90°).

Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Доверни-те болты в указанной очередности точно на 1/4 оборота плавным непрерывным движением.

После пробега около 1000 км болты следует в указан-ном порядке дотянуть плавным непрерывным движением еще на 1/4 оборота. Двигатель может быть при этом хо-лодным либо теплым.

Все остальные действия производятся в порядке, об-ратном разборке.

5.3. ПОРШНИ И ШАТУНЫ Детали шатунно-поршневой группы показаны на

рис. 199. Для снятия поршней двигатель должен быть снят с автомобиля, а головка блока отделена от блока цилиндров.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

ИЗ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Поршни с шатунами вынимаются из цилиндров вверх после снятия крышек шатунных подшипников и вклады-

3070

Рис. 197. Использование установочных штифтов для установки головки блока

119

Рис. 199. Узлы и детали шатунно-поршневой группы:

1 — поршневые кольца; 2 — поршневой палец; 3 —шатун; 4 —блок цилиндров; 5 — болт (10 Нм, смазан средством AMV 188 100.02); 6 — форсунка впрыска масла; 7 — гайки крышки нижней головки шатуна; 8 — крышка головки шатуна; 9 — вкла-дыш шатуна; 10 —болт шатуна; 11—поршень; 12 —стопорное

кольцо

шей. Прежде, чем приступить к эти операциям, следует оз-накомиться со следующими рекомендациями.

Каждую пару шатун—поршень промаркируйте в соот-ветствии с номером цилиндра, из которого они будут из-влечены. Лучше всего это сделать краской, нанося номера цилиндров на днища поршней (рис. 200). Номера допол-ните стрелкой, направленной к передней части двигателя. Ориентацию деталей можно также определить по выем-кам под клапаны.

Во время снятия поршня с шатуном нужно запомнить положение крышки шатуна. Сразу после снятия рекомен-дуется пометить одновременно крышку и нижнюю головку шатуна, нанося с одной стороны номер цилиндра (см. рис. 65). Крышка и нижняя головка шатуна на заводе-из-готовителе снабжены приливами (рис. 201), которые по-сле сборки должны совместиться со стороны промежуточ-ного вала.

Поршни двигателя с турбонаддувом имеют вырез с од-ной стороны юбки. Благодаря этому невозможен удар

I I III з \ С - 7

ч

О й й о о 1 t = =

Рис. 200. Маркировка днищ поршней перед демонтажем из двигателя

Рис. 201. Стрелки показывают приливы на нижней головке шатуна

Рис. 202. Вырез в юбке поршня, исключающий удар о форсунку, подающую масло

поршня о форсунку для подачи масла в НМТ. Во время установки поршня вырез должен находиться со стороны форсунки (рис. 202).

Могут применяться либо деформируемые шатунные болты с длиной резьбы 25 мм, либо недеформируемые шатунные болты с длиной резьбы 15 мм. Деформируемые шатунные болты нельзя использовать повторно при сборке крышек шатунов. В двигателях с турбонаддувом использу-ются только деформируемые шатунные болты.

120


В двигателях с гидравлическими толкателями поршни II и III группы имеют фаску 15°. Если устанавливаются новые поршни, они должны иметь указанные фаски. Промаркируй-те вкладыши каждого шатуна. Для различия верхнего и нижнего вкладыша можно пометить их краской на выпуклой части. После снятия крышек шатунов и вкладышей выньте поршни с шатунами вверх из блока цилиндров. В случае необходимости удалите с поверхности зеркала цилиндра верхний буртик. Снимите стопорные кольца и выньте порш-невой палец. Углубление рядом с отверстием для пальца позволяет использовать острый предмет (шило), которым поддевается стопорное кольцо, как показана на рис. 68.

С поршней по очереди снимите поршневые кольца, ис-пользуя щипцы для поршневых колец (см. рис. 69). Если кольца будут снова использоваться, их необходимо про-маркировать. Если нет специальных щипцов, можно ис-пользовать стальные полоски, которые подкпадывают под кольца по окружности через 120°. Одна из стальных поло-сок подкладывается под замки колец, чтобы не испортить зеркало цилиндра (рис. 203).

Рис. 203. Снятие поршневых колец без специальных щипцов

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

Все детали шатунно-поршневой группы подлежат ос-мотру и, если на них есть глубокие царапины либо следы износа, подлежат замене.

Измерьте зазор между поршневыми кольцами и полками канавок под кольца способом, показанным на рис. 204. Ес-ли этот замер, измеренный щупом, превышает 0,20 мм для компрессионного кольца или 0,15 мм для маслосъемного кольца—это говорит об износе кольца либо поршня. Но-минальные величины зазора приведены в Табл. 1. Затем вставьте по очереди поршневые кольца в цилиндры со сто-роны блока цилиндров. В двигателе с турбонаддувом следу-ет заранее вывернуть форсунки для подачи масла. Перевер-нутым поршнем утопите каждое кольцо вниз, приблизительно на 20 мм, при этом кольца установятся перпендикулярно оси цилиндра. В замки колец вставьте щуп, чтобы определить за-зор в замке (см. рис. 74). Для компрессионных колец зазор должен составлять 0,30—0,50 мм, а для маслосъем-

Рис. 204. Замер люфта поршневого кольца в канавке поршня

ных — 0,25—0,40 мм. Максимально допустимый зазор в замке для всех типов колец составляет 1,0 мм.

Если зазор очень маленький (это случается на новых кольцах, которые также надо проверять), то можно его увеличить, запилив концы (см. рис. 75). Если зазор в замке превышает 1 мм, кольца следует заменить. Проверьте сте-пень износа поршневого пальца и втулки головки шатуна. Шатун, не отвечающий требованиям, должен заменяться в комплекте с остальными шатунами, даже если они исправ-ны. Всегда следует заменять болты и гайки крепления кры-шек шатунов. Рекомендуется проверить шатуны на изгиб. Способ измерения люфтов в шатунных подшипниках опи-сан на стр. 49.

СБОРКА ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ Нагрейте поршни до температуры 60° С (поместив их в

горячую воду), приготовьте стержень равного или несколь-ко меньшего диаметра, чем диаметр поршневого пальца.

Вставьте рукой поршневой палец в нагретый поршень и головку шатуна при помощи стержня (рис. 205).

Во время сборки поршня и шатуна необходимо при-держиваться следующих рекомендаций:

— стрелка на днище поршня (нанесенная краской, ли-бо в новом поршне — выбиваемая) должна быть направле-на к передней части двигателя;

— приливы на нижней головке и крышке шатуна (см. рис. 201) должны находиться со стороны промежуточного вала.

VW222a

Рис. 205. Установка (снятие) поршневого пальца с помощью специального стержня

121

в

Метки номеров цилиндров на нижней головке и крыш-ке шатуна должны совпадать (см. рис. 65).

С двух сторон поршневого пальца вставьте стопорные кольца и проверьте, плотно ли они установились в канавках.

Проверьте, легко ли в собранном виде поршень про-ворачивается относительно поршневого пальца.

С помощью специальных щипцов для снятия и установ-ки поршневых колец либо уже упомянутых стальных поло-сок (см. рис. 203) вставьте кольца в канавки под кольца. Когда кольцо находится над канавкой, следует вынуть стальные пластины, позволяя ему войти в канавку. Перед установкой поршневых колец необходимо обратить внима-ние на форму их сечения, чтобы не перепутать кольца местами. Кроме того, оба компрессионных кольца имеют на одной стороне выбитую надпись «ТОР» либо «OBEN», которая должна быть обращена к днищу поршня.

Поршни с установленными в них кольцами необходимо положить на чистую поверхность и прикрыть неворсистым материалом, чтобы на них не попала грязь.

УСТАНОВКА ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

Если в двигателе с турбонаддувом были сняты масля-ные форсунки, служащие для охлаждения поршней, их не-обходимо установить на прежние места (рис. 206). Болты крепления форсунок затяните моментом 10 Нм.

Поверхность зеркал цилиндров обильно смажьте чис-тым моторным маслом.

Установите шатуны в сборе с поршнями в блок цилин-дров согласно нумерации цилиндров. Приливы на нижней головке и крышке шатунов должны быть установлены со стороны промежуточного вала.

Стрелки на днищах поршней должны быть обращены к передней части двигателя.

Установите замки поршневых колец через 120°. На рис. 199 показано, как должны быть установлены замки колец относительно оси поршневого пальца.

Уложите поршневые кольца в обойму, как показано н: рис. 78, и утопите кольца в канавки.

Перед введением поршней в цилиндры еще раз про-верьте, застопорен ли с двух сторон поршневой палец. Может случится, что после установки одного стопорного кольца вы забыли поставить второе. Проверните коленча-тый вал так, чтобы два кривошипа находились в НМТ.

Вставьте шатун в отверстие цилиндра сверху. Перед этим оберните нижнюю головку шатуна полиэтиленом чтобы не повредить зеркало цилиндров. Блок цилиндров должен быть положен на бок, чтобы облегчить установк. крышек шатунных подшипников. Вкладыш шатуна должен быть уже установлен в нижнюю головку шатуна, так что-бы выступ вкладыша был совмещен с пазом в головке шатуна.

Введите поршень в цилиндр так, чтобы кольца вошли в цилиндр, а нижняя головка установилась на шейке колен-чатого вала.

Вторую часть вкладыша вложите в крышку шатунного подшипника и хорошо смажьте моторным маслом. Надень-те крышку на болты шатуна и слегка ее обстучите, пред-варительно сняв с болтов защитный материал. Еще раз убедитесь, что приливы на нижней головке и крышке шату-1 на совпадают (см. рис. 201).

Смажьте места прилегания гаек к крышке шатуна. Затягивание болтов шатунов производится в зависимо-

сти от типов установленных болтов: — если используются болты старой конструкции, пока-

занные с правой стороны на рис. 207, то новые гайки за-тягивают моментом 50 Нм;

— если используются болты новой конструкции, пока-занные с левой стороны на рис. 207, то новые гайки затя-гивают моментом 30 Нм, а затем дотягиваются еще но пол-оборота.

Рис. 207. Болты крепления крышки шатунного подшипника (слева — новый деформируемый,

а справа — старый обычный): А — новый болт М8х1,25 мм либо старый болт М9х1,25; В — глад-кая поверхность (новый болт) либо с зубчатой накаткой (старый болт); С — головка коническая (новый болт) либо округлая (ста-

рый болт) Рис. 206. Положение форсунки, подающей масло

(вид со стороны фланца корпуса)

122


После установки каждого шатуна проверните несколь-ко раз коленчатый вал, чтобы проверить, не мешает ли что-нибудь его вращению.

Еще раз проверьте ориентацию всех шатунов и пра-вильность установки поршней. В двигателях с турбонадду-вом, кроме этого, проверьте, находятся ли вырезы в юбках поршней со стороны форсунок, вспрыскивающих масло.

Измерьте зазор между боковой поверхностью шатуна и поверхностью упора шатунной шейки вала (см. рис. 79), который равен величине осевого люфта вала и не должен превышать 0,37 мм.

Если зазор больше указанного, замените шатуны. На шатунные болты наденьте короткие отрезки резиновых или пластмассовых трубок, чтобы не допустить возможного по-вреждения поверхности зеркала цилиндра.

5.4, КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО ЛЮФТА Перед снятием коленчатого вала, что может происхо-

дить только на снятом с автомобиля двигателе, необходи-мо измерить его осевой люфт, чтобы узнать, нужно ли бу-дет во время сборки заменять упорные полукольца. Изме-рения следует производить следующим образом:

— Вставьте щуп рядом с центральной шейкой колен-чатого вала, как показано на рис. 208, и проверьте, по-падает ли значение люфта в диапазон 0,07—0,17 мм. Максимально допустимый зазор составляет 0,36 мм.

ч С

\ 0 \ \ V п Рис. 208. Измерение осевого люфта коленчатого

вала I

Обратите внимание на то, чтобы измерение произво-1илось в тот момент, когда осевой люфт коленчатого вала юлностью выбран. Для этого нужно к одному из кривоши-юв вала приставить деревянную рукоятку молотка и сдви-1уть вал в осевом направлении. Величину люфта опреде-ляйте, используя щупы различной толщины.

Величину люфта можно также определить при помощи ндикатора, подведенного к торцу коленчатого вала.

СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Извлеките двигатель из автомобиля. Удерживая отверткой зубчатый венец маховика, отвер-

ните болты. Обычно затяжку этих болтов удается ослабить обычным ключом без стопорения маховика. Для этого обычный ключ насадите под прямым углом и ударьте ру-кой по его концу. Для того, чтобы удержать кожух сцепле-ния, можно воспользоваться куском какой-нибудь пластины или полосы, в которой высверливаются два отверстия. За-тем полоса приворачивается болтами сцепления к махови-ку. Хорошо упритесь в двигатель и отверните болты.

Воспользовавшись тем, что маховик заблокирован, от-верните с передней части двигателя болты крепления шкива клинового ремня, а также болты крепления зубчатого шкива.

Снимите головку блока цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами. Снимите шкив насоса охлаждаю-щей жидкости. Снимите защитный кожух зубчатого ремня. На внешней части зубчатого шкива пометьте краской на-правление его вращения.

После ослабления гайки натяжителя снимите зубчатый ре-мень. Снимите поддон масляного картера (см. главу 5.10).

Снимите масляной насос (см. главу 5.10). Если будет сниматься только коленчатый вал, то порш-

ни и шатуны могут остаться в блоке цилиндров. В против-ном случае шатунно-поршневую группу следует извлечь так, как описано в главе 5.3. Если поршни с шатунами ос-таются в цилиндрах, необходимо пометить крышки шату-нов, снять их и оставить с вкладышами.

Отверните болты крепления передней крышки сальни-ка и снимите ее вместе с прокладкой. Снимите заднюю крышку сальника (рис. 209).

Отверните болты крепления крышек коренных подшип-ников, ослабляя их затяжку равномерно «крест-накрест», снимите их по очереди. Проверьте, хорошо ли видны но-мера крышек. Крышка № 1 находится со стороны шкива.

Снимите вкладыши с шеек коленчатого вала и уложите в снятые ранее крышки коренных подшипников.

Из центрального подшипника извлеките упорные полу-кольца или, если двигатель уже подвергался ремонту, фланцевые вкладыши.

Осторожно выньте вал из блока цилиндров. Выньте из корпуса остальные вкладыши и присоедини-

те их к соответствующим крышкам. Снятые вкладыши снабжены масляной канавкой и при сборке должны быть установлены на прежние места.

Выньте остальные упорные полукольца.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Передний и задний сальники должны заменяться при каждом извлечении коленчатого вала из блока цилиндров. Для их установки требуется специальное приспособление и большая осторожность. Оба сальника можно заменить, не снимая двигатель с автомобиля, если будут замечены следы утечек масла. Утечка в области расположения зад-него сальника может привести к пробуксовке сцепления.

Замена переднего сальника С августа 1983 года изменилась конструкция передне-

го носка коленчатого вала. В двигателях с турбонаддувом

1 2 3

Рис. 209. Компоненты, установленные с тыльной стороны блока цилиндров двигателя: 1 — прокладка, всегда подлежит замене; 2 — держатель заднего сальника; 3 — сальник; 4 — кожух; 5 — нажимной диск сцепления;

6 — болт (75 Нм); 7 — соединительный диск; 8 — стопорное кольцо; 9 — маховик; 10 — болт (20 Нм), 11 — ведомый диск

с самого начала их производства применялся вал особой конструкции. В связи с этим изменился способ снятия пе-реднего сальника.

Снимите клиновой ремень, защитные кожухи и зубчатый ремень — способом, описанным в последующих главах.

Снимите шкив клинового ремня, а также зубчатый шкив с переднего носка коленчатого вала. При отворачи-вании крепежных болтов нужно включить четвертую или пятую передачу в коробке передач и затянуть стояночный тормоз.

Чтобы правильно использовать съемник, показанный на рис. 62, следует максимально глубоко ввернуть в носок коленчатого вала приспособление № 3083, показанное на рис. 86. Затем производятся те же операции, что и во время замены сальника коленчатого вала бензинового двигателя объемом 1,3 л (см. главу 3.7).

Для установки сальника на двигателе, находящемся в моторном отсеке автомобиля, предусмотрена специальная втулка (трубка). Очередность действия приведена при опи-сании подобных операций бензиновых двигателей. В слу-чае, когда двигатель снят с автомобиля, следует восполь-зоваться специальным приспособлением № 3083 (см. рис.

86 и 88). Если нет специальных приспособлений, установ-ка сальника должна производиться подручными средства-ми с большой осторожностью.

Замена заднего сальника

Снимите коробку передач, сцепление и маховик. Для снятия заднего сальника используйте устройство,

показанное на рис. 87, либо отвертку, пользоваться кото-рой нужно крайне осторожно, чтобы не повредить гнездо в блоке цилиндров.

Если двигатель снят, соедините держатель сальника и сни-мите прокладку (элементы крепления показаны на рис. 209). Выбейте из держателя сальник (от середины наружу). Установ-ка сальника производится следующим образом:

Смажьте сальник моторным маслом. Осторожно оса-живайте сальник в гнездо, надавливая на него по пери-метру. При этом нельзя повредить рабочую кромку.

Затем следует воспользоваться специальным приспо-соблением «2003/1» (см. рис. 89) либо самостоятельно из-готовленной круглой пластиной, которая имеет по центру отверстие под носок коленчатого вала. Равномерно затя-гивая оба болта, устанавливают сальник на место.

124


П Р О В Е Р К А К О Л Е Н Ч А Т О Г О В А Л А

Внимательно осмотрите коленчатый вал: нет ли на нем следов повреждений, а затем измерьте диаметры корен-ных и шатунных шеек. Шейки имеют три ремонтных раз-мера, что в несколько раз увеличивает срок использова-ния коленчатого вала при условии установки вкладышей с эемонтными размерами.

Коленчатый вал закрепите в центрах токарного станка либо крайними шейками на призмах) и индикатором из-мерьте биение вала. При величине биения 0,06 мм и бо-^ее вал необходимо заменить или перешлифовать под ре-монтные вкладыши.

Далее следует измерить зазор в коренных и шатунных подшипниках способом, описанным на стр 49. Во время проверки шатунных подшипников гайки крепления крышек шатунов затягивают моментом в 50 Нм —в случае приме-нения шатунных болтов старой конструкции; если болты но-вой конструкции — моментом в 30 Нм. Для крепления кры-шек можно использовать деформируемые болты. Допусти-мый зазор для коренного вкладыша составляет 0,17 мм, а для шатунного вкладыша — 0,12 мм. Вкладыши с зазором, большим чем указано выше, следует заменить, при этом следует учитывать, подвергались ли ранее шлифованию шейки вала.

У С Т А Н О В К А К О Л Е Н Ч А Т О Г О В А Л А

Протрите гнезда коренных вкладышей в блоке цилинд-ров двигателя. Вкладыши с масляной канавкой 6 (см. рис. 183) вложите в гнезда так, чтобы выступ попал в уг-лубление. Вкладыш обильно смажьте моторным маслом.

Если устанавливаются новые вкладыши, то в централь-ное гнездо следует вложить фланцевые вкладыши 19. Упорные полукольца 20 не являются запасными частями и, если должны снова использоваться, их следует вложить с левой и правой стороны. Обратите внимание, чтобы вы-ступы в полукольцах вошли в канавки. Все детали хорошо смажьте.

Коленвал осторожно положите на вкладыши. Если ша-туны остались в цилиндрах, их нижние головки подведите к шатунным шейкам.

Вложите нижние вкладыши 4 в соответствующие крыш-ки подшипников коленчатого вала (выступами в углубле-ние) и их поверхности обильно смажьте моторным маслом. В центральную крышку вложите упорные полукольца либо Сланцевые вкладыши 3.

Установите крышки коленчатого вала и обстучите их оезиновым или пластмассовым молотком.

Несильно затяните болты крышек от середины к краям, эолты окончательно затягивайте моментом 65 Нм. Во вре-^ затягивания болтов крышек несколько раз проверните вал, чтобы убедиться, не выступают ли упоры.

Еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала способом, описанным на стр. 123. Установите поршни с шатунами (см. стр. 122). Установите оба сальника (см. стр. 124). Установите на передний носок вала зубчатый шкив. Носок вала имеет канавку, в которую должен войти выступ зубчатого шкива (рис. 210). Установите промежу--очный вал (см. стр. 122). Уложите зубчатый ремень (см. стр. 127) и установите кожух.

Рис. 210. Во время установки зубчатого шкива на носок коленчатого вала выступ «В» должен попасть

в канавку «А»

Установите нажимный диск сцепления в сборе, исполь-зуя новые болты.

Резьбу болтов смажьте фиксирующим составом для резьбовых соединений, момент затяжки — 75 Нм. Для бло-кирования вала можно использовать брусок, который вставляют между кривошипом вала и стенкой блока ци-линдров.

Установите маховик. Ведомый диск сцепления должен быть правильно отцентрирован (см. раздел «Сцепление»). Болты затягивайте равномерно «крест-накрест» моментом 20 Нм. Установите масляной насос.

Установите на герметик новую прокладку поддона масляного картера. Болты крепления картера затяните мо-ментом в 20 Нм. Вверните пробку сливного отверстия с новой прокладкой, момент затяжки — 30 Нм.

Все остальные операции выполните в очередности, об-ратной демонтажу.

5.5. БЛОК ЦИЛИНДРОВ Для определения степени износа зеркала цилиндров

необходим нутрометр (см. рис. 71). Измерения диаметра производятся в двух плоскостях и в трех сечениях по высо-те цилиндра способом, описанным на стр. 47.

Допустимое отклонение от номинального размера со-ставляет 0,04 мм. Следует обратить особое внимание на то, что, если хотя бы один из цилиндров оказался изно-шенным, ремонту подлежат все цилиндры. Размеры ре-монтных поршней приведены в табл. 1.

Окончательный ремонтный размер цилиндра определя-ют следующим образом: измеряют диаметр поршня (см. рис. 72) в 15 мм от нижнего края юбки перпендикулярно к оси отверстия под палец. К этому размеру прибавляется величина зазора поршня 0,03 мм. Следует учесть, что не-обходим запас в 0,02 мм для окончательного хонингования.

Для проверки зазора между поршнем и цилиндром нужно измерить диаметры поршня и цилиндра ранее опи-санным способом и получить разницу между этими разме-

exper t22 для http://rutracker.org 125


Ml

рами. Если результат превышает 0,08 мм, то цилиндры должны быть пришлифованы, так как зазор уже превысил предельно допустимое значение. На основании получен-ных результатов измерений диаметров цилиндров можно построить график (см. рис. 80), по которому легко опреде-лить степень износа цилиндра. Разность между результа-том измерения в верхнем и нижнем сечении определяет конусность, между перпендикулярными — овальность цилин-дра. Диаметр цилиндра не должен превышать номиналь-ный более, чем на 0,04 мм.

Дополнительно необходимо проверить блок цилиндров на коробление тем же способом, что был приведен для головки блока цилиндров. Измерения следует производить в продольном, перпендикулярном и диагональном направ-лениях. Наибольшая допустимая величина коробления со-ставляет 0,1 мм.

5.6. МАХОВИК Маховик 10 (см. рис. 209) дизельного двигателя отли-

чается от маховика бензинового двигателя тем, что он не крепится непосредственно к коленчатому валу, а при по-мощи прижимного диска сцепления. Для снятия маховика следует заблокировать его венец (например отверткой) и отвернуть крепежные болты. В случае износа зубчатого венца маховик следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Маховик подлежит замене, когда его рабочая поверхность чрезмерно изношена вследствие пробуксовки сцепления.

5.7. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА Замена промежуточного вала производится только на

двигателе, снятом с автомобиля. Способ крепления вала показан на рис. 211. С целью демонтажа вала сначала снимите топливный насос высокого давления (ТНВД) и все

узлы и детали, сопряженные с распределительным вало*. Головка блока может оставаться на двигателе. Флане. сальника промежуточного вала имеет канал для пода^. смазки и устанавливается только в определенном положе-нии. Фланец определяет осевой зазор вала и подлежит за-мене, когда зазор превышает 0,25 мм. Уплотнением флан-ца является кольцо круглого сечения. После каждого сняти-фланца необходимо заменять кольцо.

Установка вала производится следующим образом: Вложите вал, заранее установив на него новый сальни-

так же как и передний сальник коленчатого вала. Болт-крепления держателя сальника затяните моментом в 25 Нм.

На промежуточный вал наденьте ролик натяжителя та> чтобы его выступ попал в канавку. Благодаря этому роли-займет нужное положение. Если придется заменить ролик, помните, что применимы только ролики для привода изме-ненной в 1984 году конструкции, т.е. для двигателя с дру-гим кожухом зубчатого ремня. Устанавливая новый роли-на старый тип двигателя с кожухом, закрывающим зубча-тый ремень, нужно измерить зазор «А» (рис. 211) межд. роликом и кронштейном насоса. Этот зазор должен со-ставлять по меньшей мере 0,5 мм (это относится и к изме-ненному двигателю). В случае необходимости нужно снять кронштейн и снять напильником излишек металла в ука-занном месте.

Вставьте болты с шайбами и затяните их моментом в 45 Нм при заблокированном (например стержнем, встав-ленным в отверстие ролика и упертым в стенку корпуса маховике.

Остальные действия выполняются в последовательно-сти, обратной демонтажу.

5.8. ПРИВОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Автоматическая коробка передач связана с коленча-тым валом посредством приводного диска, закрепленного шестью болтами (рис. 212). Усилительное кольцо на на-ружном краю имеет фаску, которая должна быть обраще-на к приводному диску. Во время установки диска болты следует смазать фиксирующим составом для резьбовых со-единений и затянуть моментом 75 Нм. Следует помнить что между приводным диском и фланцем коленчатого вала должна быть установлена регулировочная прокладка. Пе-ред установкой болтов на фиксирующем составе необхо-димо провернуть диск и измерить глубиномером величину выступания «а» (рис. 213) поверхности диска. Ножку глуби-номера необходимо упереть в поверхность диска, к кото-рой прикреплен гидротрансформатор, и измерить расстоя-ние до блока цилиндров. Это расстояние должно состав-лять 30,5—32,1 мм. В противном случае необходимо использовать регулировочную шайбу.

5.9. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема устройства механизма газораспределения при-ведена на рис. 214 (исполнение до января 1984 года). До этого времени зубчатый ремень был полностью закрыт. На

Рис. 211. Установка натяжного ролика промежуточного вала:

А — зазор

126


1 —

Рис. 212. Приводной диск (при установленной автоматической коробке передач):

усилительное кольцо; 2 — приводной диск; 3 — регулировоч-ная прокладка

Рис. 213. Измерение расстояния между приводным диском и поверхностью блока цилиндров

-ом двигателе установлены дополнительные детали, пока-анные отдельно в верхней части рисунка.

Их применение объясняется необходимостью размеще-ия шкива промежуточного вала ближе к корпусу двигате-я, форма кронштейна ТНВД была более плоской. На это ледует обращать внимание во время замены зубчатого -кива (см. стр. 126).

Следует помнить, что для установки фаз газораспреде-ения необходимо специальное приспособление, без кото-ого невозможно приступить к работе. Неправильная ус-зновка распределительного вала по отношению к колен-зтому валу может привести к серьезным повреждениям =игателя. Специальное приспособление также необходи-о для регулировки натяжения зубчатого ремня. Срок лужбы зубчатого ремня составляет 100 ООО км пробега, -ели он не был поврежден раньше.

Рис. 214. Привод газораспределительного механизма и ТНВД (дополнительно вверху показаны

кожухи двигателя, имеющего конструкцию с полностью закрытым зубчатым ремнем):

1,2 —болты (10 Нм); 3 — ролик натяжителя; 4 — гайки (45 Нм); 5 — клиновой ремень; 6 — болт (20 Нм); 7 — шкив; 8 — гаситель вибрации; 9 — болт (М12, М14); 10 —зубчатый шкив коленчатого вал; 11 — болт (45 Нм); 12 —зубчатый шкив промежуточного ва-ла; 13—зубчатый шкив ТНВД; 14 — гайки и болты; 15 —зубча-тый ремень; 16 —кронштейн ТНВД; 17 — предохранитель; 18 — ТНВД; А — болт (10 Нм); Б — задний кожух зубчатого ремня; В — верхний кожух; Г — нижний кожух зубчатого ремня; Д — болт

(10 Нм); Е — болт (20 Нм)

Постоянное натяжение ремня обеспечивает натяжитель с эксцентриком.

ЗАМЕНА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

• Зубчатый ремень может быть заменен на двигателе, установленном в автомобиле, для чего:

— Снимите кожух или кожухи зубчатого ремня.

127

Рис. 215. Установка контрольной пластины

— Ослабьте крепления генератора, передвинув его к центру, снимите клиновой ремень.

— Снимите крышку клапанного механизма. — Специальную контрольную пластину (№ 2065 А) ус-

тановите на головке блока со стороны маховика (рис. 215), после установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ. Затем проверните коленчатый вал так, чтобы контрольная метка на маховике совпала с меткой в контрольном отвер-стии (после удаления заглушки из стенки картера коробки передач), как показано на рис. 216.

Рис. 216. Установка маховика

Установите контрольную пластину следующим образом: — Установите ее, вращая распределительный вал, до

упора одного конца пластины в поверхность головки блока. — На противоположном конце пластины измерьте за-

зор между головкой блока и плитой. — Под пластину вложите щуп толщиной в половину

измеренного зазора. — Проверните распределительный вал так, чтобы пла-

стина опиралась на щуп. — Второй щуп той же самой толщины вложите с дру-

гой стороны между головкой блока и пластиной. Для выполнения последующих операций необходим

специальный стержень № 2064, который вворачивается в зубчатый шкив ТНВД, чтобы заблокировать его вращение (рис. 217).

Рис. 217. Фиксация стержнем зубчатого шкива привода ТНВД

Ослабьте гайки натяжителя и отведите его влево, сни-мите шкив с коленчатого вала и зубчатый ремень с зубча-тых шкивов.

Если необходимо снять задний кожух зубчатого ремня (см. рис. 214), необходимо снять кронштейн ТНВД. Если это требуется, отверните болты крепления зубчатого шки-ва распределительного вала. Чтобы снять шкив с вала, следует вставить в отверстие, показанное стрелкой, ма-ленький стержень и ударить по нему молотком, ослабляя таким образом крепление бобышки шкива на конусе.

Установка зубчатого ремня (например после его заме-ны) выполняется в следующем порядке:

— Для начала убедитесь, что маховик находится в по-ложении, показанном на рис. 216.

— Болты крепления зубчатого шкива распределитель-ного вала ослабьте на пол-оборота (не поворачивая при этом сам вал). Ударьте по шкиву резиновым молотком, чтобы ослабить посадку его бобышки на конусе вала. В варианте двигателя с закрытым кожухом ремня необходи-мо в место, показанное стрелкой на рис. 214, вставить стержень и ударить по нему молотком, ослабляя крепле-ние бобышки шкива на конусе вала.

Осторожно уложите зубчатый ремень и снимите со шкива насоса установочный стержень.

С помощью специального приспособления VW 210 проверьте натяжение зубчатого ремня (рис. 218). Приспо-собление разместите между шкивами распределительного вала и насоса, а затем, проворачивая вправо натяжитель, установите величину натяжения ремня 12—13 ед. по шка-ле приспособления. Для проворачивания натяжителя пре-дусмотрены специальные выступы, показанные стрелкой на рис. 218. Ролик натяжителя можно также попробовать провернуть рукой.

Гайки крепления натяжителя затяните моментом в 45 Нм. Таким же моментом затяните болты крепления шкива рас-пределительного вала. Установите на место все детали и уз-лы. Вращая шкив, проверните коленчатый вал на два полных оборота.

128


I

Рис. 218. Проверка натяжения зубчатого ремня

Резиновым молотком ударьте по зубчатому ремню в том месте, где устанавливалось приспособление для кон-троля натяжения ремня.

После установки и регулировки натяжения ремня нуж-но проверить установку ТНВД способом, описанным на стр. 138.

Установите шкив клинового ремня на зубчатый шкив коленчатого вала. Болты его крепления затяните моментом в 20 Нм. При этом нужно поддерживать маховик. Устано-вите кожух или кожухи зубчатого ремня.

Установите клиновой ремень и отрегулируйте его натя-жение.

Отрегулируйте зазоры клапанов (см. стр. 130), если двигатель изготовлен до 1986 года.

ЗАМЕНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Для демонтажа распределительного вала необходимо произвести следующее:

— Снимите кожух (кожухи) зубчатого ремня. — Снимите клапанную крышку. Проверните маховик так, чтобы поршень 1-го цилинд-

ра находился в ВМТ, т. е. чтобы оба клапана 1-го цилинд-ра были закрыты.

Теперь нельзя проворачивать ни коленчатый, ни про-межуточный валы. Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его только сверху, со шкива коленчатого вала см. стр. 128).

Если шкив распределительного вала будет сниматься, то нужно заблокировать его стержнем, вставленным через отверстие, и отвернуть крепежные болты. В другом случае шкив снимается после извлечения вала.

Постепенно ослабьте и отверните гайки, крепящие <рышки подшипников 1, 3 и 5 (рис. 219). Снимите крышки, оставив лишь 2-ю и 4-ю.

Гайки крышек ослабьте равномерно «крест-накрест», делая по два оборота. Снимите крышки и выньте распре-делительный вал. В крышке No 1 должно находиться уплот-нительное кольцо крышки клапанного механизма.

Рис. 219. Обозначение крышек подшипников распределительного вала

Закрепите распределительный вал в тисках и отверни-те болты зубчатого шкива. Снимите кольцо, а с другой стороны вала снимите сальник.

Выньте толкатели. Их нельзя перепутать и поэтому сле-дует промаркировать. Лучше всего нанести риски на внут-ренней поверхности: на первом толкателе — одну, на вто-ром две и так далее (см. рис. 43). В случае механизма без гидравлических толкателей клапанов необходимо регули-ровочные шайбы уложить вместе с соответствующими тол-кателями.

Проверьте состояние распределительного вала (см. стр. I I6). Порядок установки распределительного вала был описан на стр. 118.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Сальник распределительного вала можно заменить, не снимая двигатель из автомобиля.

Сальник находится за зубчатым шкивом распредели-тельного вала. Для того, чтобы не повредить поверхности головки блока и распределительного вала, нужно восполь-зоваться специальным приспособлением № 2085. Описа-ние замены сальника с помощью этого приспособления приводится ниже. В случае его отсутствия нужно восполь-зоваться лопаткой с изогнутым концом.

Ослабьте крепление генератора, отведите его к цен-тру и снимите клиновой ремень.

Снимите кожух зубчатого ремня, закрепленный тремя болтами.

э Фольксваген Гольф-2 129

Проверните коленчатый вал и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для вращения используйте болты шкива клинового ремня.

Ослабьте крепление натяжителя зубчатого ремня (см. стр. 128) и снимите со шкива распределительного вала. Ремень следует соответствующим образом закрепить, что-бы он не мог переместиться на остальных зубчатых шки-вах. При этом его нельзя сильно перегибать.

Заблокируйте зубчатый шкив распределительного вала (например при помощи старого ремня), отверните болты крепления шкива.

Снимите с вала стопорное кольцо. В шейку вала вверните болт с шайбой, так чтобы он

выступал на 15 мм. Возьмите специальное приспособление- 2085 (см.

рис. 62) и выверните внутреннюю часть А на два оборота (около 3 мм). В этом положении заблокируйте болт В.

Резьбовую головку приспособления смажьте и надень-те на вал до упора в сальник. Аккуратно вверните при-способление в сальник.

Ослабьте болт В и вворачивайте внутреннюю часть А до тех пор, пока сальник не будет извлечен.

Закрепите приспособление в тисках и снимите сальник щипцами.

Установка сальника описана на стр. 118.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ

В двигателях, не имеющих гидравлических толкателей, требуется периодически проверять и по мере надобности регулировать зазор клапанов. Зазор этот замеряется щу-пом между кулачком распредвала и регулировочной пла-стиной. Распредвал должен занять такое положение, что-бы над данным толкателем находилась самая низкая часть кулачка (см. рис. 221). Зазор клапанов можно мерить на теплом или холодном двигателе, помня о разности вели-чин зазоров:

теплый двигатель 0,20—0,30 мм для впускного клапана 0,40—0,50 мм для выпускного клапана холодный двигатель 0,15—0,25 мм для впускного клапана 0,35—0,40 мм для выпускного клапана. Как правило, данный зазор выставляется на холодном

двигателе. После пробега 1000 км зазор необходимо проверить и, в случае необходимости, отрегулировать.

Размещение клапанов показано на рис. 220. Если за-зор больше или меньше допустимого, то необходимо оп-ределить величину корректировки и провести регулировку следующим образом:

Снимите крышку клапанбв. Поршень 1-го цилиндра установите в ВМТ. Оба кулач-

ка займут тогда положение, показанное на рис. 221. Для поворота коленвала используйте болты шкива. Шкив рас-предвала вращать нельзя, так как это вызовет растяжение зубчатого вала ремня.

Измерьте зазор для обоих клапанов (первый — выпуск-ной) и запишите результат.

Поверните вал трижды на пол-оборота, после первого поворота измерьте зазоры клапанов третьего цилиндра,

Рис. 220. Клапаны двигателя: А — выпускные; Б — впускные

Рис. 221. Положение кулачков 1-го цилиндра, установленного в ВМТ

затем — четвертого цилиндра, после четвертого — второго цилиндра. Запишите результаты измерений.

Сравните полученные значения с рекомендуемыми. Определите, какие клапаны требуют регулировки. С

толкателя клапана, который требует регулировки, удалите регулировочную шайбу. Для этого проверните распредели-тельный вал так, чтобы кулачки были направлены в проти-воположную от толкателя сторону. Поверните толкатели так, чтобы они заняли положение, показанное на рис. 222.

Для замены регулировочной шайбы необходимо ис-пользовать приспособление 2078 или аналогичное. Спо-соб его применения следующий:

— Вставьте приспособление под распределительный вал и надавите с его помощью на толкатель вниз (рис. 223).

— Щипцами 10-208, вставленными в обе канавки тол-кателя, захватите регулировочную шайбу и удалите ее.

130


I Рис. 222. Правильная установка толкателей перед

снятием регулировочных шайб

Рис. 223. Снятие регулировочных шайб с помощью приспособлений

Если у вас отсутствует вышеуказанное приспособление, "о удаление регулировочной шайбы будет затруднено.

На нижнем торце извлеченной шайбы указана ее тол-щина; сравните ее с измеренным зазором.

Подберите регулировочную шайбу необходимой тол-щины. Толщину шайбы надо обязательно проверить мик-эометром. Вложите новую шайбу на толкатель обозначе--ием толщины вниз.

Шайбы выпускают толщиной 3,00—4,25 мм. Бывшие в .потреблении шайбы можно снова использовать, если они -е повреждены и не изношены. Ниже в табл. 13 приведен "ример, как можно определить толщину шайбы.

Таблица 13

Размер Выпускной клапан Впускной клапан

Рекомендованный размер 0,4—0,5 мм 0,2—0,3 мм эезультат измерений 0,35 мм 0,35 мм Ьеличина зазора +0,05 мм -0 ,05 мм

Иногда не удается установить зазор, используя даже самую тонкую шайбу. Такая ситуация может случиться по-сле фрезерования седла клапана, когда высота головки еще находится в допустимых размерах.

Для этого случая выпускаются клапаны, укороченные на 0,5 мм.

Ниже в табл. 14 приведены данные о номенклатуре применяемых регулировочных шайб.

Таблица 14

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ И ИХ НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Толщина, мм Номер заказа Толщина, мм 1

Номер заказа

3,00 056109555 3,65 056109568 3,05 056109556 ! 3,70 056109569 3,10 056109557 . 3,75 056109570 3,15 056109558 3,80 056109571 3,20 056109559 3,85 056109572 1 3,25 056109560 3,90 056109573 3,30 056109561 3,95 i 056109574 j 3,35 056109562 4,00 056109575 1

3,40 056109563 4,05 056109576 3,45 I 056109564 4,10 056109577 3,50 056109565 4,15 056109578 3,55 056109566 4,20 056109579 3,60 056109567 4,25 056109580 1

i

5.10 СИСТЕМА СМАЗКИ Система смазки работает под давлением, создавае-

мым масляным насосом шестеренного типа, и содержит, кроме насоса, масляный фильтр, включенный последова-тельно с главной масляной магистралью двигателя, и во-домасляный теплообменник. Приводимый в движение про-межуточным валом, масляный насос установлен в нижней части блока цилиндров. Этим же валом приводится в дви-жение вакуумный насос усилителя привода тормозной сис-темы.

Двигатель снабжен маслоохладителем, установленным или между масляным фильтром и его кронштейном, или непосредственно в блоке цилиндров двигателя (в случае применения автоматической коробки передач).

ЗАМЕНА ПОДДОНА КАРТЕРА

Поддон картера 15 (рис. 224) можно заменить, не сни-мая двигатель с автомобиля. После слива масла следует произвести ряд несложных операций. Двигатель должен быть приподнят на опорах для того, чтобы можно было снять поддон. Прокладку поддона следует отделить от бло-ка цилиндров, если она осталась там при снятии поддона. Во время установки поддона картера учитывайте следую-щее:

— Форма поддона картера была изменена в двигате-лях, начиная с 1986 года.

— Используйте новую прокладку, ее нельзя устанавли-вать на смазку, она должна быть сухой. Обратите внима-ние на правильность установки прокладки.

131

^17

Рис. 224. Узлы и детали системы смазки: 1—датчик давления масла; 2 — болт (15 Нм); 3 — зубчатый шкив привода масляного насоса; 4 — кронштейн масляного фильтра; 5 — болт (25 Нм); 6 — сальник; 7 — маслоохладитель; 8 — гайка (25 Нм); 9 — масляный фильтр; 10 — зубчатый шкив масляного насоса; 11 — крышка насоса; 12 — болт (10 Нм); 13 — болт (20 Нм); 14 — прокладка поддона масляного картера; 15 — поддон картера; 16 — про-

кладка; 17 —пробка сливного отверстия; 18 —болт; 19 —крышка маслозаборника; 20 — сетка; 21 — патрубок маслозаборника; I 22 — маслозаборник (новое исполнение); 23 — болт (10 Нм); 24 — прокладка; 25 —трубка для маслоизмерительного щупа

132


— Крепежные болты затягивайте постепенно, «крест-накрест» моментом 20 Нм.

— В двигатель, выпущенный до 1986 года, залейте 3,5 л •ласла (с заменой фильтра) либо 3,0 л (без замены). В дви--атель, выпущенный после 1986 года, залейте 4,5 л масла с заменой фильтра) либо 4,0 л (без замены). Для замены можно использовать только масло, предназначенное для двигателей данного типа. Помните: качественное и пра-вильное выбранное масло — залог продолжительной рабо-ты двигателя.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА Снимите поддон картера. Отверните болты крепления корпуса насоса. Опустите

насос вниз, чтобы вал освободился от зубьев, и полно-стью выньте насос.

Отверните крепеж вакуумного насоса и снимите его вверх.

Установка насоса производится в обратном порядке: Установите вакуумный насос и кольцевое уплотнение круг-

лого сечения. Болты затяните моментом в 25 Нм. Приводной вал масляного насоса введите снизу со

стороны привода вакуумного насоса и установите корпус насоса в картер двигателя без прокладки. Болты затяните моментом в 20 Нм.

Установите на место поддон картера. В двигатель залейте требуемое количество масла,

предварительно убедившись, что пробка сливного отвер-стия установлена и надежно затянута.

РЕМОНТ МАСЛЯНОГО НАСОСА Используя рис. 224, снимите масляный насос. Отверните болты крепления крышки корпуса насоса и

снимите ее с маслозаборником и фильтрующей сеткой. Если это необходимо, выньте маслозаборник, отвернув два болта. На конце маслозаборника находится кольце-вое уплотнение круглого сечения, которое необходимо за-менить.

Из корпуса насоса выньте ведущую вал-шестерню, а также ведомую шестерню.

Тщательно очистите все детали и внимательно их ос-мотрите.

Проверьте, не покороблен ли корпус насоса, в случае износа его следует заменить.

Проверьте степень износа шестерен, с этой целью вставьте между зубьев щуп (рис. 225) и измерьте зазор в зацеплении шестерен. Он должен составлять 0,05—0,20 мм.

В случае, если величина зазора превышает предельно допустимую, следует заменить шестерни либо насос в сборе. К привалочной плоскости корпуса насоса приложи-те угольник и измерьте зазор между линейкой и торцами шестерен (рис. 226) — осевой люфт шестерен должен со-ставлять 0,05—0,15 мм.

Проверьте в крышке насоса состояние посадочного отверстия вала шестерни.

Шестерни всегда заменяют только в комплекте, если зубья имеют следы износа либо механических поврежде-ний. Следует обратить внимание на то, что шестерни на-соса, установленного в двигателе с турбонадду-вом,— большего диаметра по сравнению с шестернями

Рис. 225. Измерение зазора в зацеплении шестерен масляного насоса

Рис. 226. Измерение осевого люфта шестерен

для насоса двигателей без наддува и поэтому не взаимо-заменяемы.

Об износе шестерен свидетельствует, например, нали-чие отполированных участков на поверхностях зубьев.

Перед заменой насоса необходимо помнить об очист-ке привалочной плоскости на блоке цилиндров и крышке насоса. Все компоненты должны быть перед установкой смазаны, чтобы при первых оборотах двигателя избежать сухого трения несмазанных деталей. Перед тем как уста-новить насос в двигатель, необходимо убедиться, что шес-терни вращаются легко.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Ниже будут приведены рекомендации только по заме-не масляного фильтра главной масляной магистрали дви-гателя. Указания по замене фильтра маслоохладителя бу-дут приведены в следующем параграфе.

133

фильтра

Масляной фильтр заменяют в сроки, рекомендованные инструкцией по эксплуатации, либо во время каждого ре-монта двигателя. Обычно для снятия фильтра используют приспособление, показанное на рис. 227, так как доступ к фильтру очень затруднен. Можно воспользоваться от-верткой, которую вбивают сбоку в корпус фильтра и ис-пользуют как рычаг.

Если кронштейн фильтра был снят, необходимо во вре-мя сборки установить новую прокладку, не смазывая ее. Болты крепления кронштейна фильтра затяните моментом в 25 Нм.

Инструкция по установке фильтра приведена на его корпусе. На фланец фильтра всегда нужно устанавливать новую резиновую прокладку, слегка смазанную моторным маслом. Новый фильтр наворачивается от руки — его нель-зя затягивать каким-либо инструментом. В конце операции проверьте уровень масла в поддоне картера двигателя и в случае необходимости долейте масло.

ЗАМЕ А МАСЛООХЛАДИТЕЛ Место установки маслоохладителя показано на рис. 224. Для замены маслоохладителя необходимо сделать сле-

дующее: — Ослабьте затяжку масляного фильтра. — Ключом отверните помещенную под днищем гайку

и снимите маслоохладитель. С кронштейна снимите коль-цевое управление.

— Посадочную поверхность кронштейна и маслоохла-дителя смажьте фиксирующим составом VW AMV 188100-02 и в канавку установите новое кольцевое уплот-нение.

— Установите маслоохладитель и затяните гайку мо-ментом 25 Нм. Подсоедините маслопроводы.

— Установите масляный фильтр.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Давление в системе смазки двигателя измеряется с помо-щью манометра, который должен быть снабжен резьбовым штуцером, вворачиваемым вместо датчика давления масла.

Ч Отсоедините электрический привод от датчика давле*

ния масла и выверните датчик из блока цилиндров двига теля. Датчик размещен со стороны масляного фильтра. Hi место датчика установите манометр с патрубком. В дру гой конец патрубка вверните снятый датчик давления мае ла и подсоедините к нему электрический провод.

В цепь датчика и к положительной клемме аккумулято ра батареи подключите контрольную лампу или пробник.

Поверните ключ зажигания. Проверьте, горит ли контрольная лампа. Если нет, дат?

чик замените (если, конечно, исправна лампа). Запустите двигатель и медленно увеличивайте частоп

его вращения. Проверьте, погаснет ли контрольная лампа при давле

нии 0,15—0,45 кг/см2. В противном случае следует заме нить датчик давления.

Увеличивайте частоту вращения двигателя. Проверьте покажет ли манометр давление 2,0 кг/см2 при частот: вращения 2000 об/мин. Двигатель должен быть прогрет Если манометр покажет другое значение, следует отре монтировать масляной насос.

Заглушите двигатель, снимите патрубок с манометром Вверните датчик давления масла и затяните его мо

ментом в 12 Нм.

5.11. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Система охлаждения — закрытая, жидкостная, с прину

дительной циркуляцией охлаждающей жидкости от насоса Система охлаждения содержит радиатор, расширительны? бачок, двухскоростной электровентилятор, управляемы» термовыключателем, центробежный жидкостный насос > термостат.

Отдельно размещенный в моторном отсеке расшири тельный бачок одним патрубком соединен с радиатором другим с отопителем и насосом охлаждающей жидкости. Е расширительном бачке помещен датчик уровня охлаждаю щей жидкости, который связан с индикаторной лампой не панели приборов.

Расширительный бачок снабжен наливной горловиноР с крышкой (у радиатора ее нет). Схема устройства систе-мы охлаждения показана на рис. 228 и 229.

ЗАМЕ А ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Рычаг управления воздухом на панели приборов уста-новите в положение «тепло».

Отверните крышку расширительного бачка. Если двига-тель горячий, следует подождать минуту перед снятием крышки.

Отсоедините центральный (средний) шланг от жидкост-ного насоса, а также нижний шланг от патрубка, отходя-щего от насоса; слейте жидкость в какую-нибудь емкость. В случае дальнейшего использования жидкости ее следует сохранить.

Чтобы во время заполнения системы охлаждающей жидкостью не образовалось воздушных пробок, необходи мо поступать следующим образом:

— Установите рычаги управления отопителем в поло-жение «тепло».

— Подсоедините все отсоединеные ранее шланги.

134

б а

СТр°«сТво

-.еля (насос охлажда показаны): J — датчик охлаждающей жидкости; 4 „ — болт (10 Нм); 10 — кронштейн; 11—п-илятора; 15 — ' тродвигатель вентилятг

ТеРм, н е

с

огь<

' * * * * * * _ ' °Р; ^

5

^ OTVW ^ e t f „ — отопитель; на автомобилях с дизельным двигателем JR , ^ и к и передач (только на автомобилях ей и турбодизельным двигателем JR. 1V)

— Расширительный бачок заполните до знака «тах» и наверните на него пробку.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на часто-те вращения 2500 об/мин, пока не включится вентилятор радиатора.

— Проверьте уровень охлаждающей жидкости и до-лейте, если уровень ниже отметки «min».

На заводе-изготовителе система охлаждения заполня-ется незамерзающей жидкостью, которая должна оста-ваться в системе в течение года. Для самостоятельного приготовления смеси для охлаждения следует соблюдать приведенные ниже пропорции между незамерзающим средством и водой. Рекомендуется применять средство «G11», рекомендуемое фирмой VW. Рекомендованные пропорции:

— для температуры замерзания -25° С: 2,6 л средства и 3,9 л воды;

— для температуры замерзания -35° С: 3,23 л средст-ва и 3,25 л воды.

ПРОВЕРКА РАДИАТОРА

Способ проверки герметичности радиатора и всей системы охлаждения был описан в разделе, посвященном бензиновому двигателю.

Открытие выпускного клапана пробки расширительно-го бачка наступает при давлении 1,2—1,35 кг/см2.

ЗАМЕНА РАДИАТОРА Узлы крепления радиатора и вентилятора показаны на

рис. 228. Способ снятия радиатора подобен описанному для бензинового двигателя 1,3 л. Порядок слива охлаж-дающей жидкости описан выше.

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА И ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Способ проверки вентилятора и датчика температуры был описан в разделе «Бензиновый двигатель 1,3 л».

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

В расширительном бачке установлен датчик уровня ох-лаждающей жидкости. С целью проверки работы датчика можно слить немного охлаждающей жидкости, чтобы ее уровень упал ниже отметки «min», после этого должна за-гореться контрольная лампа на панели приборов. Если лампа не горит, значит либо она перегорела, либо неис-правен датчик или электропроводка.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТНОГО НАСОСА Для замены жидкостного насоса необходимо произве-

сти следующие операции: Слейте жидкость из системы охлаждения. Ослабьте крепление генератора и снимите клиновой

ремень. Ослабьте болты 6 (рис. 230) крепления шкива 5 насоса охлаждающей жидкости. Чтобы удержать шкив, можно использовать клиновой ремень.

Снимите кожух зубчатого ремня. Ослабьте хомуты на шлангах насоса и снимите их.

Отверните болты крепления корпуса насоса и выньте его из корпуса. Под корпусом насоса находится уплотни-тельное кольцо круглого сечения, которое следует снять --проверить. Второе уплотнительное кольцо установлено на входном патрубке в корпусе насоса.

Установка насоса проводится в обратной последова-тельности. Болты крепления корпуса и шкива насоса затя-гиваются моментом в 20 Нм. Натяжение клинового ремня регулируется способом, описанным ниже.

РЕМОНТ ЖИДКОСТНОГО НАСОСА

Жидкостной насос не подлежит ремонту В случае не-исправности он должен быть заменен.

После снятия насоса убедитесь в отсутствии на нем следов протечек (чаще всего в виде ржавых пятен), и лег-кость вращения вала (проверните рукой).

Заменяя насос, необходимо снять корпус. Отверните болты крепления крышки и извлеките насос. Удалите про-кладку между обеими частями корпуса насоса. Во время установки крышки замените прокладку, так же как и уп-лотнения корпуса термостата.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ КЛИНОВОГО РЕМНЯ

Клиновой ремень должен быть всегда натянут после замены насоса охлаждающей жидкости либо шкива колен-чатого вала. Регулировка натяжения клинового ремня про-изводится периодически, а также в случаях проявления проскальзывания (определяется на слух).

Натяжение ремня проверяется посредине между шки-вами коленчатого вала и насоса. В этом месте стрела прогиба ремня должна составлять 2 мм, если он новый, и 5 мм, если он не заменялся (от усилия руки).

Для увеличения натяжения ремня ослабьте крепление генератора и его кронштейна, а затем сдвиньте генера-тор наружу. Придерживая генератор, затяните болты. Не-допустимо отодвигать генератор при помощи рычага, упи-рающегося в его заднюю крышку.

ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА

Место установки термостата показано на рис. 231. Он находится в корпусе жидкостного насоса под крышкой, которая установлена с применением уплотнительного кольца круглого сечения. Термостат можно извлечь после отсоединения от крышки шланга и крепежных болтов. Выньте из крышки уплотнительное кольцо и сразу проверь-те его состояние.

Термостат не подлежит ремонту и, если он вышел из строя, его следует заменить. Метод проверки термостата был описан на стр. 60.

5.12. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Дизельные двигатели, устанавливаемые в автомобили GOLF II/JETTA II, могут иметь систему питания атмосфер-ного типа, так и быть с турбонаддувом. В системах пита-ния могут быть установлены топливные насосы высокого

136


h -L_

упяотнитеяьное кольцо; 2 -ные шайбы; 10

Рис. 230. Насос охлаждающей жидкости: прокладка; 3, 23 — корпус насоса; 4, 6, 8, 13, 16, 17, 18» 20, 21 — болты; 5 -- шкив; 11 — резьбовая пробка; 12 — штуцер; 14 — резиновая прокладка; 15

шкив; 9, 19, 22 - термостат

пружин -

Рис. 231. Обслуживание топливного фильтра: 1 — болт для удаления конденсата; 2 — болт вентиляции

давления (ТНВД) фирмы Bosch или CAV. Если не оговари-вается особо, то приведенное ниже описание касается обоих типов насосов.

Во время выполнения всех работ, связанных с систе-мой питания двигателя, следует соблюдать максимальную чистоту, а также придерживаться нижеприведенных реко-мендаций:

— Работы на открытом воздухе могут производиться только в безветренные дни, чтобы избежать попадания пы-ли в узлы и детали системы.

— Все крепежные элементы перед отворачиванием должны быть тщательно очищены.

— Снятые узлы и детали укладываются на чистый стол и накрываются чистыми неворсистыми материалами.

— Все открытые либо частично разобранные узлы и детали системы впрыска топлива, которые не будут обслу-живаться или ремонтироваться в данный момент, следует надежно хорошо укрыть либо хранить в закрытой таре.

— Перед установкой проверьте чистоту всех узлов и деталей.

— Если часть оборудования открыта, для продувки каких-либо элементов нельзя пользоваться сжатым возду-хом.

137

— Если часть системы снята, автомобиль не рекомен-дуется передвигать.

— Обратите внимание, чтобы масло не попало в шланги системы охлаждения. В случае попадания масла на шланги их следует немедленно протереть. Поврежденные шланги необходимо заменить.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА Топливный фильтр необходимо заменять через 30000 км

пробега. Дополнительно через 12 месяцев нужно удалять из фильтра конденсат. Фильтр находится в моторном отсеке ря-дом с большим воздуховодом. Для удаления конденсата следу-ет отвернуть болт 1 (рис. 231), установленный в днище корпу-са фильтра, а также болт 2 вентиляции. Спейте около 200 см3

топлива с водой. Снова затяните болты. Если топливо не выте-кает, с топливного насоса высокого давления следует снять возвратный шланг, чтобы открыть доауп воздуха в фильтр.

Для замены фильтрующего элемента фильтра необходи-мо снять оба шланга и, ослабив крепежный хомут, вынуть элемент. Установка производится в обратном порядке. Стрелки на крышке фильтра указывают направление движе-ния топлива. Запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль акселератора, топливо должно проходить через прозрачный шланг без образования воздушных пузырьков.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)

Для регулировки угла опережения впрыска, а также для замены" ТНВД необходимы специальные приспособле-ния. Это относится как к оборудованию Bosch, так и к CAV.

Перед снятием ТНВД обязательно установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого надо снять клапанную крышку и вывернуть пробку из верхней части картера ко-робки передач, чтобы был виден маховик.

Проверните коленчатый вал (ключом за болты шкива клинового ремня) так, чтобы метка на маховике заняла положение, показанное на рис. 232.

Установите контрольную пластину (см. рис 216) на го-ловке блока и снимите зубчатый ремень способом, опи-санным на стр. 128.

Ослабьте затяжку гаек зубчатого шкива ТНВД, но пол-ностью их не отворачивайте.

Рис. 233. Снятие зубчатого шкива с вала ТНВД с помощью специального приспособления

Зубчатый шкив снимите с помощью специального при-способления 3032 (рис. 233). Вворачивая центральный болт приспособления, создайте предварительный натяг н бобышке шкива. Ударьте молотком в торец центрального болта, чтобы сорвать бобышку шкива с конусной части носка вала.

Снимите приспособление 3032, полностью отверните гайки и снимите зубчатый шкив.

Отсоедините от ТНВД все топливопроводы. Для отво-рачивания накидных гаек лучше всего воспользоваться эазрезным накидным ключом соответствующего размере |см. рис. 236).

Внимание! В конструкции насосов фирмы Bosch гайки всасывающей и нагнетательной трубки имеют одинаковые диаметры, однако гайка на-гнетательной трубки снабжена дросселем. Для различия она обозначена надписью «OUT». Во время установки ее надо заменить.

Отсоедините тягу управления выключателем. Отсоедините тягу акселератора и пускового устройства. Отверните три болта 2 (рис. 234) крепления фланца

ТНВД и один болт 1 его крепления к заднему кронштейну

Рис. 232. Установка маховика при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ

Рис. 234. Во время снятия ТНВД нельзя ослаблять затяжку болтов, показанных стрелками:

1, 2 — болты крепления ТНВД

138


В насосах фирмы Bosch ни в коем случае нельзя отвора-чивать болты, обозначенные стрелками на рисунке, так как это может привести к смещению головки распредели-теля насоса.

Распределитель ТНВД не подлежит ремонту, и в случае повреждения его необходимо заменить на новый либо восстановленный.

Установка ТНВД производится в следующем порядке: — Установите насос на кронштейне так, чтобы совпа-

ли контрольные метки на шкиве ТНВД и на кронштейне (рис. 235).

Рис. 235. Совмещение меток на шкиве ТНВД и его кронштейне

* -

— Вставьте болты и по очереди затяните их равно-мерно моментом в 25 Нм.

— Проверьте, установлена ли шпонка на вал насоса, установите на вал зубчатый шкив. Крепежные гайки затя-ните моментом 45 Нм.

— Подсоедините топливные трубки, затягивая накид-ные гайки моментом в 25 Нм специально распиленным ключом (рис. 236).

L Рис. 236. Отворачивание трубки вспрыскивания

разрезным ключом

Рис. 237. Установка шкива ТНВД в соответствующее положение и последующая фиксация. Верхняя

стрелка показывает установочные метки на шкиве ТНВД и на кронштейне, нижняя — вставленный

установочный стержень 2064

Рис. 238. Установочный стержень, используемый для блокирования колеса ТНВД

— Проверните шкив насоса так, чтобы метки на нем и на кронштейне совпали (верхняя стрелка на рис. 237). В этом положении следует заблокировать шкив насоса уста-новочным стержнем 2064 (рис. 237 и рис. 238).

— Отверните на пол-оборота болты крепления шкива распределительного вала и, ударяя по шкиву резиновым молотком, ослабьте его посадку на конусе носка распре-делительного вала.

— Еще раз проверьте, находится ли поршень 1-го ци-линдра в ВМТ.

— Установите зубчатый ремень способом, приведен-ным на стр. 128.

— Выполните описанные на стр. 128 действия, пока ремень не будет натянут.

— Проверьте и отрегулируйте момент начала сжатия.

139

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА НАЧАЛА СЖАТИЯ

Регулировка момента начала сжатия производится все-гда после установки ТНВД либо после выявления ненадле-жащей работы форсунок. Для выполнения описанных опе-раций надо располагать специальными приспособлениями. Будем считать, что насос установлен на двигателе, находя-щемся в автомобиле или вне его.

Насос фирмы Bosch Проверьте, правильно ли натянут зубчатый ремень (см.

стр. 128). Убедитесь, что тяга пускового устройства не отсоеди-

нена. Рычаг ТНВД должен быть в исходном положении. На двигателе, установленном в автомобиле, вращая

коленчотый вал, установите ВМТ в 1-ом цилиндре так, что-бы метки (рис. 239), а также метки на шкиве ТНВД и кронштейне оказались на одной линии (см. рис. 237). На снятом двигателе установите на шкале А (рис. 240) специ-ального приспособления № 2068А значение 0,5 мм (меха-ническая коробка передач) либо 85,0 мм (автоматическая коробка передач) и вставьте приспособление В со сторо-ны маховика.

Рис. 239. Установка маховика при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ

Проверните коленчатый вал, чтобы контрольная метка ВМТ на маховике совместилась с концом В специального приспособления. Метки на колесе ТНВД и кронштейне при этом также должны совпадать.

Для выполнения следующих операций необходим инди-катор с оправкой 2066 (рис. 241), которая вворачивается в головку распределителя ТНВД вместо центрального бол-та. Установите значение на шкале индикатора приблизи-тельно 2,5 мм. Коленчатый вал проворачивайте в направ-лении, противоположном движению стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не перестанет двигаться. В этом положении шкалу индикатора установите на ноль при преднатяге около 1 мм.

Теперь проворачивайте коленчатый вал вправо до тех пор, пока метка на маховике не совместится с меткой на

тН=

/ / 2068а Б

Рис. 240. Установка специального приспособления № 2068А

Рис. 241. Проверка начала сжатия с помощью индикатора и оправки 2066

корпусе. Определите начало сжатия по индикатору, пока-зания которого должны составлять 0,83—0,97 мм. Проводя регулировку, необходимо выставить момент начала сжа-тия, соответствующий (0,90+0,02) мм.

Для регулировки нужно ослабить болты крепления на-соса. После ослабления обоих верхних болтов крепления фланца насоса и одного болта заднего кронштейна необ-ходимо так провернуть шкив насоса, чтобы через отвер-стие в нем можно было ослабить затяжку нижнего болта (рис. 242).

Наклоните корпус насоса так, чтобы индикатор пока-зывал значение (0,90+0,02) мм. Необходимо стремиться к установке 0,90 мм, т. е. номинальной величины.

Повторите проверку несколько раз, убедившись, что индикатор каждый раз показывает одно и то же значение. Затяните болты моментом в 25 Нм.

Выверните индикатор с оправкой и установите цен-тральный болт с новой прокладкой. Момент затяжки со-ставляет 15 Нм.

140


Рис. 242. Болт кронштейна ТНВД доступен через отверстие в его зубчатом шкиве

Рис. 244. Установка в насос индикатора вместе с оправкой 3071

Насос фирмы CAV Дпя проведения проверки начала сжатия необходимы

индикатор и специальная оправка 3071. Насос правильно отрегулирован, если в ВМТ 1-го цилиндра (рис. 243) риска 1 на шкиве находится на одной линии с меткой устано-вочного диска.

Рис. 243. Установка ТНВД фирмы CAV: 1 — риска на шкиве; 2 — метка на установочном диске

Проверьте натяжение зубчатого ремня (см. стр. 128). Полностью вытяните ручку пускового устройства. Проворачивая коленчатый вал, установите поршень

1-го цилиндра в ВМТ (см. рис. 239). Измерительный стержень оправки введите в индикатор

и отступите примерно на пол-оборота. Это необходимо, чтобы избежать удара стержня в случае превышения гра-ницы допуска. Вверните оправку с индикатором вместо центрального болта (рис. 244) и установите индикатор на

2,0 мм. Проверните коленчатый вал влево на 2—3 мм. Про-ворачивайте медленно коленчатый вал вправо, пока индика-тор не покажет меньшее значение—это самое глубокое место (конус) на ободе установочного диска (рис. 245).

С

С

Рис. 245. Конец удлинителя индикатора должен установиться в конусе обода установочного диска

Проверьте, сохраняется ли еще положение ВМТ. До-пустимая погрешность составляет ±2,0 мм.

Возможная регулировка производится после отворачи-вания обоих верхних болтов кронштейна и болта заднего кронштейна. После этого изменяется наклон насоса, пока индикатор не покажет наименьшего значения. Проверьте еще раз правильность установки.

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ АКСЕЛЕРАТОРА

Механическая коробка передач. Полностью на-давите на педаль акселератора и заблокируйте ее в этом положении (например положив кирпич).

141

Проверьте, уперся ли рычаг на ТНВД в ограничитель без оказываемого на него давления.

В случае необходимости выньте фиксатор (указанный стрелкой на рис. 246) и вставьте его в другой паз.

Еще раз проверьте регулировку тяги и в случае необ-ходимости откорректируйте.

Автоматическая коробка передач. Перед нача-лом каких-либо регулировок на работающем двигателе необходимо рычаг селектора передач установить в поло-жение «Р» и затянуть стояночный тормоз. Положение тяги окселератора нужно регулировать, если регулировали ра-боту двиготеля на холостом ходу.

Длину тяги нужно отрегулировать так, чтобы рычаг ТНВД упирался в регулировочный винт 2 (рис. 247) часто-ты врощения холостого хода, а селектор коробки передач стал в положение «N». В противном случае переключение передач на более высокие ступени будет запаздывать при средних скоростях движения, и коробка передач не смо-жет перейти в режим «Е» (на рис. 247 показано размеще-ние рычога ТНВД, а на рис. 248 — на коробке передач).

Рычаг селектора передач переведите в положение «Р». Снимите крышку насоса.

Рис. 247. Компоненты управления ТНВД: 1 — рычаг ТНВД; 2 — регулировочный винт частоты вращения дви-гателя на холостом ходу; 3 — регулировочный винт максимальной частоты вращения двигателя; 4 — пружина устройства включения

режима максимальной мощности; 5 — возвратная пружина

Рис. 248. Управляющий рычаг автоматической коробки передач:

1 — в положении холостого хода втулка сферического шарнира должна свободно прилегать к головке шарнира; А — до упора во время холостого хода; В — до упора во время включения режима

максимальной мощности

Проверьте частоту вращения холостого хода и макси-мальную частоту вращения и, в случае необходимости, от-регулируйте. Эти величины должны быть соответственно следующими: (850±100) об/мин и (5350+50) об/мин.

Ослабьте гайку, регулирующую тягу акселератора, и отсоедините конец троса. Удалите фиксатор и выньте го-ловку из рычага ТНВД.

По поперечному пазу рычага ТНВД передвиньте сфе-рическую головку из положения «А» (холостой ход) в поло-жение «В» (максимальная частота вращения) на (32+1) мм (рис. 249).

Установите на место головку и установите фиксатор. Снимите резиновый колпачок (стрелка на рис. 251) и

ослабьте обе гайки на кронштейне насоса. Рычаг на коробке передач установите в положение «Т»

и втулку оболочки (показана стрелкой) оттяните вправо (рис. 250). Возвратная пружина при этом не должна быть натянута. В этом положении затяните на кронштейне регу-лировочные гайки 1 и 2. Присоедините тягу акселератора. Надавите до упора на педаль акселератора (режим мак-симальной мощности). Второй человек должен в это время затягивать регулировочную гайку (рис. 251) рядом с мас-лопроводом коробки передач до тех пор, пока рычаг на коробке передач не упрется в ограничитель с правой сто-роны. Пружина 4 (см. рис. 247) устройства включения ре-жима максимальной мощности должна быть при этом сжа-та.

Затяните гайки тяги акселератора. Трос не должен быть натянут.

Для проверки правильности установки сделайте сле-дующее:

142


Рис. 249. Перемещение стержня со сферической головкой в рычаге ТНВД:

А — положение холостого хода; В — положение максимальной частоты вращения

Рис. 250. Положение регулировочных гаек тяги акселератора:

1 ,2 — регулировочные гайки

— проверьте, касается ли рычаг ТНВД регулировочно-"о винта частоты вращения холостого хода при полностью сжатой возвратной пружине (см. рис. 247) и селекторе ко-эобки передач в положении «N»;

— медленно надавите на педаль акселератора до дос-~.1жения режима полной мощности и проверьте, касается "и рычаг на ТНВД регулировочного винта максимальной -•стоты вращения. При этом пружина устройства включе--ия режима полной мощности не должна быть сжата;

— медленно нажмите педаль акселератора до упора; гелектор должен упереться в ограничитель (буфер), а пру-•сина устройства включения режима полной мощности юлжна быть сжата.

Рис. 251. Регулировочная гайка, находящаяся рядом с маслопроводом коробки передач:

1 — регулировочная гайка

РЕГУЛИРОВКА ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА Регулировка пускового устройства, а точнее длины тяги

ускорителя холодного запуска, одинакова для насосов фирмы Bosch и CAV. Если тяга была снята, ее надо снова присоединить, надевая круглую прокладку 1 (рис. 252) на оболочку и устанавливая стопорную шайбу 2.

Рис. 252. Установка тяги пускового устройства: 1 — шайба; 2 — стопорная шайба; 3 — прижимной болт

Конец троса подсоедините к рычагу устройства, не за-тягивая до конца прижимной болт.

Рычаг продвиньте по стрелке до упора и вытяните трос из оболочки. В этом положении заблокируйте его прижим-ным болтом.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

ТНВД фирмы Bosch Для регулировки тяга ускорителя холодного запуска не

должна быть выдвинута, все потребители электрического тока должны быть отключены, а двигатель прогрет.

143

ш

Рис. 253. Стрелка указывает на регулировочный винт с контргайкой для регулировки холостого хода

насоса BOSCH

Регулировочный винт частоты вращения холостого хода находится на задней стенке насоса, посередине между двумя резиновыми шлангами, выходящими из одного шту-цера (см. рис 253).

Ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока двигатель не начнет работать на час-тоте вращения (850+100) об/мин. В случае установки на ав-томобиль автоматической коробки передач селектор пере-дач должен быть в положении «Р». Затяните контргайку.

ТНВД фирмы CAV Прогрейте двигатель и ослабьте контргайку (рис. 254). Регулировочным болтом 2 установите частоту враще-

ния холостого хода (850+100) об/мин. Затяните контргайку 1.

Внимание! Ни в коем случае нельзя изменять положение болта 3 ограничителя рычага ТНВД.

Рис. 254. Регулировка холостого хода при установке насоса CAV:

1 — контргайка; 2 — регулировочный болт; 3 — болт ограничителя рычага ТНВД

РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ТНВД фирмы Bosch Прогрейте двигатель. Рычаг насоса установите в положение максимальнс

частоты вращения. Подключите тахометр согласно его инструкции. С

лабьте контргайку и, вращая регулировочный винт (стре. ка рис. 255)., установите требуемую максимальную часта-вращения-. Снова затяните контргайку и зафиксируйте t от отворачивания краской.

Рис. 255. Стрелка указывает на регулировочный винт максимальной частоты вращения в насосе

фирмы BOSCH

Отрегулируйте максимальную частоту вращенг (5450+50) об/мин —для дизельного двигателя и (5100+15 об/мин —для двигателя с турбонаддувом.

ТНВД фирмы CAV Нажмите до упора на педаль акселератора и посг

ослабления контргайки установите регулировочным винте (стрелка на рис. 256) частоту вращения (5350+50) об/ми Затяните контргайку, удерживая винт.

Рис. 256. Стрелка указывает на регулировочный винт максимальной частоты вращения в насосе

фирмы CAV

144


Винт застопорен контргайкой. Максимальная частота вращения для обычного двигателя отличается от макси-мальной частоты двигателя с турбонаддувом.

ЗАМЕНА ФОРСУНКИ

Проверка и ремонт форсунки должны производиться на станциях технического обслуживания. Эти работы нель-зя выполнять самостоятельно, так как, кроме необходимо-сти применения специального оборудования, требуется вы-полнение определенных правил техники безопасности.

Для обнаружения неисправной форсунки необходимо по очереди отсоединять трубопроводы форсунок и запус-кать двигатель. Если после отключения данного трубопро-вода двигатель не изменит звук работы, значит эта фор-сунка неисправна. Чтобы снять форсунку, нужно отсоеди-нить трубопровод и ключом на 27 мм вывернуть форсунку. При сборке следует установить новую теплоотводящую шайбу и вложить ее так, чтобы вогнутая сторона была на-правлена в сторону форсунки. Корпус форсунки затягива-ется моментом 70 Нм, а трубопровод — 25 Нм. Если нуж-но заменить только распылитель, можно разобрать фор-сунку. Эти операции необходимо производить в условиях максимальной чистоты. Закрепите корпус форсунки в тис-ках и ослабьте гайку корпуса (рис. 257). Затем в тисках закрепите гайку корпуса и выньте по очереди детали, по-казанные на рис. 258.

Вставьте новый распылитель в обратной последова-тельности и затяните гайку корпуса моментом в 70 Нм. Для этого корпус должен быть снова зажат в тисках.

5.13. ТУРБОКОМПРЕССОР Все операции, связанные с ремонтом или обслужива-

нием турбокомпрессора, необходимо производить в усло-виях максимальной чистоты. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

— Перед тем, как снять какую-нибудь деталь, нужно тщательно очистить все сопряженные компоненты.

— Снятыё компоненты укладывайте только на чистое •лесто (если это верстак, то на него следует положить бу-магу либо алюминиевую фольгу) и накройте их неворси-стым материалом.

— Если нельзя сразу отремонтировать деталь с откры-тым каналом либо отверстием, нужно его закрыть или гер-метично заглушить.

— Устанавливайте только абсолютно чистые детали, а если это новая деталь — следует вынимать ее из упаковки непосредственно перед установкой.

— Не используйте для продувки деталей турбоком-прессора сжатый воздух.

— Не передвигайте (если это возможно) автомобиль с эазобранным турбокомпрессором.

ЗАМЕНА ТУРБОКОМПРЕССОРА

Отдельные компоненты турбокомпрессора показаны -а рис. 259. Очередность действий по демонтажу этого • стройства такова:

— Отсоедините аккумуляторную батарею.


Рис. 257. Крепление форсунки в тисках перед разборкой

1

s> 2

3

— 4 — 5

7

8

9

Рис. 258. Компоненты форсунки: 1 — корпус; 2 — регулирующая шайба; 3 — пружина; 4 — втулка; 5 — обойма; 6 — игла; 7 — седло иглы; 8 — гайка корпуса;

9 — теплоотводящая шайба

— Отверните четыре гайки крепления выпускного кол-лектора к турбокомпрессору и выньте прокладку.

— Отверните накидные гайки маслопровода турбоком-прессора. Выньте маслопровод из жгута трубопроводов.

— Ослабьте два хомута и снимите воздухопровод ме-жду впускным коллектором и турбокомпрессором.

— Ослабьте три хомута и снимите воздухопровод ме-жду турбокомпрессором и воздушным фильтром.

— Отсоедините турбокомпрессор от выпускного кол-лектора.

145 )

Рис. 259. Компоненты турбокомпрессора: 1 — напорный маслопровод; 2 — гайка (25 Нм); 3 — приемная труба; 4 — прокладка; 5 — пружинная скоба; 6 — болт (30 Нм); 7 — сливной маслопровод (момент затяжки его гайки 30 Нм); 8 — конденсатор отработавших газов; 9 — компрессор; 10 — воз-

духопровод; 11 — корпус; А — к системе вентиляции картера

— От поддона картера отверните накидную гайку (ниж-няя стрелка рис. 260) возвратного маслопровода и снимите кронштейн на корпусе двигателя (верхняя стрелка).

— Ключом на 12 мм отверните четыре болта, крепя-щие корпус турбокомпрессора, и снимите его с выпускно-го коллектора.

— От нижней части корпуса турбокомпрессора отсо-едините маслопровод, удалите прокладку.

УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА Установите турбокомпрессор и затяните болты крепле-

ния выпускного коллектора (пока еще возможно переме-щать корпус турбокомпрессора). Четыре болта крепления турбокомпрессора затяните моментом 70 Нм. Расположе-ние болтов показано на рис. 261.

Рис. 260. Кронштейн для установки топливного маслопровода к блоку цилиндров

Рис. 261. Впускной и выпускной коллекторы: 1 — впускной коллектор; 2 — болт (25 Нм); 3 — выпускной коллек-тор; 4 — болт (70 Нм); 5 — гайка приемной трубы глушителя (25 Нм); 6 — гайка (25 Нм); 7 — распределительный воздушный клапан

Гайки приемной трубы затяните моментом 25 Нм. Перед подсоединением маслопровода необходимс

корпус турбокомпрессора заполнить маслом. Остальные операции выполните в обратной к демонта-

жу последовательности. После окончания работ запустите двигатель и дайте ему некоторое время поработать на хо-лостом ходу. Увеличивать частоту вращения сразу нельзя так как масло еще не прошло весь смазочный тракт.

ПРОВЕРКА ТУРБОКОМПРЕССОРА

Если турбокомпрессор перестает правильно работать, его следует заменить, так как его ремонт невозможен Главным условием правильной работы турбокомпрессора является полная герметичность системы как со стороны воздуха, так и со стороны отработавших газов. Для про-верки давления турбонаддува необходим специальный при-бор. Эта проверка производится в специализированных мастерских.

ЗАМЕНА ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРОВ

Крепление впускного и выпускного коллекторов пока-зано на рис. 261. Перед снятием коллекторов нужно снять турбокомпрессор. Прокладки выпускного и впускного кол-лектора должны быть заменены новыми.

5.14. ПУСКОВЫЕ СВЕЧИ Пусковые свечи относятся к вспомогательным пусковым

устройствам и служат для начального подогрева топлив-ной смеси на холодном двигателе и инициирования про-цесса сгорания. Пусковые свечи не подлежат ремонту и в случае повреждения должны быть заменены.

Контроль наличия электрического напряжения на све-чах можно производить только при свечах, установленных на двигателе. Подключите контрольную лампу на 12 V ме-жду клеммой свечи 4-го цилиндра и «массой». Поверните ключ зажигания в положение «Нагрев» (обязательна по-мощь второго человека) и проверьте, загорится ли кон-трольная лампа (см. рис. 262). Если же нет — нужно отсо-единить провод от датчика температуры двигателя. Повер-

146


Рис. 262. Проверка прохождения тока через пусковые свечи

ните ключ зажигания в положение «Нагрев» (не более, чем на 15 сек) — контрольная лампа теперь должна заго-реться. Затем (если контрольная лампа горит):

— отсоедините от свечи провод и соединительную шину; — один зажим контрольной лампы подсоедините к по-

ложительному полюсу аккумулятора, а другим по очереди дотрагивайтесь до концов пусковых свечей. Загорание лампочки означает, что свеча исправна.

Отсутствие свечения означает неисправность свечи. Новая пусковая свеча затягивается моментом в 40 Нм.

Если контрольная лампа не горит: — проверьте предохранитель свечи и, в случае необ-

ходимости, замените; — если предохранитель исправен, подключите кон-

трольную лампу к зажиму «30» реле пусковых свечей. Загорание лампочки укажет на неисправность реле,

которое можно проверить нижеописанным способом. Отсутствие свечения означает, что существует разрыв

в цепи клеммы «30» реле и клеммы «30» монтажного бло-ка либо самого монтажного блока.

Лля проверки реле пусковых свечей следует подклю-чить контрольную лампу к зажиму «86» и установить ре-жим «Подогрев».

Свет лампы укажет на разрыв в подсоединении клем-мы «86» реле с «массой» либо клеммы «87» с предохрани-телем либо на повреждение реле. Отсутствие зажигания лампы укажет на разрыв в цепи соединения монтажного блока с клеммой «86» реле либо на повреждение монтаж-ного блока.

Положения клемм реле показаны на рис. 263.

5.15. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

Крепление выпускного коллектора в системе выпуска отработавших газов показано на рис. 264. Для снятия/ус-тановки упругой пластины необходимо специальное при-

способление, применение которого описано ниже. Если операция касается двигателя с турбонаддувом, то необхо-димо ознакомиться с главой 5.13. В ходе работы необходимо придерживаться следующих указаний:

— Всегда заменяйте прокладки выпускного коллектора. — Всегда заменяйте прокладки между фланцем кол-

лектора и приемной трубой глушителя. Замена выпускного коллектора проводится следующим

образом: — Подождите, пока система остынет. — Промежуток между штифтами специального

приспособления 3049А (рис. 265) совместите с промежутка-ми между отверстиями в пружинной пластине. Направление вращения с целью сжатия пластины обозначено стрелкой на пластине.

— Вставьте штифты приспособления в отверстия пру-жинной пластины. Регулируемая сторона приспособления должна быть направлена вниз, как показано на рис. 265. Стрелка указывает на место, где должна находиться пру-жинная пластина. В приспособление вложите тройник и подайте приспособление до упора.

— Подвигая приемную трубу в направлении снятой пружинной пластины, снимите пластину.

— Отверните гайки и снимите выпускной коллектор и его прокладки.

Установка выпускного коллектора производится в об-ратной последовательности с учетом следующего:

— Всегда заменяйте прокладки выпускного коллектора и прокладки между фланцем коллектора и приемной трубой.

— Во время установки надо пружинную пластину вло-жить в вырез выпускного коллектора, а затем сжать при-способление 3049. Затем можно закрепить другой конец.

— Проверьте, правильно ли установилась пластина в вырезе.

— Устанавливая приемную трубу, закрепите свободно хомут. Выровняйте все элементы системы и только тогда затяните гайки хомута моментом в 25 Нм.

— Гайки и болты всех других элементов, а также болты крепления приемной трубы затяните моментом в 25 Нм.

— Замените резиновые подвески, обратив внимание на их конструкцию, так как они не все одинаковые.

— Устанавливая задний глушитель, проверьте, повреж-дено ли резинометаллическое кольцо. Крепежные гайки затяните моментом в 25 Нм.

147

3

Рис. 264. Передняя часть системы выпуска отработавших газов: 1 — гайка (25 Нм); 2 — прокладка коллектора; 3 — выпускной коллектор; 4 — гайка (10 Нм); 5 — тепловой экран (турбодизель); 6 — при-

емная труба; 7 — соединитель; 8 — передний глушитель; 9 — резиновая подвеска

Рис. 265. Снятие приемной трубы с помощью специального приспособления 3049А

— После окончания работы запустите двигатель и проверьте на холостом ходу, не ударяются ли элементы системы выпуска отработавших газов об элементы конст-рукции кузова.

На рис. 266 показана средняя и задняя части системы выпуска отработавших газов. Замена этих узлов не пред-ставляет особой сложности. Гайки и болты всех хомутов затягивайте моментом в 25 Нм.

5.16- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ

ВНЕШНИЙ ОСМОТР

У двигателя, забрызганного маслом, и при высоком расходе топлива проверяется утечка масла. При этом проверяются следующие места и зоны:

— Откройте крышку маслозаливной горловины и про-верьте ее прокладку на пористость и повреждения.

1 —

Рис. 266. Средняя и задняя части системы выпуска отработавших газов резиновая подвеска; 2 — резиновый ограничитель; 3 — кольцо; 4 — резиновая подвеска; 5 — задний глушитель

148


— Проверьте надежность крепления вентиляционного шланга между крышкой головки блока цилиндров и воз-душным фильтром.

— Герметичность головки блока цилиндров. — Герметичность крепления распределителя зажигания. — Герметичность крепления фланца масляного фильт-

ра к моторному блоку и масляного фильтра к фланцу. — Датчик давления масла (уплотнительное кольцо). — Отверстие для слива масла (уплотнительное кольцо). — Стык между двигателем и коробкой передач (саль-

ник на маховике или вале коробки передач). — Сальники распределительного вала, промежуточно-

го и коленчатого валов (со стороны двигателя). Так как масло после разгерметизации растекается

большими пятнами, определить место вытекания сразу весьма сложно, поэтому рекомендуется искать целена-правленно, как указано ниже:

— Вымойте двигатель имеющимися в продаже средст-вами, спустя короткое время сполосните его водой, пред-варительно накрыв распределитель зажигания и генератор полиэтиленовыми пакетами.

— Места стыков и установки прокладок на двигателе необходимо посыпать известью или тальком.

— Проверьте уровень масла, при необходимости долей-те масла.

— Сделайте пробную поездку. Так как горячее масло обладает большей текучестью, можно быстрее определить места утечек сразу после пробега около 30 км по шоссе.

Обследуйте двигатель с лампой, места утечки локали-зуйте и устраните причины.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ Она позволяет сделать заключение о состоянии двига-

теля, так как дает возможность определить, исправны ли клапаны и поршни (поршневые кольца) или они сильно из-ношены. Кроме того, проверка показывает, подлежит ли двигатель замене или ремонту. Для проверки требуется компрессометр.

Различие в давлении между отдельными цилиндрами должно составлять не более 3,0 кг/см2. Если различие в давлении одного или нескольких цилиндров относительно других составляет более 3,0 (дизель 5,0) кг/см2, то это ука-зывает на дефектные клапаны, изношенные поршневые коль-ца или зеркало цилиндров. При достижении границы износа двигатель необходимо отремонтировать или заменить.

Компрессия для двигателей 1,8 л должна составлять 10—13 (1,6 л и 1,8 л/90 л.с.—9—12) кг/см2. Минимально допустимое значение — 7,5 кг/см2.

Для проверки компрессии двигатель должен быть про-гретым. Выверните все свечи. Подсоедините компрессо-метр согласно инструкции.

До отказа нажмите на педаль акселератора и удержи-вайте в течение всей проверки.

Проверните двигатель примерно на 8 оборотов, пока на шкале прибора не установится постоянное значение компрессии.

Проверьте последовательно все цилиндры и сравните показания.

По окончании вверните свечи и подсоедините к ним высоковольтные кабели.

149

3 i ч , б ТРАНСМИССИЯ

6.1. СЦЕПЛЕНИЕ (МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ)

В автомобилях Coif II/Jetta II используется сухое одно-дисковое сцепление с диафрагменной пружиной и механи-ческим тросовым приводом. Нажимной диск в сборе нере-монтнопригоден и в случае поломки подлежит замене.

Диаметр ведомого диска для моделей с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3 л составляет 180 мм, для остальных моделей — 200/210 мм.

С сентября 1985 г. привод сцепления снабжен меха-низмом автоматической регулировки свободного хода сце-пления. Механизм храпового типа обеспечивает постоян-ное натяжение троса привода за счет наличия торсионной пружины.

При установке сцепления с диаметром ведомого диска 180 мм применяется специальная оправка либо старый первичный вал коробки передач; при установке сцепления с диаметром ведомого диска 200/210 мм — специальная оправка 10—213.

Ведомый и нажимной диски в состоянии поставки по-крыты специальной смазкой для защиты от коррозии. Пе-ред их установкой нужно очистить только фрикционные поверхности, так как удаление всей смазки значительно уменьшит долговечность сцепления. Устройство сцепления показано на рис. 267.

З А М Е Н А С Ц Е П Л Е Н И Я

Сцепление можно снять без извлечения двигателя из автомобиля.

Снимите коробку передач (см. стр. 155). Пометьте при помощи кернера взаимное расположе-

ние маховика и нажимного диска. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска.

В это время маховик должен быть заблокирован. Снимите нажимной диск. Если его не удается снять со

штифтов маховика, можно воспользоваться отверткой. Выньте ведомый диск. Обратите внимание на то, что вы-ступающая часть его ступицы направлена в сторону ко-

Рис. 267. Сцепление: 1 — маховик; 2 — болт крепления маховика (100 Нм); 3 — ведо-мый диск; 4 — нажимной диск в сборе; 5 — болт крепления

нажимного диска (25 Нм)

робки передач, чтобы впоследствии не возникли трудности с установкой.

Протрите внутреннюю часть маховика и проверьте со-стояние его рабочей поверхности. Если есть глубокие ка-навки от выступающих из ведомого диска заклепок, махо-вик следует снять. При каждом снятии двигателя или ко-робки передач необходимо снимать сцепление для проверки его технического состояния.

Проверьте, не повреждены и не покороблены ли на-жимной диск и его кожух. В случае их повреждения следу-ет заменить нажимной диск в сборе.

Проверьте, не имеют ли повреждений демпферные пружины ведомого диска и не сильно ли изношена высту-пающая часть ступицы диска. Ведомый диск с замасленны-ми фрикционными накладками следует заменить, так как накладки очистить невозможно.

Проверьте пригодность накладок, измерив глубиноме-ром величину заглубления головок заклепок в накладке. Если этот размер меньше 0,30 мм либо приближается к этому значению, диск следует заменить.



Раздел б. ТРАНСМИССИЯ

j Рис. 268. Проверка биения ведомого диска

ДЛЯ проверки осевого биения ведомого диска необходи-мо надеть его на первичный вал коробки передач либо на хорошо подходящий к диаметру отверстия в его ступице круглый стержень, который установите в центрах токарного станка. Придвиньте индикатор к наружному краю диска (рис. 268) и, медленно вращая диск, снимите показания индикато-ра. Если биение превышает 0,4 мм, диск нужно заменить или попытаться его отрихтовать. Проверьте люфт ступицы ве-домого диска на шлицевой поверхности вала КПП. Насади-те диск на вал и, захватив двумя пальцами наружный край, покачайте диск в обоих направлениях; люфт, превышающий 0,4 мм, свидетельствует об износе шлицев, чаще всего сту-пицы диска. Проверьте степень износа концов лепестков пружины нажимного диска. В случае обнаружения на них глубоких царапин необходимо заменить нажимной диск в сборе. Концы лепестков пружины должны лежать в одной плоскости с отклонением в ±0,25 мм. Изогнутые концы нуж-но распрямить, обычно дпя этого используют специальное приспособление. На рабочую поверхность нажимного диска положите металлическую линейку и измерьте величину зазо-ра (коробления), как показано на рис. 269. Предельно до-пустимая величина зазора составляет 0,3 мм, при большем зазоре нажимной диск следует заменить в сборе.

Установка сцепления производится в обратной после-довательности. При этом нужно обратить вниманий на следующее:

— Резьбовую часть болтов крепления маховика перед установкой покройте фиксирующим составом «D6» для резьбовых соединений. Момент затяжки болтов маховика 100 Нм.

— Устанавливая прежние узлы сцепления, нужно помнить о метках, сделанных перед разборкой. Новый нажимной диск устанавливается относительно маховика произвольным образом. Сцепление следует правильно установить на штиф-ты маховика. Для центрирования ведомого диска используйте специальную оправку №10-213 (рис. 270). Для этой цели также можно использовать бывший в употреблении первич-ный вал коробки передач. Болты крепления кожуха затяги-вайте равномерно моментом в 25 Нм. Маховик должен быть при этом заблокирован.

Установите на место двигатель или коробку передач, отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Рис. 269. Проверка искривления рабочей поверхности нажимного диска

Рис. 270. Центрирование ведомого диска с помощью оправки

10-213 — специальная оправка; 10-201 — фиксатор маховика

ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ Свободный ход педали сцепления должен составлять

15—20 мм. Его регулировка производится за счет враще-ния регулировочной гайки (после ослабления контргайки) (рис. 271) на конце оболочки троса, закрепленной на кронштейне коробки передач.

Освободите конец троса у рычага привода вилки сцеп-ления, а его другой конец снимите со стержня на педали сцепления. Оболочку троса установите на кронштейне кар-тера коробки передач, а затем проденьте в отверстие в щи-те моторного отсека. Обратите внимание на способ крепле-ния троса к рычагу привода вилки сцепления (рис. 272). Но-вый трос смажьте в местах крепления. После его установки отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

ЗАМЕНА ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ

Для включения и выключения сцепления служит выжим-ной подшипник. Его нельзя промывать жидкостями, удаляю-щими смазку. Для снятия выжимного подшипника следует освободить его зажимы и снять его. Во время установки всю опору и поверхность стыка механизма выключения

151

Рис. 272. Установка троса сцепления: 1 — проволочный кронштейн, поддерживающий трос» 2 — регули-ровочная гайка; 3 — трос привода сцепления; 4 — возвратная

пружина; 5 — вилка сцепления

смажьте графитовой смазкой. Помните о правильности ус-тановки зажимов выжимного подшипника перед установ-кой коробки передач.

6.2. СЦЕПЛЕНИЕ (МОДЕЛИ с ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ) В автомобилях Golf II/Jetta II с дизельными двигателями

также используется сухое однодисковое сцепление с диа-фрагменной пружиной и механическим тросовым приво-дом. Нажимной диск сцепления имеет диаметр 200 мм, а его устройство показано на рис. 209. Следует обратить внимание на то, что его конструкция не такая, как у бен-зиновых двигателей. Основное отличие заключается в том, что маховик прикреплен к сцеплению. Нажимной диск сце-пления не подлежит разборке и в случае повреждения должен быть заменен сборе. Автомобили с турбонаддувом имеют устройство автоматической регулировки зазора^пе-дали сцепления.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ Снимите коробку передач (см. главу 6.5 либо 6.6). Обозначьте положение кожуха по отношению к махо-

вику (например, пометив обе части керном). Отверните постепенно и «крест-накрест» шесть бол-

тов, крепящих маховик, освобождая его от давления пру-жины.

Снимите маховик и ведомый диск. Помогая отверткой, выньте стопорное кольцо 8 (а/,

рис. 209) из канавки соединительного диска 7. Запомните, как было установлено кольцо, чтобы при

сборке оно заняло то же положение. Выньте ведомый диск. Отверните болты, крепящие нажимной диск сцеплений

к фланцу коленчатого вала и выньте сцепление. Протрите внутреннюю поверхность маховика и нажим-

ной диск. Каждый раз при извлечении двигателя или коробки пе-

редач следует снимать и сцепление, чтобы проверить его техническое состояние.

Методика проверки отдельных деталей сцепления было приведена для сцепления бензиновых двигателей.

Установка сцепления проходит в обратной последова-тельности.

При этом следуйте приведенным ниже указаниям. Нажимной диск сцепления 5 (см. рис. 209) насадите на

шейку коленвала и подложите под болты центральное кольцо. Болты покройте фиксирующим составом для резь-бовых соединений «D6» и вверните. Затягивайте постепен-но «крест-накрест» моментом в 75 Нм.

Если была снята пластина 4 двигателя, то во время сборки следует поместить ее на штифт. Замените проклад-ку 1.

Отверстие под рычагом смажьте. Установите диск 7 и стопорное кольцо 8 в канавках

так, чтобы оба конца заняли положение, показанное на рис. 273.

Вставьте ведомый диск (ступицей наружу), сохраняя его центральное положение. Для этого служит специальное приспособление VW-547 (рис. 274).

Установите маховик и прикрепите его болтами, затянув их моментом в 20 Нм.

ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ Сцепление имеет механический тросовый привод. Регу-

лировка зазора педали сцепления производится в мотор-ном отсеке на кронштейне троса сцепления, закреплен-ном к верхней стенке коробки передач (это не относится к двигателю с турбонаддувом). Схема привода показана на рис. 275. Свободный ход педали сцепления должен со-ставлять 15 мм. Его регулировка производится после ос-лабления контргайки 11; обойма остается на кронштейне троса.

При замене троса сцепления отсоедините концы троса от рычага сцепления и педали, а затем извлеките трос че-рез щит моторного отсека. Необходимо обратить внима-ние ,̂ на крепление троса к рычагу сцепления, показанное на рис. 275, а также на положение резиновой прокладки 14. После установки троса отрегулируйте величину сво-

152


Рис. 273. Во время установки кольца, крепящего сцепление, его внешние концы должны занять

указанное положение

Рис. 274. VW-547 — Специальное приспособление для центрирования ведомого диска сцепления

5одного хода педали сцепления. Привод сцепления осуще-гтвляется вилкой, установленной в коробке передач. Эле-лентом, направляющим вилку,, является втулка на конце лавного вала. Сферическая опора находится под зубча-'ой крышкой на конце рычага, управляющего коробкой 1ередач. Как видно на рис. 275, вал рычага сцепления -акже находится в картере коробки передач.

6.3. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ На. автомобилях Gofl II/Jetta II применяются четырех-,

1ятиступенчатые механические, полностью синхронизиро-$анные коробки передач или автоматические трехступен-ютые коробки передач с планетарным механизмом и гид-ротрансформатором.

Технические данные по коробкам передач даны в 'абл. 15, 16 и 17.

Рис. 275. Привод сцепления: 1 — шайба; 2 — трос сцепления; 3 — стопорная шайба; 4 — рези-новая втулка; 5 — ось педали; 6 — резиновый ограничитель; 7 — кронштейн педали; 8 — резиновый ограничитель; 9 — педаль сцепления; 10 —втулка; 11 — контргайка; 12 — обойма; 13 — на-правляющая втулка; 14 — резиновая шайба; 15 —коробка пере-дач; 16 — вал вилки сцепления; 17 — пластины фиксации троса

Таблица 15

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Обозначения коробки передач Четырехступенчатая, двигатель 1300 см Пятиступенчатая, двигатель 1300 см

з Четырехступенчатая, двигатель 1600 см Пятиступенчатая, двигатель 1600 см Пятиступенчатая, двигатель 1800 см Объем заливаемого масла Коробка передач 084 Коробка передач 020 четырехступенчатая Коробка передач 020 пятиступенчатая Зазор у блокирующего кольца .синхронизатора Максимальный осевой люфт входного и выход-ного валов Коробка передач 020 — четырех- и пя-тиступенчатая Зазор у блокирующего кольца синхронизатора Толщина регулировочных шайб для регулировки зазора шестерни 3-й передачи:

Цвет регулировочных шайб: Коричневый Черный Светлый Медный Латунный

084 (4F или 5 F) 085

020 (4R) 020 (4Т или 9А)

020 (8А)

2,2 л 1,5 л 2,0 л

0,5 мм

0,5 мм

0,5 мм

2.5 мм 2.6 мм 2.7 мм 2.8 мм 2.9 мм

153

Передаточные отношения 084 020 (4R) 020 (4Т) 020 (9А)

1-я передача 3,45 3,45 3,45 3,45 2-я передача 1,95 1,94 1,94 2,11 3-я передача 1,25 1,28 1,28 1,44 4-я передача 0,89 0,90 0,90 1/12 5-я передача — — 0,74 0,89 Задний ход 3,38 3,16 3,16 3,16 Главная передача 3,38 3,66 3,66 3,66

Таблица 16

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Обозначение 1,6/75 л. с. (бензиновый двигатель) TJA 1,8/90 л. с. (бензиновый двигатель) ТКА 1,6/54 л. с. (дизельный двигатель) TL 1,6/70 л. с. (турбодизель) ТКА Обозначение гидротрансформатора 1,6 л M 1,8 л К Передаточные отношения 1-я передача 2,71 2-я передача 1/5 3-я передача 1/0 Задний ход 2,43 Главная передача 1,6 л 3,41 1,8 л 3,12 Используемое масло ё

Для автоматической коробки передач AFT DEXTRON Для главной передачи hipol g l 5 (SAE 90) Объем заливаемого масла Полная (из сухого состояния) 6,0 л При замене 3,0 л Главной передачи 0,75 л

Таблица 17

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК, НМ

Коробка передач 084 Направляющей втулки сцепления к коробке передач 15 Гаек ограничителя рычага выбора передач 10 Гайки зажима продолговатого вала 20 Болта корпуса механизма выбора передач 15 Болтов, крепящих коробку передач к двигателю:

М 12 75 М 10 45

Болтов, крепящих полуоси к приводным фланцам 45 Болтов кронштейна к двигателю 45 Болтов кронштейнов коробки передач 60 Болты приводного фланца 25 Болтов, крепящих корпус сцепления к коробке передач 25 Болтов, крепящих концевую крышку корпуса коробки передач 25 Болты центрального рычага 35 Пробки заливного отверстия 25 Пробки сливного отверстия 25

Коробка передач 020 — четырехступенчатая Коробки передач к двигателю (М 12) Стартера к коробке передач и двигателю Приводных валов к фланцу Левого кронштейна к коробке передач Левого кронштейна к агрегатной балке Правого заднего кронштейна к двигателю Картера коробки передач к корпусу сцепления Фиксирующего болта к штоку выбора передач Болтов штока заднего хода Концевой гайки штока Болтов пластины, крепления подшипника выходного вала Гайки зажимающего болта подшипника входного вала Коробка передач 020 — пятиступенчатая Гаек пластины крепления рычага выбора передач Гайки рычага штока выбора передач Болтов задней крышки коробки передач Болтов крепления коробки передач к картеру сцепления Концевой гайки вала дифференциала Предохранительного болта вала передачи заднего хода Предохранительного болта вала дифференциала Болтов пластины крепления подшипника Пробки заливного отверстия

75 60 45 35 60 25 35 20 20 50 40 15

10 15 25 25 50 20 20 40 25

ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (МОДЕЛЬ 084)

Замена коробки передач Коробку передач можно снять со стороны днища авто-

мобиля, приподняв кузов. Следует помнить о необходимо-сти установки надежных подставок.

Перед извлечением коробки передач следует припод-нять двигатель на опорах. В мастерских для этого исполь-зуют специальное приспособление. Если такого приспо-собления нет в наличии, можно поступить следующим об-разом:

— Над моторным отсеком, между краями крыльев по-ложите металлическую балку с достаточной жесткостью на изгиб. Под ее концы надо подложить толстую ткань, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова.

Балку соедините с отверстием в рым-болте двигателя толстой стальной проволокой. В середине петли закручи-вайте проволоку так, чтобы уменьшить нагрузку на под-веску двигателя (рис. 276). Демонтаж коробки передач не-обходимо производить следующим образом:

— Отсоедините аккумуляторную батарею, чтобы избе-жать случайного короткого замыкания.

— Для облегчения доступа к опорам коробки передач можно снять радиатор.

— Снимите бачок омывателя, так как он будет затруд-нять дальнейшую работу.

— Приподнимите двигатель на опорах. Отсоедините конец троса сцепления от рычага после ослабления его регулировочной гайки. Выньте трос из кронштейна (см. рис. 271).

— Отверните болты, связывающие двигатель с короб-кой передач, доступные сверху.

— Отверните верхние болты крепления стартера.

154


Рис. 276. Вывешивание двигателя с помощью самодельного приспособления

— Ослабьте хомут патрубка системы охлаждения и удалите крепежную пластину. Полностью отсоедините стартер и выньте его. Отверните гайку крепления гибкого вала спидометра и отведите его в сторону.

— Отверните болты опор коробки передач (рис. 277). Дальнейшие операции были описаны в главе «Снятие и установка карбюраторного двигателя».

От днища автомобиля отверните болты крепления ме-ханизма переключения передач (рис. 278). Отверните бол-ты крепления нажимного диска сцепления.

Отсоедините правый приводной вал от фланца короб-ки передач. Для отворачивания болтов следует воспользо-

Рис. 278. Отворачивание болта крепления рычага механизма переключения передач

ваться торцевым ключом с двенадцатигранной насадкой. Приводной вал подвесьте*на проволоке так, чтобы она не мешала при извлечении коробки передач.

Снимите опору коробку передач в сборе. Отсоедините электропровод, идущий к выключателю

фонарей заднего хода. Отсоедините от коробки передач провод «массы». Отсоедините левый приводной вал тем же способом,

что и правый, а затем подвесьте его на проволоке. От-верните остальные болты, связывающие коробку передач с двигателем, и отделите ее от двигателя отверткой. Если нет возможности воспользоваться помощью ассистента, под коробку передач необходимо подставить домкрат.

Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Конструкция опор коробки передач описана на стр. 31. Двигатель и коробка передач должны свободно лежать на опорах. Болты, соединяющие двигатель и коробку передач, затягивают моментом в 55 Нм, а болты крепления приводных валов — моментом в 45 Нм. Моменты затяжки болтов крепления коробки передач к опорам при-ведены на рис. 36.

Разборка коробки передач Слейте масло из коробки передач. В одно из отвер-

стий фланца приводного вала вставьте стержень и уприте его в ребро корпуса (рис. 279). Заблокированный таким образом фланец не будет вращаться. Накидным ключом отверните длинный болт, расположенный внутри фланца.

Подведя две монтировки под фланец, выньте вал приво-да полуоси из корпуса коробки передач (рис. 280). Так же поступите со вторым фланцем, обращая внимание на то, что валы привода полуосей имеют разную длину и соответ-ствующим образом обозначены. Левый вал короче и снаб-жен фрезерованной канавкой. Ни в коем случае нельзя менять валы местами. Следует также помнить, что в 1986 году была изменена конструкция фланцев для использова-ния новых крепежных болтов. Ранее использовались обыч-ные болты с шестигранной головкой, а с 1986 года — бол-ты с цилиндрической головкой с отверстием под стержне-вой шестигранный ключ.

Отверните болты крепления половин картера коробки передач.

Рис. 277. Компоненты крепления коробки передач: 1 — гайка (М10); 2 — поперечина; 3 —болт М10х38; 4 — гайка

М10; 5 — болт М 10x70; 6 — левый кронштейн

155

Рис. 279. Вворачивание либо отворачивание болта крепления вала привода полуоси

Рис. 280. Демонтаж вала привода полуоси с помощью двух рычагов

Разделите половины, помогая себе ударами резиново-го молотка.

Выньте редуктор главной передачи в сборе.

Ремонт картера коробки передач Замена сальника вала привода не относится к труд-

ным операциям. Старый сальник удаляется при помощи отвертки, на его место устанавливается новый сальник от-резком трубы подходящего диаметра. Рабочую кромку сальника смажьте универсальной смазкой. Дпя замены сальника внутреннего рычага, управляющего переключени-ем передач, нужно сначала выбить его стержнем. Новый сальник устанавливается заподлицо с наружной поверхно-стью картера. Чтобы демонтировать рычаг управления пе-реключением передач, нужно выбить втулку, а затем вы-нуть рычажок.

Игольчатый подшипник первичного вала удаляется по-сле демонтажа выжимного подшипника сцепления и саль-ника. Новый подшипник устанавливается надписью наружу.

Дпя снятия игольчатого подшипника вала привода по-луоси необходим съемник (Kukko 21/5). Новый подшипник запрессовывается заподлицо с картером коробки передач.

Надпись на подшипнике должна быть направлена к ин-струменту. На рис. 281 показан корпус коробки передач со стороны сцепления и размещение обоих подшипников. Ремонт второй части корпуса можно проводить только по-сле того, как первичный и приводной валы вынуты (см. стр. 157). Не потеряйте магнит, помещенный на корпусе (стрелка на рис. 281).

Выньте уплотнительное кольцо, обойму подшипника удалите съемником (Rullex 6304). В картере установлены

Рис. 281. Картер коробки передач со стороны сцепления:

1 — картер коробки передач; 2 — игольчатый подшипник вала привода полуоси; 3 — игольчатый подшипник первичного вала; 4 — уплотнительное кольцо; стрелка указывает выступ, фиксирую-

щий положение магнита

пробки в отверстия для слива и залива масла, а также вы-ключатель фонарей заднего хода. Во время установки эти> деталей нужно затягивать их следующими моментами: 2i Нм — пробки слива и залива масла, 30 Нм — выключатель фонарей заднего хода. Если заменялся вал шестерни зад-него хода, что случается крайне редко, то во время егс установки надо обратить внимание на то, чтобы расстоя-ние «а» (рис. 282) от конца вала до края картера состав-ляло 83,3 мм. Во время установки вала надо нагреть (ма-лым пламенем) края его отверстия, а сам вал смазать средством AMV 185 10001. На рис. 283 показано разме-щение устройства блокирования штоков, предотвращаю-щее одновременное включение двух передач. Способ ус-тановки этого устройства будет описан в параграфе «Сборка коробки передач».

Рис. 282. Установка вала-шестерни заднего хода

156


Демонтаж первичного вала можно производить, не вы-нимая вторичный вал. Для чего разделите обе части кар-тера коробки передач (см. стр. 155). Сбоку картера вы-верните три винтовые пробки (см. рис. 283) и достаньте находящиеся под ними детали.

С задней стенки картера снимите крышку и выньте ре-гулирующие прокладки (рис. 284). Прокладки нельзя ме-нять местами, и поэтому рекомендуется привязать к ним бирки с обозначением вала (вал со шлицевым концом яв-ляется первичным).

Замените картонную прокладку. Изнутри картера сни-мите рычаг, управляющий переключением передач, и уда-лите шток включения передачи заднего хода, а также штифт управляющего рычага.

Рис. 283. Устройство блокирования штоков выбора передач:

1 — комплект для заднего хода; 2 — комплект для I//II передач; 3 — комплект для III/IV передач; 4 — блокирующие штифты

Рис. 284. Компоненты, установленные под задней крышкой:

| 1 — шариковый подшипник; 2 — малая регулировочная прокладка; 13 — стопорное кольцо; 4 — большая регулировочная прокладка;

5 — прокладка; 6 — задняя крышка; 7 — болт

2011

Рис. 286. Крепление опорной плиты для снятия (установки) первичного вала

В место, указанное стрелкой на рис. 285, осторожно установите гайку M l 6 для блокировки вала переключения передач.

Над первичным валом установите опорную плиту 2011 (рис. 286) и приверните ее болтами к картеру. Если вы не располагаете этой плитой, то ее можно заменить металли-ческой пластиной с отверстиями.

С другого конца первичного вала удалите стопорное кольцо и малую регулировочную шайбу. Удалите подшип-ник съемником (Rullex 6304), снимите пластину и выньте первичный вал со штоком III/IV передач (рис. 287). При этом следует приподнять крючком шестерню заднего хода (как показано в правом углу рис. 287), чтобы освободить зубчатое соединение шестерен. На рис. 288 показаны де-тали, которые следует извлекать одновременно.

Демонтаж вторичного вала можно производить только после того, как вынут первичный вал. Вторичный вал выни-мается вместе со штоком I/I I передачи и шестерней зад-него хода.

Снимите первичный вал способом, который был опи-сан выше.

С носка вторичного вала удалите стопорное кольцо и малую регулировочную прокладку подшипника. Удалите подшипник из картера коробки (необходим съемник Rullex 6304)

Снимите вторичный вал и шток с вилками и выньте вместе с шестерней заднего хода (рис. 289).

157

Рис. 288. Первичный вал со штоком и вилками при установке или снятии из коробки передач

Разборка первичного вала Снимите стопорное кольцо 5 (рис. 290) IV передачи, а

также игольчатый подшипник 18. Снимите кольцо 17 синхронизатора. Щипцами удалите

стопорное кольцо 14 у ступицы синхронизатора, как это показано на рис. 291.

Выньте вал из ступицы синхронизатора и снимите коль-цо синхронизатора и шестерню 9 III передачи с игольча-тым подшипником 8.

В случае необходимости разборки муфты синхрониза-тора следует сначала пометить краской с одной стороны ступицу и ее втулку, если эти детали не будут заменены. Положение канавок сухарей не играет роли, но важно, какой стороной вкладываются детали. Втулку сдвиньте со ступицы и удалите пружины, а также три сухаря. В случае необходимости замените ступицу и втулку в сборе.

Разборка вторичного вала Снимите стопорное кольцо 1 (рис. 292) и пружинную

шайбу. С вала сдвиньте шестерню 6 I передачи, игольчатый

подшипник 7, кольцо 8 синхронизатора и шайбу. Удалите стопорное кольцо у ступицы синхронизатора

(см. по аналогии рис. 291). Выньте вал из ступицы синхро-

1

Рис. 289. Вторичный вал со штоком и вилками 1/11 передачи, со штоком и рычагом включения заднего хода, а также с ведущей шестерней заднего хода

при установке или снятии из коробки передач

Рис. 290. Первичный вал: 1 — первичный вал; 2, 7 — шарикоподшипники; 3, 4 — регулиро-вочные прокладки, 5, 6, 12 —стопорные кольца; 8, 18 —игольча-тые подшипники; 9 — шестерня III передачи; 10, 17 —кольца син-хронизатора; 11—шайба; 13,16 — пружина синхронизатора; 14 — синхронизатор III/IV передачи; 15 —сухарь; 19 —шестерня

IV передачи

Рис. 291. Снятие (установка) стопорного кольца с

первичного вала у ступицы синхронизатора

низатора 10 1/11 передач (см. рис. 292), а также шестерни 12 II передачи. Для этого следует использовать двуплечие съемники (рис. 293 и 294).

Положите пластину под шестерню 14 III передачи извлеките вал из шестерни 15 IV передачи.

158


Рис. 292. Вторичный вал: 1, 9 — стопорные кольца; 2, 4 — пружинные шайбы; 3 — подшип-ник; 5 — регулировочная подкладка; 6 — шестерня I передачи; 7, 13 — игольчатые подшипники; 8, 11 — кольца синхронизатора 10 — синхронизатор I/II передачи; 12 —шестерня II передачи 14 — шестерня III передачи; 15 — шестерня IV передачи 16 — вторичный вал; 17 — подшипник; 18 —пружина синхрониза-тора; 19 — втулка; 20 — ступица синхронизатора I/II передачи

21 — сухарь синхронизатора

Проверка износа деталей коробки передач Все снятые детали тщательна промойте и высушите,

обдувая сжатым воздухом. Оцените степень износа всех шестерен, подшипников, синхронизаторов и т. д. Шестер-ню вторичного вала, служащую для привода главной пе-редачи, можно заменить отдельно, без замены ведущей шестерни главной передачи. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы вал имел то же самое количество зубьев, что гарантирует сохранение передаточного отно-шения передачи. Во всех подшипниках проверьте, не име-ют ли шарики или иголки следов износа, выбоин и других повреждений. Оцените также состояние ступиц синхрони-затора, их втулок и вилок.

Необходимо заменить все уплотнения, сальники и сто-порные кольца, а также поврежденные болты, гайки и шайбы.

Можно заменять шестерни одного вала, без обяза-тельной замены парных шестерен другого вала.

Рис. 293. Снятие шестерни I передачи с вторичного вала с помощью двуплечего съемника

Рис. 294. Снятие синхронизатора с шестерней II передачи с вторичного вала с помощью двуплечего

съемника

Сборка коробки передач Ниже приведена последовательность операций по

сборке коробки передач, без регулировок, которые будут описаны в следующей главе.

Сборка вторичного вала. При сборке вторичного вала, так же как и картера коробки передач, установке подшипника вторичного вала, возникает необходимость установки вала на место способом, описанным ниже. Шестерни можно заменить без каких-либо регулировок.

Перед тем как приступить к монтажу вала, необходимо кольцо синхронизатора I/II передачи надеть на конус со-ответствующей шестерни и измерить зазор «а» между кольцом и шестерней (рис. 295). Предельно допустимый зазор (износ) составляет 0,5 мм.

После установки в ступицу сухарей наденьте на нее обойму.

С обеих сторон синхронизатора установите пружины так, чтобы их концы были взаимно развернуты на 120°,

159

I II—I —1 I " у 1 • • — T

tu//////k Рис. 295. Проверка зазора «а» между кольцом

синхронизатора и шестерней

Рис. 296. Установка пружин синхронизатора

как это показано пунктирной линией на рис. 296. Также следует обратить внимание на то, чтобы канавка в обой-ме была направлена в сторону шестерни I передачи.

Нагрейте шестерню 15 (см. рис. 292) IV передачи до 120° С и вставьте вал в шестерню выступом, направлен-ным в сторону шестерни III передачи.

Так же наденьте шестерню 14 III передачи, причем вы-ступ должен быть направлен к шестерне IV передачи. Вал и шестерни не должны быть покрыты маслом.

Вставьте шестерню 12 II передачи и смазанный иголь-чатый подшипник 13.

Напрессуйте ступицу синхронизатора 10; канавка обоймы должна быть направлена вверх. Обратите внима-ние на то, что кольцо синхронизатора было установлено правильно.

Установите стопорное кольцо (см. рис. 291) и шайбу. Наденьте на вал шестерню 6 (см. рис. 292) I передачи. Наденьте пружинную шайбу, а также стопорное кольцо. Сборка первичного вала. Операции по сборке пер-

вичного вала проводятся в последовательности, обратной к разборке (см. рис. 290). Необходимость в установке пер-вичного вала возникает при замене первичного вала, под-шипников либо картера коробки передач. На вал надета только ступица синхронизатора. Во время сборки синхрони-затора придерживайтесь следующих указаний:

— Кольцо синхронизатора III/IV передачи наденьте на конус шестерни и измерьте зазор «а» от кольца до шес-терни (см. рис. 295). Предельно допустимое значение зазо-ра (износа) составляет 0,5 мм. В случае установки новых деталей этот размер колеблется в диапазоне 1,1 — 1,7 мм.

— В ступицу вложите три сухаря и установите обойму.

Рис. 297. Сборка обоймы и ступицы синхронизатора

— Замена пружин синхронизатора аналогична синхро низатору вторичного вала (см. рис. 296). Их концы должнь быть взаимно развернуты на 120°. Обратите внимание не то, чтобы канавка на наружной части синхронизаторе (нижняя стрелка на рис. 297) находилась со стороны шее терни IV передачи.

Установка вторичного вала. В картер коробк* вставьте подшипник вторичного вала. Вал в сборе вложи те вместе со штоком и вилками 1/11 передач, а также пе редачи заднего хода.

Вставив вторичный вал, проверьте, легко ли перемеща ются шток и шестерня заднего хода. На конце вала устано вите малую регулировочную шайбу и стопорное кольцо.

Если замененные детали требуют регулировки коробка передач (см. таблицу ниже), необходимо между стопорныл кольцом и подшипником вставить щуп для подбора TaKoi толщины малой шайбы, чтобы сохранить зазор 0—0,5 мм ь разницу в 0,05 мм в этих зазорах у первичного и вторичны) валов. Проведение замера показано на рис. 298.

Рис. 298. Измерение осевого зазора между стопорным кольцом и подшипником первичного

и вторичного вала

Для определения толщины большой регулировочно* шайбы следует целиком вставить подшипник и измерил расстояние между картером коробки и наружной обоймоР подшипника. Для проведения замера нужно использовал индикатор, так как расстояние это крайне мало (рис. 299) Толщины шайб в зависимости от полученного результате приведены в табл. 18.

160

Раздел 6. ТРАНСМИССИЯ

VW382/7

Рис. 299. Измерение расстояния между картером коробки передач и наружной обоймой подшипника

Таблица 18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ БОЛЬШОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ

1 Измеренное

расстояние, мм Толщина шайбы,

мм Номер детали по каталогу

0,14-0,18 0,45 084301493 J 0 ,19-0,23 0,50 084301493 К 0,24-0,28 0,55 084301493 L 0,29-0,33 0,60 084301493 0,34-0,38 0,65 084301493 А 0,39-0,43 0,70 084301493 В 0,44-0,48 0,75 084301493 С 0,49-0,53 0,80 084301493 D 0,54-0,58 0,85 084301493 Е 0,59-0,63 0,90 084301493 F 0,64-0,68 0,95 084301493 G 0,69-0,73 1,00 084301493 Н 0,75-0,79 I 1,05 084301493 М 0,80-0,84 1,10 084301493 N 0,85-0,89 1 1,15 084301493 Р 0,90—0,94 1,20 084301493 Q 0,95-0,99 1,25 084301493 R 1,00-1,04 1,30 084301493 S

Внимание! Если заменяется вторичный вал, то перед тем как установить первую шестерню, нужно еще раз подсчитать число зубьев веду-щей шестерни главной передачи, так как оно различно для различных модификаций двигате-ля. Для различия вал имеет в середине длины определенное количество канавок (либо не име-ет их). Обозначение ведомой шестерни дано на стр. 164.

Установка первичного вала. Скомплектованный первичный вал вложите вместе со штоком и вилками III/IV передач. При этом надо обязательно приподнять шестер-ню заднего хода (см. рис. 287).

Перед выполнением дальнейших операций нужно про-читать описание монтажа устройства блокировки штоков.


Установите специальный кронштейн (так же, как во время разборки).

Вставьте либо запрессуйте подшипник закрытой ча-стью в сторону корпуса коробки передач.

Шток заднего хода установите в стык с ведущим флан-цем, а рычаг, управляющий переключением передач — с шестерней заднего хода (см. рис. 289).

Проверните вправо шток и захватите рычаг, управляю-щий переключением передач.

Установите в рычаге, управляющем переключением пе-редач, болт так, чтобы между рычагом и вилками I/II пе-редач был зазор в 1,3—2,8 мм. Болт затяните моментом в 35 Нм.

Если не производилась замена деталей, то на первич-ный вал можно установить прежние регулировочные шайбы. В случае замены хотя бы одной из деталей необ-ходимо отрегулировать положение первичного вала тем же способом, что и вторичного.

Сборка устройства блокировки штоков. Схема блокировки штоков выбора передач приведена на рис. 283. Последовательность сборки устройства следующая:

— Через отверстие в левой стенке картера вставьте блокирующий штифт 4 и введите шток 4 (рис. 300) 1/11 пе-редач одновременно с установкой первичного вала.

Рис. 300. Механизм выбора передач (внутри коробки передач):

I — вилки III/IV передач; 2, 7 — штифты; 3 — шток включения III/IV передач; 4 — шток I/II передач; 5 — шток; 6 — вилки I/II передач; 8 — фиксатор; 9 — рычаг включения заднего хода; 10 —втулка; I I — пружина; 12 — направляющая втулка; 13 — болт М 10x32; 14 — пружинная шайба; 15 — упор; 16 — шток выбора передач; 17, 18 —болты; 19 —кулиса; 20, 21—втулки; 22 — пружина;

23 — кожух

161

aj

— В отверстие с правой стороны картера введите шток 3 III/IV передачи одновременно с первичным валом. Блокирующий штифт 4 ( см. рис. 283) должен находиться между штоками 1/11 передачи и III/IV передачи.

— Вставьте второй блокирующий штифт. — В следующее левое отверстие введите шток задне-

го хода. — В отверстия вставьте детали пружинных замков што-

ков в последовательности, показанной на рис. 283. За-верните винтовые пробки с прокладками, а также пробку блокирующих штифтов сбоку. Устройство блокирования штоков показано на рис. 301.

2 3 2 1

Рис. 301. Устройство блокировки штоков механизма выбора передач:

1 — шток III/IV передачи; 2 — блокирующий штифт; 3 — шток I/II передачи; 4 — шток заднего хода; 5 — заглушка; 6, 8 — втулки;

7 — пружина; 9 — прокладка; 10 — винтовая пробка

После размещения и установки главной передачи (см. описание ниже) можно приступать к соединению обеих частей картера коробки передач (рис. 302, 303). Эти опе-рации производятся в порядке, обратном разборке. Если была заменена часть картера со стороны сцепления, от-регулируйте преднатяг подшипников.

Привалочные плоскости обеих частей картера перед соединением нужно покрыть герметиком (например D3). Перед затягиванием болтов установите штифты. Оба при-водных вала введите в шлицы шестерен дифференциала и дошлите их резиновым молотком. Правый вал длиннее и должен устанавливаться со стороны картера сцепления. Удерживая фланец (см. рис. 279), затяните болты момен-том в 25 Нм.

Замененные болты должны соответствовать прежним, даже если заменялся фланец.

Ремонт главной передачи и дифференциала Устройство главной передачи и дифференциала пока-

заны на рис.-̂ 304 и 305. Округлые гайки на сателлитах служат для затягивания шайб крепления фланцев привод-ных валов. Палец сателлитов зафиксирован двумя штифта-ми, по одному с каждой стороны. Демонтаж редуктора главной передачи описан на стр. 155.

Для разборки главной передачи и дифферен-циала:

Ш Рис. 302. Часть картера коробки передач

со стороны сцепления: I — воздушная трубка; 2 — болт; 3 — шайба; 4 — направляющая втулка; 5 — винтовая пробка; 6 — штуцер воздушной трубки; 7 — шайба; 8 — болт М 12x68; 9 — втулка; 10 — прокладка; I I — прокладочное кольцо; 12 — направляющая втулка; 13 — болт; 14 — пружинное кольцо; 15 —щиток; 16 — выключатель; 17 — толкатель; 18 — пробка сливного отверстия; 19 — прокладка; 20 — болт М 8x45; 21 — сальник; 22 — картер коробки передач со

стороны сцепления; 23 — втулка

l'o ? 1 2 1 3 9

Рис. 303. Вторая часть картера коробки передач: 1 — прокладка; 2 — двухсторонний болт с фланцем; 3 — винто-вая пробка; 4 — прокладка крышки; 5 — крышка коробки пере-дач; 6 — болт; 7 — винтовая пробка; 8 — выключатель; 9 — проб-ка: 10 —картер; 11—магнит; 12 —пробка слива масла;

13 — прокладка

— Выбейте оба штифта и выньте палец сателлитов из корпуса.

— Выньте из корпуса шестерни дифференциала вме-сте с пластмассовым сепаратором. Если болты круглых га-ек не повреждены, то их не следует удалять с сателлитов.

— Подшипник корпуса дифференциала можно снять с помощью съемника. Чтоб демонтировать подшипник со стороны привода спидометра, нужно сначала отделить при помощи зубила шестерню червячной передачи приво-да спидометра (рис. 306), затем снять подшипник. Шестер-ню червячной передачи при сборке необходимо заменить, так как ее невозможно снять, не повредив.

162


Рис. 304. Детали дифференциала: 1 — полуосевые шестерни; 2 — круглая гайка; 3 — палец сателли-

тов; 4 — сателлиты; 5 — пластмассовый сепаратор

Рис. 305. Детали корпуса дифференциала: 1 — болт; 2 — правый вал полуоси; 3 — сальник; 4 — направляю-щая втулка; 5 — пружина; 6 — упорная шайба; 7 — конусное коль-цо; 8 — регулировочная шайба; 9 — конический подшипник; 10 — шестерня привода спидометра; 11—корпус дифференциа-

ла; 12 — венец ведомой шестерни главной передачи

— Если необходимо снять зубчатый венец ведомой шестерни главной передачи, его необходимо нагреть по меньшей мере до 120°. Затем венец можно отделить от корпуса дифференциала. Делать это надо осторожно, так как все детали горячие.

Сборка главной передачи и дифференциала производится в последовательности, обратной разборке. При этом придерживайтесь следующих рекомендаций:

— В корпус дифференциала вложите сателлиты, а так-же пластмассовый сепаратор.

Рис. 306. Отделение шестерни червячного привода спидометра перед снятием конического подшипника

— Если необходимо заменить гайки болтов крепления приводных валов полуосей (например в случае поврежде-ния их резьбы), необходимо выбить снаружи старые гайки и на их место вставить изнутри новые. Обратите внима-ние на то, чтобы гайки правильно — плотно и равномер-но — установились по всему контуру полуосевой шестерни (рис. 307).

Рис. 307. Гайка болта крепления вала привода полуоси находится в полуосевой шестерне

Вставьте приводные валы в шестерни. Через отверстие введите один сателлит и проверните его на 180°. Вложите второй сателлит напротив первого. Сателлиты установите на одной оси с отверстиями в корпусе дифференциала под палец и установите палец. Застопорите палец двумя штифтами. Все внутренние детали должны быть хорошо смазаны.

Перед установкой нового зубчатого венца ведомой шестерни поверхность корпуса дифференциала следует хорошо очистить проволочной щеткой (но не наждачной бумагой!) и покрыть герметиком D6.

Снова нагрейте венец (на этот раз до 150° С) и быст-ро вставьте в него корпус дифференциала (рис. 308).

Стрелка на рисунке указывает на фаску зубчатого венца.

После сборки нужно удерживать давление пресса в течение 1—2 мин, пока не остынет венец.

Подшипник корпуса и шестерня червячного привода спидометра могут быть сняты или установлены только вме-сте. В обоих случаях корпус спидометра должен быть хо-рошо закреплен.

После замены одной из частей корпуса коробки пере-дач либо подшипников корпуса дифференциала необходи-мо отрегулировать люфт подшипников.

163

2006

Рис. 308. Установка зубчатого венца ведомой шестерни главной передачи

В картер коробки передач вставьте внешнюю обойму подшипника со стороны зубчатого венца шестерни глав-ной передачи вместе с регулировочной шайбой толщиной 1,0 мм. Шайба эта всегда должна быть толщиной 1,0 мм и обозначается как «S1».

Вставьте внешнюю обойму подшипника с другой сто-роны, но без регулировочной шайбы.

Наружные и внутренние обоймы подшипников нельзя заменять отдельно.

После установки главной передачи соедините обе час-ти картера коробки передач. Перед этим установите на-правляющие штифты. Болты затяните моментом в 25 Нм.

На корпус дифференциала вложите мерную пластину VW 385/17 (рис. 309). Эту пластину можно заменить обычной, хорошо отшлифованной и соответствующей диа-метру отверстия под фланец вала.

Стержень индикатора VW 383/9 приставьте к пласти-не и обнулите индикатор после начальной установки на 1,0 мм.

Подвигайте зубчатый венец главной передачи сверху вниз (по стрелке) и снимите показания.

Толщина второй регулировочной шайбы определяется сложением полученного результата и величины 0,30 мм, ко-торая обеспечит преднатяг подшипника. Если полученный

V W 3 8 7

V W 3 8 3 / 9 .£VW385/17

Рис. 309. Замер осевого люфта корпуса дифференциала с целью определения толщины

регулировочной прокладки под наружную обойму подшипника

результат составляет, например, 1,50 мм, то искомая тол-щина шайбы «S2» получается: 1,50 мм+0,3 мм=1,8 мм.

Существуют регулировочные прокладки «S2» двадцати одного типоразмера, с отличием по толщине через 0,05 мм.

Снова разъедините обе части картера и выньте обой-му подшипника без регулировочной шайбы. Вложите шайбу необходимой толщины и опять установите обойм* подшипника.

ВНИМАНИЕ! При замене зубчатого венца ведомой шестерни главной передачи не обязательно заме-нять вторичный вал коробки передач. Однако следует обратить внимание на маркировку, нане-сенную на венце (цифры 1, 3 и 4) либо ее отсут-ствие. Цифра соответствует числу канавок на вто-ричном валу. Цифра (число канавок) у вторичного вала и зубчатого венца должны совпадать.

Ремонт механизма выбора передач Устройство механизма выбора передач показано на

рис. 310. Для снятия механизма сделайте следующее:

Рис. 310. Механизм выбора передач: i

1 — наконечник рукоятки; 2 — стержень рычага переключения пе- j редач; 3 — кожух; 4 — шток выбора передач; 5 — зажим; 6 — на- j правляющая; 7 — средний рычаг; 8 — болт; 9 — опорная шайба; j 10 —пружина; 11—шарнир; 12 —втулка; 13 —гайка; 14 — опо-1 ра; 15 — крышка; 16 — фланец крепления кожуха на корпусе; i 17 — держатель пыльника; 18 —пыльник; 19 —корпус; 20 — ком-1 плект кронштейна рычага переключения передач; 21 — кронштейн I

164


I

Рис. 311. Регулировка механизма выбора передач

— Поднимите автомобиль. От днища автомобиля от-верните болты зажима 5 штока выбора передач и ото-двиньте зажим.

— В салоне кузова поднимите кожух 3 стержня рычага выбора передач и отверните видимые теперь гайки крепле-ния штока. Выньте вверх шток 4 и стержень рычага 2.

— При сборке вложите рычаг в корпус и вставьте шток в направляющую.

Вставьте зажим, но не затягивайте его. Смажьте оба шарнира рычага и установите рычаг на место. Дпя регули-ровки механизма ослабьте две гайки переднего кронштей-на (рис. 311), а также гайки и болты зажима. Подвиньте кронштейн так, чтобы расстояние между пластиной и ры-чагом составляло 6 мм (размер «А» на рис. 311). Затяните гайки кронштейна, а также зажима и проверьте размер «А». Если он уменьшился до 5 мм (но не меньше), то по-вторная регулировка не требуется.

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (МОДЕЛЬ 085)

Замена коробки передач Пятиступенчатая коробка передач, устанавливаемая на

автомобили с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3 л, имеет номер по каталогу 085. Снятие и установка коробки передач производится так же, как в случае четы-рехступенчатой коробки (модель 084).

При этом соблюдайте следующие моменты затяжки резьбовых соединений:

— коробка передач с двигателем — 55 Нм; — приводные валы—-45 Нм; — верхняя поперечина к коробке передач — 60 Нм; — задний кронштейн к коробке передач — 60 Нм; — резинометаллическая опора к кронштейну и кузо-

ву — 60 Нм; — верхняя поперечина к кузову — 60 Нм.

Разборка коробки передач Во время разборки коробки передач необходимо при-

держиваться следующих указаний: — После демонтажа коробки проверьте состояние

масла. — Всегда заменяйте все картонные прокладки, а так-

же сальники. Перед тем, как установить сальник, смажьте его рабочую кромку чистым маслом.

— Все поверхности, сопряженные с прокладками, тща-тельно очистите, если есть возможность — смажьте их гер-метиком, обращая внимание на то, чтобы не были закры-ты отверстия для вентиляции.

— Всегда заменяйте стопорные элементы. Стопорные кольца во время установки нельзя слишком сильно растя-гивать.

— Всегда заменяйте развальцовываемые штифты. Во время установки штифта обратите внимание на то, чтобы паз был расположен по оси направления действия передачи.

— Болты и гайки крепления задней крышки картера ослабляйте и затягивайте по диагонали. Замените само-стопорящиеся болты и гайки. Обратите внимание на мо-менты затяжки.

— Игольчатый подшипник устанавливайте маркировкой наружу.

— Перед установкой все подшипники обильно смажьте. — Внутренние обоймы конических подшипников на-

грейте перед установкой до температуры 100° С. Кониче-ские подшипники заменяют целиком (нельзя брать обоймы от других подшипников).

— Толщина регулировочных шайб измеряется микро-метром в нескольких местах. Устанавливать можно только шайбы без каких-либо повреждений.

— Проверьте состояние блокирующих колец синхрони-заторов и, в случае необходимости, замените их. Состоя-ние синхронизаторов влияет на исправную работу короб-ки передач. Перед установкой кольца синхронизатора его надо хорошо смазать, чтобы при первом включении не было сухого контакта.

Конструктивные особенности коробки передач показа-ны на рис. 312 и 313. Дпя разъединения картера коробки следует выполнить следующие операции:

— Слейте масло из коробки передач. В одно из от-верстий фланца приводного вала вставьте стержень и на-кидным ключом отверните длинный болт, помещенный внутри фланца. Стержень, упертый в ребро стенки карте-ра, не позволит валу провернуться.

12 10 1* 1

Рис. 312. Компоненты пятой передачи, находящиеся под крышкой:

1 — болт (8 Нм); 2 — задняя крышка; 3 — шайба; 4 — обойма; 5 — вилка V передачи; 6 — фиксатор; 7 — ступица синхронизато-ра; 8 — кольцо синхронизатора; 9 — шестерня V передачи; 10 — игольчатый подшипник; 11 — втулка; 12 — пружинная шайба

165

0—21

Рис. 313. Узлы и детали, подлежащие демонтажу из обеих частей картера коробки передач: 1 — болт (25 Нм); 2 — правый вал привода полуоси; 3 — пружина; 4 — пружинная шайба; 5 — конусное кольцо; 6 — болт (25 Нм); 7 — часть картера коробки передач со стороны сцепления; 8 —привод спидометра; 9 — направляющая втулка; 10—дифференциал; 11—штифт; 12 —вторая часть картера коробки передач; 13 — коническое кольцо; 14 —стопорная шайба; 15 —фиксатор; 16 —левый вал привода полу-

оси (с канавкой); 17 — болт (25 Нм); 18 —магнит; 19 — установочный штифт; 20 —шестерня передачи; 21 — стопорное кольцо

— Подкладывая под фланец две монтировки, выньте приводной вал из корпуса (см. рис. 280). Следует обра-тить внимание на то, что оба вала имеют различную дли-ну и обозначение. Левый вал короче и имеет за фланцем фрезерованную канавку. Валы нельзя менять местами.

— С обеих сторон удалите фиксатор 15 (см. рис. 313), стопорные шайбы 14 и конусное кольцо 13. Конусное коль-цо направлено в сторону пружинной шайбы.

— Отверните три болта (см. рис. 312) задней крышки 2 V передачи и выньте шайбу 3.

— Ослабьте контргайку и отверните болт со сфериче-ской головкой (стрелка на рис. 314), снимите вниз вилки 5 (см. рис. 312) передачи и обойму 4.

— Снимите фиксатор 6. Во время установки его можно заменить стопорным кольцом соответствующего размера.

— Под шестерню 9 V передачи подложите двуплечий съемник и снимите шестерню вместе со ступицей синхро-низатора 7.

— Снимите игольчатый подшипник 10. Подложите от-вертку под пружинную шайбу 12 шестерни V передачи и снимите ее вместе со втулкой 11 игольчатого подшипника. Удалите стопорное кольцо 21 (см. рис. 313) и снимите с вала шестерню 20 V передачи, используя две отвертки. За-помните, как была установлена шестерня — ее фаска долж-на быть направлена в сторону конического подшипника.

— Отверните болты, стягивающие обе части картера коробки передач.

— Удалите часть картера (со стороны сцепления). В по-верхности стыка помещены два штифта. Дпя разделения час-тей картера потребуется резиновый молоток. В случае труд-ностей с разъединением штифты следует выбить из корпуса.

Выньте дифференциал. Выверните направляющую втулку привода спидометра. Детали картера коробки пе-редач со стороны сцепления показаны на рис. 315. За-

Рис. 314. Стрелка указывает на болт крепления вилки V передачи

мена сальника 16 приводного вала относится к простым операциям. Старый сальник удаляется при помощи от-вертки. Заменяя сальник, следует также заменить и его обойму 15. Старая обойма удаляется также при помощи отвертки, а новая запрессовывается оправкой подходя-щего диаметра. Устанавливая новый сальник, воспользуй-тесь отрезком трубы подходящего диаметра. Рабочие кромки нужно смазать.

Сальник 14 штока выбора передач выбивается стерж-нем подходящего диаметра. Новый сальник запрессовыва-ется заподлицо с картером. Для снятия штока 12 следует выбить втулку 13 и вынуть шток.

166


« ^ 1 3 14 17

1 8 % _ 19-0 & - 2 3

Рис. 315. Часть картера коробки передач со стороны сцепления:

1 — фиксатор внутреннего рычага выбора передач; 2 — картер сцепления; 3 — обойма конического подшипника; 4, 5, 7 — регу-лировочные прокладки; 6 — обойма подшипника; 8 — обойма ко-нического подшипника; 9 — шайба; 10 — болт (25 Нм); 11 — муф-та; 12 — шток выбора передач; 13 — втулка рычага; 14 — сальник; 15 —обойма сальника; 16 —сальник привода полуоси вала; 17 —шестерня привода спидометра; 18 — втулка; 19 —сальник первичного вала; 20 — выжимной подшипник; 21 — болт (18 Нм); 22 — направляющая втулка; 23 — втулка вала стартера;

24 — трубка сапуна; 25 — резьбовая пробка

Втулку 23 вала стартера можно извлечь съемником (VW 2046 и VW 2286). Новую втулку запрессовывайте заподли-цо с внутренней поверхностью картера. Наружная обойма подшипника первичного вала снимается съемником 1 типа Kukko (рис. 316). Из-под обоймы подшипника удалите регу-лировочную шайбу 4 (см. рис. 315). Шайба 5 не устанав-ливается на заводе. Новая обойма подшипника устанавли-

1

Рис. 316. Снятие наружной дбоймы конического подшипника первичного (вторичного) валов:

— съемник Kukko 21/5 (для первичного вала); 2 — съемник Кик-ко 22/2 (для вторичного вала)

вается при помощи патрубка подходящего диаметра, затем регулируется люфт первичного вала. Эти операции также обязательны в случае замены одной из частей картера ко-робки передач, а также первичного вала.

Снятие обоймы конического подшипника со вторичного вала требует использования съемника 2 (см. рис. 316). Из-под обоймы подшипника удалите регулировочную шайбу. Новую обойму подшипника устанавливают при по-мощи патрубка подходящего диаметра, но предварительно следует отрегулировать люфт вторичного вала. Эта регу-лировка необходима также после замены одной из частей картера коробки передач, вторичного вала либо его под-шипника. Для замены сальника первичного вала 19 (см. рис. 315) следует снять выжимной подшипник сцепления 20 и направляющую втулку 22. Затем выньте сальник. Новый сальник установите так, чтобы расстояние до внутренней поверхности картера составило 2,5 мм. Установите на ме-сто направляющую втулку подшипника, затянув крепежные болты моментом в 18 Нм.

Если была снята муфта 11, то после отворачивания болта 10 и удаления штока выбора передач, во время монтажа муфты ее следует отрегулировать. Регулировка осуществляется и при замене компонентов, установленных на одной из частей картера коробки передач: внутренне-го рычага выбора передач либо устройства, устанавли-вающего его положение 1. Для регулировки будет необхо-димо специальное приспособление. Сделайте следующее:

— На картере коробки передач установите специаль-ную пластину 3154 со втулкой.

— К пластине прикрепите подставку VW 387 с индика-тором (рис. 317, а).

— Измерительный стержень индикатора приставьте к штоку включения передачи заднего хода. Изначально ус-тановите показание 1 мм.

— Подайте шток влево и обнулите показания индика-тора. Подайте шток вправо* и снимите показания индика-тора (например 0,70 мм).

— Установите шток в среднем положении, для этого полученное значение разделите на два и подвиньте шток снизу на величину (0,35 мм —для нашего примера). В этом положении закрепите шток, затянув болт 1 (рис. 317, а).

— Специальным приспособлением VW 709 (рис. 317, б) притяните селектор в направлении шестерни заднего хода и приставьте опору 2. Подвигайте опорой от упора до упора и снимите показания индикатора (например 0,60 мм). Установите стержень в середине измеренного отрезка (0,30 мм для нашего примера) и затяните болт 3 (рис. 317, в).

— Отверните подставку индикатора. Ослабьте болт 4 (рис. 317, г) на столько, чтобы муфта двигалась свободно на штоке выбора передач. Рычаг установите в среднее положение.

В картер коробки передач со стороны сцепления установите штифты и на его поверхности установите пла-стину 3154 (рис. 317, д) и поверните на 180°. Механизм выбора передач и муфта должны быть установлены на од-ной оси. В случае необходимости помогите себе отверт-кой, как показано на рис. 317. Первичный вал может быть снят только в паре со вторичным валом. Если должен быть заменен первичный вал либо конический подшипник, еле-

167

VW387.

VW709

VW387

7 F 5 ^

Рис. 317. Установка муфты и механизма выбора передач:

1, 3, 4 — болты; 2 — опора

дует помнить о последовательности установки первичного вала.

Разъедините обе части картера коробки передач (см. стр. 165). После удаления заглушки 5 (рис. 318) выбейте шток 6, используя тонкий стержень, который прикладывает-ся, как показано на рис. 319. Если должен быть снят меха-низм 1 выбора передач, следует помнить об обязательно-сти регулировки его установки во время сборки, чтобы он находился на одной оси с муфтой. Обойму 4 можно вынуть после отворачивания болта 2 и удаления втулки 3.

Из боковой части картера выверните две резьбовые пробки 9 и 10 и выньте находящиеся под ними детали.

Из картера выверните болт, который фиксирует вал шестерни заднего хода. Выбейте вал 7 (рис. 320) шестер-ни заднего хода. Одновременно выньте из картера (рис. 321) первичный и вторичный валы, шестерню заднего хода с валом, а также оба штока.

Извлеченные узлы разберите на отдельные детали (см. рис. 320).

Демонтаж первичного вала. Выпрессуйте вал 18 (рис. 322) из синхронизатора 13, удерживая приспособлением обой-му синхронизатора за проточку в обойме. Спрессуйте с вала шестерню 6 IV передачи и ее подшипники (рис. 323). Кониче-ский подшипник 3 (см. рис. 322), обойма 9 синхронизатора и шестерня 6 IV передачи остаются ниже. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора. Снимите стопорное кольцо 12.

Выпрессуйте ступицу 8 синхронизатора. Снимите стопорное кольцо 22. Снимите кольцо 15

синхронизатора, с вала шестерню 16 III передачи и иголь-чатый подшипник 17.

Если это необходимо, снимите со ступицы 8 синхрони-затора пружины 7 и 11, а также три сухаря 10. Следует помнить, что ступица синхронизатора и обойма составля-ют комплект.

168


Рис. 318. Компоненты, установленные в картере коробки передач:

1 — механизм выбора передач (при монтаже должен быть пра-вильно сориентирован); 2 — болт (16 Нм); 3 — втулка; 4 — обой-ма; 5 — заглушка; 6 — шток соединения передач; 7 — картер ко-робки передач; 8 — фиксатор V передачи; 9, 10, 11 — резьбовая

пробка; 12 — кулиса V передачи

Разборка вторичного вала. Комплект деталей V передачи в сборе, установленной с другой стороны карте-ра, снимают заранее.

Установите вторичный вал под пресс, подкладывая пластину под шестерню 18 (рис. 324) I передачи, снимите конический подшипник 20, а также пружинную шайбу 19.

Снимите блокирующее кольцо 17 синхронизатора и игольчатый подшипник 16. Снимите стопорное кольцо 15.

Установите вал под пресс, но на этот раз пластину подложите под шестерню 8 II передачи. Выпрессуйте вал шестерни (рис. 325), снимите с вала синхронизатор 14 (см. рис. 324), блокирующее кольцо 9 синхронизатора, шестер-ню 8 II передачи, а также игольчатый подшипник 11.

Снимите шестерню 10 III передачи, удалив оба стопор-ных кольца 7 и 6, а затем снимите шестерню 5 IV передачи.

Рис. 320. Комплект шестерен: 1 — вторичный вал; 2 — шток I/II передач; 3 — шток с вилками III/IV передач; 4 — первичный вал; 5 — шток заднего хода; 6 — рычаг включения передачи заднего хода; 7 — вал шестерни

заднего хода; 8 — шестерня заднего хода

Рис. 321. Извлечение первичного и вторичного валов со штоками

19 20 17 18 15 16 1 7

Рис. 322. Первичный вал с шестернями и синхро-низаторами (левая часть вала устанавливается в картере коробки передач со стороны сцепления,

правая — в картере коробки передач): I — регулирующие прокладки; 2, 20 — обоймы подшипников; 3, 19 — конические подшипники; 4 — пружинная шайба; 5, 17 — игольчатые подшипники; 6 — шестерня IV передачи; 7, I I — пружины синхронизаторов; 8 — ступица синхронизатора; 9 — обойма синхронизатора; 10 — сухарь; 12 — стопорное кольцо; 13 — синхронизатор III/IV передачи; 14, 15 — блокирующее кольца синхронизатора; 16 — шестерня 111 передачи; 18 — первичный вал; 21 — шестерня V передачи (находится снаружи картера);

22 — стопорное кольцо (находится снаружи картера)

169

Рис. 323. Снятие с вала подшипников и шестерен IV передачи

^ 6 , т 7 ТУ» 2 1 Л - 2 3 18

Рис. 324. Вторичный вал: 1 — регулировочная прокладка; 2, 21 — обоймы подшипников; 3, 20 — конические подшипники; 4 — вторичный вал; 5 — шестерня IV передачи; 6, 7, 15 — стопорные кольца; 8 — шестерня II пере-дачи; 9, 17 — блокирующие кольца синхронизатора; 10 — шестер-ня III передачи; 11, 16 — игольчатые подшипники; 12 — ступица синхронизатора I/II передачи; 13, 23 — пружина синхронизатора; 14 — синхронизатор; 18 — шестерня I передачи; 19 — пружинная

шайба; 22 — обойма синхронизатора; 24 — сухарь

VW406a

VW402

Рис. 325. Снятие с вала обоймы и ступицы синхронизатора 1/11 передачи вместе с шестерней

Если должен быть заменен конический подшипник 3, необходимо воспользоваться съемником, захваты которого нужно подвести под обойму подшипника.

Снимите обойму ступицы синхронизатора. В случае не-обходимости удалите две пружины 13 и 23, а также вынь-те три сухаря 24. Следует помнить, что обойма и ступица синхронизатора составляют единый комплект.

После демонтажа из коробки передач всех узлов и деталей следует их внимательно проверить, как было опи-сано на стр. 159.

Сборка коробки передач В случае замены первичного либо вторичного валов,

возникает необходимость регулировки положения вторич-ного вала.

Установка вторичного вала производится в последова-тельности, обратной демонтажу (см. рис. 324). Во время выполнения сборки следует придерживаться следующих ре-комендаций:

— Толщина регулировочной прокладки определяется на основании измерений величины люфта (см. ниже).

— Обойма конического подшипника 3 (см. рис. 324) напрессовывается на вал.

— Сборка синхронизатора была описана в параграфе для четырехступенчатой коробки (модель 084). Концы пружин должны быть расположены так, как показано на рис. 296.

— Шестерня II передачи устанавливается на игольча-том подшипнике, затем вкладывается блокирующее кольцо синхронизатора, а затем собранный синхронизатор. Ка-навка в обойме синхронизатора должна быть направлена в сторону I передачи. Синхронизатор напрессовывается до тех пор, пока углубления в его корпусе не окажутся на одной линии с фиксаторами.

— Шестерня I передачи устанавливается с синхрониза-тором. Затем следует произвести регулировку люфта вто-ричного вала, если была заменена хотя бы одна деталь, установленная в картере коробки передач, вал или кониче-ский подшипник. Если же нет необходимости регулировать люфт, следует установить на вал конический подшипник.

— Внешнюю обойму подшипника наденьте, либо осто-рожно установите в картер коробки передач со стороны сцепления вместе с регулировочной шайбой толщиной 0,65 мм.

— Установите вторичный вал в сборе и вторую часть картера коробки передач. Болты затяните моментом 25 Нм.

— Проверните вторичный вал несколько раз и к его концу приставьте индикатор со специальной пластиной и подставкой (см. рис. 309 по аналогии), но теперь пласти-ну установите на торец вторичного вала. Обнулите пока-зания индикатора, установив начальное значение пред-натяга 1,0 мм.

— Подвигайте вторичный вал в осевом направлении в обе стороны и снимите показания индикатора. Запишите результат (например 0,30 мм.) Следует обратить внимание на то, что обнуление индикатора должно выполняться по-сле перемещения вала в одну из сторон, так как стрелка индикатора не возвращается в начальное положение.

— На основе полученного результата определите тол-щину регулировочной прокладки. Для этого сложите вели-чины толщины уже установленной шайбы, показания инди-катора и натяга подшипника.

170


I

К Л д м / ) > ® J y

\ VW548 Рис. 326. Измерения момента трения подшипников

вторичного вала при помощи динамометра

Например, установлена шайба 0,65 мм. Измеренная величина +0,30 мм. Преднатяг равен +0,20 мм. В этом случае толщина шайбы равна 1,15 мм.

— Снова выньте вторичный вал, наружную обойму подшипника и увеличьте толщину шайбы в диапазоне от 0,65 до 1,40 мм.

— Наружную обойму подшипника с подобранной ре-гулировочной шайбой установите на место в картер ко-робки передач со стороны сцепления и затяните болты крепления картера моментом 25 Нм.

— К вторичному валу приставьте специальную насадку VW 54В и динамометр для измерения момента трения (рис. 326). Вращайте вал при помощи рукоятки динамо-метра, который должен при этом показывать момент 0,80—0,160 Нм —в случае новых подшипников либо не более 0,30 Нм — в случае установки прежних подшипни-ков. Перед проверкой подшипники хорошо смажьте.

Установка первичного вала производится в последова-тельности, обратной демонтажу (см. рис. 322). Регулировка осевого люфта вала необходима в случае замены одной из деталей картера коробки передач, самого вала либо конического подшипника. Во время установки вала при-держивайтесь следующих указаний:

— Синхронизатор 13 собирается тем же способом, что и в четырехступенчатой коробке передач модели 084. Обой-ма и ступица синхронизатора должны заменяться в сборе.

— Более широкая часть ступицы синхронизатора отно-сительно проточки (обозначенная стрелкой на рис. 327) должна быть направлена в сторону шестерен IV передачи. Конический подшипник 19 (см. рис. 322) напрессовывается на вал конусом наружу.

— Смажьте игольчатый подшипник 17 и .ста-о-ви-е его на вал. На подшипник наденьте шестерню 16 ill пере-дачи. Установите блокирующее кольцо 15 синхронизато-ра, а затем стопорное кольцо 12.

— Установите дифференциал. Преднатяг подшипников должен быть отрегулирован, как описано на стр. 164.

— Зажмите первичный вал и установите на него с по-мощью отрезка трубы синхронизатор. Проверьте по поло-жению канавки на краю шлицевой поверхности ступицы (верхняя стрелка на рис. 327) правильность ее установки.

— Установите стопорное кольцо 12 (см. рис. 322) и вставьте блокирующее кольцо 14 синхронизатора.

— Установите шестерню 6 IV передачи с игольчатым подшипником 5 и пружинной шайбой 4, а затем наденьте на вал конический подшипник 3. Если ни одна из вышеупо-мянутых деталей не была заменена на новую, то можно ус-тановить вал на место без регулировки. В противном слу-чае необходимо провести регулировку осевого люфта вале.

— В картер коробки передач со стороны сцепления вставьте внутреннюю обойму подшипника 2 (см. рис. 32^ без регулировочной шайбы 1. В картер вложите первич-ный вал и соедините болтами обе половины картера (мо-мент затяжки 25 Нм).

— К картеру прикрепите специальную подставку с ин-дикатором (см. рис. 309), но теперь пластину установите на торец первичного вала. Несколько раз проверните вал.

— Установите начальное показание индикатора 1,0 мм. — Подвигайте первичный вал в осевом направлении

и снимите показания индикатора (например 1,21 мм). На основе полученного результата определите толщину ре-гулировочной шайбы (по аналогии со вторичным ва-лом — см. выше). Существуют шайбы различной толщина, что позволяет подобрать шайбу согласно полученным размерам. Рекомендуется произвести измерения несколь-ко раз.

— Снимите первичный вал и обойму подшипника ток. как показано на рис. 316.

— Кольцо подшипника установите на место, вложив по-добранные (одну или две) регулировочные шайбы. Вставьте первичный вал и снова соедините обе части картера.

— Повторите измерения. При правильном подборе шайбы люфт должен составлять 0,01—0,12 мм.

Далее установка деталей идет в порядке, обратном разборке (см. рис. 313). Однако стоит обратить внимание на следующее:

— Узлы и детали, показанные на рис. 320, установите как единую сборочную единицу в картер коробки передач (рис. 328).

— Поднимите угольником шестерню 8 заднего хода и установите рычаг 6, а также шток 5 заднего хода. Штоки после установки должны занять положение, показанное на рис. 329.

— На привалочную плоскость картера нанесите слой герметика и соедините его картером коробки передач со стороны сцепления. В картер запрессуйте штифты 11, 19 (см. рис. 313). Установите стяжные болты и затяните мо-ментом 25 Нм.

— Вложите в картер оба приводных вала и вверните болты их крепления. Момент затяжки болтов составляет 25 Нм.

— На первичный вал установите шестерню V переда-чи фаской, направленной к коническому подшипнику, и вставьте стопорное кольцо.

Рис. 327. Обойма и ступица синхронизатора III/IV передачи

171

в картер коробки передач

Рис. 329. Механизм выбора передач: 1 — шток включения III/IV передачи; 2 — шток включения I/II пере-дачи; 3 — шток включения передачи заднего хода; 4 — шток вклю-

чения V передачи

— Установите остальные детали V передачи (см. рис. 312). Способ установки синхронизатора показан на рис. 330. Обойма синхронизатора имеет три зуба боль-шей высоты (стрелка А), а ступица синхронизатора имеет в середине углубление (стрелка В), которые должны сов-пасть. Во время установки обоймы вместе с вилками сле-дует включить V передачу, так как в противном случае можно повредить резьбу болта с округлой головкой. Резь-бу болта покройте фиксирующим составом для резьбовых соединений «06». Следует обратить внимание на то, что в конце 1986 года стали применяться другие болты и новый болт не пойдет по старой резьбе. Фиксатор 6 (см. рис. 312) можно заменить стопорным кольцом.

— При регулировке V передачи необходимо вращать болт со сферической головкой (стрелка на рис. 314) до

172

Рис. 330. Установка обоймы и ступицы синхронизатора V передачи

того момента, пока обойма синхронизатора не встанет вровень с его ступицей.

— Затем включите V передачу и вворачивайте болт со сферической головкой до тех пор, пока вилки V передачи не выберут зазор в проточке обоймы синхронизатора.

— Выверните болт (приблизительно на 1 /8 оборота), чтобы между стенкой канавки и вилками оставался не-большой зазор.

— Не проворачивая болт, зафиксируйте его контргайкой. — Закрепите крышку 2 (см. рис. 312) с новой про-

кладкой болтами моментом в 8 Нм.

Разборка механизма дифференциала Конструкция механизма дифференциала такая же, как и

в случае четырехступенчатой коробки передач моделей 084 (см. рис. 304). Отличие составляет способ установки зубча-того венца шестерни главной передачи (рис. 331). Обе сфе-рические гайки в полуосевых шестернях служат для вворачи-

Рис. 331. Схема главной передачи: 1 — картер коробки передач; 2, 11 — регулировочные прокладки; * 3, 10 —наружные обоймы подшипников; 4, 9—конические под-шипники; 5 — зубчатый венец ведомой шестерни главной переда-чи; 6 — корпус дифференциала; 7 — стопорный штифт; 8 — чер-1 вячное колесо привода спидометра; 12 — картер коробки передан >

со стороны сцепления; 13, 14 —заклепки


Рис. 332. Срезание заклепок, служащих для фиксации пальца сателлитов

вания болтов крепления приводных валов. Палец сателлитов фиксируется двумя штифтами с обеих сторон. Способ де-монтажа дифференциала описан на стр. 166. Очередность операций при разборке дифференциала следующая:

— Выбейте стопорные штифты сателлитов. В некото-рых вариантах исполнения с приклепанным зубчатым вен-цом следует зажать корпус в тисках и срезать головки за-клепок 13, которые фиксируют палец сателлитов (рис. 332). Во время сборки заклепки следует заменить на болты с гайками.

— Выньте шестерни дифференциала, а также пласт-массовую обойму. Если сферические гайки не имеют по-вреждений резьбы, их не следует удалять с полуосевых шестерен.

— Подшипники можно снять двуплечим съемником. — В случае необходимости снимите шестерню червяч-

ного спидометра. — Зубчатый венец ведомой шестерни главной переда-

чи может быть либо напрессован на корпус дифференциа-ла, либо приклепан к нему (см. рис. 331). В случае замены приклепанной шестерни удалите заклепки, высверлив го-ловки сверлом 12 мм (рис. 333), а затем выбейте стержни заклепок. Отделите зубчатый венец от корпуса, предвари-тельно очистив его от металлических опилок.

Рис. 333. Высверливание заклепок крепления зубчатого венца ведомой шестерни главной

передачи

— Если зубчатый венец напрессован, необхс,;>-мс ред снятием нагреть копрус дифференциала до 120* С

— Сборка дифференциала проводится в обратно*.- гс-рядке согласно следующим рекомендациям:

— Начиная сборку, вложите в корпус дифференциала обе полуосевые шестерни и пластмассовую обойму.

— Если должны быть заменены гайки болтов крепле-ния приводных валов (например из-за сорванной резьбы), следует их вытолкнуть или выбить снаружи, и на их место поставить новые гайки. Проверьте, хорошо ли прилегают гайки к шестерням по всему контуру (см. рис. 307).

— В полуосевые шестерни вставьте оба приводных вала. В отверстие вставьте сателлит и проверните его на 180°. Затем вложите второй сателлит и установите напро-тив первого. Установив отверстия сателлитов на одной оси, установите палец сателлитов. Зафиксируйте палец двумя штифтами. Все детали обильно смажьте.

— В случае, если зубчатый венец ведомой шестерни конструктивно напрессовывается на корпус дифференциа-ла, то для его установки сделайте следующее:

— Очистите сопрягаемую поверхность на корпусе дифференциала проволочной щеткой (но не наждачной бумагой), нанесите на нее фиксирующий состав VW «D6».

— Нагрейте зубчатый венец до 150° и быстро вставь-те в него корпус дифференциала (см. рис. 308). После ус-тановки следует удерживать давление пресса в течение 1—2 минуты, пока детали не остынут. Вся операция долж-на производиться как можно быстрее, без задержек.

— В случае, если зубчатый венец приклепывался к корпусу дифференциала, нужно воспользоваться специаль-ными болтами, которые устанавливаются с шайбами вме-сто заклепок. Установите зубчатый венец на корпус диф-ференциала и приверните болтами с фиксирующими шай-бами и гайками.

Внимание! Зубчатый венец можно заменить, не заменяя одновременно вторичный вал в картере коробки передач. Однако нужно обратить внима-ние на то, что зубчатый венец имеет маркировку (цифра 3 либо ее отсутствие). Новый зубчатый венец должен иметь ту же маркировку, что и сня-тый. Зубчатый венец без маркировки предназна-чен для вторичного вала, не имеющего канавки

— Закрепите корпус дифференциала в тисках, затяни-те болты по очереди, по диагонали, моментом в 70 Нм.

— Шестерня червячной передачи и подшипник могут быть напрессованы совместно. При этом нужно надежно опереть корпус. Регулировка преднатяга подшипников про-изводится тем же способом, что в случае четырехступенча-той коробки передач.

Установка механизма выбора передач Наружная часть механизма выбора передач имеет

конструкцию, аналогичную механизму четырехступенчатой коробки передач модели 084 (рис. 310). Для его регули-ровки нужно ослабить соединения, показанные стрелками на рис. 311. Установка механизма требует использования измерительных приборов, однако можно воспользоваться методом проб и ошибок.

173

ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (МОДЕЛЬ &20/4R)

Коробка передач, а также главная передача размеще-ны в общем картере, и демонтаж одного из узлов требует обязательного смещения другого. Ремонт либо регулиров-ка коробки передач требует использования специальных приспособлений. Коробка передач модели 020 (4R) имеет модификации с небольшими отличиями. Некоторые авто-мобили оснащены указателями выбранной передачи и мгновенного расхода топлива. В этом случае в коробке передач установлен выключатель 2 (рис. *334), который

Рис. 334. Месторасположение выключателя указателя выбранной передачи и расхода топлива:

1 — болт вала выбора передач; 2 — выключатель

включает указатель расхода топлива на первых трех пере-дачах и указатель выбранной передачи. Этот выключатель выполняет также функции выключателя фонарей заднего хода. Коробки передач данного типа имеют измененную конструкцию штока выбора передач. Главная передача из-менена так, что приводные валы установлены беззазорно. Второе изменение в главной передаче —это отсутствие стопорных колец у пальца сателлитов; кроме того, кольцо, фиксирующее шток выбора передач, заменено двумя пру-жинными зажимами. *

Замена коробки передач Коробку передач можно демонтировать снизу автомо-

биля. При этом необходимо подпереть домкратом картер коробки передач. Заменяйте коробку передач следующим образом:

— Отсоедините аккумуляторную батарею. — Под коробку передач подведите домкрат. Удобно

использовать лебедку, которая служит для подъема двига-теля.

— Демонтируйте левую опору коробки передач. — Отсоедините оболочку гибкого вала привода спи-

дометра с правой стороны картера. Вместо удаленного

болта нужно ввернуть пробку во избежание выливание масла.

— Отверните доступные сверху болты, соединяющие двигатель с коробкой передач. Отсоедините электропро-вод выключателя фонарей заднего хода.

— В случае установки выключателя указателя выбора передач и расхода топлива отсоедините вилку его разъема,

— Отсоедините трос*привода сцепления от кронштей-на коробки передач и от вилки сцепления.

— Для отсоединения рычага выбора передач нужно освободить отверткой фиксатор на пластмассовом нако-нечнике и вытянуть шарниры из рычага. Проверьте, все ли соединения рычага с коробкой передач расстыкованы (рис. 335).

Рис. 335. Демонтаж рычага переключения передач: 1 — фиксатор; 2 — предохранитель

— Снимите стартер, сняв кожух и отвернув три кре-пежных болта. От коробки передач отключите провод «массы».

— Демонтируйте заднюю опору коробки передач, от-вернув кронштейн и удалив резиновую опору.

— От главной передачи отсоедините правый и левый приводные валы. Для отворачивания болтов используйте специальный торцевой ключ. Приводные валы подвяжите проволокой, чтобы они не мешали дальнейшей работе.

— Со стороны днища снимите нижнюю крышку карте-ра маховика, так чтобы крышка осталась на двигателе. Меньшую крышку следует демонтировать полностью.

— Рядом с крышкой установлен болт, который тоже нужно отвернуть.

— Отверните снизу все болты, соединяющие двигатель с коробкой передач.

— Используя ассистента, отведите вправо коробку пе-редач насколько это возможно, пока она не освободится от штифтов и не отделится от картера сцепления.

— Коробку передач осторожно опустите вниз. — Установка коробки передач производится в обрат-

ном порядке, моменты затяжки — см. табл. 4.

174

Раздел 6. ТРАНСМИССИЯ

Разборка коробки передач Операции разборки и сборки коробки передач об-

легчаются при использовании специальной монтажной стойки. Если такой стойки нет, коробку следует хорошо подпереть деревянными клиньями, чтобы она не могла пе-ревернуться. Перед началом описания разборки напоми-наем, что будут необходимы специальные, приспособле-ния, без которых работа будет крайне затруднена. Пе-ред разборкой слейте масло из коробки передач, вывернув стержневым ключом (17 мм) пробку сливного отверстия на дне картера.

Отсоедините от главной передачи фланец приводного вала от картера коробки передач со стороны сцепления. Для этого с фланца следует удалить пластмассовую накладку и стопорное пружинное кольцо, фиксирующее фланец на валу! Выньте находящуюся под ним прокладку. Специальный съемник приверните двумя болтами к фланцу и, затягивая гайку съемника, снимите фланец с вала (рис. 336).

Отверните четыре болта крепления задней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладкой.

Удалите оба замка вала рычага сцепления, находящего-ся внутри картера, и выньте вал из рычага и из картера.

Выньте упорный подшипник сцепления, направляющую втулку, а также возвратную пружину рычага сцепления.

Подденьте отверткой обе заглушки (стрелки на рис. 337) и выньте их. Отверните три гайки.

Коробку передач установите так, чтобы главная пере-дача находилась с левой стороны. Из правой стенки кар-тера выверните болт, удерживающий шток выбора пере-дач. Для этого необходим подпиленный свечной ключ. Если установлен указатель выбранной передачи и расхода топ-

Рис. 336. Снятие фланца с вала привода полуоси съемником VW 391

1

Рис. 337. Расположение двух заглушек и трех гаек

лива, следует вывернуть болт 2 (см. рис. "334), снять мас-лоотражатель и большую пружину.

Спереди картера выверните болт, блокирующий вклю-чение передачи заднего хода.

Выверните выключатель фонарей заднего хода либо выключатель 1 (см. рис. 334). Выверните все болты, соеди-няющие обе части картера.

Выньте вилку сцепления. Отсоедините верхнюю часть картера от нижней. Для

этого нужно использовать специальный кронштейн 30-211 и втулку VW 295а (рис. 338). Верхняя часть кронштейна приворачивается к верхней стенке картера (над первич-ным валом). Наворачивайте гайку 1 центрального болта съемника до тех пор, пока не разъединятся обе части картера. С верхней части подшипника снимите регулиро-вочную прокладку. Нижняя часть кронштейна 30-211 снизу подпирает первичный вал.

30-211

Рис. 338. Разъединение частей картера коробки передач: 1 — гайка

exper t22 для http://rutracker.org 175


Внимание! Если замене подлежит одна из поло-вин картера коробки передач, либо первичный вал, необходимо определить толщину регулиро-вочной шайбы подшипника первичного вала.

Демонтаж первичного и вторичного валов выполняется следующим образом:

— Снимите два стопорных кольца (одно из картера, другое — со стороны обоймы подшипника) и выньте вал с вилками. Снимите с вала комплект вилок.

— Снимите с вторичного вала стопорное кольцо шес-терни IV передачи.

— Выньте первичный вал вместе с шестерней IV пере-дачи, снятой со вторичного вала. Демонтаж вторичного вала выполняйте описанным ниже способом. Перед извле-чением вала из обоймы подшипника демонтируйте ком-плект шестерен.

— Снимите,,, шестерню IV передачи со вторичного ва-ла. Обратите вниманйе на то, что выступ на шестерне направлен вверх.

— Снимите второе стопорное кольцо, находящееся под шестерней. Это кольцо может иметь различную тол-щину и служит для регулировки осевого люфта шестерни III передачи.

— Снимите шестерню III передачи. Обратите внима-ние на то, что выступ на шестерне направлен вниз, т. е. в сторону шестерни II передачи.

— Снимите шестерню II передачи вместе с игольчатым подшипником.

— Снимите шестерню заднего хода вместе с валом. Можно воспользоваться резиновым молотком для выбива-ния вала из корпуса.

— С помощью длинного съемника с двумя захватами и роликом 1 (рис. 339) снимите с вала шестерню I передачи и синхронизатор 1/11 передачи.

Рис. 339. Снятие синхронизатора 1/11 передачи и шестерни I передачи:

1 — ролик

1 2

3 А

5

6

Рис. 340. Вторичный вал: 1 — ограничитель игольчатого подшипника: 2, 4 — стопорные кольца; 3 — шестерня IV передачи; 5 — шестерня III передачи; | 6 — шестерня II передачи; 7 — игольчатый подшипник; 8 — син-хронизатор l/ll передач; 9 — блокирующее кольцо синхронизатора; 10 — шестерня I передачи; 11—игольчатый подшипник; 12 — пружинная шайба; 13 — шестерня передачи заднего хода; 14 — распорная втулка (нет в модели 1983 г.); 15 — вал шестерни '

передачи заднего хода; 16 — вторичный вал

— Снимите игольчатый подшипник передачи и находя-щуюся под ним пружинную шайбу.

— Отвернув четыре болта крепления крышки подшип-ника к корпусу, снимите крышку.

— Выньте вторичный вал из корпуса. Разборку вторич-ного вала можно производить, руководствуясь рис. 340.

Демонтаж главной передачи необходимо осуществлять при снятии приводного вала (см. рис. 336) и дифференциа-ла. Первичный и вторичный валы должны быть заранее де-монтированы. Узлы и детали главной передачи показаны на рис. 341. Использовавшиеся ранее стопорные кольца паль-ца сателлитов заменены удлиненными заклепками, служа-щими, кроме того, для крепления зубчатого венца ведомой шестерни главной передачи (рис. 342).

176


Рис. 341. Главная передача и дифференциал: 1 — картер коробки передач со стороны сцепления; 2 — регули-ровочная прокладка; 3 — обойма подшипника; 4 — приводной вал; 5 — заклепка (после ремонта не устанавливается); 6 — зубчатый, венец ведомой шестерни главной передачи; 7 — корпус диффе-ренциала; 8 — картер коробки передач; 9 — тонкостенная втулка; 10 — конический подшипник; 11—болт, гайка (70 Нм); 12 —ко-нический подшипник; 13 — обойма подшипника; 14 — регулиро-вочная прокладка; 15 —сальник; 16 — коническая шайба; 17 — упорное кольцо; 18 — пружина; 19 — фланец вала; 20 — фа-

сонная шайба; 21 — стопорное кольцо

Для разборки дифференциала необходимо срезать го-ловки обеих заклепок (см. рис. 332) и выбить палец сател-литов из корпуса. При этом следует проследить, чтобы опилки не попали в подшипники.

Изнутри картера снимите стопорное кольцо. Выньте полуосевые шестерни и упорные пластмассо-

вые шайбы.

3

Рис. 342. Две выступающие заклепки (указаны стрелками) фиксируют палец сателлитов от

выпадания

Подшипники корпуса дифференциала можно извлечь с помощью двуплечего съемника.

Разборку первичного вала можно производить, руко-водствуясь рис. 343.

Снимите подшипник 3. Выжимная пластина вставляется между подшипником и шестерней IV передачи.

Снимите игольчатый подшипник 12. Описание порядка проверки состояния деталей и узлов коробки передач пред-ставлено на стр. 159. Следует обратить внимание на то, что в случае замены картера коробки передач необходимо от-регулировать люфты при установке главной передачи и пер-вичного вала. Замена сальника вала, вилки сцепления и штока выбора передач очень проста. Изношенный сальник нужно извлечь при помощи отвертки. Новый сальник, смазав рабочую кромку, устанавливают в гнездо отрезком трубы подходящего диаметра. Для замены игольчатых подшипников вторичного вала нужно воспользоваться специальным съем-ником VW 771/15, а также устройством VW 771. Сальник вала привода полуоси заменяют, выбивая его от середины корпуса дифференциала. Новый сальник устанавливают в гнездо снаружи и осаживают до упора во внутреннюю обойму подшипника. При этом следует извлечь тонкостенную втулку 9 (см. рис. 341), смяв ее выколоткой к середине, как показано на рис. 344. Новую втулку осторожно осадите, не деформируя ее. Таким же образом заменяется наружная обойма подшипника корпуса дифференциала. При этом нуж-но не потерять регулировочную шайбу. После замены под-шипника необходимо заново отрегулировать люфт в зацеп-лении шестерен главной передачи.

Сборка коробки передачи Ниже приведен только порядок сборки коробки пере-

дач, порядок регулировки будет описан в следующем па-раграфе.


13

Рис. 343. Первичный вал: 1 — регулировочное кольцо; 2 — стопорное кольцо; 3 — шарико-вый подшипник; 4 — пружинная шайба; 5 — шестерня IV переда-чи; 6 — игольчатый подшипник; 7 — блокирующее кольцо синхро-низатора IV передачи; 8 — стопорное кольцо; 9 — синхронизатор III/IV передач; 10 — блокирующее кольцо синхронизатора III пере-дач; 11—шестерня III передачи; 12 — игольчатый подшипник;

13 —первичный вал; 14 — втулка

Сборка первичного вала. Перед сборкой вала блокирующее кольцо синхронизатора III/IV передач наса-дите на конус соответствующей шестерни и измерьте рас-стояние между шестерней и кольцом (см. рис. 295). Пре-дельно допустимое значение, вызванное износом, состав-ляет 0,5 мм.

Если должны быть заменены втулки и сальник, установ-ленные в стенке картера, их следует выбить изнутри стержнем диаметром 10 мм. Новая втулка устанавливает-ся до упора. Сальник имеет снаружи прокладку. После то-го, как его рабочая кромка смазана, сальник осаживается до выравнивания накладки с поверхностью картера, затем накладка удаляется.

В ступицу синхронизатора III/IV передачи вложите три сухаря и обойму. Если были установлены новые детали

Рис. 344. Удаление тонкостенной втулки из отверстия картера коробки передач

(ступица и обойма должны заменяться всегда вместе), сту пица должна иметь канавку либо на фланце (верхня) стрелка на рис. 345), либо на внешней части ступиць (нижняя стрелка). Отсутствие канавки означает, что пepe^ нами находится не та деталь, которая нужна. При уста новке ступицы ее канавка должна быть направлена в сто рону шестерни IV передачи.

В корпус синхронизатора вложите пружины способом показанным на рис. 346. Пружины находятся с обеих сто рон синхронизатора, их концы должны быть развернуть на 120е друг от друга.

На вал наденьте шестерню III передачи с игольчатыл подшипником (хорошо смазанным) и вставьте в корпу( синхронизатора, развернув кольцо так, чтобы канавки \> сухари находились друг против друга.

Для фиксации синхронизатора возьмите новое стопор-ное кольцо, которое должно правильно войти в канавку на валу.

синхронизатора III/IV передачи

178

Раздел б. ТРАНСМИССИЯ ваш

Рис. 346. Собранный синхронизатор с правильно установленной пружиной

На вал насадите шестерню IV передачи с игольчатым подшипником (хорошо смазанным) и с усилием установите на место.

В картер коробки передач вставьте шариковый под-шипник и регулировочную шайбу. Обратите внимание на то, чтобы закрытая сторона подшипника была направлена к шестерне IV передачи.

Монтаж вторичного вала. При снятии обоих кони-ческих подшипников со вторичного вала, они приходят в негодность. Поэтому следует заменить с одной стороны вала крышку с подшипником, с другой — наружную обойму подшипника в нижнем картере. После этого снова отрегу-лируйте осевой люфт. На коробках передач модели 020 (4R) был изменен способ установки игольчатого подшипни-ка в корпусе. Ограничитель 1 (см. рис. 340) игольчатого подшипника был заменен специальным болтом, а в карте-ре коробки передач появилось резьбовое отверстие. Если устанавливаются старые детали, то подшипники смажьте и вал вложите в картер коробки (прикрепленной к двигате-лю). Правильно установите крышку подшипника, так как ее смещение помешает установке шестерни передачи заднего хода. Если подшипники новые, то их следует на-греть в масляной ванне до 100° С и надеть на вторичный вал с соответствующих сторон. На рис. 347 показан спо-соб установки подшипников. Внутренняя обойма нижнего подшипника должна быть при этом хорошо закреплена.

Проверьте состояние блокирующего кольца синхрони-затора и установите синхронизатор способом, описанным на стр. 178.

На вал наденьте пружинную шайбу 12 (см. рис. 340) уступом, направленным к крышке подшипника. Наденьте шестерню 10 I передачи с хорошо смазанным игольчатым подшипником.

Ступицу синхронизатора 1/11 передач с кольцом 9 на-грейте до 120° С и с помощью отрезка трубы установите на вал.

Наденьте на вал внутреннюю обойму игольчатого под-шипника до упора в шестерню.

О

Рис. 348. Измерение зазора между шестерней III передачи и стопорным кольцом

На игольчатый подшипник наденьте шестерню II пере-дачи.

Нагрейте шестерню III передачи и установите на вал та-ким образом, чтобы ее уступ был направлен в сторону шес-терни II передачи. Вставьте в канавку стопорное кольцо.

Измерьте зазор между шестерней III передачи и сто-порным кольцом (рис. 348). Зазор должен быть как можно меньше и находиться в диапазоне 0—0,20 мм. Стопорные кольца выпускают различной толщины в диапазоне от 2,5 до 3,0 мм.

Установите шестерню IV передачи 3 (см. рис. 340) ус-тупом, направленным вверх, и поставьте новое стопорное кольцо 2. Как указывалось ранее, ограничитель 1 может отсутствовать.

Вверните болт в резьбовое отверстие вала передачи заднего хода. Вал вставьте в отверстие картера и по-

179

Рис. 349. Установка вала передачи заднего хода

ставьте так, чтобы головка болта указывала на точку, рав-ноудаленную от обоих отверстий под болты крепления картера (размеры «х» с обеих сторон должны быть одина-ковыми — см. рис. 349). В этом положении запрессуйте вал до упора в крышку подшипника.

Монтаж главной передачи. Нагрейте до 100° С новые подшипники дифференциала и установите их на шейки. Для этой цели можно использовать патрубок под-ходящего диаметра. Второй патрубок нужно подложить с другой стороны корпуса, чтобы создать упор.

Если нужно заменить зубчатый венец ведомой шестерни главной передачи, необходимо сверлом диаметром 12 мм высверлить заклепки. Это несложно, так как головки закле-пок имеют в середине углубления (см. рис. 333). После уда-ления головок заклепки следует выбить.

Нагрейте зубчатый венец до 100° С и наденьте на корпус дифференциала. В качестве направляющей исполь-зуйте два болта, ввернутые в корпус с противоположных сторон. Для монтажа следует использовать новые специ-альные болты, шайбы и гайки (этот комплект в каталоге обозначен номером 171498088). Гайки и болты затягива-ются моментом в 70 Нм.

Если заменялись только шестерни дифференциала без снятия зубчатого венца, спиленные заклепки следует заме-нить двумя болтами.

Вложите шестерни сателлитов вместе с шайбами. Осторожно установите ось сателлитов.

Через отверстия вложите полуосевые шестерни так, чтобы они вошли в зацепление с сателлитами.

Установите валы привода полуоси и подберите опи-санным ниже способом толщину стопорных колец:

— Продвиньте фланец вала привода полуоси до оси сателлитов и переместите полуосевую шестерню к стенке корпуса.

— Вложите стопорное кольцо и проверьте, не заще/ ется ли оно; если защемлено, то замените на более тонкое

— Аналогично подберите стопорное кольцо для в̂ рой полуосевой шестерни колеса. Установка главной nd редачи производится в последовательности, обратной раИ борке. Главная передача должна быть установлена пере^ установкой валов привода полуосей.

Сборка картера коробки передач. Сборка про-изводится в последовательности, обратной демонтажу. C:-i блюдайте следующие рекомендации:

— Обратите внимание на то, чтобы подшипники кс:-пуса дифференциала полностью вошли в картер короба передач. Гайки трех болтов затяните моментом в 15 H,v

— Проверьте, занял ли правильное положение вал пен редачи заднего хода.

— Верхнюю часть картера коробки передач уложите на нижнюю и стержнем подходящего диаметра (либо спе-циальным — 30—23) запрессуйте шариковый подшипник, ; также картер на вал. Не забудьте установить регулиро-вочную шайбу.

— Болты, соединяющие обе части картера, затяните моментом в 25 Нм. Два коротких болта предназначена для установки штока механизма переключения передач.

Устанавливая фланцы приводных валов, следует ис-пользовать приспособление (рис. 350). На вал положите стопорную шайбу и при помощи патрубка подходящего диаметра установите ее в канавку. Под фланцем устано-вите детали, показанные на рис. 341.

При установке вилки сцепления обратите внимание на то, чтобы загнутые концы возвратной пружины упирались б стенку картера, а ее центральная часть захватила вилку Установите оба стопорных кольца.

Регулировка после сборки коробки передач

В табл. 19 приведены виды регулировок коробки пере-дач после замены указанных деталей.

VW391

Рис. 350. Установка фланца на вал привода полуоси

180


Таблица 19

Подлежащие замене узел или деталь Регулируемые узлы и детали

Картер коробки передач со сто-роны коробки передач Картер коробки передач со сго-роны сцепления Подшипники корпуса дифферен-циала Зубчатый венец главной пере-дачи и вторичный вал Корпус дифференциала Первичный вал

Первичный вал и корпус диффе-ренциала

Первичный и вторичный вал

Корпус дифференциала

Вторичный вал

Корпус дифференциала Первичный вал

ДЛЯ проведения регулировочных работ необходим на-бор приспособлений, без которых регулировка произво-диться не должна.

Регулировка первичного вала. К картеру коробки передач со стороны сцепления прикрепите специальный кронштейн 30—21 с втулкой VW 295а (см. рис. 338). Собе-рите вал без шарикоподшипника. Наверните на болт гайку А и, затягивая ее, подвиньте вал настолько, чтобы между шестерней II передачи вторичного вала и шестерней III пе-редачи первичного вала образовался зазор в 1 мм. Спо-соб измерения зазора показан на рис. 351.

В этом положении заблокируйте болт относительно кронштейна 30—21 и еще раз проверьте, не изменился ли зазор.

На носок первичного вала уложите измерительную втулку VW 549 (рис. 352) и между крышкой подшипника и корпусом коробки передач вставьте новую прокладку. Так как в процессе изготовления коробки передач была ис-ключена пружинная шайба для шестерни IV передачи, не-обходимо во время регулировки учитывать ее толщину.

Рис. 351. Измерение зазора между шестернями II "и 111 передач

Ч Рис. 352. Установка измерительной втул! на первичном валу

Для этого нужно воспользоваться шайбой с номером по каталогу 020311151 и, слегка увеличив ее внутренний диаметр, надеть на вал. Эту шайбу поместите под измери-тельной втулкой.

Вставьте вал в картер коробки передач без шарящ-подшипника. Пять болтов затяните моментом в 25 Нм.

Установите подставку индикатора VW 382/7 и индика-тор VW 383/9, как показано на рис. 353, обнулите пока-зания индикатора и задайте начальное значение 3 мм.

Рис. 353. Определение толщины регулировочной шайбы между подшипником первичного вала

и картером коробки передач

181

Подвигайте измерительную втулку сверху вниз и из-мерьте зазор «х» между обоймой подшипника и картером коробки. На основании результата измерения подберите толщину регулировочной шайбы согласно табл. 20.

Таблица 20

Измеренный зазор, мм Толщина шайбы, мм

0 ,00 -0 ,46 без прокладки 0 ,47 -0 ,75 0,30 0 ,76 -1 ,04 0,60 1,05—1,45 0,90

Шайбы имеют толщину 0,30 мм и 0,60 мм, в случае необходимости их можно применять парами.

Подобранную шайбу 1 (см. рис. 343) следует во время сборки поместить между подшипником первичного вала и картером коробки передач.

Регулировка вторичного вала. Регулировка вто-ричного вала связана с определением толщины регулиро-вочной шайбы под наружную обойму переднего подшип-ника вала. Это меньший по размеру из двух конических подшипников.

В обойму подшипника вложите регулировочную шайбу толщиной 0,65 мм, вставьте внешнюю обойму меньшего подшипника. Вложите вторичный вал и вверните болты крышки подшипника. Момент затяжки 40 Нм. Установите на вал приспособление, состоящее из трех элементов, по-казанное на рис. 354. Обнулите показания индикатора и установите начальное значение 1,0 мм.

Подвигайте вал сверху вниз и снимите показания инди-катора (например 0,30 мм). Во время проведения замера вал нельзя вращать.

Чтобы получить искомую величину преднатяга подшип-ников, следует к полученной величине прибавить 0,20 мм.

VW387-VW385/17

VW294b/3

Рис. 354. Определение толщины регулировочной шайбы под наружное кольцо переднего подшипника

вторичного вала

Пример определения требуемой толщины регулировоч-ной шайбы:

толщина вложенной шайбы 0,65 мм измеренная величина +0,30 мм величина начального натяга +0,20 мм искомая толщина шайбы =1,15 мм После произведенного замера выньте вал и внешнюю

обойму подшипника из корпуса. Вложите шайбу выбран-ной толщины, вставьте обойму подшипника и установите вторичный вал, а также крышку подшипника. Прокладки существуют 16-ти размеров по толщине с шагом 0,05 мм (от 0,65 до 1,40 мм).

Установка главной передачи, В картер коробки вставьте наружную обойму подшипника, находящегося на-против зубчатого венца ведомой шестерни главной переда-чи, подложив под него регулировочную шайбу толщиной 1,0 мм. В дальнейшем эта шайба будет обозначаться символом «S2», в отличие от шайбы второго подшипника «S1», толщи-ну которой требуется определить.

В картер коробки вставьте внешнюю обойму подшип-ника, находящегося у зубчатого венца ведомой шестерни главной передачи, но без регулировочной шайбы и вставьте внутрь корпус дифференциала.

Присоедините вторую часть картера коробки передач с новой шайбой и стяните пятью болтами (усилие затяж-ки - 20 Нм).

На корпус дифференциала положите мерную пластину VW 385/17 и приставьте к ней индикатор, установленный на подставке (см. рис. 309).

Обнулите показания индикатора и установите началь-ное значение 1,0 мм.

Подвигайте сверху вниз корпус дифференциала и сни-мите показания индикатора (например 0,90 мм). Во время замера корпус нельзя вращать.

Чтобы получить искомое значение преднатяга подшип-ника, к измеренной величине следует прибавить 0,40 мм.

Пример определения требуемой толщины шайбы S1: измеренная величина 0,90 мм; величина начального натяга +0,40 мм; искомая толщина шайбы =1,30 мм. Снова разъедините половины картера коробки пере-

дач и выбейте обоймы подшипников. Вначале всегда вкла-дывается шайба большой толщины. Существует шесть раз-меров шайб по толщине. При необходимости их можно комбинировать.

Замена и регулировка механизма выбора передач Устройство механизма выбора передач показано на

рис. 355. Руководствуясь этим изображением, можно вы-полнить все операции по их демонтажу и установке. Во время выполнения этих операций придерживайтесь следую-щих указаний.

Тяга 1, соединяющая шток 2 выбора передач со ско-бой 17, имеет по-разному изогнутые концы. К скобе 17 должен быть присоединен тот конец тяги, который имеет обозначение. Передняя и задняя тяги выбора передач мо-гут быть сняты только тогда, когда отверткой удалены фик-саторы из пластмассовых наконечников.

Рычаг переключения передач можно установить на штоке только в одном положении.

182


141516

Рис. 355. Механизм выбора передач: 1 — тяга; 2 — шток выбора передач; 3 — втулка; 4 — кронштейн штока переключения передач; 5 — гайка и шайбы; 6 — пластина; 7 —втулка; 8, 10, 24, 31 — гайки и шайбы; 9 —тяга выбора пере-дач; 11 — ось; 12 — кронштейн углового рычага; 13 — болт; 14 — шпилька; 15 —шарнир; 16, 18, 21, 22 — резиновые втулки; 17 — скоба; 19 — передняя тяга; 20, 26 — кулисы; 23 — скользящая втулка; 25 — задняя тяга переключения передач; 27 — прокладка; 28 — зажим; 29 — кронштейн рычага переключения передач;

30 — шток выбора передач; 32 — пластина кронштейна

Во время монтажа рычагов все шарниры и поверхно-сти скольжения покройте смазкой с дисульфидом молиб-дена.

Регулировка механизма выбора выполняется следую-щим образом:

— Рычаг выбора передач установите в нейтральное положение.

— Проверьте, совпадают ли отверстия во фланце кор-пуса шарнира рычага выбора передач (стрелки на рис. 356) с отверстиями корпуса шарнира. Резьбовые от-верстия должны находиться посередине удлиненных отвер-стий. Если нет, то нужно отвернуть болты и переставить фланец шарнира.

— Ослабьте гайку муфты штока выбора передач (рис. 357). Шток должен теперь легко передвигаться.

Стяните длинный резиновый чехол и передвиньте его вдоль штока. Иногда необходимо дополнительное ослаб-ление болтов, крепящих пластину корпуса шарнира.

Приготовьте полоску листового металла шириной 20 мм (размер «А» на рис. 358) и вложите ее на место, показан-ное на рисунке. В этом положении затяните гайку муфты штока.

Проверьте, легко ли включаются все передачи.

Рис. 356. Отверстия во фланце корпуса шарнира рычага выбора передач (показаны стрелками)

должны устанавливаться по оси отверстий пластин корпуса

©

Рис. 357. Положение муфты штока переключения передач, служащей для регулировки механизма

выбора передач

Рис. 358. Расстояние «А» нужно установить равным | 20 мм (в случае четырехступенчатой коробки)

или 15 мм (в случае пятиступенчатой)

183

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (МОДЕЛЬ 020/4Т ИЛИ 9А)

Пятиступенчатая коробка передач имеет то же самое обозначение — 020, что и четырехступенчатая 020 (4R), описанная в предыдущем параграфе. По причине схожести конструкции многие ремонтные операции идентичны опи-санным ранее. В связи с этим далее во многих местах тек-ста будут ссылки на предыдущую главу. Пятиступенчатая коробка передач имеет дополнительный подшипник вторич-ного вала, который фиксируется специальным болтом.

Замена коробки передач Операции по замене идентичны операциям по замене

четырехступенчатой коробки модели 020 (4R) и подробно описаны выше.

Разборка коробки передач Операции по разборке и сборке коробки передач

можно облегчить, если пользоваться специальным монтаж-ным стендом. Если же его нет, подоприте коробку дере-вянными клиньями, чтобы она не переворачивалась. Для проведения рябот будут необходимы специальные приспо-собления, номера которых по каталогу приведены в тек-сте. Перед разборкой нужно слить масло из коробки пе-редач, отвернув стержневым ключом (17 мм) пробку, нахо-дящуюся на днище коробки. Отверните болты крепления крышки корпуса коробки передач и снимите крышку вме-сте с прокладкой.

И^ корпуса выверните два болта, фиксирующие шток выбора передач и шестерню V передачи.

Выверните выключатель фонарей заднего хода. Выверните болт (В) (см. рис. 334), если автомобиль

снабжен указателем выбранной передачи и расхода топ-лива.

Ключом для свечей зажигания выверните болт, блоки-рующий шток выбора передач. Выньте пружину, вилки вы-бора передач установите в нейтральное положение и выньте вал. В другом положении вал извлечь не удастся.

Со стороны сцепления снимите фланец приводного ва-ла. Для этого необходимо удалить с фланца пластмассо-вую накладку и стопорное кольцо, которое фиксирует фланец на валу. Выньте помещенную под ним прокладку. Специальный съемник закрепите двумя болтами к фланцу и, вворачивая гайку съемника, снимите фланец с вала (см. рис. 336).

Из середины ступицы синхронизатора выверните болт, используя стержневой 12 мм ключ (Polygon). Болт очень сильно затянут, поэтому следует воспользоваться дополни-тельным ключом, насаженным на конец стержневого клю-ча (рис. 359). Для блокировки вала нужно включить V пе-редачу и задний ход (переместив вилки вниз через левое отверстие).

Выньте отверткой пластину, фиксирующую втулку што-ка (рис. 360).

Втулку выверните с помощью специального ключа № 3059 (рис. 361). Ключ вращайте влево. Нельзя вынимать шток из втулки.

Снимите шестерню V передачи вместе с синхронизато-ром и вилками (рис. 362)г?;

Рис. 359. Отворачивание внутреннего болта синхронизатора V передачи с помощью стержневого

ключа 12 мм (А)

Рис. 360. Удаление стопорной пластины втулки штока

Удалите стопорное кольцо и пружинную шайбу шес-терни V передачи и при помощи съемника снимите с вала шестерню.

Стержневым ключом на 6 мм отверните болт пластины крепления подшипника первичного вала.

Отверните болты, соединяющие обе части картера, и разъедините их, помогая ударами резинового молотка. Если возникнут трудности, воспользуйтесь съемником (рис. 363). Когда картер коробки передач разделен, можн<

184


Рис. 361. Отворачивание втулки штока с помощью специального ключа № 3059

Рис. 362. Демонтаж синхронизатора вместе с шестерней V передачи

к дальнейшей разборке и ремонту. На рис. 364 показаны узлы и детали, которые к этому моменту демонтированы.

Внимание! В случае замены одной из половин картера или первичного вала обязательно про-изведите расчет толщины регулировочной шайбы подшипника.

Порядок операций по демонтажу первичного и вторич-ного валов описан на стр. 176.

Демонтаж главной передачи описан на стр. 176. Узлы и детали первичного вала, находящиеся в картере коробки передач, показаны на рис. 364. После их демонтажа вал выглядит так, как показано на рис. 343. Детали синхрони-затора V передачи показаны на рис. 365. Разборка пер-вичного и вторичного валов проводится в соответствии с рис. 343 и 340.

3042

Рис. 363. Разъединение частей картера коробки передач с помощью специального приспособления

26 27

Рис. 364. Узлы и детали пятиступенчатой коробки' передач:

I, 2, 22, 31 — болты (25 Нм); 3 — крышка картера; 4 —прокладка; > 5 — болт (150 Нм); 6 — вилки V передачи; 7 — распорная втулка' (сейчас не устанавливается); 8 — стопорная пластинка; 9—синхро-1 низатор V передачи; 10 — блокировочное кольцо синхронизатора;. I I , 18 — стопорные кольца; 12, 16 —пружинные шайбы; 13 —шес-терня V передачи; 14 —шестерня IV передачи; 15 — игольчатый подшипник; 17 —заглушка (всегда подлежит замене); 19—фигур-ная прокладка; 20 — $№)Т (15 Нм); 21 — болт (30 Нм); 23 — картер коробки передач; 24 — фланец вала привода полуоси; 25 — вал пе-реключения передач; 26 — пружина; 27 — крышка; 28 — выключа-; тель фонарей заднего хода; 29 — болт блокировки V передачи;:

30 — болт блокировки вала переключения передач

185

1

8

Рис. 365. Детали синхронизатора V передачи: 1 — болт (150 Нм); 2 — прокладка; 3 — предохранительная пла-стинка; 4, 8 — пружины; 5 — обойма; 6 — ступица синхронизато-

ра; 7 — сухарь

После разборки коробки передач следует произвести проверку ее деталей, как это было описано на стр. 159.

Если возникает потребность в замене дополнительного подшипника, его нужно снять при помощи ударного съем-ника. Новый подшипник устанавливается маркировкой, на-правленной внутрь, до тех пор, пока его край не углубится на 1,2 мм в отверстие картера коробки передач (рис. 366).

Сборка коробки передач Ниже приводится только описание операций по сборке

коробки передач, все операции по регулировке описаны на стр. 187.

Установка первичного вала. Выполните операции, описанные на стр. 188. Первичный вал при установке ре-гулировки не требует. Однако не следует забывать об установке на место вынутых ранее прокладок. Если же прокладок не было, то не следует их ставить и при уста-новке.

Установка вторичного вала. Имеющаяся на валу шестерня IV передачи находится над картером коробки. В картере установлен игольчатый подшипник.

Во время демонтажа получают повреждения оба кони-ческих подшипника. Поэтому нужно заменить с одной сто-

Рис. 366. Установка игольчатого подшипника в коробку передач

роны вала крышку с подшипником, а с другой стороны — внешнюю обойму подшипника в нижней части картера коробки. После выполнения этих операций следует снова отрегулировать осевой люфт.

Дальнейшие операции по монтажу вторичного вала описаны на стр. 179.

Установка главной передачи — смотри стр. 180. Сборка картера коробки передач. Операции по

сборке выполняются в порядке, обратном разборке. При этом следует придерживаться следующих указаний:

— Установите вал передачи заднего хода. — В обойму подшипника вверните две шпильки М8,

которые послужат направляющими для картера. — Прикрепите специальный кронштейн (см. рис. 338) и

соедините обе части картера, помогая себе резиновым молотком. Не забудьте установить под подшипник регули-ровочную шайбу. Вверните болты вала заднего хода. Вверните выключатель фонарей заднего хода либо указа-тель выбора передач и расхода топлива.

— Пластину крепления шарикоподшипника закрепите болтами, затягивая их моментом в 15 Нм.

— Бо^ты крепления половин картера затяните момен-том в 25 Нм.

— Среди этих болтов есть два более коротких болта, они и устанавливаются ниже болтов картера сцепления.

— Установка приводных валов показана на рис. 350. — Установите на вал стопорное кольцо и перемещай-

те его при помощи патрубка подходящего диаметра до тех пор, пока оно не попадет в кольцевую канавку.

— Шестерню V передачи нагрейте до 100° С и на-деньте на вал, направив канавкой вверх (рис. 367). Уста-новите пружинную шайбу и стопорное кольцо.

— Ступицу синхронизатора вложите вместе с шестер-ней под вилки и вставьте новую стопорную пластину.

186


Рис. 367. Монтаж шестерни V передачи

Рис. 368. Регулировка втулки штока

— На вилке вверните втулку штока (см. рис. 361), а затем слегка выверните, чтобы она выступала на 5,0 мм (размер «А» на рис. 368).

ВНИМАНИЕ! Снимая накидной ключ, нельзя вы-тягивать шток, так как произойдет расстыковка компонентов механизма выбора передач и ко-робку передач снова придется разбирать.

— Установите вилки в положение «зазор» и вложите вал переключения передач. Для этого нужно картер ко-робки установить горизонтально, крышку из листового ма-териала закрепить куском проволоки, чтобы она не могла провернуться (см. рис. 363).

— Установите пружину и крышку. — Вставьте болты, фиксирующие V передачу, а также

вал переключения передач (рис. 369) с использованием куска проволоки. Концы проволоки должны выступать сни-зу (см. стрелку).

Рис. 369. Установка вала переключени%?дередач с использованием куска проволок*!?

_ - ^ .

— Установку болтов и вала переключения передач осуществляйте как описано на стр. 188.

— На валу переключения передач поместите управ-ляющий рычаг и присоедините V передачу, вытягивая вал переключения и проворачивая его влево.

Слегка приподнимите обойму синхронизатора вместе с вилками, чтобы устранить зазоры в деталях.

— Новый болт ступицы синхронизатора покройте фик-сирующим составом «D6», затем стержневым ключом на 12 мм («Polygon») затяните моментом в 150 Нм (см. рис. 359). Для блокировки штока включите передачу заднего хода или V передачу.

— Проверьте правильность зацепления соединитель-ной втулки с шестерней. Степень перекрытия должна со-ставлять 1 мм. В противном случае нужно изменить поло-жение втулки штока (см. рис. 361).

— Установите стопорную пластину, используя приспо-собление № 3097. Приспособление нужно установить, как показано на рис. 370. Под вилки нужно подложить два плоских ключа 19 и 24 мм.

Все остальные оперщуи производятся в порядке, об-ратном разборке.

Регулировка коробки передач Регулировка узлов и деталей коробки передач после

ее сборки необходима в случае замены ряда узлов и де-талей, приведенных в табл. 2"t. Следует помнить о том, что все снятые регулировочные шайбы (если они были ра-нее установлены) должны быть поставлены на свое место. Для регулировок будут необходимы специальные приспо-собления.

187

Рис. 370. Установка стопорной пластины

Таблица 21

Подлежащие замене узлы или детали Регулируемые узлы и детали

Картер коробки передач Картер коробки передач со сто-роны сцепления Подшипник корпуса дифферен-циала Венец ведомой шестерни глав-ной передачи и вторичный вал Корпус дифференциала Подшипник вторичного вала

Корпус дифференциала Первичный вал и корпус диффе-ренциала Корпус дифференциала

Вторичный вал

Корпус дифференциала Вторичный вал

Регулировка люфта первичного вала. У пятисту-пенчатой коробки передач регулировать люфт первичного вала не обязательно. Но при сборке надо вернуть на ме-сто все снятые ранее (если они были установлены) регули-ровочные шайбы.

Регулировка люфта вторичного вала. Смотри стр. 182.

Регулировка корпуса дифференциала. Смотри стр. 182.

Установка механизма выбора передач В пятиступенчатой коробке передач применен (с не-

большими изменениями) механизм выбора передач от че-тырехступенчатой коробки передач (см. рис. 355). Поэтому следует придерживаться рекомендаций, приведенных на стр. 182. Единственное отличие — это расстояние «А» (см. рис. 358), которое в этом случае должно быть равно 15 мм. Если одна из передач «выскакивает» либо есть труд-ности с включением передач, нужно выполнить следующую регулировку:

— Отсоедините рычажок от штока выбора передач, поставив коробку передач на «зазор».

— Ослабьте контргайку 2 (рис. 371) и вворачивайте болт 1 до тех пор, пока стопорное кольцо 4 не отойдет от болта.

Рис. 371. Механизм блокировки вала переключения передач:

1 — регулировочный болт; 2 — контргайка; 3 — вал переключения передач; 4 — стопорное кольцо

— Снова выверните болт до соприкосновения его со стопорным кольцом и затяните контргайку 2.

— Проверьте, слегка провернув шток 3, приподнялось ли кольцо 4.

Для регулировки болта блокирования V передачи не-обходимо выполнить следующее:

— Установите коробку передач на «зазор». — Удалите колпачок с болта 29 (см. рис. 364). Ос-

лабьте контргайку 2 (рис. 372) и вверните болт 1 до под-нятия штифта 3.

— Выверните болт на 1/3 оборота и затяните контр-гайку 2.

Проверка уровня масла Не следует проверять уровень масла в коробке пере-

дач, если нет утечки по картеру коробки. Может случиться так, что после заливки рекомендован-

ного количества масла произойдет его утечка из наливно-го отверстия. Это происходит потому, что силовой агрегат в автомобиле наклонен на 2е влево, а положение налив-ного отверстия и контроля масла осталось неизмененным. В связи с этим рекомендуется заполнить картер коробки передач нужным количеством масла, используя следующие указания:

— После ремонта коробки нужно заполнить ее мае-лом в количестве 2 л до установки в автомобиль. При этом следует установить коробку горизонтально. Уровень масла должен достигать уровня заливного отверстия.

В случае проверки уровня масла в коробке; установ-ленной в автомобиле (например после замены сальника), следует очень осторожно вывернуть пробку. Пробку при-держите у отверстия, а затем быстро уберите и проверьте,

188


Рис. 372. Механизм блокировки V передачи: 1 — болт регулировки V передачи; 2 — контргайка; 3 — штифт

выливается ли масло из отверстия. Вытекание масла озна-чает, что уровень нормальный. Вверните и затяните пробку.

Если масло вытекает каплями, дождитесь, когда вытека-ние закончится, и вверните пробку.

Для дол ива масла отсоедините гибкий вал спидометра и с помощью гибкого шланга и воронки долейте в картер 0,2 л масла (рис. 373).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Проверка уровня масла Во время контроля уровня масла коробка передач

должна быть теплой (40—60° С). Установите автомобиль на горизонтальной площадке.

Затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и ос-тавьте его работать на холостом ходу.

Рычаг селектора передач установите в положение «N» (нейтраль).

Выньте оба щупа и протрите чистой, неворсистой тряпкой.

k При установке щупов следует держать их строго вер-тикально. Уровень масла должен находиться между двумя метками. Недопустим перелив масла, поскольку это может привести к сбоям в работе коробки передач. Если масла залили слишком много, его нужно откачать или, что еще лучше, слить. Разница между метками уровня масла соот-ветствует примерно 0,4 л. В случае, если масло очень хо-лодное или очень горячее, возможна ошибка в оценке уровня. Контроль уровня масла нужно производить через каждые 10 ООО км пробега.

Рис. 373. Заполнение маслом пятиступенчатой коробки передач

Замена масла Замену масла нужно производить через каждые 30 000

км пробега. В трудных условиях эксплуатации (горы, езда по пересеченной местности, высокая температура) рекоменду-ется сократить период между заменой масла до 20 000 км пробега. Для слива старого масла следует отвернуть обе пробки сливных отверстий, а затем демонтировать и очи-стить поддон масляного картера и фильтр. Под фланец поддона масляного картера положите новую прокладку и вверните 13 болтов, затягивая их по диагонали моментом 10 Нм. Через 5 минут болты еще раз затяните.

Примечание. Из автоматической коробки передач можно слить только 50% всего объема масла, так как остальная часть останется на управляющих элементах и в картере гидротрансформатора. Внимание! После слива масла или снятия мас-ляного картера нельзя запускать двигатель или буксировать автомобиль.

Перед заливкой масла вверните и плотно затяните обе пробки сливных отверстий. В приводной редуктор за-лейте 1,4 л масла для гипоидных передач класса вязкости SAE 90, а в арктическом климате — SAE 80. В картер пла-нетарной передачи залейте 2,5 л масла указанного типа, пользуясь чистой емкостью и воронкой. Запустите двига-тель и, не трогаясь с места, пройдите селектором по всем передачам. Затем проверьте уровень масла, как описано в предыдущем параграфе. После пробной поездки откор-ректируйте уровень масла и подтяните болты крепления масляного картера.

Регулировка вакуумной камеры Ниже приведены сведения о регулировках, производи-

мых после каждой замены вакуумной камеры или уплотни-тельного кольца, а также в случае неправильного включе-

189

ния передач. Для их выполнения необходим специальный ключ № 0180012507, а также двойной манометр, напри-мер, фирмы Matra v90.

От вакуумной камеры отключите трубопровод низкого давления, заранее очистив его при необходимости. Заглу-шите его болтом Мб.

На коробке передач отверните болт измерительного штуцера.

В это место присоедините шланг манометра (диапазон измерений до 10 кг/см2).

Установите рычаг выбора передачи в положение «N», запустите двигатель и оставьте работающим с частотой вращения около 1000 об/мин.

Специальным ключом так отрегулируйте вакуумную ка-меру, чтобы первоначальное давление составляло (3,4+0,02) кг/см2.

Отсоедините манометр и присоедините трубопровод к вакуумной камере.

Замена коробки передач Для снятия удалите обе клеммы с аккумуляторной ба-

тареи. С верхней части картера коробки отсоедините привод спидометра.

Захватите двигатель тросом и подведите стрелу подъ-емника, чтобы разгрузить подвеску силового агрегата.

Отверните оба верхних болта между двигателем и ко-робкой передач. Отсоедините от кузова боковой крон-штейн крепления коробки передач. От кузова и от короб-ки передач отсоедините задний кронштейн коробки пере-дач, доступный со стороны днища автомобиля.

Отсоедините приводные валы, отвернув болты на фланцах коробки передач. Приводные валы подвяжите проволокой, чтобы не мешали снятию коробки передач.

Демонтируйте поддон картера.

Внимание! Он закреплен тремя болтами, один из которых стягивает также двигатель и коробку передач.

От днища ав-гомобиля отверните кожухи приводного и планетарного редукторов.

После получения доступа к гидротрансформатору от-соедините его от ведущего диска.

Рычаг селектора передач установите в положение «Р» (стоянка).

Отсоедините зажим рычажка ручки выбора передач, рядом с нижним подключением провода «массы».

Снимите кронштейн. Отсоедините тяги от карбюратора, не меняя их уста-

новки. От картера коробки передач отверните боковой крон-

штейн коробки, ранее отсоединенный от кузова. С левой стороны коробки передач (со стороны двига-

теля) находится опорный элемент, распределяющий давле-ние силового агрегата на кузов. Отверните два болта, крепящие его к кузову, а также болт крепления к картеру коробки и выньте элемент.

Снизу автомобиля отверните болты, соединяющие дви-гатель и коробку передач.

Вывесите коробку передач подъемником, закрепля! петли троса или цепи к проушине на главной передаче i к корпусу гидротрансформатора.

Слегка приподнимите коробку передач, отведите вверз левый приводной вал, а затем осторожно снимите карте| со штифтов. Медленно опустите коробку передач на пол Гидротрансформатор останется свободным и должен бьт защищен от выпадения.

Установка коробки передач выполняется в обратной порядке. При этом следует обратить внимание на та, что бы картер коробки передач правильно фиксировался#ж штифтах двигателя. Болты крепления опорного элемент': затягивают моментом в 55 Нм. Присоединяя рычажок ру-1

коятки выбора передач, проследите, чтобы рукоятка выбо-ра, а также рычаг на коробке передач были в том же са-мом положении — «стоянка». Болты крепления приводных1

валов затяните моментом в 45 Нм, а ведущий диск гидро-трансформатора — моментом в 30 Нм. Устанавливая на кузове боковой кронштейн коробки передач, проследите, чтобы кронштейн установился в середине опоры на кузо-ве, пока не затянуты болты. Болты соединения двигателя и коробки передач затяните моментом в 55 Нм.

Автоматическая коробка передач является сложным аг-регатом и снимать ее для самостоятельного ремонта не рекомендуется. Ремонт производится только в специализи-рованных мастерских.

6.4. ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Замена приводных валов Ослабьте гайку крепления приводного вала при невы-

вешенном колесе. Эта гайка затянута большим моментом. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите

подставки. Демонтаж колеса во время этой операции не обязателен. Отверните болты фланца приводного вала у коробки передач. Для отворачивания используйте торце-вой 12-гранный ключ на 8 мм.

Отсоедините приводной вал от коробки передач и поднимите над нею.

Вытяните приводной вал из ступицы колеса после уста-новки колес в крайнее положение. Если возникнут при этом трудности с извлечением вала, следует от нижнего рычага подвески отсоединить палец поворотного кулака, чтобы по-лучить больше свободного места для извлечения вала.

Следует обратить внимание на то, что приводные валы не во всех моделях имеют одинаковую длину. Они могуг быть изготовлены из цельного пругка (при установке механи-ческой коробки передач) либо быть полыми (при установке автоматической коробки передач). В автомобилях с бензино-выми двигателями 1,6, 1,8 л и дизельными двигателями пра-вый приводной вал оснащен антивибрационным грузом. В автомобилях с двигателями рабочим объемом 1,3 л левый приводной вал имеет длину 443 мм, правый —677,2 мм.

Установка приводного вала производится в обратном порядке. В случае снятия пальца поворотного кулака следует гайку, расположенную снизу поворотного кулака, следует затянуть моментом в 25 Нм. Болты крепления приводного вала к фланцу, а также гайки крепления приводного вала нужно затянуть рекомендованными моментами (см. табл. 4).

Замена внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) На рис. 374—376 показаны приводные валы различных

конструкций. Внутренний шарнир равных угловых скоро-

190


Рис. 374. Правый приводной вал (бензиновые двигатели 1,6, 1,8, дизельные двигатели):

1 — стопорное кольцо; 2 — шайба (приклеена); 3 — внутренний ШРУС; 4 — антивибрационный груз; 5 — приводной вал; 6 — хомуг; 7 — конусная

шайба; 8 — стопорное кольцо; 9 — наружный ШРУС

Рис. 375. Левый приводной вал (дизельный двигатель 1,6): 1 — внутренний ШРУС; 2 — конусная шайба; 3 — внутренний резиновый чехол; 4 — приводной вал; 5 — внешний резиновый чехол; 6 — хомут;

7 — внешний ШРУС

191

т

15 16 1 7

Рис. 376. Приводнэй вал (бензиновые двигатели 1,3 л): 1, 13 — стопорные кольца; 2 — внутренний ШРУС; 3, 11 — конусные шайбы; 4 — малый хомут; 5 — приводной вал; 6, 7 — прокладки; 8, 10—хомуты; 9 — резиновый чехол; 12 — прижимное кольцо; 14 —наружный ШРУС; 15 —большой хомут; 16 — стопорная

пластина; 17 — болт М8х48

стей не подлежит ремонту и в случае его повреждения требует замены.

Снятый приводной вал закрепите в тисках. Щипцами для стопорных колец (на рис. 377 показаны

специальные щипцы VW161a) снимите кольцо, фиксирую-щее положение шарнира на приводном валу.

С помощью молотка и пробойника снимите чехол с шарнира (рис. 378). Пробойник следует прикладывать в разных местах, чтобы не искривить каркас колпака.

Приводной вал поставьте под пресс и снимите с шар-нира.

Снимите с шейки пружинное коническое кольцо. Перед установкой нового шарнира тщательно очисти-

те приводной вал. На шейку наденьте пружинное коническое кольцо,

большим диаметром к шарниру. Наденьте шарнир на приводной вал под прессом. При-

водной вал при этом должен иметь хорошую опору снизу. В канавку вставьте новое стопорное кольцо, и в слу-

чае необходимости, хорошо обожмите его щипцами.

Рис. 377. Снятие стопорного кольца шейки приводного вала

Рис. 378. Снятие кожуха шарнира при помощи пробойника

Шарнир заполните смазкой G6.2 (с добавлением ди-сульфида молибдена) в количестве 90 г. С каждой сторо-ны шарнира вложите полпорции смазки, а затем наденьте резиновый чехол.

Замена наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) Так же, как и внутренний, внешний шарнир заменяется

только в сборе. Удалите хомуты с обоих концов резинового чехла. Че-

хол сдвиньте с шарнира на вал. Очистите шарнир и, найдя на валу стопорное кольцо,

снимите его. Укрепите вал в тисках и, ударяя медным или алюми-

ниевым молотком, сбейте шарнир с вала. Дпя установки нового шарнира отодвиньте на полуось

резиновый чехол. . С каждой стороны шарнира вложите по полпорции

смазки (порция составляет 90 г). На шейку наденьте распорное кольцо и конусную

шайбу, направленную большим диаметром к распорному кольцу. Положение обеих деталей показано на разрезе шарнира на рис. 379.

1 —

Рис. 379. Правильная установка пружинной прокладки и распорного кольца:

стопорное кольцо; 2 — распорное кольцо; 3 — пружинная прокладка

192

Раздел 6. ТРАНСМКС Ш1

Рис. 380. Установка антивибрационного груза: А — антивибрационный груз; а — размер, равный 4 мм

На шейку наденьте новое стопорное кольцо. Вал за-жмите в тисках и напрессуйте шарнир на шейку, ударяя молотком (медным или алюминиевым) до тех пор, пока стопорное кольцо не войдет в канавку с внугренней сто-роны шарнира.

Наденьте на шарнир резиновый чехол и закрепите его хомутами. Перед закреплением чехлов надо их обжать для удаления из них воздуха.

Следует обратить внимание на правильную установку антивибрационного груза. Должен быть сохранен зазор между конусом полуоси и торцом поверхности антивибра-ционного груза (размер «А» на рис. 380).

Замена антивибрационного груза Антивибрационный груз выполняет функцию гасителя

вибрации и состоит из двух частей, соединенных штифта-ми. Если полуось должна быть заменена, надо выбить штифт, показанный стрелкой на рис. 381, снять антивиб-рационный груз и переставить на новый приводной вал.

Во время установки антивибрационного груза следует беречь оболочку, предохраняющую приводной вал. В сере-дину антивибрационного груза следует вложить кусок липкой ленты, чтобы он не мог перемещаться по оси вала. Следует обратить внимание на правильную установку груза. Должен быть выдержан зазор между конусом приводного вала и торцом поверхности антивибрационного груза (см. рис. 381).

6.5. ПОЛНОПРИВОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Модели «Golf syncro» и «Rally Golf» имеют привод на все колеса. Схема привода показана на рис. 382.

Передний и задний мосты этих автомобилей связаны между собой вязкостной муфтой (вискомуфта), а диффе-ренциал заднего моста снабжен муфтой свободного хода. При пробуксовывании одного из колес переднего моста из-за повышения оборотов трансмиссионных валов быстро нагревается силиконовая жидкость внутри вискомуфты с резким повышением ее вязкости, при этом муфта выполня-

Рис. 381. Положение антивибрационного груза

a D Рис. 382. Схема трансмиссии полноприводных

автомобилей: 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — приводной вал; 4 — коробка передач; 5 — приводной вал; 6 — передний межколесный диффе-ренциал; 7 — передний угловой редуктор; 8 — выходной редуктор: 9 — карданный вал; 10 — вязкостная муфта; 11 — задний межко-лесный дифференциал; 12 — муфта свободного хода; 13 — редук-

тор заднего моста; 14 — задний угловой редуктор

ет роль частично или почти полностью блокирующегося межосевого дифференциала, повышая тяговую способ-ность колес заднего моста. При торможении автомобиля срабатывает муфта свободного хода заднего моста, пре-дотвращая циркуляцию мощности между мостами, что по-зволяет автомобилю сохранять при торможении хорошую устойчивость и управляемость.

Управляя полноприводным автомобилем, необходимо помнить о том, что в целом он более устойчив при движе-нии по скользким дорогам и на поворотах. Однако он ве-дет себя менее предсказуемо в момент начала заноса, поскольку в занос могут попасть оба ведущих мосга, и наступит так называемый общий снос автомобиля.


7 УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление — с реечным механизмом и трав-мобезопасной рулевой колонкой. В зависимости от вари-анта комплектации автомобили снабжены механическим рулевым управлением или рулевым управлением с гидро-усилителем.

В июле 1984 года рулевой вал заменен единой теле-скопической рулевой колонкой. Изменены были также ниж-няя часть колонки и нижнее крепление. С августа 1986 года (модели с бензиновыми двигателями) началась уста-новка колонки с двумя трубчатыми элементами, которые входят один в другой в случае фронтального столкновения. Рулевую колонку новой конструкции можно установить на автомобили более ранних выпусков.

С августа 1988 г. на автомобилях устанавливается ру-левое колесо с более мелкими шлицами посадочного от-верстия. Для установки рулевого колеса поздних выпусков на автомобили более ранних выпусков следует применять переходную втулку.

Рулевой механизм крепится к кузову хомутами через резиновые подушки.

7.1. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Рулевой механизм (рис. 383) вынимается через левую ко-лесную нишу, для облегчения доступа можно снять колесо.

На шарнирах наконечников рулевых тяг отверните гай-ки и с помощью съемника отсоедините пальцы шарниров от рычага поворотного кулака. Отверните гайки крепле-ния обеих скоб к кузову. Если нужно заменить болты, то выбейте их сверху вниз.

Снимите шарнирный вал. Снимите вниз со шпилек картер рулевого механизма.

Выньте механизм через отверстие в колесной нише. Во время монтажа механизм вводите через отверстие

в правой колесной нише. Присоедините шарнирный вал. Наденьте картер механизма на шпильки, выровняйте ре-

зиновые подушки и наденьте хомуты. Навернув новые гайки хомутов, затяните их по диагонали моментом в 30 Нм.

Затяните зажимной болт крепления шарнирного вала моментом в 30 Нм.

Наконечники рулевых тяг присоедините к поворотным кулакам. После установки рулевого механизма проверьте и, в случае необходимости, отрегулируйте зазор в зацеп-лении шестерни и рейки (см. ниже).

РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА В РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ

Если в зацеплении шестерни и зубчатой рейки боль-шой люфт, то возможно появление стука во время переез-да через неровности; если люфта нет, то колеса энергич-нее реагируют на повороты руля и не имеют склонности к самопроизвольному выходу из поворота, что также плохо. Чтобы устранить эти неисправности, нужно выполнить опи-санные ниже операции без снятия механизма с автомоби-ля. Регулировка люфта основана на прижиме толкателя демпфера к зубчатой рейке и выполняется с помощью ре-гулировочного болта, ввернутого в крышку демпфера. Что-бы добраться до болта, нужно осмотреть рулевой меха-низм снизу. С левой стороны видна овальная крышка с болтом посередине. Это и есть регулировочный болт. Ре-гулировка выполняется следующим образом:

— Рулевой механизм установите в положение для пря-молинейного движения.

— Болт на крышке демпфера вверните на 20е (рис. 384). Произведите пробную поездку. Если повернутые коле-

са не возвращаются сами к исходной позиции, то болт нужно слегка ослабить; если, наоборот, люфт все еще чувствуется, болт нужно подтянуть.

7.2. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ Схема устройства рулевой колонки старого образца (в

двухвальном исполнении) показана на рис. 385. С июля 1984 года устанавливались рулевые колонки с цельным ва-лом (рис. 386), а с 1987 года рулевая колонка содержит две трубы, которые могут телескопически складываться.

194

Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рис. 383. Рулевой механизм: 1 — гайка (30 Нм); 2 — хомут; 3 — подушка; 4 — наконечник внешнего шарнира рулевой тяги; 5 — контргайка (50 Нм); 6 — правая руле-вая тяга; 7 — гайка (30 Нм); 8 — картер рулевого механизма; 9 — подрамник; 10 — болты крепления картера; 11 — контргайка; 12 — хо-мут; 13 — гайка (15 Нм); 14—левая рулевая тяга; 15 —резиновый чехол; 16 —болт (30 Нм); 17 — кожух; 18 — промежуточный вал;

19 — гайка (30 Нм)

(механизм демонтирован)

Рис. 385. Двухвальная рулевая колонка: 1 — нижний подшипник; 2 — трубчатый кожух; 3 — верхний кожух; 4 — комбинированный переключатель; 5 — контактное кольцо зву-кового сигнала; 6 — пружина; 7 — стопорное кольцо; 8 — нижний кожух колонки; 9 — рулевое колесо; 10 —гайка рулевого колеса (40 Нм); 11 — накладная рулевого колеса; 12 — пружина; 13 — кол-

пак; 14 — вал колонки

ЗАМЕНА ДВУХВАЛЬНОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Отключите аккумуляторную батарею. Снимите накладку в середине рулевого колеса. Отверните гайку рулевого колеса, если необходимо

снять рулевое колесо. Снимите рулевое колесо с рулевой колонки. Отсоедините комбинированный переключатель под рулевым колесом.

Отсоедините вал рулевой колонки от нижнего вала (со стороны салона кузова).

Удалите стопорное кольцо и выньте пружину, а также контактное кольцо звуковых сигналов.

Проверьте, все ли электрические соединения расстыко-ваны, и выньте рулевую колонку.

Выньте рулевую колонку из трубчатого кожуха С дру-гого ее конца находится пружина с гнездом. Эти детали нельзя терять. В случае необходимости нижний подшипник кронштейна колонки выбейте длинным стержнем. Новый подшипник устанавливается снаружи при помощи отрезка трубы подходящего диаметра. Монтаж рулевой колонки

195

Рис. 386. Одновальная рулевая колонка выпуска июля 1984 г.

производится в обратном порядке, согласно следующим рекомендациям:

— Вставляя вал колонки в карданный шарнир нижнего вала, необходимо установить их соосно, чтобы можно было вложить зажимной болт и затянуть его моментом в 30 Нм.

— На обе части колонки поместите резиновые чехлы и сложите колонку. Обе части сожмите щипцами.

— На верхней шейке колонки установите новое сто-порное кольцо. Кольцо осаживайте патрубком до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата, одновременно обе части колонки сжимаются щипцами, чтобы можно бы-ло ввести кольцо в канавку.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С ЦЕЛЬНЫМ ВАЛОМ

Схема устройства колонки показана на рис. 386. Опе-рация замены колонки производится аналогично вышеопи-санной. Обратите внимание на следующее:

— Перед заменой колонки помните о том, что в за-пасные части подставляется только рулевая колонка ново-го типа (телескопическая). Это означает, что придется за-менять также нижний подшипник вала, так как подшипник старого исполнения не подходит к новой колонке.

— Перед установкой рулевой колонки необходимо контактное кольцо, комбинированный переключатель, кор-пус замка зажигания, пружину и прокладки собрать сле-дующим образом:

а) Нижнюю часть колонки осторожно закрепите в тис-ках так, чтобы верхняя часть уперлась в губки тисков и обе половинки не могли взаимно перемещаться. Малень-кий штифт, находящийся в нижней части (стрелка на рис. 386), должен быть виден в отверстии верхней части, в слу-чае необходимости обе детали раздвиньте до упора.

б) Колонку со стороны шейки рулевого колеса вставь-те в трубчатый кожух согласно метке.

в) Присоедините колонку к карданному шарниру, гай-ки затяните моментом в 30 Нм.

г) Корпус замка зажигания прикрепите к трубчатому кожуху.

ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА Отсоедините рулевой механизм от кузова. Снимите резиновый чехол с нижнего карданного шар-

нира. Отверните гайку зажимного болта и выбейте болт. Из нижнего карданного шарнира выньте промежуточ-

ный вал (рис. 387). Снимите резиновый чехол с верхнего карданного шарнира.

Отверните и выбейте зажимной болт. Выньте промежу-точный вал из верхнего карданного шарнира. Установка вала выполняется в обратном порядке. Установите болты и затяните моментом в 30 Нм.

Рис. 387. Промежуточный вал: 1 — вал; 2 — болт; 3 — болт; 4 — распорная втулка

196


7.3. РУЛЕВЫЕ ТЯГИ

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ НА СНЯТОМ РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ

В новых автомобилях длина левой тяги не регулирует-ся. В случае ее замены следует устанавливать регулируе-мую тягу. Очередность действий по замене обеих рулевых тяг при снятом рулевом механизме следующая:

— Сожмите концы хомута 12 (рис. 383) крепления ре-зинового чехла 15 снаружи и снимите чехол с картера ру-левого механизма, передвигая его вдоль тяги.

— Ослабьте большую контргайку 11 на конце зубча-той рейки и отверните рулевую тягу.

Ослабьте ключом гайку шарового шарнира. Установите зубчатую рейку в среднее положение так,

чтобы ее концы выступали с обеих сторон картера на од-ну и ту же величину (размер «А» на рис. 388).

В торцы рейки вверните новые рулевые тяги (удалив ра-нее их кожух), установив размер «В» с обеих сторон по 70,5 мм (рис. 389). Установите длину рулевой тяги 379 мм (см. рис. 383), измеряемую между серединой пальца нако-нечника тяги и торцом внутреннего шарнира тяги (в месте, где к нему прилегает контргайка). Регулировку осуществляй-те вращением наконечника 4 (рис. 383) внешнего шарнира рулевой тяги, ослабив предварительно его контргайку.

Затяните контргайки 11 и наденьте резиновые чехлы. Вставьте в канавки хомуты крепления кожухов и опустите их концы.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ НА РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ, УСТАНОВЛЕННОМ

НА АВТОМОБИЛЕ Во время замены левой рулевой тяги следует длину но-

вой тяги установить аналогично длине старой, не подлежа-щей регулировке тяги. Для этого измерьте расстояние ме-

Рис. 389. Вворачивание рулевых тяг в зубчатую рейку

жду серединои пальца наконечника тяги 4устс~с=--е вертикально) и торцом внутреннего шарнира -с конце тяги. Это расстояние должно составлять 2" (механическая коробка передач) или 381,0 мм ческая коробка передач). Установить его можно, всс— наконечники внешнего шарнира рулевой тяги, после ос-лабления контргайки наконечника.

Тяга заменяется тем же способом, что и при снятом ру-левом механизме. Схождение колес устанавливается только при правой тяге. При замене правой рулевой тяги (которую можно регулировать) нужно установить рейку рулевого ме-ханизма в среднее положение и измерить расстояние меж-ду торцом внутреннего шарового шарнира и картереv чатой рейки. Выверните старую рулевую тягу. Отрегулир-.у-те длину новой тяги, вверните в рейку новую -зг. выдержав ранее замеренный размер снятой тяги. Мсмегг затяжки контргайки составляет 50 Нм. Проверьте схожде-ние колес и в случае необходимости отрегулируйте его.

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

>

гс-

Регулировка углов установки передних колес выпог ется на груженом автомобиле. Перед началом проведе регулировок следует убедиться в отсутствии зазора в конечниках рулевых тяг, а также в шарнирах рычагов. , измерений используют оптический измеритель, хотя влс: достаточно и механического приспособления. Способы мерений на различном оборудовании отличаются дру-друга, поэтому ниже даны только общие указания по ~ ведению измерений.

Схождение колес Схождение передних колес регулируется только пр:ь:>

рулевой тягой, даже если с левой стороны установлена зг-гулируемая тяга. Во время замера, согласно инструк-»^» колесо должно стоять свободно. Схождение передних <;c~sc должно составлять (0±0,1) мм. Когда схождение отрегу^ог-вано, возникает необходимость установить в горизонт ное положение спицу рулевого колеса. Необходимость .т-тановки положения рулевого колеса возникает из-за тсс что регулируется длина только одной рулевой тяги. Сни^~~ с рулевого колеса накладку, снимите рулевое колесо и ос-тановите его в горизонтальное положение. Гайку крепле-*^ рулевого колеса затяните моментом в 50 Нм. Таким же ментом затягивается гайка пальца шарового наконечнике тяги. Если при вворачивании тяги закрутился резиновый -е-хол, то нужно освободить проволочный хомут, поправь чехол и снова зафиксировать хомут.

Развал колес В старых моделях автомобилей VW Golf II/Jetta II была

возможна регулировка развала колес. Дпя этого служит верхний болт крепления поворотного кулака к пружинной стойке подвески. Это болт с эксцентриком позволял изменясь угол развала колеса на 2е. Если измеренная величине >тпа колеса не находится в пределах -50'...+10' либо розница уг-лов левой и правой стороны превышает 30', нужно произве-сти регулировку. Ослабьте нижний болт крепления nosopcr-ного кулака и пружинной стойки подвески. Ослабьте r^At*

197

для регулировки развала колеса

болта эксцентрика (рис. 390). Поворачивайте болт эксцен-трика до получения правильного угла развала колеса.

Обе гайки затяните моментом 80 Нм и еще раз про-верьте угол.

После регулировки развала колеса следует проверить и, в случае необходимости, скорректировать схождение колес.

В автомобилях более поздних выпусков (с двигателями 1,3 л) развал колес по конструктивным причинам не ре-

гулируется. Но если обнаружилось изменение угла разва ла, не вызванное состоянием подвески, нужно заменит! болт на другой, который тоньше на 1 мм (номер по ката логу 100766.01). Сначала заменяем верхний болт пово ротного кулака. Если это не дает ожидаемого результата нужно заменить также нижний болт. Этим способом раз вал колеса можно скорректировать на 1°. Угол развале колеса должен всегда быть в диапазоне -60'...0°, а раз ница между левой и правой стороной не должна превы шать 30'.

Угол продольного наклона шкворня Величина угла продольного наклона шкворня поворот

ного кулака должна составлять ГЗО'+ЗО'. Угол не подле жит регулировке. Разница между правой и левой стороной не должна превышать 1°.

Угол поворота колес Угол поворота колеса не регулируется. Максимальны*

внешний угол поворота колеса — 39°, внутренний — 33,3° Если они отличны от требуемой величины, это значит, чте деформированы элементы передней подвески.

7.4. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Рулевое управление с гидроусилителем устанавливает-ся на автомобилях по заказу. Разрез рулевого механизме с гидроусилителем показан на рис. 391. Жидкость, исполь-зуемая в гидроприводе — та же, что и в автоматическоР коробке передач. Жидкость из бачка забирается лопает-

1 — бачок; 2 — насос гидроусилителя; 3 низма; 7 — поршень; 8

Рис. 391. Разрез рулевого механизма с гидроусилителем:

регулирующий клапан; 4 — вал с шестерней; 5 — корпус клапана; 6 — картер рулевого меха-рейка; 9 — картер; 10 — сливной трубопровод; 11 — напорный трубопровод

198


Рис. 392. Рулевой механизм с гидроусилителем, снятый с автомобиля: 1 — трубопроводы; 2 — компенсационная трубка; 3 — хомут; 4 — резиновый чехол; 5 — контргайка (50 Нм); 6 — правая рулевая тяга; 7 — гайка (30 Нм); 8 — скоба; 9 — резиновый вкладыш; 10 —гайка (35 Нм); 11 — левая рулевая тяга; 12 — наконечник рулевой тяги;

13 — глушитель; 14 —пружина; 15 — регулировочный болт; 16 — контргайка; 17 — нижний вал

ным насосом и сжимается специальным золотниковым ре-гулирующим клапаном. Рулевой механизм и насос не под-лежат ремонту и, в случае повреждения, должны быть за-менены. Снимите передние колеса с автомобиля.

Отключите от насоса напорный шланг и слейте жид-кость.

Отверните гайки обоих наконечников рулевых тяг, отсо-едините съемником их пальцы от рычага поворотных кулаков.

Снимите хомут крепления картера рулевого механизма. Отсоедините промежуточный вал от рулевого механиз-

ма, отвернув оба болта. Для снятия вал продвиньте до упора вверх, а затем вниз.

Доступным способом приподнимите силовой агрегат и выверните левый болт из подрамника. Правый болт только ослабьте.

Приподнимите силовой агрегат так, чтобы рулевой ме-ханизм можно было вынуть снизу.

Устанавливается рулевой механизм в обратной после-довательности. Болты крепления механизма к подрамнику затягиваются моментом в 130 Нм. Самоконтрящиеся гайки (обязательно новые) затягиваются на наконечниках шаро-вых пальцев моментом в 35 Нм. После установки рулевого механизма его заполняют рабочей жидкостью и удаляют воздух, как это описано на стр. 200.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ Для замены рулевой тяги нужно демонтировать руле-

вой механизм (рис. 392), иначе можно повредить зубчатую рейку и шестерню.

Рис. 393. Отворачивание рулевой тяги

Удалите резиновый чехол с картера механизма. Закрепите рулевой механизм в тисках за рейку, ка*.

показано на рис. 393, и отверните тягу. Очистите внутреннюю часть рейки от старой смазки •

нанесите новую (рекомендуемая смазка AOF063Q00C4 Вверните в рейку новую рулевую тягу, затянув моментом в 70 Нм.

Установите резиновый чехол.

199

гА ?ЫР— r-T 1 =Щ I- Г Щ L-J и • М С Лг^

1 ? Рис. 394. Измерение длины рулевой тяги

? В случае замены левой тяги следует отрегулировать

длину тяги в размер 362 мм (размер «А» на рис. 394). После установки рулевого механизма отрегулируйте

схождение колес и затяните обе контргайки на тягах мо-ментом в 50 Нм.

З А М Е Н А Ж И Д К О С Т И В Г И Д Р О У С И Л И Т Е Л Е

При замене жидкости или установке рулевого механиз-ма следует заполнять систему жидкостью ATF Dextron и удалять из нее воздух. Слитую из системы жидкость снова использовать нельзя. Заменять следует и фильтр.

Наполните бачок жидкостью до верхнего края. Несколько раз запустите двигатель на короткий проме-

жуток и выключите. Таким образом заполнится жидкостью вся система.

При этом бачок быстро опорожняется, и следует по-стоянно доливать жидкость, иначе в системе образуются воздушные пробки.

Если уровень жидкости не опускается, можно считать, что система заполнена.

Для удаления из системы гидропривода воздуха следует запустить и двигатель и энергично поворачивать руль от упора до упора.

Проверьте уровень жидкости в бачке и, если он пони-зится, немедленно долейте жидкости. Во время поворота руля на поверхности не должны появляться воздушные пу-зырьки.

Рис. 395. Место установки специального ключа для регулировки люфта в рулевом механизме

с гидроусилителем

Р Е Г У Л И Р О В К А Л Ю Ф Т А В Р У Л Е В О М М Е Х А Н И З М Е

Для устранения люфта рулевого механизма необходим специальный ключ VW 524. Регулировка выполняется на демонтированном механизме.

Закрепите механизм в тисках. Ослабьте большую контргайку 16 (см. рис. 392) и вво-

рачивайте регулировочный болт 15 с помощью специаль-ного ключа (рис. 395) до тех пор, пока шестерню еще можно будет проворачивать рукой.

Р Е Г У Л И Р О В К А Н А Т Я Ж Е Н И Я К Л И Н О В О Г О Р Е М Н Я

Клиновой ремень привода насоса гидроусилителя счи-тается правильно натянутым тогда, когда его прогиб меж-ду шкивами от нажатия пальцем составит не более 10 мм. При покупке ремня следует указать модель автомобиля. Элементы крепления и регулировки ремня показаны на рис. 396.




Рис. 396. Элементы крепления насоса гидроусилителя: 1 — клиновой ремень; 2, 6, 12, 13. 15, 16, 17 — болты (20 Нм); 3 — шкив; 4 — промежуточный диск; 5 — болт натяжителя; 7, 20 — гайки (20 Нм); 8 — патрубок сливной магистрали; 9 — насос; 10 —патрубок напорной магистрали; 11—задний кронштейн; 14 —крепежная

скоба; 18 —кронштейн натяжителя ремня; 19 — передний кронштейн

201

й о ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

8.1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Передняя подвеска (рис. 397) — независимая, с пру-

жинными стойками на витых пружинах, гидравлическими амортизаторами, поперечными треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Несущим эле-ментом переднего моста является агрегатная балка (под-рамник), присоединенная к кузову на болтах. К подрамни-ку на соответствующих опорах крепятся двигатель и ко-робка передач. Установка управляемых колес обеспечива-ется рычагами подвески, крепящимися к подрамнику при помощи резинометаллических опор.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ

Ниже приведено описание операций при замене пру-жинной стойки вместе с нижним рычагом и приводным ва-лом. Эти операции обычно производятся во время ремон-та подвески. Отдельные элементы подвески можно снять без демонтажа всей подвески.

Перед подъемом автомобиля ослабьте гайки крепления * колес, а также гайку ступицы колеса, если подвеска будет

разбираться. Поднимите автомобиль и снимите колесо. Отверните

суппорт тормоза и подвесьте его на проволоке к кузову, чтобы не отсоединять тормозной шланг.

От шарнире^ рулевой тяги отверните самоконтрящуюся гайку и отсоедините шарнир съемником от поворотного кулака.

Отверните болты крепления фланца приводного вала. Отверните болт крепления рычага подвески к подрам-

нику, а также болт крепления подрамника к кузову. Из заднего плеча рычага подвески выверните болт,

доступный снизу. Щипцами вытяните металлическую втулку из резиновой втулки. Без снятия втулки нельзя снять рычаг, находящийся между пластиной, приваренной к днищу кузо-ва, и подрамником.

Снизу рычага отверните гайку крепления рычага ста-билизатора, если он установлен в автомобиле.

Верхняя часть пружинных стоек подвески закреплена к элементам кузова в моторном отсеке. Отверните гайку

крепления верхней части амортизатора, удерживая от проворачивания шток амортизатора. Придерживайте стой-ку, так как она после отворачивания гайки крепления амортизатора может выпасть.

Опустите стойку вниз и отсоедините рычаг подвески от подрамника. Снимите опору с верхней части стойки.

Во время монтажа введите стойку в отверстие верхне-го крепления и сразу наверните пальцами гайку.

Переднюю часть рычага поместите в проушину под-рамника, а заднюю — между пластинами в подрамнике. В резиновую втулку как можно глубже поместите новую ме-таллическую втулку.

В отверстие рычага введите соответствующий стер-жень, чтобы установить его на оси резьбового отверстия внутри подрамника. Вверните болты, затягивая их только от руки.

В заднюю опору рычага вверните снизу болт и также затяните его только от руки.

Гайку крепления пружинной стойки со стороны мотор-ного отсека затяните моментом в 60 Нм, удерживая при этом от отворачивания шток амортизатора. Подсоедините рычаг стабилизатора.

Подсоедините приводной вал к коробке передач и по очереди затяните болты моментом в 45 Нм.

Присоедините наконечник рулевой тяги к рычагу пово-ротного кулака. Необходимо воспользоваться новой само-контрящейся гайкой, которая затягивается моментом в 35 Нм. Установите колеса и опустите автомобиль на земпю. Для затяжки болтов крепления рычага подвески автомобиль должен быть в снаряженном состоянии (без нагрузки) уста-новлен передними колесами на эстакаде.

Затяните оба болта крепления рычага (доступные сбо-ку и снизу) моментом в 120 Нм. После опускания автомо-биля затяните гайку крепления фланца приводного вала моментом в 230 Нм. Гайки крепления колес затягиваются моментом в 110 Нм.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Схема устройства передней подвески показана на рис. 398. В дальнейшем описании считается, что подвеска уже

202

Раздел 8. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рис. 397. Общий вид передней подвески: 1 — ступица колеса; 2 — пружинная стойка; 3 — рулевая тяга; 4 — агрегатная балка (подрамник); 5 — рычаг подвески; 6 — приводной вал j

снята описанным в предыдущем параграфе способом. Рычаг подвески остается прикрепленным к поворотному кулаку.

Для демонтажа рычага следует отвернуть гайку крепле-ния приводного вала и снять прокладку. Снимите со ступи-цы тормозной диск. Конец приводного вала вытолкните из поворотного кулака, либо выбейте резиновым молотком.

Отверните гайки и болты крепления рычага к поворот-ному кулаку.

Снимите рычаг. В случае необходимости воспользуй-тесь большой отверткой, вставляя ее в зазор у рычага. Крепление рычага показано на рис. 399.

Дпя снятия поворотного кулака необходимо отсоеди-нить болты крепления нижней части пружинной стойки.

Осторожно выбейте болты, если они застряли в отвер-стиях.

Выньте отвертку из пространства между поворотным кулаком и стойкой и разъедините их.

Сразу проверьте, не повреждена ли резьба при выби-вании болтов.

Чтобы демонтировать из поворотного кулака ступицу колеса, с помощью пресса следует снять ее вместе с тор-мозным щитом (рис. 400). Отсоедините щит. Из гнезда подшипника выньте оба стопорных кольца.

Выньте внешнюю обойму подшипника, подложив под пресс поворотный кулак рычагами вверх. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и снимается спе-циальным съемником (рис. 401).

Чтобы демонтировать витую пружину подвески и амор-тизатор, следует воспользоваться приспособлением для сжатия пружины (рис. 402).

Отверните гайку верхнего крепления стойки. Если нет специального ключа 3078, то отворачивание гайки будет связано с большими трудностями.

203

© 10

Рис. 398. Подвеска переднего колеса: а — компоненты подвески переднего колеса; б — пружинная стойка передней подвески.

1 — болты (45 Нм); 2 — приводной вал; 3 — гайка (50 Нм); 4 — поворотный кулак; 5 — внешний наконечник рулевой тяги; 6 — гайка (50 Нм), 7 — гайка шарнира; 8 — клинья; 9 — колпак; 10 — гайка М 12x1,5; 11 — стопорное кольцо; 12 — корончатая гайка; 13 — опора стойки; 14 — верхняя чашка пружины; 15 —шайба; 16 —буфер отбоя; 17 — чехол; 18 —шток амортизатора; 19 —пружина; 20 — болт М 12x1,5

Рис. 399. Крепление рычага подвески: 1 — металлическая втулка; 2 — задняя резинометаллическая втул-ка; 3— передняя резинометаллическая втулка; 4 — болт (130 Нм); 5 — шаровая опора; 6 — пластина; 7 — болт (130 Нм); 8 — болт

Рис. 400. Ступица переднего колеса (тормозной щит не показан):

1 — болт; 2 — поворотный кулак; 3 — гайка М10; 4, 7 — стопорное кольцо; 5 — подшипник; 6 — гайка М2х1.5; 8 — фланец ступицы;

9 — пружинная шайба; 10 — гайка М20х1,5

204


Рис. 401. Снятие внутренней обоймы подшипника со ступицы

Рис. 402. Снятие пружины во время ее замены либо при замене амортизатора

Снимите верхнюю опору крепления пружинной стойки, которое можно заменять только в сборе. Снимите верх-нюю чашку пружины. Выньте пружину подвески. Существу-ет несколько разновидностей таких пружин, каждый тип имеет свою маркировку цветными метками. При замене пружин обе пружины должны иметь одну маркировку. Нельзя устанавливать произвольно выбранные пружины, так как они используются в автомобилях с различными ве-совыми характеристиками.

С амортизатора снимите буфер отбоя. Проверьте исправность амортизатора. Для этого за-

крепите его нижнюю часть в тисках, а затем утапливайте и вытягивайте шток. На протяжении всего хода штока должно быть одинаковое сопротивление. Если амортиза-тор был уложен горизонтально, то перед установкой его следует закрепить в тисках вертикально и несколько раз прокачать.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

В рычаге подвески можно заменить шаровую опору и резинометаллические втулки. Шаровой шарнир крепится к поворотному кулаку тремя болтами, вставленными снизу и закрепленными сверху самоконтрящимися гайками, с под-

ложенной пластиной (см. рис. 399). Во время монта^г *:>-ки затягиваются моментом в 25 Нм. Замену резине лических втулок следует производить в условиях автомас-терских. Ремонт поворотного кулака связан с заме-з* подшипника либо ступицы колеса. Пружина, болт и амор-тизатор не подлежат ремонту и в случае повреждения должны быть заменены.

Пружину и амортизатор можно заменять по отдельно-сти, что не вызовет изменения характеристики подвески Однако следует обратить внимание на правильный под-бор деталей.

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Сборка передней подвески производится в последова-тельности, обратной ее разборке, с использованием сле-дующих рекомендаций.

Рычаг. Вставьте палец шарового шарнира в отвер-стие поворотного кулака и осторожно установите крепеж-ный болт. Новую гайку затяните моментом в 50 Нм.

Поворотный кулак. Верхнюю часть поворотного ку-лака вставьте в скобу нижнего крепления пружинной стой-ки и установите отверстия под болты на одной оси.

Осторожно, чтобы не повредить резьбу, вставьте оба болта. Если последующие измерения покажут неправиль-ный угол развала колеса, эти болты придется заменить на болты меньшего диаметра.

На болты наверните специальные гайки и затяните их моментом в 80 Нм.

Пружина подвески. Перед установкой пружины проверьте, не повреждено ли ее антикоррозийное покры-тие. Если были сняты обе пружины, то их следует устанав-ливать на прежнее место.

Пружину наденьте на корпус амортизатора витком меньшего диаметра вверх. Нижний конец пружины вставь-те в нижнюю чашку. Сожмите пружину с помощью специ-ального приспособления (рис. 402).

Установите узлы и детали верхнего крепления стойки (см. рис. 398).

Удерживая от вращения шток амортизатора, затяните гайку моментом 40 Нм.

Подшипник ступицы колеса. Перед заменой под-шипника колеса либо его корпуса следует осмотреть при-водные валы и корпус подшипника. Конструкция этих дета-лей была изменена в 1984 году. Диаметр гнезда (размер «А» на рис. 403) составляет 68 мм в новом исполнении и 66 мм — в старом. В новом исполнении поворотный кулак имеет прилив на рычаге, служащий для крепления стойки (стрелка на рис. 403). Диаметр внешнего шарнира при-водного вала изменен под новое гнездо подшипника. По-этому следует измерить диаметр «А», показанный на рис. 404, который должен составлять 64 мм для нового шарнира и 62 мм —для старого. Для визуального отличия шарниров у шарнира старого исполнения фланец имеет две канавки (см. стрелку на рис. 404).

При сборке можно устанавливать корпус подшипнике и шарнир приводного вала одного типа исполнения.

Во время монтажа нового подшипника следует влох*~ь в гнездо стопорное кольцо, а также порцию смазки

Поставьте поворотный кулак под пресс и запрессуйте в его гнездо с наружной стороны подшипник. Поворотный

205

Рис. 404. Измерение диаметра фланца внешнего шарнира

кулак должен быть хорошо оперт (рис. 405). Недопустимо передавать усилие пресса на рычаги поворотного кулака, служащие для крепления пружинной стойки. Для запрес-совки используйте приспособления, показанные на рис. 405. Подшипник запрессовывается до соприкосновения со стопорным кольцом. Установите второе стопорное кольцо.

Вставьте ступицу колеса в подшипник. Установите по-воротный кулак на куске трубы, которая может опираться только на внутреннюю обойму подшипника. Приверните тормозной щит. Установите тормозной диск.

ЗАМЕНА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ

Замена рычага Рычаг можно отсоединить от поворотного кулака двумя

различными способами. При первом шаровая опора отде-ляется от поворотного кулака, при втором отворачиваю^ болты крепления опоры к рычагу. Оба способа подробно описаны ниже (см. рис. 399).

Ослабьте колесные гайки, поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставках и снимите колесо.

Поднимите домкратом наружную часть рычага (под ступицей).

Демонтаж рычага первым способом, при кото-ром шаровая опора остается на рычаге:

— Удалите болт с зажима опоры у поворотного кула-ка, осторожно его выбив, после того как отвернете гайку.

— Выверните боковой болт из переднего плеча рыча-га (болт очень сильно затянут).

— Затем выверните нижний болт из плеча рычага: в отверстии будет видна металлическая втулка, которую следует вынуть щипцами.

— Опустите домкрат и надавите на рычаг вверх, пока палец шарнира не выйдет из отверстия в поворотном ку-лаке.

— Рычаг в передней части вытолкните из крепления, а в задней части вытяните из положения между пластиной и подрамником.

Демонтаж рычага вторым способом, при котором отворачиваются болты крепления опоры к рычагу:

— Снизу рычага очертите пластину шарового шарни-ра, чтобы при монтаже она заняла прежнее положение.

— Снизу отверните три болта крепления пластины шарнира и снимите сверху стопорную пластину с гайками (рис. 406).

— Немного подвиньте пружинную стойку наружу, что-бы разъединить соединение.

— Выверните боковой болт из переднего плеча рыча-га (болт очень сильно затянут).

— Выверните нижний болт из плеча рычага: в отвер-стии будет видна металлическая втулка, которую надо вы-нуть щипцами.

Рис. 406. Крепление шаровой опоры к рычагу: 1 — крепежная пластина; 2 — болты (25 Нм); 3 — шаровая опора

206


6

Рис. 407. Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 — подушка; 2 — стержень стабилизатора; 3 — резиновая втулка; 4 — обойма; 5 — резиновые шайбы; 6 — металлические прокладки

— Опустите домкрат и надавите вверх на рычаг ря-дом с пластиной шарнира.

— Дальнейшие действия по разборке описаны выше. Установка рычага производится в обратной последова-

тельности. Моменты затяжки приведены на рис. 399.

Замена поворотного кулака

Поворотный кулак можно демонтировать после его от-соединения от рычага ранее описанным способом.

Замена стержня стабилизатора поперечной устойчивости

Крепление стабилизатора (если он установлен в под-веске) показано на рис. 407. Стабилизатор соединен с ку-зовом автомобиля двумя хомутами, которые охватывают резиновые вкладыши, и с рычагом подвески при помощи шарнирной тяги. При демонтаже стержня стабилизатора необходимо обратить внимание на способы установки де-талей. Резиновые втулки конусом направлены к шайбам, тогда как загнутые края шайб должны быть со стороны втулок.

8.2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Задняя подвеска со связанными рычагами содержит

несущую балку заднего моста, две витые пружины и два гидравлических амортизатора. В автомобилях VW Golf GTD подвеска снабжена стабилизатором поперечной ус-тойчивости.

ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА

Схема устройства задней подвески показана на рис 408 и 409. Следует обратить внимание на то, что оба крон-штейна 10 и 11 балки заднего моста следует отсоединять от кузова, а не от балки, так как должен быть сохранен угол установки корректирующей опоры 5. Если это невозможно, следует обозначить взаимное положение кронштейнов и оси, чтобы сохранить геометрию во время монтажа.

Ослабьте колесные гайки с обеих сторон автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на

подставки. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, а

также тормозной шланг от тормозного трубопровода. Со стороны багажника снимите колпаки, закрывающие

верхние гайки крепления амортизаторов. Отверните гайки верхнего крепления обоих амортиза-

торов. При этом поднимите домкратом балку задней оси и так продержите около минуты. С каждого амортизатора снимите резиновые подушки и прокладки.

Если балка демонтирована с кронштейнами, на пла-стине пола следует очертить форму кронштейна и отвер-нуть болты крепления кронштейна к днищу. Если же балка снята без кронштейнов, то следует обозначить на несу-щей балке положение кронштейнов.

Это можно сделать чертилкой. Отверните доступные снаружи кронштейна самоконтрящиеся гайки. Осторожно вставьте болты в середину.

Отсоедините от кузова компоненты системы выпуска отработавших газов либо демонтируйте задний глушитель.

Медленно опустите балку домкратом и выдвиньте назад. Установка задней оси производится в обратном поряд-

ке с соблюдением следующих правил: — Заднюю балку поднимите медленно, одновременно

вводя концы амортизаторов в отверстия кузова. На пру-жинных стойках уже должны быть размещены нижние ре-зиновые подушки, а также подкладки. Вложите верхние ре-зиновые подушки, а также прокладки и затяните гайки мо-ментом 15 Нм.

— Во время крепления балки к кузову порядок дейст-вий зависит от того, будут ли демонтироваться кронштей-ны или нет:

а) Если кронштейны 10, 11 остались на балке, нужно балку подвести к кузову, выровнять в балке отверстия под болты и установить болты (момент затяжки 85 Нм). •

б) Если кронштейны остались на кузове, нужно вста-вить в них балку с втулками корректирующих опор и уста-новить согласно нанесенным ранее меткам. Балка должна составлять с кронштейнами угол 12°±2°, обеспечивающий преднатяг корректирующих опор. Вставьте болты головка-ми в сторону середины днища кузова, наверните новые самоконтрящиеся гайки (с усиленными шайбами), затяните моментом в 60 Нм.

в) Если кронштейны были отсоединены как от балки, так и от кузова, то первым делом их следует присоединить сначала к балке, чтобы выдержать ранее установленный угол. Оба болта затягиваются на балке моментом в 60 Нм (с новыми гайками). Затем вверните от руки болты крепле-ния кронштейнов и установите правый кронштейн так, что-бы болты оказались в середине продолговатых отверстий. В этом положении затяните болты моментом в 85 Нм. Теперь

207

Рис. 408. Общий вид задней подвески: 1 — пружинная стойка; 2 — балка заднего моста; 3 — корректирующая опора; 4 — кронштейн крепления балки в сборе с кронштейном

регулятора давления

с левой стороны автомобиля вставьте между кронштейном и балкой монтировку и протолкните кронштейн к корректи-рующей опоре. В этом положении затяните болты крон-штейна моментом в 85 Нм. Дпя выполнения этих операций необходимо участие двух человек, один из которых работа-ет монтировкой, а другой затягивает гайки.

Присоедините трос стояночного тормоза и тормозной шланг. Отрегулируйте натяжение троса стояночного тор-моза и удалите воздух из системы гидропривода тормозов.

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, придерживая его плоским ключом за шток.

Снимите распорную втулку, верхнюю чашку пружины, шайбу, резиновый вкладыш и пружину, а затем нижнюю шайбу и чашку пружины (рис. 410).

208


Рис. 409. Задняя подвеска: 1 — кронштейн троса стояночного тормоза; 2 — несущая балка; 3 — гайка (35 Нм); 4 — кронштейн тяги регулятора давления; 5 — коррек-тирующая опора; 6 — цапфа колеса; 7 — гайка (70 Нм); 8 — болт (85 Нм); 9 — гайка (90 Нм); 10 —кронштейн крепления балки;

11 — кронштейн крепления балки в сборе с кронштейном тяги регулятора давления; 12 — пружинная стойка

При необходимости снимите резиновый держатель и нижний кожух.

Витые пружины обозначены разными цветами и не могут устанавливаться произвольно. На них нанесены один или два пояска соответствующего цвета. Во время замены следует использовать пружины с одинаковым обо-значением.

Верхняя резиновая подушка крепления амортизатора может иметь различную форму, которую надо сохранить во время замены.

Проверьте работу амортизатора, утапливая и вытяги-вая шток. Во всем диапазоне шток амортизатора должен перемещаться с одинаковым сопротивлением. Небольшие протечки масла не требуют замены амортизатора, если он исправен.

Установку амортизатора и пружины проводите в по-следовательности, обратной разборке. Пружина надевает-ся на амортизатор конусным концом вниз. Гайки верхнего крепления затягиваются моментом в 15 Нм. Следует обра-тить внимание на то, чтобы пружина была правильно уста-новлена в верхней и нижней чашках. Сначала нужно за-


крепить нижний конец штока в отверстие кузова. Обрати-те внимание на правильные моменты затяжки резьбовых соединений (см. табл. 4).

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ КОЛЕС

Ослабьте гайки крепления колеса и установите зад-нюю часть автомобиля на подставки.

Снимите колесо и крышку ступицы, воспользовавшись приспособлением, показанным на рис. 411, хотя можно обойтись и отверткой.

Выньте шплинт 2 (рис. 412), стопорящий гайку, и сни-мите гайку.

Отверните гайки ступицы и снимите шайбы. Снимите тормозной барабан вместе с наружным под-

шипником. Положите барабан на разведенные тиски и выбейте

задний подшипник, а также сальник. Выбейте обойму под-шипника из барабана.

Установите новые внешние обоймы подшипников и смажьте новые подшипники. Вложите внутренние обоймы и

209

Рис. 410. Элементы задней пружинной стойки: 1 — колпак; 2, 4, 8, 17 —гайки М10; 3 — шайба; 5 — буфер; 6 — верхнее резиновое кольцо; 7 — буфер сжатия; 9 — распорная втулка; 10 — нижнее резиновое кольцо; 11 —верхняя чашка пру-жины; 12 —верхний резиновый вкладыш; 13 —стопорное кольцо; 14 — резиновый чехол; 15 —колпак; 16 —витая пружина; 18 — болт М10; 19 — амортизатор; 20 — нижняя чашка пружины; 21 — нижний резиновый вкладыш пружины; 22 — предохранитель-

ная насадка

VW637/2

Рис. 411. Снятие колпака ступицы заднего колеса

Рис. 412. Ступица заднего колеса: 1 — крышка ступицы; 2 — шплинт; 3 — фасонная шайба; 4 — регу-лировочная гайка; 5 — шайба; 6 — наружный подшипник; 7 — на-ружная обойма подшипника; 8 — тормозной барабан со ступицей;. 9 — наружная обойма подшипника; 10 — внутренний подшипник;]

11 — сальник

запрессуйте их заподлицо с краем сальника. Соберите выдавленную смазку.

Наденьте тормозной барабан на ось ступицы. С внеш-ней стороны барабана установите детали, показанные на рис. 412.

Отрегулируйте люфт подшипника: — Сильно затяните гайку, вращая ее в разные сторо-

ны с барабаном, это необходимо для установки подшип-ников в обоймах. Снова ослабьте гайку.

— Затяните гайку так, чтобы еще можно было двигать отверткой шайбу гайки, как показано на рис. 413.

— В этом положении наденьте корончатую гайку и вставьте новый шплинт. Если шплинт не удается вставить, следует слегка дотянуть гайку, но шайба под гайкой обя-зательно должна двигаться.

Рис. 413. Проверка люфта в подшипнике ступицы заднего колеса

210


ПРОВЕРКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС

Углы установки задних колес не подлежат регулировке. Развал колес -Г40 '±20 ' . Допустимая разница по раз-

валу между левым и правым колесами должна составлять не более 30'.

Схождение задних колес +25'±15\ Если углы установ-ки не соответствуют вышеприведенным — значит на авто-мобиле деформированы элементы задней подвески или кузова.

8.3. КОЛЕСА И ШИНЫ

В зависимости от модели и комплектации автомобили могут быть снабжены различными колесными дисками и шинами. Кроме того, на автомобилях ранних выпусков мо-гут применяться колеса и шины, которые начали выпускать позже.

В табл. 22 приводятся рекомендуемые размеры шин и дисков колес.

Таблица 22

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ШИН И ДИСКОВ RJKTC

Мощность двигателя Размер шины Вылет диска, мм Колесный диск

45, 50, 55, 58 л. с 155/82 SR 13 51 /2Jx l3 (33, 37, 40, 43 кВт)

70, 72, 75, 84 л. с. 175/70 R 13 80 S 38 51/2Нх13 j (51, 53, 55, 62 кВт) 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4 j (51, 53, 55, 62 кВт)

185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl 5 195/50 R 15 81 Н 33 61 / 2 Jx 15 i

84, 90, 98, 107, 112 л. с. 175/70 R 13 80 Н 38 51 / 2 Jx 13 (62,66, 72, 82 кВт) 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4

185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl5 195/50 R 15 81 Н 33 61/2Jx l5

107, 112 л. с. 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4 (79, 82 кВт) 185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl5

195/50 R 15 81 Н 33 61/2Jx l5

129 л. с. 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4 (95 кВт) 185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl5

195/50 R 15 81 Н 33 61/2Jx l5

139 л. с. 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4 (102 кВт) 185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl5

195/50 R 15 81 Н 33 61 /2 Jxl5

90, 98 л. с 175/70 R 13 80 V 38 51 / 2 Jxl3 (66, 72 кВт) 185/60 R 14 82 Н 38 6Jxl4

185/55 R 15 80 Н 35 6Jxl5 195/50 R 15 81 Н 33 61 / 2 Jx 15

160 л. с. 205/50 R 15 85 V 35 6 Jxl5 (118 кВт) 185/55 R 15 81 V 35 6Jxl5

195/50 R 15 81 V 33 61 / 2 Jxl 5

70 - 139 л. с. Т 105/70 D 14 61 / 2 Jxl 4 (51 - 102 кВт) ! Т 105/70 Т 14 —

61 / 2 Jxl 4

160 л. с. (118 Квт) 125/75 R 15 — 61 / 2 Jxl5

160 л. с. (118 кВт) 125/75 R 15 — 61/2 Jxl5

211

Р с в д ш 5 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

В рабочей тормозной системе с гидравлическим при-водом применены передние дисковые тормоза и задние барабанные (в некоторых комплектациях — дисковые) с ав-томатической компенсацией износа тормозных колодок. Гидропривод содержит два независимых контура, разде-ленных по диагонали (левое переднее — правое заднее, правое переднее — левое заднее). Привод снабжен усили-телем вакуумного типа, использующим разрежение, созда-ваемое в задроссельном пространстве карбюратора (бен-зиновый двигатель), либо специальным насосом (дизель).

Нижеприведенное описание касается дисковых тормо-зов фирмы VW, типов «VW Мк. I» и «VW Мк. II». Различа-ются они т о л щ и н о й тормозных КОЛОДОК.

Стояночная тормозная система с механическим ручным приводом действует на задние колеса.

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

9.1. ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК В феврале 1984 г. была изменена конструкция тормоз-

ного суппорта, что вызвало изменение порядка снятия и установки тормозных колодок. Суппорт старого типа пока-зан на рис. 414, нового типа — на рис. 415. Основная разница заключается в разном его креплении. В старом исполнении использовано две направляющих 5 (рис. 416). В новом исполнении в качестве направляющей использо-ван болт с цилиндрической головкой и особая направляю-щая втулка. Изменению подверглась и конструкция тор-мозных колодок. Тормозные колодки снимаются следую-щим способом.

Таблица 23

ЮБИЛЕЙ VW GOLF II/JETTA

Модель Суппорт тормоза

Толщина переднего тормозного диска Толщина заднего тормозного диска

Модель Суппорт тормоза

новый предельно допустимая

толщина новый

предельно допустимая

толщина

40 кВт

40 кВт дизель

40 кВт дизель с автоматической КП

VW Mk. 1 12 мм 7 мм 10 мм 8 мм

5 1 - 6 6 кВт VW Мк. II 14 мм 7 мм 12 мм 10 мм

7 7 - 1 2 0 кВт VW Мк. II 10 мм 7 мм 20 мм 18 мм

9 5 - 1 0 2 кВт с 8.88 г. GIRLING 11 мм 7 мм 20 мм 18 мм

, 7 7 - 1 1 8 кВт GIRLING 12 мм 7 мм 10 мм 8 мм

118 кВт и более GIRLING 1 1 мм 7 мм 22 мм 20 мм

212

Раздел 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Рис. 414. Суппорт тормоза старого типа (выпуск до февраля 1984 г.)

Рис. 415. Суппорт тормоза нового типа (выпуск с февраля 1984 г.)

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки.

В тормозном механизме старого типа снимите верхние и нижние пружины. В тормозном механизме нового типа при этом прижимная пружина выйдет вместе со скобой суппорта.

Отверните оба болта, показанные на рис. 418, вынь-те суппорт. Несмотря на то, что крепежные болты раз-личны в старом и новом исполнениях, операции по сня-тию суппорта подобны. У суппорта нового типа следует взять его корпус за нижнюю часть и потянуть вверх по стрелке (рис 419).

Выдвиньте тормозные колодки из направляющих. У суп-порта нового типа прижимные пружины остаются в ниж-ней, а также верхней части поворотного кулака, и их нуж-но вынуть из гнезд, показанных на рис. 420. С помощью деревянной подкладки осторожно утопите поршень в тор-мозной цилиндр. Чтобы при этом не вытекала тормозная жидкость из бачка с тормозной жидкостью, нужно умень-шить ее количество в системе (например, откачав резино-вой грушей).

Рис. 416. Детали суппорта тормоза старого типа 1 — штуцер для прокачки с колпачком; 2 — верхняя втулка; 3 — верхняя скользящая втулка; 4 — верхняя направляющая (40 Нм); 5 — нижняя направляющая; 6 — нижняя скользящая втулка; 7 — нижняя втулка; 8 — манжета цилиндра; 9 — скоба суппорта; 10 —нижняя пружина; 11—тормозные колодки; 12 —верхняя

пружина; 13 —пыльник; 14 — поршень; 15 —суппорт

Рис. 417. Детали суппорта тормоза нового типа: 1, 6 — болты (М8х45); 2, 7 — скользящие втулки; 3, 8 — комплек-ты направляющих втулок; 4 — штуцер; 5 — колпачок; 9 — суппорт:

10 — пыльники

213

Рис. 419. Снятие тормозных колодок тормоза нового типа

Рис. 418. Болты крепления суппорта тормоза нового типа

Измерьте толщину тормозных колодок и, если они ока-жутся тоньше 7 мм, замените все колодки.

Очистите скобу и цилиндр суппорта. Проверьте, нет ли следов протечек, которые указывали бы на негерметич-насть цилиндра. В этом случае возникает необходимость ремонта либо замены суппорта.

Установка тормозных колодок производится в следую-щем порядке:

Суппорт старого типа. Обе колодки вставьте в на-правляющие скобы (рис. 421) и установите тормозной ци-линдр. Болты затяните моментом в 40 Нм.

Установите обе пружины, показанные на рис. 422. Ос-тальные действия выполните в последовательности, обрат-ной разборке.

Рис. 421. Установка колодок в суппорт старого типа

Рис. 420. Правильное положение пружин, зажимающих тормозные колодки

Рис. 422. Тормозные колодки и удерживающие пружины тормоза старого типа

214 я


Рис. 423. Тормозные колодки и прижимные пружины тормоза нового типа

Проверьте и, в случае необходимости, долейте тор-мозную жидкость в бачок. Нажмите несколько раз на пе-даль тормоза, чтобы тормозные колодки придвинулись к диску. Колесные гайки затяните моментом 110 Нм.

Суппорт нового типа «Мк II» с тормозными ко-лодками толщиной 14 мм. В этом случае необходимо колодку с более толстой накладкой поместить с наружной стороны.

Обе прижимные пружины, показанные на рис. 423, ус-тановите в скобе суппорта. Эти пружины подлежат замене вместе с тормозными колодками. Они должны занять поло-жение, показанное на рис. 420. Установите суппорт так, чтобы можно было ввернуть оба болта. Вставляя суппорт слишком глубоко, можно вызвать деформацию пружин.

Присоедините верхнюю часть суппорта к скобе суп-порта, затем опустите вниз (обратное показанному на рис 419).

Оба болта в несколько приемов затяните моментом в 25 Нм.

Выполните остальные операции, приведенные для ста-рого типа суппорта (аналогично и для нового).

РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ

Перед выполнением каких-либо работ необходимо оз-накомиться с нижеприведенными указаниями: - ~ — При каждой разборке суппорта нужно заменять

Тальники, входящие в ремонтный комплект. Нельзя устанавливать поршни или цилиндры суппор-

тов с изношенной, поцарапанной либо поврежденной ра-бочей поверхностью.

— Используемая тормозная жидкость должна отвечать стандартам изготовителя автомобиля и не может хранить-ся более 1,5 лет.

— Поршни и уплотнительные кольца смазываются чис-той тормозной жидкостью.

— Направляющими у суппорта являются два стержня (старый тип) либо две втулки (новый тип). Суппорт снабжен одним поршнем. Устройство суппорта старого типа пока-зано на рис. 416, а нового —на рис. 417.

Корпус суппорта закрепите в тисках и отверткой вынь-те пыльник.

Перед поршнем установите деревянный брусок и, под-ведя к отверстию для тормозного шланга сжатый воздух, выдавите поршень из суппорта.

1

Рис. 424. Установка внешнего края пыльника при помощи отвертки

Рис. 425. Установка поршня в цилиндр суппорта с помощью приспособления

Отверткой осторожно удалите уплотнительное кольцо из цилиндра суппорта.

Если суппорт исправен, то тщательно очистите все де-тали. Во время установки используйте детали из ремонт-ного комплекта.

Введите в канавку новое уплотнительное кольцо, сма-занное тормозной жидкостью.

Поверхность поршня смажьте тормозной жидкостью. Вставьте поршень в цилиндр суппорта и внешний край

пыльника вставьте отверткой в выточку суппорта (рис. 424). Утопите поршень в корпус суппорта (рис. 425) при по-

мощи специального приспособления.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

В случае сильного биения (неравномерный износ) тор-мозной диск можно прошлифовать или проточить. При этом нельзя допустить чрезмерного уменьшения его толщи-ны (см. табл. 23). Проверьте также плоскостность обеих рабочих поверхностей диска.

После шлифовки снова проверьте биение диска. Нож-ку индикатора прикладывайте к рабочей поверхности на расстоянии 10 мм от наружного края диска.

215

9.2. ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

В задних тормозах предусмотрена возможность провер-ки толщины накладок тормозных колодок через отверстия в тормозном щите. На рис. 426 показано такое отверстие, закрытое пробкой. Если во время контроля (с использова-нием переносной лампы) подтвердилось, что толщина на-кладки достигала значения 2,5 мм, необходимо заменить весь комплект тормозных колодок (на обоих колесах).

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Под передние колеса подложите противооткат-ные клинья. Ослабьте механизм компенсации износа коло-док, так как колодки могут удерживать барабан. Для этого отвертка вставляется через резьбовое отверстие в бара-бан до упора в выдвинутое плечо распорной планки 16 (рис 427) и перемещает его вверх. Механизм компенса-ции установлен с левой стороны верхней части тормозно-го барабана.

Осторожно снимите отверткой крышку ступицы. Сними-те тормозной барабан. Отсоедините фиксатор колодки, для чего, прижав пальцем направляющую фиксатора, спе-реди щипцами захватите шайбу фиксатора, нажмите на нее и, провернув, снимите шайбу с направляющей фикса-тора. Снимите направляющую с пружиной. Эти действия произведите для обеих колодок.

Возьмите рукой снизу одну колодку и выньте ее с ниж-ней направляющей. Отсоедините освобожденную стяжную пружину. Отсоедините от колодки трос стояночного тор-моза. Отсоедините щипцами пружину привода стояночного тормоза, а также верхнюю стяжную пружину. Выньте обе колодки с распорной планкой привода стояночного тор-моза. Закрепите колодку с распорной планкой в тисках и отсоедините планку, а затем пружину (рис. 428). Выставьте выдвинутое плечо, обращая внимание на его положение.

Тщательно очистите все детали. Тщательно проверьте состояние резиновых пыльников рабочего цилиндра. Если видны следы протечки, нужно отремонтировать либо заме-нить рабочий цилиндр. Снова закрепите тормозную колод-ку в тисках (см. рис. 428).

Рис. 426. Место проверки толщины накладки тормозной колодки через отверстие в щите

Рис. 427. Компоненты механизма заднего тормоза: 1 — рычаг; 2 — тормозной цилиндр; 3 — болт (6 Нм); 4 — болты крепления цилиндра; 5 — заглушка; 6 , 8 — направляющие фиксаторов; 7 — цапфа ступицы; 9 — пружинная шайба; 10 — тормозной щит; 11 —тормозная колодка; 12 —нижняя стяжная пружина; 13 — пружина

фиксатора; 14 — шайба фиксатора; 15 —пружина регулировочного устройства; 16 — нижняя стяжная пружина; 17 — распорная планка

216


J fa тяч

Рис. 428. Разборка (сборка) тормозной колодки

Рис. 429. Соединение обеих колодок перед установкой

Присоедините пружину и вложите в колодку распор-ную планку, слегка растянув пружину.

Установите распорную планку на прежнее место и со-едините обе колодки так, как показано на рис. 429.

Приставьте колодки к тормозному щиту и присоедини-те верхнюю стяжную пружину. Присоедините к рычагу трос стояночного тормоза. Разведите сверху колодки и ос-торожно вложите поршни в тормозной цилиндр, не повре-див при этом манжеты.

Установите нижнюю стяжную пружину и вложите левую колодку в направляющую.

Установите пружину регулировочного устройства и вторую колодку в распорную планку, помогая себе от-верткой. Установите фиксаторы колодок.

Установите тормозной барабан и отрегулируйте люфт подшипника.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сработал механизм компенсации износа колодок.

Когда сняты тормозные колодки и рабочий цилиндр, можно заменить тормозной щит. Для этого нужно отвер-нуть четыре болта крепления щита к фланцу цапфы (см. рис. 427). Эти болты также удерживают цапфу и затягива-ются моментом в 60 Нм. Под головки болтов следует под-ложить пружинные шайбы.

В автомобилях ранних выпусков допускалась возмож-ность ремонта рабочего тормозного цилиндра после его

Рис. 430. Компоненты рабочего тормозного цилиндра:

1 — пыльник; 2 — поршень; 3 — манжета; 4 — распорная пружина; 5 — корпус цилиндра; 6 — штуцер для прокачки; 7 — колпачок

демонтажа (рис. 430). При заказе ремонтного комплекта нужно было указать модель автомобиля, так как не все цилиндры имели одинаковый внутренний диаметр. Сейчас изготовитель рекомендует замену негерметичного цилинд-ра в сборе.

9.3. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Во всех моделях автомобилей VW Golf II/Jetta II ис-пользуется главный тормозной цилиндр (рис. 431) с после-довательным расположением поршней, который имеет дву-полостный бачок 3 для тормозной жидкости с одной поло-стью для каждого тормозного контура.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ГГЦ)

ГГЦ установлен на вакуумном усилителе и может быть снят со стороны моторного отсека.

Отверните от ГГЦ тормозные трубки и осторожно от-ведите их в сторону.

Отсоедините электрические провода датчика уровня тормозной жидкости. Снимите ГТЦ, отвернув 2 гайки его крепления на вакуумном усилителе.

Установка ГТЦ производится в обратной последова-тельности.

Регулировки при установке главного тормозного ци-линдра не требуется. ГТЦ не подлежит ремонту и в случае его отказа заменяется на новый.

9.4. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Установленный вакуумный усилитель имеет диаметр

180 мм. Вакуумный усилитель (рис. 432) не рекомендуется ремонтировать, так как для его разборки и установки не-обходимо специальное оборудование. Отказ вакуумного усилителя не приводит к снижению эффективности тормо-жения, а лишь к увеличению усилия на педали тормоза.

Правильность работы вакуумного усилителя можно проверить следующим образом:

217

11 12 13 14 15 16 17

19 202122 23 24 25262527 28

Рис. 431. Главный тормозной цилиндр: 1 — пробка бачка; 2 — прокладка пробки; 3 — бачок тормозной жидкости; 4 — прокладка бачка; 5 — ограничительный болт; 6 — прокладка; 7 — корпус главного цилиндра; 8 — прокладка корпуса; 9 — выключатель стоп-сигнала; 10, 19 — пружины; 11, 20— гнездо пружины; 12, 15, 21, 25 — резиновые уплотнительные кольца; 13, 16, 22, 24, 26, 27 — шайбы; 14, 23 — поршни;

17 — болт; 18 — втулка; 28 — стопорное кольцо

При выключенном двигателе нажмите несколько раз н; педаль тормоза, пока в системе не исчезнет разрежение.

Нажмите на педаль тормоза с умеренной силой и за-пустите двигатель.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль тормоза должна заметно опуститься.

Вакуумный усилитель можно снять, отвернув со сто-роны салона кузова четыре гайки. Следует обратить внимание на то, что автомобили с автоматической ко-робкой передач имеют больший по размеру вакуумный усилитель.

9.5. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Регулятор давления (рис. 433) привинчен к кузову пе-

ред задним левым колесом.

Рис. 433. Регулятор давления: 1 — кузов; 2 — регулятор давления; 3 — пружина регулятора

Рис. 432. Крепление вакуумного усилителя: 1 — заглушка; 2 — вакуумный усилитель; 3 — гайка М10; 4 — вил-

ка; 5 — пластина; 6 — прокладка; 7 — гайка М8

218

Чтобы снять регулятор давления, необходимо: — Долить тормозную жидкость до верхней метки на

поверхности бачка. Подложить кружок фольги под пробку и дожать ее, чтобы загерметизировать бачок. Если бачок загерметизирован, то после отворачивания трубопроводов от регулятора давления из него будет вытекать значитель-но меньше жидкости.

— Рожковым ключом необходимо отвернуть четыре тормозных трубопровода от регулятора давления, отметив их расположение.

— Снять пружину 3 и отвернуть болт, крепящий кор-пус регулятора.

Монтаж регулятора давления производится в последо-вательности, обратной снятию.

После установки регулятора необходимо удалить воз-дух из системы (см. ниже).

Проверку регулятора давления необходимо произво-дить на станции технического обслуживания, при этом ре-гулировка заключается в изменении преднатяга пружины 3 регулятора.


9.6. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ,

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ Признаками наличия воздуха в тормозной системе яв-

ляется провал педали тормоза или ее «мягкость» (отсутст-вие сопротивления со стороны педали при сильном нажа-тии на нее).

Причинами появления воздуха могут быть повреждение тормозных трубок (обычно в местах подсоединения или крепления к кузову), потеря герметичности тормозных шлангов (механическое повреждение или неплотность при-соединения), повреждение манжет в рабочих и/или в глав-ном тормозном цилиндрах, а также любой ремонт узлов тормозной системы.

Попадание воздуха в систему снижает эффективность ее работы и, следовательно, безопасность движения.

Перед проведением операции по удалению воздуха тщательно очистите места вокруг штуцеров прокачки и пробки бачка с тормозной жидкостью, долейте в бачок тормозную жидкость.

Подберите эластичную, желательно прозрачную труб-ку, которая бы плотно надевалась на штуцер прокачки (обычно берут трубки от медицинских систем переливания крови).

Если работы проводились только с тормозом одного колеса, то бывает достаточно прокачать только данную часть гидропривода. В других случаях следует придержи-ваться следующей очередности: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое, переднее левое.

Наденьте трубку на штуцер прокачки цилиндра колеса, второй конец трубки опустите в сосуд (тоже желательно прозрачный) емкостью около 200 мл, наполовину запол-ненный тормозной жидкостью.

Наиболее простым является способ, при котором дав-ление в системе создает один человек, нажимая на пе-даль тормоза несколько раз и затем удерживая ее в на-жатом положении. Второй человек отворачивает штуцер.

Внимание! Отворачивайте штуцер только при нажатой педали!

При отвернутом штуцере тормозная жидкость с возду-хом выходит по шлангу в сосуд. Пузырьки воздуха подни-маются на поверхность жидкости в сосуде, а сама жид-кость играет роль клапана, не пропуская воздух обратно в систему при случайно отпущенной педали. Затяните шту-цер и опять создайте давление. Осуществляйте прокачку до тех пор, пока из системы не перестанет выходить воз-дух. Прокачка для всех колес производится аналогично. Постоянно доливайте тормозную жидкость в бачок; если уровень в нем жидкости сильно понижается, то прокачку придется повторить. Если у вас нет помощника, необходи-мо подобрать рейку такой длины, чтобы ею можно было зафиксировать педаль в нажатом состоянии, уперев один ее конец в педаль, а другой в удобное место кузова (на-пример сидение).

Более сложным является способ, при котором давле-ние в системе создается подачей в бачок сжатого воздуха под давлением не более 1 кг/м2. Нажимать на педаль при

этом не нужно, все остальные действия аналогичны опи-санным выше.

Жидкость, слитую с системы, можно использовать сно-ва только в случае, если она прозрачна и срок ее ис-пользования не превышает 1,5 года (и только после фильтрования).

При замене тормозной жидкости следует поступать аналогично тому, как и при удалении из системы воздуха. Критерием прекращения прокачки следует считать появле-ние в прозрачной трубке свежей жидкости (она прозрач-нее старой).

9.7. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Передача тормозного усилия осуществляется механиче-

ским путем. Если потянуть за рычаг 2 (рис. 434) стояночно-го тормоза, то оба подсоединенных к скобе уравнителя троса, идущие к задним колесам, натягиваются. Благодаря уравнителю троса усилие при затягивании тормоза распре-деляется равномерно между задними тормозами. Легкие ко-лебания в величине трения обоих тросов уравниваются. При затягивании стояночного тормоза усилие через ветви троса передаются на заднюю колодку заднего тормоза. Под действием этого усилия вторичная колодка прижимает-ся к барабану, а затем через распорную планку усилие передается на переднюю колодку, и колеса тормозятся.

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Действие стояночного тормоза должно начаться с третьего щелчка рычага.

При защелкивании на четвертый зубец колеса должны быть заблокированы.

Если ход рычага больше, то это указывает на изно-шенные колодки заднего барабанного тормоза, так как стояночный тормоз при остановках сильно затягивается.

4 х

Рис. 434. Стояночный тормоз: 1 — рукоятка; 2 — рычаг; 3 — декоративная накладка; 4 — кнопка; 5 — тяга храпового механизма; 6 — пружина; 7 — защелка; 8 — регулировочная гайка; 9 — контргайка; 10 — палец; 11—уравнитель троса; 12 — зубчатый сектор; 13 — палец;

14 — скоба

219

ЗАМЕНА ТРОСА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Подоприте автомобиль сзади, отпустите стояночный тормоз.

Снимите удлинение средней консоли в салоне. Отверните контргайку и регулировочную гайку на

уравнителе. Снимите тормозные барабаны. Снимите тормозные колодки и отцепите трос стояноч-

ного тормоза. Ослабьте зажим троса, вытащите его из направляю-

щей трубки на кузове, освободите проволочное крепление троса на кузове и выньте трос из щита тормозного меха-низма.

После того, как новый трос стояночного тормоза укре-плен на рычаге стояночного тормоза, место входа троса в направляющую трубку на кузове смажьте влагостойкой смазкой.

После сборки отрегулируйте стояночный тормоз (см. ниже).

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Автомобиль приподнимите сзади так, чтобы оба коле-са висели свободно.

Сильно нажмите один раз на педаль тормоза. Снимите удлинение средней консоли в салоне. Опустите рычаг стояночного тормоза, затем затяните

его до 4-го щелчка. Ослабьте контргайки обоих тросов. Вращайте регулировочные гайки обоих тросов до тех

пор, пока соответствующее колесо будет проворачиваться с большим усилием. Чтобы при вращении регулировочной гайки сам трос не вращался, он должен удерживаться на своем переднем конце со шлицем отверткой.

Ослабьте стояночный тормоз. Проверьте легкость вра-щения колес. Если все нормально, закрепите обе контр-гайки у уравнителя. Установите удлинение средней консо-ли в салоне. Опустите автомобиль.

9.8 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (АБС)

В некоторых комплектациях на автомобиле может ус-танавливаться антиблокировочная система тормозов, на-значение которой состоит в регулировании давления в тормозных контурах и для достижения оптимального уров-ня (примерно 15%) скольжения при торможении колес. При выполнении этого условия достигается наилучший уро-вень управляемости и устойчивости автомобиля при тор-можении.

АБС содержит три основных группы устройств — элек-тронный блок управления (ЭБУ), импульсные генераторы и гидравлический блок. Импульсные генераторы установлены на каждом колесе и передают на ЭБУ информацию о час-тоте вращения каждого из колес. Гидравлический блок, ко-торый обычно устанавливается вместо главного тормозного цилиндра, при помощи ЭБУ регулирует подачу давления к колесному цилиндру каждого колеса. Электронный блок управления, подобно комплексным системам управления двигателем, снабжен системой самодиагностики.

Срабатывание АБС ощущается водителем по вибра-ции на педали тормоза при резком торможении.

При отказе в системе ЭБУ отключает АБС, при этом постоянно горит контрольная лампа на панели приборов, а автомобиль может затормаживаться при помощи ваку-умного усилителя гидропривода тормозов.

Контрольная лампа отказа АБС загорается и при на-пряжении на аккумуляторной батарее ниже 10 В. При за-горании контрольной лампы АБС во время движения следует остановиться и выключить зажигание и приборы, затем запустить двигатель. Если лампа погасла, значит на-пряжение в бортовой сети выше 10 В. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Если горение лампы не связано с падением напряже-ния необходимо проверить целостность проводов и соеди-нений, связанных с импульсными генераторами колесных датчиков.

Более сложные проверки АБС следует производить на станциях технического обслуживания.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность Причина Способ устранения

Большой ход педали тор-моза до торможения

Снижение эффективнос-ти торможения при на-жатии но педаль

Педаль легко опускается

Полностью или частично износились тормозные колодки Вышел из строя один тормозной контур Присутствие воздуха в системе гидропривода Присутствие воздуха в системе гидропривода Недостаточно тормозной жидкости в бочке Образование паровых пробок. (Происходит но гор-ных дорогах или в жору из-за старения жидкости) 1

Нарушено герметичность трубопровода

Повреждены манжеты в главном или колесном тор-мозном цилиндре

Для дискового тормоза: повреждено кольцевое уплот-нение

Отрегулируйте или замените тормозные колодки

Проверьте контуры но утечку жидкости Удалите воздух Удалите воздух Долейте тормозной жидкости. Удалите воздух Замените тормозную жидкость. Удалите воздух

Подтяните соединения трубок или замените трубопро-вод Замените манжету. Замените внутренние детали у главного тормозного цилиндра, при необходимости замените тормозной цилиндр Замените уплотнения

220


Неисправность Причина Способ устранения |

Недосгаточная эффектив- Замаслены тормозные колодки it

Замените накладки ji ность торможения при Неподходящая тормозная колодка Замените накладки: применять накладки «Оригинал»

, сильном нажатии на пе-Для дискового тормоза: изношены тормозные накладки

Замените накладки: применять накладки «Оригинал»

даль Для дискового тормоза: изношены тормозные накладки 1 юменяите тормозные накладки ^

Занос автомобиля в сто- Давление воздуха в шинах не соответствует номи- Проверьте давление воздуха в шинах и откорректи-рону при торможении нальному руйте

Неравномерный износ шин Замените изношенные шины Замаслены тормозные накладки Замените тормозные накладки Тормозные накладки различных марок на одной оси Замените накладки: применять накладки «Оригинал» Плохое пятно контакта тормозных колодок Замените тормозные накладки Для дискового тормоза: загрязнены направляющие Очистите направляющие поверхности тормозных

накладок в тормозной скобе Коррозия в цилиндрах тормозной скобы Замените цилиндр Неравномерно изношена тормозная колодка Замените колодки (на обоих колесах) Для барабанного тормоза: поршень заклинивает в ци- Отрегулируйте или замените цилиндр j линдре колесного тормоза i t

I Самопроизвольное тор- Засорено компенсационное отверстие в главном тор- Очистите главный тормозной цилиндр и замените внут- J можение мозном цилиндре ренние детали j Тормоза вибрируют Неподходящая тормозная накладка Замените накладку |

Для дискового тормоза: тормозные диски местами кор- Отшлифуйте диск j родированы j Тормозной диск имеет биение Отшлифуйте диск или замените его j Для барабанного тормоза: намокли колодки Просушите колодки j

Тормозные накладки не Для дискового тормоза: коррозия в цилиндрах тор- Отремонтируйте тормозной цилиндр или замените его • отходят от тормозного мозной скобы 1 \ диска, колеса трудно \ V" проворачиваются рукой Скрип или визг тормозов Часто объясняется атмосферными влияниями (влаж- Не требуется никакого вмешательства именно тогда,

ность воздуха) когда визг появляется после длительного стояния авто-мобиля при высокой влажности воздуха, но после первого торможения более не повторяется

Неподходящая тормозная накладка Замените накладки Тормозной диск вращается не параллельно к тормоз- Проверьте контактную поверхность тормозной скобы

1 : ной скобе

Проверьте контактную поверхность тормозной скобы 1 :

Загрязнены направляющие в тормозной скобе Очистите направляющие Для барабанного тормоза: неподходящая тормозная Замените колодку колодка 1

Загрязнены тормоза Очистите тормоза j Неравномерный износ Для дискового тормоза: неподходящая тормозная ко- Замените колодку ! накладок лодка j

Загрязнена скоба тормоза Очистите направляющие в тормозной скобе Поршень заедает Проверьте положение поршня Тормозная система негерметична Проверьте систему на герметичность

Клинообразный износ Для дискового тормоза: тормозной диск вращается не Проверьте направляющие тормозной скобы тормозных накладок параллельно к скобе тормоза

Коррозия в цилиндре тормозной скобы Устраните коррозию Неравномерно работает поршень Проверьте состояние и положение поршня

221

ОБОРУДОВАНИЕ

Описываемые модели автомобиля VW Golf II/Jetta II имеют двенадцативольтное электрооборудование с отри-цательными выводами источников и потребителей электро-энергии, соединенными с «массой». Автономный источник электроэнергии — аккумуляторная батарея — помещена в моторном отсеке. Автомобили с бензиновыми двигателями оснащены генераторами фирм Bosch или Motorola с мак-симальным током отдачи от 45 до 65 А.

Вал генератора приводится в движение клиновым рем-нем от коленчатого вала двигателя. Во всех генераторах под задней крышкой установлен регулятор напряжения. Одна из контрольных ламп, размещенных на панели при-боров, информирует о правильном функционировании электрооборудования и зарядке аккумуляторов. В данном разделе рассматривается ремонт узлов и агрегатов, опи-сание которых не попало в разделы 3, 4, 5.

Перед тем как приступить к работе с электрооборудо-ванием следует ознакомиться с рекомендациями, которые следует неукоснительно соблюдать:

— Недопустимо отключение аккумуляторной батареи либо регулятора напряжения при работающем двигателе и генераторе.

— Нельзя замыкать на «массу» провод, выходящий с зажима обмотки возбуждения генератора.

— Нельзя менять местами провода регулятора напря-жения.

— Нельзя запускать двигатель, когда регулятор напря-жения соединен с «массой».

— Нельзя снимать генератор, не отключив заранее аккумуляторную батарею.

— Устанавливая аккумуляторную батарею, соблюдай-те полярность ее подключения.

— Если аккумуляторная батарея будет заряжаться от внешнего источника электроэнергии без снятия с автомо-биля, следует отключить обе клеммы батареи.

Ошибочное подключение полюсов аккумуляторной ба-тареи вызовет повреждение выпрямительных элементов ге-нератора либо регулятора напряжения.

— Во время движения должна гаснуть контрольная лампа зарядки. Если этого не происходит, то это означает повреждение генератора либо регулятора напряжения. Сначала следует проверить все электрические контакты генератора, а также натяжение его клинового ремня.

10,1 ГЕНЕРАТОР

ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА

Отсоедините аккумуляторную батарею. На задней крышке генератора отсоедините электриче-

ский разъем. Ослабьте болты крепления генератора и натяжную

планку (рис. 435), а затем подведите генератор к двигате-лю и снимите клиновой ремень.

Полностью выньте болты крепления генератора и выньте сам генератор.

Установка генератора производится в обратном по-рядке. При креплении генератора между его верхним при-ливом и втулкой кронштейна не должно быть зазора. В противном случае следует демонтировать верхнее крепле-ние и заменить втулку. Уложите клиновой ремень в канав-ку шкива и отведите генератор от двигателя. Придерживая его в этом положении, затяните крепежные болты натяж-кой планки. Клиновой ремень можно считать правильно натянутым, если стрела «А» (рис. 436) прогиба ремня при нажатии пальцем руки в середине самого длинного участ-ка составляет 10—15 мм. Длинный болт 13 (см. рис. 435) крепления генератора и болт 9 верхнего кронштейна за-тягивается моментом 35 Нм.

Внимание! Во время натяжения клинового ремня недопустимо двигать генератор монтировкой, упертой в заднюю крышку (со стороны щетко-держателя), Давление может оказываться толь-ко на переднюю крышку генератора.

222

Раздел 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Рис. 435. Крепление генератора (двигатель 1,3 л): 1 — гайка (М14х1,5); 2 — шайба; 3 — шпонка; 4 — шкив; 5 — болт (М8х22); 6 — натяжная планка; 7 — болт (М8х30); 8 — клиновой ремень; 9 — болт; 10 — втулка; 11 — генератор; 12 — болт

(М10х40); 13 —болт; 14 — кронштейн

После установки клинового ремня рекомендуется вто-рично проверить его натяжение через 10 км пробега, так как ремень за время этого пробега слегка растянется.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА ФИРМЫ BOSCH

С вала ротора отверните гайку 1 (см. рис. 435) и сни-мите с вала шкив, крыльчатку и распорную втулку. Во вре-мя отворачивания гайки следует удерживать вал, напри-мер, старым клиновым ремнем, надетым на шкив и зажа-тым в тисках. Для снятия шкива может использоваться съемник с двумя или тремя захватами.

Выньте из канавки вала ротора шпонку. Выверните винты и выньте регулятор 10 (рис. 437) на-

пряжения вместе с щеткодержателем. Пометьте взаимное расположение крышек и выверните оба стяжных болта. Отсоедините переднюю крышку от задней. При этом мож-но помогать пластмассовым молотком, слегка постукивая по передней крышке.

Рис. 436. Проверка натяжения клинового ремня генератора

Переднюю крышку генератора вместе с ротором по-местите под пресс. С помощью съемника с тремя захвата-ми снимите крышку с ротора (рис. 438). Во время снятия ротора существует опасность сорвать болты пластинки, крепящей подшипник. Поэтому захваты съемника нужно обязательно положить под пластинку подшипника, а не просто под крышку. Если нужно извлечь подшипник из пе-редней крышки, необходимо отвернуть и выбить подшипник.

Снимать подшипник с ротора нужно со стороны кон-тактных колец. Пользуясь съемником, нужно . захватить внутреннюю обойму подшипника.

Отпаяйте плату с диодами от генератора, при этом нельзя допустить перегрева диодов.

Внимание! Выпрямительные диоды должны де-монтироваться только профессионально подго-товленными лицами, располагающими специ-альным инструментом.

Проверьте, хорошо ли прилегают к коллектору уголь-ные щетки, а также свободно ли они перемещаются в щеткодержателе. В случае необходимости очистите щетко-держатель.

Щетки подлежат замене, если их длинна уменьшилась до 5,0 мм (размер «А» на рис. 439). Стрелки на рисунке указывают места припайки щеток.

Контактные кольца надо очистить тряпкой, смоченной в специальной жидкости. Небольшие царапины можно уда-лить очень мелкой наждачной бумагой.

Для проверки сопротивления изоляции ротора следует один конец мультиметра приложить к корпусу ротора, а другой к контактному кольцу (рис. 440). Если прибор не покажет «бесконечность», ротор нужно заменить. Для про-верки целостности обмотки следует оба контакта мульти-метра приложить к контактным кольцам (рис. 441). Прибор должен показать 3,4—3,75 Ом для генератора с током от-дачи 45 А либо 2,8—3,0 для генератора с током отдачи 65 А.

Показание «бесконечность» означает наличие обрыва в обмотке, а иных значений — короткого замыкания. В обоих случаях ротор следует заменить.

223

10 12 11

Рис. 437. Компоненты генератора фирмы BOSCH: 1 — стяжной болт; 2, 11—шайбы; 3 — передняя крышка; 4, 16 — шарикоподшипники; 5 — пластина крепления подшипника; 6, 12, 18, 24 — болты; 7, 13, 22 — пружинные шайбы; 8 — контактный болт; 9—угольная щетка; 10 —регулятор напряжения; 14 —шпонка; 15 —ро-

тор; 17 —статор; 19 — выпрямительная плата; 20 —задняя крышка генератора; 21 — пружина; 22 — конденсатор

с а

Рис. 438. Снятие передней крышки

с ротора

Рис. 440. Проверка

сопротивления изоляции

обмотки ротора

Рис. 439. Проверка длины угольных щеток

генератора BOSCH Рис. 441. Проверка обмотки ротора на

замыкание или обрыв. Оба контакта

мультиметра приставляются к

контактным кольцам

224


Рис. 442. Поиск короткого замыкания в обмотке статора генератора

Короткое замыкание в обмотке статора проявляется в сильном нагреве обмотки. Чтобы определить наличие ко-роткого замыкания, следует один контакт мультиметра приложить к наружному ^кольцу статора, а другой конец по очереди к трем выводам статора (рис. 442). При ис-правной обмотке прибор должен показать «бесконеч-ность». Для проверки целостности обмотки статора нужно выводы мультиметра подключить непосредственно к двум из трех проводов, т. е. 1 и 2, 2 и 3, 1 и 3 (рис. 443). Со-противление обмотки должно составлять 0,18—0,20 Ом для генератора с током отдачи 45 А либо 0,10—0,11 Ом для генератора с током отдачи 65 А. Отсутствие показа-ний и «бесконечность» означают обрыв в обмотке.

Проверка работы диодов требует специального обору-дования и должна проводиться в специализированной мас-терской.

Рис. 443. Проверка целостности обмоток статора генератора

Р Е М О Н Т Г Е Н Е Р А Т О Р А Ф И Р М Ы M O T O R O L A

Приведенное ниже описание касается наиболее часто используемого генератора фирмы Motorola с током отда-чи 45 А. Следует обратить внимание на то, что во время разборки этого типа генератора следует обязательно от-паивать диодную плату (иначе чем в генераторах Bosch). Проверка узлов генератора должна производиться прибо-ром, рекомендованным фирмой VW. Разборку генератора следует производить только с целью замены деталей.

Отворачивая гайку 1 (рис. 444) с вала ротора, при-держите шкив, как это описано выше.

Снимите шкив, вентилятор, шайбу и распорную втулку. На задней стороне крышки освободите пружину разъ-

ема и снимите крышку. Отпаяйте провода диодов и снимите выпрямительный блок.

Мощность паяльника не должна превышать 300 Вт (рис. -445).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА


Контрольная лампа за-ряда не зажигается при включении зажигания

Контрольная лампа за-ряда не гаснет при повышении оборотов

Контрольная лампа за-ряда горит при выклю-ченном зажигании

Перегорела лампа Соединение «массы» между двигателем и кузовом ослабло или заржавело Разряжена аккумуляторная батарея Обрыв провода между генератором, замком зажига-ния и контрольной лампой Не подключены разъемы между выпрямительным бло-ком реле и генератором Щетки не прилегают к контактному кольцу Перегорела обмотка возбуждения генератора Отказ регулятора напряжения

Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с «массой» В блоке или в ленточном кабеле комплекта панели приборов имеется замыкание на корпус Пробой диода

Замените лампу Проверьте контакты соединения «массы», затяните болты Зарядите батарею Проверьте электрическую схему с вольтметром

Проверьте, при необходимости замените разъем

Проверьте легкость хода и длину щеток Замените якорь Проверьте регулятор напряжения, при необходимости замените Замените жгут проводов

Проверьте па электрической схеме, при необходимос-ти замените Проверьте диоды, при необходимости замените диод или выпрямительный блок

15 Фольксваген Гольф-2 expert22 для http://rutracker.org 225


25 26

Рис. 444. Компоненты генератора MOTOROLA (45 А): 1 — подшипник; 2 — ротор; 3 — шпонка; 4 — распорная втулка; 5 — пластина с резьбовым отверстием; 6 — передний подшипник; 7 — перед -няя крышка; 8 — болт; 9 — гайка; 10, 15 — кольца; 11, 12 — шайбы (прокладки); 13 — крыльчатка; 14 — шкив; 16 — гайка (35 Нм); 17 — регу -лятор напряжения; 18 —пружина разъема; 19 —крышка выпрямительного блока; 20 — щеткодержатель; 21 — стягивающий болт; 22 — корпус

статора; 23 — прокладка; 24 — статор; 25 — изолирующая втулка; 26 — выпрямительный блок

226


Снимите крепление регулятора напряжения и отведите его в сторону. Обозначьте помещенные под ним провода (рис. 446) и отсоедините их от зажимов.

Отверните щеткодержатели и выньте их. Длина высту-пающей части щеток должна быть не менее 5,0 мм.

Обозначьте взаимное расположение передней крышки и корпуса статора. Отверните стяжные болты и разъеди-ните их, помогая себе при этом двумя отвертками. Статор останется в корпусе.

Задний подшипник ротора снимите с помощью съемни-ка с двумя захватами.

От передней крышки отверните пластину крепления подшипника и выньте подшипник.

Сборку генератора проводите в обратной последова-тельности.

1 —

Рис. 446. Провода подключения регулятора напряжения в генераторе MOTOROLA:

зеленый провод DF; 2 — красный провод D+; 3 — черный провод — «масса»

10.2 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Применяются аккумуляторные батареи емкостью в 36 Ач

(бензиновые двигатели) либо 63 Ач (дизельные двигатели), которые имеют шесть залитых электролитом гальванических элементов.

Аккумуляторная батарея является автономным источни-ком питания и в первую очередь необходима для запуск:: двигателя.

Чтобы сохранить ее работоспособность в течение дли-тельного времени, следует регулярно придерживаться сле-дующих рекомендаций:

— Аккумуляторную батарею содержите всегда в час-том состоянии. Крышка должна быть все время сухой * чистой, чтобы не происходил саморазряд аккумуляторн:> батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


Низкий уровень элек-тролита

Перегрузка, испарение (особенно летом) Долейте дистиллированную воду до необходимого (уровня

Электролит вытекает из пробки

Слишком велико зарядное напряжение Проверьте регулятор напряжения, при необходимости j замените j

Повышенный уровень электролита I

Избыток электролита отберите приспособлением для отбора электролита

Низкая плотность элек-тролита.

Аккумуляторная батарея разрядилась Зарядите батарею

Неисправен генератор 1

Проверьте генератор, при необходимости отремонти-[ руйте или замените j

1 Короткое замыкание цепи Проверьте электрооборудование ; 1 Электролит разбавлен водой вследствие неправильно-го обслуживания

Сбалансируйте состав электролита ! t

Высокая плотность элек-тролита

Была долита кислота Сбалансируйте состав электролита : t

227


Отдаваемая мощность слишком мала, резко падает напряжение

Недостаточная зарядка аккумуляторной бата-реи.

Продолжительная пере-грузка

Аккумуляторная батарея разрядилась

Слишком низкое зарядное напряжение

Ненадежно зажаты клеммы выводов батареи, или они окислились

Плохое соединение «масса» — двигатель — кузов

Большой самозаряд аккумуляторной батареи за счет загрязнения электролита или корпуса батареи Сульфатация аккумуляторной батареи (серо-белый на-лет на положительных и отрицательных пластинах)

Аккумуляторная батарея отслужила свой срок, актив-ная масса пластин частично разрушилась Дефект генератора, регулятора напряжения или под-ключений проводов

Не натянут клиновой ремень Подсоединено много потребителей

Дефект регулятора напряжения и, предположительно, генератора

Зарядите батарею

Проверьте регулятор напряжения, при необходимости замените Очистите клеммы, особенно нижнюю сторону, слегка смажьте противокислотной смазкой, затяните болты крепления Проверьте соединение «массы», при необходимости изготовьте металлические соединения или затяните винтовые соединения Замените батарею; протрите корпус раствором пить-евой соды и зарядите батарею Зарядите батарею малым током для того, чтобы мед-ленно исчез налет. Если в случае повторной зарядки отдаваемая мощность остается по-прежнему малой, замените батарею Замените батарею

Проверьте генератор и регулятор напряжения, отре-монтируйте или замените; правильно подсоедините провода Натяните ремень или замените его Установите более мощную батарею, используйте так-же более мощный генератор Замените регулятор напряжения или проверьте гене-ратор

— Уровень электролита должен всегда достигать ниж-него края заливного отверстия, для доливки можно исполь-зовать только чистую дистиллированную воду.

— При длительном хранении залитой аккумуляторной батареи периодически (раз в месяц) подзаряжайте ее то-ком, равным 0,1 от емкости батареи.

Внимание! Электролит разъедает кожу рук и ме-таллические детали кузова, для нейтрализации используйте водный раствор питьевой соды.

10.3. СТАРТЕР

В автомобилях с бензиновыми двигателями устанавли-вается стартер мощностью 0,8 кВт (номер по каталогу 036 911 0236), с дизельным двигателем устанавливается стартер типа DW, мощностью 1,7 кВт. Для проверки стар-тера следует зажим «30» (большой болт) и зажим «50» (разъем с правой стороны большого болта) соединить проводами сечения не менее 4,0 мм2 с аккумуляторной батареей. Если вал стартера начнет вращаться, значит, поврежден подводящий провод. Если стартер не работает, его нужно демонтировать и проверить на стенде.

ЗАМЕНА СТАРТЕРА

Снимите клеммы с аккумуляторной батареи. Подними-те переднюю часть автомобиля. Отсоедините провода от стартера. Запомните порядок подключения проводов.

Для двигателя с механической коробкой пере-дач:

— Отверните крепежные гайки и болты. — Выньте стартер. Для двигателя с автоматической коробкой пе-

редач: — Отверните верхний болт центрального крепления. — Отсоедините приводной вал со стороны стартера. — Отверните нижний болт центрального крепления и

снимите сзади теплоизоляционный кожух. — Отсоедините провода от разъемов «30» и «50». — Поверните колеса полностью вправо. — От стартера отверните кронштейн кожуха. — Приводной вал отодвиньте назад и вверх. — Выньте стартер снизу автомобиля, шестерней вверх. Установка стартера производится в обратной последо-

вательности. Обратите внимание на правильность подключения про-

водов.

РЕМОНТ СТАРТЕРА

Отверните болты впереди втягивающего реле 5 (рис. 447) и отсоедините рычаг привода, чтобы вынугь реле.

Отверните болты 36 и снимите крышку 34. Отверните стягивающие болты 29. t

Выньте отверткой стопорное кольцо, с конца вала уда-лите шайбы и снимите корпус стартера с обмотками ста-тора.

Выньте угольные щетки из щеткодержателя и снимите щеткодержатель. Снимите корпус стартера с обмотки ста-

228


Рис. 447. Стартер: 1 — подпятник; 2 — болт; 3 — задняя крышка; 4 — детали крепления вилки; 5 — втягивающее реле; 6, 15, 35 — пружинные шайбы; 7 — гай-ка М8; 8 — ось рычага; 9 — рычаг; 10 — обмотка статора; 11 — болт М10; 12, 28 — шайбы; 13 — упорное кольцо; 14 — обгонная муфта; 16 — гайка Мб; 17 — болт М8; 18 — стопорное кольцо; 19 — гайка М8; 20 — крышка подшипника; 21 — втулка; 22 — пружина; 23 — скользя-щая втулка (отсутствует в двигателе 1,3 л); 24 — винт наполюсника; 25 — угольная щетка; 26 — якорь; 27 — крышка коллектора; 29 — стяги-

вающий болт; 30 — пружина; 31 — щеткодержатель; 32 — скользящая втулка; 33 — комплект шайб; 34 — крышка; 36 — болт

тора. Удалите болт, крепящий рычаг провода, и выньте рычаг.

Снимите с головки прокладку, обращая внимание на ее положение.

Щетки, соединенные с обмоткой статора, могут быть заменены только вместе с соответствующей обмоткой сле-дующим образом:

— отверните винты крепления наполюсников статора, ударяя в него острым медным стержнем, как показано на рис. 448;

— выньте наполюсники, а также обмотки с щетками. Для снятия якоря либо обгонной муфты следует уда-

лить стопорное кольцо (стрелка на рис. 449). Выньте стопорное кольцо из канавки. Если необходи-

мо, удалите заусенцы с конца вала. Укрепите якорь в тисках и снимите с вала обгонную

муфту (рис. 450). Все детали стартера (кроме статора) промойте в бен-

зине и проверьте, нет ли на якоре перегоревших обмоток, Рис. 448. Отворачивание винта крепления наполюсника с помощью острого стержня

229

Рис. 449. Стопорное кольцо, фиксирующее обгонную муфту

Рис. 450. Снятие обгонной муфты с якоря

а также не поцарапан ли коллектор. Небольшие царапи-ны можно удалить очень мелкой наждачной бумагой, боль-шие следует удалять на токарном станке. Обгонная муфта не подлежит ремонту и в случае повреждения должна быть заменена. Сборка стартера производится в обрат-ной последовательности. Следует определить, не износи-лись ли щетки до минимального размера — 13 мм. В слу-

, чае необходимости их замены старые щетки нужно разда-вить щипцами и очистить концы заплетенных проводов. Э т ^ концы вставьте в новые щетки, расплющите с другой стороны и, придерживая снизу, припаяйте.

Во время сборки стартера необходимо придерживать-ся следующих указаний:

— Обгонную муфту наденьте на вал, установите огра-ничительное кольцо и новое стопорное кольцо. Ограничи-тельное кольцо уприте на пластине пресса (рис. 451). Правильно рассчитав давление на вал якоря, вставьте стопорное кольцо в ограничительное.

— Если нужно заменить втулку коллектора (ее можно просто снять), то перед установкой новой втулки ее следу-ет подержать 5 минут в горячем масле.

Рис. 451. Установка на прессе стопорного кольца, находящегося над ограничительным кольцом

Рис. 452. Перед сборкой стартера места, обозначенные буквами, покройте герметиком

— Во время установки втягивающего реле следует об-ратить внимание на то, чтобы толкатель правильно соеди-нялся с рычагом привода.

Места, показанные на рис. 452, покройте герметиком «D3».

Осевой люфт якоря должен составлять 0,1—0,3 мм. Его можно установить, изменяя толщину регулировочных шайб в корпусе стартера и предохранительной С-образ-ной шайбы.

10.4. ФАРЫ Регулировка установки фар осуществляется из мотор-

ного отсека. Верхний винт 6 (рис. 453) служит для измене-ния вертикальной регулировки светового пучка, нижний винт — горизонтальной.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ В ФАРЕ

Со стороны моторного отсека снимите кожух, повора-чивая его влево.

Надавите на лампу и поверните влево, а затем вынь-те ее.

Установку лампы осуществляйте в обратном порядке.

230


Рис. 453. Узлы крепления фары: 1 — корректор угла наклона фар; 2 — прокладка; 3 — самонарез-ной винт; 4 — пластиковое гнездо регулировочного винта (вверх, вниз); 5, 6 — регулировочные винты (вверх/вниз, вправо/влево; 7 — галогеновая лампа; 8 — лампа стояночного света; 9 — стекло фары; 10— патрон лампы; 11 — электрический разъем; 12 —пру-жина крепления лампы; 13 — пластиковое гнездо регулировочного винта (вправо/влево); 14 —рамка фары; 15 —поводок корректора;

16 — кожух

10.5 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ Устройство механизмов стеклоочистителей показано

на рис. 454 и 455. На основании этих иллюстраций мож-но производить все действия, связанные с заменой меха-низмов.

Перед снятием рычагов стеклоочистителя следует за-помнить положение щеток, чтобы во время установки они сохраняли прежнее положение. Двигатель стеклоочистителя вынимается без кронштейна. Чтобы можно было демонти-ровать двигатель, следует снять рычаг кривошипа, отвернув гайку его крепления. Перед установкой двигателя следует подключить провода и запустить двигатель, чтобы он сделал два оборота. Выключите двигатель в начальном положении, наденьте на вал рычаг кривошипа, а затем закрепите его.

10-6. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Во избежание повреждений проводов и потребителей электроэнергии во время коротких замыканий и перегру-зок отдельные электрические цепи защищаются плавкими предохранителями.

Перед заменой предохранителя всегда следует отклю-чать соответствующий потребитель.

22

Рис. 454. Привод переднего стеклоочистителя (двигатель 1,3 л):

1, 8, 14 —распорные кольца; 2, 10, 15 —прокладки (шайбы); 3 — левая тяга; 4 — правая тяга; 5 — болт Мб; 6 — поводок пра-вого рычага стеклоочистителя; 7 — гайка М16; 9 — резиновая втулка; 10 —шайба; 11, 17 —вал рычага стеклоочистителя; 12 — двигатель стеклоочистителя; 13 — кронштейн; 16 — болт; 18 —пружинная шайба; 19 —втулка вала; 20 — шайба; 21 — сто-

порная шайба; 22 — реле стеклоочистителя

Рис. 455. Привод заднего стеклоочистителя: 1 — щетка; 2 — вал; 3 — тяга; 4 — двигатель стеклоочистителя; 5 — коленчатый рычаг; 6 — бачок омывателя; 7 — насос омывате-ля; 8 —гайка (7 Нм); 9 — форсунка; 10 —гайка (9 Нм); 11 — деко-

ративная накладка; 12 — поводок стеклоочистителя

231

19 20 21 22 23 24 10=01

20 21 22 1гс=01

13 14 15 16 Ute^u 17 18 13 1 1 и=и

1 2 3 4 5 6

7 8 10 11 12

1е=з1е=э|Е=з О

Рис. 456. Предохранители и реле: 1 — свободное поле; 2 — реле предварительного нагрева впуск-ного патрубка; 3 — свободное поле; 4 — свободное поле; 5 — свободное поле; 6 — реле двухзвукового сигнализатора; 7 — реле противотуманных фар и задних фонарей; 8 — реле раз-рядки; 10 — реле заднего стеклоочистителя; 12 —реле световой сигнализации; 13 — свободное поле; 14 — свободное поле; 15 — свободное поле; 16 — свободное поле; 17 — предохранитель заднего противотуманного фонаря (S17/10A); 18 —свободное по-ле; 20 — свободное поле; 21 — свободное поле; 22 — прибор управления для отключения питания при снижении скорости;

23 — свободное поле; 24 — свободное поле

Снимите крышку с блока предохранителей. Перегорев-ший предохранитель узнают по оплавившейся металличе-ской полоске.

Осторожно выньте перегоревший предохранитель из пружинного зажима (рис. 456).

Ни в коем случае не «ремонтируйте» предохранитель станиолевой бумагой, так как этим самым можно вызвать серьезные повреждения в другой цепи электрооборудования.

Рекомендуется всегда иметь в машине запасные пре-дохранители. Для их хранения в нижней части коробки с пластмассовым пинцетом имеются свободные места.

Номинальная сила тока предохранителя указывается на его обратной стороне. Кроме того, имеется цветной код, по которому можно определить номинал предохрани-теля (см. таблицу 24).

Таблица 24

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Номинал, А Цветовой код

10 красный 15 синий 20 желтый 30 зеленый

Вставьте и защелкните коробку предохранителей в приборной доске.

Состав предохранителей зависит от модели и года вы-пуска автомобиля. Если потребитель защищен несколькими предохранителями, то в зависимости от модели он может защищаться тем или иным предохранителем. Состав пре-дохранителей приведен на крышке блока, в инструкции по эксплуатации и в табл. 25.

При необходимости в автомобиле можно отключить отдельные жгуты и системы электрооборудования, исполь-зуя разъемные контактные соединения (рис. 457).

Таблица 25

ЦЕПИ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

№ Сила тока, А Потребитель

1 10 ближний свет, левый борт, корректор фар 2 10 ближний свет, правый борт, корректор фар 3 • 10 подсветка приборов и освещение номерного

знака 1 4 15 задний стеклоочиститель, управление люком

крыши 5 15 стеклоочиститель и стеклоомыватель 6 20 вентилятор отопителя, кондиционер 7 10 стояночный свет, правый борт 8 10 стояночный свет, левый борт 9 20 обогрев заднего стекла, обогрев зеркала 10 15 противотуманные фары, задние противотуман-

ные фонари 11 10 дальний свет, левая фара, контрольная лам-

па дальнего света 12 10 дальний свет, правая фара 13 15 звуковой сигнал, электровентилятор

радиатора 14 10 фонарь заднего хода, обогрев сопел омыва-

теля, электрически устанавливаемое зеркало, обогрев сидений

15 10 электронная система управления двигателем, карбюратор, следящая система насоса охла-ждающей жидкости

16 15 комплект приборной панели, лампа освеще- , ния вещевого ящика

17 10 указатели поворотов 18 20 топливный насос, датчик содержания \

кислорода 19 30 вентилятор радиатора, реле кондиционера 20 ! 10 стоп-сигнал

21 15 освещение салона, комплект приборной па-нели, радиоприемник, часы, центральный за-мок, прикуриватель

22 10 радиоприемник

232


L . О О Г* L

JT м t

• • • • • • • •• • • • • # о*о* о :

R f :

• • • • •*о*о#о

С loioio:

0 • | Ы ы П ы ь д 7 У ы ^

Рис. 457. Разъемные контактные соединения: А — многоконтактное разъемное соединения (синее) кабельного жгута приборной панели; В — многоконтактное разъемное соединение (красное) кабельно-го жгута приборной панели; С — многоконтактное разъемное соединение (желтое) кабельного жгута слева в моторном отсеке; D — многоконтактное разъемное соединение (белое) кабельного жгута справа в моторном отсеке; Е — многоконтактное разъемное соединение (черное) заднего ка-бельного жгута слева в моторном отсеке; G — одноконтактное разъемное соединение; Н — многоконтактное разъемное соединение (коричневое) ка-бельного жгута кондиционера; К — многоконтактное разъемное соединение (бесцветное) ка-бельного жгуга системы сигнализации поясов безопасности; L — многоконтактное разъемное соединение (черное), разъем управления освещением (клемма 56), ручного управления пере-ключателем ближнего света и сигнализации дальним светом (клемма 56 Ь); N — одноконтактное разъемное соединение, разъем для изоли-рованного предохранителя (свечи предварительного нагрева или спираль предварительного нагрева впускного патрубка); R — одноконтактное разъемное соединение — клемма 30; R, — свободное

233

Кузов описываемых автомобилей имеет несущий сталь-ной каркас пространственного типа с привариваемыми внешними панелями (исключение составляют передние крылья, устанавливаемые на самонарезных винтах). Несу-щие элементы конструкции, а также детали, наиболее под-верженные коррозии, оцинкованы. Впереди установлен подрамник, к которому крепятся элементы передней под-вески и рулевого управления.

11.1. РЕШЕТКА РАДИАТОРА

СНЯТИЕ

Откройте капот моторного отсека. Прижмите вниз средние части удерживающих зажимов

узкой отверткой и одновременно вытяните верхнюю часть решетки радиатора вперед.

Откиньте решетку радиатора вперед и высвободите ее из нижних выступов крепления.

УСТАНОВКА Вставьте верхнюю часть решетки радиатора в отвер-

стие панели замка. Прижмите нижнюю часть решетки до ее фиксации в

нижних выступах. Закройте капот моторного отсека.

11.2. ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА РАМКИ РАДИАТОРА

СНЯТИЕ

Снимите бампер. Снимите решетку 1 (рис. 458) радиатора с накладной

планкой. Снимите нижнюю панель и выньте ее вместе с решет-

кой воздуховода и спойлером. Отсоедините трос привода замка капота моторного

отсека и освободите крепление троса на верхней попе-речине.

Отсоедините разъемы фар и звукового сигнала. Отверните верхнее крепление радиатора.

Отверните крепление верхней поперечины и снимите ее вместе с фарами и звуковым сигналом.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАМКА КАПОТА

Установите и приверните верхнюю поперечину. Закрепите верхнюю часть радиатора в резиновых опо-

рах. Подсоедините разъемы фар и звукового сигнала. Присоедините трос замка капота моторного отсека и

закрепите трос на верхней поперечине. Приверните нижнюю панель вместе с решеткой возду-

ховода и спойлером. Установите решетку радиатора. Установите бампер. Закройте капот моторного отсека. Проверьте фикса-

цию запора и совпадение по высоте капота с передними крыльями.

При необходимости отрегулируйте запорный стержень (рис. 459) с помощью отвертки и гаечного ключа таким образом, чтобы он полностью фиксировался со щелчком в замке капота моторного отсека и чтобы при этом капот находился на одном уровне с передними крыльями (прове-рить по зазорам).

Отверните левый и правый резиновые упоры на пане-ли замка настолько, чтобы капот находился на одном уровне с передними крыльями. В заключение еще раз проверьте запорный механизм капота моторного отсека.

11.3. ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ВНИМАНИЕ! Эксплуатация автомобиля без пе-реднего бампера или держателей бампера не допускается, так как не обеспечивается крепле-ние подрамника (балка переднего моста и дви-гателя). На всех автомобилях Golf ll/Jetta II (кроме вариантов CL, GT 90 л. с. и GTD) с авгу-ста 1989 г. устанавливается измененный (широ-кий) бампер. При описании отмечаются разли-чия в выполнении рабочих операций.

234

Раздел 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Рис. 458. Конструкция передней части кузова: 1 — решетка радиатора; 2 — верхняя поперечина рамки радиатора; 3 — нижняя накладка; 4 — нижняя панель; 5 — решетка воздухоааяк

6 — спойлер

УСТАНОВКА

Вставьте с помощником бампер в боковые направив©-щие и закрепите на лонжеронах болтами моментом * 82 Нм. При этом устанавливайте болты того же типа, ко-торыми крепился бампер. С августа 1989 г. устанасг.**эа-ются ребристые болты с шестигранными головками.

Проведите через отверстие в кронштейне прозс^з указателя поворотов и подсоедините их.

Подсоедините шланги фароомывателей.

11.4. ЗАДНИЙ БАМПЕР СНЯТИЕ

Отверните болты крепления левого и правого крон-штейна бампера от днища.

Вытяните бампер назад из боковых направляющих.

УСТАНОВКА

Вставьте с помощником бампер в боковые направляю-щие и прикрепите болтами к днищу, затянув их моментом в 70 Нм.

11.5. ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

СНЯТИЕ

Отпустите колесные болты, поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Рис. 459. Регулировка запорного стержня замка капота

СНЯТИЕ

Отсоедините шланги от фароомывателя. На автомобилях с августа 1989 г. отверните левую и

правую накладки воздуховода, расположенные перед пе-редней частью ниши колеса.

Отсоедините разъемы указателей поворотов (поблизо-сти от правого кронштейна бампера).

Отсоедините болты крепления кронштейнов бампера на левом и правом лонжеронах (со стороны днища авто-мобиля).

Вытяните бампер вперед из боковых направляющих.

235

Снимите передний бампер. Снимите грязезащитный щиток из колесной ниши. Отверните резиновый буфер капота моторного отсека. Отверните болты переднего спойлера (если он уста-

новлен) около переднего крыла. Отверните болты и самонарезные винты с крестовыми

шлицами (рис. 460). Будучи покрытым антикоррозийной защитной мастикой,

крыло удерживается очень прочно. Поэтому для размягчения мастики рекомендуется применять промышленный фен (с тем-пературой минимум 600° С). При отсутствии такого фена ре-комендуется разрезать слой мастики острым ножом.

Отделите крыло от кузова при помощи отвертки.

ВНИМАНИЕ! При наличии фена разогрейте пе-реднее крыло в районе передней стойки. Для этого откройте дверь и разогревайте стойку че-рез щель. Для защиты окружающих элементов надеть на фен плоскую насадку. Одновременно помощник должен отделять крыло.

УСТАНОВКА Очистить все контактные поверхности переднего крыла.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой переднего крыла необходимо покрыть точки резьбового крепле-ния в районе ниши колеса и передней стойки цинковым покрытием AKL 381 035 10.

Наложите новую ленту герметика под верхний фланец крыла.

После этого пробейте отверстия в герметике над резь-бовыми отверстиями.

Выровняйте переднее крыло и вверните болты и само-нарезные винты.

Тщательно обработайте антикоррозионной мастикой все стыки переднего крыла с кузовом.

Вставьте резиновый буфер капота моторного отсека. Установите грязезащитный щиток в нишу колеса. Установите бампер. Закрепите передний спойлер (если он имеется). Поставьте колесо, опустите автомобиль. Затяните колесные болты моментом в 110 Нм.

11.6 РУЧКА ДВЕРИ СНЯТИЕ

Маленькой отверткой отделите накладку ручки двери, поддевая накладку со стороны задней части ручки.

Отверните два винта (рис. 461).

Рис. 461. Снятие и установка ручки двери

Сместите ручку двери с прокладками вперед на оси автомобиля (по стрелке) и снимите ее.

УСТАНОВКА Вставьте ручку двери и закрепите ее двумя винтами. Проверьте функционирование ручки двери, ее блоки-

ровки и работу замка. Установите накладку ручки двери, начиная спереди.

11.7. ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ СНЯТИЕ

Снимите ручку двери. Вставьте ключ в замок. Отверните винт с крестообразным шлицем. Снимите

эксцентрик цилиндра замка двери и пружину. ВНИМАНИЕ! Имейте в виду, что пружина может выскочить.

Вытащите цилиндр замка двери вместе с ключом. ВНИМАНИЕ! Если теперь вынуть ключ, из цилин-дра выпадут все запорные штифты. Рекоменду-ется обмотать цилиндр липкой лентой. После этого можно вынуть ключ.

УСТАНОВКА Вставьте цилиндр замка двери. Наденьте пружину и натяните ее, надевая конец пру-

жины на выступ на замке.

236

Раздел 11. КУЗОВ

Наденьте эксцентрик. При этом поставьте его так, что-бы носик на вилке лежал между концами пружины и экс-центрик полностью установился на четырехграннике. Ввер-ните винт с крестообразным шлицом.

Установите ручку двери.

ЗАМЕНА По номеру ключа на станциях обслуживания можно,

имея ремонтный комплект цилиндра замка двери, со-брать цилиндр, подходящий к автомобилю. Номер ключа нанесен на пластмассовом брелке, поставляемом вме-сте с комплектом ключей автомобиля. На некоторых мо-делях номер ключа наносится также на цилиндры замка дверей.

РЕМОНТ Из-за проникновения воды, особенно зимой при наличии

соли, запорные штифты цилиндров замков могут заржаветь, что вызывает заклинивание цилиндра в его корпусе.

Удалите всю смазку из цилиндра замка и корпуса замка. Проверьте подвижность запорных штифтов. Для этого

прижимайте запорные штифты маленькой отверткой с той стороны, где рядом с запорными штифтами имеется не-большое отверстие для пружин запорных штифтов.

Запорные штифты должны легко утапливаться и сами возвращаться в исходное положение.

В противном случае снимите запорные штифты. Для этого обмотайте цилиндр двери липкой лентой и сделайте в ленте выемки под запорные штифты, которые необходи-мо снимать.

Выньте ключ. Отожмите запорный штифт в направлении отверстия

под его пружину. Следите за тем, чтобы не потерять пружины. Очистите цилиндр, запорные штифты, а также пружины. Покройте запорные штифты и пружины новой смазкой,

например V.A.G-G000400 или водоупорной универсальной смазкой, и поставьте их на место.

Проверьте легкость перемещения запорных штифтов.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется обеспечивать раз-дельно легкость перемещения каждого запорно-го штифта, так как при ошибочной установке ключ не будет подходить к замку. Найти снова правильное положение запорных штифтов прак-тически невозможно.

Вставьте ключ, снимите липкую ленту. Установите цилиндр замка.

11.8. НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

На автомобилях выпуска с августа 1987 г. с электро-приводом наружных зеркал заднего вида снятие и уста-новку производите нижеуказанным способом.

Рис. 462. Крепление электродвигателя зеркала

Снятие Зафиксируйте стекло зеркала. Для этого поверните от-

верткой ручку фиксатора против часовой стрелки (зубча-тый диск под нижней кромкой стекла зеркала).

Осторожно выньте стекло зеркала и отсоедините элек-трические провода.

Выверните винты крепления (рис. 462) и выньте элек-тродвигатель управления зеркалом.

Отсоедините электрические провода, промаркировав их.

Вытяните из обивки двери и снимите переключате." = положения зеркала.

Отсоедините разъем. Снимите обивку двери. Освободите защитную пленку в месте подключена

проводов. Освободите крепление проводов и отсоедините разъе-

мы проводов, промаркировав их разъемы.

Установка Подключите электродвигатель установки зеркала в со-

ответствии с нанесенной цветной маркировкой. Поверните фиксатор на стекле зеркала в направлени,-

против часовой стрелки до упора и осторожно вставьте стекло в корпус зеркала.

Зафиксируйте стекло с помощью фиксатора. Для этого поворачивайте фиксатор по часовой стрелке отверткой.

Подсоедините электрические провода и закрепите их. Тщательно и без складок подклейте защитную пленку

двусторонней клеящей лентой. Установите обивку двери. Подсоедините разъем и установите переключатель.

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Замену зеркала заднего вида без электропривода с августа 1987 г. производите следующим образом:

Отожмите широкой лопаткой стекло зеркала, сначала снизу, а затем сверху. Стекло крепится только на защел-ке. Защитите край стекла от повреждения липкой лентой.

237

Рис. 463. Зеркало заднего вида без электропривода > до августа 1987 г.:

1 — наружное зеркало; 2 — винты; 3 — прокладка; 4 — накладка; 5 — ручка установки зеркала; 6 — винты; 7 — гофрированный че-хол; 8 — стопорная гайка; 9 — кронштейн ручки установки зеркала

Вставьте новое стекло зеркала в направляющую цап-фу и сильно прижмите. Нажимайте при этом зеркало толь-ко посередине, предварительно надев перчатки, чтобы не повредить руки, если зеркало разобьется.

На автомобилях до августа 1987 г. снятие и установку зеркала заднего вида без электропривода производите нижеуказанным способом.

Снятие Со стороны салона снимите ручку 5 (рис. 463) уста-

новки зеркала и гофрированный чехол. Снимите облицовку двери. Отверните рычаг установки зеркала. Снимите накладку. Отверните наружное зеркало и вытащите его с рыча-

гом установки зеркала.

Установка Введите механизм установки зеркала через отверстие

в двери. Поставьте и приверните зеркало с прокладкой. Поставьте накладку. Освободите с внутренней стороны двери около меха-

низма установки зеркала защитную пленку. Приверните рычаг установки. Проверьте функционирование механизма установки

зеркала. Установите внутреннюю обивку двери. Поставьте гофрированный чехол и ручку установки

зеркала.

11.9. ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снимите кнопку 1 (рис. 464) блокировки двери, затек с помощью маленькой отвертки — розетку 2.

При снятии накладки 3 двери ее необходимо прижать сдвинуть назад и вынуть.

Выньте накладку из ручки 4 двери с помощью широкой отвертки, отверните два винта и снимите ручку.

Снимите накладку ручки стеклоподъемника, отверните винт и снимите ручку стеклоподъемника.

Уголок внутренней обивки 7 двери при необходимое™ приподнять широкой отверткой, при установке полностью сдвинуть назад средний пластмассовый штифт и после ус тановки уголка запрессовать штифт заподлицо.

ВНИМАНИЕ! При снятии уголка подложите not отвертку бумагу, чтобы не повредить окраску.

Отверните винты 6 крепления обивки двери — по две винта с каждой стороны.

Выньте из проема двери внутреннюю обивку двери освобождая ее с уголков.

ВНИМАНИЕ! При замене обивки двери на автомо-билях с августа 1987 г. следует предварительна из-за измененного крепления зеркала заднего вида выпилить в обивке вырез 110x10 мм с пе-I реднего верхнего края. Для этого следует осто-рожно снять тканую обивку, а затем натянуть ее на пропиленное место и закрепить липкой лен-той.

Снимите карман 8 с обивки двери, отвернув винты его крепления.

Установка производится в обратном порядке.

11.10. ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

СНЯТИЕ

Снимите внутреннюю обивку двери. Выньте из отверстия на панели двери стопорную

планку. Потяните вперед и выньте ручку вместе с ее облицов-

кой.

Отсоедините тягу привода.

УСТАНОВКА

Подсоедините тягу привода. Вставьте и сместите назад облицовку с внутренней

ручкой. Вставьте стопорную планку. Установите внутреннюю обивку двери.

238

Раздел 11. КУЗОВ

Рис. 464. Внутренняя обивка двери: 1 — кнопка блокировки двери; 2 — розетка; 3 — накладка; 4 — ручка двери; 5 — ручка стеклоподъемника; 6 — винты; 7 — внутренняя

обивка двери; 8 — карман

11.11. ЗАМЕНА СТЕКЛА ОКНА ДВЕРИ СНЯТИЕ

Снимите внутреннюю обивку двери. Осторожно, чтобы не порвать, стяните защитную пленку. Опустите стекло 5 (рис. 465) или 9 (рис. 466) и отсо-

едините его от стеклоподъемного механизма. Опустите стекло в дверь.

Автомобили выпуска с августа 1987 г.: Отверни-те верхние и нижние болты крепления обоймы и выньте обойму вниз.

Автомобили выпуска до августа 1987 г.: Сними-те угловое стекло 5 (см. рис. 466) двери. Для этого осво-бодите внешний угол 4 декоративного карниза внутри в месте скоса.

Выньте наверх прокладки стекла. Выньте наверх стекло окна.

УСТАНОВКА Вставьте сверху стекло окна. Автомобили выпуска до августа 1987 г.: Вставь-

те угловое стекло двери. Автомобили выпуска с августа 1987 г.: Вставьте

обойму так, чтобы стекло окна село в нее и закрепите :5ойму сверху на раме и на проеме двери.

Вставьте уплотнение стекла.

Закрепите стекло окна на стеклоподъемном механиз-ме, выдержав размер А (см. рис. 465). Несколько раз под-нимите и опустите стекло. Если стекло перемещается с трудом, опустите болты крепления стеклоподъемного меха-низма. Выровняйте стеклоподъемный механизм, затяните болты.

Тщательно наклейте защитную пленку. Порванную пленку подклейте липкой лентой.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии или при повреж-дении защитной пленки в автомобиле могут по-явиться сквозняки.

Установите внутреннюю обивку двери.

11.12. СТЕКЛОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

СТЕКЛОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Снятие Снимите внутреннюю обивку двери. Снимите защитную

пленку. Опустите и отверните стекло 5 (см. рис. 465) или 9

(см. рис. 466) окна от стеклоподъемного механизма. Сдвиньте стекло наверх.

239

17 16 14 13

Рис. 466. Передняя дверь до августа 1987 г.: 1 — ограничитель двери; 2 — внутренняя прокладка стекла; 3 — внешняя прокладка стекла; 4 — внешний угол декоративного карниза; 5 — угловое стекло; 6 — направляющая; 7 — облицовка направляющей стекла; 8 — декоративный карниз; 9 — стекло; 10 —кронштейн стекла; 11—внутреняя ручка двери; 12 —тяга блокировки; 13 —замок двери; 14 —тяга внутренней ручки от-крывания двери; 15 — облицовка ручки; 16 — внутренняя ручка

открывания двери; 17 — стеклоподъемный механизм

Рис. 465. Передняя дверь с августа 1987 г.: 1 — ручка; 2 — блокировочная тяга; 3 — замок двери; 4 — запор-ный палец (установлен на средней стойке); 5 — стекло двери; 6 — стеклоподъемный механизм (момент затяжки его болтов 7 Нм); 7 — внутренняя ручка открывания двери; 8 — облицовка

ручки; 9 — тяга

Отверните стеклоподъемный механизм, ручку стекло-подъемника и вертикальную направляющую.

Выньте стеклоподъемный механизм вниз из двери.

Установка Вставьте стеклоподъемный механизм, приверните его и

вертикальную направляющую четырьмя болтами с тарель-чатыми пружинами (момент затяжки 7,0 Нм), приверните ручку стеклоподъемника.

Опустите стекло и закрепите его на стеклоподъемном механизме.

Несколько раз поднимите и опустите стекло. Если стек-ло перемещается с трудом, опустите болты крепления стеклоподъемного механизма. Выровняйте стеклоподъем-ный механизм и снова затяните болты.

Поставьте внутреннюю обивку двери, предварительно тщательно и без складок подклейте защитную пленку.

СТЕКЛОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ВНИМАНИЕ! Переключатели электростеклоподъ-емника на средней консоли при необходимости вынимаются вперед.

Снятие Немного опустите стекло. Снимите внутреннюю обивку двери. Снимите защитную пленку. Отверните крепление стекла и опустите стекло внутрь

двери. Отсоедините разъем 1 (рис. 467), отверните болты 2

крепления двигателя электростеклоподъемника и болты 3 крепления направляющей.

Выньте электростеклоподъемник в сборе с двигателем, тросами, направляющей и электрическими проводами вниз.

Установка Вставьте электростеклоподъемник с двигателем, троса-

ми и направляющей. При этом верхний трос должен про-ходить под направляющей.

Приверните болты крепления двигателя и направляющей. Подсоедините электрические провода. Закрепите стекло окна двери. Тщательно наклейте защитную пленку. Установите внутреннюю обивку двери.

11.13. ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО И БОКОВЫХ СТЕКОЛ

Если резиновое уплотнение устанавливается повторно, то очистите уплотнение от грязи и остатков стекла.

Наложите уплотнение вокруг стекла. Если имеется за-мок, вставьте его в резиновое уплотнение.

Очистите проем стекла. Вложите в углубление резинового уплотнителя провод,

при этом разводите резинку отверткой средней величины и вставляйте провод по контуру в уплотнитель. Концы про-вода должны располагаться в середине стекла.

240

Раздел И. КУЗОВ

Рис. 467. Вид на дверь, на которой установлен электростеклоподъемник:

1 — разъем; 2 — болты крепления двигателя электростеклоподъ-емника; 3 — болты крепления направляющей

Расположите стекло с уплотнителем по контуру про-ема стекла, выровняйте его, при этом кромки уплотнителя должны охватывать край проема.

Помощник должен снаружи сильно нажимать на стекло в том месте, где будет изнутри извлекаться провод из уп-лотнителя. Двигаясь по контуру, заправляйте уплотнитель в проем.

ВНИМАНИЕ! На автомобилях Golf 660 и Ralley Golf лобовое стекло приклеено к проему и за-меняется иным способом, чем описанный выше.

11.14. ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Снятие Освободите накладку в задней части направляющей

шины и снимите ее, сдвинув накладку назад. Переместите сиденье вперед.

Рис. 468. Элементы крепления переднего сиденья: 1 — винт с цилиндрической головкой, 2 — салазки; 3 — тяга фик-

сатора; 4 — колпачковая гайка

Отверните колпачковую гайку 4 (рис. 468) упора сиде-нья. Снимите винт 1 с цилиндрической головкой.

Освободите тягу фиксатора 3 и выдвиньте сиденье на-зад из салазок.

Установка ВНИМАНИЕ! Если перед снятием сиденья на-блюдались его затрудненное перемещение в продольном направлении или значительные люфты, необходимо проверить салазки 2 (см. рис. 468). При сомнениях сравнить с новыми салазками и, если требуется, замените их.

Вставьте сиденье сзади в салазки и сдвиньте вперед. Вставьте винты с цилиндрическими головками, наложи-

те стопорное кольцо и затяните колпачковую гайку с мо-ментом затяжки 1,5 Нм.

Установите тягу фиксатора с пружиной. Установите накладку.


/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

12.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

На схемы нанесены координаты по горизонтали. Если цепь прерывается квадратом, внутри которого указано число, то это число указывает на координату соединения.

Обозначения важнейших элементов даны в табл. 26.

Таблица 26

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для точного определения элемента на схеме после буквы его условного обозначения ставится порядковый номер элемен-та. Реле и электронные блоки управления изображаются, как правило, с заливкой серого тона.

Цифра в черном квадрате означает номер поля реле в монтажном блоке, непосредственно рядом с изображен-ным реле находится обозначение контакта.

Пример: если контакт на схеме обозначен цифрой 17/87, это означает, что 17 — номер клеммы в монтажном блоке, а 87 — обозначение клеммы реле или блока управ-ления.

Важнейшие клеммы обозначены следующим образом: Клемма 30. К этой клемме постоянно приложено на-

пряжение аккумулятора. Провод всегда красного цвета или красный с цветными полосами.

Клемма 31 подключена к «массе». Провода «массы», как правило, коричневые.

К клемме 15 напряжение подводится через замок зажигания. Напряжение присутствует при включенном за-жигании. Провода чаще всего зеленые или зеленые с цветными полосами.

Клемма X также находится под напряжением при включенном зажигании, но напряжение отключается при включении стартера, тем самым обеспечивается полная отдача тока аккумулятора стартеру. Все более или менее мощные потребители тока подключены к этой клемме. В результате чего, в частности, при выключении зажигания включенный дальний свет автоматически переключается на подфарники.

Условные обозначения элементов и их соединений на электрических схемах даны на рис. 469.

12.2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

ЦЕПЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ С КОММУТАЦИЕЙ

Все переключатели и контакты изображены в обесто-ченных положениях.

«МАССА» АВТОМОБИЛЯ

Числа в кружках обозначают место подключения цепей к кузову автомобиля.

Обозначение Элемент

А Аккумулятор

В 1 Стартер

С Генератор переменного тока

D Замок зажигания

Е Выключатель, задействуемый вручную

F Механический выключатель (концевик и т. п.)

G Датчик, контрольный прибор

Н Звуковой сигнал, сигнал двойного тона

J Реле, блок управления

К, L, М, W, X Контрольные лампы, лампы-осветители

N Электроклапаны, сопротивления, блоки коммутации i

О Распределитель зажигания

Р, Q Разъем свечей зажигания, свечи зажигания

R Радиоприемник

S Предохранители

Т Разъемные соединения

V Электромоторы

242


12

13

tt 3 й

i

0 26

* 27

+ 28

29

ф 30

31

ф 32

1 SO 33

41

42

43

©шш 6

т - й г

8

9

10

%

Mr

я

JT

4-4 i i

20

21

22

23

24

25

т

34

35

36

37

38

39

40

44

1 45

46

xJiLz; 47

48

i 49

50

7 " Т

Рис. 469. Условные обозначения элементов и их соединений на электросхемах:

1 — предохранитель; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — стартер; 4 — генератор переменного тока; 5 — катушка зажигания; 6 — рас-пределитель зажигания (механический); 7 — распределитель за-жигания (электронный); 8 —наконечник и свеча зажигания; 9 — пус-ковая свеча, нагревательный элемент; 10 — автоматическое пус-ковое устройство карбюратора; 11 — термореле времени; 12 —регулятор давления, дополнительная воздушная заслонка; 13 — электромагнитный клапан; 14 — электродвигатель; 15 — электродвигатель стеклоочистителя (2-скоростной); 16 — вы-ключатель (ручной); 17 — термовыключатель; 18 — клавишный; 19 — механический выключатель («концевик»); 20 — манометриче-ский выключатель; 21 — многополюсный переключатель (ручной); 22 — переменный резистор; 23 — датчик температуры масла и ох-лаждающей жидкости; 24 — реле; 25 — реле с электронным управлением; 26 — резистор; 27 — диод; 28 — стабилитрон; 29 — светодиод; 30 — стрелочный указатель; 31 — электронный блок управления; 32 — стрелочные часы; 33 — цифровые часы; 34 — многофункциональный цилиндр; 35 — зуммер; 36 — датчик запаса топлива; 37 — датчик тахометра; 38 — лампа накаливания; 39 — лампа накаливания (двухнитевая); 40 — лампа освещения салона; 41 — прикуриватель; 42 — обогреватель заднего стекла; 43 — звуковой сигнал; 44 — многоконтактное разъемное соедине-ние: 45 — многокбнтактное разъемное соединение; 46 — развет-вительное соединение; 47 — разъемное соединение проводов; 48 — неразъемное соединение проводов; 49 — соединение прово-

дов внутри элемента; 50 — провод с сопротивлением

НОМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТУРА

Нанесен для облегчения нахождения подсоединений.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Во всех схемах для каждого элемента используется од-но и то же обозначение.

В качестве примера приводим фрагмент одной из электрических схем (рис. 470), где:

F60 — переключатель холостого хода N114 —клапан управления запаздывания зажигания Тба — шестиконтактное разъемное соединение V60 — электродвигатель регулятора холостого хода 117, 126 —точки подключения «массы» у переключате-

ля холостого хода. В табл. 27 дана информация о том, какие электриче-

ские схемы используются на тех или иных моделях автомо-билей в зависимости от мощности их двигателей.

Таблица 27

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Двигатель, мощность Обозначение

I I

Эл. схема 1

1,6/53, 55 кВт EZ, RF с 8.89 1 - 1 7 I

1,8/66 кВт | 1 GU с 8.89 !

1 - 1 7

1,6/51 кВт PN с 8.89 1—2, 5 - 1 7

1,8/66 кВт RP с 8.89 18 -20

1,8/82 кВт РВ с 8.90 2 1 - 2 3

Поле в верхней части схемы может быть «залито» серым цветом, оно отображает внутреннюю схему монтажного бло-ка. Линии с обозначениями «30», «15», «X», «31» и т. д. соот-ветствуют выводам выключателя зажигания или приборов и стартера. Цифры, помещенные в квадратной рамке на чер-ном фоне и размещенные рядом с блоками управления и ре-ле, соответствуют номеру поля устройства в монтажном бло-ке. В разрывах проводов указано сечение провода в мм2; цифровые обозначения в квадратной рамке в конце провода соответствуют номеру трассы, по которой проложен провод.

Точки соединения с «массой» обозначены цифрами в кружках: (30^), (lT$).

1. Генератор, аккумуляторная батарея, стартер

А — аккумуляторная батарея В — стартер С — генератор переменного тока С1 — регулятор напряжения D — выключатель зажигания

243

1 \ -• " ^ - >

4

С \

1S-5 JtOA /

JO 11 12 13 14

30 15 X 31

Рис. 470. Фрагмент электрической схемы с условными обозначениями

J59 — разгрузочное реле Е1 а — 1-контактный разъем у аккумуляторной батареи 1 — перемычка аккумуляторной батареи — кузов 2 — перемычка коробки передач — кузов 119 — соединение с «массой» -1 - в жгуте проводов фар.

2. Вентиляторы радиатора и отопителя Е9 — выключатель вентилятора отопителя F18 — термовыключатель вентилятора радиатора F87 — термовыключатель следящей системы выключе-

ния вентилятора радиатора J138 — блок управления следящей системы вентилятора

радиатора

L16 —лампа подсветки регулятора потока воздуха № 23 — сопротивление вентилятора отопителя S24 — предохранитель перегрева V2 — вентилятор отопителя V7 — вентилятор радиатора 80 — точка подключения «массы» -1-1 в жгуте проводов

приборной панели 119 —точка подключения «массы» -1- в жгуте проводов

фар.

3. Система предпускового подогрева, клапан отключения подачи топлива F26 — термовыключатель F35 — термовыключатель предпускового подогрева J81 — реле предпускового подогрева

4. Система зажигания G40 — датчик Холла N — катушка зажигания N41 — блок управления TSZ—Н О — распределитель зажигания Р — разъем свечей зажигания Q — свечи зажигания

5. Система питания, панель приборов F1 — датчик давления масла (1,8 кг/см2) F22 — датчик давления масла (0,3 кгс/см2) G — датчик указателя запаса топлива G2 — датчик температуры охлаждающей жидкости К1 — контрольная лампа дальнего света К2 — контрольная лампа генератора К 5 — контрольная лампа аварийной световой сигнали-

зации Т28 — 28-контактный разъем на панели приборов

6. Панель приборов G1 — указатель запаса топлива G3 — указатель температуры охлаждающей жидкости G5 — тахометр J6 — стабилизатор напряжения J243 — датчик давления масла КЗ — контрольная лампа давления масла L8 — лампа подсветки часов L10 — лампа подсветки панели приборов Y2 — цифровые часы.

7. Контрольные приборы тормозной системы F9 — выключатель индикатора применения стояночного

тормоза F34 — выключатель индикатора понижения уровня тор-

мозной жидкости К7 — контрольная лампа двухконтурной тормозной сис-

темы и стояночного тормоза 119 — соединение с «массой» -1 - в жгуте проводов

фар.

8. Панель приборов L28 — лампа подсветки прикуривателя R — разъемы для радиоприемника Т1 в — 1-контактное разъемное соединение с монтаж-

ным блоком

244


Tic — 1-контактное разъемное соединение монтажным блоком

Т2с — 2-контактное разъемное соединение в моторном отсеке слева впереди

T2i — 2-контактное разъемное соединение за консолью ТЗа — 3-контактное разъемное соединение за консо-

лью Т8 — 8-контактное разъемное соединение возле магни-

толы U1 — прикуриватель W6 — лампа освещения перчаточного ящика 80 — точка подключения «массы» -1- в жгуте проводов

приборной панели

9. Освещение салона F2 — концевой выключатель передней левой двери F3 — контакт передней правой двери F10 —контакт задней левой двери F11 — контакт задней правой двери Tie — 1-контактное разъемное соединение в багажном

отсеке слева Т1 q — 1-контактное разъемное соединение в багажном

отсеке слева T l f— 1-контактное разъемное соединение в багажном

отсеке слева Т2е — 1-контактное разъемное соединение в багажном

отсеке слева W3 — лампа освещения багажного отсека W15 — лампа освещения салона X —лампа освещения номерного знака 30 — точка подключения «массы» возле монтажного

блока 50 — точка подключения «массы» в багажном отсеке

слева

10. Фары, стояночное освещение F4 — переключатель ближний—дальний свет L1 — двухнитевая лампа левой фары L2 — двухнитевая лампа правой фары L13 —лампа фары дальнего света L14—лампа фары дальнего света правой M l — лампа стояночного света левая МЗ — лампа стояночного света правая Т56 — 5-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке 119 —точка подключения «массы» -1- в жгуте проводов

фар 120 —точка подключения «массы» -2- в жгуте проводов

фар.

11. Указатели поворотов, аварийная световая сигнализация Е2 — переключатель указателей поворотов ЕЗ — выключатель световой аварийной сигнализации Е19 — выключатель стояночного освещения J2 — реле аварийной сигнализации Кб — контрольная лампа сигнализации Т4с — 4-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке Т5с — 5-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке

Т7а — 7-контактное разъемное соединение за кожухом на рулевой колонке.

12. Указатель поворотов, стоп-сигналы М2 —лампа переключения света правая М4 — лампа переключения света левая М5 — лампа переднего левого указателя поворотов Мб — лампа заднего левого указателя поворотов М7 — лампа переднего правого указателя поворотов М8 — лампа заднего правого указателя поворотов M l 8 —лампа бокового левого указателя поворотов M l 9 —лампа бокового правого указателя поворотов Т1 i — 1-контактное разъемное соединение T2d — 2-контактное разъемное соединение Тба — 6-контактное разъемное соединение у левого

заднего фонаря Т6Ь — 6-контактное разъемное соединение у правого

заднего фонаря 54 — точка подключения «массы» в жгуте проводов

указателей поворота 119 — точка подключения «массы» в жгуте проводов

фар 120 —точка подключения «массы» -2- в жгуте проводов

указателей поворотов

13. Выключатель освещения F1 — выключатель освещения F20 — регулятор подсветки приборов F — выключатель стоп-сигнала L9 — лампа подсветки выключателя освещения М9 — лампа стоп-сигнала левая M l 0 —лампа стоп-сигнала правая Т1 m — 1 -контактное разъемное соединение

' ч

14. Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал С13 — соединение полюса, в жгуте проводов двухтоно-

вого звукового сигнала Е15 — выключатель обогрева заднего стекла F4 — выключатель фонарей заднего хода HI — двухтоновый звуковой сигнал J4 — реле включения звукового сигнала К10 — контрольная лампа включения обогрева заднего

стекла L39 — лампа подсветки выключателя подогрева заднего 4

стекла M l 6 —лампа левого фонаря заднего хода M l 7 —лампа правого фонаря заднего хода Z1 — обогреватель заднего стекла 51—точка подключения «массы» в пучке проводов

обогревателя заднего стекла 63, 64 — точки подключения «массы» в жгуте фонарей

заднего хода 129 — точка подключения «массы» в жгуте проводов

двухтонового звукового сигнала

15. Противотуманные фары Е23 — выключатель противотуманных фар и задних

противотуманных фонарей К13 — контрольная лампа включения задних противоту-

манных фонарей L20 — лампа заднего противотуманного фонаря

245

L40 — лампа подсветки выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей

Z20 — сопротивление обогрева левой форсунки Z21 — сопротивление обогрева правой форсунки 30 — точка подключения «массы» пучка обогрева фор-

сунок

16. Стеклоочиститель и стеклоомыватель F22 — выключатель реле времени интервалов работы

стек л о о ч и стите л я Н — звуковой сигнал J31 — реле времени интервалов работы омывателя Т4с — 4-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке Т5с — 5-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке Т7а — 7-контактное разъемное соединение за кожухом

на рулевой колонке V — электродвигатель стеклооочистителя

17. стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла (Только для VW Golf 2) J30 — реле времени интервалов работы заднего очи-

стителя У12 — электродвигатель заднего стеклоочистителя V59 — насос переднего и заднего стеклоомывателя 53 — точка подключения «массы» электродвигателя зад-

него стеклоочистителя

18. Блок управления системы впрыска Mono-Jetronic с датчиком содержания кислорода F60 — переключатель холостого хода G39 — датчик содержания кислорода J202 — блок управления системы Mono-Jetronic, за

бачком радиатора слева N80 — электромагнитный клапан продувки адсорбера N114 —клапан управления запаздыванием зажигания V60 — электродвигатель регулятора холостого хода 18 —точка подключения «массы» у датчика содержания

кислорода 117, 126 —точка подключения «массы» у переключате-

ля холостого хода

19. Система впрыска Mono-Jetronic, устройство подогрева впускного трубопровода F35 — переключатель предварительного подогрева впу-

скного трубопровода G42 — датчик температуры всасываемого воздуха G62 — датчик температуры охлаждающей жидкости G69 — потенциометр дроссельной заслонки J81 — реле включения подогрева всасывающего трубо-

провода

J202 — блок управления Mono-Jetronic за бачком ра-диатора слева

N30 — электромагнитная топливная форсунка N51 — обогревательный элемент впускного трубопро-

вода

20. Генератор, аккумуляторная батарея, стартер А — аккумуляторная батарея В — стартер С — генератор переменного тока С1 — регулятор напряжения D — выключатель зажигания J59 — разгрузочное реле Х-контакта 1 — точка подключения «массы» аккумулятора 2 — точка подключения «массы» коробки передач 119 —точка подключения «массы» в жгуте проводов

фар

21 . Вентилятор радиатора F18 — термовыключатель вентилятора для охлаждаю-

щей жидкости G — датчик указателя запаса топлива G6 — электрический топливный насос G23 — топливный насос V7 — вентилятор системы охлаждения двигателя 119 — точка подключения «массы» у вентилятора систе-

мы охлаждения двигателя

22. Система впрыска «Digifant», подсистемы зажигания и питания F60 — выключатель холостого хода F81 — выключатель полной нагрузки G19 — потенциометр измерителя воздушной смеси G40 — датчик Холла

г

G42 —датчик температуры всасываемого воздуха G61 — датчик детонации G62 — датчик температуры охлаждающей жидкости J17 — реле включения топливного насоса J169 — контролер к Digifant за бачком радиатора

слева N — катушка зажигания N41 — коммутатор системы зажигания TSZ-H О — датчик-распределитель зажигания Р — разъем свечей зажигания Q — свечи зажигания

23. Система впрыска топлива «Digifant», элементы подсистемы питания J169 — контроллер J176 —реле питания контроллера G39 — датчик содержания кислорода N30-N33 — электромагнитные топливные форсунки N71 — регулятор холостого хода

246

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3 1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ VW GOLF II/JETTA II . 3

1.2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 18 2.2. ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА 18 2.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 18 2.4. ЗАМОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ 21 2.5. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 21 2.6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ . . . 22 2.7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 22 2.8. РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА

РУЛЕВОГО КОЛЕСА 22 2.9. ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 23 2.10. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ 24 2.11. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

С СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 25

2.12. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ И РАСХОДА ТОПЛИВА 27

2.13. ДВЕРИ 27 2.14. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 27 2.15. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ . . . . 27 2.16. БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ . . 28 2.17. ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ 28 2.18. ЗАМЕНА КОЛЕСА 28 2.19. ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 29 2.20. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 29 2.21. ШИНЫ 29

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1,3 Л 30

3.1. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 30 3.2. РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 32 3.3. СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 33 3.4. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 34 3.5. ПОРШНИ И ШАТУНЫ 42 3.6. БЛОК ЦИЛИНДРОВ 47 3.7. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И ВКЛАДЫШИ

КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ 47 3.8. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 51 3.9. СИСТЕМА СМАЗКИ 53 5.10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 57 3.11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ 64 5.12. СИСТЕМА ВЫПУСКА

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 85 3.13. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 85

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 Л 94

4.1. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. . . . 9^ 4.2. БЛОК ЦИЛИНДРОВ

(восьмиклапанные двигатели) 98 4.3. БЛОК ЦИЛИНДРОВ

(шестнадцатиклапанные двигатели) 4.4. СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

НА ДВИГАТЕЛЯХ ОБЪЕМОМ 1,6 И 1,8 л. . . 101 4.5. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ

ГАЗОВ 104 4.6. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 104

ДИЗЕЛЬНЫЕ И ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 110

5.1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 111 5.2. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 113 5.3. ПОРШНИ И ШАТУНЫ 119 5.4. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 123 5.5. БЛОК ЦИЛИНДРОВ 125 5.6. МАХОВИК 126 5.7. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ 126 5.8. ПРИВОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 126 5.9. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 126 5.10. СИСТЕМА СМАЗКИ 131

5.11. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 134 5.12. СИСТЕМА ПИТАНИЯ 136 5.13. ТУРБОКОМПРЕССОР 145 5.14. ПУСКОВЫЕ СВЕЧИ 146 5.15. СИСТЕМА ВЫПУСКА

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 147 5.16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 148

ТРАНСМИССИЯ 150 6.1. СЦЕПЛЕНИЕ

(модели с бензиновыми двигателями) 150 6.2. СЦЕПЛЕНИЕ

(модели с дизельными двигателями) 152 6.3. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 153 6.4. ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ 190 6.5. ПОЛНОПРИВОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ 193

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 194 7.1. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ 194 7.2. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 194 7.3. РУЛЕВЫЕ ТЯГИ 197 7.4. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ 198

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 202 8.1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 202

expert22 для http://rutracker.org 247


8.2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 207 8.3. КОЛЕСА И ШИНЫ 211

ЭРМОЗНАЯ СИСТЕМА 212 9.1. ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ 212 9.2. ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 216 9.3. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 217 9.4. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 217 9.5. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 218 9.6. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ

СИСТЕМЫ, ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 219

9.7. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 219 9.8. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (АБС) . . 220

ПЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 222 10.1. ГЕНЕРАТОР 222 10.2. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 227 10.3. СТАРТЕР 228 10.4. ФАРЫ 230 10.5. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 231 10.6. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 231

КУЗОВ 234 11.1. РЕШЕТКА РАДИАТОРА 234 11.2. ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА

РАМКИ РАДИАТОРА 234 11.3. ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР Г . . . . 234 11.4. ЗАДНИЙ БАМПЕР 235 11.5. ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 235 11.6. РУЧКА ДВЕРИ 236 11.7. ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ 236 11.8. НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА . . . 237 11.9. ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ 238 11.10. ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 238 11.11. ЗАМЕНА СТЕКЛА ОКНА ДВЕРИ 239 11.12. СТЕКЛОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ 239 11.13. ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО

И БОКОВЫХ СТЕКОЛ 240 11.14. ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ 241

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 242 12.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 242 12.2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ . . . . 242



volkswagen golf ii jetta ii 1983-92

Documents

golf iijetta

expert22 http

jetronic

gtd

iii

mono

2 tsz

tsz