monografÍa control de calidad en la fase de elaboración de
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Mater del Magisterio Nacional
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales
MONOGRAFÍA
Control de calidad en la fase de elaboración de las prendas de vestir:
damas y varones.
Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0462-2017-D-FATEC
Presentada por:
Bendezú Esteban, Mery Yenny
Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación
Especialidad: Tecnología del Vestido
Lima, Perú
2017
ii
MONOGRAFÍA
Control de calidad en la fase de elaboración de las prendas de vestir:
damas y varones.
Designación de Jurado Resolución N° 0462-2017-D-FATEC
Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos
iii
Dedicatoria
A mi familia, por ser el pilar fundamental en
todo lo que soy tanto en mi educación como en
la vida; por su incondicional apoyo
perfectamente mantenido a través del tiempo.
Este trabajo ha sido posible gracias a ellos.
iv
Índice de contenidos
Portada .................................................................................................................................... i
Hoja de firmas de jurado ........................................................................................................ ii
Dedicatoria ............................................................................................................................ iii
Índice de contenidos ............................................................................................................. iv
Lista de tablas ..................................................................................................................... viii
Lista de figuras...................................................................................................................... ix
Introducción ......................................................................................................................... xii
Capítulo I. Generalidades del control calidad ...................................................................... 13
1.1 Definición .............................................................................................. ………………13
1.2 Objetivos de la calidad .................................................................................................. 14
1.3 Función principal del control de calidad ....................................................................... 15
1.4 Características del control de calidad ............................................................................ 16
1.5 Cuadro de resumen de la evolución de la historia de la calidad .................................... 17
1.6 Normas básicas para lograr la calidad ........................................................................... 18
1.7 Factores que pueden afectar la calidad de un producto ................................................. 18
1.8 Requerimientos para obtener un efectivo control de la calidad ..................................... 19
1.9 Sistema de control de calidad ........................................................................................ 20
1.10 El control de calidad en las empresas .......................................................................... 20
1.11 Satisfacción del cliente ................................................................................................ 21
1.12 El costo y la calidad ..................................................................................................... 22
v
1.13 Fases del control de calidad ......................................................................................... 23
1.14 Defectos ....................................................................................................................... 23
1.14.1 ¿Qué es un defecto? ........................................................................................... 23
1.14.2 Clasificación de los defectos ............................................................................. 23
1.14.3 Ubicación de los defectos en la prenda ............................................................. 24
1.14.4 Tipos de defecto en la prenda ............................................................................ 24
1.15 Diferencia entre aseguramiento y control de calidad en el área de costura ................. 29
Capítulo II. El control de calidad durante el proceso de las prendas de vestir .................... 30
2.1 Concepto ........................................................................................................................ 30
2.2 Fichas de desarrollo técnico .......................................................................................... 30
2.3 Desarrollo de las fichas de diseño ................................................................................. 32
2.4 Desarrollo de la ficha de moldes ................................................................................... 35
2.5 Desarrollo de las hojas de medidas ................................................................................ 36
2.6 Hoja de especificaciones técnicas de costura ................................................................ 38
Capítulo III. Fase de elaboración de prendas para varón .................................................... 51
3.1 Concepto ........................................................................................................................ 51
3.1.1 Control de calidad de insumos y avíos ................................................................ 51
3.1.2 Las materias primas utilizadas en la elaboración de camisas .............................. 51
3.1.3 Control de calidad de diseño. .............................................................................. 53
3.1.4 Control de calidad en toma de medidas............................................................... 54
3.1.5 Control de calidad de corte .................................................................................. 55
vi
3.1.6 Control de calidad en confecciones ..................................................................... 57
3.2 Fichas técnicas ............................................................................................................... 58
3.2.1 Ficha de diseño. ................................................................................................... 59
3.2.2 Codificación del modelo. .................................................................................... 60
3.3 Fases .............................................................................................................................. 61
Capítulo IV. Control de calidad en prenda terminada damas y varones.............................. 67
4.1 Requisitos ficha técnica ................................................................................................. 67
4.2 Requisito muestra física................................................................................................. 73
4.3 Inspección por muestreo ................................................................................................ 73
4.4 Muestreo por atributos ................................................................................................... 74
4.5 Inspección por variables ................................................................................................ 75
4.6 Defectos de calidad en la prenda ................................................................................... 76
4.7 Clasificación de prendas ................................................................................................ 82
4.8 Control de calidad de etiquetado ................................................................................... 83
4.8.1 Norma técnica ..................................................................................................... 83
4.8.2 Simbologías ......................................................................................................... 84
4.8.3 Ubicación de etiquetas......................................................................................... 88
4.8.4 Ficha técnica de avíos ......................................................................................... 89
4.9 Control de calidad de empaquetado ............................................................................... 89
4.9.1 Diagramas de presentación y empaques de prenda para varón. .......................... 89
4.9.2 Diagramas de presentación y empaques de prenda para dama............................ 90
vii
4.9.3 Empaque y embalaje ........................................................................................... 91
4.9.4 Ficha de acabado. ................................................................................................ 93
Aplicación didáctica ............................................................................................................ 95
Síntesis ............................................................................................................................... 124
Conclusiones ...................................................................................................................... 125
Apreciación crítica y sugerencias ...................................................................................... 126
Referencias ........................................................................................................................ 127
Glosario ............................................................................................................................. 129
viii
Lista de tablas
Tabla 1. Evolución de control de calidad ............................................................................ 17
Tabla 2. Principales defectos de la tela ................................................................................ 25
Tabla 3. Diferencia entre aseguramiento y control de calidad en el área de costura ........... 29
ix
Lista de figuras
Figura 1. Control de calidad ................................................................................................ 14
Figura 2. Capacidad para satisfacer necesidades implícitas ................................................ 15
Figura 3. Satisfacción del cliente ......................................................................................... 21
Figura 4. Mejora de la calidad ............................................................................................. 22
Figura 5. Muestra no tiene continuidad de líneas ................................................................ 27
Figura 6. Incorrecta posición de tela ................................................................................... 28
Figura 7. Técnica de corte defectuoso ................................................................................. 28
Figura 8. Diferencia de tonalidades ..................................................................................... 28
Figura 9. Especificaciones técnicas de costura ................................................................... 39
Figura 10. Control de calidad en confecciones .................................................................... 57
Figura 11. Requisito muestra física ..................................................................................... 73
Figura 12. Muestreo por atributos ....................................................................................... 74
Figura 13. Cinta métrica para costura .................................................................................. 76
Figura 14. Medidas .............................................................................................................. 76
Figura 15. Inspección por variable ...................................................................................... 76
Figura 16. Costura floja ....................................................................................................... 77
Figura 17. Muestra de costura abierta ................................................................................. 78
Figura 18. Costuras saltadas ................................................................................................ 78
Figura 19. Botones con hilo suelto ...................................................................................... 79
x
Figura 20. Costuras superpuesta o con empalme. ............................................................... 79
Figura 21. Muestra costura de sobre hilado ......................................................................... 80
Figura 22. Muestra deslizamiento de la costura .................................................................. 80
Figura 23. Muestra fruncimiento excesivo de la costura ..................................................... 81
Figura 24. Elección incorrecta de la aguja para la costura .................................................. 82
Figura 25. Ondulaciones en la costura................................................................................. 82
Figura 26. Muestra inspección exhaustiva al 100%. ........................................................... 82
Figura 27. Cliente satisfecho ............................................................................................... 83
Figura 28. Prenda de varón no conforme. ........................................................................... 83
Figura 29. Muestra de etiqueta de marca ............................................................................. 88
Figura 30. Muestra de ubicación de etiqueta ....................................................................... 89
Figura 31. Muestra la nota de la etiqueta ............................................................................. 89
Figura 32. Muestra el proceso de ejecución de la presentación de la prenda ...................... 90
Figura 33. Muestra empaques de prenda para dama ........................................................... 90
Figura 34. Muestra empaques de prenda para dama ........................................................... 91
Figura 35. Muestra empaques de prenda para dama ........................................................... 91
Figura 36. Muestra el empaque y embalaje ......................................................................... 91
Figura 37. Proteger de la humedad ...................................................................................... 92
Figura 38. Muestra el símbolo de proteger de calor. ........................................................... 92
Figura 39. Muestra el símbolo de frágil .............................................................................. 92
xi
Figura 40. Muestra el símbolo de no usar garfios ............................................................... 93
Figura 41. Muestra horquillas .............................................................................................. 93
Figura 42. Muestra límite de embalaje al apilar. ................................................................. 93
Figura 43. Diagrama de empaque ........................................................................................ 94
Figura 44. Los stickers........................................................................................................ 112
xii
Introducción
Con el presente trabajo, Control de calidad en la fase de elaboración de las prendas de
vestir: Damas y Varones, se pretende dar a conocer la importancia que tiene para la
empresa la implementación del control de calidad y su finalidad es ser fuente de
investigación o documentación de consulta para los estudiantes y docentes de tecnología
del vestido.
La principal motivación para el desarrollo de esta monografía es mi vinculación con
la actividad docente, en la que vengo aplicando mis conocimientos adquiridos durante el
periodo de mi formación profesional. Creo necesario contribuir con la elaboración de
prendas de vestir en sus diferentes fases bajo un estricto control de calidad que satisfaga al
cliente, teniendo en cuenta que la industria de confecciones en el mercado tiene buena
demanda. En tal sentido, los usuarios son exigentes en la calidad del diseño, en el patrón
del corte, de elaboración, de acabados, de presentación, con materiales de primera calidad
y un equipo acorde al avance de la ciencia y tecnología.
Esta investigación se ha realizado considerando textos de autores internacionales y
nacionales. A pesar de que hubo dificultades y que carecemos de autores nacionales en
esta materia, el trabajo se concretizó en mérito a experiencias, videos, manuales, etc., que
permite incrementar aportes a las personas dedicadas a la elaboración de prendas de vestir.
La monografía se divide en 4 capítulos:
El capítulo I trata sobre las generalidades del control de calidad.
El capítulo II se refiere al control de calidad durante el proceso de las prendas de
vestir.
El capítulo III versa sobre la fase de elaboración de prendas para varón.
El capítulo IV se aboca al control de calidad en prenda terminada damas y varones.
13
Capítulo I
Generalidades del control calidad
1.1 Definición
Según lo indicado por Canot Alonso Vicente, el cliente que compra o usa artículos o
administraciones tiene necesidades o deseos expresos o verificables, en la medida en que
esos deseos y necesidades se cumplan, también lo hará la calidad que nuestro artículo o
administración tiene para ese cliente.
Deming (1989) afirma que:
La calidad es interpretar las necesidades futuras de los clientes en atributos
cuantificables, exactamente en ese punto se puede planificar un artículo y hacer que
cumpla con un valor que el cliente pagará; la calidad puede caracterizarse claramente
hasta ahora como el especialista (p.8).
Juran (1990) señala que por calidad “se entiende como la no aparición de carencias
que pueden surgir como retrasos en los traslados, decepciones durante las
administraciones, ocasiones imprecisas, abandono de acuerdos, y así la calidad es
razonable para su uso” (p.15).
El control de calidad es la disposición de componentes, actividades y dispositivos
realizados para identificar la cercanía de los errores.
14
El control de calidad es un procedimiento que se utiliza para acomodar un artículo
(decente o administrativo) con un grado específico de valor.
Este procedimiento incorpora cualquiera de las actividades que realiza una
organización y/o ejemplo físico para institucionalizar la creación y asegurar la naturaleza
del artículo.
El control de calidad durante todo el proceso de ensamblaje comienza desde la
limpieza, la solicitud en el taller, la determinación de las fuentes de información, el
procedimiento de generación; y termina cuando el cliente se ve cumplido con la prenda
adquirida.
Figura 1. Control de calidad. Fuente: Autoría propia.
1.2 Objetivos de la calidad
El objetivo de la confección no es solamente elaborar prendas de vestir de calidad y a la
moda, sino prendas de vestir que satisfagan las necesidades y exigencias del mercado y del
usuario a un mínimo costo; no contemplar una política integral de la empresa en lo que
respecta al control de calidad es mantener un sistema a un costo elevado.
Conseguir un nivel de calidad exigible a las necesidades de nuestros clientes está
condicionado inseparablemente por el tipo de prendas de vestir que se confeccione
consecuentemente de la estructura de organización de nuestra empresa.
15
Lograr una gran calidad es el efecto secundario de muchos esfuerzos, por lo que la
mejora de un artículo se realiza de la manera más práctica y las administraciones que este
artículo le da al comprador están de acuerdo con ellos.
En este sentido, el control de calidad tiene la intención de hacer que el artículo
completado tenga la mejor utilización de los procedimientos más conservadores que sean
buenos con esa calidad. Persigue que este control debe cubrir el plan, el material crudo, el
procedimiento del artículo mismo.
Figura 2. Capacidad para satisfacer necesidades implícitas. Fuente: Autoría propia.
1.3 Función principal del control de calidad
El área de control de calidad debe cumplir las siguientes funciones para alcanzar sus
objetivos:
Asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de
calidad.
16
El control de calidad nos ayudará a que nuestras prendas salgan bien sin ningún
defecto, ya que nos permitirá prevenir errores a la hora de confeccionar, tender, cortar y
ensamblar nuestras prendas.
Hernández (2016) afirma que:
La mejor estrategia para lograr la calidad es conocer de antemano que es lo que el
cliente necesita, cual es la calidad que desean y el precio que esté dispuesto a apagar,
control de nuevos planes: comprende la inspección de la estructura, el procedimiento
de montaje, la investigación de calidad, los gastos, de modo que, según lo indicado
por la innovación y el límite introducido, encuentre y elimine posibles razones de
problemas en la calidad (p.10).
Control de materias primas y suministros: Establecimiento de determinaciones y
convenciones, al igual que estrategias básicas de control para garantizar excelentes
materiales a un costo menos costoso.
Control de ítems: Esto se completa en el sitio de generación y en todas las fases del
procedimiento de creación, para enmiendas que se ejecutan incluso con un impacto en las
circunstancias y evaden el ensamblaje de ítems imperfectos.
Exámenes excepcionales sobre el procedimiento: las investigaciones que ayudan a
encontrar hacen que comenzar un artículo defectuoso mejore y optimice todos los atributos
de calidad y disminuya los costos.
Preparación del personal: Capacitación sobre la información particular del trabajo y
mejora de habilidades en lo que alude a la naturaleza de la generación.
1.4 Características del control de calidad
Control de calidad en la empresa con participación de todos los miembros y trabajadores.
17
Educación y capacitación en control de calidad de todos los miembros y trabajadores
(Invertir cada vez más en capacitación para que el trabajador tenga más preparación).
➢ Educación de control de calidad para cada nivel.
➢ Educación de control de calidad a largo plazo.
➢ Educación y capacitación dentro de la propia empresa.
➢ Educación formal teórica puesta en práctica.
➢ Actividades de círculos de control de calidad.
➢ Organizaciones nacionales que promueven el control de calidad
➢ Auditorías
➢ Premios
➢ Utilización importante e intensiva de los métodos estadísticos
1.5 Cuadro de resumen de la evolución de la historia de la calidad
Desde el principio de los tiempos, el marco de tiempo de calidad ha experimentado
algunos cambios que deberían resolverse en cuanto a su desarrollo cronológico.
Tabla 1
Evolución de control de calidad
ETAPA CONCEPTO FINALIDAD
Artesanal
-Hacer las cosas bien Satisfacer al cliente
Satisfacer al artesano por el
trabajo bien hecho Crear un producto único.
Revolución
Industrial
-Hacer muchas cosas no importando que sean
de calidad. Se identifica producción con
calidad
Satisfacer una gran demanda de
bienes. Obtener beneficios
Segunda Guerra
Mundial
-Asegurar la eficacia del armamento sin
importar el costo con la mayor y más rápida
producción, (Eficacia + Plazo = Calidad)
-Garantizar la disponibilidad de
un armamento eficaz en la
cantidad y el momento preciso.
Posguerra (Japón)
-Hacer las cosas bien a la primera Minimizar costos mediante la
calidad
Satisfacer al cliente. Ser competitivo
18
Posguerra (resto del
mundo)
-Producir, cuanto más mejor -Satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra.
Control de Calidad
-Técnicas de inspección en producción para
evitar la salida de bienes defectuosos.
-Satisfacer las necesidades
técnicas del producto.
Aseguramiento de
la Calidad
-Sistemas y procedimientos de la organización
para evitar que se produzcan bienes
defectuosos
Satisfacer al cliente
Prevenir errores
Reducir costos
Ser competitivo
Calidad Total
-Teoría de la administración empresarial
centrada en la permanente satisfacción de las
expectativas del cliente.
Satisfacer tanto al cliente
externo como interno.
Ser altamente competitivo
Mejora continua
La tabla 1 muestra la evolución del control de calidad. Fuente: Alcaraz, 2005.
1.6 Normas básicas para lograr la calidad
➢ Orden
➢ Limpieza
➢ Puntualidad
➢ Buen servicio
➢ Actitud de aprendizaje
➢ Trabajo en equipo
➢ Optimismo
➢ Tendencia a la perfección
➢ Constancia
➢ Austeridad
1.7 Factores que pueden afectar la calidad de un producto
➢ Agujas, grapas o cualquier pieza afilada en la prenda de vestir
➢ Espacios de tela
➢ Diferencias de tono en una prenda de vestir similar
➢ Piezas de ropa malolientes
19
➢ Pliegues fruncidos
➢ Imperfecciones de la ropa; por ejemplo, asimetría de estampados y ojales cerrados
➢ Prendas sin costuras
➢ Prendas con medidas fuera de las tolerancias
➢ Prendas, evaluaciones y/o aplicaciones que no sean aprobadas.
➢ Prendas con piquetes de aguja
➢ Prendas con cortes de tijera
➢ Manchas de cualquier tipo
➢ Pliegues incompletos
➢ Cuerdas rotas al tejer
➢ Costuras sueltas o salto de puntadas
➢ Separación de la aplicación
➢ Textura rebelde
➢ Hilos con deformaciones insuficientes
➢ Elásticos muy desgastados o inclinados
➢ Entretejidos inadecuadamente entrelazados
➢ Overlock de seguridad sin costuras
1.8 Requerimientos para obtener un efectivo control de la calidad
Para adquirir control de dinero de calidad en la organización es importante comenzar con
las propuestas que se acompañan:
➢ La naturaleza de la parte del administrador que tiene la tasa más notable para ello; por
lo tanto, el control de calidad debe ser iniciado por los administradores.
➢ En consecuencia, debe tener conciencia de calidad en todos los grados de la
organización, desde el supervisor hasta el último administrador.
20
➢ Todas las personas que componen la organización deben interesarse en el avance de los
programas de valor, para considerarlos responsables y presentarlos como espera.
➢ Un programa de control de calidad es básico para apreciar la ayuda definitiva del
supervisor y los directores; si la ayuda es impotente o dudosa, es difícil para el resto de
la asociación reconocerla o aceptarla.
1.9 Sistema de control de calidad
Esencialmente nos anima a competir en el mercado y satisfacer al cliente. Sin lugar a dudas,
el artículo es la carta de presentación de la organización en el mercado y la calidad que
satisface las necesidades, cualidades y deseos del cliente; es el mejor aparato agresivo para
garantizar la resistencia de la organización y la marca en el mercado, ya que "Realizó
compras de clientes una vez más".
1.10 El control de calidad en las empresas
Para un control de calidad absoluto debemos depender de la disposición de los esfuerzos
viables de las diversas reuniones que conforman la asociación empresarial.
La calidad es un deber de todos, cada segmento de la asociación empresarial tiene
una obligación identificada con la calidad. La naturaleza de acción de parte del
administrador, que es la persona que tiene la mejor disposición para ello, es importante. En
este sentido, el control de calidad debe ser iniciado por los administradores.
Aunque la calidad es una obligación de todos, es trascendental evitar que se
convierta en lo mismo de siempre. Por lo tanto, la capacidad debe asignar una unidad
autorizada que esté completamente dedicada a ella, al tiempo que incita a toda la
organización con respecto a la calidad, para lograr la combinación de los diversos criterios
y requisitos a fin de lograr que las personas asuman la responsabilidad y se presentan.
21
El personal de calidad debe confiar prácticamente en el director de la organización o
en quien sea que haga sus funciones e informarle legítimamente en caso de que necesite un
control de calidad para cumplir su objetivo de satisfacer al cliente y garantizar la
resistencia de la organización.
Debe permanecer grabado para siempre en el cerebro de todo el personal de la
organización, desde el supervisor hasta el portero, que la calidad no se controla, sino se
hace. Con esto esperamos demostrar que el control de calidad nunca debe progresar para
convertirse en un fin en sí mismo, sino como una forma de lograrlo.
En este punto podemos resumir el tema en dos propuestas esenciales:
En lugar de confiar en que ocurrirán las imperfecciones, registrando y ajustando las
deformidades, deberíamos intentar esquivarlas. No hay mejor lugar para la verdad: "La
aversión es superior a la solución".
Verdaderamente, cuanto más nos demos cuenta de cómo evitar las deformidades,
mejor será la calidad creada y necesitaremos menos puestos de evaluación.
1.11 Satisfacción del cliente
Figura 3. Satisfacción del cliente. Fuente: Autoría propia.
22
1.12 El costo y la calidad
Al incorporar en nuestros productos procesos y procedimientos resulta mucho más eficaz
que el inspeccionar y reprocesar metas de calidad. Las consecuencias directas de una mejora
de la calidad es una reacción en cadena que incide directamente sobre los costos y los
podemos esquematizar así:
Figura 4. Mejora de la calidad. Fuente: Autoría propia.
Algunos de los gastos en los que directamente incurrimos por no cumplir con la calidad
programada son:
Pérdida de costos por reproceso
➢ Pérdida del cliente
➢ Pérdida de ventas
23
1.13 Fases del control de calidad
El proceso funcional de la producción opera correctamente y se complementa cuando es
coordinado con el comité de creación y la oficina técnica (métodos). Cada uno de ellos
aporta el trabajo de una forma completa y correcta (diseño, corte, confección y acabados).
➢ Control de fabricación
Haciendo una mirada en el estudio del artículo, se puede decir que la fabricación ha
de concretarse a cumplir las indicaciones planteadas y ejecutadas correctamente (calidad en
la fabricación).
La frecuencia podría ser: control 100% y control por muestra.
Es un sistema en el que por medio de auditoras e inspecciones se reporta los niveles
de defectos o variaciones con las especificaciones y requerimientos del producto. Se
establece un mecanismo de prevención durante el proceso de producción.
Es el momento en el que el control de calidad como área queda listo para proceder a
hacer auditorías de calidad.
1.14 Defectos
1.14.1 ¿Qué es un defecto?.
Es la desviación de una marca registrada de calidad que resulta en un artículo,
procedimiento o administración que no cumple con los requisitos previos para su uso típico
planeado.
1.14.2 Clasificación de los defectos.
➢ Defecto crítico:
Es aquel defecto que el juicio y la experiencia indican que afectará sensiblemente la
vida útil, la prestación y/o uso de la prenda. Por lo general se define las prendas de tercera.
24
Ejemplo. Un hueco define como defecto crítico.
➢ Defecto mayor:
Es el defecto que, sin ser crítico, puede dar a lugar a una falla o incomodidades durante
el uso o reducir materialmente la vida útil de la prenda. Por lo general define una prenda de
segunda.
Ejemplo: Una contaminación en la parte superior de la pechera izquierda de una
camisa.
➢ Defecto menor:
Es un defecto que no reduce materialmente la utilidad de la prenda o que, a pesar de
presentar una desviación con respecto a los requisitos establecidos, tiene poca incidencia
sobre el uso efectivo de la prenda. Es una imperfección que, por su localización, no causa
una segunda.
Ejemplo. Diferencia de tono en el cuello interior de la camisa.
1.14.3 Ubicación de los defectos en la prenda.
Así como se clasifican los defectos de acuerdo a la gravedad, estos deben de ser
ubicados en las prendas, por lo que tenemos:
➢ Zona crítica: no debe existir ningún defecto.
➢ Zona mayor: algunos defectos menores podrían ser aceptados.
➢ Zona menor: zonas de menor importancia en la prenda en donde los defectos menores
no afectan la apariencia de la prenda.
1.14.4 Tipos de defecto en la prenda.
Defectos sobre la tela:
Definiciones básicas sobre la tela.
25
Tela plana: se conoce así al tejido cuya estructura está formada por urdimbre y trama.
Urdimbre, equivalente al hilo de la tela trama, equivalente al través de la tela.
Principales defectos de las telas:
Tabla 2
Principales defectos de la tela DEFECTO DESCRIPCIÓN U ORIGEN
Agujeros
Arqueado
Aiiucihs
Atracón
Barrado de maquina
Barrado de hilado
Calami nado
Caída de marcos
Calda de la tela
Contaminación
Dibujo defectuoso
Estampado descuadrado
Fibra muerta
Gata-slaps
Hilo delgado
Hilo doble
Hilo grueso
Hilo sucio o contaminado
Hilo flojo
Hilo perdido
Hilo roto
Hilo tenso
Irregularidad mecánicas
Línea o rayado
Mal pase
Malla retenida (picadura)
Manchas (de aceite u otros)
Mezcla de hilo/lote
Mota
Nudo
Torque
Orillo centro
Rotura de hilo. Alta tensión, mal parafinado
Las tramas no están en escuadras con
los hilos.
El tejido se dobla sobre sí mismo y es
presionado.
Un lugar en el tejido donde se ha producido
una rotura múltiple de hilos y han sido
reparados.
Generado por el desgaste de levas
(guiador de agujas).
Una banda a lo ancho de la tela atribuible
a diferencias en las características físicas
y químicas de la trama.
Compactado defectuoso
Alteración del ligamento al detenerse la
evolución de uno de los marcos.
Interrupción total del ligamento, rotura de
hilo en el alimentados.
Fibras de cotor o materias etranas.
Interrupción del normal ligamento por
diferentes causas.
Interrupción del normal ligamento por
diferentes causas.
Efecto de nieve en la superficie de la tela,
algodones inmaduros que no tienen.
Grosor del hilo o trama de corto o mediano
periodo proveniente de la hilatura.
Hilo de menor diámetro del normal tejido
proveniente de la hilatura.
Dos hilos o tramas de tejido como uno
solo.
Hilado de mayor diámetro del normal tejido
proveniente de la hilatura
Elementos ajenos al hilado en urdimbre o
trama proveniente de la hilatura o el
manipuleo.
Irregularidad periódica
La falta de un hilo altera la secuencia del
diseño o raporte.
Hilado roto en la dirección longitudinal
(punto de urdimbre) Hilo excesivamente tensionado, alterando la
superficie del tejido en forma periódica.
Diferentes tensiones en los alimentadores
Por aguja rota o forzada ocasionado por
desgaste de la misma.
La tabla 2 muestra los principales defectos de tela. Fuente: Autoría propia.
26
Defectos de proceso
Defectos de corte:
➢ Por lo general son ocasionados por los mismos operadores del área de corte y son
absorbidos en costura. Algunos de los que frecuentemente encontramos son:
➢ Falta de simetría en las piezas
➢ Piquetes profundos
➢ Mal casado
➢ Desalineados
➢ Mala ubicación de perforaciones
➢ Numerado y etiquetado incorrecto
➢ Mezcla de tallas
Defectos en costura
➢ Los defectos de costuras son ocasionados generalmente por:
➢ Graduación de máquina, que implica la presión correcta, tensiones de los hilos
inadecuados, arrastre incorrecto, etc.
➢ Método de trabajo, en muchos casos el método de trabajo implementado para una
determinada operación no es el correcto, ocasionando problemas de costura.
➢ Accesorios, la falta de prénsatelas, dobladilladores, guiadores adecuados a la operación
dificultan el desarrollo de la costura.
➢ Agujas, para cada tipo de tela existe un tipo de aguja, que evita problemas de picados,
jalados, puntadas saltadas, etc.
➢ Equipo y maquinaria, si estos no están en buenas condiciones o no son adecuados al
tipo de tela a trabajar, entonces la confección de la prenda se hace dificultosa,
causando imperfecciones.
27
➢ Problemas de moldes, cuando los moldes no son correctamente desarrollados, muchas
veces en costura se pretende solucionar ese problema, perjudicando el acabado de la
costura de la prenda.
➢ Falta de orden y pulcritud en el trabajo, que ocasionan la unión de piezas incorrectas,
manchas, costuras faltantes, etc.
➢ Responsabilidad del propio costurero.
Defectos de acabados
➢ En el área de acabado la prenda también sufre modificaciones de apariencia
básicamente por procesos de lavado, planchado y vaporizado.
➢ El origen de los errores está en los métodos de trabajo en:
➢ Problemas de planchado
➢ Foldings defectuosos
➢ Avíos defectuosos
➢ Problemas de medidas
➢ Problemas de lavandería (desgaste, tacto incorrecto)
Ejemplos de errores:
Figura 5. Muestra no tiene continuidad de líneas. Fuente: Autoría propia.
28
Figura 6. Incorrecta posición de tela. Fuente: Autoría propia.
Figura 7. Técnica de corte defectuoso. Fuente: Autoría propia.
Figura 8. Diferencia de tonalidades. Fuente: Autoría propia.
29
1.15 Diferencia entre aseguramiento y control de calidad en el área de costura
Es un sistema en el que, por medio de auditoras e inspecciones, se reporta los niveles de
defectos o variaciones con las especificaciones y requerimientos del producto. Se establece
un mecanismo de prevención durante el proceso de producción.
Es el momento en el que el control de calidad como área queda listo para proceder a
hacer auditorías de calidad.
Tabla 3
Diferencia entre aseguramiento y control de calidad en el área de costura
CONTROL DE
CALIDAD
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
Concepto de la Conformidad con Aptitud para el uso
Calidad especificaciones
Responsabilidad de la Departamento de Departamento de
Calidad calidad calidad + operarios
Se actúa porque Se detecta un error Se intenta evitar un
error
Actuación Corregir el error Modificar el procedimiento
Actitud general Reactiva Reactiva
Importancia de la No se espera Importante
Participación participación
Materialización Plan de inspección Manual de la calidad
Filosofía Arreglo Prevención
La tabla 3 muestra el control de calidad. Fuente: Autoría propia.
Actitud del personal de control de calidad
➢ Tener criterio
➢ Saber solucionar problemas
➢ Disciplinado
➢ Ordenado
➢ Carácter
➢ Don de autoridad
➢ Respeto a los demás
30
Capítulo II
El control de calidad durante el proceso de las prendas de vestir
2.1 Concepto
Cuando se habla de calidad en la generación de prendas de vestir, debemos considerar dos
partes que, a pesar de asignar con una palabra similar, hablan de varias ideas. La
formación de cualquier elemento requiere una primera etapa, mientras que las cualidades
que debe tener se construyen y una segunda etapa en su lugar se obtiene una y otra vez.
Estos dos puntos de vista se denominan: Diseño o calidad de riesgo: muchas
características y atributos que indican el artículo. Naturaleza de la concordancia o
similitud: es la devoción entre el emprendimiento (o la calidad del plan) y el elemento
realmente obtenido (la actividad sí lo hace). Calidad del artículo: es la disposición de las
dos características (plan y tarea).
El ensamblaje de prendas de vestir es una gran cantidad de actividades de la unidad
importantes para alterar los atributos de las materias primas en los objetos de utilización y
valor.
2.2 Fichas de desarrollo técnico
En la enorme organización hay una oficina que está comprometida con la mejora del
31
artículo o prenda de vestir, en la que un diseñador, patronista y el personal que confecciona
los prototipos, desempeñan el siguiente:
➢ Mejora del diseño. - El autor crea las representaciones de la prenda de vestir que
muestra las cualidades y los tonos del modelo, y así sucesivamente.
➢ Definición de materiales. - Con el respaldo del plan, se seleccionan los materiales y
suministros que se utilizarán, teniendo en cuenta las estaciones, los tonos de estilo y la
textura que mejor se adapte a la estructura.
➢ Preparación de la hoja del plan. - también conocido como SPEC, es el registro
completó de las características de la prenda prenda de vestir.
➢ Prueba de materiales. - Todos los materiales que se utilizarán en la preparación de la
prenda de vestir deben ser algunas veces:
➢ Modificaciones dimensionales
➢ Resistencia del color en el tejido
➢ Respuesta al cloro
➢ Respuesta de fricción, etc.
➢ Prueba de revirado
El personal que elabora los moldes son los responsables de construir los ejemplos o
cambiarlos para adquirir el modelo que se ha propuesto en la hoja de especificaciones,
considerando los atributos específicos de los materiales que se utilizarán y las máquinas
que pueden modificarse realmente tomando forma. Para la prenda de vestir, conviene
configurar una hoja de formulario para cada modelo o SPEC de moldes.
Preparación de hojas de especificaciones o SPEC. Estas hojas de información son la
sinopsis de los datos obtenidos en configuración, visualización, control de calidad y
generación; con lo cual se logra el avance correcto de la prenda de vestir.
Realización de pruebas.- El ejemplo se prepara a partir del corte, confección y los
32
acabados. Estos ejemplos requeridos el mismo número de veces son vitales, hasta adquirir
la prenda de vestir que corresponda con los detalles que se muestran en la hoja de
especificaciones.
Elaboración en serie. - Una vez confirmado el modelo o la prueba y el ejemplo o la
forma corregida, se comienza con la creación de la prenda de vestir en ese punto con la
secuencia o el grado de los tamaños indicados en la solicitud.
Preparación de la hoja de instrucciones o especificaciones. - Esta hoja refina las tareas
más desconcertantes de la prenda, demostrando remesas de pliegues, resistencia, unión
por pulgada o diferentes de tallas de la prenda.
➢ En la pequeña y microempresa, típicamente un individuo solitario realiza el análisis del
tejido, elabora los moldes patrones, confecciona los prototipos, realiza el escalado y la
aprobación del modelo, lo que permite disminuir los costos.
2.3 Desarrollo de las fichas de diseño
Las fichas de diseño permiten elaborar el molde y la confección de muestras.
La información que contiene esta ficha son las siguientes:
➢ Boceto detallado de la prenda
➢ Especificaciones de la silueta
➢ Especificaciones de materiales e insumos a utilizar
➢ Especificaciones de las medidas acabadas
➢ Especificaciones de la presentación final
➢ Recomendaciones
Estas especificaciones se pueden detallar en varios formatos o sintetizarlos en uno
solo, las cuales constituyen la primera ficha que es entregada por el diseñador al patronista.
33
FICHA DE DISEÑO
CLIENTE: Universidad La Cantuta
PRENDA: Polo Base T - Shirt
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA - 100
ESPECIFICACIONES DE SILUETA MAQUINARIA
SISA: Recubierto Remalladora
BASTA: Con recubierto centrado Recta
DELANTERO: Recubridora
MANGA: Manga larga con rib
CUELLO: Redondo con rib
PUÑOS: De rib
34
FICHA DE DISEÑO
CLIENTE: Universidad La Cantuta
PRENDA: Polo Base T - Shirt
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
MATERIALES A UTILIZAR PRESENTACIÓN FINAL
TELA: Jersey 20/1 Ancho 0.90 circular ENCOGIMIENTO: Hilo 8% Trama 3% PLANCHADO: Vaporizado
ENTRETELA EMPAQUE: Bolsas individuales de polietileno x prenda
HILOS: ANCHO: GRAMAJE:
OTROS. Tamaño de caja 28x41x29
RIB: 1x1 GRAMAJE: 180 gr / m2
35
2.4 Desarrollo de la ficha de moldes
Una vez que se ha desarrollado el patrón definitivo de la prenda, el modelista llena un
formato con la silueta de los moldes y las medidas específicas.
➢ Código del molde
➢ Código de la prenda
➢ Número de piezas del juego de moldes
➢ Silueta de los moldes con sus respectivas medidas
➢ Características del tejido
➢ Maquinaria que va a ser utilizada en la confección
➢ La falla que corresponde a las medidas indicadas
➢ Porcentajes de encogimiento del tejido
➢ Recomendaciones
Estos datos planteados pueden presentarse en varios formatos o sintetizados en una
sola ficha.
Es utilizada por el diseñador, los encargados de almacén de moldes y el encargado
del área de corte.
36
FICHA DE MOLDES
CLIENTE: Universidad La Cantuta CÓDIGO DE MOLDE: D 100
PRENDA: Polo Base T – Shirt N° DE PIEZAS: 5 PIEZAS
CÓDIGO DE PRENDAS: 100 – DA – 100
2.5 Desarrollo de las hojas de medidas
La tarea del patronista consiste en sintetizar en una ficha las medidas del molde, de la prenda
confeccionada y de la prenda acabada (lavada y planchada).
La información contenida en esta ficha es:
➢ Presentación grafica de la prenda (diseño de la prenda)
➢ Código de la prenda
➢ Boceto del diseño y sus medidas acabadas
➢ Características del tejido
ENCOGIMIENTO: Hilo 8% Trama: 3% recta.
Remalladora de 1 aguja, Recubridora, costura Gramaje: 140 g/m2 TEJIDO: Jersey40/1
MAQUINARIAS TALLAS: XS, S, M, L, XL
37
➢ Medidas de los moldes en centímetros o pulgadas
➢ Medida en centímetros o pulgadas de la prenda confeccionada (sin costura)
➢ Medidas en centímetro o pulgadas de la prenda acabada (lavada y planchada)
➢ Boceto de la forma y medidas de la prenda
➢ Características de la tela
Pueden ser varias fichas o sintetizarse en una sola.
HOJA DE MEDIDAS
CLIENTE: Universidad La Cantuta CÓDIGO DE MOLDE: D 100
PRENDA: Polo Base T – Shirt N° DE PIEZAS: 5 PIEZAS
CÓDIGO DE PRENDAS: 100 – DA – 100
Observaciones: recubierto centrado en la la sisa a
12 ppp. Observaciones: medidas de la prenda y terminada.
38
HOJA DE MEDIDAS
CLIENTE: Universidad La Cantuta TIPO DE TEJIDO: Jersey 40/1
MUESTRA
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo T-shirt
GRANAJE: 140 GR /m2 PRODUCCIÓN
CÓDIGO DE PATRON: DA – 100 ENCOG. HILO: 8%
TRAVEZ 3%
FECHA
CÓDIGO GENERAL
100 – DA - 100
ESPEC / MOLDE ESPEC / PRENDA
OBSERVACIONES C / COSTURAS ANTES DE DESPUÉS DE
DESCRIPCIÓN DE
MEDIDAS JN S M L JN S M L JN S M L
1.- Ancho de hombro a hombro
46
45
45
2.- Ancho de pecho 43,2
42,2
41
3.- Ancho de pecho 1” ò 2,54 cm, b/ sisa
55,6
54,6
53
4.- Largo de hombro 14,1 13,1 12,7
5.- Ancho de escote D y P horizontal
17
18
18
PRESENTACIÓN
FINAL
Planchado:
Vaporizado 6.- Abertura de faldón
55,6
54,6
53
7.- Ancho de manga 1” o 2.54 cm, b/sisa
23,1
22,6
21,5
8.- Ancho de puño 5”
o 12.7 cm arriba
17,5
16,9
16
9.- Largo Delantero y Espalda
71,5
70,4
63
10.- Largo de manga
sin puño
57,2
56,2
52
Empaque: En
paquetes
individuales por
prenda bolsa de
polietileno.
Otros: Paquetes de
50 en 50
11.- Alto de Rib del cuello
7,5
3,2
3
12.- Alto de Rib del
puño
13,5
6,2
6
13.- Alto de basta del faldón
-
2,3
2
2.6 Hoja de especificaciones técnicas de costura
Se componen y trazan hojas que detallan las estrategias, un negocio para cada actividad
previa a la reunión de la prenda de vestir.
Estos datos se configuran en la región de creación y sirven para hacer las prendas de
vestir. Los datos punto por punto en esta hoja son:
39
➢ Estructura de la prenda
➢ Descripción de cada actividad o tareas complejas
➢ Gráficos de las tareas más alucinantes
➢ Márgenes de costura
➢ Números de puntada por pulgada de cada actividad
➢ Posibles resiliencias
Estos registros son utilizados por jefes, administradores de generación y
administradores que están a cargo de la ejecución.
Figura 9. Especificaciones técnicas de costura. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?q=Especificaciones+tecnicas+de+costura.&rlz=1C1SQJL_esPE833PE833
&source=.
40
Especificaciones técnicas de costuras
CLIENTE: Universidad La Cantuta
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo básico o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Unión de los hombros
Margen de Costura Puntadas por Pulgada Máquina
0,7 cm o 5/32” 12 Puntadas por pulgada Remalladora de 1 aguja
Otras especificaciones:
➢ Refuerzo del hombro del mismo tejido
➢ Tensiones del hilo bien regulada
➢ Remalle parejo y sin ondulaciones. Tolerancia: S/T
41
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo básico o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Remalle de 1 aguja
Margen de Costura Puntada por Pulgada Máquina Diferencial
5/32”
10 p. x 1 p. Costura recta
remalladora de 2 agujas
N° 2
Otras especificaciones:
➢ La costura del rib debe quedar en el hombro derecho de la prenda.
➢ La unión o cerrado del rib debe realizarse con costura recta.
➢ Marcar con piquetes o con tiza los cuatro puntos de ubicación tanto en el cuello como
el rib.
Tolerancia: S/T
42
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA - 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo Base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Pegado del rib al escote / pegado etiqueta
Margen de Costura Puntada por Pulgada Máquinas Diferencial
0,7 cm o 5/32”
rib 10
Remalladora 2
agujas. N° 2
0,5 cm o 4/32”
etiqueta 12
Etiquetas costura
recta
Otras especificaciones:
➢ Regular diferencial de la remalladora para colocar el rib.
➢ Unir el rib al cuello alineando piquetes.
➢ Tener cuidado con no doblar el refuerzo del hombro.
Tolerancia: S/T
43
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Unión de mangas a la sisa
Margen de Costura Puntada por
pulgada Máquina
0,7 cm o 5/32” 12 Remalladora de 1 aguja
Otras especificaciones:
➢ Marcar un piquete en el centro de la cabeza de manga 0,5 cm o 4/32”.
➢ Regular la tensión de los hilos de la remalladora.
➢ Unir ambas piezas sin estirar ni fruncir las piezas.
Tolerancia: S/T
44
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Recubierto centrado de sisa
Margen de Costura Puntadas por pulgada Máquina
Separación de agujas 0,6 cm o ¼
10 p. Recubridora con 2 agujas
Otras Especificaciones:
➢ La costura de la manga debe quedar en el centro del recubierto.
➢ Al pespuntar acomodar la prenda para que se formen pliegues o recogidos.
➢ Verificar que las puntadas estén uniformes y no sueltas.
Tolerancia: S/T
45
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Cerrado de costura
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquinas
0,7 cm o 5/32 12 p Remalladora de 1 aguja
Otras especificaciones:
➢ Iniciar en el puño con puntadas de seguridad y terminar en la basta.
➢ El largo de los costados debe ser exacto.
➢ Remalle parejo sin deformar la silueta.
Tolerancia: S/T
46
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Recubierto centrado de sisa
Margen de Costura Puntadas por Pulgadas Máquina
Separación de agujas 0,6 cm o ¼
10 p. Recubridora con 2
agujas.
Otras especificaciones:
➢ La costura de la manga debe quedar en el centro del recubierto.
➢ Al pespuntar acomodar la prenda para que se formen pliegues o recogidos.
➢ Verificar que las puntadas estén uniformes y no sueltas.
➢ Tolerancia: S/T
47
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Cerrado de costados
Margen de Costura Puntada por Pulgada Máquina
0,7 cm o 5/32” 12 p Remalladora de 1 aguja
Otras especificaciones:
➢ Iniciar en el puño con puntada de seguridad y terminar en la basta.
➢ El largo de los costados debe ser exacto.
➢ Remalle parejo sin deformar la silueta.
Tolerancia: S/T
48
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Control de calidad del cerrado
Margen de Costura Puntada por Pulgada
/ /
Otras especificaciones:
➢ No debe notarse costuras abiertas por el lado derecho.
➢ Los largos deben ser exactos.
➢ No debe presentar fruncidos o pliegues a lo largo del costado.
Tolerancia: S/T
49
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Control de calidad del cerrado
Margen de Costura Puntada por Pulgada Máquina Diferencial
5/32” o 0,7 cm 12 Puntadas por
pulgada Remalladora de
2 agujas N° 2
Otras especificaciones:
➢ El remalle debe ser parejo.
➢ Evitar cortar demasiado tejido al remallar (margen de la tolerancia 0,3 cm)
Tolerancia: S/T
50
Especificaciones técnicas de costuras
CÓDIGO DE PRENDA: 100 – DA – 100
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Basta del faldón
Margen de Costura Puntada por Pulgada Máquina
0,5 cm o 4/32” 10 p. Recubridora de 2 agujas
Otras especificaciones:
➢ La costura de la basta debe ser elástica.
➢ Mantener el mismo alto de la basta todo el contorno.
Tolerancia: S/T
51
Capítulo III
Fase de elaboración de prendas para varón
3.1 Concepto
3.1.1 Control de calidad de insumos y avíos.
El material se evalúa antes de obtenerlo a través de pruebas básicas; por ejemplo, la
ignición de los filamentos y la observación: el olor, la sombra del humo y la superficie de la
fibra después del consumo.
➢ Con el examen físico se resuelven el tendón, el título, la torsión, la protección contra la
disposición de la píldora, la oposición del área raspada y la rigidez.
➢ Con la investigación de la sustancia se resuelve la calidad del color, la seguridad
dimensional.
3.1.2 Las materias primas utilizadas en la elaboración de camisas.
➢ Texturas de algodón, poliéster, rayón, seda y fibra de ingeniería.
➢ Enclavamientos fusionables.
➢ Botones de material acrílico de madera o metal de dos o cuatro espacios.
➢ Acrílico, nylon, poliéster, aceite o cuerdas regulares.
➢ Puntas de plástico para collares de camisa (mandíbulas).
52
➢ Etiquetas
Compre la textura correcta, en general necesita hacer una solicitud y abrir la carta de
crédito a la planta de texturas, que produce una textura razonable tejiendo cuerdas.
Tenga mucho cuidado con el desarrollo y el tono de la textura, como lo indican los
requisitos previos del cliente. Para esto, la instalación industrial de texturas prepara varios
ejemplos, es decir, listas de texturas de varios hosts, con el objetivo de que el cliente elija
la textura ideal para la generación.
Haga una prueba de codificación: la propensión del codificador de textura, el nivel
de codificación cuando se corta la textura, no se permite menos del 5%. Tener mucho
cuidado en que el gramaje (peso) de la tela sea según el requisito del cliente.
Ejemplo:
Camisas de 120 g
Camisas de 130 g
Según el gramaje también se puede determinar el precio de la camisa.
PASO 1: LA TELA
Se debe conseguir la tela adecuada para este proceso, del color favorito de acuerdo
con la personalidad de cada persona, según su talla calculas la cantidad de tela y cómo la
debes cortar.
Lo fundamental a la hora de confeccionar una camisa es haber realizado una
excelente selección de tejidos.
Mientras eliges la tela también compras diferentes accesorios como: botones,
etiquetas, barbillas.
Controlar la tela desde el primer tramo que se pueda observar.
En la sección de tela se recomienda una mesa especial, con luz incorporada para
revisión de los paños.
53
El uso de cinta métrica es obligatorio para la revisión constante de las telas o paños.
Programar telas o paños exactos en delanteros y espaldas.
3.1.3 Control de calidad de diseño.
La etapa del plan es lo que denota la disposición de parámetros, reglas, diseños,
información, determinaciones, etc. Eso permite a las personas que realizan el control de
calidad saber si han descubierto cómo adquirir el artículo en las condiciones ideales. Sin
determinaciones no hay forma real de saber el grado de valor mencionado y el nivel
alcanzado.
En la etapa de encuesta de estructura se debe verificar las auditorías expresas e
informadas de los fines.
El sistema cubre los períodos acompañantes de la estructura de nuevos elementos.
➢ Diseño y organización de avances
➢ Organización del proyecto
➢ Información inicial del plan
➢ Información del plan final
➢ Auditoría de diseño
➢ Verificación de diseño.
➢ Aprobación de diseño
➢ Cambios de diseño
Cuando todo está dicho, las fases del plan de una empresa son las siguientes:
Definición
➢ Estudio de costos (prendas de vestir con costos focalizados)
➢ Borrador: dibujo a mano alzada de la prenda (boceto)
54
➢ Moldes: moldes de muestra
➢ Prefabricación: Preparación del ejemplo o modelo primario
➢ Fabricación: Fabricación de contraejemplo o modelo avalado
➢ Por lo tanto, los enfoques fundamentales de control de calidad a considerar son:
➢ Traducción correcta de las determinaciones especializadas del cliente en cada prenda.
➢ Registro de todas las direcciones del cliente en la configuración de los detalles
especializados.
➢ Tenga modelos o pruebas de cada pieza de ropa, efectivamente relacionados con el
nombre y el código.
➢ Mantenga un registro de todas las alteraciones de cada pieza de ropa.
3.1.4 Control de calidad en toma de medidas.
Tomar medidas es uno de los avances más significativos en la fabricación de prendas
de vestir.
En el momento en que el individuo no tiene una sensación de seguridad en este
movimiento debe tomar medidas extremadamente libres, o inesperadamente
excepcionalmente apretadas, en caso de que necesitemos hacer una prenda de vestir tan
impecable como sea concebible, debemos ganar competencia. Con su reconocimiento de
una manera correcta y tener seguridad en lo que hacemos, esto requiere un pequeño
encuentro e intriga.
Para pasar por los exámenes se requiere una solicitud organizada, como se muestra
por el tipo de vestimenta y un movimiento de pasos.
➢ Haga una relación organizada de las medidas a registrar según el tipo de prenda.
➢ Mantenga cerca la cinta métrica, el libro de cálculo, el bloc de notas, el bolígrafo, etc.
➢ Escriba el nombre del individuo en el cuadrado de las notas para evitar perplejidades.
55
➢ Para mayor sensibilidad, mida la superficie antes de decidir, para verificar si está de
acuerdo con el modelo elegido.
Es de destacar que la persona que va a tomar las proporciones de este pastel normal o
común con las piernas juntas, prendas adecuadas, sin respaldos o cosas en sus bolsillos no
se mueve mientras toma las estimaciones.
➢ Coloque a la persona en un lugar encantador, en una situación típica, con hombros
libres, brazos cambiados según el cuerpo, fácilmente, respirando tranquilamente, sin
plantar una medida extrema de las circunstancias del cuerpo.
➢ Tenemos que pensar en algo notable en las medidas.
➢ Una prenda de vestir no debe tener obstrucción en todas las medidas, siempre que esto
sea cierto, no debe afirmarse.
➢ Las bases básicas deben estar sin oposición.
➢ Una prenda de vestir comparable no debe tener dos medidas.
➢ Las medidas que no tienen versatilidad son: el cuello y los bolsillos.
3.1.5 Control de calidad de corte.
Para el control de calidad de corte se consideran necesarios los siguientes datos:
➢ Fecha de aprobación de corte.
➢ Referencia de la prenda a confeccionar.
➢ Descripción con las características de la prenda.
➢ Registro del total de prendas por talla y color,
➢ Datos del cliente y numero de pedido. Toda esta información debe estar en la la ficha
técnica que se adjunta.
➢ El proceso de corte se realiza siguiendo las secuencias:
➢ Molde: Los moldes patrones deben estar elaborados según la información que se
56
registra en la ficha técnica o SPEC.
➢ Tendido: En el tendido de tendrá en cuenta lo siguiente:
Los bordes del tejido deben estar alineados al momento del tendido, el número e paños
en el bloque cortado estará en función al tipo de tejido (grosor y estructura)
➢ Para realizar el tendido de algunos tejidos es necesario el reposo de los mismos por lo
menos 12 horas para evitar encogimientos de la tela, esto generalmente cuando son
tejidos con elasticidad.
➢ Utilizar tiza o lápiz sastre para marcar si el tizado se realiza directamente sobre el
tejido.
➢ Reducir al máximo el desperdicio.
➢ Para realizar un buen corte debemos realizar adecuadamente las siguientes fases de
elaboración de moldes, el tendido, el tizado y el habilitado.
➢ Tipos de tendido:
➢ Cara con cara (espalda y delantero) centrando y coincidiendo los diseños de ambas
caras.
➢ Cuando hay diferencia de tonos entre paños es preferible separarlos para evitar
confusiones.
➢ Realizar un correcto empalme entre paños para evitar faltante de tela en piezas
cortadas.
➢ Tizado.- Para el tizado si la producción es en serie la mesa debe tener por lo menos
dimensiones de 8.00 x 2.50m.
➢ Hay tejidos que necesitan reposo por lo menos 2 horas
➢ Corte.- cuando se realiza el control de calidad en tendido y tizado no se tendrá
dificultades en el corte
➢ Verificar el tizado.
57
➢ Si el corte es en serie el tizado debe contar con piezas exactas según el modelo.
➢ Verificar que las tijeras y maquina cortadora estén en buenas condiciones.
➢ Realizar el control de calidad, molde Vs bloque cortado
➢ Verificar piquetes estén en su ubicación, según el modelo.
➢ Cada lote cortado debe ser retirado para su numeración e identificación.
➢ Habilitado.- En esta parte del proceso el corte se debe controlar.
➢ Cada lote cortado debe contar con los siguientes datos; la orden de corte, talla, color,
etc.
Controlado al detalle cada lote, en la sala de costura no deberá existir problemas de tallas
ni tonalidades de paño.
3.1.6 Control de calidad en confecciones.
El formato de especificaciones técnicas es para controlar la calidad durante el
proceso de elaboración de la prenda.
Fases de elaboración de la camisa de varón
Figura 10. Control de calidad en confecciones. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&biw=1229&bih=603&tbm=.
58
3.2 Fichas técnicas
La hoja de datos técnicos es el archivo que registra todos los procedimientos de
ensamblaje de un artículo prometido, desde el momento en que se concibe (demanda del
cliente, cambio de avance, creación, despacho, lealtad del consumidor, cliente final).
OFICINA TÉCNICA
Temporada: Modelo: Impreso N°:
FICHA DE DISEÑO
Documento entregado a : Realizado por:
MERY BENDEZÚ ESTEBAN FECHA:
59
3.2.1 Ficha de diseño.
MODELO: 005
DISEÑO DE PRENDA
REFERENCIA: 002
TALLA PROTOTIPO: 42 BASE: 42 DROP:
TALLAS: 38-39-40-41-42- 43-45-46-47-48-49-50 CINTURA:
ESPALDA
DESCRIPCIÓN: Camisa de caballero de manga larga. Los pespuntes de adorno van
con una separación del ancho de la patilla de prensatelas.
Los pespuntes de montaje en costados van a costura francesa.
TEJIDO: Popelina de algodón TALLA BASE: 42
Documento elaborado por:
Bendezú Esteban, Mery
60
3.2.2 Codificación del modelo.
OFICINA TÉCNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
Codificación del modelo
P. PREPARACIÓN
D. DELANTERO
E. ESPALDA
C. CANESÚ
M. MANGAS
PU. PUÑOS
CU. CUELLO
B. BOLSILLO
M.O. MONTAJE PRENDA
A. ACABADOS
Tejido
Forro
Entretela
Puntadas
DOCUMENTO ENTREGADO A :
Realizado por:
BENDEZÚ ESTEBAN, MERY
FECHA:
61
3.3 Fases
OFICINA TÉCNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
LISTA DE FASES Codifi cación
Fase Descripción Esquema T Maquina Observación
P. 1 -Entretelar pala y pie de cuello
Fusionadora -Las entretelas del
cuello van cortadas
al bies. -Las entretelas del puño van cortadas al hilo
E. 2 -Coser pliegues de espalda
Plana P.N -Coser solo 3 cm
3 -Planchar pliegue de
espalda
4 -Planchar trabilla
5 -Dar pespunte a trabilla
Plana P.N
6 -Coser trabilla y pliegue
de espalda
Plana P.N -El pespunte de sujeción va a ½ cm.
Del borde del tejido
C 7 -Montar canesú a espalda
Plana P.N -Costura a 1 cm
8 -Dar pespuntes de adorno al
canesú
Plana 2 agujas -La separación entre
pespuntes es de 0.75 cm
9 -Planchar canesú
62
OFICINA TÉCNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
LISTA DE FASES Codifi cación
Fase Descripción Esquema T Máquina Observación
D. 10 -Planchar delantero izquierdo.
Fusionadora
-Doblar por os piquetes
11 -Dar pespuntes de sujeción
de tapeta
Plana 2 agujas -Un pespunte al canto
y el otro a 0.75 cm
12 -Planchar tapeta
13 -Dar pespuntes de sujeción y
adorno en centro de tapeta.
Plana 2 agujas -Un pespunte al canto
y el otro a 0.75 cm
14 -Planchar delantero
derecho
-Doblando por los
piquetes
15 -Coser centro delantero
derecho
Plana P.N
M. 16 -Planchar vivo de abertura
de manga
17 -Colocar vivo en manga y
coser
Plana P.N -Se cose a la parte
más estrecha de la
manga
18 -Rematar vivo con manga
Plana P.N -Coser el pico de la manga con el vivo
para que se quede
rematada por dentro
19 -Planchar vivo en manga
20 -Planchar sardineta
Plana P.N -Conformando
sardineta
63
OFICINA TÉCNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
LISTA DE FASES Codifi cación
Fase Descripción Esquema T Máquina Observación
M. 21 -Doblar bordes de
sardineta y planchar
22 -Doblar por lamitad y
planchar
-Sardineta vista por
la parte de abajo
-Sardineta vista
por la parte de
arriba
23 -Coser sardineta a manga
Plana P.N -Se comienza
a coser por la parte de
la bocamanga de la
manga
PU. 24 -Dar pespunte en la parte
que lleva la entretela
Plana P.N -Pespunte al ancho de
la patilla del
prénsatela, es un
pespunte de adorno
25 -Coser las dos tapas de puño
Plana P.N -Se cose
alrededor de la entretela
26 -Volver puño y planchar
-Afinar las esquinas del puño para
que al volver asienten mejor
27 -Dar dos pespuntes de adorno
Plana 2 agujas y
P:N
-0.75 cm de
separación entre los
dos pespuntes
C.U 28 -Dar en pespunte al pie del cuello en el lado con entretela.
Plana P.N -Al ancho del pie
prénsatelas
29 -Coser las dos partes del
cuello
Plana P.N
-Costura a 1 cm
30 -Volver cuello y planchar
-Afinar las
puntas antes de
volver
31 -Dar pespuntes de adorno
Plana P.N 2
agujas
-El primero al canto y
el otro a 0.75 cm de
separación
64
OFICINA TECNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
LISTA DE FASES Codifi cación
Fase Descripción Esquema T Maquina Observación
32 -Unir pala a pie de cuello
Plana P.N -Costura a 1cm
33 -Volver y dar pespunte a pie
de cuello
-El ancho de pie
prénsatelas
B. 34
-Planchar bolsillo
-Formando el bolsillo
35 -Dar pespuntes de adorno
Plana P.N 2
agujas
-El primero al canto y
el segundo a 0.75 cm
36 -Planchar bolsillo
-Terminando de
conformar todo el
perímetro
M.O 37 -Coser bolsillo a delantero
izquierdo
Plana P.N 2
agujas
-El primer pespunte al
canto y el segundo a
0.75 cm
38 -Coser hombros
Plana P.N -Cosiendo las dos
partes del canesú a
los delanteros
39 -Volver hombros y dar
pespunte de carga
Plana P.N -Pespunte al canto
40 -Coser mangas a sisas
Plana P.N -La sisa se cose a 1 cm
y la manga a 1.5 cm
41
-Planchar y dar pespunte de cierre
Plana P.N
-El pespunte va al canto
42 -Dar el segundo pespunte de adorno
Plana P.N -El pespunte va al canto
65
OFICINA TÉCNICA
Temporada:
Modelo:
Impreso N°:
LISTA DE FASES
Codifi cación
Fase Descripción Esquema T Máquina Observación
43 -Cerrar costados y manga
Plana P.N -La espalda se cose a
1.5 cm y los delanteros
a 1 cm
44 -Planchar costados y dar
pespunte de cierre
-El pespunte va en el
canto
45 -Dar el segundo pespunte de
adorno
Plana P.N -El pespunte va al
canto
46 -Coser puños a manga tipo
sandwich
Plana P.N -Se da un pespunte al
canto, al mismo
tiempo se cogen los
pliegues de las
mangas por donde
marcan los piquetes
47 -Coser cuello a escote
haciendo coincidir los
piquetes del cuello con las
costuras de hombros
Plana P.N -Se cose lo más cerca
posible de la tapa que
lleva la entretela
48 -Cerrar cuello
Plana P.N -Se cierra con un pespunte al canto
49 -Hacer bajo
Plana P.N -Hacer un dobladillo y
dar pespunte al canto
A. 50 -Hacer ojales
-El 1er. ojal va en el
centro del pie de
Máquina ojaladora
-Hacer ojales en el
delantero izquierdo
de
66
cuello y en posición cuello y
horizontal. puños
-El segundo ojal va a
8 cm del primero y en
posición vertical.
-El resto de ojales
van a 9.5 cm unos de
otros.
-Van 7 ojales en el
delantero y 1 en el pie
de cuello.
-Cada puño lleva un
ojal en posición
horizontal.
-Cada punta del
cuello lleva un ojal
pequeño.
51 -Poner botones
Maquina
botonera El tamaño grande (camisero)
es para los puños y el delantero derecho. -El tamaño pequeño de botones es para la punta del cuello. -Pondremos un botón de cada tamaño en la parte dentro del delantero derecho, cerca del bajo.
52 -Cortar los hilos
53 -Planchado final y doblado
de la camisa
Documento entregado a: Realizado por: MERY BENDEZÚ ESTEBAN
Fecha:
67
Capítulo IV
Control de calidad en prenda terminada damas y varones
4.1 Requisitos ficha técnica
Es un documento, en resumen, en la cual se registran todas las características técnicas de
una prenda de vestir.
Es una ficha que nos permite conocer los datos técnicos de una prenda,
generalmente se una para la confección de las prendas de exportación, es un documento
que nos sirve como herramienta del control de calidad.
Se registra toda la ruta que una prenda de vestir debe seguir, desde el inicio,
(solicitud del cliente, desarrollo del producto, confección, acabados, empaque, entrega,
usuario final).
68
FICHA DEL PRODUCTO
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 2/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: Octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por: Pantalón con 5 bolsillos , tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
FICHA DEL PRODUCTO
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 3/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: Octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por:
Pantalón con 5 bolsillos , tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
69
FICHA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 4/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por:
Pantalón con 5 bolsillos , tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
70
FICHA DE MOLDES
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 5/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: Octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por:
Pantalón con 5 bolsillos, tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
71
FICHA DE MOLDES
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 6/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: Octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por:
Pantalón con 5 bolsillos , tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
Escalado del molde patrón
72
FICHA DE DISEÑO
EMPRESA: UNIVERSIDAD LA CANTUTA Colección: P/V/012 Número de ficha 1/6
MARCA: Diesel Modelo: Pantalón Fecha: Octubre 2017
Línea: Brave Código:5028 Aprobado por:
Pantalón con 5 bolsillos, tiro bajo con laterales rotados hacia el posterior
73
4.2 Requisito muestra física
Figura 11. Requisito muestra física. Fuente: Autoría propia.
4.3 Inspección por muestreo
Probar marcos de evaluación, también llamados inspección de reconocimiento o examen
de grupo, es una técnica donde uno o más ejemplos de paquetes para decidir su calidad.
El examen se utiliza para disminuir la necesidad de investigar cada cosa o artículo, y
en este sentido disminuye el tiempo y los costos del examen. La revisión del examen tiene
varios puntos de interés sobre el 100% de evaluación. El agotamiento del auditor, provocado
por tareas tristes, puede ser una obstrucción genuina para una investigación 100% decente;
es progresivamente eficiente y requiere menos tiempo para terminar.
Esa es la razón por la que se perdió una investigación en el campo de las
especulaciones de problemas y mediciones, presumiendo que para establecer decisiones
sobre la naturaleza de la creación todo el tiempo y al final, no hay una razón convincente
para mirar una investigación al 100% en todas las cosas; sin embargo, es suficiente
examinar solo una parte de la parte, es decir, un ejemplo, probando el examen.
Una parte de los componentes a considerar en el examen de prueba tendrá el grado
de confianza en los proveedores, el gasto ocasionado por la tolerancia de artículos
74
defectuosos y el peligro de inspección, que existe constantemente debido a la idea objetiva
del procedimiento. Con todo, hay dos tipos de errores con probabilidad de probabilidad: el
primero es llamado error tipo I, y ocurre cuando descartamos una gran cantidad que
cumple con los detalles de calidad; y el segundo se llama error tipo II, y ocurre cuando
reconoce una tonelada que no cumple con los detalles de calidad.
Dentro de la investigación de examen de calidad, se reconocen principalmente dos
tipos de examen para controlar las formas de creación: estos procedimientos se denominan
"Inspección característica" e "Inspección variable".
4.4 Muestreo por atributos
La revisión por rasgos puede pensar en ese tipo de examen de ejemplos arbitrarios de
unidades en las que cada artículo o artículo se agrupa por las propiedades particulares
como defectuosas, es decir, comprende ver si el material viable cumple o no con el
predeterminado, no interesado en la proporción de la marca registrada.
Para el examen por propiedades, el tamaño del ejemplo y el intervalo entre ellos
debe ser con el objetivo final de que se evalúe alrededor del 5% de la generación.
En procedimientos excepcionalmente monstruosos que no presentan desafíos
sucesivos o el nivel de generación imperfecta no es una broma, esta tasa puede reducirse a
menos del 5%, donde se sugiere que, en cualquier caso, debería haber 25 deformidades en
cada ejemplo para construir hasta un procedimiento satisfactorio de conducta.
Figura 12. Muestreo por atributos. Fuente: Autoría propia.
75
4.5 Inspección por variables
La revisión variable es un tipo de investigación que comprende estimar y registrar una
unidad de estimación en la que se valora una marca de calidad particular con una escala
consistente para la modificación de su variedad.
Las técnicas medibles explícitas para la revisión por factores dependen de la
sospecha de una apropiación típica y no de una circulación de extensiones de la misma
manera con la evaluación por cualidades. Para las estrategias particulares, y con las
estimaciones obtenidas, se determinará una medición, lo que regularmente estará en la
capacidad de los métodos y la desviación estándar de ejemplo, y la evaluación de la
estimación de esta medición cuando se contrasta y un valor admisible, ser reconocido o
despedido el paquete completo.
Los aspectos positivos de esta técnica en cuanto a la estrategia de evaluación de las
cualidades explícitas que la marca de trabajo se dobla con un tamaño más pequeño que el
requerido por un plan de examen de propiedad se pueden obtener, del mismo modo,
cuando se utilizan pruebas peligrosas. El examen por Variables es particularmente valioso
para Disminución de los costos de revisión. Por otra parte, el parámetro en particular
informa más datos sobre el clúster que la información de calidad.
A pesar de lo que podría esperarse, debe conocerse la transmisión de la marca de
calidad, debe utilizarse un acuerdo para que cada marca de calidad sea revisada y es
concebible que la utilización del plan de prueba por factor provoque el rechazo de una gran
cantidad independientemente de si el ejemplo que realmente se evalúa no tenga nada
dañado.
Debido al examen del procedimiento por factores, las estimaciones de ejemplo más
utilizadas se encuentran en algún lugar en el rango de 1 y 25 unidades. Los ejemplos de
algunas unidades son de utilización mínima, debido a su baja aceptabilidad, y se utilizan
76
justo cuando el gasto de las estimaciones es excepcionalmente alto. Por lo tanto, cuando
necesite una capacidad de afectación más notable en el gráfico, los tamaños de ejemplo
necesarios serán mayores.
Figura 13. Cinta métrica para costura. Fuente: Autoría propia.
Figura 14. Medidas. Fuente: Autoría propia.
4.6 Defectos de calidad en la prenda
Figura 15. Inspección por variable. Fuente: Autoría propia.
77
➢ Costuras flojas
Donde la paridad de la línea no se ha equilibrado adecuadamente (cierre muy libre)
y puede ver el pliegue abierto. Para verificar si tiene un pliegue libre, la aplicación típica
se cuela a través del pliegue después del peso. En el caso de que el pliegue aún esté
abierto, en ese momento el pliegue está "excesivamente libre".
Arreglos
Para abordar, modifique la presión de la cadena de la máquina nuevamente para que
se pueda obtener la ecualización de la línea correcta. Una cantidad excesiva de tensión
causó diferentes problemas, incluyendo decepciones de pliegues ("Stitch Breaking"), una
gran cantidad de cuerdas rotas y la unión omitida.
Figura 16. Costura floja. Fuente: Autoría propia.
➢ La costura abierta
Donde la cuerda en el pliegue ha roto una abertura en la línea del pliegue. Traído por:
1) Coser indecorosamente para la aplicación
2) Presión inadecuada de la cuerda para coser
3) Líneas insuficientes por pulgada
78
Figura 17. Muestra la costura abierta. Fuente: Autoría propia.
➢ Costuras saltadas
Cuando la longitud de la línea es conflictiva, potencialmente toma una segunda
mirada a la longitud de la línea típica, o donde puede ver que la cadena de fijación no está
asociada adecuadamente. Esto es problemático en vista del dispositivo de enmarcado de
unión en la máquina que no llega al círculo durante el desarrollo de la línea, lo que hace
que la línea se manche. Esto hará que el pliegue se separe, cuando es una especie de unión
lanzada con corchete (looper).
Figura 18. Costuras saltadas. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&biw=1229&bih=603&tbm=isch&sa=1&ei=.
➢ Botones descosidos
Al tirar del hilo sobrante del botón, este cae.
Arreglos
79
Verifique que el hilo sea de buena calidad para evitar el salto de las puntadas o rotura de
hilos.
Usar máquina botonera para el pegado de botoneras con hilo superior e inferior, evitar el
uso de la puntada cadena.
Figura 19. Botones con hilo suelto. Fuente: Autoría propia.
➢ Costuras recosidas
Donde ocurre un "injerto" en la línea de unión. En el caso de que esto ocurra en las
líneas de la parte superior, en ese punto el pliegue no da la impresión de ser de efectos
secundarios de primera calidad. Esto es problemático a la luz del hecho de que:
La cuerda explota o se agota durante la costura. Cortes o daños causados a las líneas
durante los artículos siguientes terminados (Ej. stone washing).
Figura 20. Costuras superpuestas o con empalme. Fuente: Autoría propia.
80
➢ Orilla desigual
Donde la orilla de la costura está extremadamente “desigual” o se enrolla entre la puntada.
Soluciones:
Asegurarse de que las cuchillas de la máquina estén afiladas y cambiarlas más
frecuentemente.
Las cuchillas deben ser ajustadas apropiadamente con relación a la "lengüeta de la
puntada" en la plancha de la aguja, para obtener el margen apropiado de la costura o el
ancho de la orilla. En la foto, las cuchillas de corte han sido graduadas más anchas que la
“lengüeta de la puntada” en la plancha de la aguja causando la apariencia acordonada.
Figura 21. Muestra costura de sobre hilado. Fuente: Autoría propia.
➢ Falla de la costura
Figura 22. Muestra deslizamiento de la costura. Fuente: Autoría propia.
81
➢ Fruncimiento, pliegues o arrugas
Donde la costura no queda lisa a lo largo de la línea de las puntadas. Causado por uno de
los siguientes factores:
1. Fruncimiento por Aplicación Dispareja – Cuando las aplicaciones de tela no han sido
alineadas apropiadamente durante el proceso de la costura.
2. Fruncimiento por Tensión – Cuando el hilo ha sido estirado en forma excesiva durante
el proceso de la costura. El hilo después regresa a su estado normal, causando el
fruncimiento de la costura.
3. Desplazamiento del tejido o estructura apretada – Causado por la aplicación de
dimensiones de hilo muy gruesas que desplazan el tejido, dándole una apariencia
fruncida.
Soluciones:
4. Si las máquinas son equipadas con impelente/impulsor de diferencial, graduar estos
apropiadamente para el tipo de tela.
5. Usar presión mínima del pie prénsatelas durante la costura.
6. Observar las técnicas apropiadas de manejo del operador. Si la tela es estirada
demasiado por el operador durante el proceso de la costura, esto causará el problema.
Figura 23. Muestra fruncimiento excesivo de la costura. Fuente: Autoría propia.
82
Prenda de varón confor
Cliente satisfecho
➢ Corte de aguja en los tejidos
Cuando aparecen perforaciones de la aguja a lo largo de la costura, las cuales
eventualmente se convierten en una puntada corrida "run". Generalmente causado por la
aguja que daña el tejido de la tela cuando penetra la costura.
Figura 24. Elección incorrecta de la aguja para la costura. Fuente: Autoría propia.
➢ Ondulaciones de costuras las telas elásticas
Figura 25. Ondulaciones en la costura. Fuente: Autoría propia.
4.7 Clasificación de prendas
Inspección exhaustiva al 100%
Figura 26. Muestra Inspección exhaustiva al 100%. Fuente: Autoría propia.
me
83
Figura 27. Cliente satisfecho. Fuente: Autoría propia.
Figura 28. Prenda de varón no conforme. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&biw=1229&bih=603&tbm=isch&sa=.
4.8 Control de calidad de etiquetado
4.8.1 Norma técnica.
Código: NTP.231.400: 2015
Título: TEXTILES. División de prendas de vestir y prendas familiares. Resumen: Esta
norma específica peruana desarrolla las necesidades que las marcas deben cumplir con
respecto a la información comercial, reconociendo la prueba de los materiales de la pieza y
la obsesión y la región de los nombres en las prendas de vestir, artículos adicionales y
prendas familiares, para su afiliación nacional, para potenciar el comercio, abrir licitaciones,
adquisiciones políticas, garantizar el cliente, la tierra y el bienestar. Fuente INACAL -
Instituto Nacional de Calidad.
84
4.8.2 Simbologías.
LAVADO A MÁQUINA
El símbolo de lavado puede referirse a máquina o manual. Las cifras escritas
en el interior de la cubeta indican la temperatura máxima.
La línea bajo la cubeta indica que la agitación mecánica debe ser reducida.
Temperatura máxima 95 ºC. Recomienda lavado y aclarado con acción
mecánica normal. Colada: ropa blanca de algodón (sábanas, toallas, pañuelos
blancos).
Temperatura máxima 60 ºC. Lavado y aclarado normal y centrifugado normal.
Artículos de algodón de color sólidos, ropa de trabajo, camisería, etc.
Temperatura máxima 60 ºC. Lavado y aclarado no muy largo y centrifugado corto. Artículos
de poliéster o de algodón blancos: sábanas, camiserías, etc.
Temperatura máxima 40 ºC. Lavado y aclarado normal y centrifugado normal.
85
Artículos de algodón y poliéster, algodón de colores sólidos, artículos de
poliamida (nylon). Calcetines sintéticos.
Temperatura máxima 40 ºC. Lavado y aclarado no muy largo y centrifugado
corto. Artículos de color de fibras sintéticas, ropa de punto, prendas de lana
tratadas para que no se encojan.
Temperatura máxima 30 ºC. Lavado y aclarado no muy largo y centrifugado
corto. Prendas delicadas de fibras sintéticas.
LAVADO A MANO
Solo lavado a mano, temperatura máxima de 30 ºC. No frotar ni retorcer.
Prendas de lana, medias, lencería fina…
Prohibición de lavado: prendas de cuero, ropa con accesorios metálicos
inoxidables, etc.
86
LEJÍAS
En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones, solo si el artículo puede ser tratado o
no con lejía.
Puede usarse lejía.
No usar lejía.
LAVADO EN SECO
La línea bajo el círculo indica que debemos tener precaución o que existen
restricciones.
Limpieza con todos los disolventes normales.
Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados y esencias minerales.
Como P, pero con restricciones de adición de agua y de temperatura.
Limpieza solo con esencias minerales.
87
Como F, pero con restricciones de adición de agua y de temperatura.
Prohibición de limpieza en seco.
PLANCHADO
Este símbolo significa que la prenda permite el uso de la plancha. Los puntos situados en
su interior indican la temperatura máxima de planchado. Estos puntos aparecen también en
la mayoría de planchas actuales.
Acepta temperatura alta: máximo 200 ºC. Algodón, lino, etc.
Acepta temperatura baja: máximo 110 ºC. Seda natural, rayón, acetato acrílico.
No usar plancha. S
SECADO
88
Se puede secar en secadora.
No secar en secadora.
Secar la prenda colgando de una cuerda.
Tender sin escurrir.
Secar en horizontal sin colgar.
4.8.3 Ubicación de etiquetas
Las etiquetas con costura recta, con hilo color de la etiqueta de marca, para el
armado se debe mantener una separación entre etiquetas de talla y registro de 2 mm.
• Pegar etiquetas a canesú la etiqueta debe estar centrada en el interior.
Figura 29. Muestra de etiqueta de marca. Fuente: Autoría propia.
89
Se pespuntará en la lateral en los laterales con hilo de la etiqueta de marca.
Figura 30. Muestra de ubicación de etiqueta. Fuente: Autoría propia.
4.8.4 Ficha técnica de avíos
AVIOS
Figura 31. Muestra la nota de la etiqueta. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&biw=.
Cliente: REEBOK O/P:2555
ESTILO CLIENTE: SMW-6060 TELA: JERSEY 30/1
ESTILO PROPIO: 3053 DESC: S/S T-SHIRT GRAPHIC TEE
4.9 Control de calidad de empaquetado
4.9.1 Diagramas de presentación y empaques de prenda para varón.
El diagrama nos ayuda a visualizar el proceso de ejecución de la presentación de la
prenda según la complejidad del empaque.
90
CAMISA
Figura 32. Muestra el proceso de ejecución de la presentación de la prenda. Fuente: Autoría
propia.
4.9.2 Diagramas de presentación y empaques de prenda para dama.
VESTIDO
Figura 33. Muestra empaques de prenda para dama. Fuente: Autoría propia.
91
Figura 34. Muestra empaques de prenda para dama. Fuente: Autoría propia.
FALDA
Figura 35. Muestra empaques de prenda para dama. Fuente: Autoría propia.
4.9.3 Empaque y embalaje.
Revestir y agrupar: manera de acomodo de acuerdo a la necesidad del cliente.
Básicamente para estos productos, las medidas de los empaques se desarrollan en
pulgadas, el orden de la industria del cartón se trabaja en largo x ancho x alto.
Figura 36. Muestra el Empaque y embalaje. Fuente: Autoría propia.
92
Informar e identificar: Generalmente las cajas no llevan
impresión, salvo que el cliente lo requiera.
La información básica que debe contener es:
➢ Marcas de m
➢ Manipuleo
➢ Datos del comprador
➢ Datos del exportador
➢ Destino
➢ Marcas de peso bruto y neto
➢ País de origen
Informar e identificar: Tener en cuenta los pictogramas a colocar para
que se realice la manipulación correcta a la hora de la estiba y desestiba de la
carga.
Figura 37. Proteger de la humedad. Fuente: Recuperado de https://www.seton.es/etiquetas-embalaje-
proteger-contra-humedad.html#ERP1%20A
Proteger de la humedad
Figura 38. Muestra el símbolo de proteger de calor. Fuente: Recuperado de
https://elblogdemontseny.blogspot.com/2017/02/blog-post_26.html
Proteger del calor
Figura 39. Muestra el símbolo de frágil. Fuente: Recuperado de https://sp.depositphotos.com/78794854/stock-illustration-breakable-or-fragile-material-packaging.html
Frágil
93
Figura 40. Muestra el símbolo de no usar garfios. Fuente: Recuperado de
https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/packaging/simbologia-para-la-manipulacion-y-
transporte/
No usar horquetas
Figura 41. Muestra horquillas Fuente: Recuperado de https://www.blogartesvisuales.net/diseno-
grafico/packaging/simbologia-para-la-manipulacion-y-transporte/
No usar
Figura 42. Muestra límite de embalaje al apilar. Fuente: Recuperado de
http://www.lafepack.com/manipulacion.html
Límite de embalaje al apilar
4.9.4 Ficha de acabado.
Veamos cómo quedaría una ficha de acabados de un conjunto de pijama.
94
Hoja de embolsado
ESTILO : BE569
CLIENTE : UNIVERSIDAD LA CANTUTA
TEMPORADA : INVIERNO
TALLAS : S/M/L
TELA : ALGODÓN AFRANELADO
DESCRIPCIÓN : CONJUNTO PIJAMA
DETALLES Y ACABADOS DEL EMPAQUE FECHA: OCTUBRE 2017
1 DOBLAR CAMISETA EN DOS PARTES HACIA ATRÁS A PARTIR DE LOS HOMBROS
2 DOBLAR SHORT A PARTIR DE LOS TIROS
3 COLOCAR SHORT SOBRE CAMISETA Y DAR OTRO DOBLES AL SHORT AL ANCHO DE LA CAMISETA DOBLADA
4 DOBLAR MÁS PIEZAS POR LA MITAD
5 EMBOLSAR Y COLOCAR ETIQUETA DE TALLA
6 EMPACAR UNA DOCENA EN UNA BOLSA MASTER
7 ENCAJAR 4 DOCENAS EN UNA CAJA
DIAGRAMA DE EMPAQUE
Figura 43. Diagrama de empaque. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?q=Diagrama+de+empaque&rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&oq=.
95
Aplicación didáctica
Pedagogía
Ciencia de la educación
Relación entre pedagogía y educación
Ciencia PEDAGOGÍA (Teorías)
Realidad humana EDUCACIÓN (Praxis)
Ser humano
Educación
La instrucción es el procedimiento de impactos que decide o cambia el método de
ser, pensar, sentir y actuar de las personas.
La instrucción es el impacto aplicado en un individuo, la calidad debe buscar el
aprendizaje y el procedimiento que debe obtener el cambio del estudiante, teniendo en
cuenta las condiciones y la tierra donde se crea.
La instrucción contiene tres estados básicos para el avance del individuo.
1. La adición de cualidades en el tema con el objetivo de que él descubra cómo ser
razonable. En esta progresión el individuo que se da cuenta de lo que es bueno y los
estándares de ciudadanía son fundamentales para mantener el estilo de vida del
estado.
2. Aprendizaje útil para utilizarlos en circunstancias que incluyen alguna habilidad
específica para hacer un recado, por ejemplo: Matemáticas, Literatura, Biología y
96
materiales que se encuentran en las escuelas.
3. La carrera para ser llamado el que se adapta para tener la opción de ensayar futuros
llamamientos con los cuales el hombre informado formará una satisfacción personal.
La capacitación es un tema fundamental a la vista del público, estamos a partir de
ahora en un período de cambios y avances mecánicos, tecnológicos y morales, lo que
es más constante instructiva, en el que el individuo necesita adaptarse a las necesidades
fundamentales de otro mundo que se debate entre la contaminación, la guerra, la buena
fe y la naturaleza.
Educación Tecnológica Definición:
Es uno que ofrece programas de preparación en ocupaciones, programas de
preparación escolar en llamamientos u órdenes y programas de especialización.
Cubre materiales que permiten un significado curricular de la región de tecnología,
incluidas estructuras hipotéticas mundiales, de referencia, sobre la zona en general y sobre
sus enfoques, métodos y procedimientos de instrucción progresivamente amplios.
Metodología de la educación tecnológica
Sánchez (2005) señala que el sistema es lo que instruye para obtener nuevas ideas a
través de técnicas. Simultáneamente, las técnicas que utiliza el educador en su
instrucción tendrán la opción de llegar a los destinos propuestos. Toda demostración
necesita la utilización de una estrategia, es decir, estrategias que deben llegar a
multas de forma legítima y segura (p.56).
Mostrar estrategias y sistemas: los activos esenciales para mostrar; son los vehículos
de reconocimiento sistemático, preciso y satisfactorio de ello. La estrategia de instrucción
es la disposición de minutos y sistemas planeados de manera inteligente para coordinar el
aprendizaje de los estudiantes secundarios hacia objetivos explícitos.
métodos:
97
Constituye el conjunto de procedimientos y técnicas que ayudan a dirigir el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Los métodos se dividen en:
➢ Método científico.- se utiliza en el descubrimiento de verdades universales, que luego
puede convertirse en leyes o principios.
➢ Método didáctico.- se utiliza para hacer llegar a las leyes y principios de la ciencia a la
generalidad de las personas.
Métodos empleados en educación técnica
Trabajar en una reunión. Asumir responsabilidad por los recados. Ganancia del juego.
Crear confianza, autogobierno y comprensión directa.
Utilice el potencial para la representación dinámica del aprendizaje.
Palabras intercambiadas MÉTODO DE EXPOSICIÓN
Esta técnica se centra en la correspondencia unidireccional entre el instructor y el
suplente. El instructor educa, demostrando la sustancia para dominarla, descubriéndola,
con el objetivo de que el suplente aprende escuchando con cautela y tomando notas. Los
atributos de esta estrategia son: prevalencia del movimiento del instructor, el
procedimiento pedante comprende la educación, la información predominantemente
esclarecedora, una gran parte de la información comprende la transmisión de temas y el
suplente está obligado a recordar.
Método demostrativo
El mentor es el modelo de actividad antes de la reunión, personificando las tareas y
yendo con las diversas aclaraciones, para la suplantación subsiguiente por parte de los
suplentes.
Etapas:
➢ Planificación grupal: se aclara el motivo de la sesión y cuál es la estrategia a utilizar.
98
➢ Explicación del compromiso: se separan los medios relativos a la asignación y se
describe el tratamiento de los instrumentos o dispositivos y materiales.
➢ Trabajo realizado por el instructor: como se aclaró recientemente.
➢ Ejecución estudiantil.
MÉTODO de riesgo
Definición: Comprende el reconocimiento de una empresa, individual o colectiva,
que es administrada por el entrenador. El trabajo del mentor es ser accesible para los
objetivos de las preguntas o problemas que puedan surgir.
Etapas:
Expectativa: el pensamiento es parte de la reunión preparación: búsqueda de datos
ejecución: aplicación de los conocimientos
Valoración: se realiza una evaluación de los resultados esperados y obtenidos, la
participación y del propio diseño.
Programación curricular
Tanto en el sistema educativo como en el planteamiento curricular la calidad está
determinada por el currículo, el mismo que se orienta hacia el logro del aprendizaje de los
alumnos, la relevancia de lo que se aprende, su utilidad y finalidad.
Actualmente a nivel nacional se trabaja con el currículo por competencias.
Es un procedimiento que incluye la anticipación y asociación de los segmentos del
plan educativo considerando los estados sociales, monetarios y territoriales de la realidad
restringida y su apropiación después de algún tiempo.
Programación de largo alcance: PDI, PPC, PAC
Programación de corto alcance: plan de sala de estudio y unidades educativas.
En la elaboración de estos archivos, el profesorado instructivo, progresivo y directo
media y su capacidad es el trabajo de reunión para diseñar las diferentes actividades de la
99
organización, dentro de su estrategia institucional se crea en su mayor parte entre febrero y
marzo.
Programación curricular anual
La programación curricular anual es una previsión que se concreta en la
determinación de los temas eje o títulos de las unidades que se trabajan en cada uno de los
meses a lo largo del año escolar. La programación curricular anual se caracteriza por ser
flexible.
Unidades Didácticas
Son unidades de programación. La unidad didáctica es una propuesta de trabajo
relativo a un proceso de enseñanza aprendizaje completo.
Método inductivo
Es el punto en el que el tema contemplado se muestra a través de casos específicos,
recomendando que encuentre la regla general que los supervisa.
➢ Observación y registro de las realidades
➢ Análisis y orden de certezas
➢ Inferencia inductiva de una especulación a partir de las realidades
Estrategia deductiva
Es el punto en el que el tema examinado continúa de lo general a lo específico.
Fue generalmente a las ciencias apropiadas: a la lógica, la aritmética y la geometría.
Esta es la forma en que funciona la técnica deductiva: a partir de estándares generales y,
con la ayuda de una progresión de reglas que suponen, se aplican algunas hipótesis o
estándares auxiliares.
MÉTODO ACTIVOS
Las estrategias dinámicas son aquellas que buscan lograr la mejora de las
capacidades de razonamiento básico y razonamiento innovador. El movimiento de
100
aprendizaje está obsesionado con el suplente.
Es el punto en el que se considera la mejora de la clase con la inversión del suplente.
La clase es creada por el suplente, convirtiéndose el instructor en una dirección, una guía,
una fuerza motivadora y no un transmisor de sable, un educador.
101
ITINERARIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Mario Gutiérrez López”
Creado con R.M. N.º 0149 – 95 – ED y Revalidado con R.M. N.º 0421 – 06 – ED
Módulos
UNIDADES
DIDÁCTICAS
SIEMPRE UNIDADES
DIDÁCTICAS
MÓDULOS
EDUCATIVOS
TOTAL
DE
HORAS
I
II I
I I
I
V
V V
I
36
1.5
72
3
Comunicación Técnicas de comunicación
2
36 1.5 72
3
810
2430
Interpretación y producción de textos
2
36 1.5 54
MO
DU
LO
S T
RA
NS
VE
RS
AL
ES
Matemática Lógico y Funciones 2 2 3
36 1.5 54
Estadística General 3 54 2 72
Sociedad y economía
Sociedad y economía en la Globalización
2
54 2 72 2
Medio Ambiente
y desarrollo
sostenido
Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
2
36
1.5
72
2
Actividades Cultura Física y Deporte
2
36 1.5 144
Cultura Artística 2 36 1.5 72 3
INFORMÁTICA Informática e Internet 36 1.5 72 3
Ofimática 36 1.5 144 6
IDIOMA EXTRANJERO
Comunicación Interpersonal
2
36 1.5 72 3
Comunicación Empresarial
2
36 1.5 72 3
INVESTIGACI ÓN
TECNOLOGÍA
Fundamentos de Investigación
4
36 1.5 54 2
Investigación e
Innovación Tecnológica
2
72
3 111
6
47
Proyectos de
Investigación e
innovación
Tecnológica
2
36
1.5
RELACIONES
EN EL
ENTORNO DEL
TRABAJO
Comportamiento ético 2 36 1.5
Liderazgo y trabajo en
equipo
2
36 1.5
GESTIÓN EMPRESARIAL
Organización y constitución de
empresas
3
36
1.5
Proyecto empresarial 2 54 2
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
Legislación e inserción laboral
2
36
1.5
MTP N1
TECNOLOGÍA
DEL VESTIDO
EN TEJIDO
PLANO
Tecnología de materiales laboral
4
36 1.5
Tecnología de materiales I
8
72 3
Tecnología de equipo 8 8 36 6
Operatividad de
máquinas I
8
72
6
Patronaje y confección
en prendas de vestir
para Damas
2
8
144
6
102
MÓ
DU
LOS
TÉC
NIC
O P
RO
FESI
ON
ALE
S
MTPN2
DISEÑO
Y PÀTRONAJE
COMPUTARIZ
ADO
Patronaje y confección
en prendas de vestir para caballeros
2
144
6
360
15
Patronaje y confección
en alta costura
2
144
6
.Patronaje y confección en sastrerial I
144 6
Patronaje y confección en sastrerial II
144 6
Patronaje y confección
de prendas de seguridad industrial
2
144
1.5
Ficha técnicas 36 1.5
Seguridad e higiene industrial
2
36 1.5
Control de calidad textil
2
36 1.5
Taller de creatividad 36 1.5
Dibujo e ilustración de la moda
2
2
36 1.5
Diseño y colección 36 1.5
Teoría del color 2 36 1.5
Patronaje industria 4 36 3
Diseño y patronaje
digital
4
72
3
Organización de
eventos y pasarelas
2
36
1.5
103
MÓ
DU
LOS
TÉC
NIC
O P
RO
FESI
ON
ALE
S Tecnología Textil
3
54 2
MTP N3
TECNOLOGÍ
A DEL
Operatividad de Máquinas II
4
72
3
VESTIDO
EN TEJIDO
PUNTO
Patronaje y confección
de lencería de damas y 6 108 4.5
caballeros
Patronaje y confección
de lencería del hogar 7 108 4.5 720 720
Patronaje y confección de ropa deportiva
126
5
2
144 6
Tejidos y Bordados
Mantenimiento de 4
72 3
máquinas
Organización de talleres de confección
36
1.5
Marketing estratégico 36 1.5
Merchandising 36 1.5
Administración y
Negocio Internacional
36
1.5
Costos y presupuestos 3 54 2
Psicología organizacional
MTP Nº 4 de la Moda
GESTIÓN
ADMINIST
RATIVA
EN LA
2 36 1.5
INDUSTRI
A TEXTIL
Total horas y créditos de módulos transversales
8 10 6 6 7 810 33
Créditos de módulos técnicos profesionales
2 2
20 22 24 24 23 2430 101
Total horas semanales
3 0
30 30 30 30 30
Total general
5 4 0
540
540
540
540
540
3240
134
3 2 4
0
104
Un crédito es equivalente a 24 horas de trabajo académico de 50 minutos durante un
semestre. Un semestre académico tiene una duración de 18 semanas, 540 horas lectivas y 30
horas semanales mínimas de desarrollo curricular, incluyendo la evaluación
Libre disponibilidad. Los IEST o ISE pueden incrementar el número de horas de
módulos transversales establecidos o proponer nuevos módulos transversales de acuerdo a
la naturaleza de las carreras profesionales, de conformidad con la Resolución Directoral N.º
0411-2010-ED.
105
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Mario Gutiérrez López”
Creado con R.M. Nº 0149 – 95 – ED y Revalidado con R.M. Nº 0421 – 06 – ED
SÍLABO
I. DATOS GENERALES
Nombre de la institución : IESTP “Mario Gutiérrez López” Orcotuna
Carrera profesional : Industria del Vestido
Módulo profesional : Tecnología del Vestido En Tejido Plano
Unidad Didáctica : Control de Calidad Textil
Docente a Cargo : Prof. Mery Bendezú Esteban
Periodo Académico : 2017 – I
Fecha de inicio / Finalización : 10-04-2017 / 11-08-2017
Semestre académico III
N° de Créditos : 1.5
N° de Horas a la Semana 2
N° de Horas de la U.D. 36
Correo electrónico : [email protected]
II. SUMILLA
La unidad didáctica control de calidad textil corresponde a la carrera profesional de Industria del Vestido. A
través de ella se busca que el estudiante logre controlar la calidad de las prendas de vestir en cada uno de los
procesos de confección.
Este control de calidad será bajo lineamientos y estándares de calidad en cada uno de los procesos de
confección de la prenda.
III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO
Controlar y realizar el proceso de confección de prendas de vestir en tejido plano, verificando que se
cumplan los parámetros de control de calidad y seguridad establecidos, acorde al mercado.
IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
➢ CAPACIDAD 1: Realizar control de calidad en cada uno de los procesos de confección de las prendas
de vestir.
➢ CAPACIDAD 2: conocer y aplicar las normas y estándares de calidad a las prendas de vestir, según
especificaciones y requerimientos del cliente.
V. INDICADORES DE LOGRO
➢ Realiza el control de calidad de la materia prima - Verifica características, dimensiones y color en el
tejido correctamente. ➢ Realiza control de calidad de los habios inspeccionando cada uno con responsabilidad.
➢ Ejecuta control de calidad de los trazos.
106
➢ Ejecuta la inspección de calidad del tendido de la tela.
➢ Ejecuta la inspección de calidad del corte de la tela.
➢ Ejecuta la inspección de calidad del habilitado de la prenda.
➢ Ejecuta la inspección de calidad en las costuras de la prenda.
➢ Ejecuta la inspección de calidad en la prenda acabada.
➢ Redacta las hojas de normas y especificaciones de calidad de una prenda de
vestir.
➢ Conoce sobre ISO 9000, norma que es sinónimo de calidad
VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ELEMENTOS DE LA
CAPACIDAD
Actividades de aprendizaje/ sesiones de aprendizaje Horas
CAPACIDAD 1: Realizar control de calidad en cada uno de los procesos de confección de las prenda de vestir
Realizar el control de calidad
de la materia prima
Actividad 1 Verificación del ancho de la tela
Verificación de la densidad de la tela
2
Actividad 2 Verificación del encogimiento al lavado
Verificación del color del tejido
2
Actividad 3 Verificación del revirado de la tela
Verificación de la solidez de la tela
2
Realizar el control de calidad
de los habios
inspeccionando cada uno
Actividad 4 – 5
Inspección de hilos
Inspección de botones
Inspección de cremalleras
Inspección de etiquetas
Inspección de elásticos
Inspección de bolsas plásticas de empaque
Inspección de cajas
4
Ejecutar control de calidad de
los trazos
Actividad 6 – 7
Calidad de los papeles para molde
Calidad de la elaboración y cuidados de moldes
Control de calidad de medida de los moldes
4
Ejecutar la inspección de calidad del tendido de la tela
Actividad 8
Tipos de tendidos
Equipos y herramientas
Alineamiento de las capas de las telas
Los desvíos de la trama
2
Ejecutar la inspección de
calidad del corte de la tela
Actividad 9
Defectos de corte Especificaciones para el corte
2
Realizar la inspección de
calidad del habilitado de la
prenda
Actividad 10
Calidad del etiquetado
Calidad de la posición Calidad del codificado de las piezas de la prenda
2
107
CAPACIDAD 2: Conocer y aplicar las normas y estándares de calidad a las prendas de vestir, según
especificaciones y requerimientos del cliente.
Desarrollar la
inspección de calidad
en las costuras de la
prenda
Actividad 11-12
Factores que afectan la calidad
Políticas de control de calidad
Especificaciones de calidad
Responsabilidades de la calidad
Accesorios Aditamentos
4
Ejecuta la inspección de
calidad en la prenda
acabada
Actividad 13 -14
Procedimiento de control de calidad de prenda
terminada
Funciones y alcances de la sección acabados
Doblado
Embolsado
Empaque
4
Redacta las hojas de
normas y
especificaciones de
calidad de una prenda de vestir
Actividad 15-16
Clasificación de prendas terminadas
Interpretación de hojas de normas de calidad
Elaboración de hojas de normas de calidad
4
Interpretar las normas
de calidad ISO
Actividad 17 Normas de calidad ISO 9000
2
Realiza retroalimentación
sobre la unidad didáctica
Actividad 18
Asesoría y refuerzo a los alumnos desaprobados con
notas de 10 a 12
2
108
VII. RECURSOS DIDÁCTICOS
PC, programas, aplicativos, internet, catálogos y manuales industriales, cuadernillo de trabajo,
normatividad, videos, plumones delebles, pizarra acrílica.
VIII. METODOLOGÍA
La metodología está basada en el ABP (aprendizaje basado en problemas), el cual promoverá un
aprendizaje activo, autónomo y cooperativo, el cual fomentará en el estudiante el trabajo en equipo por
resultados, donde realizarán exposiciones en equipo de análisis de la documentación encontrada y
facilitada en el desarrollo de las actividades de aprendizaje y presentación de un informe final de
descripción técnica de aplicación de los materiales industriales de una máquina seleccionada.
IX. EVALUACIÓN
➢ El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la UD
➢ (unidad didáctica) es 13.
➢ Se considera aprobado el módulo, siempre que haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y
la ejecución de las prácticas preprofesionales que corresponde a cada módulo respectivo.
➢ Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de la UD
dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el reglamento institucional.
➢ La evaluación de recuperación se ejecutará mediante Jurado (Jefe de Área y dos docentes de la carrera
profesional) y será registrada en un Acta de evaluación de Recuperación ejecutado inmediatamente
después de finalizado con las labores académicas.
➢ La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene
pendiente entre una (1) a tres (3) UDs para culminar el plan de Estudios con el que cursó sus estudios,
siempre que no hayan transcurrido más de tres (3) años. La Evaluación extraordinaria será registrada
en un Acta de Evaluación Extraordinaria.
➢ Las UDs correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del periodo de estudios
deberán volverse a llevar.
➢ Si el estudiante de la carrera profesional desapruebe tres (3) veces la misma UD, será separado del
IESTP; el estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de
horas programadas en la UD será desaprobado en forma automático, sin derecho a recuperación; así
como para que el estudiante tenga derecho a exámenes el límite de inasistencia debe ser del 30%.
109
X. FUENTES DE INFORMACIÓN
Bibliografía
• ANAS TAS I, Maribel. ¨ Control de Calidad. Editorial AGUILAR. 1992 Lima
pp. 75-78
BAMNET, Jeanne. Control de la Calidad- Editorial Fontanella. Barcelona,
España 1991. pp. 45-46
BRYANT J. Cartty. Control de Calidad. Editorial Pax, México 1998. p. 75
CASTELLANO. María. Calidad total. Editorial La prensa Médica. México 1998
AGUILA SÁNCHEZ, Luis. Control de la Calidad. Editorial Minerva, 1997 p .45
110
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ”
CARRERA PROFESIONAL : Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II TEMA : Control de calidad en prenda terminada
FECHA : 18-9-17
DOCENTE : Mery Bendezú Esteban
Elemento de la Capacidad Terminal:
Desarrollar inspección de calidad en las
costuras de las prendas
Lugar Horas Pedagógicas
Laboratorio ( ) Taller ( 4 )
horas pedagógicas
Aula ( ) 50
Contenidos
Procedimientos Conceptos Actitudes
Realiza control de prenda terminada
(camisa de caballero) C
Procedimiento de control de
calidad de la prenda
terminada
Es responsable en traer sus
materiales para trabajar.
SECUENCIA METODOLÓGICA Momentos Estrategias Métodos/ Técnicas Recursos Duración
Motivación
Importancia de las costuras en las prendas
terminadas
Debate
Docente Alumnas
5
Proporcionar Información
La docente brinda información de control de calidad de prendas terminadas
Expositivo
Participativo
Información
10
Desarrollar
Práctica Dirigida
Cada alumna inspecciona una camisa para ser evaluada.
Participativo Activo Camisa
Posit de colores Muestras
20
Resolución
de Problemas
y Transferencia
¿Qué factores afectan la calidad?
Participativo Debate
Docente Alumnas 5
Evaluación
Cada alumna inspecciona una camisa de varón terminada
Participativo Registro auxiliar
10
Evaluación de los Aprendizajes Criterio(s) de Evaluación: Se evaluará los tres aspectos fundamentales: conceptual, procedimental, actitudinal
Indicadores Técnicas Instrumentos
Ejecuta las inspecciones de calidad de la
prenda (camisa)
Participación individual
Registro auxiliar:
Vo.Bo. Prof.MeryBendezúEsteban
UNIDAD ACADÉMICA/ ÁREA ACADÉMICA
FICHA DEACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13 PATRONAJE Y CONFECCIÓN EN ALTA
COSTURA
111
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Mario Gutiérrez López”
Creado con R.M. Nº 0149 – 95 – ED y Revalidado con R.M. Nº 0421 – 06 – ED
I. DATOS INFORMATIVOS
CARRERA PROFESIONAL: Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II
TEMA : Control de calidad en las costuras de prendas
FECHA : 18-9-17
DURACION : 50 minutos
DOCENTE : Mery Bendezu Esteban
HOJA DE INFORMACIÓN N° 11
I. TEMA: Control de calidad de prenda terminada
II. APRENDIZAJE ESPERADO
Al término de sesión el estudiante estará en la capacidad de realizar el control de
calidad de la prenda terminada.
III. INFORMACIÓN
Calidad: Es satisfacer al cliente en el cumplimiento de sus expectativas y en
confecciones el parámetro de medida es cumplir con lo indicado en la Ficha Técnica.
Control de calidad:
Es la verificación general de la prenda confeccionada para cerciorarse que esté cumpliendo
con las especificaciones dadas en la Ficha Técnica e identificar algunos detalles que
puedan haberse pasado en los controles internos durante el proceso. Este control de calidad
debe contemplar los siguientes aspectos básicamente:
Calidad en la construcción (confección)
Calidad en la apariencia (tejido, acabados, simetría)
Calidad en las medidas (medidas según ficha técnica)
El control de calidad de estos aspectos se realiza en dos procedimientos básicamente:
El primero es la revisión general de la prenda donde se agotan dos de los controles: el de
calidad de construcción y apariencia, para ello generalmente se utiliza el método reloj.
El segundo es la toma de medidas de la prenda terminada.
112
Ficha técnica: Es un documento escrito en el cual se registran todas las características
técnicas del producto prenda.
Herramientas y materiales: Cinta métrica metálica o plástica, stickers de colores, hoja de
medidas de diseño, plumón textil.
Figura 44. Los stickers. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com/search?q=Los+stickers+de++ropa+por+colores&rlz=1C1SQJL_esPE833PE833&
source=.
113
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Mario Gutiérrez López”
Creado con R.M. Nº 0149 – 95 – ED y Revalidado con R.M. Nº 0421 – 06 – ED
I. DATOS INFORMATIVOS
CARRERA PROFESIONAL: Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II
TEMA : Control de calidad en las costuras de prendas
FECHA : 18-9-17
DURACION : 50 minutos
DOCENTE : Mery Bendezu Esteban
HOJA DE OPERACIÓN Nº 11
I. TEMA: Control de calidad de prenda terminada (camisa)
III. INSTRUMENTOS:
• Cinta métrica
• Mesa de trabajo
IV. MATERIALES:
• Prenda terminada – camisa
V. CAPACIDAD TERMINAL
Realiza el control de calidad de prenda terminada.
VI. RECOMENDACIONES
Antes de realizar el control de calidad, verificar la ficha técnica de medidas y
especificaciones de costura.
PROCEDIMIENTO: Para realizar el control de calidad.
Realiza el análisis de la ficha técnica:
114
Ficha Técnica
Cliente: UNE CANTUTA Estilo: CAM001
Prenda: CAMISA DE VESTIR Fecha de recepción:
Tejido principal: DOBBY Fecha de modificación:
Muestra / Talla: “M” Reacción de tejido: No usar blanqueadores
Código del producto:CAM001
HOJA DE DISEÑO
Cliente: UNE CANTUTA Estilo: CAM001 1/3
Prenda: CAMISA DE VESTIR Fecha de recepción:
Tejido principal: DOBBY Fecha de modificación:
Muestra / Talla: “M” Reacción de tejido: No usar blanqueadores Código del producto:CAM001
HOJA DE MEDIDAS
A ANCHO DE PECHO: Medir a 1” debajo de la sisa, de extremo a extremo.
B FALDÓN: Medir a 1” antes del final de la mariposa.
C HOMBROS: Medir a lo largo del hombro en línea recta.
D SISA: Medir de extremo a extremo por todo el contorno de costura.
115
D LARGO DEL CENTRO ESPALDA: Medir desde el centro de la espalda hasta el final de la camisa
J ALTO DE CANESÚ: Medir del centro de cuello hasta la unión de la espalda.
k LARGO DE MANGA DE CENTRO DE ESPALDA: Medir en 3 puntos; del centro de la espalda hasta el final del hombro, de hombro hasta el borde del punto.
DESCRIPCIÓN DE COSTURA
BLOQUE DESCRIPCIÓN
CUELLO Fusionado (con entretela fisionable DV83R) en pieza exterior con refuerzo, armado con costura de 1/4", pespunte a 3/16", insertado barbas fijas en las puntas de cuello.
PIE DE
CUELLO
Fusionado (con entretela fisionable DV83R) en pieza exterior, con refuerzo en puntas
de pie de cuello, bastillado a 1/4", pasar el cuello con costura de 1/4", asentar a 1/16", segundo pase en “L” a 3/16" del primer pespunte.
PUÑOS fusionado en pieza exterior, bastillado a 3/8", armar con costura de 5/16”, pespuntar contorno a 3/16"
DELANTERO
DERECHO Bastilla a 1", pegar 6 botones de 18L
DELANTERO
IZQUIERDO Pechera regular: Pegar pechera superpuesta fusionada de 1 1/4" con puntada 301 y pespunte a 1/4 a cada lado, con entretela 5020 WHITE fisionable
BOLSILLO Recortado. Preformado a 1/2"
CANESÚ Exterior partido, unir a 5/16", interior, pegar etiqueta de marca, cosida por 2 lados a ¾" de escote terminado y etiqueta de origen a 1/4" bajo etiqueta de marca.
ESPALDA Sin pliegue ni tablero
MANGA
LARGA
Yugo mixto: Es para puño francés, exterior preformado ancho de 1", ojal en alto
relieve, largo de 16 mm. Largo de cuchilla 12mm. Interior de 1/8". Pegar un botón de
16L. MARIPOSA Insertada en costado, de la misma tela del cuerpo, sin bordado.
ENSAMBLE
HOMBROS Unir hombros con costura de 3/8", pespuntar a 1/16".
SISA Cerrado con puntada de seguridad y pespuntar a 1/4"
COSTADO Costura francesa y pespunte de 3/16" de ancho.
FALDÓN Bastillado a 1/4", con adorno en pechera regular de 7/8".
PUÑOS Pegar puños con costura de 3/8"
116
Ficha Técnica
Cliente: UNE CANTUTA Estilo: CAM001 2/3
Prenda: CAMISA DE VESTIR Fecha de recepción:
Tejido principal: DOBBY Fecha de modificación:
Muestra / Talla: “M” Reacción de tejido: No usar blanqueadores Código del producto:CAM001
HOJA DE MEDIDAS
G LARGO DE PUÑO: Medir de extremos a extremos.
K ANCHO DE PUÑO: Medir estirando el puño de extremo a extremo.
L ANCHO DE CUELLO: Medir en el centro de botón a ojal.
F LARGO DE CUELLO: Medir desde el centro de botón hasta el centro del ojal.
N ANCHO DE PIE DE CUELLO: Medir en el centro.
M PUNTA DE CUELLO: Medir de la punta hasta el comienzo del pie de cuello.
P PUÑO: Ancho de preformado de ½”
117
Ficha técnica
Cliente: UNE CANTUTA Estilo: CAM001 3/3
Prenda: CAMISA DE VESTIR Fecha de recepción:
Tejido principal: DOBBY Fecha de modificación:
Muestra / Talla: “M” Reacción de tejido: No usar blanqueadores Código del producto:CAM001
N° MEDIDAS EN PRENDA
TERMINADA
S M L Tolerancia Observacione
s
1 ANCHO DE PECHO 46 48 50 +-0.5
2 FALDÓN 45 47 49 +- 5
3 HOMBROS 44 45 46 +-0.5
4 SISA 48 50 52 +- 0.5
5 LARGO DEL CENTRO ESPALDA 72 74 76 +- 0.5
6 ALTO DE CANESÚ 10 11 12 +- 0.25
7 LARGO DE MANGA DE CENTRO DE ESPALDA
86.5 87.5 88.5 +- 0.5
8 LARGO DE PUÑO 25 26 27 +-0.25
9 ANCHO DE PUÑO 7 7 7 +- 0.25
10 ANCHO DE CUELLO 4.7 4.7 4.7 +-0.25
11 LARGO DE CUELLO 39 40 41 +- 0.25
12 ANCHO DE PIE DE CUELLO 3.5 3.5 3.5 +-0.25
13 PUNTA DE CUELLO 8 8.3 8.6 +-0.5
14 BOLSILLO ANCHO 12 12.5 13 +-0.25
15 BOLSILLO LARGO 13 13.5 14 +-0.25
HOJA DE MEDIDAS
118
Descripción de Avíos
N° AVÍOS CANTIDAD UNIDAD
1 Hilo polyester 120 al tono del cuerpo
2 Botón N° 16
3 Etiqueta de marca
4 Etiqueta de talla para doblar
5 Hang tag con la marca
6 Balín sujetador
7 Bolsa individual, transparente de L= 27" x A=; 22"
Realiza el control de calidad del tejido y de la confección.
➢ Para realizar este control utilizaremos el Método Reloj, este control consiste en
revisar y analizar la prenda, iniciando en un punto superior de la prenda y continuar
en forma circular en sentido horario hasta llegar al mismo punto de inicio.
➢ Extender la prenda sobre la mesa y por el revés, para revisar:
➢ Que el tejido sea uniforme, no tenga huecos, manchas, rayaduras, etc.
➢ Que las costuras sean uniformes, los empates y atraques bien realizados, que no haya
hilos sueltos. Jalar las etiquetas para probar su correcto pegado.
➢ Que el hilo sea de color uniforme y que las puntadas no estén saltadas, flojas etc.
➢ Voltear al derecho la prenda, extender en la mesa y revisar aplicando el método reloj:
➢ Abotonar o cerrar la prenda y observar que el cuello esté centrado, verificar el encaje
de las piezas y su simetría
➢ Abrir la prenda e iniciar la revisión por el cuello, verificando pespuntes, apariencia,
jalar el cuello para verificar su correcto ensamble, verificar su apariencia y acabado.
➢ Continuar hacia el lado derecho por el hombro, donde se verifica el pespunte, su
resistencia y acabado de costura.
119
➢ Inmediatamente se sigue con la manga, jalar firmemente a la altura de la sisa para
verificar la correcta regulación de la puntada y la resistencia de la costura.
➢ Verificar puños, correcto pespunte y uniformidad en su acabado.
➢ Revisar costados iniciando desde la manga, jalando la prenda en sentido contrario a
las costuras para verificar su correcto ensamblado, la regulación de la puntada y la
resistencia de la costura. Repetir esta acción en la cintura y faldón
➢ Verificar en el costado: los pespuntes, la tonalidad de hilo, el encaje de piezas en los
empalmes, etc.
➢ Introducir la mano en el bolsillo con fuerza para verificar su resistencia y la
regulación de la puntada.
➢ Continua la segunda parte de la prenda manteniendo el sentido de las agujas del reloj
y los mismos principios y criterios de revisión hasta llegar al cuello.
➢ Cuando se llega al cuello se continúa por la parte central (botones u ojales), revisando
por el derecho y revés sus costuras internas, encajes, pespuntes, resistencia de los
botones y acabado de los ojales.
➢ Voltear la prenda para revisar el posterior.
➢ Observar los dobles del cuello.
➢ Verificar yugos
➢ Revisar pespunte de basta de faldón.
➢ Verificar simetrías y acabados de canes.
➢ Realiza verificación de medidas de la prenda.
La toma de medidas se realiza de acuerdo a las pautas dadas en la hoja de medidas de
la Ficha Técnica y siguiendo la secuencia del dibujo planteado con la ubicación de cada
medida. Para esta tarea de control daremos algunas pautas que se debe tener en cuenta al
momento de ejecutar la toma de medidas.
120
a. La prenda debe extenderse en la mesa de trabajo en posición natural, con los
botones cerrados, eliminando las arrugas, sin estirar o deformar el tejido.
b. Las medidas se deben realizar y expresar en las magnitudes indicadas por el cliente,
por ejemplo, en centímetros o pulgadas principalmente.
c. No jalar las prendas al momento de tomar las medidas.
d. Se toman las medidas de la prenda de acuerdo al orden especificado en la hoja de
medidas y cuidando de hacerlo en los puntos indicados en el gráfico o diseño de la
ficha técnica.
121
FICHA DE PROGRESIÓN N° 11
CARRERA PROFESIONAL : Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II
TEMA : Control de calidad en las costuras de prendas
FECHA : 18-9-17
DOCENTE : Mery Bendezú Esteban
Nº
INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES
5 5 5 5
PR
OM
ED
IO
Dem
ues
tra
inte
rés
y r
esp
on
sab
ilid
ad p
or
el t
rab
ajo
Des
arro
lla
sus
capa
cida
des
en e
l co
ntro
l de
cali
dad
de
la p
ren
da
Uti
liza
los
mat
eria
les
y e
qu
ipo
s d
e m
aner
a
corr
ecta
y r
esp
on
sab
le
Dem
ues
tra
sus
hab
ilid
ad y
des
trez
as e
n e
l
con
tro
l d
e ca
lid
ad d
e p
ren
da
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
NOTA: En la parte superior se encuentra n los puntos a asignarse a cada
indicador. Los resultados cuantitativos servirán parareforzar las actividades
positivas y orientar las actividades observadas.
DOCENTE Firma y Pos-firma
122
FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUD II
CARRERA PROFESIONAL : Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II
TEMA : Control de calidad en las costuras de prendas
FECHA : 18-9-17
DOCENTE : Mery Bendezú Esteban
Nº
INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES
RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD
PR
OM
ED
IO
3 3 3 2 3 3 3
En
tre
ga
op
ort
un
am
en
te s
us
tra
ba
jos
De
mu
estr
a in
teré
s d
ura
nte
la
cla
se
pra
ctic
o.
Pre
vie
ne
acci
de
nte
s u
tiliz
an
do
la in
du
me
nta
ria
ad
ecu
ad
a.
De
mu
estr
a in
teré
s p
or
el
tra
ba
jo d
e c
lase
.
Eje
cu
ta lo
s t
rab
ajo
s p
ara
de
l
co
llag
e.
De
mu
estr
a s
olid
ari
da
d c
on
su
s
co
mp
añe
ros.
Co
mp
art
e e
qu
ipo
s y
ma
teri
ale
s
co
n s
us
co
mp
añe
ros.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
NOTA: En la parte superior se encuentran los puntos a asignarse a cada
indicador. Los resultados cuantitativos servirán parareforzar las actividades
positivas y orientar las actividades observadas.
DOCENTE
Firma y Pos-firma
123
LISTA DE COTEJO
CARRERA PROFESIONAL : Industria del Vestido
UNIDAD DIDÁCTICA : Control de calidad textil
SEMESTRE II
TEMA : Control de calidad en las costuras de prendas
FECHA : 18-9-17
DOCENTE : Mery Bendezú Esteban
N º
INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES
4 4 4 4 4
An
aliz
a l
os
co
no
cim
ien
tos d
el
co
ntr
ol d
e c
alid
ad
de
pre
nd
as
Ap
lica
la té
cn
ica
de
co
ntr
ol d
e
ca
lida
d s
eg
ún
fic
ha
té
cn
ica
Ide
ntif
ica lo
s d
efe
cto
s d
e
co
stu
ra
Re
spo
nd
e p
reg
un
tas
ace
rca d
e
co
ntr
ol d
e c
alid
ad
Eje
cu
ta c
on
tro
l de c
alid
ad
de
aca
ba
do
s d
ep
rend
a
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
NOTA: Enlapartesuperior se encuentran lospuntosaasignarseacadaindicador. Los
resultados cuantitativos servirán para reforzar las actividades positivasy
orientar las actividades observadas.
DOCENTE
Firma y Pos-firma
124
Síntesis
En el presente trabajo de investigación, que es una monografía, podemos concluir en lo
siguiente: El control de calidad en la fase de elaboración de prendas de damas y varones es
de suma importancia para la satisfacción del cliente y el crecimiento del mercado, teniendo
en cuenta precio, calidad, oportunidad y cantidad.
125
Conclusiones
1. Arribamos a la conclusión de que el control de calidad en la elaboración de prendas de
vestir debe ser cero errores, para competir en el mercado y contar con clientes
satisfechos. Es conveniente dejar de trabajar de una forma empírica y, por el contrario,
se requiere avanzar junto al desarrollo de la ciencia y tecnología.
2. Se razona que el uso del control de valor en la creación de prendas es significativo, ya
que solicitan convenciones y sistemas de calidad de los cuales dependen para el
transporte de sus artículos.
3. Según lo explorado, nos demuestra la extraordinaria necesidad de conocer y aplicar el
control de calidad que surge en las personas cuando ven un problema dentro de su
organización y no tienen la menor idea de qué instrumento utilizar para mejorar sus
líneas de creación, obtener material crudo, etcétera.
4. Dentro del examen también hemos observado los grados de creación en las
organizaciones: comúnmente no tienen un control de calidad satisfactorio de lo que es
excepcionalmente inseguro para la organización y lo que produce desgracias.
5. Asimismo, es necesario establecer un calendario de ejercicios para hacer un control de
calidad superior de sus artículos y mejorar el volumen de generación para fidelizar al
consumidor.
126
Apreciación crítica y sugerencias
De acuerdo a lo investigado, si uno opta por realizar control de calidad en prendas de
vestir, es importante que sean minuciosos y competitivos para involucrarnos en este
mundo globalizado, exigente, y estar acorde al avance de la ciencia y tecnología en la
elaboración de prendas de vestir de damas y varones y prendas en general.
La Universidad Enrique Guzmán y Valle, en su Especialidad de Tecnología del
Vestido, debe realizar capacitaciones permanentes sobre control de calidad en la
elaboración de prendas de vestir.
Capacitar a los empresarios para que ellos se preparen y de esta manera puedan
transferir los conocimientos a sus empleados, de forma que así también puedan establecer
parámetros para con sus trabajadores.
Proponer que se implemente una metodología de control de calidad, ya que muchas
veces se elaboran prendas más de lo que se tiene pedido.
Brinden herramientas de investigación a los que elaboran prendas de vestir para que puedan
posicionarse en el mercado y, a la vez, implementar un mejor plan de trabajo a fin de poder
trabajar sobre la base de un plan de control de calidad.
127
Referencias
Alexander, A. (1994). La mala calidad y su costo. Wilmington, Delaware, Estados
Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana, S.A.
Aragón, G. (1999). Proceso para alcanzar el mejoramiento de la calidad en biofábricas.
Argentina Ed. Paraninfo.
Angulo, M. (2009) Análisis del Clúster Textil en el Perú.
Barriga, D. (1998). Estrategia docente para el aprendizaje. Ed. Navarrete Lima. Perú.
Cabrera, H. (2009). Aplicación de un procedimiento de mejora a procesos ordenados
secuencialmente a partir de métodos multicriterios. Ed. Anagrama España.
Cantú, D. (2001). Desarrollo de una cultura de calidad (Segunda edición.). México:
McGraw- Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V.
Cock, J. (2004). Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador en el Perú.
Climent, S. (2003). Los Costos de Calidad como Estrategia Empresarial: Evidencia
Empírica en la Comunidad Valenciana España.
Crosby, P. (1989). La calidad no cuesta: El arte de asegurar la calidad. México: CIA,
Editorial Continental, S.A de C.V.
Crosby, P. (1994). Calidad total para el siglo XXI. México: McGraw-Hill
Interamericana, S. A de C.V.
Gonzales, M. (2007) Metodología para la Determinación de Parámetros de Diseño de
Terminales Portuarias. Madrid, España.
Lazcano, M. (2010) Optimización de los Métodos de Trabajo en el Proceso de
Construcción de Máquinas para Labrar Madera en la Empresa Cima Castro.
México.
Maximize (2009). Confecciones. En Riesgos de Mercados - Diciembre 2009. Caser, Club
de Análisis de Riesgos. Lima, Perú: Maximize.
128
Muñoz, M. (2004). Diseño de una Metodología para la Planeación y Programación de
Producción de Café Tostado y Molido en la Planta de Colcafe. Bogotá.
Shuan, J. (2009). Diagnostico en Control de Calidad en una Empresa. Lima, Perú.
Salazar, G. (2009). Sistemas y Herramientas de Producción en la Industria Textil en la
Pequeña Empresa.
Sánchez, J. (2003). La Economía Laboral en el Periodo Clásico de la Historia del
Pensamiento Económico. Recuperado de http://www.eumed.net/tesis/jcrc/.
Sánchez, J. (2005). Educación tecnológica en diseño de modas. Lima, Perú. Sesiones de
aprendizaje Recuperado de www.minedu.gob.pe
129
Glosario
CONTROL DE CALIDAD: El control de calidad es el conjunto de propiedades y
características de un producto o servicio que satisfacen necesidades del cliente.
CLIENTE: Persona encargada de realizar los trazos o patrones perfectos de acuerdo a las
exigencias del cliente.
ERRORES: Un error es algo equivocado o desacertado. Puede ser una acción, un
concepto o una cosa que no se realizó de manera correcta.
PRENDA: (También llamada vestimenta o atuendo) Es la disposición de prendas
materiales hechas de diferentes materiales y utilizadas para vestirse, protegidas del clima
hostil y de vez en cuando por discreción (vestimenta). En su sentido más amplio, incorpora
además guantes para cubrir las manos, calzado para cubrir los pies y gorras, tops y gorras
para cubrir la cabeza. Los artículos, por ejemplo, paquetes y paraguas, son adornos
disminuidos en lugar de vestimenta.
DEFECTOS: Es la desviación con respecto a una característica de la calidad que tiene
como resultado un producto.
Proceso o servicio que no cumple con sus requisitos para su uso normal previsto.
HABILITADO: Preparar todas las piezas y accesorios necesarios para la confección de
una prenda.
FASES: Pasos para la elaboración de prendas: elegir la prenda, medir a la persona, tener
los patrones ajustados a la persona, elaborar la prenda.
AVIOS:
Los materiales que complementan una prenda de vestir y proporcionan una mejora más
notable, durante el procedimiento de ensamblaje o en el artículo completado, se
denominan conjunto de vestimenta de material.
130
ACABADOS TEXTILES: Un acabado textil es cualquier proceso realizado sobre una
fibra, un hilo, una tela o una prenda con el fin de modificar algunas de sus características,
como: apariencia (lo que se ve), tacto (lo que se siente), o comportamiento (lo que se
hace).
ACABADOS DE PRENDA: El último acabado en el ensamblaje de prendas de vestir es
un último paso que retrata una prenda de vestir, en este procedimiento se otorgan
cualidades y propiedades explícitas a la prenda de vestir. La finalización de una prenda de
vestir puede ser inmutable o breve. Algunas prendas de vestir pueden requerir un cuidado
extraordinario para que la terminación dure más. Algunas finalizaciones se pueden
recargar en casa o en una administración de limpieza experta.
CORTADOR: Es el encargado de realizar la confección de las diferentes prendas de
vestir, utilizando cortadoras o tijeras.
CONFECCIONISTA: Es el encargado de realizar la confección de diferentes prendas de
vestir.
INSPECTORES: Son los encargados de realizar el control de calidad de las prendas de
vestir una vez confeccionadas.
DISEÑO: El diseño o ropas de vestir es conocida como indumentaria, actividad creativa
que trata sobre planificación y desarrollo de los componentes de la vestimenta. Se tiene en
cuenta los conceptos socioeconómicos, que se adecúa a la producción y a las concepciones
estéticas, también a las características culturales de una sociedad.
PRODUCCIÓN: La producción de las prendas de vestir son todas las
operaciones que se realizan para confeccionar una vez acabada e inspeccionada
esta lista para la distribución a diferentes mercados para su venta.