harrington on hold‘em volumen i: strategic play · 2012. 3. 22. · harrington on hold’em...

HARRINGTON ON HOLD‘EM VOLUMEN I:STRATEGIC PLAY

by Dan Harrington

Traducido al castellano por: La Peña de Amigos del Texas Hold'em

Completada la traducción por: RatoneroGris (http://ratoneropoker.blogspot.com)ReinaCnl (http://canallapoker.motime.com)

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HARRINGTON ON HOLD’EM Volume I: Strategic Play. 2

INTRODUCCIÓN

El póker (PK) es un juego fascinante con una historia larga y rica. Se origino a principios del s. XIX como un juego llamado “POQUE” localizado en Nueva Orleans y en los barcos del Mississippi. En el “POQUE” se usaban solo 20 cartas y se permitía una sola ronda de apuestas. Gradualmente, el juego se extendió por todo el país, evolucionando a nuevas modalidades a medida que se iban comprendiendo bien las formas anteriores. Algunas de estas variaciones fueron: “FIVE-CARD DRAW”, “FIVE Y SEVEN-CARD STUD”, “LOWBALL” y más recientemente, el “HOLD’EM” de Texas y el ”OMAHA”. Con el paso del tiempo. El juego se hizo más popular, desde las partidas en casa a los locales privados, casinos públicos, torneos, partidas on-line y, finalmente, torneos televisados.

En los últimos años la popularidad del PK se ha disparado con la llegada de mini cámaras que permiten a los televidentes ver los eventos más importantes y seguir las manos a medida que se juegan. Como resultado, los torneos que antes resultaban aburridos pueden seguirse en la pantalla, comprendiendo lo que los jugadores pretenden hacer. Un juego que solía ser misterioso se ha convertido, sorprendentemente, en el deporte más moderno.

Los torneos televisados se han centrado especialmente en la variación concreta del PK; el “NO-LIMIT TEXAS HOLD’EM” (NLH). La modalidad “NO-LIMIT” se ha usado desde el primer torneo en 1.970. Hoy en día hay casi tantos torneos de NLH como de todos los otros tipos combinados, y todos los torneos importantes tienen como prueba culminante un encuentro de NLH con apuestas fuertes.

En la tele se puede ver NLH al menos 3 días por semana (sin contar las reposiciones). Cada día hay miles y miles de torneos NLH on-line, que van desde encuentros de 1 mesa con un “BUY-INS” de 1 dólar hasta encuentros de varias mesas con “BUY-INS” de cientos de dólares y premios de más de 100.000 dólares.

Sin embargo, existe un vacío en el mundo del PK. En las librerías hay muchísimos libros de PK, y en todas enseñan a jugar “LIMIT HOLD’EM”. Apenas hay libros de NLH. Esto es comprensible si tenemos en cuenta la historia del “HOLD’EM”. Durante muchos años sólo había unos cuantos torneos al año de NLH con apuestas altas. Casi todo el “HOLD’EM” se jugaba en casinos, donde se variaban los limites de las partidas: si eras un recién llegado al juego empezabas con apuestas pequeñas.

Trabajo realizado por la Peña de Amigos del Texas Hold’em.


Pero ahora todo eso ha cambiado y muchos principiantes están empezando en torneos de NLH con pequeñas apuestas. Por eso está clara la necesidad de un libro que trate de esta compleja y excitante forma de PK. Este es ese libro.

ORGANIZACION DEL LIBRO

NLH es un juego tan grande y complicado que no podía resumir toda la información en un solo libro, así que éste consta de dos volúmenes. En el volumen 1 te enseñaré a jugar en las fases inicial y media de un torneo de NLH.

PARTE I: Sirve como una introducción general al juego. Te mostraré por qué el NLH se considera “EL CADILLAC del PK”, y lo que has de tener en cuenta cuando en intentes evaluar una mano. También te transportaré a una mano muy interesante y compleja de la mesa final del “WORLD SERIES OF POKER” del año 2003. Puede que hayas visto esta mano en la televisión. Te enseñaré lo que los jugadores pensaban en realidad.

PARTE II: Se ocupa de los estilos de juego. Si has visto PK en la tele has oído describir a los jugadores como “agresivos”, “conservadores”, “súper agresivos” y “dispuestos a jugar dos cartas cualesquiera”. En la parte 2 te enseñaré lo que significan estas expresiones, y como jugar en cada estilo. Y lo más importante, te explicaré por qué es necesario variar de un estilo a otro según lo requiera la situación.

PARTE III: ·”Leer la mesa”, explica como observar la acción y “quedarse” con lo que te dicen los aspectos físicos y las maneras de apostar. También explica como observarte a ti mismo, y por qué es algo tan importante.

PARTE IV: “POT ODDS (P.O.) y Análisis de la mano”, explica todas las matemáticas que tendrás que saber para jugar NLH. (Hay algo pero, afortunadamente, no demasiado). El capitulo trata de los P.O., “IMPLIED ODDS” (probabilidad implícita) y “EXPRESSED ODDS” y el análisis de las manos en relación con los “ODDS” que nos encontramos.

PARTE V: Trata de todo el tema de apostar antes del “FLOP”. Introduciré una estrategia completa para apostar por el valor en botes que todavía no se han abierto y también te enseñare en qué manos tenemos que igualar (“CALL”) o subir (“RAISE”) cuando se acaba de abrir el bote delante de ti.

PARTE VI: Apostar después del “FLOP”, te enseña cómo pensar en tu mano cuando llega el “FLOP”. Te enseñare unas cuantas manos de muestra y compararé varios “FLOPS”, explicando qué “FLOPS” son buenos, cuales son malos y cuales son “engañosamente peligrosos”.



PARTE VII: Trata de la acción en la 4ª y 5ª calle (“TURN” y “RIVER”) incluyendo “dinero extra en el bote”, jugar contra manos con proyecto (“DRAWING HANDS”) y apostar o no en el final.

En el vol. II te hablaré de los puntos difíciles que conlleva superar las fases finales de un torneo. Allí encontrarás discusiones de jugadas y faroles, zonas y puntos de inflexión, “STACK RATIO” y lo que significa para tu juego, cambiar tu estilo, jugar mesas cortas y manejar el juego “HEADS UP”. Domina el material de estos libros y sabrás como ganar un torneo de NLH. El resto depende de ti.

THE HANDS (LAS MANOS)

Gran parte del valor de estos libros reside en las manos ejemplo que se recoge al final de cada capítulo. Debes considerarlas como pequeñas pruebas y tratar de contestar las preguntas antes de pasar a las explicaciones. Sería más fácil leerte el texto y convencerte de que, por supuesto, tú habrías hecho exactamente ese juego, pero las explicaciones te resultarán mucho más informativas si “luchas” ante las preguntas tú sólo.

He recopilado las manos a lo largo de los años a partir de diferentes fuentes (mi propio juego, manos que he visto en torneos on-line…) En cada una he puesto la posición de la mesa y las fichas, además de información sobre alguno de los jugadores, si se conoce y es relevante para el juego. Estudia las manos, contesta las preguntas, lee lo que ocurre después, responde la siguiente pregunta, y, de esa forma, introdúcete en el juego. Algunas de las manos se basan en la única decisión inicial de entrar al bote o no. Otras llevan consigo una serie de jugadas difíciles a medida que evoluciona la mano. Tómatelas en serio, estúdialas con cuidado, y tendrás una buena recompensa.

El PK televisado necesita atraer la atención de una gran audiencia, en su mayoría jugadores ocasionales. Como consecuencia, las manos que se seleccionan para emitirlas suelen ser momentos dramáticos en que todo está en juego, y enfrentamientos muy importantes. No tengo nada que objetar a eso. Si yo fuera productor haría probablemente lo mismo. Pero eso no es PK real. Los torneos se ganan y se pierden en las situaciones, donde se enfrentan manos medio-altas, y manos de un nivel medio-bajo. Ese es el día a día del NLH, y las manos que te muestro son de ese tipo. Mi objetivo es enseñarte a pensar como un jugador de PK. Cualquiera puede ganar cuando “FLOPEA” un monstruo. Lo que decidirá si eres un ganador o un perdedor es como juegas cuando no lo tienes. Con la ayuda de este libro espero que te conviertas en un ganador.



Este no es un libro de iniciación. Supongo que el lector ya sabe jugar a NLH porque lo juega, o en la red, o lo ve en la tele. Pero tampoco es un libro complicado. He intentado presentar el juego tal y como lo juego yo, con una reglas sencillas, de sentido común, y un mínimo de cálculo matemático. Un poco de facilidad con las matemáticas va bien, y también deberás memorizar algunos porcentajes. Pero no hace falta ser un mago de las matemáticas. Es mucho más importante que mantengas la cabeza en la mesa y pienses con claridad.

En muchos casos se pueden adelantar algunos buenos argumentos para otro tipo de juegos, pero el NLH no es una ciencia exacta. Mis recomendaciones son siempre razonables, pero en ciertas condiciones podría ser mejor otro tipo de juego. Obviamente, BILL ROBERTIE y yo no podemos enumerar todas las variaciones de cada situación, a menos que este libro tuviera más de 2.000 páginas. Pero con la experiencia reconocerás la mayoría de estas variaciones cuando se presenten.

BREVE GLOSARIO

ALL IN: Apuesta (“o subida”) de todas las fichas que tienes delante.

ANTES: Dinero que ponen en el bote todos los jugadores al principio de una mano. En un torneo típico, los jugadores no “ANTEAN” (“ANTE UP”) hasta que han pasado cinco o seis rondas de apuestas.

BIG BLIND: Una apuesta forzada hecha por el jugador situado a la izquierda del “SMALL BLIND”, para generar todavía más acción.

SMALL BLIND: Una apuesta forzada hecha por el jugador situado a la izquierda del “DEALER” (el que reparte) para iniciar la acción.

BIG STACK: El jugador de la mesa que tiene más fichas. Si usa sus fichas para “avasallar” a los otros jugadores se le conoce como el capitán de la mesa o el “BULLY”.

BLINDED AWAY: Si el jugador con el “SHORT STACK” no juega muchos botes, puede perder todas sus fichas cuando le toque jugar los “BLINDS” (“BIG BLIND”, “SMALL BLIND”)

SHORT STACK: El jugador que tiene menos fichas.



BUTTON: El jugador a la derecha del “SMALL BLIND”, que actúa el último en cada apuesta después del “FLOP”. El “BUTTON” se marca con un disco blanco que se mueve por la mesa en el sentido de las agujas del reloj.

COVERED BET: Tu “ALL-IN” está cubierto si tú oponente tiene más fichas que tú. En ese caso te eliminarán si pierdes la mano, pero él no estará eliminado.

CUTT-OF SEAT: El jugador a la derecha del “BUTTON”.

DOMINATION: Cuando dos manos comparten una “HOLE CARD” común, el jugador que tiene la otra carta más baja, se dice que ésta “dominado”. Cuando dos jugadores tienen AK y AQ, el jugador del AQ está “dominado”.

HOLE CARDS: Las dos cartas que te dan boca abajo al principio de la mano los demás jugadores no pueden verlas.

FLOP: Tres cartas que se ponen boca arriba simultáneamente en el centro de la mesa. Estas cartas son comunes a todas las manos. El “FLOP” va seguido de un “ROND” apuestas.

FIFTH STREET: (También conocida como el rio: “RIVER”). La 5ª y última carta que se pone boca arriba en el centro de la mesa, también común a todas las manos. La F.S. va seguida de una ronda de apuestas.

FOURTH STREET: (También conocido como el “TURN”) La 4ª carta boca arriba sobre la mesa. , seguida de un turno de apuestas.

INITIAL POT: Suma de “BLINDS” y “antes” (si los hay) antes de empezar a apostar.

NUTS: Un jugador con la mejor mano posible tiene los “NUTS”.

OUT: Una carta que dará la mano ganadora (si llega).

STACK: Montón de fichas de cada jugador.

SIDE POT: Cuando varios jugadores lo apuestan todo (“ALL-IN”), un “SIDE POT” incluye las fichas que no pueden ser cubiertas por el montón más pequeño. En algunos casos puede haber varios “SIDE POTS”.

STACK RATIO: El cociente entre el número de fichas de tu montón dividido por el bote inicial. Este número determina con cuanta agresividad debes jugar.



PARTE I: EL JUEGO “NO LIMIT HOLD’EM”

INTRODUCCION

Como todas las variaciones de PK, el NLH parece un juego de cartas, pero en realidad no lo es. NLH es un juego de apuestas basado en información imperfecta que usa las cartas para construir las situaciones para apostar. Los jugadores apuestan basándose en su estimación de que su mano (que pueden ver) será mejor, al final, que la de su oponente (que no ven). Para hacer una estimación informada hay que tener en cuenta cuatro factores:

1.- La posibilidad de que su mano mejore al recibir más cartas, lo cual es más bien un simple ejercicio matemático.

2.- Una estimación de la mano que puede llevar su oponente, lo cual es un ejercicio de razonamiento inductivo, basado en las manos que llevaba antes, su estilo general de jugar y las apuestas que haya hecho hasta entonces.

3.- La posibilidad de que mejore la mano de su oponente, otro ejercicio matemático, pero complicado por el hecho de que la mano del oponente no se conoce con seguridad.

4.- Los “ODDS” que vienen dados por el bote (“POT ODDS”).

Cuando un buen jugador de NLH juega una mano mira sus cartas, mira a sus oponentes, considera la apuesta y hace una predicción fundada sobre si debe pasar (“CHECK”), apostar (“BET”), igualar (“CALL”), subir (“RAISE”), o abandonar (“FOLD”).

En muchas manos de “HOLD’EM”, un factor es tan importante que los otros factores no requieren que pensemos mucho. Por ejemplo:

1.- Un jugador lleva una mano tan fuerte que realmente no le importa lo que lleven sus oponentes.

2.- Un jugador lleva una mano tan débil que está seguro de perder en un enfrentamiento.



3.- Los P.O. son tan grandes que pueden jugar la mano casi con cualquier juego.

No cometas el error, sin embargo, de pensar que estas manos son fáciles de jugar. En NLH no existen las manos triviales. Puesto que no tienes que enseñar tus cartas para ganar, bajo las circunstancias adecuadas cualquier mano puede ser ganadora.

EL CADILLAC DEL PÓKER

Si has visto PK televisado, sin duda has oído calificar al NLH como “EL CADILLAC del Póker*”. Es una afirmación cierta, pero pocos jugadores saben por qué el juego merece esa reputación.

Los profesionales clasifican las distintas modalidades del PK según lo que ellos consideran que valen realmente las inscripciones en un torneo. Por ejemplo, los jugadores de alto nivel de “SEVEN-CARD STUD” piensan que el auténtico valor de la inscripción en un torneo de “SEVEN-STUD” es más o menos el doble de la cuota de inscripción. (Pagar 1.000 dólares por participar en un torneo de “SEVEN-STUD” debería producir, a lo largo de una ronda de torneos, unos 2.000 dólares en premios). La inscripción en un torneo de “RAZZ” o de “OMAHA” produce más o menos el mismo valor. Pero los mejores jugadores de NLH piensan que una cuota de inscripción de 1.000 dólares vale, en realidad, de 4 a 5.000 dólares, y en grandes eventos como el “WORLD SERIES OF PÓKER”, con muchos principiantes, quizá hasta 7.000 u 8.000 dólares.

¿Qué hace que el Póker NLH sea un juego de tanta destreza para los bueno jugadores, y tan provechoso para los mejores? Muchos piensan que tiene que ver con el hecho de hacer grandes apuestas “ALL-IN” o elaborar faroles de escándalo. En realidad se basa en dos factores técnicos: la cantidad de información disponible para los jugadores y la habilidad para controlar los “ODDS” (probabilidades) que tiene tu oponente. Veamos cada uno de estos factores sucesivamente.

*La expresión “CADILLAC DEL POKER” se utilizó por primera vez en el libro “SUPER SYSTEM” de DOYLE

BRONSON.



DISPONIBILIDAD DE INFORMACION

El PK es un juego de información incompleta pero no todas los juegos de información incompleta son iguales. De un juego a otro hay grados de disponibilidad de información. La cantidad de información oculta y de información disponible afectan mucho al interés y a la “jugabilidad” de un juego.

En el clásico PK “FIVE CARD DRAW” todas las cartas de tu oponente están ocultas. Aparte de los patrones de apuestas, la única fuente de información que tienes es el número de cartas de las que decide descartarse tu oponente. Con tan poca información que sopesar tus opciones estratégicas se ven muy limitadas y se juega de una forma muy mecánica. Hoy en día el póker clásico “FIVE-CARD DRAW” sólo se juega en casa.

En el otro extremo de las modalidades se encuentra otro juego clásico, el “FIVE-CARD STUD”. Aquí los jugadores sólo tienen una “HOLE CARD”, mientras que todas las demás cartas se reparten boca arriba. De nuevo la estrategia básica es mecánicamente simple (No juegues a menos que puedas ganar a la mesa), en este caso porque hay demasiada información de cada mano.

Las mejores modalidades de PK alcanzan el equilibrio adecuado entre cartas ocultas y expuestas. El “TEXAS HOLD’EM” está justo en el centro. Dos cartas ocultas permiten las maniobras engañosas, mientras que cinco expuestas permiten a un buen jugador hacer muchas deducciones sobre las manos rivales.

CONTROL DE LOS POT ODDS

El objetivo de todas las formas de PK es evitar los errores mientras inducimos todos los errores posibles de nuestros adversarios. Cada vez que cometes un error pierdes y tus oponentes ganan. Cada vez que induces un error de tus oponentes tú ganas y ellos pierden.

Estos “ganar y perder” no ocurren de forma inmediata. Puedes cometer un gran error y aun así ganar una mano y añadir más fichas a tu montón., Pero a largo plazo tus resultados en la mesa de PK se acercarán a la suma de los errores de tus adversarios menos la suma de tus errores. Este principio rige todos los juegos que son una mezcla de habilidad y suerte.

Uno puede cometer diferentes errores en el PK, pero uno de los más graves es hacer una apuesta o un “CALL” que no es correcto teniendo en cuento los “POT ODDS” disponibles para ti, bien porque no has hecho las deducciones adecuadas sobre las cartas de tu adversario, bien porque no tienes una idea correcta de sus cartas pero has ignorado totalmente los P.O.



La forma “NO LIMIT” del “HOLD’EM” es muy ventajosa para los buenos jugadores por una sencilla razón. Al hacer deducciones superiores sobre las manos que llevan sus oponentes, pueden hacer apuestas que les den a sus oponentes más posibilidades de cometer errores. Cada vez que sus componente malinterpreta la situación y comete un error, el jugador bueno gana.

EJEMPLO Nº1

Supón que estás jugando a “LIMIT-HOLD’EM” (las apuestas están limitadas a una cantidad concreta en cada ronda) y crees, basándote en las apuestas anteriores que tu oponente tiene cuatro cartas para color en picas, con una sola carta por llegar. El color, si lo consigue, ganará a cualquier mano que tú tengas, pero en caso contrario él perderá. El bote contiene ahora 100 dólares, y el límite de apuesta es 10 dólares, y tú apuestas esa cantidad.

Ahora es el turno de tu oponente. El ha visto 6 cartas hasta ahora, las dos de su mano y las 4 cartas comunes del centro. Si el busca su carta (“DRAW”) para ir a por el color, cuatro de estas cartas son picas. De las 46 cartas que quedan en el mazo y que él no ha visto, tu oponente necesita una de las nueve picas que quedaban. Las otras 37 cartas pierden para él. Las probabilidades en contra de hacer el color son 37:9 un poco más de 4:1 en contra. El bote contiene ahora $110 y a él le cuesta $10 “hacer un CALL”, así que él tiene unos P.O. de 11:1. Puesto que los P.O. son mayores que sus probabilidades de conseguir la mano ganadora, hace bien en igualar la apuesta. Tú apuesta fue perfectamente correcta también puesto que eres favorito 4:1 de ganar la mano. Pero con el límite de apuestas en $10 no tuviste forma de evitar que tu oponente buscara su “DRAW” para conseguir la mano ganadora.

Ahora supón que tenemos exactamente las mismas manos y el mismo bote, pero el juego es NLH. Tú puedes apostar la cantidad que quieras, no sólo $10. Esta vez apuestas $100. Tu oponente puede aún igualar la apuesta, pero ahora hay $200 y él tiene que igualar con $100. El bote sólo le ofrece “ODDS” de 2:1, pero sus probabilidades de conseguir el color son de 4:1. Puesto que los P.O. son menores que su oportunidad de ganar la mano se supone que se retirará (hará “FOLD”). Como tú tenias una elección ilimitada de cuanto apostar, pudiste jugar una cantidad que hizo que tu oponente errara si quería disputar el bote. Al controlar los P.O., haces que tus oponentes cometan errores que no cometerían en un “LIMIT-HOLD’EM”. Esos errores se traducen en dinero en tu bolsillo.



¿QUÉ ES UNA MANO?

Si vas a un torneo de PK te darás cuenta de que a los mejores jugadores los persiguen para pedirles consejo. Una conversación típica entre un principiante y un jugador experto podría ser:

Principiante: ¿Puedo hacerte una pregunta sobre una mano?

Experto: Claro, adelante.

P: Vale, gracias. Pues llevo KQ del mismo palo (“SUITED”) y hay un “CALL” delante de mi…

E: ¿En qué posición estas?

P: oh, no lo sé. Creo que era el quinto en hablar.

E: ¿En qué posición estaba el primer “CALLER”?

P: Creo que estaba segundo…no, estaba justo… primero…no, segundo…

E: ¿Cuantas fichas tenía?

P: $4000, $5000… algo así.

E: ¿Y cuánto eran los “BLINDS”?

P: Oh, no mucho, quizás $50/$100, $100/$200… el caso es que yo hice “CALL” y el tipo detrás de mi subió y todo el mundo se retiró y yo no sabía qué hacer.

E: ¿Cuántas fichas tenía él?

P: ¿El que me subió? No lo sé, ¿quién puede acordarse de todo eso? ¡Oye, yo quiero hablar de la mano!

Para el principiante, su mano eran las cartas que llevaban y lo que hicieron los jugadores justo antes y después que él. Para el experto una mano era mucho más que eso. Es una situación completa, llena de diferentes elementos, que tiene que ser considerada como un todo antes de poder hacer buenas jugadas.

ELEMENTES OF A HANDS (ELEMENTOS DE UNA MANO)

Una mano de NLH tiene muchas facetas, y las cartas que llevas es sólo una de ellas. Un buen jugador considera todos los elementos de una mano antes de hacer una jugada. Estos son los elementos básicos:

1.- ¿En qué estado se encuentra el torneo?



2.- ¿Cuántos jugadores hay en tu mesa?

3.- ¿Quiénes son los jugadores de tu mesa?

4.- ¿Cómo es tu “STACK” comparado con los “BLINDS” y los “ANTES”?

5.- ¿Cómo son de grandes los otros “STACKS” de tu mesa?

6.- ¿Dónde te sientas en relación con los jugadores agresivos y pasivos?

7.- ¿Qué apuestas se han hecho delante de ti?

8.- ¿Cuántos jugadores en activo quedan después de que tú hables?

9.- ¿Cuáles son los “POT ODDS”?

10.- ¿Cuál es tu posición después del “FLOP”?

11.- ¿Cuáles son tus cartas?

Esto podrían parecer muchas cosas a considerar antes de hacer una jugada ¡Ciertamente son muchas! Por eso jugar al NLH es difícil pero compensa. Si esta lista fuera más corta el juego sería mucho más fácil, más gente jugaría bien y menos jugadores ganarían dinero de verdad. Así que si tu objetivo es llegar a ser un jugador de NLH de alto nivel debes de alegrarte de que sea algo difícil, y no fácil. Eso solo significa que tu trabajo duro será bien recompensado.

Ahora vamos a fijarnos en los elementos uno por uno y veamos cómo afecta cada uno a tu toma de decisiones:

1.- ¿Cuál es el estado del torneo?

La mayoría de los torneos pagan premios más o menos al 5-10% de los participantes, aunque algunos pagan mucho menos. (Un torneo importante en el 2.003 pagó a 9 de 197 participantes, lo cual es la organización de pagos en metálico más dura que he visto nunca). Mientras el tope para el pago de premios está aún lejos, el juego se desarrolla normalmente. Al ir disminuyendo el número de jugadores y acercándose la burbuja de premios, el juego cambia radicalmente. La mayoría de los jugadores se vuelven conservadores e intentan conservar sus fichas. Los buenos jugadores se hacen más agresivos y ven este momento como la mejor oportunidad para hacer dinero fácil “robando” fichas.

2.- ¿Cuántos jugadores hay en tu mesa?



Una mesa llena (9-10 jugadores) requiere generalmente un juego más firme (“TIGHT”). Cuantas más personas quedan por hablar detrás de ti mayor es el peligro de ir a por el bote con una mano débil. En una mesa más pequeña (6 jugadores o menos) las exigencias de tu mano disminuyen y hay muchas más posibilidades de “robar” botes. Al final de un torneo cuando la mesa se ha reducido a solo dos, tres o cuatro jugadores, tendrás que involucrarte en muchos más botes de lo habitual para tener una oportunidad de “seguir con vida”.

3.- ¿Quiénes son los jugadores de tu mesa?

¿Son jugadores agresivos, conservadores, o una mezcla de ambos? ¿Hay jugadores de renombre con estilos conocidos, o son todos jugadores desconocidos? Normalmente, el estilo de juego más provechoso en cualquier momento es el contrario al de los otros jugadores de la mesa. Si la mesa es agresiva, sé conservador. Entra en los botes sólo con manos solidas que puedas jugar con confianza. Si la mesa es “TIGHT” haz jugada e intenta “robar” unos cuantos botes. Te saldrá bien lo bastante a menudo para ganar dinero. El carácter de los jugadores de tu mesa también determina como de lento o rápido quieres jugar. Una mesa con muchos jugadores pasivos es una mesa cómoda. Quieres quedarte, “robar” botes y acumular dinero lento, pero seguro. Es una situación buena, y no quieres arriesgarla con muchas apuestas “ALL- IN”. Pero si la mesa tiene muchos jugadores agresivos, tu estrategia tiene que cambiar. Los jugadores agresivos son más difíciles de leer, y con frecuencia te encontrarás con que tus “RAISES” son “RE-RAISEADOS”. Ahora querrás hacer dinero de un solo golpe, ya que de otro modo disminuirá tu “STACK” y es difícil ganar dinero con un “STACK” pequeño en una mesa agresiva. Coge una buena mano y prepárate para ir con ella hasta el final.

4.- ¿Cómo es tu “STACK” comparado con los “BLINDS” y los “ANTES”?

En realidad no interesa el tamaño absoluto de los “BLINDS” y los “ANTES”. Lo importante es su tamaño en relación con tu montón de fichas. Si son pequeños comparados con tu “STACK”, entonces puedes sobrevivir muchas rondas sin jugar, así que no tienes presión para entrar en los botes. Sí, por el contrario, tu “STACK” es sólo unas cuantas veces mayor que los “BLINDS” y los “ANTES”, entonces tienes que moverte deprisa, o los “BLINDS” te “engullirán”. En NLH los “BLINDS” y los “ANTES” aumentan regularmente. A menos que tú acumules fichas de un modo regular, el tamaño de tu “STACK” disminuirá en términos relativos, y tu juego se tiene que volver más agresivo para compensar.

5.- ¿Cómo de grandes son los otros “STACKS” de tu mesa?

Si tienes un “STACK” grande comparado con el de los otros jugadores, entonces posiblemente podrás intimidarlos. Tienes el poder de eliminarlos completamente del torneo, así que te tienen que mostrar respeto. Si tu



“STACK” está en un punto medio, aun podrás intimidar a los “STACK” más pequeños, pero tienes que tener cuidado de meterte con los “STACKS” más grandes. Si tienes el “STACK” más pequeño, tu capacidad de “robar” (“STEAL”) botes es limitada. Tendrás que elegir el momento para intentar doblar o triplicar tu “STACK”.

6.- ¿Dónde te sientas respecto a los jugadores agresivos y pasivos?

Puesto que la acción se desarrolla en el sentido de las agujas del reloj, tu situación ideal es tener a los jugadores agresivos a tu derecha*, y a los jugadores conservadores a tu izquierda. De ese modo, tú actúas sabiendo lo que han hecho los jugadores agresivos y tus posibilidades de “robar” (“STEAL”) el bote se ven reforzadas cuando hay jugadores “TIGHT” que reaccionan a lo que tú haces. Cuando hay jugadores agresivos detrás de ti, la estrategia adecuada es jugar menos manos, pero jugar de un modo más decidido.

7.- ¿Qué apuestas se han hecho delante de ti?

La única mano absolutamente fuerte “PRE-FLOP” es una pareja de AA. Todas las demás manos hay que evaluarlas de acuerdo con las apuestas que ya han tenido lugar. Una pareja de JJ (“JACKS”) es una mano buena cuando varios jugadores han hecho “FOLD” antes que tú, pero si te enfrentas a “BET”-“RAISE”-“RERAISE”, es probable que sea la segunda o tercera mejor mano.

8.- ¿Cuántos jugadores en activo quedan después de que tú hables?

Si con tu acción posiblemente terminas con las apuestas de la mano, estás en una posición más segura que si quedan jugadores en activo detrás de ti hagas lo que hagas. Si, por ejemplo, eres el último en hablar y las apuestas antes de ti han sido “BET” y “CALL”, entonces puedes cerrar la acción igualando. Si, por el contrario, la acción ha sido “BET” y “RAISE”, entonces no puedes terminar la acción hagas lo que hagas. Tanto un “CALL” como un “RAISE” pueden ser respondidos con un “RERAISE” del primer jugador. Tienes que jugar con más cautela cuando no puedes estar seguro de la acción después de ti. A mayor posible acción, mayor cautela a la hora de jugar.

*La excepción son los jugadores muy agresivos. ¿La razón? Puedes pasar en falso con tus manos más fuertes,

con la intención de “resubir”, cuando él apueste



9.- ¿Cuáles son los “POT ODDS”?

Cuando haces una apuesta siempre estas comparando las P.O. del bote con las posibilidades de hacer tu mano (“OUTS”). Siempre quieres que el bote te ofrezca mejores “ODDS” que “OUTS”*. También estás vigilando los “ODDS” que le das a tu oponente cuando él intenta hacer su mano, para ver si puedes negarle los “ODDS” que necesita para igualar. Los jugadores de alto nivel calculan los P.O. de modo rutinario cuando deciden si juegan o abandonan.

10.- ¿Cuál es tu posición en la mesa después del “FLOP”?

No es bueno hablar el primero en una mano, porque tienes que hablar sin información sobre tus oponentes. Lo bueno es hablar el último, porque sabes lo que han hecho tus oponentes, teniendo más información, antes de tener que tomar una decisión. Tú posición en la mesa, en relación con los otros jugadores, es un factor enormemente importante en cada mano. Los buenos jugadores lo comprenden de manera instintiva, los jugadores “flojos” lo pasan por alto.

La posición es tan importante que los jugadores apuestan solo para asegurarse una posición adecuada en las siguientes rondas. Antes del “FLOP”, puede que “resubas” en lugar de igualar simplemente, para echar de la mano a los jugadores sentados detrás de ti. Puede que juegues una mano “marginal” si sabes que ganarás posición sobre otros jugadores, o que hagas “FOLD” en caso contrario.

He aquí un ejemplo de la importancia que puede tener la posición. Si un jugador de elite a nivel mundial tuviera que jugar un “HEADS-UP” con un jugador “poco diestro”, pero el jugador inferior pudiera hablar el último en todas las manos, el jugador de elite se llevaría la peor parte.

11.- ¿Cuáles son tus cartas?

Sí, claro que tienes cartas, y claro que son importantes. Pero también los son los otros aspectos de la mano, y en muchas manos, más importantes que las cartas. A veces te encontrarás en situaciones en las que harás una jugada sin tener en cuenta las cartas de tu mano.

Jugar bien al PK es una cuestión de equilibrio. Estudias la situación, sopesas todos los factores, y encuentras la jugada que dará en el clavo. Como muchas actividades competitivas, puedes jugar muy bien durante un tiempo, creer que dominas el juego y luego encontrarte ligeramente “desincronizado”, y darte cuenta de que tus resultados se han estropeado, aunque crees estar jugando mejor que nunca. Cuando pasa eso, no hay otro recurso que ser



implacablemente decidido y objetivo hasta que vuelvas a encajar las piezas del puzle.

*Por supuesto, a menudo vale la pena ir a buscar una mano (DRAW FOR A HAND) sin los ODDS adecuados si piensas que tus probabilidades implícitas (el bote actual más las posibles futuras apuestas que puedes ganar)

están ahí.

A SAMPLE HAND (UNA MANO EJEMPLO)

Para ver el razonamiento del “NO-LIMIT” en acción, vamos a tomar como ejemplo una mano de cierta complejidad. Es de la mesa final de las “WORLD SERIES OF POKER” de 2003, cuando el torneo estaba ya en los siete últimos jugadores.

Al principio de la mano los “BLINDS” eran $10.000/$20.000, y los “ANTES” eran de $2.000. Quedando siete jugadores, había $44.000 en el bote para empezar la mano. Estos eran los jugadores, el recuento de sus fichas, y las manos iniciales de los que jugaron:

SMALL BLIND AMIR VAHEDI $865.000 T♦8♣

BIG BLIND TOMER BENVENIST $645.000 FOLD

1 SAM FARHA $1.530.000 9♦9♣

2 YONG PAK $215.000 FOLD

3 JASON LESTER $1.161.000 FOLD

4 DAN HARRINGTON $1.080.000 A♥K♠

5 CHRIS MONEYMAKER. $2.894.000 T♠9♥

SAM FARHA era el primero en hablar después de los “BLINDS”. Una pareja de 9♦9♣ es una buena mano en una mesa de siete jugadores, y SAM subió $60.000, el triple del “BIG BLIND”. Los profesionales tienen una convención para describir el tamaño de los “RAISES”. Antes del “FLOP” se suelen describir los “RAISES” como múltiplos del “BIG BLIND”. Después del “FLOP” se les describe como fracciones del bote existente. Las apuestas iniciales suelen ser entre dos y cinco veces el “BIG BLIND”.

YONG PAC y JASON LESTER hicieron “FOLD”. DAN HARRINGTON mi mano A♥K♠ me permitía elegir entre varios juegos. Por supuesto podría subir una



buena suma digamos $150.000/$200.000. También podría limitarme a igualar y ver cómo se desarrolla la mano. Me gusta alternar estos dos juegos en situaciones similares (AK o AQ), para que mis oponentes no puedan “leer” nada en mí. Pero no hago la elección completamente al azar. En este caso hubo dos factores que me empujaron a hacer “CALL” en lugar de “RAISE”:

1.- Estaba solo a uno del “BUTTON”, así que es posible que tuviera posición en las rondas siguientes. Cuando tengo posición, no necesito jugar la mano tan fuerte antes del “FLOP”, ya que mi buena posición me permitirá ganar algunas manos después del “FLOP” con menos riesgo global. En otras palabras puedo dejar que la posición, más que el tamaño de la apuesta haga el trabajo por mí.

2.- Pensaba que yo era uno de los mejores jugadores que quedaban en la mesa, así que quería reducir, más que aumentar, mi volatilidad en la mano. (Volatilidad es una palabra matemática para referirse a la oscilación de dinero en una mano).Un jugador más débil en la misma situación intentaría aumentar la volatilidad. Por tanto, seguro que querría lanzar una apuesta.

Después de sopesar las distintas consideraciones decidí igualar.

CHRIS MONEYMAKER decidió igualar con sus T♠9♥ no es una mano fuerte, pero había otros factores además de sus cartas que aconsejaban “CALL”, las P.O. y la posición. Las P.O. eran bastantes favorables: había $164.000 en el bote y a Chris le costaba sólo $60.000 hacer “CALL”. Además hablaría el último en todas las rondas de apuesta.

Puede que otro factor interviniera en su decisión. Había estado jugando de un modo conservador al principio del último día, y llevaba un buen trecho con cartas “injugables”. Puede que sólo quisiera mezclar las cosas un poco, y a lo mejor también pensó que su reciente inactividad le daría un poco de credibilidad si decidiera hacer un “BLUFF”. Por supuesto no podía saber que tres de sus cartas ya eran “OUTS” en otras manos.

AMIR BAHEDI tenía T♦8♣ y estaba en mala posición y había otros tres jugadores en el bote delante de él. Aun así hizo “CALL”. Según la manera tradicional de evaluar las manos, esto era un “FOLD” claro. Pero a AMIR le gustaba hacer jugadas así, y puesto que tiene uno de los mejores historiales hay que tomarlo muy enserio. Date cuenta de que su decisión de igualar se debió en parte a las excelente probabilidades del bote.

El bote contenía $224.000, y cómo él era el “SMALL BLIND” ya había puesto $10.000 en el bote, así que para igualar sólo tenía que añadir $50.000. Sus P.O. eran 224 a 50, o más o menos, 4.5 a 1. Hablare mucho más de los P.O. y los análisis de la mano en la parte cuatro pero de momento sólo diré que los grandes P.O. son siempre una razón tentadora para quedarte, y VAHEDI también lo vio de ese modo.



No obstante, el juego de VAHEDI era un poco más arriesgado de lo que parecía. El tenía el problema adicional de que aún tenía que hablar TOMER BENVENISTI, en el “BIG BLIND”. Si BENVENISTI no iba o sólo igualaba, se completaba la acción y pasábamos al “FLOP”. Pero si este decidía hacer “RAISE”, dábamos otra vuelta de apuestas, y los que habían estado jugando débil antes, tendrían la ocasión ahora de “RAISEAR” de nuevo. Así que VAHEDI no podía estar seguro de que sus $50.000 le aseguraban poder ver el “FLOP”, y si había “CHECK RAISE” él debería abandonar la mano. La fuerza del estilo de VAHEDI está en que es casi imposible saber lo que lleva en ningún momento, y también es casi imposible mirar un “FLOP” y saber si le ayudaría o le perjudicaría. VAHEDI gana botes enormes cuando un “FLOP” le va de maravilla a sus misteriosas caras y puede conseguir otros botes haciendo “BLUFFS” después del “FLOP”. Esto se equilibra con una serie de pequeñas perdidas cuando las manos poco prometedoras como está no salen bien. El estilo de VAHEDI le funciona a él, pero debo advertir a los principiantes que es un estilo muy difícil, y requiere de una enorme habilidad para jugar bien. Hablaremos más de los estilos de juego en la parte dos.

TOMER BENVENISTI hizo “FOLD” en el “BIG BLIND”.

El bote era $274.000 antes del “FLOP” y había cuatro jugadores.

EL FLOP

Analizar la textura del “FLOP”:

La llegada del “FLOP” es un momento clave en una mano de “HOLD’EM”. Cada jugador tiene que valorar el “FLOP” en base a lo que llamamos su “textura”, entendiendo como tal las características de este y la probabilidad de que ayude a cada uno de los jugadores. Yo me hago siempre tres preguntas:

1.- ¿Me ha ayudado?

2.- Tal y cómo me ven en la mesa ¿pensarán los jugadores que me ha ayudado?

3.- Dado lo que yo sé de los otros jugadores ¿es probable que haya ayudado a alguien más?



En este momento así es como yo pensaba: Con mi A♥K♠, la verdad es que el “FLOP” no me ayuda. Es más, puesto que me consideran un jugador conservador, los otros jugadores pensarán que no me ha ayudado (ya que yo suelo jugar cartas altas). Así que mis probabilidades de “BLUFFEAR” se han esfumado. Puesto que MONEYMAKER ha estado haciendo un juego conservador lo más seguro es que a él tampoco le haya ayudado. Puede que a VAHEDI o a FARHA les haya venido bien, ya que ellos juegan una mayor variedad de mano. Finalmente, a menos que suceda algo raro la mano se acabo para mí. En la parte seis hablaré con más detalle del juego “POST-FLOP”.

AMIR VAHEDI sabía que el “FLOP” no le ayudaba mucho. Tenía una “GUTSHOT” a escalera. La probabilidad de conseguir su jugada era más o menos del 8% si conseguía ver una sola carta, y de un 16% aproximadamente si veía la mano hasta el final, lo cual no era muy probable. Sin embargo, si conseguía su “STRAIGHT” podía ganar una enorme cantidad de dinero ya que sería muy difícil para los otros jugadores calcular la mano que llevaba. También sabía que a los otros jugadores les preocupaba que el “FLOP” le hubiese favorecido, dado su historial jugando cartas raras. Y él sabía que no era probable que el “FLOP” hubiese favorecido a MONEYMAKER o a mí, pero podría haber favorecido a FARHA.

Si VAHEDI se hubiera enfrentado a un solo oponente estoy seguro que hubiese hecho una apuesta de más o menos la mitad del bote. Una apuesta de la mitad del bote le habría dado la mejor oportunidad de ganar ya que conllevaba una relación riesgo/recompensa enorme. Si pensaba que la apuesta podía ganar el “POT” sólo una de cada tres veces es, como mínimo una situación “BREAK EVEN” (ni ganar ni perder) lo que le serviría para cubrir los gastos. Imagina que el “POT” asciende a $200 y haces una apuesta de $100, si esta situación se da tres veces y ganas una de ellas, ganas $200 una vez y pierdes $100 dos veces, con lo que te quedas igual. Si ganas más de 1/3 de las veces, la apuesta te generará un beneficio.

Contra dos o tres oponentes esa apuesta se vuelve más arriesgada porque las posibilidades de tener que hacer frente a una mano real aumentan con el número de jugadores. No puedo culparle por hacer “CHECK” aquí, pero una apuesta era, teóricamente, su mejor oportunidad de ganar el bote en ese momento. (Él no sabía que FARHA estaba sentado después de él con un “SET” de nueves) En cualquier caso, VAHEDI hizo “CHECK”.

A SAM “le ha tocado el gordo”, “FLOPEANDO” un “SET”. Sin color ni escaleras en la mesa, su mano era tan fuerte que su única preocupación era calcular cómo ganar la mayor cantidad de dinero posible.



Si un jugador poco experimentado hubiera estado en su lugar probablemente habría hecho “CHECK RAISE”. Para comprender por qué Sam hizo algo diferente, veamos unos factores que en ese momento estaban claros para todos los que había en la mesa:

1.- Amir pasó en primera posición.

2.- Sam es un jugador muy agresivo que “RAISEO” antes del “FLOP”.

3.- El “FLOP” probablemente no ayudo a HARRINGTON ni a MONEYMAKER.

Teniendo en cuenta estos hechos, parece claro que SAM debería apostar en ese punto, incluso con una mano mediocre. Con su reputación agresiva y una situación favorable en la mesa, sólo si no apostaba levantaría sospechas, una apuesta se consideraría un intento rutinario de llevarse el bote que está disponible.

Así que SAM tomó la decisión correcta de apostar. Con un bote de $274.000 aposto una bonita cantidad: $80.000. Es lo que llamamos una “apuesta sonda”. Esta apuesta entre 1/4 y un 1/3 del bote es normalmente un intento de conseguir información barata, mientras conserva la posibilidad de ganar el “POT” allí mismo si nadie más quiere luchar. Además no revela ninguna información sobre la mano real de SAM, ya que es exactamente lo que se espera que el haga, lleve lo que lleve. Un juego muy inteligente.

Yo tengo dos “OVERCARDS”, pero ahora mismo mi mano es sólo “ACE-HIGH”. No sé lo que llevan los demás. Ni siquiera los generosos P.O. me tientan para igualar. Hago “FOLD”.

MONEYMAKER: Ahora había $354.000 en el bote y a él le costaba $80.000 igualar. Todavía no podía tirar su T♠9♥ pero con VAHEDI y FARHA en el bote, hizo bien en ser cauteloso. Decidió hacer “CALL”, lo cual fue razonable. Con su mano, yo probablemente habría subido, pero sería una subida defensiva, si mi “BET” no ganará el bote en el acto la mano se acabaría para mí. Me gusta jugar de manera que con una sola apuesta mi situación quede definida. Con una acción tan turbia en la mesa, una subida aclararía la situación y evitaría que yo perdiera dinero en las rondas posteriores.

AMIR no lleva nada, pero los otros jugadores no habían mostrado ninguna fuerza y puede que los dos estén buscando un proyecto. Parece como si la apuesta de Sam preguntara ¿Soy fuerte o soy débil aquí? Estoy seguro de que en ese momento AMIR estaba considerando un movimiento para ganar el bote. Pero ¿lo debería hacer ahora o en el “TURN”? Decidió esperar, lo cual fue una buena idea. (Buena relativamente, claro. Sabemos que en realidad se enfrenta a un “SET”). Con algo de suerte, la carta del “TURN” no ayudaría ni a FARHA ni a MONEYMAKER, y una apuesta en ese momento daría a entender que la



carta le iba bien a su mano. Así que solo iguala la apuesta de FARHA y se prepara para hacer “MOVE” en la siguiente ronda. Ahora el bote contiene $514.000

El TURN

Aparece una pareja de seises sobre la mesa, dándole a SAM un FULL.

Para AMIR, el 6♥ tenía sus pros y sus contras. Una carta ideal aparte de un perfecto 7 hubiese sido algo mayor que el 9♠ de la mesa (pero no un A), para que una apuesta representará, para la mesa, una “OVERPAIR”. Un A sería malo ya que, con otros dos jugadores en la mesa, es posible que uno de ellos, o los dos, hubieran estado jugando con A. Aun así, el 6♥ es una carta inofensiva, y no es probable que haya ayudado a ninguno de los otros jugadores. Sirve a sus propósitos y le permite hacer ver que lleva un 6 en la mano y por tanto, un “TRIP” de seises. VAHEDI fue a por el bote apostando $300.000. En TV, este farol parecía una insensatez, ya que sabemos que no llevaba nada, y se enfrentaba a un “FULL”. Pero en realidad, era una jugada bastante buena. Basándose en lo que había visto hasta entonces (una tímida apuesta sonda de FARHA, un “CALL” de MONEYMAKER y una carta inofensiva en el “TURN”) Es razonable que el pensara que esta apuesta ganaría el “POT” el 50% de la veces, quizá más. A largo plazo, apuestas similares en situaciones similares son bastante provechosas. A corto plazo, como en esta mano, su apuesta puede no ganar, pero esto es todo lo que sabemos.

SAM estuvo encantado de ver la apuesta ya que sabía que tenía las “NUTS”. ¿Podría sacarle más dinero a MONEYMAKER? Probablemente no, pero un “RAISE” lo echaría así que hizo “CALL”.

Para MONEYMAKER, VAHEDI está diciendo que lleva una mano grande como FARHA hace “CALL” su T♠9♥ ya no es gran cosa. CRIS hace “FOLD”.

EL RIVER

El “CALL” de SAM en el “TURN” le demostró a AMIR que estaba derrotado así que hizo “CHECK”.



Con el “CHECK” de AMIR, SAM se dio cuenta de que probablemente ya no podría ganar más dinero en esta mano, pero por obligación puso otros $300.000 y AMIR tiró sus cartas.

EL FACTOR SUERTE OCULTO EN EL HOLD’EM SIN LIMITE

Todo el mundo sabe que en el PK hay mucha suerte. Pero no todo el mundo aprecia exactamente cuánta suerte lleva consigo, o las diversas formas que puede adoptar la suerte. Cuando vemos que alguien sigue “vivo” al conseguir un intento de 45:1 en el “RIVER” decimos todos “¡Qué suerte!”. En esta mano, podríamos pensar que SAM FAHRA tuvo mucha suerte al ligar un trío en el “FLOP” pero pude que no nos demos cuenta de los otros grandes vaivenes de la suerte en la mano.

Por ejemplo, volvamos atrás y reconsideremos mi decisión de sólo igualar, y no subir, con mi A♥K♠ antes del “FLOP”. En ese momento pensé que era un juego muy igualado y un par de factores hicieron que me inclinara por el “CALL”. Pero supongamos que hubiera sido un poco impaciente, o que me hubiera desconcentrado ligeramente y hubiera decidido subir. Esto es lo que habría pasado:

1.- Yo subo $150.000.

2.- MONEYMAKER ante un “RAISE” y un “RERAISE” delante de él hace ”FOLD” con su T♠9♥, ahorrándose $140.000.

3.- VAHEDI ve lo mismo y “FOLDEA”, ahorrándose $440.000.

4.- Sam iguala con su 9♦9♣.

5.- Después del “FLOP”, Sam “CHECKEA” su trío.

6.- Voy a por el bote (“MOVE FOR DE POST”) y puesta $250.000 o algo así.

7.- Sam se pone por encima con su trío de nueves.

8.- Me doy cuenta de que estoy derrotado y “FOLDED”, perdiendo $400.000

9.- Sam gana $400.000 en la mano, unos $160.000 menos que en la mano real.

10.- Estoy “lisiado”, habiendo perdido casi la mitad de mis fichas, mientras que VAHEDI continúa en la cacería.

Haber tomado la otra decisión habría afectado radicalmente a la situación en la mesa. Un enorme (pero invisible) cambio de la suerte para todos los que estaban involucrados.



PARTE II: “ESTILOS DE JUEGO Y EXIGENCIAS INICIALES”

INTRODUCCION

Imagina que estás viendo a un “PITCHER” de 1ª división conocido por su brillante bola rápida. Un bateador del equipo contrario se prepara para batear ¡Zas! El primer “STRIKE” es una bola rápida y alta por la esquina interior. El segundo “STRIKE” es otra bola rápida. A la altura de la cintura por la parte exterior del plato. El bateador flexiona las rodillas y se pregunta por dónde le irá la siguiente bola rápida ¡Uf! El tercer “PITCH” se desvía en una curva cerrada. El bateador intenta llegar, pero se le acaba el tiempo. Tercer “STRIKE”.

Ahora imagina que ves un partido de tenis en WIMBLEDON. El que sirve lanza la pelota al fondo de la cancha. Su adversario devuelve la pelota con dificultad. El 1er jugador vuelve a lanzar al mismo sitio, y su oponente le devuelve la pelota otra vez, acercándose más a la línea de saque. Ahora el 1er jugador le hace una “dejada” en el otro extremo de la cancha, y su oponente cruza el campo corriendo pero no puede alcanzar la bola. Juego, set, partido.

Al igual que estos dos ejemplos, el PK es un juego de “cambios de dirección”. Hay varios estilos con los que se puede jugar NLH. En este capítulo los describiremos y te mostraremos cómo jugar con uno y otro. Dependiendo de tu personalidad, uno de estos estilos te atraerá más que los otros, y los adoptarás como la forma básica de enfrentarte al juego. Sin embargo, sea cual sea el estilo que elijas, te darás cuenta de que cuando más fácilmente ganas dinero es cuando haces jugadas que son lo contrario de tu estilo habitual. Al igual que en el béisbol y el tenis, las jugadas en tu estilo normal son las que te preparan las grandes victorias cuando cambias a un estilo diferente. Recuerda eso mientras nos introducimos en las distintas formas de jugar “HOLD’EM NO-LIMIT”.

ESTILO I: “EL CONSERVADOR”

Para un inversor conservador en mercados de valores lo más importante es preservar el capital, utilizando instrumentos de bajo riesgo como bonos y acciones. Una forma conservadora de jugar NLH funciona igual. Lo más importante es conservar tus fichas usando una serie de estrategias defensivas:

1.- Jugara a menos manos, pero de mayor calidad que el jugador normal.

2.- Jugar las manos de tal forma que facilites y hagas más clara tu próxima toma de decisiones.



3.- Evitar “ALL-INS” a menos que tu mano tenga muchas posibilidades de ganar en un enfrentamiento.

Cuando se empezaba a jugar “NO-LIMIT TEXAS HOLD’EM”, se jugaba casi totalmente como un juego de dinero (también llamado “RING GAME”), que empezó en TEXAS y LUISIANA y se trasladó gradualmente a los casinos de Las Vegas. (El juego de Torneo evolucionó más tarde, y muy lentamente. Durante muchos años el único torneo de NLH era el “WORLD SERIES OF POKER”). Las reglas de NLH se diferencia de la versión “torneo” en sólo un aspecto: el nivel de los “BLIND”, una vez establecido no aumenta nunca. Puesto que los jugadores ”entran” (“BUY-IN”) con una cantidad de varios cientos de veces los “BLINDS”, no es necesario jugar muchas manos o hacer un gran esfuerzo para “robar” estos , (excepto para establecer situaciones futuras).

Una estrategia óptima es replegarse y esperar a obtener ganancias con tus manos buenas.

Cuando los jugadores expertos “por dinero” entraban ocasionalmente en un torneo, llevaban consigo, claro está, sus estrategias conservadoras, y lo que yo llamo “estilo conservador” se convirtió en la forma “correcta” de jugar en los años 70 y principios de los 80.

EXIGENCIAS PARA ABRIR EN EL JUEGO CONSERVADOR

Estas son las manos que se sugieren para abrir en una mesa de 9-10 jugadores, cuando eres el primero en hablar.

EARLY POSITION (1ª o 2ª). Sube con una pareja alta (AA, KK o QQ). Sube también con una pareja mediana, como JJ o TT para intentar reducir los jugadores. Sube con AK o AQS.

MIDDLE POSITION (3ª a 6ª). Sube con todas las manos anteriores. Sube también con nueves u ochos, además de AQ, AJ, o KQ .

LATE POSITION (7ª u 8ª). Sube con todas las manos anteriores. Sube también con sietes, Ax, o “conectores” altos del mismo color, como QJS o JTS.

Recuerda que hay una diferencia entre abrir un bote y entrar en un bote que ya ha sido abierto. Si decides entrar en un bote que alguien ha abierto ya, necesitas una mano mejor de la que exigirías para abrir tú en su posición. Si alguien antes que tú abre en una posición intermedia, necesitas para subir, una de las manos con las que abres en tu posición inicial (“EARLY POSITION OPENING HANDS”).



DAVID SKLANSKY, en su excelente libro “TOURNAMENT POKER FOR ADVANCED PLAYERS” llamaba a esto el “GAP CONCEPT” (concepto brecha), y en un capítulo posterior hablaremos de las razones para ello.

Cuando juegas de un modo conservador ocurren una serie de cosas:

1.- Entrarás a relativamente pocos botes. Las manos buenas, sólidas, no llegan muy a menudo.

2.- Cuando entres a un bote, normalmente serás el favorito en la mano. Los jugadores tendrán que “DRAW OUT” para atraparte.

3.- Tendrás que tomar decisiones relativamente fáciles después del “FLOP”. Si empiezas con buenas manos, y el “FLOP” te ayuda en algo, tu mano será muy fuerte. Cuando éste no te favorezca, aún puede que tengas la mejor mano, aunque alguien más haya mejorado.

4.- Ganarás muchos botes pequeños, pero no muchos grandes, a menos que los jugadores de tu mesa estén dormidos, pronto te pondrán la etiqueta de “roca” y adaptarán su juego en consecuencia.

La mayoría de los libros recomiendan que los principiantes adopten un estilo conservador, al menos hasta que adquieran cierta experiencia. Estoy de acuerdo. Jugar “conservador” tiene la gran ventaja de que te mantiene alejado de muchos problemas y eso es muy importante. Cada bote en el que entras tiene el potencial de consumir todas tus fichas. Esa desagradable realidad requiere un cierto grado de cautela cuando se empieza. En el “WORLD SERIES OF POKER” de 2.003. Un jugador había llegado a tener más fichas que nadie por medio de muchísimas horas de juego paciente y sólido. En el espacio de solo dos manos y solo 5 minutos de juego estaba fuera del torneo. Recuerda siempre que el NLH es un juego muy peligroso.

Si pruebas el juego conservador y te gusta, vale. Puede que sea tu estilo natural. Pero si te hace sentir un poco encorsetado, puede que seas demasiado “extravagante” para el conservadurismo. En ese caso puede que quieras fijarte en las virtudes del estilo agresivo.

ESTILO 2: “EL AGRESIVO”

Alguien que use el estilo agresivo abriría con todas las manos usadas por los conservadores, y muchas más. Las siguientes manos son posibles “OPENING HANDS” para un jugador agresivo:

1.- Todas las parejas.



2.- Dos figuras cualesquiera.

3.- As-Lo que sea.

4.- “Conectores” del mismo palo, aunque sean tan bajos como 5-4 “SUITED”

Los jugadores agresivos no se preocupan mucho de las exigencias de la posición, así que todas estas manos son apropiadas para abrir incluso en “EARLY POSITION”.

Comparado con el juego conservador, el agresivo tiene varias ventajas:

1.- Un jugador agresivo juega muchos más botes.

2.- Un jugador agresivo “STEAL” (roba) mucho más.

3.- Un jugador agresivo es mucho más difícil de “leer”.

4.- Es mucho más difícil saber si el “FLOP” favorece o no a un jugador agresivo.

5.- Un jugador agresivo tiene muchas más posibilidades de ganar enormes “POTS” con sus manos “gigantes” (“MONSTER HANDS”)

Esas son las buenas noticias. Para compensar están son las malas:

1.- Al jugar manos iníciales de más baja calidad, un jugador agresivo se enfrentará a decisiones más difíciles después del “FLOP”.

2.- Al jugar y apostar más manos, se enfrentará más a menudo a “MONSTER HANDS” bien encubiertas (poco visibles).

3.- Un jugador agresivo se enfrentará a oscilaciones mucho mayores en el tamaño del “STACK”.

El estilo agresivo no es inferior al conservador en teoría, pero requiere mucha más habilidad para jugar bien. Por eso es un buen consejo para los principiantes que empiecen con un juego conservador, y solo más tarde experimenten con jugadas agresivas. El juego agresivo requiere de una capacidad bien desarrollada de tener una impresión de la mesa. Al jugar de un modo agresivo a menudo te encontrarás después del “FLOP” con que llevas una pareja media o baja y tendrás la necesidad de descifrar si tu adversario tiene una mano mejor o solo te está haciendo una jugada.

En estas situaciones los principiantes suelen perder todas sus fichas, pero un jugador experimentado con una buena “lectura” de sus oponentes, puede salir de muchos apuros.



Si incluso el juego agresivo te parece demasiado dócil, quizás estés listo para “la mezcla con mayor número de octanos”. Veamos, el juego súper agresivo.

ESTILO 3: “EL SÚPER AGRESIVO”

¿Exigencias iniciales? ¡No necesitamos las malditas exigencias iniciales!

No hace falta dedicar mucho tiempo a las “OPENING HANDS” para este estilo, ya que no hay ninguna. Un jugador súper agresivo (SA), es capaz de abrir con dos cartas cualesquiera, en cualquier posición, en cualquier momento. Esto es lo que hace que sea un estilo tan emocionante de ver, aunque peligroso de jugar.

La idea del estilo “SA” es jugar muchos botes y ver muchos “FLOPS”, de un modo barato. Como un jugador “SA” puede jugar muchas manos en muchas posiciones diferentes, es difícil para sus oponentes mirar el “FLOP” y decidir si es peligroso para ellos o no. Cuando te enfrentas a un conservador, un “FLOP” como:

es casi con seguridad inofensivo. Contra un “SA”, podrías estar enfrentándote a “STRAIGHT”, dos parejas o un “SET”.

Los jugadores “SA” deciden si entrar a un bote o no de dos maneras. Por supuesto, entrarán con dos cartas que representen un valor sólido, pero aunque su mano no tenga un valor sólido, puede que entren si los otros elementos de su posición son favorables.

¿Han “FOLDEADO” ya muchos jugadores? ¿Tendrán posición después del “FLOP”? ¿Los jugadores después de ellos son débiles o están intimidados? ¿Tienen “STACKS” pequeños los jugadores de después de ellos? ¿Están jugando de un modo conservador los jugadores que van después de ellos?

Si la mayoría de las respuestas es “sí”, un jugador “SA” podría hacer una jugada con dos cartas cualesquiera, pensando que puede ganar de tres formas:

1.- Nadie iguala y se lleva los “BLINDS” ya mismo.



2.- Alguien iguala, pero el “FLOP” le va bien y gana con la mejor mano.

3.- Alguien iguala, el “FLOP” no le va bien pero gana de farol igualmente.

Para tener éxito con este estilo, debe ser observador e imaginativo. Es un estilo muy exigente, pero sus practicantes con más éxito, jugadores como GUS HANSEN, Daniel NEGREANU, y PHIL IVEY, han tenido mucho éxito últimamente.

La mayor ventaja del juego “SA” es que juegas, y tienes oportunidad de ganar, en muchos botes. Una mesa de jugadores débiles, ya sean activos o pasivos, que simplemente entran en el bote, es ventajosa, y el juego “SA” es probablemente óptimo en esa situación. Las desventajas del estilo son la energía que se requiere y el peligro que se corre. Siempre estás al borde del abismo, enfrentándote a decisiones difíciles, y llevas generalmente malas cartas. Las delicadas maniobras cansan mucho, y un jugador cansado es más probable que “meta la pata” en algún momento.

ORIGENES DE LOS ESTILOS AGRESIVOS

Cuando empecé a jugar póker de torneo en los años 80 la mayoría de los jugadores daban por sentado que el mismo estilo conservador que era correcto para el juego con dinero debía ser correcto para jugar en torneos también. Pero cuando yo empecé a tener experiencia en torneos empecé a sospechar. Muchos de los grandes jugadores de “NO-LIMIT” con dinero no tenían resultados especialmente buenos en torneos. Al mismo tiempo, veía a jugadores que iban muy bien en torneos pero no eran temidos en el juego con dinero.

Antes de dedicarme por entero al PK, había pasado varios años compitiendo en BACKGAMMON, donde había visto la misma dicotomía. Grandes jugadores de dinero no funcionaban también como deberían en torneos, y jugadores con éxito en los torneos no eran respetados en juegos con dinero. En el BACKGAMMON algunos de mis amigos y yo habíamos deducido que una estrategia más agresiva a la hora de “doblar” era rentable a la larga en los torneos, ya que los jugadores no estaban dispuestos a poner una partida entera en peligro en un momento crucial cuando eran los más débiles; preferían pasar un doble y empezar un nuevo juego donde el dinero estuviera igualado. Pero los puntos en los que se rendían sin luchar eran demasiado costosos…

Empecé a observar a los jugadores que iban muy bien en los torneos en los 80. Los mejores jugadores de ese momento eran STU UNGAR, JACK QULLER y



BOBBY TURNER. Pude ver que su método de juego era parecido. Aunque empezaban un torneo de modo conservador, como los otros jugadores, con el tiempo se hacían muy activos, jugando a muchas manos y entrando en muchos botes. A medida que aumentaba los “BLINDS” y el torneo llegaba a su fin, se volvían aún más activos, llevándose botes, mientras que los otros jugadores se “arrugaban” intentando simplemente entrar al dinero. Irónicamente era su disposición para pelear en la “BURBUJA” lo que les llevaba al dinero tan a menudo (Un hecho inmortalizado en la gran cita de AMIR VAHEDI: “Para vivir tienes que estar dispuesto a morir”)

Al final me di cuenta de que para tener éxito en los torneos tenía que incorporar sus percepciones a mi propio estilo. El juego conservador estaba bien, quizás óptimo, para los primeros momentos del torneo, pero en las últimas fases era necesario algo de juego súper agresivo. Mi propio método era usar elementos del juego “SA” de una forma que me funcionara a mí. Muchos de los jugadores “SA” se limitaban a empujar sus fichas al bote sin considerar la situación de la mesa adecuadamente. Incluso ese método podía funcionar pero yo intentaba ser más cuidadoso. Ya que había establecido una reputación firme, no era difícil jugar apartándome de ella y maniobrar justo por debajo de la pantalla del radar de todo el mundo.

EL ARTE DE LA DEFENSA

Si conoces el estilo básico de un oponente, ¿Cómo te defiendes? Contra un jugador conservador hay, sorprendentemente, poco que hacer. Los jugadores conservadores juegan en su mayoría buenas cartas. Si apuestan y no llevas mucho, simplemente te quitas de su camino. Cuando entran necesitas una mano auténtica (real) para jugar con ellos. Por supuesto, este consejo nos sirve para ilustrar el poder del estilo conservador que, siempre que los “BLINDS” sean pequeños respecto al tamaño de los “STACKS”, se acerca al estilo óptimo en un sentido teórico del juego. Hasta los jugadores más conservadores van de farol de vez en cuando, y sus faroles suelen tener éxito debido a la imagen que han establecido.

Contra un jugador “SA”, hay una serie de cosas que puedes y debes hacer. Las dos estrategias principales son “THE HAMMER” (el martillo) y el “ROPE-A-DOPE”.

EL MARTILLO (THE HAMMER)

Cuando veas a un jugador “SA” entrar a un bote, si tienen una mano razonable, no te limites a igualar. Ponte por encima con una gran subida. Se necesita



valentía, pero si has evaluado a tu oponente correctamente, ganará el bote inmediatamente, una buena parte del tiempo. Recuerda que, paradójicamente, los jugadores “SA” no buscan enfrentamientos caros solo quieren llevarse los “BLINDS” y los botes invirtiendo la menor cantidad posible de sus fichas.

De vez en cuando, claro está, tendrán una buena mano y te meterás en un lío. Pero no tienes elección; si tú y los otros jugadores no le hacéis frente al final el súper agresivo se llevará todas las fichas de la mesa.

Cuando veas uno de los “SA” conocidos en una mesa final por televisión, fíjate que con frecuencia tienen el “STACK” más grande, o el segundo más grande de la mesa. Esto es porque los jugadores más débiles se echaron atrás a lo largo del torneo.

EJEMPLO Nº1. EN 4ª POSICION:

TU MANO

A “FOLD”/ Un jugador “SA” en 2ª 3 X “BIG BLIND”/ C “FOLD”

¿Qué haces tú?

RESPUESTA: Te pones por encima (“COME OVER THE TOP”) con una gran subida, digamos tan grande como el bote, o más. Un jugador conservador necesitaría una mano real para abrir en segunda posición y contra un jugador así podrías rendir tú K♣Q♥. Pero contra un jugador que está dispuesto a abrir con cualquier “basurilla”, K♣Q♥ es una buena mano así que juégala con agresividad.

EL ROPE-A –DOPE

Con una mano fuerte puedes limitarte a igualar a un jugador “SA”, en lugar de hacer lo que serían subidas normales contra otro jugador. Al indicar una mano indiferente, o quizás una mano “DRAWING”, le animas a seguir intentando sacarte del bote. Al emplear esta estrategia haces solo una subida, en el último momento de la mano.



EJEMPLO Nº2. POSICION MEDIA-FINAL:

TU MANO

Haces un “BET” modesto/ Un jugador “SA” en el “BUTTON” te sube/ Tú “CALL”.

El FLOP

¿Qué haces?

RESPUESTA: Solo igualar, y cuando él apueste, volver a igualar. Repetir en el “TURN”. En el “RIVER” o pasas o haces una apuesta de más o menos la mitad del bote, a ver si la iguala. Recuerda que contra un jugador “SA”, todas tus manos son más fuertes de lo que parecen, porque juega manos más débiles que los demás jugadores.

ENSEÑAR LAS MANOS

Controlar las manos que decides enseñar o no enseñar es una habilidad crucial para los jugadores de los distintos estilos. El consejo más general, que siempre está fundado, en no enseñar tus cartas a menos que tengas una buena razón. Cuantas más manos enseñes, más información acerca de tu estilo le estás dando a un oponente observador y astuto. Es una buena regla, que yo personalmente, nunca quebranto.

Pero si tú juegas un estilo diferente, puede haber algunas ventajas tácticas en enseñar una mano voluntariamente. Una vez vi jugar a uno de los jugadores “SA” de más éxito en las fases iniciales de un importante torneo de “HOLD’EM NO-LIMIT”. Aunque yo no podía ver sus cartas, me di cuenta de que jugó, más o menos, un tercio de las manos en las dos primeras horas. Era el único jugador famoso en su mesa, y los otros jugadores le estaban mostrando mucho respeto. Se estaba llevando muchos botes con subidas en momentos muy bien



calculados, antes o después del “FLOP”. Durante el tiempo que lo estuve viendo, no tuvo que enseñar nunca su mano. Sin embargo, de vez en cuando enseñaba sus cartas cuando apostaba y su oponente hacía “FOLD”. Lo que estaba haciendo era controlar la mesa enseñando las manos que no eran faroles, como diciendo “Mira, estoy jugando muchos botes, pero es porque llevo buenas cartas”. Por supuesto, la mayoría de sus manos no las enseñaba porque no llevaba nada. Pero dado que la gente recuerda lo que ve, dejaba la impresión de un jugador al que no podía uno enfrentarse a menos que llevase buenas cartas.

Puesto que el estilo “SA” se basa en “STEAL” botes, es muy importante para los que practican este estilo mantener bien oculta la frecuencia de sus faroles. Una táctica que funciona para este propósito es hacer una apuesta al final de una mano, únicamente para evitar enseñar la mano.

Es una jugada poco frecuente, pero cuando funciona te llevas el bote y evitas que tus oponentes vean con qué juegas.

CONTROLAR EL TORNEO

Cuando juegas en un estilo determinado debes tener un plan de juego para el torneo. Veamos los planes del juego conservador y súper agresivo, y observemos sus diferencias.

Plan de juego conservador:

Es bastante simple. Juega firme, “pilla” algunos botes pequeños regularmente e intenta mantenerte igualado o un poco por encima de los “BLINDS” y “ANTES” que van subiendo. No arriesgues tu “STACK” en una situación “a cara o cruz”. Limítate a ir acumulando fichas y espera la ocasión para doblar con una mano “MONSTER”. Uno o dos “dobles” al día te mantendrán a flote.

Plan de juego “SA”:

El estilo “SA” requiere de un buen montón de fichas para funcionar bien, así que tu primera tarea es conseguir ese montón. Debes ser muy activo desde el principio. Si la mesa es pasiva, constrúyete un montón pillado botes. Si es activa, o si los jugadores pelean, retírate un poco y empieza a meterte en botes pequeños, con la esperanza de “FLOPEAR” manos “MONSTER” en las que poder doblar. Una vez que tengas un gran “STACK” te volverás muy peligroso porque podrás meterte de lleno en la mesa con relativamente poco riesgo.



CAMBIAR DE ESTILO

Da igual el estilo que te guste, no puedes limitarte exclusivamente a ese estilo. Tus oponentes te observan todo el tiempo intentando descubrir lo que haces. Una vez que te hayan “etiquetado” podrías jugar con tus cartas boca arriba. Sabrán lo que haces y lo significan tus apuestas, y a partir de ese momento ganarás botes pequeños y perderás los grandes.

Una vez que empieces a modular tu estilo, sin embargo, descubrirás una de las paradojas del PK: ganarás el dinero más fácil cuando juegues en un estilo contrario a tu estilo natural. El jugador conservador tendrá gran éxito robando botes y “BLUFFEANDO”, porque los demás jugadores creerán que de verdad lleva manos reales. El jugador “SA” verá como sus buenas manos son simplemente igualadas porque nadie sabe que ha dejado de jugar con “manos marginales”.

¿Cuándo debes cambiar de un estilo a otro? No hay una respuesta contundente a esta pregunta. Dependerá de lo rápido que reaccionen los jugadores a tu estilo de juego natural. Si juegas manos sólidas, y la gente sigue haciendo “CALL” (“CALLING YOU DOWN”) no hay necesidad de cambiar. Lo mismo ocurre si estas robando botes y nadie luchas contigo. Sigue jugando en tu estilo natural hasta que sientas que algunos de los jugadores han adoptado una determinada actitud contigo. Entonces cambia. Espera a volver a cambiar hasta que hayas tenido que enseñar en el “SHOW DOWN” un par de manos que revelen tu nuevo estilo.

PERSEGUIR UNA ESTRATEGIA EQUILIBRADA

No importa el estilo que elijas, tendrás que aprender a jugar lo que yo llamo una estrategia equilibrada. En pocas palabras, esto significa que deberás aprender a variar tanto tus subidas como tus “CALLS”, además del tamaño real de tus apuestas, para evitar dar a tus contrarios la posibilidad de leer tu estilo. Tendrás que hacer esto incluso cuando creas que una determinada apuesta es claramente correcta. Lo que sacrifiques haciendo una apuesta ligeramente incorrecta en una ocasión concreta lo recuperarás más tarde, cuando tus oponentes tengan que adivinar lo que estás haciendo, y lo adivinen mal.

Aquí va un sencillo ejemplo:

Supongamos que piensas que cuando llevas AA en primera o segunda disposición lo correcto es abrir con una subida de más o menos del triple del “BIG BLIND” (algo muy razonable por cierto). Si siempre haces esta jugada con AA, lo que pasará no es que tus oponentes sepan que una subida signifique que lleves ases (porque probablemente también subes con otras cartas) sino



que sabrán que cuando igualas no llevas ases. Esta es una información que es peligroso revelar, así que tendrás que tomar algunas contramedidas.

La contramedida más sencilla es variar el juego al azar dándole más probabilidades al juego que tú crees que es correcto, pero mezclando otras jugadas con la frecuencia suficiente para que tus oponentes no puedan calcular fácilmente tu mano. En la parte cinco cuando hablemos de las apuestas antes del “FLOP”, recomendaré una mezcla de 80% subidas y 20% “CALLS” en esta situación. También aconsejaré variar el tamaño de los “BETS”, subiendo la mayor parte del tiempo 3-4 veces el “BIG BLIND”, pero ocasionalmente, sólo dos veces y en ocasiones hasta cinco veces.

¿Cómo pones en práctica una estrategia equilibrada? Es difícil recordar exactamente lo que hiciste las últimas 4 o 5 veces que apareció una situación determinada, pero afortunadamente no tienes que hacerlo. Usa el pequeño generador de números que llevas contigo todo el día. ¿Qué es eso? ¿No sabías que tenías uno? Es la aguja del segundero. Si sabes que quieres subir el 80% de las veces con una pareja buena (de calidad) en posición inicial, y hacer “CALL” el resto, simplemente echa un vistazo a tu reloj y fíjate en la posición del segundero. Puesto que el 80% de 60 es 48, si la aguja del segundero está entre 0 y 48, sube, y si está entre 48 y 60 haz “CALL”. Lo bueno de este método es que aunque alguien supiera exactamente lo que estás haciendo tampoco podría leerte.

TIPOS DE TORNEOS. UN VISTAZO RÁPIDO

Hay muchas variedades y formatos de torneos de “HOLD’EM NO-LIMIT”. Los torneos “en vivo” (“LIVE”) pueden suponer unas “ENTRY FEE” (cuotas de inscripción) cuantiosas y atraer a cientos de participantes. Los torneos online suelen tener cuotas de inscripción más bajas pero puede haber miles de jugadores. En los torneos en vivo hay torneos “satélite” de una sola mesa en las que 10 jugadores pagan algo de dinero para intentar ganarse un asiento en un evento más grande. También hay torneos satélite online, además de torneos “SIT AND GO” en los que 10 jugadores ponen una pequeña cuota y juegan hasta que hay un solo ganador, con premios en metálico para los tres primeros puestos.

Aunque estos son torneos de “HOLD’EM NO-LIMIT”, las condiciones exactas del juego pueden determinar algunos cambios sustanciales en la estrategia, sea cual sea tu estilo básico de juego. Veamos algunos formatos de torneos, y vamos a considerar de qué forma debes ajustar tu juego para poderlo adaptar a las circunstancias.



TORNEOS MÁS IMPORTANTES “EN VIVO”

Los torneos importantes tienen lugar por todo el mundo, normalmente en casinos. Las inscripciones oscilan entre $2.000 y $10.000, aunque la final del “WORLD POKER TOUR” en THE BELLAGIO tienen una cuota de $25.000, elevada incluso para los Standard del póker. Tradicionalmente, en estos torneos participan jugadores súper fuertes, con algunos aficionados con talento y dinero.

En los dos últimos años, los sitios “SITES” online han empezado a organizar una gran cantidad de torneos clasificatorios, así que ahora se puede entrar en estos eventos con una inversión muy modesta y muchísima suerte. Esto ha cambiado de una manera dramática la composición de los “FIELDS” (conjunto de participantes) y ha alterado de algún modo la estrategia.

Estos son los rasgos más importantes de los torneos “LIVE” más importantes, y una breve pincelada de cómo cada aspecto afecta a tu manera de jugar:

Cuota de inscripción:

Cuando todo el mundo paga una inscripción elevada, los jugadores tienen la sensación de haber hecho una inversión que tienen que proteger. Esto conduce a un juego conservador y la mejor estrategia a aplicar es un juego juiciosamente agresivo, tanteando las ocasiones de “STEAL” que se presenten. Cuando los jugadores son firmes el juego agresivo es incluso más eficaz. Una muestra de fuerza obvia será respetada hasta que se demuestre lo contrario; así que las subidas y “CHECK-RAISES” ganarán muchos más botes.

Longitud de la ronda (“ROUND”):

En la terminología de los torneos, un “ROUND” dura el tiempo que los “BLINDS” permanecen en un nivel determinado antes de aumentar. En un torneo “LIVE” (en vivo, en directo) este tiempo suele ser de una hora a una hora y media, aunque en algunos torneos (como el “WORLD SERIES OF POKER”) es de dos horas. Aunque cuesta poco repartir las cartas, un “ROUND” consta de 40-50 manos. Los “ROUNDS” largos favorecen a los buenos jugadores, ya que hay más tiempo para poner en práctica su habilidad para “TELL” (adivinar, decir) y menos presión para acumular fichas rápidamente. En los principales torneos “LIVE” los “ROUNDS” largos hacen que el estilo conservador sea más adecuado (óptimo) en las primeras fases.



Jugadores por mano:

En los torneos importantes hay pocos jugadores en cada mano. La inmensa mayoría de las manos involucra sólo dos o tres jugadores, mientras que unas pocas manos son “FOLDED” hasta llegar al ”BIG BLIND”. Bajo estas circunstancias, las manos con cartas altas se hacen más poderosas, y las “DRAWING HANDS” menos, ya que el bote rara vez proporciona las probabilidades implícitas (“IMPLIED ODDS”) para que las manos con proyecto se jueguen.

Experiencia:

Con “ROUNDS” largos, hay más oportunidades para que los jugadores observen a los demás jugadores de la mesa y esas observaciones se traduzcan en la práctica. Cuanto mejor y más experimentado sea un jugador, mayores oportunidades para hacer uso de esta información.

Los jugadores con menos experiencia deberían jugar con más agresividad de lo normal para acumular fichas antes de que los jugadores expertos de la mesa hayan tenido la posibilidad de acumular información sobre ellos.

Faroles:

A excepción de los jugadores “SA” con mucha experiencia, habrá en cierto modo menos faroles de los que podrías esperar. Los novatos estarán nerviosos y tendrán miedo de que los más experimentados puedan leer sus faroles con facilidad. En consecuencia, sólo jugarán las manos muy sólidas. Podemos decir que, en general, los jugadores tendrán las manos que aparentan tener en las primeras fases del torneo. Por supuesto, esto tiene una consecuencia lógica: un jugador desconocido que esté dispuesto a marcarse faroles al principio, conseguirá llevarse algunos botes fáciles. Entretanto, los jugadores “SA” famosos estarán faroleando furiosamente, aprovechándose tanto de su reputación, como de la poca disposición de los novatos a jugar todo lo que no sean manos de primera calidad.

TRAPPING (engaños):

El ritmo relativamente lento del torneo hace que haya tiempo para observar a los oponentes y para preparar complejas “trampas” cuyo éxito se basa en el juego de las manos anteriores. Un torneo con un ritmo más rápido no permite esto porque los jugadores son eliminados rápidamente, y las mesas se deshacen y se vuelven a constituir.



TORNEOS ON-LINE DE VARIAS MESAS CON APUESTAS (STAKES) PEQUEÑAS

Todas las “SITES” importantes organizan algún torneo de éstos cada día. En el caso de los “SITES” más importantes, docenas cada día. Las cuotas de inscripción van de 1 a 30 dólares. (Las cuotas más altas son de otra categoría distinta, ya que empiezan a atrae a los profesionales). El número de jugadores puede ser de varios miles. Tu “BUY-IN” te proporciona de $1.000 a $1.500 en fichas de torneo y los “BLINDS” empiezan entre $5/10 y $10/20. Los “BLINDS” suben rápidamente, sin embargo, ya que los “ROUNDS” son muy cortos: 5,10 o 12 minutos cada una, dando lugar a 8-12 manos por ronda.

Obviamente, en estos torneos el factor suerte es mayor que en los encuentros “LIVE”, más lentos. La combinación de la gran cantidad de jugadores inexpertos, rondas cortas y rápido aumento de “BLINDS” implica que te ves empujado a jugar rápidamente y de un modo agresivo para mantenerte por encima de los “BLINDS”. Aun así, hay lugar para la estrategia y un jugador hábil puede obtener buenos resultados. Aquí van unos cuantos trucos:

1.- No esperes poder utilizar mucho tus poderes de observación:

Los jugadores estarán constantemente apostando todas sus fichas y siendo eliminado, así que las mesas no perduran el tiempo suficiente para conseguir información de los otros jugadores. La mayoría de las manos tendrán que ser evaluadas “en el vacío”.

2.- No pretendas hacer muchos faroles:

Los jugadores son terriblemente agresivos; quieren doblar rápidamente y no necesitan mucho para “CALL”. Verás muchos “SHOWDOWNS ALL-IN” en los que un pareja de cuatros pelea contra As-6 “OFF SUITED” (de distinto palo). Lo fundamental: Tu farol astuto, bien pensado para “STEAL” el bote puede ser respondido con un gran “RERAISE” seguida

harrington on hold‘em volumen i: strategic play · 2012. 3. 22. · harrington on hold’em...

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