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Viaje por las antiguas concesiones internacionales en

China

Septiembre 2012-Diciembre 2014

ÀNGEL LÁZARO

Mi actual estancia en Xiamen (Fujian), cerca de la antigua concesión internacional de

la isla de Gulangyu, me ha permitido descubrir que, a pesar del indiscutible vínculo

histórico entre estos lugares y los períodos más duros del colonialismo de los siglos

XIX y XX, las concesiones internacionales dejaron también un legado cultural y

arquitectónico remarcable.

Aunque no fue colonizada en sentido estricto, China también fue víctima del

colonialismo en los siglos XIX y XX y del llamado "gran juego" o competición por el

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dominio de nuevos territorios protagonizada, con fines comerciales, militares y

religiosos, por los imperios coloniales, principalmente, Gran Bretaña, Francia, Rusia,

Alemania y Japón.

China, de acuerdo con su concepto cultural y político de autosuficiente "reino del

centro" (Zhong guo, 中国 ), mantenía desde hacía siglos un tranquilo y relativo

aislamiento exterior, y apenas toleraba relaciones comerciales en el sur (Cantón) o

algunas incursiones religioso-culturales en el norte, siempre y cuando no

pretendieran conversiones masivas (fue el caso de los jesuitas, encabezados Matteo

Ricci, que sólo fueron admitidos en el siglo XVII por sus brillantes aportaciones en

astronomía o arquitectura)

No obstante, la expansión comercial y colonial occidental no tardó en llegar y es

famoso el episodio en el que el emperador qing Qianlong, reconocido, no obstante,

como uno de los gobernantes más sabios y cultos de la historia china, rechaza

acreditar al embajador plenipotenciario inglés en 1793 (a la vez que este rechaza

postrarse en señal de sumisión, de acuerdo con el protocolo), lo que inicia

cronológicamente un período de relaciones convulsas.

Ruinas de los palacios de estilo europeo de Yuang Ming Yuan, diseñados por los

jesuitas durante el s. XVII y destruidos por las tropas anglofrancesas en 1860, foto tomada

el año 2009

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La debilidad de la dinastía qing, y las resistencias conservadoras, de tradición

confuciana, ante los cambios económicos, tecnológicos y políticos de la época

facilitaron los episodios de colonialismo (guerras del opio en 1842 y 1860, guerra

chino-japonesa en 1895, guerra de los Bóxers en 1900),

Estos episodios tuvieron, en muchos casos, consecuencias reprobables (destrucción y

saqueo de los tesoros del palacio de Yuan Ming Yuan en Beijing por tropas

anglofrancesas en 1860; imposición de la entrada de opio de la India, con tristes

consecuencias de adicción para parte de la población; choque cultural entre la

tradicion religiosa local y los misioneros occidentales....), pero también direon paso a

interesantes muestras de cooperación (creación de un sistema aduanero moderno,

construcción de las primeras líneas de ferrocarril, primeras escuelas de modelo

educativo no confuciano...), como veremos, sobre todo, en el caso de Xiamen.

La confrontación, perdida por China, tuvo como principal consecuencia la imposición

de los llamados "tratados desiguales". Estos tratados supusieron, en primer lugar, la

imposición del libre comercio sin restricciones y el establecimiento de relaciones

diplomáticas igualitarias entre el "reino del centro" y los países occidentales (barrio de

las legaciones de Beijing).

Pero la consecuencia más visible y duradera de los tratados desiguales fue la

construcción de barrios e incluso ciudades de modelo europeo, llamadas "concesiones",

para facilitar la llegada de comerciantes, ingenieros, religiosos, empresarios, militares

o aventureros, que se añadieron a los reductos ya existentes (Cantón, Macao)

Este fue el caso de Tianjin (Tientsin), Luyshun (Port Arthur), Harbin, Qingdao,

Shanghai, Xiamen (Amoy) y Hong Kong, principalmente. Estas "concesiones" han

dejado restos culturales y arquitectónicos de gran interés, algunos muy bien

conservados, restos que, sorprendentmenete, sobrevivieron a la Revolución Cultural,

que se cebó, en cambio, con muchos tesoros de la historia clásica china.

Aunque el viajero busca por lo general palacios y templos de estilo clásico chino

(ming-qing) o el gigantismo y la espectacularidad de la arquitectura moderna, un

recorrido por estos curiosos reductos de historia, bien aprovechados en general para

el turismo interior, puede aportar singulares experiencias

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Beijing

El barrio de las legaciones de Beijing, prácticamente arrasado por la guerra de los

Boxers en julio-agosto de 1900, fue reconstruido posteriormemte y conserva sobre

todo grandes edificios de estilo neoclásico, algún edificio singular de estilo vienés

"sezession", antiguas sedes de bancos, escuelas y embajadas, oficinas postales, un par

de iglesias, mansiones, almacenes y algunas viviendas.

La lectura de tres libros en este último año ("The Boxer Rebellion" de Bob Carruthers,

"The Boxer Rebellion and The great Game in China", de David Selby y "Cixi

Emperatriz" de Jung Chan) me animaron a hacer un recorrido de exploración

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histórica el pasado mes de noviembre, tras dos primeras visitas más rápidas y menos

atentas, en 2008 y 2012.

El barrio es accesible desde la plaza de Tian'an men (acceso casi oculto por unas

escaleras en el lado este de la plaza), desde la avenida Chang'an o desde la avenida

Qianmen, en el sur (espacio ocupado hasta 1950 por la antigua muralla interior) y

dispone de algunos letreros explicativos.

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La zona parece casi oculta y no aparenta ser de gran interés para los grupos de

turistas, a diferencia de las antiguas concesiones de Tianjin o Xiamen (Gulangyu),

probablemente por la imponente cercanía de la Ciudad Prohibida o Tian'an men, por

lo que casi siempre es posible recorrerla sin agobios.

Con ayuda de un mapa histórico, pude "imaginar" la zona del barrio asediada en

1900 por los boxers (ver nota al final del artículo) y "descubrir", observando la

configuración del terreno y el desnivel de los cruces, que la calle central del

barrio, Zhengyi Lu, hoy una agradable y decadente avenida de estilo europeo, cerca

de la antigua legación británica, estaba antes recorrida por un canal.

La experiencia me animó a ver un clásico de Hollywood, "55 días en Pekin", una

superproducción de Hollywood de los años 60, sobre el asedio boxer de 1900,

deliciosamente "kitsch" (todo muy exagerado y melodramático, desde el color hasta

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las interpretaciones), dirigida por Nicholas Ray, con Charlton Heston, Ava Gardner y

David Niven

En contraste con los libros, bien documentados, la película parece algo excesiva y sus

personajes, novelescos (salvo David Niven, que encarna con buen estilo, aunque bajo

otro nombre, al embajador británico de la época, Claude McDonald, "líder" de la

resistencia diplomática a la orden de expulsión de la emperatriz Cixi), pero observé

que, además de sus espléndidos decorados, buena parte de los detalles épicos de la

película son ciertos.

Es el caso, por ejemplo, del improvisado cañon internacional diseñado con materiales

de diversas procedencias por un sacerdote protestante; la ubicación de la legación

británica delante del citado canal; la operación militar multinacional para recuperar

la muralla ocupada por las tropas qing; la existencia de un contingente de "marines"

de Estados Unidos en la ciudad o el intrigante príncipe Duan, que recuerda a Fu

Manchú. Este histórico personaje de terror, tópico antichino donde los haya, fue

inventado precisamente, según algunas fuentes (ver artículo en inglés en Wikipedia) a

partir de los episodios de la guerra boxer

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Tianjin

La ciudad de Tianjin, hoy una moderna y saturada metrópolis de 14 millones de

habitantes, fue durante los siglos XIX y XX sede de la principal concesión extranjera

en el norte de China. La dinastía ming había favorecido su desarrollo y en los inicios

del colonialismo, era una activa ciudad portuaria y comercial

Tianjin fue escenario de la principal batalla de la guerra de los boxers en julio de

1900. El ejército imperial qing y los rebeldes bóxer sitiaron primero el barrio europeo,

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y posteriormente, el ejército multinacional atacó la ciudad amurallada china (muy

bien amurallada, por cierto, siguiendo consejos del mítico héroe británico, el general

Gordon, alias "El Chino", que había ayudado al gobierno Qing contra los rebeldes

taiping en 1870).

El resultado de aquella dura batalla fue que la ciudad quedó arrasada, y tuvo que ser

reconstruida, con resultados más que brillantes que aún pueden ser visitados casi en

su integridad. La ciudad conserva un "estilo occidental" muy visible en el centro de la

ciudad

Las principales atracciones son, entre otras:

- las antiguas sedes bancarias y los hoteles de la calle Jiefang Beilu, cerca del río Hai,

la mayor parte de los cuales conservan su función, con particular mención del

legendario Hotel Astor, sede de todo tipo de intrigas y fiestas en aquella época;

- el barrio residencial de Wudadao, al sur, con elegantes mansiones (hoy zona

turística, comercial y hotelera), entre las que destaca la antigua residencia del

campeón olímpico de 1924 y misionero Eric Liddel

- y la antigua residencia del último emperador Pu Yi, en zona "japonesa"

Esta última mansión, que luce hoy una elegante y bien cuidada restauración de lo que

llaman "estilo español" (recuerda vagamente una hacienda mexicana), es un perfecto

resumen de los avatares de los viejos edificios occidentales en China. Tras la victoria

comunista (1949), las mansiones fueron ocupadas y parceladas en varias viviendas y

se fueron deteriorando progresivamente hasta volverse irreconocibles

Con la apertura política y económica tras la Revolución cultural, las nuevas

autoridades locales se propusieron recuperar el patrimonio cultural de la ciudad y

convertirlo en reclamo turístico y recurso educativo, superando sus connotaciones

colonialistas. Parece hoy bastante claro que lo han conseguido, al menos en el caso de

Tianjin

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Qingdao

La historia de la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, reproduce, desde

el siglo XIX. casi con exactitud, la historia de otras concesiones coloniales de la costa

este de China (Xiamen o Shanghai, por ejemplo): un pequeño pueblo de pescadores

convertido en ciudad, siguiendo patrones constructivos europeos (en este caso,

alemanes) que, tras una etapa de decadencia durante la Revolución Cultural, ha

acabado convertida, hoy en día, en una hiperdesarrollada megaurbe.

Qingdao, sede de las pruebas de vela en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, no

es una excepción, y con sus actuales 8 millones de habitantes, ya dispone de líneas de

metro de construcción reciente, tren de alta velocidad y aeropuerto internacional.

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Sin embargo, la ciudad ha procurado crear un entorno habitable y los 30 kilómetros

de playas, parques y pasesos marítimos dan fe de ello.

Qingdao, que fue concesión alemana desde 1891 hasta 1914, y estuvo ocupada por

Japón en dos períodos diferentes, hasta 1945, también conserva buena parte de su

patrimonio cultural de origen europeo, en particular, la antigua estación de

ferrocarril, iglesias y antiguas mansiones (entre las que destaca la antigua Casa del

Gobernador, Qingdao Ying Binguan, con su jardín), hoy reconvertidas en escuelas,

museos, sedes de empresas y organismos oficiales.

Las fotos antiguas dan fe de que los alemanes, principalmente, lograron construir una

pequeña ciudad-jardín con abundante vegetación, escuelas, hospitales, bancos y otros

servicios, entre las que destaca el emblemático barrio de Badaguan, con sus antiguas

mansiones de lujo.

No obstante, es indiscutible que la principal huella que dejaron los alemanes en

Qingdao fue su fábrica de cerveza, Tsingtao, de largo la mejor del país. Tsingtao sigue

produciendo hoy cerveza de calidad, muy reconocida dentro y fuera de China, y su

fábrica es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad

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Shanghai

No creo que pueda aportar ningún comentario original sobre Shanghai, que me

pareció desde mi primera visita (2008) y me sigue pareciendo, por decir algo, la

ciudad más cosmopolita, consumista, original, creativa, estresante y divertida de

China, un enorme mastodonte urbano con más 20 millones de habitantes donde se

combinan con facilidad la moda "fashion" y los barrios futuristas con zonas donde

todavía es posible observar en acción la vida cotidiana del ciudadano chino más

corriente.

Como es sabido, Shanghai fue hasta la ocupación japonesa en 1937 la principal

concesion internacional de China y el principal centro financiero de Asia oriental, con

una activa y agitada vida diaria en la que se entremezclaban periodistas,

diplomáticos, banqueros, gángsters y espías con trabajadores y activistas políticos. Fue

también la ciudad donde se fundó el Partido Comunista de China y donde los

nacionalistas de Chiang Kai-Shek le asestaron un duro golpe en 1927, que daría

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lugar al inicio de la guerra civil china. Y la ciudad donde el qipao, esa colorista y

ajustada prenda de vestir femenina tan popular en la época, alcanzó entonces el

cenit de su gloria.

Shanghai conserva una pequeña pero muy significativa parte del patrimonio

arquitectónico de aquella época dorada: algunos edificios de la concesión francesa, una

parte de Nanjing Lu y, sobre todo el Bund, un conjunto de edificios de diseño

occidental con estilos variados (neoyorquino s. XX, art déco), sedes por entonces de

bancos y hoteles que, desde la otra orilla del río Huangpu, parecen dialogar desde su

lujosa decadencia con los impactantes y futuristas rascacielos del Pudong.

No puedo evitar citar la primera vez que pude verlos cinematográficamente en todo

su esplendor, en la película "El imperio del sol", de Steven Spielberg, que trata

precisamente de la caída de la ciudad en manos japonesas. También me gusta citar el

libro "La condición humana" de André Malraux, con sentidas descripciones de los

activistas políticos comunistas de la ciudad en aquella época.

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Gulangyu (Xiamen)

En contraste con la bulliciosa Shanghai, la pequeña isla de Gulangyu (1,78 km2), en

Xiamen, provincia de Fujian (Amoy, en lengua minnan o fujianés), fue, en el período

de las concesiones, un tranquilo puerto comercial y militar además de activo centro

cultural y financiero, con consulados de 16 países, entre ellos España..

Esta singularidad no quedó afectada por la cercanía del decadente pero mítico puerto

de Quanzhou, la antigua, multirreligosa y comercial Zaytun, principal puerto

comercial de China y lugar de partida de la ruta marítima de la Seda en la Edad

Media, descrita en términos fantásticos por Marco Polo en su libro de viajes.

El primero de los tratados desiguales autorizó la presencia de extranjeros en

Gulangyu en 1842 y desde entonces, y durante un siglo, de acuerdo con las fuentes

históricas, la población local y extranjera construyeron una sociedad modélica, de la

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que surgieron instituciones y personajes pioneros en China en materias tan diversas

como la medicina tropical, la educación femenina, la música clásica de

estilo occidental, los deportes, la pastelería o la enseñanza simplificada del idioma

chino (uno de los padres del pinyin, Lu Zhuangzhang, 卢戆章, trabajó aquí, donde

tiene dedicada una estatua).

En consecuencia, Gulangyu dispone de un legado cultural y arquitectónico de valor

incalculable, que he podido descubrir gracias a los libros del profesor Bill Brown, de la

Universidad de Xiamen. Las iglesias (varias protestantes, y una católica, diseñada por

un arquitecto español), los parques, los paseos marítimos empedrados, las playas y las

mansiones de estilo occidental, algunas muy elegantes, son su atractivo más visible,

pero la isla también dispone de varias instituciones culturales en activo, por ejemplo,

un centro de investigación de enfermedades tropicales, un conservatorio de música

clásica o un museo de pianos único en su especie.

El gobierno local tomó en su momento la arriesgada pero acertada decisión de

prohibir el tráfico de motos y coches en la isla y no construir ningún puente, a pesar

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de la cercanía (apenas un centenar de metros desde el sur de la isla de Xiamen), por

lo que la isla sólo está comunicada con la ciudad por barco.

Por todas estas razones, Gulangyu fue muy popular entre algunos turistas

norteamericanos y europeos hasta hace poco. El ambiente único de isla saludable y

bien ventilada, tranquila pero también animada, con pequeños restaurantes y

comercios tradicionales, junto con pequeños hoteles, todo en conjunto algo "hippie", la

hacían irresistible para el buscador de destinos alternativos y poco conocidos.

Sin embargo, Gulangyu fue pronto "descubierta" y "vendida" por las agencias de viajes

chinas como un producto turístico muy atractivo para el turista chino de clase media

(sol y tranquilidad, bonitas vistas, tiendas y buena comida), en los inicios de este siglo,

por lo que muchas voces en la ciudad ya están alertando contra su masificación, para

evitar que Gulangyu "muera" de éxito. La isla está ahora en el top 10 de los destinos

turísticos chinos.

Nota sobre la rebelión bóxer: Hacia finales de 1899, la sequía, las malas cosechas, la

decadencia del comercio por el Gran Canal, entre otras razones, hicieron crecer el

hambre, el desempleo y, por tanto, el descontento en varias zonas del norte de China,

especialmente en la provincia de Shandong. Muchas personas buscaron refugio en una

gran variedad de sociedades religiosas y culturales semisecretas, de larga tradición,

que combinaban religión, cultura y medicina tradicional y práctica de artes marciales

(por esta última razón, sus miembros fueron llamados bóxers por los occidentales). No

les fue difícil a sus líderes, con la complicidad de los tradicionalistas de la corte qing,

dirigir su descontento hacia los misioneros occidentales, pero también hacia los

ingenieros de ferrocarriles (creían que el ruido de los trenes alteraba el descanso de

los antepasados). Los incidentes fueron creciendo hasta convertirse en rebelión abierta

contra los extranjeros, en el Norte, entre abril y junio de 1900, momento en que la

emperatriz Cixi decidió apoyarlos con tropas imperiales bien entrenadas y armadas.

Tras una batalla decisiva en Tianjin, en julio de 1900, un ejército multinacional de 8

países (Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Japón y

Alemania) logró liberar el sitiado barrio de las legaciones de Bejing el mes de agosto

de 1900. Así fracasaba el último intento de los tradicionalistas qing de mantener

intacto el milenario legado cultural, sin adaptarlo a los imparables cambios

económicos, culturales y teconológicos que se avecinaban.