mkars80 byggebeskrivelse og brukermanual - kjell's …mkars80 byggebeskrivelse side 3 utgitt...

MKARS80 byggebeskrivelse

og brukermanual

3 May 2009

Oversatt fra den Engelske versjonen

Av

Kjell J. Varsla / LA9GJ

Med tillatelse av Steve Drury, G6ALU

MKARS 80 QRP 80M transceiver Byggebeskrivelse og bruker manual Forfatter - Steve Drury G6ALU Innholdsfortegnelse og brukermanual Seksjon snr. 1. Spesifikasjoner 2 2. Introduksjon 2 3. Konstruksjon 3 4. Generell konstruksjon praksis 3 5. Komponent plassering 4 6. Initiell testing 11 7. Oppjustering 12 8. PCB frivillig valg 13 9. Inn i boksen 14 10. I bruk 15 11. Plugger og sokler monteringstips

16

12. Komponent identifikasjon 18 13. Feilsøking 20 14. Blokk diagram og skjema beskrivelse

22

15. Krets diagram 23 16. PCB oversikt 24 17. Versjonsendringer 26

Mkars80 byggebeskrivelse Side 1 Utgitt 020109 V3

Særpreg · Full 80M LSB dekningsområde · > 5 Watts output power · Frekvens display med “Huff and Puff” krets · Modulasjons monitor – overmodulasjons- hinder (monitor av mod.) · Volt meter – viser PS spenning · Beskyttelse mot feil polaritet (sikring) Typiske spesifikasjoner (13.8V supply) Frekvensområde - 3.5 – 3.8 MHz RF utgang - > 5 W Følsomhet - MDS bedre enn 1 uV Mellomfrekvens - 9.998 MHz Audio output - omtrent 0.5W Trekker strøm - Receive 120 mA (no signal), Transmit 1.2 amps Forsyningsspenning - 10 – 16V Microfon - Lavpris electret type Høytaler - 8 Ohm (OK med 4 Ohm)

Introduksjon En betydelig interesse har blitt vista av Milton Keynes Amateur Radio Society medlemmer for et transceiver konstruksjons prosjekt. Jeg bestemte meg da for å produsere et kit som bygger på en QRP fra en klubb i British Columbia. Uheldigvis bygget dette på umoderne komponenter, og mens jeg søkte rundt, kom jeg over byggesettet BITX20 av Ashhar Farhan. BITX20 er en lav teknologi transceiver designet til å bruke “simple” komponenter og er lett å modifisere til andre bånd. Jeg laget raskt en variant for 80 meter (versjon 1). Radioen som er presentert her, er en videreutvikling av den, nå I versjon 3. Mange endringer har blitt gjort gjennom å eksperimentere med den første prototypen. Den originale tanken var å beholde radioen så enkel som mulig og med fasiliteten med utlesing av frekvens og med “Huff and Puff” VFO stabilisering. Den originale versjonen hadde ingen RF-kontroll, så den ble overstyrt meget lett med sterke signaler på 80 meter. Derfor ble det satt inn et potmeter i HF-inngangen som et RF-potmeter. Et annet krav var at alle komponentene skulle monteres på den ene siden av printet, noe som gjør printet så billig som mulig. Prototypen brukte Toko spoler, men disse er etter hvert blitt vanskelig å få tak i, så enten brukes det ferdige spoler eller spoler viklet på lett tilgjengelige toroide kjerner.


Konstruksjon Denne konstruksjonen er beregnet på de som har noe byggeerfaring Og som kan identifisere de enkelte delene . Der hvor ordinære deler ikke er brukt, beksrives delen og verdien vises. Alle komponenter untatt displayet, dettes sokkel og modulasjons LED’en er montert på komponentsiden av printet. Printet har silketrykk som viser komponentplassering . Der hvor dette er vanskelig å se, konfronter print layout’en (komponentoversikten) i normal størrelse. Komponentene er nummerert fra venstre mot høyre og ovenfra og nedover. Hvis du har vanskeligheter med å lokalisere en komponent, legg en linjal rett over printtegningen og let langs denne. Printet er blitt laget for å passe til de leverte komponenter, så hvis det ikke passer, spør deg selv om det er en del som ikke hører til her. Generell konstruksjons praksis Bruk loddetinn med eller uten bly, men det må være beregnet for

elktronisk bruk, ikke bruk tinn beregnet for rørleggere eller ekstra hardpiks, siden dette korroderer lett. Jeg har brukt nr 22SWG (0,7 mm) multi-core type tinn som ser ut til å være mest passende for dette arbeidet. Det er brukt gjennomplettert dobbeltsidig print, noe som gir en større stabilitet og faren for tørrlodding er ikke så stor,

likevel kan dårlig lodda komponenter bli vanskelig å rette opp igjen, så det er viktig at det gjøres skikkelig med en gang. Hvis en komponent er feil plassert, er det best å klippe av og fjerne bitene, før en ny settes på plass. En liten loddepumpe eller en sugeskjerm kan brukes til å rense hullet, for å gjøre klar for en ny komponent. Når en lodder bør loddetinnet flyte opp langs ledningen og være godt synlig på komponentsiden. Start med å plassere et lite antall komponenter for de loddes , etter som erfaringen øker vil du kanskje plassere flere før du lodder dem. Etter hvert som en komponent er plassert, sett et merke i avmerkingsboksen ut for hver del. På denne måten er det letter å ha total kontroll på hvor langt du er kommet. Du kan også bruke oversiktsbilde å merke av etter hvert som du plasserer delen på dette. Ta komponenter fra KUN en pose ad gangen, og hold de andre posene lukket slik at du ikke blander komponentene.

Alle har sine matter å plassere komponentene før de lodes. Jeg trekker ledningen gjennom og bøyer de litt så de holdes på plass i hullet. En god regel er å ikke klippe ledningene før de er loddet, dette burde hindre deg fra å overse en lodding. På et slikt gjennomplettert print, kan ledningene klippes gangske tett til kortet, uten å ødelegge loddingen.


Noter at all hardpiks og andre hjelpemidler i forbindelse med loddinger bør fjernes, da det kan innvirke på trimmingen.

Hvis mulig, plasser komponentene slik at verdien er synlig. Noen komponenter MÅ settes inn en bestemt vei, som for eksempel el-lyt og zenerdioder, dette vil bli opplyst i teksten. Ta vare på de avklippede ledningene, siden de skal brukes senere til pinner i pluggen til displayet, Noen brukes også i en testloop. Komponentene er pakket i 6 poser, i hver pose ligger det en liste med hva den inneholder.

Å plassere komponentene Motstandene er heller små og er market med fire eller fem fargebånd. Fra pose 1 tar du følgende komponenter: 4R7 Motstand (Gul, Fiolett, Gull, Gull) 4,7 Ohm R10 R89 10R Motstand (Brun, Svart, Svart, Gull) 10 Ohm R8 R24 R36 R46 R62 R72 22R Motstand ( Rød, Rød, Svart, Gull) 22 Ohm R16 R19 R57 R87 56R Motstand (Grønn, Blå, Svart, Gull) R1 100R Motstand (Brun, Svart, Brun, Gull) 100 Ohm R32 R33 R44 R45 R48

R52 R61 R69 R71 R81 R83 R88 R92 220R Motstand (Rød, Rød, Brun, Gull) 220 Ohm R7 R14 R55 R58 R60

R63 R66 R68 R77 R82 R84 R86 R93 R96 470R Motstand (Gul, Fiolett, Brun, Gull) 470 Ohm R25 R70 R90

1K Motstand (Brun, Svart, Rød, Gull) 1 K Ohm R3 R6 R9 R13 R18 R26 R34 R38 R39 R47 R50 R51 R53 R65 R67 R73 R78 R79 R80 R85 R94 R95


2k2 Motstand (Rød, Rød, Rød, Gull) R22 R37 R43 R54 R75 R91 Vær forsiktig og ikke bland 4,7K og 47K motstander, de to verdiene kan ofte let blandes. 4k7 Motstand (Gul, Fiolett, Rød, Gull) 4,7 kOhm R15 R20 R49 R74 10k Motstand (Brun, Svart, Oransje, Gull) R5 R11 R17 R28 R40 R56 47k Motstand (Gul, Fiolett, Orange, Gull) R12 R41 R42 R64 100k Motstand (Brun, Svart, Gul, Gull) R4 180k Motstand (Brun, Grå, Gul, Gull) R27 R30 R31 R35 R76 Følgende motstander er metallfilm med 1% toleranse, derfor 5 fargebånd. 12k 1% Motstand (Brun, Rød, Svart, Rød, Brun) R21 33k 1% Motstand (Orange, Orange, Svart, Rød, Brun) R23

100pF NP0 Keramisk (Merket 101) C45 1nF NP0 Keramisk (Merket 102) C59 C60 Orienter trimmerne slik som merket på printet, det er best å plassere de som angitt da trimmeskruer er jordplan. 5,5 – 30 pF Åpen trimmer C103 Zernerdiodene er polarisert, så de kan plasseres KUN en vei. Det er en svart strek på den ene enden på glasset, og denne må passe med tilsvarende strek på markeringen på printet. 2V7 400mW zener diode (2,7 V) D7 Følgende komponenter tas fra pose nr. 2:

10 pF Keramisk (Merket 10) C42 C46 C90 22 pF Keramisk (Merket 22) C73 68 pF NP0 Keramisk (Merket 68) C47


100 pF Keramisk (Merket 100) C31 C48 C55 C67 C76 C80 C104 120 pF Keramisk (Merket 121) C66 C69 C71 220 pF Keramisk (Merket 221) C74 C75 C84 390 pF Keramisk (Merket 391) C7 C40 470 pF Keramisk (Merket 471) C8 C41 560 pF Keramisk (Merket 561) C17 C20 C22 C28 C33 C34 1nF Keramisk (Merket 102) C15 C56 C70 C78 C106 9-50pF lukket trimmer (Oransje plastikk hus) C38 9-50 pF Åpen trimmer (Åpne trimmer kondensator) C54 C68 C79 C83 5V6 400mW Zener diode (Merking kan variere) (5,6 V Zener) D1

Aksiale spoler ser ut omtrent som en motstand, men er større fysisk. Hvis du måler de med et universalinstrument, vil du måle svært lav ohm-verdi. 18 uH aksial spole (Brun, Grå, Svart, Sølv) L6 L7 L9 Følgende komponenter tas fra pose nr. 3:

33V 400mW Zener Diode D4 D5 100nF Keramisk (Merket 104) (Små, blå, kan være for mange…) C1 C3 C4 C5 C9 C11 C12 C16 C23 C24 C25 C26 C27 C29 C30 C32 C36 C37 C43 C44 C49 C51 C52 C53 C58 C61 C62 C64 C65 C72 C77 C81 C82 C85 C86 C87 C88 C89 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100 C101 C102 C105 10 uH Aksial Spole (Svart, Svart, Svart, Sølv) L8 Vikling av spoler og transformatorer: Dette er sannsynligvis det vanskeligste av byggingen, men med litt forsiktighet er det ikke FOR vanskelig. Tråden er nummerert slik at laveste nummer har tykkest tråd. Plasser alle toroide spolene vertikalt på printet, ref bildet av den ferdige radio.


T4, T5 og T6 – Disse trafoene er trifilarviklet, som betyr at det vikles med 3 tråder samtidig gjennom toroiden. Klipp til 3 tråder av tråd SWG38 (den tynneste) på omtrent 30 cm, og tvinn endene sammen i en lengde på ca 12mm, skrap av lakken og lodd sammen – dette vil gjøre det lettere å tre tråden gjennom ferritkjernen. Den

gjenværende lengden kan gjerne tvinnes lett for å gjøre det lettere å holde tråden uten at de blir viklet om hverandre.

Tre den lodda enden gjennom det ene hullet i BN43 – 2402 kjernen (se bilde) til det er omtrent 10cm , og trekk tråden tilbake gjennom det andre hullet. Dette blir da en komplett tørn.

Fortsett å tre tilsvarende 4 fulle tørn til (totalt 5 tørn). Trim endene til en lengde på ca 50mm og splitt endene og lodd endene med litt tinn.

Nå må hver av endene på de tre trådene identifiseres. Skrap av lakken på trådendene og bruk et multimeter til å ohme deg fram til hvilke ender som hører sammen. Merk dem som vist på bildet. Når den første viklingen

er funnet, bøy denne tilbake slik figuren viser. Ta deretter de andre, og bøy de på samme måten, men kapp de litt og litt kortere for hvert par. De bør

være henholdsvis 50, 40 og 30 mm lange. Tre så de seks trådendene gjennom de respektive hull i printet, skrap dem rene for lakk, og lodd dem. Dette gjøres etter slik figurene viser. Etter at radioen er ferdig og testet, kan disse trafoene festes til printet med silicon eller limpistol. Pass på at det brukes et stoff som ikke inneholder etsende stoffer. En pekepinn er at et slikt stoff ikke lukter. BN43–2402 5T Trifilar wound 38 SWG ECW T4 T5 T6

T1 og T3 – disse har 2 vindinger hver, med 5 tørn med tråd nr 38 SWG. Først vikler du 5 tørn gjennom kjernen fra den ene kanten, deretter vikler du 5 tørn fra den andre kanten. Dette gjør at ledningsendene ender på hver sin side slik bildet viser. Kapp så trådene til en lengde påt 20 – 40mm

BN43–2402 5T+5T 38 SWG ECW T1 T3


T2 er viklet på same måten som T3, men her brukes 3 tørn av tråden nr 22SWG (Den er merket med dette nr) på den store kjernen BN43-0202.

BN43–0202 3T + 3T 22 SWG ECW T2

L3 – vikle 2 tørn nr 27 SWG gjennom hullene I kjernen BN43 – 2402, og fortinn endene som vist på bildet.

BN43–2402 2T 27 SWG ECW L3

L1 og L4 – Kapp til ca 40 cm av tråd nr 27 SWG og tre halvparten gjennom center av kjernen T37-6. Dette teller som første tørn. Nå vikler du videre 14 tørn til på samme måten ved å bruke samme enden til du har totalt 15 tørn. Bruk så den andre enden og lag 15 tørn til, slik at du får totalt

30 tørn. Vikle de slik at de ligger tett inntil hverandre, og kapp endene til ca 10 – 20 mm og fortinn dem. L2 er viklet på samme måte med den samme 27SWG tråden, men skal totalt ha 32 tørn. Hold tørnene tett sammen, og det gjør ingen ting om det blir overlappinger. ( her brukes det litt lenger tråder, kanskje 35 cm) L5 – bruk omtrentelig 50cm med nr 33 SWG tråd, og vikle ved å bruke samme prosedyre som ved de andre kjernene, men med totalt 40 tørn. Prøv å lag gjevn avstand hele veien rundt. T37-6 30 tørn 27 SWG ECW L1 L4 T37-6 30 tørn 27 SWG ECW L2 T37-6 40 tørn (4,8uH) 33 SWG ECW L5 Elektrolyttkondensatorer er polariserte og kan kun settes inn èn vei. På printet er det merket med + og plussledningen på lytten er den som er lengst. Huset er også normalt merket med + og -. Plaaser lyttene og kapp ledningene, men legg ingen kraft på ledningene siden dette kan få lytten til å lekke. 1uF 63v Elektrolytt C10 C13 C21 C35 C39 10uF 25v Elektrolytt C50 47uF 16v Elektrolytt C14 C18 C63 220uF 25v Elektrolytt C2 C6 C19


Ta følgende fra pose nr 4: IC3 and IC4 have 3 legs and look like small transistors. 78L05 IC3 78L08 IC4 LM386-1 IC1 Diodene er en polarisert komponent som kun kan settes inn èn vei. Pass på å sette den inn med streken samme vei som silketrykket viser. 1N4148 Diode D2 D6 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 1N5401 1Amp Diode D3 Transistorene skal plasseres slik det er merket på printet, (legg merke til den rette streken på ene siden). BC337 Transistor (Merket C337-40) Q3

BC547 Transistor (Merket BC547) Q2 Q4 Q6 Q7 Q8 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q21 Q22 MPSH10 Transistor Q9 Q19 Q20 Plasser Q5 med ca 2mm avstand til printet ZTX651 Transistor (PA) Q5 100Ohm Multiturn pot-meter (preset) R59 10K Miniatyr pot-meter (preset) R2 R29 Skru R2 fullt MOT klokka og R29 fullt MED klokka Plasser sokkelen til IC2 slik at hakket passer i følge printet Bryt av den 10 pin SIL (alle på en linje) i to lenger, en på 6 og en på 4. Sett disse inn på PRINTSIDEN og lodd dem på komponentsiden. Sett inn sikringsholderne den rette veien som silketrykket viser og lodd de fast der.


Krystallene XTAL 2 – 5 krever jording av huset, så før du setter inn xtallene, lodder du en fortinnet koppertråd (22SWG) til loddepunktet ved siden av xtallet XTAL 2.

10MHz HC49U Krystall (Merket ACT W6) XTAL1 XTAL2 XTAL3 XTAL4 XTAL5 Lodd den allerede tilpassede kopperledning til toppen av X-tallene og klipp av den ekstra lengden . Se bilde av det ferdige printet. Sett inn Q1 transistoren så langt som mulig ned i hullene og lodd fast. Ikke klipp av ledningene da denne kanskje må justeres for å tilpasse festet til boksen for kjøling etterpå. IRF510 FET Q1 Følgende tas fra pose nr 5: Pass på at alle sokler passer i flukt med kanten av printet og at det ikke er noen avstand mellom sokkel og printet. Stereo 3,5 mm Jack sokkel CON1 Mono 3,5 mm Jack sokkel CON2 Print montert BNC sokkel CON3

2,1 mm DC sokkel CON4 Relè BT-type RLY1

Før du setter på potmeterne VR1 og VR2, må du kutte akselene til ca 18mm hvis du bruker vedlagte boks, mål fra toppen av gjengene til enden av akselen. (se bildet) Lengden vil avhenge av den boksen du skal montere printet i. Ta vare på de stubbene du har skjært av, disse skal brukes senere

Bruk noen av de avkappede komponent-ledningene og bruk som forbindelse mellom potmeter og print. Bøy ene enden rundt pinnene på potmeteret og lodd fast. Stikk andre enden gjennom printet og lodd på printsiden.

4k7 Lineært potmeter VR1 10k Lineært potmeter VR2


Sett inn dreiekondensatoren ved hjelp av M2,5 x 6mm skruer. OBS! Du MÅ skrue på en mutter inn på skruene først for at de lange skruene ikke skal ødelegge platene på dreiekondensatoren.

To-gangs Polyvaricon (dreiekondensator) C57 Sett inn LED’en fra printsiden og lodd på komponentsiden. Behold lange ledninger siden den vil kreve justeringer for tilpassing til hulles i boksen. Den lengste ledningen er (+) terminalen på lysdioden. 3mm LED Rød LED 1 Sikring 2A hurtig F1 Initiell testing Hvis nødvendig kople til power, høyttaler, mikrofon og antenne slik som det vises i seksjon 16. Under testing er det best å ta strømmen fra et vanlig power supply på 12 – 14 v, sendere trekker normalt 1,3 Amp. Før du kopler til strømmen, gjør en nøye inspeksjon av loddepunkter for å se etter tørrloddinger eller kortslutninger til nabopunktene. Ved denne sjekken skal ikke Mikrokontrolleren og Displayet være tilsluttet, siden disse komponentene lett kan ødelegges. Mål mellom (+) og kord med et Ohm-meter å se at det ikke er kortslutning, typisk verdi er runde 1,6 til 2 KOhm. Pass på at du har riktig polaritet på meterledningene, rød til (+) og svart til jord. Forsikre deg om at potmeteret R2 er satt til min (mot klokka).

Kople så til høyttaler. Deretter kople til +12 – 14 volt og sjekk for typiske feilsymptomer, høy støy eller røk. Hvis du anser alt for å være OK, kan du måle spenningene som angitt i bildet, +5V på enden av R34 (+-0,25V), og +8V på VR2 ( +- 0,4 V). Hvis en av dem er feil, slå av og feilsøk for å finne feilen før du fortsetter.

Kople til antenna og øk RF-gainet. Avhengig av hvilke gain antenna har, burde det være en viss støy å høre. Er det dårlige forhold, vil det kanskje være nødvendig å skru RF-gain på topp for å høre noe støy. Når alt er i orden, kople fra power og sett inn mikrokontrolleren. PIC16F818-I/P IC2 Installer nå displayet; bruk en enkel skrue til å feste displyprintet til hullet i øverste venstre hjørnet. Bruk først en mutter, så en avstandsmutter, så printet og til slutt festemutter. Sikt inn slik at du har maks 12mm mellom displayet og printet, så ikke trykket mot boksen ødelegger displayet. Når du har fått den riktige høyden, fester du mutteren slik at displayprintet sitter skikkelig fast der. Tre så tråder fra de sparte avklippene gjennom hullene i printet og trykk de godt ned i sokkelen på hovedprintet. Når du er fornøyd med plasseringen av disse, lodder du de fast til displayprintet. Dette vil da virke som pinnene i en plugg, slik at du kan plugge displayet til og fra siden. Pass hele tiden på at det ikke er noen del av displayet som berører noen av komponentene på hovedprintet. PC160F LCD Display DISP 1


Da er du klar til å justere displayet, reconnect +12v og juster R29 til baklyset er borte og det er bare tall o bokstaver som er tydelig vist. Displayet viser først en velkommen meldin, deretter viser det frekvens og tilført spenning. Trimming. For å sette frekvensområdet på VFOen til 3,5 – 3,8 MHz, som er gyldig område i vår region, gjøres det på følgende måte: Skru dreiekondensatoren (C57) maks med klokka og juster C38 til en

frekvens noe lavere enn 3,5MHz, f. eks. 3,450MHz. Skru dreiekondensatoren helt over andre veien, og sjekk at du er litt utenfor på andre enden av båndet. Det kan også endres på området ved å trimme på trimmeren på baksiden av huset til dreiekondensatoren. Maks kondensator vil redusere området, og min kondensator vil øke området.

C83BFO – Det er to metoder for justering av BFO-frekvensen, begge er akseptable.

1. Bruk en frekvensteller og juster C83 for en frekvens på 10MHz målt på testpunktet TP 10MHz.

2. Tune din SSB receiver til en stajon i gang, og juster C83 til utmerket mottaking av signalet.

C54, C68 og C79 band pass filter – settingen av disse kondensatorene er ikke kritisk og kan settes slik som figuren viser

. R2 PA bias strømmen – kople fra antenna og kople til en Dummy Loa dassende for 5 Watt. Kople til et amperemeter i serie med (+)-ledningen og med en skala på minst 3A. Når du skal nøkle, pass da på at du ikke modulerer, og nøkle for korte øyeblikk om gangen. Les av strømmen målt i powerledningen, og juster R2 til en økning på 50mA. Hvis du f. eks. målte 230mA, justeres R2 til en lesning på ca 280mA (økningen skal som

sagt være på 50mA +- 5mA). Merk deg at strømmen kan øke litt etter hvert som komponentene blir oppvarmet, så ikke nøkle for lenge om gangen. Pass også på å ha en god kjøling på Q1 og pass på å ikke få kontakt med jord.

R59 og C103 mixer balanse – kople til et følsomt power meter og dummy load til antennepluggen. Med power tilkoplet stikk forsiktig inn mikrofonpluggen, eller en plugg hvor alle punktene er kortsluttet. Saken at at det skal nøkles uten å modulere. En liten avlesning vil synes i meteret, prøv å justere denne til null. Dette er ikke lett, og det finnes to metoder for nulljustering av bærebølgen.


1. Tune inn bærebølgen mot en annen mottager, og juster R59 og C103 for minimum signal i S-meteret.

2. Kople til et oscilloscop til antennepluggen og juster R59 og C103

til minimal kurveform. Begge disse justeringene er avhengig av hverandre, så det må gjentas flere ganger.

Valgmuligheter:

Power switch Printet inneholder en mulighet til å gjøre bruk av en powerbryter, gjerne i form av en annen RF-kontroll med bryter på, eller en separat bryter. I så tilfelle må ledningene til bryteren loddes til punktene merket ”Power Switch” rett ved sikringen, og samtidig må printbanen mellom de to punktene brytes, ved hjelo av en skarp kniv.

Innvendig høyttaler. En liten intern høyttaler kan brukes, men da må man være forsiktig å ikke plassere den i nærheten avL5, noe som kan påvirke VFOen. Tilkopling er beregnet med to loddepunkter ved siden av høytalerpluggen, polariteten er ikke viktig.

Internt batteri. Printet er forsynt ped punkter for tilkopling til internt batteri, men det er slik at det ikke er forberedt noen form for opplading av dette innvendige batteriet.

Inn i boksen. Sett 4 M3 x 12mm sekskantete avstandsstykker inn i hjørnehullene i printet med en tagget skive under hver.

Kapp til plastrøret for forlengelsen av tuningkondensatoren slik at den passer ved hjelp av å bruke en liten del av en av de avkappede akselene fra potmeterne. Ikke bruk for stor kraft da du trykker på hylsa på aksen til kondensatoren, da det kan ødelegge den.

En metall kasse eller boks må brukes for skjerming og for kjøling til Q1 PA transistoren. Skriv ut drill tegningen for drillling av alle hull i boksen, ved at du printer ut med ingen avvik fra 1:1 størrelse. Fest drilltegningen på utsiden av boksen, men beregn metalltykkelsen når du fester det. Dette er etter min mening det vanskeligste arbeidet med dette byggesettet, å få alle hull til å stemme uten å måtte justere disse i form av filing.


Drill alle hull i den angitte størrelsen som indikert på tegningen. Bruk god ingeniør praksis, start med små hull og øk til riktig størrelse etter hvert. Noter følgende:

• Hvis den med sendte boksen blir brukt, vil det bli nødvendig å file hullene til BNS pluggen og kontrollaksene litt avlange.

• Påse at når du kopler til DC pluggen, at ikke yttersiden (metallet) kommer i kontakt med godset i boksen.

• Hvis PA transistoren ikke passer akkurat, kan hullet justeres forsiktig eller bena loddes om. Ikke stress bena til transistoren, det kan komme til å lage problemer i fremtiden en gang.

For å kutte ut åpningen til displayet uten spesielt verktøy, kan du bore små hull rundt hele kanten og klippe det ut. Da er det kanskje bedre å bore hull i hjørnene og så bruke en løvsag med et blad beregnet for metall for å skjære ut firkanten.

Når alle hull er laget, er det på tide å prøve å plassere printet i boksen, og om nødvendig lood om bena til Q1 for å passe det til det hullet som er laget.

Merk deg at når du skal feste PA-trransistoren, må du bruke en kjøleskive og en isolator ( ingen terminal krem er påkrevd) mellom transistorens kjøleflens og boksen. Sett først plastikkisolatoren gjennom hullet i kjøleflensen og inn i hullet i boksen. Så strikker du inn en M3 x 10mm skrue gjennom fra utsiden, bruk en flat skive, en tagget skive og en M3 mutter, slik bildet viser.:

Jeg har tenkt på to måter å tilpasse og merke frontpanelet på, men det finnes sikkert flere. For de som ønsker å forme det på sin egen måte, er det vedlagt et et boreskjema med nøyaktige mål, og en oversikt over påskrift på fronten, både i en positiv og en negativ utgave.

1. En PDF fil av front panelet er vedlagt, dette kan printes ut Og limes (dobbeltsidet tape kanskje) til fronten og deretter dekke det med en film, for eksempel overhead plast eller lignende og feste med de 4 skruene i hjørnene.


2. Et negativt bilde av fronten er vedlagt og kan printes ut på en gjennomsiktig ark, som så snues med trykken ned for og ikke så lett skrape det av. Dette kan så festes med de samme 4 skruene.

Forfatteren er av den oppfatning at det skal være mulig å individualisere fronten etter egen smak og lyst.

Printet er festet med 4 M3 x 6mm skruer med en flat skive under hodet. Fest BNC-connectoren til boksen ved hjelp av den medfølgende taggete skive og mutter. Sett så på de 3 knappen (vedlagt hvis du har bestilt det), husk at aksene på kondensator og potmeter er 6mm. Slutt-test “On the Air” Kople til antenne og opprett kontakt med en lokal amatør på 80 m båndet for å bekrefte at radioen operer som forventet. I bruk. Først og fremt må du huske at Mkars80 er en lavpris radio med forholdsvis enkle komponenter, dens funksjonalitet kan ikke sammenliknes med en kommersiell transceiver! Når det er sagt, kan det gi stor glede å operere denne radio med de begrensninger i tankene.

Etter å ha slått på, vil ikke full stabilitet oppnås før temperaturen inne i boksen har stabilisert seg. ”Huff and Puff” kretsen vil holde radioen på frekvensen, men justering kan være nødvendig fra tid til annen under oppvarming.

ADVARSEL!

Vær forsiktig med å bruke hodetelefoner all den tid volumet er avhengig av styrken på mottatte signal. Det er jo kun en RF-kontorll og ikke noe AGC-krets som reduserer automatisk. Er du ikke forsiktig kan du blåse ørevoksen ut ganske effektivt! Modulasjons indikator: Lysdioden slokker i det øyeblikket PA-transistoren går i metning. Å kjøre PA-transistoren i metning kan forårsake splatter til nærliggende QSOer. Splatter er egentlig intermodulasjon og er forårsaket av at utgangstrinnet ikke lenger arbeider lineært. Når du sender skal lysdioden eventuelt slokke i korte blunk på taletoppene, ellers lyse kontinuerlig.

Lage til plugger: Power plugg – 2.1mm DC plugg

Disse kommer i to lengder, begge passende til denne boksen, men den lange typen er å foretrekke i tilfelle boksen har tykke vegger.

Det er meget lurt å bruke forskjellige farger på power-kabelen, f. eks. rød og svart, for å unngå ulykker. Bruk en ledning som kan tåle 2 Amp; hvis du kjører fra batteri, ville det være lurt å legge inn en sikring i ledningen. Den

innebygde sikringen er bergenet for å beskytte radioen, ikke poweret eller ledningen. Skru av pluggen hylse og tre den først inn på ledningene. Lodd så begge ledninger til pluggen, rød til (+) og svart til (-), (plussen er på senterpinnen). Mål med et meter for å sjekke at det


er i orden før du tar den i bruk, forbindelse ok, og ingen kortslutningen mellom (+) og (-).

Høytalerplugg – 3.5mm mono jack Skru av hylsa og tre den på høytalerledningen. Lodd så den ene til senter og den andre til ytterpunktet på pluggen, klem igjen kabelklemmen forsiktig når det er kaldt, dette som en strekkavlastning på ledningen. Ledningstykkelsen er ikke viktig, heller ikke polariteten.

Mikrofon / PTT plugg – 3.5mm Stereo jack Det er best å bruke en billig electret mikrofon (jeg bruker den med gode rapporter (LA9GJ)) . Disse kommer vanligvis med en 3,5mm stereoplugg. Lodd av denne og arranger ledningene slik at den fungerer som en mikrofon og en PTT bryter i en ny stereo plugg (medfølger). Som med høyttaler pluggen skru av dekselet over pluggen og tre det inn på ledningen(e), deretter loddes ledningene til loddepunktene på pluggen som følger: Plugg tipp – Mikrofon + Midt kontakt – PTT switch Ytter kontakt – Mikrofon og PTT jord. Når loddingen har fått kjølt seg ned, klem forsiktig klammeret rundt ledningene, dette hjelper til å avlaste kabelen, skrue deretter dekselet tilbake på pluggen. Noter deg at DC forspenning er tilkoplet mikrofon inngangen via R17, hvis brukere insisterer på å bruke en dynamisk mikrofon, må denne motstanden fjernes.

BNC plugg Coaxpluggen som vist her er av typen lav pris BNC.

Trekk først pluggens mutter over enden av coaxen, så en flat skive og gummipakningen. Stripp av den svarte ytterkledningen ca 15mm og sett på den skrå skiva.

Brett skjermen tilbake over skråskiva og trim til passe lengde; trim og så innerleder til ca 7,5mm og strip av dielektrikumet slik at det er en lengde på 5mm.

Sett på spissen og lodd gjennom det lille hullet.


Tre på hoveddelen av pluggen og skru til mutteren, sjekk så at det ikke er noen kortslutning mellom senterleder og skjerm.

Komponent identifikasjon Komponentene har blitt pakket i 6 poser, innholdet I posene og rekkefølgen for montering, har nøye blitt planlagt så liknende komponenter ikke skulle sammenblandes. For feilfinning vil det være nødvendig med en nøyaktig verifisering av komponentene og deres verdi etter at radioen har blitt bygget ferdig. Kondensatorer Mesteparten av de små kondensatorene (keramiske og Mylar) som er brukt til dette kit’et er merket på ett av følgende vis:. · Merket direkte med deres verdi, for eksempel 8 for 8pF og 68 for 68pF. · Merket numerisk basert på Pico farads, første to siffer er verdien, og det tredje er multiplikatoren, altså hvor mange nuller, for eksempel 1nF (1000pF) er merket 102 (1, 0 og to nuller), 220pF er merket 221 (2, 2 og en null). Elektrolytiske kondensatorer er merket direkte med sin verdi, i tillegg er (+) siden merket.

Motstander Verdien på alle motstander brukt her, er merket med fargekode for å indikere verdien.

To motstander brukt i batterispennings målekretsen (R21 – 12K og R23 – 33K) er 1% toleranse typer og er derfor merket med 5 fargebånd; alle andre motstander er merket med standard 4 fargebånd. Farge Verdi Multiplikator Toleranse Svart 0 X1 Brun 1 X10 1% Rød 2 X100 2% Orange 3 X1000 Gul 4 X10000 Grønn 5 X100000 Blå 6 X1000000 Fiolett 7 X10000000 Grå 8 X100000000 Hvit 9 X1000000000 Sølv Dele på 100 10% Gull Dele på 10 5% Eksempler: 1kohm 5% (1000ohm) = Brun (1) Svart (0) Rød (´100) Gull (5% toleranse) 2R2 5% (2.2ohm) = Rød (2) Rød (2) Gull (dele på 10) Gull (5% toleranse) Noter at 1000ohm = 1k, 1000000ohm = 1M, 2K2 = 2200ohm, 2R2 = 2.2ohm etc.


Spoler Aksiale spoler bruker same fargekode som motstander med dens Verdi basert på mikro Henry; for eksempel 8.2uH er merket Grå(8), Rød (2), Gull (dele på 10) og Sølv (10% toleranse). Alle spoler brukt her er stort sett større enn motstander, så det er lite trolig de blir forvekslet. Hvis du ikke er sikker, kan du bare måle. En spole vil ha så godt som null ohm målt med et ohmmeter. Dioder Alle dioder brukt her er aksiale og har sin katode merket med et svart bånd rundt dioden.

Verdiene er merket på kroppen av diodene, selv for små glassdioder (zener dioder og 1N4148 typer), men de er kanskje vanskelige å lese uten lupe eller lupelampe. .

Transistorer og IC’er

Sett fra undersiden av transistoren TO92 og E-line terminal identifikasjon

Komponent Ledningsidentifikasjon

1 2 3 BC337 Emitter Base Collector BC547 Emitter Base Collector MPSH10 Collector Emitter Base ZTX651 Emitter Base Collector 7805 Input Jord Output 7808 Input Jord Output

IRF510 FET terminal identifikasjon.


LM386 er lignende denne PIC16F818, men har bare 8 pinner.

Feilfinning De fleste feil skyldes dårlig lodding, dårlig forbindelse eller komponenter som er feilplassert. Det er meget sjelden det blir levert en feilaktig komponent. Før du begynner å måle, sjekk nøye for dårlige loddepunkter, kortslutninger (mellom to loddepunkter) eller feil innsatt komponent. Skulle mer feilfinning bli nødvendig, finnes det en tabell som viser normale måleverdier målt både i sending og mottaking.


Radioen bruker en enkel MF Super-heterodyn arkitektur med flere såkalte bidireksjonale trinn. Dette tillater deling av alle hovedfunksjonale trinn mellom sender og mottager – mikser, MF-filter, VFO og BFO. Mottager signalflyt Mottagersignalet passerer gjennom senderens low pass filter, sender/mottager-releet, HF gain kontroll og så gjennom high pass filteret. På denne måten er det ikke nødvendig med et eget high pass filter for mottager. Filtrert og dempet signal blir så forsterket og levert videre til den doble balanserte mikseren som er konstruert fra enkeltkomponenter, denne mikseren er også i bruk i senderstilling. Ved å blande mottat signal med 6,5 – 6,2 MHz fra VFO’en, får vi en mellomfrekvens på 10MHz. Legg merke til at dette også virker motsatt i senderstilling. På grunn av at vi bruker differansen mellom VFO og innfrekvens, virker hovedtuningsknappen ”feil vei”. Det vil si at 6,5 MHz på VFO gir 3,8MHz, mens 6,2MHz på VFO gir 3,5MHz. Det forsterkede mellomfrekvenssignalet blir så filtrert i en 4-pols krystallfilter på 9,999MHz før det igjen blir forsterket og presentert til BFO-mikseren. Når signalet blir blandet med BFO-signalet, er det lavfrekvenssignalet vi står igjen med. Dette blir så forsterket i LM386 og levert til høytaleren. En ”Mute” funksjon er i bruk i senderstilling for å unngå tilbakekopling mellom mikrofon og høyttaler. Senderens signalflyt Audio (tale) fra mikrofonen blir først forsterket og så levert til BFO- eller bærebølgeoscillatoren. Frekvensspekteret blir så forsterket og filtrert av mellomfrekvensfilteret som deles med mottageren. Det forsterkede mellomfrekvenssignal leveres hovedblandertrinnet og bandpass filteret. Tre trinn til med forstekning følger, før signalet passerer send/motta releet og gjennom low pass filteret til antenna. Frekvens display og “Huff and Puff” En “Mikro-kontroller” “teller” VFO svingningene med en 40ms tidsbase avledet fra BFO, en korreksjon spenning blir også avledet fra sammenlikningen mellom den talte VFO input og den internt genererte 40ms tidsbasen. Korreksjons spenningen er generert av en intern PWM (Puls bredde modulator) og etter filtrering levert til en varicap diode (egentlig en zenerdiode som virker som en varicap) i VFO-seksjonen. En A/D inngang på mikrokontrolleren er brukt til å måle og indikere forsyningsspenningen via LCD displayet.


Versjonsendringer.

mkars80 byggebeskrivelse og brukermanual - kjell's …mkars80 byggebeskrivelse side 3 utgitt...

Documents