ALBAÑILERÍA DE LADRILLO.

El ladrillo es un bloque de arcilla cocida, que tiene ciertas resistencias que van desde los 30 kg/cm2 hasta los 100 kg/cm2 a la compresión, según la calidad de estos. Existen tres tipos de ladrillos.

Al igual que en todas las albañilerías estos deben ser colocados en hiladas horizontales.

Constructivamente existen varias posiciones en que se puede colocar el ladrillo para formar un paramento, las que se mencionan a continuación.

Soga. En este caso se coloca la mayor dimensión del ladrillo en el sentido del eje del muro y su cara de mayor área en forma horizontal, el traslapo puede ser de medio ladrillo, como es común ver en las construcciones del país, o bien a un tercio del ladrillo. Es recomendable utilizar esta ultima forma de traslapo de los ladrillos ya que la continuidad de las juntas verticales se da cada dos ladrillos, considerando que de existir una fisura por exceso de carga esta siempre aparecerá en la junta vertical y será el ladrillo el que detiene la fisura, disminuyendo la posibilidad de que esta continúe.

Pandereta. Al igual que en el caso anterior, el ladrillo se coloca con su mayor dimensión a lo largo del eje del muro y su cara de mayor área en forma vertical. Generando un muro de menor espesor y disminuyendo la cantidad de ladrillos a utilizar. Cabeza. En este caso la menor dimensión se coloca en sentido del eje del muro, también se traslapan medio ladrillo, generando muros de espesor mayor que al colocarlos de soga. En este caso se ocupan mayor cantidad de ladrillos para confeccionar un muro en comparación con un muro de ladrillos puestos de soga.

Combinados. Aunque no es muy usado se pueden combinar las posiciones de soga y de cabeza

Entre las ventajas que encontramos en la albañilería de ladrillo está: el costo, el cual es bajo por unidad; es un buen aislante térmico, y tiene poco peso, es un material ligero.

Existen dos tipos distintos de construcción con ladrillos, la que se conoce con el nombre de albañilería confinada y que se usa con mayor frecuencia en la construcción económica, y lo que se conoce como albañilería de ladrillo armada.

La albañilería confinada se trabaja con ladrillo fiscal, el cual es el ladrillo de apariencia más rústica que conocemos y que en general es más barato.

Este tipo de albañilería se combina con elementos resistentes de hormigón armado, los cuales confinan el paño de ladrillos que conformarán el muro. Esto quiere decir que un muro de ladrillo lleva en sus costados pilares de hormigón armado y en la parte superior del muro encontramos el elemento de hormigón armado conocido como cadena, el cual trabaja amarrando los ladrillos.

En cuanto a la albañilería de ladrillo armada funciona de similar forma, pero cambiando los pilares de hormigón armado, por enfierradura vertical que va por el interior de los ladrillos, para esto se ocupan ladrillos hechos en maquina y que tienen huecos. Por estos huecos pasaran la armadura vertical que se requieren. En la parte superior también se necesita una cadena que amarre los ladrillos y reciba los fierros verticales.

Este tipo de construcción en albañilería de ladrillo permite construir en más altura. Con la del tipo confinada se permiten dos pisos y con la armada se pueden construir cuatro.

Otra diferencia que existe entre ambas albañilería es la terminación, ya que al trabajar con ladrillos fiscales se hace necesario estucar el muro por el interior y el exterior. En cambio cuando se trabaja con ladrillos hechos con maquina no es necesario el estucado por fuera ya que no tienen un aspecto rústico como el fiscal.

La secuencia constructiva de un muro de albañilería de ladrillo de ambos tipos mencionados anteriormente comienza teniendo terminado el sobrecimiento, si es muro exterior y el radier, si es muro divisorio. El siguiente paso es trazar en el sobrecimiento o radier, el ancho de los ladrillos. En el caso de albañilería armada los fierros que formaran la armadura deben quedar anclados en el cimiento.

Antes de comenzar las hiladas se debe hacer el escantillón, el cual es una tabla cepillada en al menos una cara y un canto, ideal si fuese cepillada en las cuatro caras. Debe ser de madera noble (Raulí o Pino insigne) para que no se deforme con la humedad. Las dimensiones de la tabla pueden ser 1*5” o 1*6”.Este debe indicar: altura de la hilada, tendel, altura del muro, altura de alféizar, altura de dintel de puertas y ventanas, y altura piso-cielo.

Todas deben estar claramente indicadas, ya que este será la plantilla que se ocupara a la hora de marcar todas las dimensiones verticales.

Para mantener la alineación de cada hilada, se debe contar con dos escantillones, uno a cada lado del muro que se esta preparando y con una lienza se marca la altura, esta lienza ira subiendo a medida que se avance en la altura del muro.

Los ladrillos deben estar saturados superficialmente secos para que no absorban el agua del mortero de pega y tampoco le agreguen agua a este.

Se coloca la primera capa de mortero de pega, la cual debe tener una altura mínima de cinco centímetros para adherirse al radier o sobrecimiento.

Luego se colocan los ladrillos, que deben estar saturados superficialmente secos, apretando sobre el mortero. Terminada la corrida de ladrillo, tenemos terminada la primera hilada. Por definición hilada es tendel y ladrillo.

Las siguientes hiladas se hacen igual que la anterior, considerando que se deben hacer un máximo de 1.2 metros de altura por día, lo que equivale a 12 o 13 hiladas.

Luego de terminadas las hileras que conforman toda la altura del muro, se coloca el moldaje de la cadena y los pilares, luego se hormigonan estos elementos.

Se debe considerar que longitudinalmente el muro de ladrillo no debe tener más de dos metros, la solución es colocar un pilar intermedio si es que se diera el caso.

Una forma de reforzar una albañilería de ladrillo es realizando una escalerilla cada tres hiladas, esta comúnmente se prepara con 6mm

BLOQUES DE HORMIGÓN.

Este bloque es una pieza de mayor tamaño que el ladrillo común, cuya alma puede tener uno o más espacios huecos y sus paredes están constituidas por gravilla, arena y cemento.

Se rigen por la norma NCh 1928 “Albañilerías armadas: Requisitos para el diseño y calculo”. En general presenta las siguientes dimensiones.

MEDIDA DIMENSIONES(MM) TOLERANCIAS(MM)Largo 390 3 mmAlto 190 3 mm

Ancho 240 190 140 3 mmEspesor cáscara 38 32 25Espesor tabiques 29 25 25Dimensión huecos Min. 50

Según la norma la resistencia mínima a compresión debe ser 5 Mpa. Este bloque al igual que el ladrillo es bastante usado en nuestro país, sobretodo en la construcción de casas económicas por ser un material económico y fácil de construir, no necesita moldajes, tiene una gran resistencia a las heladas y es un buen aislante acústico.

La desventaja más notable de este material es su gran calidad de absorción lo que hace inevitable el estucado exterior.

Además tiene un mal comportamiento sísmico, por su excesiva rigidez. Esto se puede solucionar agregando unos refuerzos especiales, lo que genera mayor costo.

En cuanto a la absorción y humedad la norma nos indica que la absorción no debe ser superior a los 240 kg/m3, cuando la densidad del hormigón esta entre 1700 y 2000 kg/m3.

La forma de construir con estos bloques es muy similar que con los ladrillos huecos. El mortero a ocupar para pegar estos es similar a los que ya conocemos y debe cumplir con las siguientes funciones:

producir adherencia entre los bloques, sellar juntas entre bloques, y compensar las diferencias de dimensiones existentes en los bloques.

También se debe tomar en cuenta que estos se deben rellenar, en los huecos donde van colocadas las armaduras, lo que aumenta la resistencia y mejora su aislación tanto térmica como acústica. Este mortero tiene las mismas características que el mortero que se usa para las juntas y debe cumplir con los requisitos de trabajabilidad, adherencia y resistencia.

Las normas indican que solo se pueden ocupar bloques de ancho efectivo mayor a 190 mm para muros soportantes. Además no pueden usarse bloques de ancho efectivo menor de 100 mm en muros exteriores.

Las armaduras que completan esta estructura de muro pueden ser fundamentalmente de dos tipos: barras de acero estructural o mallas prefabricadas. Estas deben cumplir con todas las solicitaciones estructurales que se le exijan.

En cuanto a lo decorativo se encuentran bloques con diseños originales en su parte exterior que permite dejar bonitas terminaciones. Hoy en día también encontramos bloques coloreados.

Cuando vamos a construir con bloques de hormigón, como con cualquier otro material se debe tener un cuidado especial con el almacenamiento de acuerdo a las características del material, en este caso debemos preocuparnos de protegerlo contra la humedad y considerar un porcentaje de perdida por rompimiento de bloques al almacenar y transportar.

El primer paso a llevar a cabo en la construcción de una albañilería armada de bloques de hormigón es colocar las armaduras verticales en el cimiento, antes de hormigonarlo. Se debe tener especial cuidado con la ubicación

exacta de estas barras, ya que deben coincidir con los huecos de los bloques y asimismo se debe respetar los recubrimientos de estas. Además las barras no deben doblarse para lograr la ubicación.

Luego de hormigonado el cimiento se debe limpiar la superficie de cualquier material que pueda disminuir la adherencia entre el cimiento y el mortero que unirá el bloque con este. Esta limpieza incluye la lechada que sube al vibrar el cimiento.

Ya limpio el cimiento se debe marcar en este el ancho de bloque, esto se puede hacer trazando o marcando con una lienza. Antes de agregar el mortero de pega se comprueba que las armaduras quedaron en su posición correcta.

Se coloca el mortero de pega sobre el cimiento. Se comienza la colocación de los bloques por la esquina, verificando su alineamiento vertical y horizontal. La secuencia muestra como es la colocación de los bloques de hormigón.

Es importante mencionar que la velocidad de elevación es de 1.2 metros por día. Y se debe hacer en forma escalonada como muestran las figuras.

Escalerillas prefabricadas. Las cuales se colocan una vez esparcido el mortero de pega, sumergiéndolas en él. Debe compactarse superficialmente este mortero para asegurar adherencia.

Barras de refuerzo. En este caso se usan unos bloques especiales rebajados, y al igual que en el caso anterior se dejan cubiertos completamente de este mortero.

En cuanto a las armaduras verticales, que deben ser colocadas como se indico en la secuencia, es importante mencionar que si el largo de la barra no alcanzo para el alto del muro, se deben empalmar, esto se debe hacer con un mínimo de 40 veces el diámetro de la barra que estamos ocupando.

El curado de este tipo de albañilería es bastante especial, porque aunque esta sea de hormigón no deben humedecerse para impedir su contracción por secado por su excesiva absorción de humedad. Si debe tenerse especial cuidado con el mortero de junta, ya que este si debe ser cuidado de la retracción, para esto se puede mojar con brochas las juntas y mantenerlas húmedas o bien con materiales impermeables que eviten o retarden la evaporación de agua del mortero. En cuanto al mortero de relleno este se ve protegido por los bloques.

TABIQUERÍA DE MADERA.

Un tabique de madera es un paramento vertical que se utiliza como muro exterior e interior. El tabique puede cumplir la función de separar ambientes y no recibir cargas o puede estar conformado de una serie de piezas, que según su ubicación en el tabique y la función que cumplan, permiten que este trabaje como un entramado.

El tabique está compuesto por un esqueleto, el cual puede ser revestido con distintos materiales. El esqueleto soportante de este muro se compone de los siguientes elementos.

Pie derecho. Elemento vertical que le da forma al tabique, que recibe por intermedio de la carrera las cargas de los entramados horizontales y/o techumbre y la transmite al cimiento a través de la solera. Trabaja a compresión y en general los canes y los rellenos pétreos eliminan los efectos de pandeo, el que será necesario considerar si no están los elementos antes señalados.

Según su ubicación dentro del tabique recibe los siguientes nombres. Este puede ser pie derecho esquinero, que es el que está al principio y al final del tabique. También se definen los pie derecho intermedios que son los que están entre el pie derecho final y el inicial. Se definen también el pie derecho cojo que es el que queda bajo la diagonal y el pie derecho jamba que es el que forma parte de la ventana.

Carrera. Se llama también solera superior, es el elemento horizontal que une los pie derechos en la parte superior y que sirve de apoyo a las estructuras de la techumbre y a los entramados horizontales, además recibe las cargas y es el encargado de repartir las cargas en los pie derechos.

Cuando cumple la función de unir los pies derechos está trabajando como cadena(a tracción).

Trabajará a flexión cuando algún elemento estructural se apoya en ella entre pies derechos.

Trabajará a compresión cuando coincida un elemento que apoye en ella y el pie derecho.

Estará sometida a un esfuerzo de corte importante cuando un elemento que apoya está muy cerca del pie derecho.

Solera. Elemento horizontal inferior de unión del tabique con el cimiento o sobrecimiento. Recibe las piezas verticales que se denominan pie derechos, se fija al cimiento mediante algún sistema de anclaje, siendo recomendable para un tabique resistente usar un perno chascón con 10mm o 12mm cada 1,2 m, con no menos de 2 por tramo y de un 10mm para un piso y 12mm para dos pisos.

En tabiques divisorios no soportantes bastará con considerar anclotes de 8 mm de diámetros asegurados con escuadra o clavos. La cara de unión al cimiento deberá llevar un sistema de impermeabilización con el objeto de defenderla de la humedad por capilaridad.

Estructuralmente la solera trabajará a compresión en la zona que recibe al pie derecho y puede fallar en esa zona por aplastamiento.Se recomienda usar madera dura para soleras con un espesor mínimo de 2” y un ancho a lo menos el ancho del pie derecho.

Dintel. Elemento horizontal que forma la parte superior de un vano, se apoya en las jambas y carga su peso propio, pero en caso de recibir cargas entregadas por los muchachos trabajará a flexión. Cabe hacer notar que si este es demasiado largo, el dintel debe cambiarse por una viga que absorba las cargas.

Diagonal. Elemento inclinado que está encargado de transmitir al cimiento los esfuerzos horizontales a los que esta sometido el tabique. Los esfuerzos horizontales a que esté sometido el tabique pueden ser producidos por temblores o vientos.

Cada paño debe tener al menos dos diagonales, en sentidos contrarios, el ángulo máximo es de 70º. En casos especiales de diseño arquitectónico pueden reemplazarse por un reticulado, en donde los tabiques no soportantes no necesitan diagonales. Si un tabique tiene más de 4 metros se consultará otro juego de diagonales.

Muchacho. Elemento vertical intermedio que une el alféizar con la solera o une la carrera con el dintel, trabaja como un pie derecho pero en menor dimensión.

Can. Elemento horizontal que une los pie derechos entre si. Además rigidiza los paños, un conjunto de estos forma una cadeneta.

Existen dos tipos de canes. Los estructurales que transmiten los esfuerzos horizontales hacia las diagonales y los no estructurales que sirven de apoyo a un revestimiento.

Alféizar. Elemento horizontal que corona el antepecho que es el paño inferior de un vano de ventana. El alféizar se apoya en los muchachos y en las jambas.

Diseño de tabiques.

Tabiques sin vanos. La escuadría de los pies derechos está diferenciada por la carga que recibe y de la altura del tabique. Lo normal para un primer piso usar 2*3” o 2*4”. La distancia entre pies derechos estará fijada por el material del revestimiento o del relleno, buscando que coincida con el modulo necesario, o con el reticulado de las planchas de revestimiento, o por el largo del relleno o por la luz de apoyo necesaria para un revestimiento de madera elaborada.

Si el tabique tiene distintos revestimientos en cada una de sus caras, manda él más caro y se colocaran elementos adicionales no necesariamente de la misma escuadría que la de los pies derechos para recibir el otro revestimiento.

El tabique tendrá a lo menos dos diagonales y si sobrepasa los cuatro metros de longitud se deberán colocar cuatro diagonales. La carga total se divide por los números de pies derechos.

Los tabiques sin vanos pero que son divisorios no necesitan diagonales, la escuadría de los pies derechos será de no menos de 2*3” y el criterio que se usará para los pies derechos en relación con el revestimiento, será el más caro manda.

Tabiques con vanos. Estructuralmente se construye de la misma forma que un tabique sin vanos.

Se deberá obligatoriamente ubicar además de los pie derechos esquineros, los pie derechos jamba.

La cantidad y ubicación de las diagonales dependerá de la cantidad de vanos. Si no es posible colocar diagonales apuntalando los pie derechos esquineros, se deberá hacer marcos combinando diagonales y dinteles. Además se deben colocar cadenetas estructurales que unan estos marcos con los pie derechos esquineros, si aún esta solución no es posible se estructurara algunos paños sobre la base de un reticulado, que lo transforme en un elemento rígido que sea capaz de trabajar como una viga en voladizo empotrado en la fundación.

Construcción de un tabique.

Es recomendable armar la estructura del tabique en el suelo y clavar por cabeza con dos clavos de 4”.

Para los pie derechos se pueden ocupar tablas de 2*3” y el distanciamiento entre ellos dependerá definitivamente del revestimiento, pero el máximo alcanza los 60 cm, los canes se ubicaran a un tercio y dos tercios de la altura.

Para anclarla al piso se debe ocupar anclajes si es hormigón y clavos de 4” si es madera.

Para unir dos tabiques se recomienda usar clavos de 4” colocados en forma de lanceros y amarrar con una tabla de 1*3”.

Para unir los distintos elementos de un tabique se pueden ocupar dos sistemas, comúnmente se ocupan clavos pero hoy en día también se realizan con pletinas metálicas.

Carrera – Pie derecho esquinero. Esta unión se encuentra en la esquina superior de un tabique. La unión de estos dos elementos se logra colocando sobre el pie derecho la carrera, unidos por clavos que van desde la carrera al pie derecho.

Carrera – Pie derecho intermedio. Al igual que el caso anterior se encuentra la carrera sobre el pie derecho intermedio y los clavos que unen estas dos piezas van en forma vertical pasando por la carrera y luego por el pie derecho.

Solera – Pie derecho esquinero. Esta se encuentra en la parte inferior del tabique, para lograr su unión los clavos se colocan diagonalmente (comúnmente llamados lanceros) desde el pie derecho hacia la solera.

Solera – Pie derecho intermedio. Se debe hacer de la misma forma que se unen un pie derecho esquinero con la solera.

Pie derecho jamba – Dintel. Esta es una unión horizontal, el dintel debe afirmarse en el pie derecho y los clavos se ponen en forma horizontal desde el pie derecho hacia el dintel.

Carrera – diagonal. Esta unión se encuentra en la parte superior del tabique, el ángulo de inclinación de la diagonal no superará los 70 grados. Par realizar esta unión se usará clavos adecuados que aseguren el perfecto ensamblaje de las piezas, además como la diagonal va por debajo de la carrera, a esta pieza se le realizará un corte en forma paralela a la carrera, para dar la forma monolítica de la llegada de la diagonal a la carrera.

Solera – diagonal. De la misma forma como se unen las piezas mencionadas en el inciso anterior, esta unión se encuentra en la parte inferior del tabique, por lo que se deben respetar los 70 grados de inclinación como máximo. De igual manera se hace un corte en forma paralela a solera a la pieza que trabaja como diagonal para asegurar que la unión trabaje en forma monolítica.

COVINTEC

Otro tipo de construcción de paredes es este sistema estructural que consiste en una malla tridimensional de acero de 2 mm, que en su interior lleva espuma de poliestireno expandido de 57 mm de espesor, este lleva finalmente una terminación de mortero por ambas caras.

Puede ser utilizado tanto como tabique resistente o no.

Es comercializado en paneles, que están listos para ser estucados en obra. Antes de estucar se debe remover el poliestireno en los lugares donde se deben dejar las cañerías.

Características más destacables de este panel: Resiste a la compresión vertical 14400 Kgf estucado por ambas caras (2.5 cm). Un panel estucado por ambas caras resiste a flexión una carga máxima de 1450 Kgf. En la clasificación de resistencia al fuego, se encuentra en el grado F-60 como mínimo.

Entre las ventajas se cuentan: su rapidez al manejar y montar ya que estos paneles son livianos, pesa 3,7 Kg/m2. Son fáciles de instalar, no requieren mano de obra especializada.

Tiene excelentes propiedades asísmicas y no tiene proceso de descomposición. Al tener poliestireno cumple con una excelente aislación acústica y térmica.

Los paneles covintec los encontramos en tres formatos distintos, el primero conocido como “Ligth” cuyas dimensiones son de 1 * 2.44 mt. y un espesor de 4.6 cm, luego encontramos el “Master” con dimensiones de 1.22 * 2.44 y espesor de 7.6 cm, finalmente esta el panel “Estructural” con dimensiones de 1.22 * 2.44 y espesor de 7.6 cm. La diferencia que existe entre los dos últimos reside en la malla y la densidad del poliestireno.

Una vez que se tiene lista la cubicación de los paneles a utilizar, se procede a instalarlos de la siguiente manera.

Se comienza por colocar cada 30 cm un 8mm de aproximadamente 50 cm, que se embute en muros, losas y vigas, según donde queremos instalar el panel. Estos anclajes se impregnan de SIKADUR (actúa como pegamento) en la parte que queda embutida y que penetra aproximadamente 10 cm. Estos son los anclajes mencionados anteriormente.

El panel se amarra a estos anclajes con alambre del 18 y entre paneles se amarran unos a otros con 8mm cada 30 cm.

Además la unión vertical entre paneles debe hacerse con huinchas de malla de 0,15 x 2,4 metros de ancho por ambas caras, amarradas con alambre del 18 a la malla del panel, cada 20 cm.

Los encuentros de esquina deberán amarrarse con malla esquinera 0,2*0,2*2,4 m. en el exterior e interior. Además se colocan escuadras de 8mm de 40*40 cm. alternadas aproximadamente cada 40 cm para trabar y dar continuidad a los muros.

Tanto los antepechos como los dinteles deben ser reforzados con un hombro de 8mm de 40 cm. en todos los vértices. Los vanos de puertas y ventanas deben reforzarse con escalerillas perimetrales y de canto.

El sistema se debe coronar superiormente mediante una canal metálica de 80*40*2 mm. a la que se sueldan espárragos de 40*50 cm. que se insertan en la malla del panel. Otra alternativa es hacer un relleno en la parte superior del panel con un hormigón con gravilla para conformar una cadena de amarre del tipo tradicional. Previamente se debe eliminar el poliestireno con calor a fuego directo, por ejemplo con el uso de un soplete.

Luego que se tiene los paneles unidos y bien amarrados, se procede a estucar con una carga (espesor de estuco) de 2,5 cm y con mortero 1:3. Una vez estucados con el mortero grueso se procede a pasar la llana (herramienta de terminación que deja la superficie rugosa).

A continuación se procede al curado, para esto se recomienda mantener húmedos los muros, curándolos durante los primeros 8 días, tres veces por día. Una vez que se tiene lista la superficie se procede a colocar el mortero fino al cual se le pueden agregar fibras de polipropileno que ayudan a evitar fisuras por retracción, esta dosificación se hace con 900 gramos de fibra por metro cúbico de mezcla.