Максим Семков

Русский костюм в начале XVII века

Документ создан при поддержке Оргкомитета серии фестивалей «Времена и эпохи»

© Максим Семков, текст, 2012

2

Предисловие

В движении исторической реконструкции на постсоветском пространстве попу-лярность эпохи XVII века стремительно растет. Живой интерес к историческим событиям, материальной культуре и военному делу этого времени привлекает новых участников, которые сталкиваются с проблемой нехватки прикладной информации. Вызвано это тем, что имеющиеся научные сведения, как правило, разрознены и, хуже того, фрагментарны, а новаторский опыт реконструкторов-любителей еще не настолько богат, чтобы считаться эталоном качества. Впрочем это вполне естественно для всего неизученного в достаточном объеме, но от того не легче «новоприбывшим» совершить важный первый шаг, приступив к созда-нию костюма � одного из условий пропуска на тематические мероприятия. От-вечая требованиям аутентичности*, такой костюм позволяет заложить крепкую основу для будущего комплекса, в который наравне с комплектом одежды и обу-ви обычно входят аксессуары, профессиональные атрибуты и походная утварь. То есть все необходимое для жизни.

С чего начать? Как избежать элементарных ошибок? Наверное, многие за-давались этими вопросами, не находя ответов. Настоящее пособие специально подготовлено, чтобы эту проблему отчасти разрешить. В сжатой форме мы рас-скажем, какие наиболее типичные предметы одежды составляли основу обще-гражданского костюма русских в теплое время года. Как конструировались, из каких материалов шились, чем украшались.

Мы опираемся на положения, опубликованные М.Г. Рабиновичем в обобщен-ной статье «Одежда русских XIII�XVII вв.» [1] дополнив их наглядными материа-лами. Руководство снабжено библиографическими ссылками для самостоятель-ного изучения, иллюстрациями и схемами раскроя одежды.

Описание внешнего вида селян, привилегированного сословия, служилых лю-дей и духовенства в рамках данной работы не производилось. Кроме упомянутой работы, этим темам посвящены специальные исследования, такие как класси-ческий труд И.Е. Забелина о домашнем быте царской семьи в XVI�XVII вв. [2, 3]. В другой известной работе М.Н. Левинсон-Нечаевой дано описание гардероба конца XVII века из собрания Оружейной палаты Московского Кремля [4]. В отде-льном альбоме «Одежда в России XV�XX вв.» опубликованы предметы одежды из коллекции Государственного исторического музея [5]. Эти сведения дополняют зарисованные с оригиналов акварели Ф.Г. Солнцева к «Древностям Российского

* Объекты реконструкции должны соответствовать подлинникам по следующим признакам: форма, материал, технология изготовления, а также обоснованно сочетаться в едином локально-хронологи-ческом комплексе.

3

государства» [6]. Там же приведены некоторые выписки из имущественных опи-сей и кроильных книг. Вопросам организации и внешнего вида служилых людей Московского государства посвящена монография А.В. Малова [7], а также статьи в военно-исторических журналах [8, 9]. О духовенстве рассказывает книга Е.В. Ро-маненко «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» [10].

Структурно руководство состоит из очерка костюма русских, разделов, посвя-щенных типичной одежде мужчин и женщин, а также общим предметам.

Костюм русских в начале XVII века

Период конца XV � первой половины XVII века можно по праву назвать куль-минацией «татарской моды» в облике русских. Этому способствовало давнее соседство с кочевыми народами и в особенности уверенные действия Москов-ского княжества после распада Золотой Орды. Присоединение волжских зе-мель, открывших путь к покорению Сибири и оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом не могло не оставить заметного следа в материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костю-ма � платья, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов.

Платье производили дома или заказывали у швецов-ремесленников. Для по-шива одежды повсеместно использовали льняные и шерстяные материи мест-ного производства. Письменные источники называют крашенину и «выбойку» (набойку), изготовленную изо льна, а также полотно, которое обязательно бели-ли. Грубые или полугрубые суконные материи (сермяга) часто сохраняли нату-ральный цвет (белый, грязно-серый, коричнево-бурый, черный) и шли на одеж-ду простонародья. Однако известны также и крашеные сермяги.

Сукна, привезенные из Западной Европы, отличались лучшим качеством и покраской. Упоминаются следующие цвета: красный, бежевый, зеленый, голу-бой, синий, желтый, бордовый, оранжевый, коричневый.

Из Азии поступали бумажные (хлопковые) и шелковые ткани � гладкокра-шенные, с разводами, в цветную полоску и самые дорогие узорчатые. Их исполь-зовали для отделки и пошива одежды людей с достатком (собственно горожан), только феодалы могли позволить себе изысканные бархатные или парчовые на-ряды и лишь изредка благородные материи встречаются среди описаний одеж-ды простонародья.

4

Для отделки костюма и пошива теплой зимней одежды использовали мех (пушнину). Простой � бараний, заячий и козий. Затем � лиса бурая, куница, белка, выдра, росомаха. Высоко ценился мех соболя, бобра, чернобурки, песца и горностая, поэтому эти виды меха шли на одежду самых богатых.

Платье состояло из трех слоев � исподнего, комнатного и уличного. Оно было холодным � на подкладке и теплым � на меху; накладным � одевалось через голо-ву или распашным. Памятник письменности середины XVI века Домострой [11] предписывал иметь в хозяйстве три платья � обветшавшее для работы, чистое повседневное и лучшее праздничное.

Роль нательного белья исполняла сорочка, которую у мужчин дополняли порты. Дома или на дворе поверх белья надевали верхнюю одежду: у мужчин � распашной зипун и верхние штаны, у женщин � комплекс с сарафаном (шуб-кой) в разных вариациях. Например, промежуток между сорочкой и сарафаном занимала верхница � более нарядная верхняя рубаха.

Ноги до колен утепляли чулками-ноговицами и вязаными носками. Выходя на улицу, предпочитали надевать кафтан или однорядку. Кафтан был

верхней одеждой мужчин и реже женщин, его носили «в рукава» или «внакидку» и никогда не подпоясывали, исключение составляет служилое платье. Широкой популярностью пользовалась однорядка схожего фасона, но без воротника. В непо-году мужчины надевали однорядку с кафтаном, а женщины � вместе с сарафаном, внакидку или забрасывая рукава за спину, для чего в проймах делали прорехи.

Одежду «строили» туникообразной с использованием прямых деталей, так что разница между человеком простым и зажиточным была заметна в основ-ном благодаря качеству тканей, отделке и близким по фасону специфическим предметам одежды, присущим определенным социальным категориям (селя-нам, служилым дворянам, боярам и т.д.).

Типичной азиатской особенностью верхней одежды русских в XVI�XVII ве-ках был долгополый распашной фасон, прежде всего востребованный в костю-ме мужчин. Полы застегивали на ряд пуговиц, расположенных на правой сто-роне и воздушных петелек на левой (вид спереди, с лица). Застежку (каждую пару «пуговица-петля») украшали шелковые нашивки из крученого шнура или плетеной тесьмы, часто с добавлением пряденого серебра или золота. Нашивки располагали равноудаленными горизонтальными рядами (тесьма или шнуры), реже парами. Шнуры могли складывать вдвое (рис. 5, 12, 17).

Основной обувью горожан были сапоги. Низкую обувь в виде поршней носи-ли только самые бедные.

Наличие аксессуаров в костюме продиктовано повседневной необходимос-тью. Мы ограничимся предметами первостепенной важности � пуговицы для одежды и пояс, кожаный ремень или текстильный кушак.

5

С некоторыми изменениями подобный облик имели жители русских горо-дов на протяжении всего XVII века. Начиная с 1640�1650-х годов в одежде и обуви находят отражение процессы европеизации. Появляются новые приемы кроя, фасон одежды становится изящнее. Изменяется и форма сапог, в северных горо-дах России начинают носить туфли. В конечном итоге на исходе столетия реши-тельные реформы Петра I навсегда изменят облик представителей знати и слу-живого сословия. Традиционное для своего времени русское платье продолжит существование в народном костюме, сохранившем древние названия и формы одежды.

Мужская одежда

Сорочка (рубаха)В XVII веке мужская сорочка представляла собой туникообразную одежду дли-ной до колен или середины бедра. Рукава длинные, до запястий. Надевалась со-рочка через голову, для чего на груди делался разрез � по центру или сбоку. За-стежкой служила пуговка или завязки. Носили сорочки навыпуск, подпоясывая плетеным шнуром � опояской.

Подробное представление о покрое и способах отделки дают сорочки, извле-ченные из погребений представителей высшей знати конца XVI � начала XVII ве-ка [12, 13]. Сшитые из качественных тканей и богато украшенные вышивкой, цвет-ными выпушками по швам и нашивками они подчеркивают привилегированный статус их владельцев. Обычные же рубахи не имели специальной отделки и вы-глядели проще, многие их особеннос-ти сохранили архаичные крестьянские рубахи XIX � начала XX века. Именно простые сорочки конца XVII века ока-зались среди шведских трофеев Нарв-ской кампании. На рис. 1 показана одна из них.

В основе конструкции лежит уз-кий стан, перегнутый пополам по утку. К стану присоединены цельные рукава. Подол расширяют прямые вставки с боков. Под мышками вшиты

Рис. 1. Рубаха (Россия, конец XVII века), лен, кружево. Музей Livrustkammaren

(Стокгольм)

6

квадратные ластовицы, сложенные по диагона-ли. Горловина округлая, неширокая, разрезана сбоку � косоворотка. Посередине подола внизу небольшая прореха для свободы движения.

Материалом для пошива служит беленое льняное полотно шириной 30�50 см. Ткань разрезали вдоль нитей основы, чтобы дета-ли получались прямыми и ровными. Соеди-няли их традиционным для нательного белья запошивочным швом (рис. 2а). Срезы горло-вины, рукавов и подола подворачиваются два раза и подшиваются как показано на рис. 2а. Для повышения износостойкости срезы горло-вины обрабатываются особенно тщательно.

Порты и штаныРассмотрим сразу два слоя штанов (нижние и верхние), которые в простейшем виде конструктивно ничем друг от друга не отличались. Разница были лишь в ткани, которую подбирали исходя из надобности. Исподние штаны шили из беленого льна, верхние � из цветных льняных, хлопковых, суконных материй. Часто в документах упоминаются шерстяные штаны: «А тот мужикъ Ивашко Щуръ ростомъ не великъ, кренастъ... штаны суконныя красныя, сапоги телятин-ные литовские, прямые, скобы серебрянныя» (1612 г.) [14, С. 214].

В альбоме Ф.Г. Солнцева [6] изображены штаны, сло-женные пополам (рис. 3). Облегающий фасон и некото-рые нетипичные решения позволяют отождествлять их с московской светской модой конца XVII века, в то вре-мя как простые штаны были свободнее (рис. 5). Однако для нас важно обратить внимание на принцип постро-ения, известный по азиатским материалам и восточно-европейской этнографии � это две суживающиеся кни-зу штанины полной длины, соединенные ромбовидной вставкой между ног (рис. 4). Ширина пояса регулиру-ется гашником, продетым в кулиску по верхнему краю. Об этой существенной детали сообщает нам немецкий путешественник Адам Олеарий, посетивший Россию в 30-х годах XVII века: «Штаны их вверху широки и, при помощи особой ленты, могут по желанию суживаться и расширяться» [15, С. 165].

Рис. 3. Штаны из альбома

Ф.Г. Солнцева [6]

Рис. 2. Ручные швы:а � запошивочный (вид с внутренней стороны); б � обработка края швом че-рез край; в � шов «назад иголку» (ли-цевая и изнаночная стороны)

а

б

в

7

Исподние штаны сшиваются запошивочным швом. Для верхней одежды вооб-ще, судя по сохранившемуся русскому платью XVI�XVII веков, характерно соеди-нение швами типа «назад иголку» (рис. 2в), который не виден снаружи. При рабо-те с сыпучей тканью (лен, хлопок, шелк) потребуется обработать припуски � края ткани. Это можно сделать швом через край или в некоторых случаях запошивоч-ным. Плотные суконные материи часто не требуют никакой обработки.

Кулиска для гашника изготавливается так: ткань по верхнему краю загибает-ся внутрь на 1 см, а затем еще на 5�6 см и подшивается к основе. Эта деталь мо-жет быть и отдельной и представлять собой полосу ткани, подвернутую с двух сторон на 1 см и сложенную пополам. Стык по центру с внешней стороны не за-шивается или на расстоянии 2�3 см в нем проделываются две вертикальные про-рези для гашника.

Гашник представляет собой плетеный шнур или ленту из ткани. Количество деталей штанов вариативно. Например, штанины могут состоять

из цельных или составных деталей � передней и задней с боковым швом. То же самое со вставкой.

ЗипунНа сорочку надевали зипун � довольно короткую куртку, плотно облегающую тело.

Длина зипуна рядовых горожан и селян традиционно до колен, у щеголей � до середины бедра. Такими их изобразил австрийский дипломат А. Мейерберг

Рис. 5. Миниатюра из книги «Об избрании на царство Михаила Федоровича Романова» (1672, фрагмент)

Рис. 4. Схема кроя штанов

8

в 60-х годах XVII века (рис. 6). Во-ротник отсутствовал либо был не-высоким стоячим. Материалы для пошива выбирались по достатку, подкладка обычно не превышала основу по ценности и выполнялась из легкой ткани. Например, белый шелковый зипун на подкладке зе-леного цвета и с красной подпуш-кой вдоль краев: «Зипун отласъ бѣлъ; подкладка тафта зелена; под-пушка камка червчата�» (XVII век) [17, С. 41].

В костюме рядовых горожан зипун мог оставаться единствен-ной верхней одеждой, надеваемой прямо на сорочку. Его подпоясывали кушаком или ремнем с пряжкой, на который подвешива-ли поясные аксессуары.

В мастерских Государственного историчес-кого музея в Москве выполнена реконструкция одежды этого типа (рис. 7). В экспозиции она представлена под названием «кафтан морехо-да». Отдельные детали из домотканого сукна были обнаружены на берегу Северного Ледо-витого океана среди останков русской торгово-промышленной экспедиции начала XVII века. В основе конструкции прямой стан, к которо-му пришиты рукава. Под мышками ластовицы. От пояса идут клинья, расширяющие подол. Каждый из них состоит из двух деталей, сшитых не до конца, то есть по бокам остаются разрезы. Воротник невысокий, стоячий, кроится по ко-сой. Длина изделия без воротника 99 см, ширина плеч 50 см. Зипун украшен нашивками на груди и на разрезах в клиньях.

Подкладка представляет по сути второй экземпляр зипуна. Соединение с верхом осу-ществляется двумя способами. Первый: срезы

Рис. 6. Мужчины в зипунах и кафтанах поверх них [16]

Рис. 7. «Кафтан морехода» (начало XVII века). ГИМ (Москва)

9

загибаются внутрь на 0,5�1 см и соединяются невидимым швом*. Второй: срезы соединя-ются с изнанки мелким швом вперед иголку (наметочный), затем выворачиваются нару-жу и еще раз прошиваются по краю тем же швом.

При раскрое нужно учитывать, что в за-стегнутом виде полы слегка заходят одна на другую (приблизительно 1�2 см), для это-го петельки пришивают с отступом от края. Иногда пуговицы и петли дополняли нашив-ками из шнуров, но они могли и вовсе от-сутствовать (рис. 12). В этом случае петельки нашивались отдельно, как на кафтанах, о ко-торых мы поговорим ниже. Распределение пуговиц от горловины до паховой области не дает полам распахиваться слишком широ-ко. На зипун уходило 6�16 пуговиц.

Схема раскроя зипуна показана на рис. 8. Разрезы с боков и отделка необязательны.

КафтанВ рассматриваемое время термин «кафтан» распространялся на большое коли-чество видов распашной верхней одежды. К их числу относится общенародная разновидность кафтана с характерными особенностями.

Этот кафтан, как правило, был долгополым и по покрою напоминал зипун. Рукава могли быть обычной длины или непомерно длинные по азиатской моде. Их делали очень узкими на концах, чтобы можно было собрать в складки у пред-плечья; во время ходьбы их могли спускать вниз (рис. 9).

Конструктивный аналог этой одежды хранится в коллекции ГИМ (рис. 10). Как можно заметить, плечи скошенные, что позволяет выкраивать полы по от-дельности и в итоге лучше посадить платье по телу.

Еще одной характерной, но необязательной деталью мужского кафтана был воротник «стояче-отложной» конструкции, скроенный из прямой полосы ткани. Расстегнув верхний ряд пуговиц, его можно было расправить на пле-чах так, чтобы получились лацканы (рис. 5), или, приподняв вверх, закрыть шею от непогоды. Аналогичный воротник мы видим на домашнем кафтане

* Более аккуратная разновидность шва через край, выполняется таким образом, чтобы стежки с лице-вой стороны были едва заметны.

Рис. 8. Схема кроя зипуна

10Рис. 10. Охабень (XVII век). ГИМ (Москва)

Рис. 9. Адам Олеарий. Русские мужчины в шапках и кафтанах [15]

Рис. 11. Домашний кафтан («ряска»)

митрополита Никона (середина XVII века)

11

патриарха Никона (рис. 11). Разновидностью воротника у зажиточных щего-лей был пристежной высокий козырь на затылке.

Отделкой кафтанов служили нашивки, однако, как и на зипуне, их могло и не быть. В этом случае напротив пуговиц пришивали петельки (рис. 11). На уве-личенном фото видно, что петельки прикреплены снаружи так, чтобы концы скрывались под пуговицей. Количество пуговиц на кафтане 8�19 шт.

Кафтан шился из тех же тканей, что и зипун, на подкладке, но был длиннее. Возможны скошенные плечи и разрезы в клиньях по бокам.

ШапкаРаспространенным типом шапки был колпак сфероконической формы, с мехо-вой опушкой (рис. 9). Он кроится из четырех суживающихся кверху деталей вы-сотой около 30 см. Верх шапок шили из сукна и других материй: «А в закладе шапка мужская под сукном бес пуху, да шуба боран(ь)я» (XVII век) [18, С. 69]. Ворс меха следует направлять вверх.

Рис. 12. Русское посольство в Англию в 1662�1663 годах. Копия Н.Ф. Яша

с портрета неизвестного английского художника XVII века. ГИМ (Москва)

12

Женская одежда

Сорочка (рубаха) и верхницаТочных сведений о покрое женских исподних сорочек у нас нет. Вероятно, крои-лись они так же, как и мужские, но более длинными, примерно по щиколотку.

Больше сведений сохранилось о верхней рубахе � верхнице. Иностранцы, по-сетившие Россию, пишут о рубахах с длинными, собранными в многочисленные складки рукавами. По мнению А. Олеария [15], их длина достигала 6, 8, 10 локтей (2,8; 3,7; 4,8 м), а иные � еще длиннее. Вероятно, речь все же идет о состоятельных горожанках, женщины более скромного достатка обходились меньшей длиной рукавов.

В погребении Евдокии Старицкой (ум. 1570) хорошо сохранились рукава с вышивкой и фрагменты стана платья, позволяющие реконструировать крой (рис. 13) [19, С. 370]. Это туникообразная рубаха с поликами, хорошо знакомая по материалам русской этнографии. Благодаря специальным вставкам в облас-ти ключиц широкий стан собирался мелкими складками вокруг ворота, обши-того узкой бейкой. Горловину застегивали на пуговку с петелькой или завязыва-ли на шнуры. Рукава очень длинные, как на крестьянских праздничных рубахах XIX века, на концах оформлены «манжетами». Детали соединены запошивоч-ным швом.

Рис. 13. Реконструкция платья из погребения Евдокии Владимировны Старицкой (XVI век), выкройка и общий вид. Цветом выделены сохранившиеся фрагменты

I � рукава; II � центральная часть стана; III � боковины; IV � ластовицы; 1 � горизонтальная линия ворота; 2 � центральный вертикальный разрез; 3 � разрезы для поликов

13

Целиком сохранилось шелковое платье из погребения Марии Долгорукой (рис. 14) [20, С. 401]. Крой его пока не опубликован, известна лишь длина ру-кавов � 2,5 м. В качестве версии считаем допустимым воспользоваться общи-ми принципами построения одежды в описываемую эпоху, а именно кафтана, но с той разницей, что верхница не распашная и без воротника. Другой вариант кроя � рубахи Евдокии Старицкой без сборки у горловины.

Сарафан (шубка)Шубкой, а впоследствии сарафаном, в XVII веке на-зывалось женское наклад-ное или распашное платье с рукавами или чаще без рукавов, долгополое (вро-вень с сорочкой). Их шили из красивых цветных тка-ней, на подкладке, укра-шали нашивками.

Кроится сарафан-шуб-ка из прямого полотнища по ширине плеч, с набор-ными из двух деталей тра-пециевидными вставками по бокам (рис. 15). Гор-ловина округлая, с верти-

Рис.14. Платье Марии Долгорукойдо и после реставрации

Рис. 15. Сарафана � схема кроя глухого сарафана; б � современная

реконструкция распашного сарафана (девушка слева). Музеи Московского Кремля

а б

14

кальным разрезом по центру, который застегивается на пуговки (1�3 шт.), или без разреза, но более глубокая. Пройма округлая.

ОднорядкаСогласно описаниям, это была одежда типа кафтана, без воротника, сшитая из сукна «в один ряд», то есть без подкладки: «Сшыл он� два кафтана одноря-дочных да сермяжную епанчу да штаны однорядочные ж» (1668 год) [21, С. 290]. Подобная одежда часто встречается на миниатюрах А. Олеария (рис. 16) [15].

Нашивки на однорядках, как правило, упоминаются в связи с царским иму-ществом, для людей простых отделка подобного рода, вероятно, была нехарак-терна. На однорядки уходило около 12�18 пуговиц, которые застегивались на пе-тельки (рис. 11, 16). В качестве отделки можно использовать цветную подпушку вдоль краев одежды.

Головной уборДевушки повязывали вокруг головы цветную ленту � перевязку. Волосы заплета-ли в одну или две косы. В прохладное время на голову надевали шапку, похожую на мужскую, но более низкую.

Рис. 16. Адам Олеарий. Русские женщины и мужчины в кафтанах [15]

15

Рис. 17. Головные уборы женщин (XVII век) [16]

Замужние женщины не могли ходить с непокрытой головой, это считалось предосудительным. Сложный головной убор состоял из нескольких предметов, последовательно надеваемых друг на друга. Упрощенным вариантом может служить комплект, состоящий из подубрусника в виде легкой мягкой шапочки по форме головы, под которую убирали волосы, заплетенные в косы, и убруса � длинной полосы белой ткани, укладываемой вокруг головы так, чтобы выступал край нижней шапочки (рис. 17). В дополнение � шапка.

Общие предметы одежды и аксессуары

Ноговицы, чулки, носкиНоговицы защищали ноги от холода и грязи и могли быть разных видов, однако все они известны по материалам рус-ской этнографии. Различались тканевые наголенники-гет-ры для работы, а также чулки для повседневного ношения, подвязываемые под коленом веревочками (рис. 18). Согласно Домострою [11], ноговицы относятся к предметам одежды, которые надлежало кроить дома. По-видимому, это не тре-бовало специальных навыков, следовательно, само изделие кроилось просто, повторяя силуэт ноги от колена до щи-колотки. В документах упоминаются ноговицы из сермяги, теплые «бараньи» (овчинные), шелковые и вязаные. С пос-ледней разновидностью, вероятно, можно отождествлять

Рис. 18. Простые ноговицы-гетры

16

фрагмент вязаного иглой нос-ка из Музея археологии Москвы (рис. 19).

Ремень, пояс, кушакПростейшая опояска делалась из крученого шнура (мужская) или тесемки (женская) с кистями на концах. Ею подпоясывали ис-поднюю одежду или верхницу у женщин.

Ремни делали из кожи. Одно-слойные толщиной до 3 мм или двухслойные толщиной около 1,5 мм, прошитые вдоль краев. Ширина до 3 см. Застегивались на кованые металлические пряжки простейшей D-образной или пря-моугольной формы (рис. 20) [22] либо литые, часто с растительным орнаментом.

В Музее археологии Москвы выставлены плетеные пояса из толстых шерстяных нитей с ме-таллической пряжкой (рис. 21). Вероятно, они принадлежали ког-да-то женщинам, насколько мож-но судить по местным аналогам предшествующего времени. Либо их использовали без пряжек, что также подтверждается более ран-ними материалами.

Среди мужчин большую по-пулярность в рассматриваемое время приобретают кушаки. Ку-шак � пояс из специально соткан-ного шарфа или сшитый из куска ткани. Дорогие экземпляры узор-ные, сотканы из шелка, украшены

Рис. 20. Железные пряжки [22]

Рис. 19. Фрагмент вязаного носка (XV�XVII век). Музей археологии Москвы

Рис. 21. Тканые пояса. Музей археологии Москвы

17

бахромой и драгоценными камнями. Простейшие представляли собой трубу, сшитую из куска ткани длиной несколько метров, с бахромой на концах. Кушаки завязывали спереди, оборачивая вокруг талии два-три раза, оставляя конца сви-сать спереди или над бедрами (рис. 6, 22, 23).

Верхнюю уличную одежду (кафтан, однорядку, а также сарафан у женщин) не подпоясывали, за исключением кафтанов служилых людей, носивших портупею.

ПуговицыСуществовали разные типы пуговиц � литые из разных металлов (рис. 24) и текстиль-ные, из шнура. Первый тип наиболее распространенный. Обычные размеры литых пу-говиц 1,5�2,5 см с ушком.

Рис. 22. Московит в военном наряде. С немецкой гравюры [23]

Рис. 23. Эрик Пальмквист. Стрелецкий голова (1674 год)

Рис. 24. Металлические пуговицы, найденные в Москве. Музей археологии Москвы

18

ОбувьОбувью московитам слу-жили сапоги жесткой конструкции из кожи крупного рогатого ско-та обычно естественных цветов. Конструкция отличалась сложностью и большим количест-вом деталей, включая пяточный вкладыш из бересты или толстой кожи, что требовало от сапожника высокой ква-лификации.

Сборка происходила следующим образом: «Сначала с помощью тачного шва головку соединяли с голенищем. Затем к передней части верха пришивалась по-дошва, потом крепился жесткий задник с берестяным вкладышем. У моделей, имевших наборный каблук, он подклады-вался так, чтобы на него налегала задняя часть подошвы. После этого задник соеди-няли сквозным швом, проходившим через всю толщу каблука» [24]. Наборные каблу-ки собирались на деревянных шпеньках, самые высокие носили женщины (рис. 16, 25). Металлические подковки предохраня-ли каблуки от стирания (рис. 26).

На рис. 27 показана схема сборки са-пог XVI века. Принципиальное отличие от сапог начала XVII века заключается в отсутствии каблука, который в то время заменяли внутренние подпяточные про-кладки. А также практическое, а не деко-ративное применение линования (тисне-ния) головки для формирования ровных складок.

Подробному описанию русской обуви посвящено исследование Д.О. Осипова [24].

Рис. 26. Подковки сапог. Музей археологии Москвы

Рис. 25. Часть опорки сапога и наборные каблуки. ГИМ (Москва)

19

Литература1. Рабинович М.Г. Одежда русских XIII�XVII вв. // Древняя одежда народов

Восточной Европы / Отв. ред. М.Г. Рабинович. М., 1986.2. Забелин И.А. Домашний быт русских царей в XVI и XVII cтолетиях.

М., 2005.3. Забелин И.А. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях.

М., 1869.4. Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI�XVII веков // Государственная

Оружейная палата Московского Кремля: Сб. науч. трудов. М., 1954.

Рис. 27. Схема сборки русских сапог XVI века1 � головка; 2 � двучастный полный поднаряд; 3 � подошва; 4 �голенище из двух деталей;

5 � подпяточные подкладки (4 экз.); 6 � железные гвозди с широкими шляпками; 7 � карман задника; 8 � берестяной вкладыш; 9 � кожаные прокладки в карман задника (3 экз.); 10 � задник (задинка);

11 � опорка сапога

20

5. Ефимова Л.В. Древнерусская одежда и русский народный костюм XV � на-чала XX века // Костюм в России. XV � начало XX века. Из собрания Государствен-ного исторического музея. М., 2000.

6. Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению. М., 1849�1851. Отд. 1�4.

7. Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656�1671 гг. М., 2006.

8. Империя истории. 2002. №2(2).9. Старый цейхгауз. 2002. №1.10. Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря.

М., 2002.11. Домострой / Под. ред. Ю. Якутина. М., 2011.12. Видонова Е.С. Детская одежда начала XVI в. // Краткие сообщения Инсти-

тута истории материальной культуры. Вып. XXXVI. М.-Л., 1951.13. Котлякова Т.Н. Мужские рубахи конца XVI � начала XVII в. из погребений

царя Федора Ивановича, царевича Ивана Ивановича и князя М.В. Скопина-Шуй-ского в Архангельском соборе Московского Кремля // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1987.

14. Словарь русского языка XI�XVII вв. Вып. 24. М., 2000.15. Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 2003.16. Ф. Аделунг. Альбом Мейерберга. Виды и бытовыя картины Россiи XVII ве-

ка. СПб., 1903.17. Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия рат-

ных доспехов и конского убора в азбучном порядке расположения. СПб., 1896.18. Словарь русского языка XI�XVII вв. Вып. 21. М., 1995.19. Орфинская О.В. Опыт исследований и реконструкции изделий из архео-

логического текстиля // Интеграция археологических и этнографических иссле-дований: Сб. науч. трудов. Ч. 1. Казань; Омск, 2010.

20. Синицина Н.П. Проблемы исследования и реставрации археологическо-го текстиля // Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. трудов. Ч. 1. Казань; Омск, 2010.

21. Словарь русского языка XI�XVII вв. Вып. 12. М., 1987.22. Никитин А.В. Русское кузнечное ремесло XVI�XVII вв. // Археология СССР

Е1�34. М., 1971.23. Герберштейн С. Великая Московия: Записки о московитских делах. М.,

2008.24. Осипов Д.О. Обувь московской земли XII�XVIII вв.: Материалы охранных

археологических исследований. Т. 7. М., 2006.