54. gaceta de junio 15

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ÉPOCA II Nº 54 JUNIO 2015

Gloriosa Gaceta del MesterRevista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico .Promotores del Turismo interior peninsular;fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

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Viajeros Publicación avalada por XXVI años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

El encanto de las rutas más secretas

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel-A. Uceda Moreno

Villa Ducal de Pastrana ( Guadalajara) y detalles de algunas aldabas de sus puertas.

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Junio 2015 Gloriosa Gaceta del Mester

Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desintere-sadamente sin recibir retribución alguna.La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesa-riamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores.Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la le-galidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto PajaresJesús García y JiménezJuan Carlos Menéndez GijónLuis Molano y Molano

Colaboradores

María José Calvo BrasaJuan José Gómez ÚbedaMiguel Montes Fernández

→ EditorialLa hotelización de viviendas→ Punto de Mira Romance Municipal→ Crónicas de un CaminanteLas legiones perdidas de San Esteban de Gormaz → PatrimonioPequeña aproximación al Camino de Santiago→Juan José Gómez ÚbedaÁvila. Covento de la Santa→ Glorioso GourmetLa paella→ Saludos de Don Zenón ¡Que nos den morcilla!→ Notas de Prensa→ Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester → Curiosidades

Titulares en este número


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Editorial Francisco Rivero DomínguezDirector de la Gaceta del Mester

La hotelización de viviendas

Viene hablándose estos días de un verdadero problema hotelero español. Se trata de poner en el mer-cado turístico viviendas en cualquier ciudad para ofertarla al visitante, nacional o extranjero, a precios muy inferiores al de la hotelería tradicional, con el consiguiente perjuicio económico y la disminución de puestos de trabajo. Este tema se puso de manifiesto en la mesa del almuerzo que el Skal Internacional de Madrid, que agrupa a destacados profesionales del sector turístico de la capital, tuvo con Germán Porras que fuera secretario general de Turismo de España y presidente de la Comisión Europea del Turismo, actuando estos días como secretario general de la Mesa del Turismo.

Según las asociaciones de vecinos, el 59 % de los residentes sufre una merma en su calidad de vida; el 80 % se ve perjudicado por el ruido y casi el 70 % por la suciedad, mientras que un 42 % afirma sentirse más inseguro y un 75 % debe afrontar gastos extras por el deterioro de las zonas comunes. Estos datos están extraídos de un estudio elaborado por la consultora EY en colaboración con el despacho legal Tou-rism & Law y la empresa de investigación de mercados Nielsen, para Exceltur, la asociación que engloba a las principales empresas del sector turístico español. Se han extraído los datos de 120.000 encuestas a turistas extranjeros que han pernoctado en España y se han revisado cerca de 50.000 anuncios.

Hay una cosa clara y es que sólo en Barcelona se sextuplican los pisos que están “hotelizados” a los que existen en San Francisco. y es que la economía colaborativa es una economía muy lucrativa que no paga impuestos y que según expertos de Hacienda podrían recaudarse hasta 800 millones de euros. Se trata de una economía sumergida a la que hay que combatir.

Un dato curioso, siendo España el tercer país por llegada de turistas; segundo por ingresos turís-ticos, tras los Estados Unidos, y primero en competitividad turística, se da la paradoja de que hay un 20 % más de oferta turística alegal (algunos la llaman ilegal) que la totalmente legalizada. Hay 2,7 millones de plazas alegales contra los 2,4 millones de plazas reguladas, considerando entre estas los estableci-mientos hoteleros, los albergues y campings, los apartamentos turísticos regulados y los alojamientos de turismo rural reglados.

En el año 2000 se alojaron, a través de plataformas digitales que ofertan pisos y chales particula-res, en estas viviendas “hotelizadas” más de 4,6 millones de turistas extranjeros; en 2014, la cifra alcanzó los 7,4 millones. Lo que se pretende es que los propietarios de pisos que se alquilan en régimen turístico de manera alegal declaren IVA además de que sus ingresos lo hagan en los respectivos Impuestos de la Renta de las Personas Físicas propietarios de los pisos arrendados. Los técnicos de Hacienda ya tienen a estas plataformas digitales en su punto de mira para el control tributario.

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P U N TO D E M I R A

ROMANCE MUNICIPALPor Apuleyo Soto Pajares

Andan las negociaciones de los partidos espe-sas -tanto vales, tanto pidas si el contrario te lo aprecia- después que en las elecciones mu-

nicipales mayeras les dejaran frente a frente en una inusual pelea de yo te doy, tú me das, y no aclaran en conciencia qué ciudades o qué pueblos se apropian en su defensa.

Es muy grande la distancia y es grande la intransi-gencia entre unos y otros postores antes de saldar la cuenta de sus propias disensiones por lo que más les convenga, de manera que la vida se ha detenido a la espera de que se pongan de acuerdo para empezar la tarea que beneficie a la plebe por encima de sus se-ñas, y que dejen de ser buitres de ala encumbrada y de presa.

Ni los llegados se aclaran, ni los pasados gobiernan, ni los emergentes campan ni los senectos se apean, ni Sánchez sabe qué hacerse ni qué hacerse Pablo Igle-sias, en tanto que Rajoy usa a los dos de vuelta y media, acosados por los hechos de una votación a expensas del sentir más popular que les puso entre las cuerdas, y va y se ríe de entrambos el guapo Alberto Rivera,

quien a trancas y barrancas de uno a otro se pasea, mientras que los ciudadanos quedan a ver cómo que-dan, si bilocales o triples, si solos o en la barrera de esta plazuela de toros con enormes cornamentas que es España a la deriva de su esencia pura y cierta.

¡Ay, qué país de conejos metido en la madriguera, que para ti y para mí no encuentra pacto ni enmienda, ni solución a la vista ni cosa que lo parezca. Todos cantan que se quieren pero se odian en potencia por el sillón, por el mando, por el coche, por las dietas, por el rojo langostino, por la ostra vinagrera, por la salud, la en-señanza, los deportes y las dietas, por el patio de San Telmo, por el Real de la Feria, por el balcón fermine-ro, por La Mancha quijotesca, por la Barcelona audaz, por la dorada Valencia, por la Extremadura insomne, por la Castilla la Vieja, por Aragón, pilar fuerte de to-zuda permanencia, por la Rioja, ese emporio de espá-rragos y de acelgas, por Cantabria playa y monte, por la Asturias verde-osezna, por Vasconia-Euskalerría, por Murcia y sus carboneras, por Galicia, la albariña de longa noite da pedra, y por las Islas Canarias y las Islas Mallorqueras…, que juntas forman un ramo de esperanzas y promesas.

No más digo que lo expuesto. Y que obren en conse-cuencia.

Ni los llegados se aclaran, ni los pasados gobierna, ni los emergentes campan ni los senectos se apean, ....

Apul eyo Soto

Crónicas de un Caminante

Las legiones perdidas de San Esteban de Gormaz

Juan Carlos Menéndez Gijón

- Dígole yo, don Dimas, que en cuestión de Cultura y Patrimonio, continuamos siendo unos Quijotes en este país.

- Qué razón tiene, don Senén. Y es que viajamos poco. Ahora bien, como decía nuestro ilustre paisano Fernando, sólo hay un Quijote de la Mancha, nuestro dios, y Cervantes es su profeta...

San Esteban de Gormaz, la antigua Castromoros de los cronicones y becerros medievales; jardín y baluarte del moro a este lado de la frontera del Duero. Una frontera que, durante siglos, fue tan impenetrable como aquél famoso muro de Berlín que fraccionó también Europa en dos mundos antagónicos: el Este y el Oeste. Tal vez fuera el bueno de Don Quijote, o el Orlando furioso de Ariosto, o incluso el inconstante Campeador Rodrigo Díaz de Vivar o, por qué no, la misma Parca trinita-ria aburrida de tanto clasicismo e imperio metiendo sus narices en cultura de toro y caballo quien empleó el filo de su guadaña emponzoñada para hacer añicos las lápidas de las legiones -entiéndase no sólo milites, sino también patricios y siervos, procuradores y lega-dos y demás camuña patria parida por la gran Loba

de los Apeninos- caídas por el águila jupiteriana o por los cuernos de Cernunnos en sagrada tierra numan-tina. Pudo ser cualquiera, excepto, quizás, ese entra-ñable aunque a veces bobalicón cierzo que desciende cual travieso chiquillo de las abigarradas cumbres del

no tan lejano Moncayo, para par-tirse los pulmones a grito pelado a este lado de unas parameras ances-trales, cuyo suelo abreva lágrimas de oro histórico en los charcos in-constantes de un tiempo pasado que gustamos de llamar ayer, cual lamento que se nos escurre como el agua entre los dedos de la mano. Un atisbo la noche anterior, después de cenar, cuando la luna menstruaba a hurtadillas en un cielo parcialmen-te cubierto de nubes, que auguraba un amanecer de angelotes o puttis meones precediendo a una jornada de altibajos, donde se empezaba a echar de menos el tradicional canto del gallo e incluso el ladrido inopor-tuno de los perros de la madrugada.

Una Plaza Mayor herida de soledad, bancos vacíos y soportales silenciosos y un reloj, allá, en lo alto de la torre del Ayuntamiento, obstinado -quizá por sortile-gio de algún mefistofélico tentador de incautos faus-tos-, en no rebasar, bajo pena de muerte, la sagrada frontera del alba. Deslizándose como ladrones furti-vos por los tejados de una ciudad dormida, volutas de humo blanco advierten, quizás, que hay alquimistas en vigilia que se dedican, sine quanum, a la noble labor de transmutar la materia prima que descansa en el fondo de sus hornos, en mágico pan inmaculado. Es la piedra filosofal del mundo, el maná que se cuela en todos los hogares, sin importar rango y condición, hidalguía o servilismo. El Santo Grial que proporciona la tierra, una vez acallados sus furores uterinos con la semente-


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ra y el sudor de los campesinos, después de ser arreba-tado el cereal de las manos de Deméter y Proserpina y depositado en la tremebunda inclusa del mundo. Ade-lante y cuesta arriba, la calle Mayor parece tener fin en el puerto donde encalló, allá por el siglo XII, la nave de la iglesia de Nª Sª del Rivero, cuya espadaña, desplega-

da como el palo mayor de una nao, parecida, quizás, a aquéllas que gustaban arribar a las costas gallegas de-jando como tesoro reliquias de Vírgenes, apóstoles y santos, vigila, impertérrita, el desembarco de turistas, posiblemente herido su corazón con monótona langui-dez, como dijera el poeta Verlaine, sin sospechar si-quiera que algún día sus versos serían la clave de un sangriento desembarco en Normandía. A la derecha, y como queriendo no ser mayor como el nombre de la calle, un antiguo palacio muestra en su escudo cruces sospechosamente templarias y palmeras hierosolimi-tanas que invitan -siquiera sea el tiempo que tardan en desvanecerse como pompas de jabón esas ideas que metafóricamente hablando podrían haber formado también parte de los mundos de don Antonio Macha-do-, a especular, que especulando, créase, también se hace camino. De vuelta a la calle, que no por llamarse Mayor deja de ser estrecha como la cintura de una Top Ten moderna, los fragmentos de lápidas romanas relle-nan, como los parches en los raídos codos de las viejas

chaquetas, otro edificio señero e inmemorial, con olor a escribanía y posiblemente también a inquisición. Al-gunas, acompañan de cuerpo entero los alféizares de unas ventanas a las que difícilmente llegan los rayos del sol, que tal vez no se atrevan a iniciar siquiera el intento, por miedo a que los barrotes, las sombras, las telarañas y los fantasmas les impidan después la salida. En su diseño, se advierte, que si bien las tradiciona-les hexifolias y cuatrifolias de antaño han dejado paso a los claveles, los pensamientos y las rosas de hoga-ño, la flor, como el caballo o como el toro, continúan siendo, después de todo, el elemento psicopompo del pueblo, ese que supuestamente alimenta el recuerdo y mantiene a raya al olvido. Nombres anónimos y fe-chas que son recuerdo y a la vez agua pasada, alimen-to de sueños perdidos en las ciénagas insondables de unos capítulos huérfanos de historia, que por una vez,

quizás hubieran reposado mejor en un museo y que inducen a plantearse la pregunta que se hacía el gran poeta François Villon acerca de dónde están las nieves de antaño.

De cualquier modo, en las viejas puertas abiertas de par en par de la medieval muralla, los sueños de los caminantes, afortunadamente, ya no pagan portazgo.

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Patrimonio

Maria José Calvo Brasa

Este fin de semana culminé un Camino de Santiago algo especial, vivido y sentido una vez al mes. Más cómodo, pero no por eso menos intenso que un camino realizado de forma diaria.

El Camino tiene siglos de existencia y cada vez “atrapa” a más adeptos dispuestos a recorrerlo, sea por motivos religiosos o por cualquier otra razón.

Según la leyenda, todo empezó, tras la decapi-tación de Santiago El Mayor, ordenada por Herodes Agripa hacia el año 42. Su cuerpo fue arrojado fuera de la ciudad y sus discípulos lo recogieron y lo lleva-ron al puerto de Jope, donde les esperaba una embar-cación sin tripulación. Subieron en ella y se dejaron llevar.

Al séptimo día llegaron al puerto de Iria, en Galaecia. Al atracar la barca esta se transformó en el sepulcro del santo. Los discípulos fueron a ver a la reina Lupa, dueña del lugar, para que les cediera una parcela donde enterrar al santo. Pero ella les remitió al

rey Duyo, que les encarceló. Un ángel los liberó y el rey mandó a su ejército contra ellos. Este ejército acabó ahogándose al cruzar un puente que cedió al cruzarlo.

Los discípulos volvieron a ver a la reina Lupa, que enterada de lo ocurrido les mandó a Illicinus, donde les aseguró que encontrarían una manada de bueyes mansos que podían uncir al carro que llevaba los restos del apóstol. En realidad eran toros salvajes que, al acercarse ellos, perdieron su fiereza natural y se dejaron uncir al carro. Con ellos fueron hacia la reina que, asombrada, se convirtió al cristianismo y ofreció su palacio para iglesia y sepultura del apóstol.

Muchos años después, hacia el año 813, duran-te el reinado de Alfonso II el Casto de Asturias, y el de Carlomagno en el Sacro Imperio, un ermitaño llama-do Paio recibió la revelación del inminente descubri-miento de la tumba de Santiago. A los pocos días, unos pastores vieron unas luces extrañas sobre el monte Li-bredón, que luego pasaría a llamarse Campus Stellae. Inmediatamente se lo comunicaron al obispo de Iria


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PEQUEÑA APROXIMACIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO

Flavia, que acudió a ver el prodigio. Ordenó entonces desbrozar la maleza sobre la que brillaba la estrella y descubrieron un arca de mármol. El obispo de Iria Fla-via recibió la revelación divina del contenido del arca: los restos del apóstol Santiago. Inmediatamente notifi-có el hallazgo al rey que acudió con sus nobles al lugar. Allí ordenó erigir la primera iglesia dedicada a Santia-go, atendida por una pequeña comunidad de Agusti-nos. El mismo Alfonso le dio la noticia a Carlomagno, propagándose inmediatamente por toda Europa.

En cuanto a la historia, el “descubrimiento” del sepulcro del apóstol se supone que ocurrió hacia el año 830, en el reinado de Alfonso II el Casto. Entonces ya había muerto Carlomagno, por lo que su interven-ción en la historia no es cierta. En ese momento en toda Europa se produce una “fiebre de reliquias”: se construye gran cantidad de iglesias para contenerlas y se produce un verdadero tráfico entre reyes, nobles y clérigos, sin que nadie tuviera un verdadero interés en conocer el origen real o la veracidad de esos restos.

En España, la mayor parte del territorio esta-ba en manos de los musulmanes, en concreto, bajo el Emirato independiente de Córdoba. En el norte existían dos reinos independientes políticamente: el

de Asturias y el de Navarra, en continua lucha con el Emirato, de ahí que el santo se transformara, desde el principio en el guerrero a caballo que aplasta a los mo-ros, presidiendo todas las batallas de la Reconquista.

Desde que la noticia se extendió las peregri-naciones se fueron sucediendo, utilizando una ruta antiquísima que probablemente existiera desde la an-tigüedad como ruta iniciática hacia el entonces Finis Terrae. La ruta a Santiago se convirtió, casi desde el mismo siglo IX en un inmenso intercambio cultural entre Europa y los reinos cristianos españoles, unien-do la Península Ibérica con Europa. El camino da lugar a albergues, hospitales, monasterio e incluso pueblos que dan sustento a las necesidades de los peregrinos. Son los lugares que unen a su nombre el apelativo “del camino”.

La primera “guía” del camino fue la del francés Aymeric Picaud, escrita hacia el año 1140 y que luego se incluyó en el Codex Calixtinus. Es una guía porme-norizada, con comentarios poco halagüeños hacia los españoles y que contiene gran cantidad de anécdotas, indicaciones de peligros, descripciones de pueblos, etc. Dividía el camino en trece etapas que se realiza-rían a razón de unos 35 Km. al día.

El papa Calisto II (siglo XII) estableció el Año Santo Jacobeo, confirmado por su sucesor Alejandro III, dando así un importantísimo impulso a las pere-grinaciones durante toda la Edad Media, hasta la peste negra, que influyó negativamente en las peregrinacio-nes. En el siglo XVI, la aparición del protestantismo también supuso un importante varapalo, ya que Lute-ro disuadía a sus seguidores de ir en peregrinación a Santiago. En esta época además, los corsarios ingleses, comandados por Ser Francis Drake amenazaron con destruir la catedral y la tumba del apóstol, por lo que se decide ocultar los restos sin revelar su paradero.

A finales del siglo XIX el arzobispo Payá Rico redescubre los restos y los somete a la autentificación del vaticano, con lo que la ruta jacobea resurge con una fuerza inusitada, gracias a nuevas motivaciones como la cultural y turística, hasta el punto de ser de-clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, título con el se mantiene en nuestros días como una de las más importantes rutas del mundo.

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El peregrino se encuentra ante el convento que en Ávila se le conoce como “La Santa” que ocupa el solar en donde estuvo ubicada la casa familiar

y está considerado como la casa natal de Santa Teresa donde una capilla, “capilla del nacimiento”, está seña-lada como lugar del alumbramiento el tan repetido 28 de marzo de 1515.

Don Alonso, padre de Teresa, compró para vivienda familiar de su primer matrimonio con doña Catalina del Peso, parte de lo que antes había sido la Casa de la Moneda y que, parece ser, a partir de entonces se llamó la “casa del toledano”, siendo la vivienda habi-tual de don Alonso y sus hijos sobre todo a partir de la muerte de doña Beatriz, madre de Teresa, en 1528 en Gotarrendura.

Sentado junto al tronco de un viejo y seco olmo al pe-regrino no le cuesta trabajo imaginar a la niña Teresa

correteando por la plaza con sus hermanos, a la joven Teresa entrando y saliendo de la casona entre juegos y risas con esos primos que no eran muy del agrado ni de su padre ni de la hermana mayor. Como tampoco le cuesta imaginar el deterioro progresivo de esa casona que poco a poco se iría deshabitando, primero por la marcha de los hijos de don Alonso a las Indias, luego la entrada de Teresa en el monasterio de La Encarna-ción, finalmente tras la muerte del cabeza de familia en 1543.

Procedentes del convento de Mancera, los carmelitas descalzos se encuentran instalados desde el año 1600 en Ávila, en la iglesia románica de San Sebastián –pos-teriormente San Segundo– y tras sucesivos traslados por la ciudad recuperan en 1629 este lugar como cen-tro de culto, pero ante el ruinoso estado del edificio deciden derribarlo y construir sobre el mismo solar la iglesia y el convento bajo la dirección del carmelita fray


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Juan José Gómez ÚbedaVicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

Siguiendo las primeras huellas de Teresa

ÁVILA. Covento de La Santa

Alonso de San José. El peregrino se encuentra ante fa-chada telón que ya desde los Cuatro Postes distinguió como mucho más alta que el edificio de la iglesia resal-tando esa sensación de engaño que el barroco quiere transmitir, una fachada que sigue el modelo iniciado por Francisco de Mora en la del convento de San José que el peregrino posteriormente visitará.

De los cinco escudos que simétricamente se repar-ten en la fachada alrededor de la pétrea imagen de La Santa que preside la portada al peregrino le llama la atención el central del cuerpo superior por su mayor tamaño que el resto de la misma factura y tamaño, el escudo de don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, que patrocinó y avaló la fundación de esos carmelitas descalzos a partir de su devoción por la fi-gura de Teresa de Jesús. El peregrino, que en realidad es peregrino jacobeo, quiere ver este patrocinio del Conde-Duque en el marco de la rivalidad entre los partidarios de Teresa de Jesús y los de Santiago Após-tol, viniéndole a la memoria los enfrentamientos entre don Gaspar y el Caballero de la Orden de Santiago, don Francisco de Quevedo.

Dos de los restantes escudos se encuentran en un se-gundo cuerpo junto a una gran ventana, el de la Orden del Carmelo Descalzo y el de la familia Cepeda y Ahu-mada. Y bordeando a la imagen de La Santa otros dos de similar factura, pero visiblemente más modernos, pues ambos son conmemorativos de acontecimientos acaecidos en el siglo XX, como designar a Santa Teresa como Patrona del Cuerpo y Tropas de Intendencia del Ejército en 1915 por un lado y por otro su nombra-miento como Doctora de la Iglesia Universal en 1970.

El peregrino recuerda haber visto postales antiguas de este convento donde estos últimos escudos aún no es-taban colocados, pero no tiene constancia ni recuerdo de los dos medallones que según una inscripción co-locada debajo del escudo del doctorado se puede leer “El Cuerpo de Intendencia del Ejército en 16 de octubre de 1918 colocó estos medallones en testimonio perenne de veneración y amor a su excelsa Patrona Santa Teresa de Jesús”. Efímero testimonio perenne el de estos eli-minados medallones, piensa el peregrino.

Completan la fachada tres airosos arcos con sus co-rrespondientes puertas con verjas de hierro dan la en-trada al templo que el peregrino se dispone a traspasar para visitar la capilla donde se dice nació Teresa sin entrar en disquisiciones, aunque su postura sobre el lugar del nacimiento ya la dejó clara en Gotarrendura.

La capilla del nacimiento está presidida por una ima-gen de La Santa arrodillada que es la figura más po-pular y querida en Ávila ya que es la que procesiona el día de su festividad o en otros eventos que así lo requieran. Es una imagen que formaba un conjunto, obra del imaginero vallisoletano Gregorio Fernández, con un Cristo atado a la columna, según una visión narrada por la propia Santa, cristo que se encuentra en una de las capillas laterales de la iglesia del con-vento.

Junto a esta capilla se ha habilitado un espacio donde se puede ver entre cristales la recreación de un dormi-torio del siglo XVI semejando al que pudo ser el del parto de doña Beatriz Dávila y Ahumada de su pri-mera hija a la que se la bautizaría con el nombre de Teresa.

“ el convento que en Ávila se le co-noce como “La Santa” que ocupa el solar en donde estuvo ubicada la casa familiar y está considerado como la casa natal de Santa Tere-sa donde una capilla, “capilla del nacimiento”, está señalada como lugar del alumbramiento el tan repetido 28 de marzo de 1515.”

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Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

LA PAELLA

Rincón Gastronómico del Gourmet

Todas las paellas son arroz, pero no todos los arroces son paellas

Sin ninguna duda, la paella, es el plato español más famoso del mundo, a la inmensa mayoría de los mor-tales, le gusta, y le gusta mucho.

La paella originaria de valenciana es el plato estrella, contiene arroz como base, y un poquito de azafrán, después, gambas o mejillones, pescado o pollo, hierbas del campo, casi todo vale, todo estará bueno a poco mimo que le pongas al cocinarla. El más agradecido de los platos, económico o caro, siempre rico, siempre bueno, siempre sano, y famosa en el mundo entero.

Voy a atreverme a comenzar con la receta de la paella valenciana.

Con pollo troceado y una cucharada sopera de pimen-tón dulce, rojo molido, algunas hebras de azafrán y una cucharadita de café, diez o doce cucharadas sope-ras de tomate rallado y natural, judía verde y alcacho-fas, garrofón (legumbre) judía blanca, agua, aceite de oliva virgen, sal y arroz.

Pero no seré yo quien cuente como se hace pues su ciencia tiene, solo daré a grandes rasgos lo que le he visto hacer tantas veces a mi señora, a la cual mal no le sale.

Enciende el fuego de la barbacoa (algunas veces lo hago yo, pocas), aceite de oliva a la sartén, se calienta el aceite, humea, se sofríe el pollo con poquito de sal y más sal en los bordes de la paella (mal llamada paellera por algunos), así no se quema. La paella en la paella se

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Rincón Gastronómico del Gourmet

va dorando, vemos el pollo doradito, se añade toda la verdura, se rehoga, va el sofrito, hacemos un agujero en el centro de la paella donde ponemos el tomate y el pimentón y el agua, hasta arriba, a cocer durante unos veinte minutos, vemos todos los granos de arroz suel-tos, más agua y más sal según necesidades, se prueba el caldito que debe de estar rico y ligeramente salado, y llega el glorioso momento de aportar el arroz, y rogar al dios Baco para que todo salga bien. El arroz no debe de cocerse del todo, mejor un poco crudo, y el Azafrán. A continuación, durante unos diez minutos le damos marcha al asunto, buen fuego, más leña, y ya, fuego al mínimo, deprisa apagando, unos ocho minutos más, que lucha, si no queda caldo, la cosa va concluyendo, otros cuántos minutos y ya está.

En Valencia el arroz se vierte en la paella cuando el cal-do está hirviendo. Se suele cocer el arroz inicialmente con un punto de sal (levemente salado) Tras hervir, se deja reposar, esos últimos 5 minutos casi sin fuego.

Podemos hablar entonces de máximo unos 20 minu-tos cociendo, unos diez minutos a fuego al mínimo, y unos poquitos más al final, a fuego medio. Unos mi-nutos de espera, no muchos, en reposo, y a comer, ya te digo, que rica la paellita.

La receta, cuentan que vino de Nápoles, la trajo un sol-dadito al volver de la guerra, pero no me extrañaría nada que tengan razón los valencianos, esto nació en la Albufera, ya os lo digo. Sartén en valenciano es pae-lla, palabra que viene del latín, sartén ancha sin mango pero con asas, y también se llama así al arroz cocinado más rico del mundo, plato estrella de la gastronomía

mundial y por supuesto española. El arroz sabemos que llegó a Valencia después de entrar a Europa des-de Asia, 330 años antes de Cristo, y gracias, dicen, a Alejandro Magno. Otros historiadores sostienen que llegó desde Persia, pues de ahí pasó a Egipto y después a Grecia, Sicilia y España. Bueno, también tenemos quienes nos cuentan que fueron, desde Persia, los ára-bes al entrar en España y de aquí luego a Italia. O el imperio otomano de Persia a los Balcanes, y así sucesi-vamente, no se ponen de acuerdo y poco nos importa cómo llegó el arroz, aquí lo importante es la paella o digo yo, también el arroz con bogavante.

Como os cuento, llegaron los árabes con el arroz, o lo teníamos y no se cultivaba o sí se cultivaba ya que vete tú a saber, nadie se pone de acuerdo, ellos con este ce-real, hacían pan. Pronto se reguló todo, se plantó el arroz en mayo, se recoge en septiembre, molinos, rie-gos romanos, aumento de producción,

Jaume I el Conquistador por el 1238 quita los arroza-les, medidas de higiene y salud pública sostienen, y las plantaciones solo son permitidas en la Albufera, tam-bién se plantaba azafrán, primero lo comerciaban los árabes, eso sí parece seguro.

Los romanos posiblemente trajeron la sartén, los ára-bes el azafrán, el arroz ni se sabe, en la época medieval arroz con pollo, en el siglo XVI el cultivo del arroz es-taba muy extendido en Valencia, y los cocineros lleva-ban arroces a Felipe II, los valencianos hacen la paella con cualquier cosa, y les sale más veces exquisita que lo contrario, de pescado o de carne, de verduras o de hierbas del campo, o todo mezclado. El arroz meloso,


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el arroz caldoso, caldero, a banda, arroz blanco, arroz negro, arroz con pollo. Y el invento llegó a Sudamérica y lo adaptaron, y nos empezaron a entrar platos como el arroz a la cubana.

Volvamos al arroz valenciano, el cual por supuesto tie-ne denominación de origen, bien regulado por la Con-sejería de Agricultura. La paella podrá llevar de todo, pero la auténtica valenciana tiene su aquel, ajo, rome-ro, caracoles y otros ingredientes más (hasta diez) que vimos antes.

Resumiendo, la paella nació en el siglo XVIII, en la Albufera, que dios les bendiga. Curiosamente el reci-piente fue el que le dio nombre al plato. La paella (sar-tén) mejor de hierro colado, o acero, ancha, con poco fondo y asas, sin brazo. Al tener poca profundidad, fa-vorece la rápida evaporación del líquido.

Para la paella, se emplean distintas verduras y hortali-zas como las judías verdes, las alcachofas o el tomate, incluso la paella de la huerta es elaborada exclusiva-mente con verduras, y se le añade pimiento morrón.

En la carne, para la paella, la estrella es el pollo. Tam-bién se hace con caracoles. No debería de faltar el aza-frán para darle color y condimentar como es debido. A veces se utiliza el romero, el clavo, el pimentón dul-ce, y se deberían de evitar los colorantes artificiales. Si utilizamos para su consumo una cuchara de madera y comemos la paella directamente de la paella (sartén) nos sabrá más rica aún.

En otro orden de cosas y como apuntes varios, ocu-rre que nunca se debe de lavar el grano de arroz pues se perderían las vitaminas que aporta, las B1 y B2. El arroz tiene hidratos de carbono, como además, la pae-lla normalmente lleva carnes, mariscos, pescados y de-más, le hacen un plato energético, con proteínas, pero que a la postre no suele sumar muchas calorías.

Paella mixta, paella marinera, arroz meloso, arroz al horno que lleva embutido, arroz con costra en cazuela de barro, el negro con calamares, he de mencionar la rica fideuá, plato parecido pero con fideos.

Decía que la paella lo admite todo, miento, es como todo, no admite palmípedos, la cebolla, los guisantes, el chorizo o la morcilla o unos boquerones por ejem-plo, además, el arroz no debe de removerse durante la cocción, no usar arroz de grano largo, y sí el llamado bomba. Supongo que algunos pensarán que la cebolla sí, y los guisantes también, bueno, sobre gustos. ¿Pero hacer una paella en la olla express?, la paella es de po-llo y a quién le guste le puede echar conejo, pero no debería de mezclarse con marisco. Usamos aceite y ajo y tomate, habichuelas tiernas y garrofón, un judión. Pero no deberíamos de utilizar otras verduras como la col, la alcachofa, la cebolla. La alcachofa está muy bien en el arroz, pero en este caso no sería paella va-lenciana.

Si bien, en la actualidad, y por tradición valenciana la paella se come los domingos, he de decir. Las sirvien-tas libraban los jueves, por eso el miércoles dejaban

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Y recitó Pemán…

“¡Oh insigne sinfonía de colores! ¡Oh la ilustre paella,

por fuera con su blusa de colores, quemadita por dentro con ansias de doncella!

¡Oh policromo plato colorista, que antes que con el gusto se come con la vista!

concentración de glorias donde nada se deja. Compromiso de Caspe entre el pollo y la almeja.

¡Oh plato decisivo: gremial y colectivo! ¡Oh plato religioso

donde todo es hermoso y todo se distingue, pero nada está roto!

¡Oh plato liberal donde un grano es un grano como un hombre es un voto!

Cuentan, que un despistado, una vez en la Albufera y porque los hay, le echó pato a la paella, al tener tantísimo contenido graso el bicho, destrozó el plato. Nunca más.

No os perdáis este enlace… https://www.youtube.com/watch?v=tvedDQjDwX0

Luis Molano y MolanoPresidente de Honor del Gloriosos Mester

preparado todo para la comida del día siguiente, de-jando reposar las viandas, la cocinera de turno, nor-malmente el ama de casa, echaba el arroz a la paella con todos los ingredientes listos. Y de ahí, a que en

Valencia, en Madrid y en parte del extranjero, en las casas de postín bares y restaurantes, los jueves, tenga-mos paella rica de menú del día.

El producto alimenticio llamado morcilla, en contra de muchas creencias, puede encontrarse en muchos países y del que existen muchas va-

riedades. Su elaboración ha estado desde siempre ínti-mamente unida a la matanza del cerdo, será por eso la vinculación con la Península Ibérica.

Rara es la provincia, región o zona peninsular que no posea una de tantas variedades, predominando la cebolla como ingrediente principal, tan abundantes como desconocidas para muchos.

La primera descripción escrita de este tipo de embu-tido en la cocina española proviene de Rupert de Nola en su traducción castellana (Toledo 1525).

Existen diversas morcillas en la cocina española, la mayoría de ellas tradicionalmente formaron parte de la alimentación básica de las clases humildes. Por re-gla general son producto de la tradición familiar de la matanza del cerdo. Hoy en día son servidas en tapas o en bocadillos.

Su principal ingrediente es sangre de cerdo, acompa-ñada de diversos ingredientes como la cebolla, el arroz y la manteca de cerdo. Dependiendo de la zona, exis-

ten variedades de morcilla que incorporan otros ingre-dientes como calabaza, miga de pan, piñones e incluso productos dulces. Su pro-ducción, generalmente ar-tesanal, se extiende por toda España como antes apunta-ba, lo que ha dado origen a diversas variantes.

En Extremadura es muy tí-pica la patatera, realizada con puré de patata, pimen-tón de la Vera y ajo. A veces se la denomina morcilla, pero en realidad es un término inapropiado porque no contiene sangre, sino grasa de cerdo ibérico.

En cuanto a las llamadas “de cebolla” son entre mu-chas de mencionar las manchegas y sobre todo las de León, que es otra de las que goza de mayor populari-dad. Se compone de sangre, grasa de cerdo, hortelana y sobre todo grandes cantidades de cebolla. Suele ser fresca y se come frita, primero se vacía de la tripa y se vierte en la sartén. Nunca lleva arroz. Popularmente se conoce como «murciella», al uso del leonés. En al-gunas zonas del norte de León (Ventosilla de la Ter-cia) se deja reposar un día la cebolla picada en una cesta de mimbre alternando capas de pan de hogaza y de cebolla, al día siguiente se pasa a una artesa y se mezcla con la sangre de cerdo, pimentón, ajo tritura-do, sal y el unto de cerdo triturado. Se embute en tri-pa y se cuecen durante 20 minutos dejándolas enfriar una noche para después colgarlas en la cocina de leña para hacerles un poco de humo con leña de roble o haya preferiblemente.

La morcilla de Burgos es una de las más conocidas. Se elabora con sangre y manteca de cerdo, arroz, pimentón, sal y cebolla, así como alguna especia más al gusto.


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! Que nos den morcilla ¡

La morcilla de Burgos es una de las más conocidas. Se elabora con sangre y manteca de cerdo, arroz, pi-mentón, sal y cebolla, así como alguna especia más al gusto. Se embute en tripa de cerdo o también en in-testino de vaca seco, más fino. Una de sus variedades más conocidas es la morcilla de Aranda, que tradicio-nalmente utiliza como especias el comino, la pimienta negra y un punto de canela.

El arroz no solo se utiliza en la provincia de Burgos propiamente dicha, también encontramos morcillas con este ingrediente, siempre en menor cantidad, en provincias limítrofes a esta cuya morcilla se ha ganado el apellido de la capital.

La morcilla de Burgos, con sus rasgos actuales, no pa-rece remontarse a más de dos siglos y medio, porque el arroz, cultivo prohibido en Valencia desde finales del s. XIV hasta mediado el XVIII, sólo llegó desde enton-ces abundante y barato a Castilla con el desarrollo de la arriería. La provincia de Burgos y aureolas de pro-vincias limítrofes.

Sin embargo, muchos se preguntan la razón, de que el principal ingrediente que caracteriza la morcilla bur-galesa sea el arroz; ciertamente no tendría explicación donde una provincia carente de arrozales, bien por tradición o climatología, pero en esa amplia zona cas-tellana los arrozales brillan por su ausencia.

Una explicación nos dieron al respecto, referente al trueque de arroz por madera, No fue hasta el siglo XVIII cuando a la morcilla de Burgos se incorporó el arroz. Fueron los carreteros los que trajeron este in-grediente de las tierras valencianas donde llevaban la madera obtenida de los pinos de la sierra, Posiblemen-te, aunque tarde, fuese en aquellos momentos, la tra-dición de incorporar el conocido arroz a la ya rancia morcilla.

Imagen: burgospedia1.wordpress.com

Saludos de Don Zenón

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La BibliotecaCentro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid [email protected]/ [email protected]

Director: Miguel Montes Fernández

50 PASEOS EN FAMILIA POR CÓRDOBA Y PROVINCIA (I y II)Edita: Diputación de Córdoba

El esplendoroso pasado de Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad, hace de ella uno de los lugares más especiales que el viajero puede encontrar en su camino. Estas 50 propuestas divididas en dos tomos así lo acreditan, describiendo breve pero acertadamente la Córdoba romana, musulmana, judía y cristiana, con sus principales monumentos, y también otros lugares cercanos merecedores de gran atención como Medina Azahara, Priego, Cabra, Lucena, etc. Con sugestivas imágenes e interesantes apuntes sobre los personajes más celebres de la provincia.

UN CORTO VIAJE A MARRUECOSAutor: Roger Mimó. Edita: Anaya Touring. Grupo Anaya

Una maleta con lo imprescindible, ganas de conocer un país fascinante a tiro de piedra de nuestras costas y una guía como esta, de formato compacto y fácil manejo para asegurarnos de que disfrutaremos de manera sencilla y sin complicaciones nuestro viaje. No hace falta más para escaparnos a Marruecos y conocer sus ciudades históricas, la magia del desierto, la imponente cordillera del Atlas, los zocos, mezquitas y kasbas, las costas atlántica y mediterránea y mucho más. La guía proporciona todo tipo de di-recciones para comer, alojarse, comprar y divertirse, y completa información cultural y monumental. Incluye mapa del país y planos de Marrakech, Casablanca, Tánger, Rabat y Meknès.

O PORTO ORIENTAL NO FINAL DO SÉCULO XIXAutor: Jorge Ricardo Pinto. Edita: Ediçoes Afrontamento

Libro de geografía histórica que describe la zona este de la ciudad portuguesa de Oporto, en un periodo concreto de su historia, el último cuarto del siglo XIX, cuan-do la zona oriental se convirtió, partiendo de su origen como suburbio medieval, en abanderada de la innovación y el vanguardismo liberal, con construcciones como el Palacio de Cristal, la estación de ferrocarril o el Puente Luís I y un concepto urbanísti-co heredado del Barón Haussman, artífice del gran París decimonónico. Se configuró así una zona de gran importancia industrial y comercial, un paisaje urbano contrasta-do y muy interesante, en el que se mezclaban las fábricas, y palacetes de indianos con las residencias de la burguesía y las humildes moradas de la clase obrera.

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La BibliotecaDÓNDE ESCALAR ESPAÑA. MÁS DE 1000 ZONASEdición y Coordinación: Eva MartosEdita: Ediciones Desnivel. Madrid, 2014

Esta guía es imprescindible para todo escalador que desee ejercer su pasión por España, sea cual sea la modalidad por él preferida. Publicada a finales de 2014 con información totalmente actualizada, 34 autores y 61 colaboradores han participa-do en su realización, proporcionando numerosos datos sobre 1.017 zonas de es-calada en la accidentada orografía española divididas, por Comunidades Autóno-mas: acceso a la zona, sitios para dormir y encontrar agua, equipamiento necesario, tipo de roca, orientación , altura, clasificación de 1 a 6 según su dificultad, datos GPS, la mejor época para escalar en ellas y bibliografía adicional. Ofrece también información sobre 70 escuelas destacadas con croquis, más de 130 espectaculares fotografías y mapas con la ubicación de las zonas.

TURISMO CULTURALAutores: Juan Ignacio Pulido Fernández (coord.); Manuel de la Calle Vaquero y María Velasco González. Edita: Editorial Síntesis.

El auge que en las últimas décadas ha adquirido el turismo cultural ha hecho del mismo un potente motor en la industria turística. En este manual, elaborado por profesores universitarios y destinado tanto a los estudiantes y personal académi-co de esta actividad como a profesionales del turismo y la cultura que quieran profundizar en estos asuntos, se analiza la evolución de conceptos como turismo, cultura y turismo cultural. La demanda existente en este segmento: los recursos de que nuestro país dispone en el mismo para su puesta en valor, el uso turístico del patrimonio cultural y sus ‘actores’ – propietarios, gestores, industrias turísticas…-, los productos de turismo cultural y su relación con los destinos turísticos, la or-ganización del mercado turístico cultural y las políticas a este respecto.

FINLANDIA/ PATAGONIAEdita: Anaya Touring. Grupo Anaya. Madrid, 2014

La colección ‘Fuera de Ruta’ de Anaya se distingue por tratar sobre destinos más exóticos, propicios al turismo de aventura o a un viaje más personal. En este caso son Finlandia, el país del sol de media noche y la sauna, cuyos bosques cubren dos tercios de su territorio y en donde uno queda asombrado ante el inimitable espectá-culo de la Aurora Boreal y la Patagonia argentina y chilena, esa enorme extensión de naturaleza virgen situada al sur de ambos países que posee alguno de los paisajes más espectaculares de todo el planeta con fiordos, lagos, bosques, cimas y glaciares de belleza intocada. Las guías tienen menos de 100 páginas, pero cubren perfecta-mente todo lo necesario para viajar sin problemas: preparación del desplazamiento, transportes, comidas y alojamiento, gastronomía, descripción de los principales lu-gares, etc.

Sangüesa es una localidad de cinco mil habitantes conocida por una de las joyas más relevantes del románico en el mundo, la portada de Santa María, pero también por ser una ciudad llena de historia marcada por el Camino de Santiago. Hace ahora 350 años, concretamente el 22 de abril de 1665, Sangüesa obtuvo el título de ciudad, una conmemoración que se está celebrando a lo largo de 2015 con todo tipo de actividades culturales.

Sangüesa tuvo la categoría de villa hasta hace 350 años, cuando pasó a tener el título de ciudad, según figura en el documento conservado en su ayuntamiento y que firmó el duque de San Germán, virrey de Navarra en aquel año en el que murió Felipe IV y le sucedió Carlos II, el último de los Austrias. Desde aquel lejano día de 1665, la población recibió el nombre de la “Muy noble y muy leal ciudad de Sangüesa, cabeza de su merindad”, una distinción que le aportaba importantes beneficios en la época.

Situada a 44 kilómetros de Pamplona, Sangüesa es la localidad más impor-tante de la Navarra media oriental. El mayor tesoro de la ciudad es una de las obras cumbre del románico, la iglesia de Santa María la Real. Su por-tada, centrada en el juicio final, mues-tra también escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, animales mons-truosos, leyendas o los estamentos de la sociedad medieval. El templo, declarado monumento nacional en 1889, se levantó entre los siglos XII y XIV.

La primitiva ciudad estuvo emplaza-da sobre un cabezo rocoso, la actual villa de Rocaforte, que hizo de frontera ante el avance de los musulmanes, pero la Ruta Jacobea propició en el siglo XII el nacimiento en el llano, de Sangüesa la Nueva, que rápidamente se convirtió en villa importante del Camino de Santiago procedente de Somport. Su paseo por el casco históri-co descubre la monumentalidad de la ciudad, con ejemplos tan bellos, en la calle Mayor, como los palacios de Añués (XV), Iñiguez-Abarca (XVIII), la Casa Consistorial (1570), que posee una preciosa galería porticada, las casas de París Iñiguez Abarca y de los Sebastianes. ....

• Sangüesa


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Miguel-A. Uceda

NOTAS DE PRENSA

El pasado 26 de mayo en el Museo de San Isidrio de Madrid nuestro socio de honor del Glorioso mester, también periodista y escritor Javier Leralta pre-sento el libro “ Santa Teresa de Jesús” una mujer revolucionaria; un libro visto desde la perpectiva de Teresa como mujer más que por religiosa.

Se trata de un ensayo biográfico sobre Teresa de Jesús como mujer, redactado como un reportaje periodístico de profundidad, con textos y comentarios de diferentes personas relacionadas con la obra teresiana. En el texto se despoja a la monja Teresa del hábito de carmelita descalza y se la presenta como una mujer con sus dudas, inquietudes y sueños dentro de una España oscura, mi-sógina y fanática. El ensayo se detiene en analizar su legado literario, sus en-fermedades, su feminismo y sus relaciones con la sociedad para sacar adelante su empresa. El libro se completa con una breve guía de los lugares teresianos.

Dicha presentación que tuvo gran exito, ya no solo por la expectación del li-bro, si no también por la forma de presentación , ya que fue un poco atípica, pues la figura de Teresa fue treatelizada, la cual hacía sus reflexiones en dife-rentes visitudes a que hacía referencia el escritor.

También se presentaron unas fotografías antiguas de la ciudad de Madrid, por donde Santa Teresa de Jesús anduvo por los diferentes emplazamientos de la ciudad.

• Presentación del libro “ Santa Teresa de Jesús, una mujer revolucionaria.

• El turismo extranjero sube un 20% en los destinos de interiorLa demanda internacional en alojamientos rurales aumentó un 12%Más sobre: Isabel Borrego Cortés, Turismo de interior, Turismo rural, Castilla y León, Alicia García Rodríguez, Turismo cultural, Turespaña, ver todos.El turismo de interior registró un aumento en la llegada de turistas internacionales del 20% durante el año pasado, según ha informado la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.“Potenciar el turismo de interior ha sido prioritario en el Plan Nacional Integral de Turismo”, que se ha llevado a cabo desde 2012 con “un trabajo conjunto para el aumento del turis-mo internacional”, que en las comunidades de interior en 2014 ha sido de más del 20%, ha señalado Isabel Borrego.Borrego ha destacado que el plan de promoción aprobado por el Go-bierno en 2014 ya se encuentra ejecutado en “más del 90% gracias al apoyo de todas las comunidades autónomas lideradas por Castilla y León”, y a que antes se abordó “la homogenización de los alojamientos rurales”. En este caso, el crecimiento de la demanda internacional ha sido del 12%, según ha destacado la secretaria de Estado.Borrego ha agradecido “el esfuerzo de los destinos, que han tenido que crear producto”, y en este sentido ha subrayado la exposición Las Edades del Hombre, los actos del V Centenario de Santa Teresa y el turismo accesible, del que ha dicho que Ávila un ejemplo.

Hosteltur.com

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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.

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Actualmente conocida como Benares, es la ciudad habitada más antigua del mundo. También es una ciudad sagrada de las más antiguas que continúan manteniendo viva su cultura. Es el mayor centro de peregrinaje tanto del hinduísmo como del budismo. Los arqueólogos creen que tiene más de 4.000 años de antigüedad.Varanasi-ciudad-antiguaSu nombre original es Varanasi, ya que se encuentra entre los ríos Varuna y Assi (hoy en día inexistente), pero por deformaciones en la pronunciación ingle-sa derivó en Benares.La ciudad fue asaltada en varias ocasiones por invasores musulmanes. El emperador mongol Aurangzeb, dio la orden de destruir muchos de los templos antiguos. Esa es la razón por la que la mayoría de los palacios y santuarios que forman el telón de los ghats (o peldaños) vistos desde el río son construcciones de los siglos XVIII y XIX.varanasi-antiguaLa antigua Varanasi es conocida como la ciudad de los templos y centro de espiritualidad y misticismo. Es sagrada para hindués, budistas y jainistas. Han salido de ella eruditos, filósofos, escritores y músicos de renombre.Detras de los ghtas, la ciudad es una mezcla de callejuelas atiborradas, bazares, templos y santuarios. Es famosa en su educación, por ejemplo, la Universidad Hindú de Benarés, fundada a principios del siglo XX, goza de reconocido prestigio y sigue perpetuando la tradición cultural. ¿Sabías que la ciudad de Varanasi es la ciudad habitada más anti-gua del mundo? ¿Sabías que la ciudad de Varanasi es la ciudad habitada más antigua del mundo?

¿Sabías que la ciudad de Varanasi es la ciudad habitada más antigua del mundo?

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GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA VIAJERA

c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha

28015 Madrid

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE, recien-temente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere que alguien re-ciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a: [email protected] QUE DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS.

Curiosidades

54. gaceta de junio 15

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