Curso de FOTOGRAFÍA (RaúlMD)
El histograma parte III: el "derecheo" del histograma
Os explicaba antes que cuantos más datos tengamos en nuestro archivo RAW
original, evidentemente, mejores imágenes (en cuanto a calidad de imagen)
obtendremos.
Pues bien, si habéis buscado por ahí cosas sobre histogramas y exposición
seguro que en más de una ocasión habréis oído hablar de "derechear el histograma"
o "exponer hacia las luces". Como se ha hablado tanto de este tema y está
relacionado con el histograma, no queríamos terminar nuestra serie sobre la grafca
en cuestión sin explicar un poco este punto.
¿qué signifca?
Signifca que intentemos "sobreexponer" nuestras fotos todo lo posible sin
quemar las luces. Es decir, viendo la representación de una imagen en un
histograma, éste debe mostrar que la mayor parte de la información de la misma
está lo más a la derecha posible de la gráfca, sin llegar a salirse (por eso
entrecomillo "sobreexponer": se trata de que entre la mayor cantidad de luz posible.
Izda: Histograma sin "derechear" Queda un espacio a la derecha vacío de información
Dcha: Histograma "derecheado" en la zona dcha del histograma hay datos
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¿Por qué se dice que es recomendable?
La cantidad de datos digitales reales que se representan en el histograma no
está repartida de forma uniforme a lo largo del mismo, sino que la cantidad de datos
disponible es mayor en el lado derecho. No voy a entrar en detalles numéricos sobre
esto, y realmente lo importante es entender que el sensor recoge la mayor parte de
la información en la zona de "luces".
De esta manera, si subexponemos y dejamos zonas de la derecha sin datos no
estamos perdiendo "unos pocos" sino muchísimos! Así que cuando intentemos
corregir esto tendremos poca información digital con la que trabajar. El programa
de edición tendrá que "inventarse píxeles" para rellenar esos datos que no tiene y el
resultado será un aumento del ruido.
Por eso se habla de que en fotografía digital hay que "exponer hacia las luces",
es decir, intentar ajustar las imágenes hacia la derecha. Ojo! no hay que pasarse! Si
quemamos las luces también perdemos datos, porque el blanco puro no tiene! Así si
luego al editar hay que "eliminar"datos no pasa nada...pero si las ajustas hacia la
izquierda y luego tienes que editarlas... tus imágenes tendrán ruido.
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¿en la práctica, cómo se hace?
Lo primero es identifcar cual es la zona más luminosa de la foto en la que
quieres mantener detalle. Esa zona habrá que colocarla lo más a la derecha posible
del histograma.
Una forma de hacerlo es:
1. Selecciona el modo de medición puntual (ojo! luego no te olvides de
cambiar esto a modo matricial o el que suelas utilizar, porque si no pensarás que tu
cámara se ha vueltoloca!!!)
2. Ajusta el exposímetro de tu cámara para que al medir sobreexponga la
imagen. La cantidad de la sobreexposición que se recomienda varía. Hay que probar.
Yo empezaría con un +1 y según los resultados lo ajustas después.
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3. Mide la luz en esa zona que hemos elegido antes y bloquea la exposición
antes de reencuadrar y disparar: mira el manual de tu cámara. En ocasiones se
bloquea automáticamente al bloquear el enfoque, es decir con el obturador pulsado a
la mitad y en otras hay una tecla específca para ello. En mi cámara puedo elegir las
dos opciones, y la tecla de bloqueo de la exposición tiene el símbolo de un asterisco.
La otra opción (en vez de bloquear la exposición o si es complicado hacer esto
en tu cámara) es tras medir en esas condiciones, recordar los parámetros que nos
da la cámara para luego disparar en manual.
¿y ya está, es así de sencillo?Pues falta un último paso. Evidentemente la imagen que obtenemos así
además de algo sobreexpuesta es probable que esté algo "lavada" (es decir falta de
contraste) Esto depende mucho del tipo de imagen que estemos fotografando (del
contraste de la escena original especialmente), pero en general en el procesado
habrá que ajustar la exposición manipulando curvas / niveles o desde camera RAW.
Por lo tanto esta técnica solo es útil en el caso de que dispares en RAW con idea de
editar posteriormente tus imágenes.
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Si disparas en JPEG no tiene ningún sentido, porque solo conseguirás fotos
sobreexpuestas.
Toda esta discusión surge fundamentalmente porque cuando se disparaba en
analógico con negativo, debido a sus características (en las que no vamos a
profundizar) lo ideal, o la tendencia, era precisamente la contraria.
Por eso surge esta "teoría" que se basa en intentar ir un poco más allá de una
exposición correcta con la idea de obtener más datos que conformen el archivo
original, y así, conseguir mayor calidad después en la edición. Pero no se trata de
aplicar esto para todas nuestras fotografías de forma sistémica. NI MUCHO MENOS!
Lo ideal en la mayoría de situaciones es conseguir una foto BIEN EXPUESTA en la
toma. Pero en algunas ocasiones donde la escena tiene una iluminación compleja o
con situaciones de rango dinámico extremo o sencillamente si todavía estamos
aprendiendo y a veces nos equivocamos al calcular la exposición, es mejor que
tendamos a la sobreexposición que a la subexposición, ya que luego, a la hora de
"recuperar" información tendremos más en el primer caso.
R esumiendo:
1.El sensor digital capta más información en la zona de luces de una imagen.
2.En caso de error es mejor equivocarse por exceso de exposición
(sobreexponer)
3.La corrección de una imagen sobreexpuesta genera MENOS RUIDO que la
de una subexpuesta (este es el "quid" de la cuestión)
4.Solo en determinadas situaciones elegiremos voluntariamente esta técnica
para realizar nuestras imágenes con la idea de capturar más datos para una
edición después que nos aporte mayor calidad.
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