УДК 72

ББК 38.71

С86

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 06.04.07. Формат 8 4 х 1 0 8 .Усл. печ. л. 5,88. Доп. тираж 5 000 экз. Заказ № 6280.

Строительство бань и саун / авт.-сост. М.О. Орло-С86 ва. — М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2007. —107, [5] с: ил. —

(Приусадебное хозяйство).

ISBN 978-5-17-015983-3 (ООО «Издательство ACT»)ISBN 978-966-596-925-9 («Сталкер»)

Вы хотите построить собственную баню или сауну.С чего же начать?Найти правильный ответ вам поможет эта книга.Здесь вы найдете полезную информацию о наиболее распростра-

ненных типах бань и сможете выбрать для себя приемлемый вариант.Несомненно, вас заинтересуют советы по выбору древесины и

других строительных материалов, подготовке участка для фундаментаи его постройке, чертежи и схемы необходимых конструкций, а такжемножество других полезных сведений.

Воспользуйтесь ими, и ваша баня будет служить вам надежнои долго.

И конечно же, с легким паром!

УДК 72

ББК 38.71

© Авт.-сост. М.О. Орлова, 2002© ИКФ «ТББ», 2002© Серийное оформление.

Издательство «Сталкер», 2002

www.infanata.org

Существует достаточно много типов бань, и каждый изних имеет свои особенности. До сих пор еще не пришли кединому мнению по поводу того, сколько же всего типовбань нужно различать. Одни считают, что таковых три:

Восточная баня (римская или турецкая) — сухая, с раз-ной температурой воздуха в разных отделениях, подогре-ваемая снизу печами (рис. 1 а).

Русская паровая баня — очень влажная, с невысокойтемпературой—до 60-70 °С (рис. 16).

Финская сауна — суховоздушная, очень жаркая баня стемпературой до 110-120 °С и даже до 150 °С (рис. 1в).

На самом деле здесь правильно выделена лишь восточ-ная баня. Русская баня изначально была сухой. Переувлаж-ненная парилка — это плохо приготовленная баня. Чрез-мерной влажностью отличались общественные городскиебани, в которых трудно было приготовить настоящий сухойпар. Настоящая деревенская баня была оборудована такоймощной печью, что это позволяло создавать самые разныережимы парения. В такой бане можно было получить абсо-лютно сухой пар. Собственно, и влажным веником в такойбане пользовались не только для массажа, но и чтобы не-много смягчить воздух в парилке.

Существует и такое разделение бань:

Баня-каменка (русская или финская) с температуройдо 120 "С и влажностью от 5 до 20 %.

Паровые бани с влажностью воздуха 75-100 % и тем-пературой 60-70 °С.

Водяная баня (по типу японской) с температурой 50-60 °С.Считаем целесообразным к имеющимся классификациям

добавить еще один типбань. Это турецкиебани (римские, вос-точные), отличающие-ся разным темпера-турным режимом иособым способом по-лучения пара. Очевид-но, что египетская, азатем греческая, рим-ская, восточная и, на-конец, их наследница,ирландская баня име-ют один общий источ-ник (и в прямом, и в пе-реносном смысле).Скорее всего, прооб-разом такой бани былестественный горячийисточник. Отсюда иидея подогревать бан-ный пол снизу. Вполневозможно, что проме-жуточным звеном вэтой цепи были бани,которые подогрева-лись снизу горячимиподземными источни-ками. На эту мысль на-талкивает и то, что из-начально бани по типуримских возникли встранах с активной

вулканической деятельностью или с большим количеством го-рячих источников. Потом их додумались заменить котлами, ус-тановленными или непосредственно под полом, или несколь-ко сбоку от парного помещения. У русской бани и финскойсауны другое происхождение. Прообраз и той и другой — рас-каленные в костре камни, на которые попала вода. Японскаябаня, как и римская, родилась из наблюдений за горячими ис-точниками — их довольно много в Стране восходящего солн-ца. Японская баня тоже снизу подогревается печью. Однакодальше этого японцы не пошли, в то время как египтяне, а заними греки и римляне, усовершенствовали эту систему и пре-вратили свои бани в настоящие храмы.

Традиционная русская баня — это бревенчатый сруб, обо-рудованный довольно мощной печью-каменкой. Раньше та-кой сруб ставили без фундамента, прямо на землю. Еще одинлюбопытный момент: в русской бане комната для переодева-ния (предбанник) появилась тоже совсем недавно. Вдревнихбанях ее не было. Там и парная, и мыльня, и раздевалка рас-полагались в одном довольно просторном помещении.

Самая простая па-ровая баня состоит изтамбура, предбанника имоечной (рис. 2). Обо-рудована она печью,скамьей, баком для хо-лодной воды, табурета-ми. Такие бани раньшедовольно часто встре-чались в деревнях, акое-где сохранились ипоныне. Улучшенный ва-риант— баня с парил-кой, она состоит уже изтрех отделений (пред-

банник, моечная, парильня). Современные бани включают всебя помимо этого еще и душевую, комнату для отдыха,снабжены водопроводом и другими удобствами. Но прин-цип, невзирая на новшества, остался прежний: деревянныестены, полок из 3-4 ступенек и печь-каменка. До сих пор по-пулярны и дымная русская баня («по-черному»), и бездым-ная («по-белому»).

Баня «по-черному». Дымная баня («по-черному») —самаядревняя. Бездымная баня пришла ей на смену. Что представ-ляет из себя «черная» баня? Это та же бревенчатая избушка спечью-каменкой. Только трубы у печи нет. Дым идет прямо впарилку. От этого стены становятся черными, закопченными.Отсюда и название бани. Но, между прочим, копоть эта оченьполезная. Во-первых, она улучшает температурные свойствабани. Чтобы добиться такого же эффекта в современных ба-нях, иногда искусственно затемняют стены в парном отделе-нии. Во-вторых, осевшая на стены и потолок сажа прекраснопоглощает запах пота и другие посторонние, нежелательные впарной запахи. В-третьих, дым обладает довольно сильнымидезинфицирующими свойствами. Он содержит в себе фенол,уксусную кислоту и формальдегид, убивающие болезнетвор-ные микробы и бактерии. Очень хорошо. Но не вредно ли этодля человека? Нисколько. Баню принимали только после того,как она «созревала». То есть нагревалась до такой степени, чтотемпература стен сравнивалась с температурой воздуха в бане.При этом весь дым улетучивался сквозь стены. Надо сказать,что такие бани почти не требовали и дополнительной вентиля-ции. Бревна и так хорошо пропускают воздух. Состояла такаянеприхотливая банька из предбанника и парилки. Отаплива-лась, как уже говорилось, печью-каменкой. Оборудоваласьполком да скамьей (рис. За, б). Вот и все. Топили дымную банюберезовыми или осиновыми дровами, особым образом укла-дывая поленья. После того как попарились, баню хорошо про-ветривали, чтобы быстрее остыла. Любители дымной бани ут-верждают, что никакая другая не может поспорить с ней по«духовитости».

Чтобы баня поспевала быстрее, ее проветривали и непос-редственно после топки. Стены окатывали водой, в печь-камен-ку выливали несколько шаек воды. Это называлось «опарива-

нием бани». Воздух в бане«по-черному» действи-тельно получался свежим,ароматным. Конечно, по-ставить такую баньку луч-ше на берегу реки или озе-ра, а если окошко сделатьна западную сторону, то повечерам, во время паре-ния, баня будет освещать-ся заходящим солнцем.

Баня «по-белому».Бездымная баня, или баня«по-белому», отличаетсяот «черной» только нали-чием трубы. Простая «бе-лая» баня устроена так же,как и ее предшественница.Вначале небольшой пред-банник. Здесь раздевают-ся, после мытья именнотут «гоняют чаи», пьют

квас, отдыхают. За предбанником следует парилка, оборудо-ванная печью-каменкой. Дым не циркулирует свободно по

всему помещению, а выходит через трубу наружу. Поэтому иназывают такую баню бездымной, «белой». На каменку времяот времени плещут воду. И тогда от камней поднимается жар.Парятся в такой бане взобравшись на полок. Он иногда со-стоит из двух, и то и трех ступеней. Самая низкая температу-ра держится у пола. Самая высокая — у потолка. Пока банягрелась, старались нагреть и воду для мытья. Иногда специ-ально для этих целей в банную печь встраивали чугунный ко-тел. Однако такой способ повышает влажность, разводит вбане лишнюю сырость. Приходилось ее проветривать. Греливоду и просто поставив прямо на камни ведра с водой. Са-мый оригинальный способ — согревание воды в деревянныхбочках. Их, понятное дело, на печь не ставили. Поступали про-сто. Вынимали из печи раскаленные камни и бросали их в боч-ку. Камни остывали, а вода в бочке быстро нагревалась.

В бездымной бане можно устроить все современныеудобства. Если банька небольшая, можно ограничиться при-хожей, комнатой для отдыха, душевой и парной. Возле баниможно сделать небольшой бассейн (особенно если рядомнет реки или озера). В крайнем случае, можно поставить двеванны — одну с горячей водой, другую с холодной. Если по-мещение позволяет, баню можно оборудовать еще и разде-валкой, и туалетом, и крытым бассейном.

***

Оборудуют русские паровые бани довольно тяжелымитеплоемкими печами, заполненными круглыми камнями. Круг-лыми — это чтобы нагревались камни равномерно. Атяжелойпечь должна быть для того, чтобы можно было приготовитьнастоящий сухой пар. Ведь сырая, влажная парная, заполнен-ная белыми клубами мокрого пара, на самом деле вовсе нехарактерна для русской бани. Исконно русская парная— ссухим паром. Это позже, когда появилось огромное количе-ство общественных бань, возникло неверное представлениео том, что паровая баня должна быть влажной. Произошло этопотому, что в общественных банях горячий пар подавался потрубам, и в них действительно оченьтяжело было поддержи-вать низкую влажность. В сауне, с ее легкой печкой, настоя-щий сухой пар получить невозможно. В сауне очень сильно

нагревается воздух, влажность при этом низкая. Такую банюлегко пересушить. Некоторым людям суховоздушная баня во-обще не подходит. Например, тем, у кого чувствительная сухаякожа. При склонности к фарингитам такая баня тоже не реко-мендуется. А вот русская паровая баня хороша и для тех и длядругих. После русской бани не болит голова, нормализуетсядыхание и сон. Нужно только уметь правильно ее приготовить.Еще одно отличие русской парной — в ней парятся с веником.Впрочем, отличие это условное. При определенных условияхи в сауне можно похлестать себя смоченным в горячей водеберезовым веником. Однако все же веник — традиционныйатрибут именно русской бани. Она больше всего подходит дляпарения с веником. В чересчур влажной бане — тяжело ды-шать. Да и веник будет вялым, тяжелым. В слишко горячей исухой — веник быстро высохнет и облетит. А вот режим сухо-го, но мягкого пара идеален для веничного массажа.

Современную русскую парную можно устроить не толь-ко в срубе, но и в каменном помещении, в панельной бане.Нужно только позаботиться о теплоизоляции и хорошейвентиляции. Главное здесь— это наличие печи-каменки.Баню можно устроить отдельно, можно сделать ее частьюдома, можно расположить ее в подвальном помещении. Впервом случае баню нужно ставить недалеко от дома (еедолжно быть хорошо видно из окон), во втором — позаботь-тесь о пожарной безопасности. Второй вариант во всех от-ношениях удобен: отапливая баню, мы одновременно отап-ливаем и дом. В третьем же случае следует позаботиться одополнительной вентиляции. Все эти варианты хороши по-своему.

Современная сауна почти не отличается по устройствуот русской парной. Правда, парное отделение в сауне за-нимает гораздо меньше места, чем наша парилка. Слиш-ком большую сауну трудно прогреть. Ведь саунные печи ус-тупают нашим тяжелым каменкам. В настоящее время саунасочетает в себе свойства сухой римской и влажной русской

бань. Кстати, в некоторых крупных термах Рима были па-рилки, оборудованные так же, как и русская баня или финс-кая сауна, — помещение отапливалось решетчатой печью,на которую сверху были навалены камни. Но такая баня быласкорее исключением, чем правилом. Скорее всего, суховоз-душную парную римляне позаимствовали у какого-нибудьсеверного народа. Для сооружения сауны сегодня требу-ется очень небольшое количество материалов: дерево (оси-на, липа или северная ель), глина, кирпич и камни для уст-ройства печи. Это если речь идет о традиционной сауне.Если печь заменить электрокамином, остаются только дре-весные материалы. Еще одно важное отличие современнойсауны: для теплоизоляции в ней используются современ-ные синтетические материалы. Классическая русская пар-ная ничего синтетического не терпит. А вот обшивка и там издесь только деревянная.

Типичные финские сауны рассчитанны на двоих, троих,четверых и пятерых человек. Самую маленькую сауну впол-не можно сравнить со шкафом, в котором могут размес-титься два человека.

На рис. 4 изображена сауна для четверых человек.Современные комфортабельные сауны состоят, как ми-

нимум, из семи-восьми помещений: входа с террасы, холладля отдыха, парной, предбанника, туалета, раздевалки, ду-шевой, бассейна.

Желательно, чтобы на полке можно было разместиться лежа.Если не получается, можно ограничиться г-образной скамьей.Если в сауне парится многолюден, устраивают п-образные плат-формы и параллельные скамьи. В этом случае каждый можетподобрать себе место с нужным температурным режимом.

И еще один важный момент: финскую баню, независи-мо от размеров, делают невысокой. Самая распространен-ная высота — 210 см. Это не только облегчает прогрев сау-ны, но и позволяет использовать стандартные двери дляпанельных саун. Исключение составляют общественные са-уны — в них высота достигает трех метров.

Но самое главное отличие финской сауны от всех другихтипов парных — это небывалый жар. Температура воздуха всовременной сауне доходит до 140, а то и до 150 °С, при влаж-ности 5-15%! Как ни странно, в такой парной довольно легкодышится. Лечебные свойства сауны подтверждены клиничес-кими испытаниями. Она благоприятно действует на сердеч-но-сосудистую систему, почки, тонизирует мышцы, оздорав-ливает кожу. Здоровому человеку она ничего не можетпринести, кроме пользы. Что же касается остальных, то им нестоит буквально понимать финскую поговорку «Сауной можетпользоваться каждый, кто способен до нее дойти». Для лю-дей с тяжелыми заболеваниями сердца, атеросклерозом, ас-тмой сверхвысокие температуры небезопасны. Не все оди-наково хорошо переносят и сухой пар. На этот случайнекоторые комфортабельные сауны оборудованы специаль-ными гермошлемами, надев которые можно дышать обычнымвоздухом, не рискуя обжечь или пересушить носоглотку. Фин-ны вообще любят новшества. Сегодня, например, очень по-пулярны сауны со специальным кислородным оборудовани-ем (в этом случае через мундштук вдыхают не воздух, а чистыйкислород). Их используют и в лечебных целях.

Финская сауна уже давно завоевала признание во всеммире. Однако далеко' не все знают, что у нее есть «родная

сестра» — шведская баня, или, как ее называют сами шве-ды, «басту» (рис. 5). У этой бани тоже много почитателей.И это не случайно. На сегодняшний день около 90 % специа-листов склонны присудить пальму первенства именно швед-ской сауне, а шведские банно-саунные технологии считают-ся наилучшими. В пользу последнего утверждения можнопривести следующие факты: дворцы в Ватикане и КняжествеМонако оборудованы шведскими «басту».

У «басту» действительно есть ряд преимуществ. Во-пер-вых, она легко управляема: достаточно нажать одну-двекнопки — и сауна в вашем распоряжении. Во-вторых, онамобильна и малогабаритна, так что установить ее можно влюбом отапливаемом помещении, будь то мансарда иливанна. При постройке финских саун для теплоизоляции ча-сто применяют фольгу. Шведы считают, что она пересуши-вает дерево, поэтому вместо фольги они предпочитаютиспользовать специальное минеральное волокно-тепло-изолятор. Сама сауна делается по принципу «переверну-

того стакана», из го-товых панелей или избруса. Панели сдела-ны из вагонки (вне-шняя обшивка) и теп-лоизолятора.

Кабины «басту»изготавливают из елиили из кедра. Причемиспользуется мед-ленно растущая ель,поэтому древесинаее достаточно плот-ная. Кроме того, онаподвергается специ-альной вакуумно-тер-мической обработке.После такой обработ-ки влажность древе-сины не превышает6-7 %. Кедр хорош

по-своему. Он практически не выделяет смолы. Парная изкедра отличается очень красивым — золотистым или слегкакрасноватым — цветом, кроме того, древесина кедра имеетприятный аромат, он долгое время сохраняется в парной.Важно и то, что материал этот легок и влагоустойчив. А вотлавки, карнизы, настилы на пол, то есть практически вся внут-ренняя отделка, чаще всего выполняются из африканскогодерева абах или из более привычной для нас осины. Древе-сина абаха очень пористая и нагревается медленно, что де-лает ее незаменимой для изготовления поверхностей, с ко-торыми часто соприкасается тело. Зато осина не уступаетабаху по красоте, а по влагоустойчивости оставляет «чужес-транца» далеко позади. Если «басту» работает в режиме рус-ской парной, осина незаменима.

Конечно, сборные шведские сауны, как и финские, оченьудобны. Кстати, их можно собрать всего за несколько ча-сов. Но все же наибольшей популярностью пользуется бре-венчатая «басту» из ели. Еловые бревна придают бане пер-возданный вид и неповторимый колорит. Кроме ужеупомянутых пород деревьев в строительстве шведской са-уны используются ольха и канадская тсуга. Ну и, конечно, клюбой «басту» полагается классический набор аксессуаров:деревянные и медные бадейки, светильники, термометрыили термогигрометры. А если все это дополнить креслами-лежанками и деревянными бассейнами для купания, полу-чится настоящая элитная «басту».

Не менее удобны и практичны и шведские электропечидля сауны. Правда, сами шведы почему-то называют их про-заическим словом «нагреватели» (в отличие от русской илифинской каменки). Шведские печи-нагреватели прогреваютсауну за каких-нибудь полчаса. И если любители русскойбани ни на что не променяют печь-каменку, топить которуюсможет не каждый (тут требуется особое искусство), то шве-ды предпочитают современный дизайн своих программиру-емых нагревателей. Действительно, они снабжены специаль-ной электронной системой, с помощью которой можнозадавать точное время включения или отключения печи, зап-рограммировать работу сауны на весь день или на целуюнеделю, эти печи могут работать и в режиме ожидания, при

этом сауна в течение заданного времени остается достаточ-но прогретой.

Еще одно достоинство «басту» — оригинальная систе-ма вентиляции. Воздух в такой сауне свободно циркулиру-ет, поэтому дышится в бане по-шведски тоже на удивлениесвободно и легко.

Сохранившаяся до наших дней турецкая баня — прямаянаследница римской. Поэтому часто ее так и называют. Дей-ствительно, турецкая баня устроена так, что все помещениеобогревается снизу теплым воздухом, поступающим по спе-циальным трубам, которые, в свою очередь, расположены не-посредственно под мраморным полом парильни. Это прин-цип устройства римской бани. Кроме того, турецкая банячасто обогревается еще и при помощи огромного котла,встроенного в стену. Этот котел играеттакже роль парообра-зователя. Вода в котле кипит (под ним находится печь), и об-разовавшийся пар выходит через достаточно большое отвер-стие, расположенное на высоте примерно полутора метровот пола. В современных турецких банях пар образуется в па-ровом камине, вмонтированном в мраморный «грот». Частотуда же помещают различные ароматические вещества. Боль-шие турецкие бани, как и большинство восточных бань, стро-ились по принципу «ладони». Что это значит? Предбанник (вкотором обычно размещалось от 20 до 100 человек!) со сред-ней температурой до 33 °С вел в более теплое помещение.Далее размещались ниши. Их было, как и пальцев на ладони,пять. В предбаннике посетители разогревались. В нем и в со-седнем помещении можно было свободно, не боясь обжечь-ся, ходить по полу. В первой нише температура воздуха была70 °С. Во второй — уже больше. В третьей и четвертой, соот-ветственно, еще выше. В пятой нише температура повыша-лась до 100 °С. Здесь по полу можно было ходить только в спе-циальных деревянных сандалиях. Кроме того, турецкие баниобычно располагали просторными помещениями с каменны-ми лежанками. В дорогих банях их делали из мрамора. Ле-

жанки эти тоже горячие. На них лежали и потели. Тут же при-нимали массаж. После массажа — мытье. Для желающих по-плескаться в бассейне — целая система бассейнов от тепло-го до холодного.

Вы заметили основное отличие турецкой бани от финскойи русской? Конечно, это материал. Ни финскую сауну, ни рус-скую парную никогда не делали из камня. А вот турецкие бани,наоборот, —только из мрамора и природного камня. Поэтомуи «дышат» наши бревенчатые баньки гораздо лучше восточных.

Многие современные фирмы — производители бань исаун, помимо традиционного набора, выпускают и экзотичес-кие восточные мини-бани. Конечно, они рассчитаны толькона одну семью и состояттолько из одной парной (таким обра-зом, принцип перехода из менее нагретого помещения в бо-лее теплое не учитывается). Однако такая парная, как и обыч-ные турецкие бани, выполнена из природного камня,подогреваемого снизу, оборудована мраморными лежанка-ми. Пол в парильне теплый; мало того, температура его регу-лируется при помощи специального пульта управления. Нарис. 6 изображена современная семейная турецкая баня.Главное преимущество турецкой бани — теплый пол. Этоочень важно, потому что ноги во время парения должны нахо-диться в тепле. В противном случае можно получить тепло-вой удар. Кроме того, если ноги не прогрелись, нечего и ду-мать о хорошем потоотделении. Например, в Сибири старики,до тех пор пока ноги как следует не согреются, сидели в па-рилке в... валенках! Вот вам и русская баня по-турецки!

Современные турецкие бани очень комфортабельны. Воттолько слегка смолистого запаха дерева в них недостает.

Чтобы по-настоящему понять, что такое восточная (онаже турецкая) баня, нужно париться в следующей последо-вательности:

— 20 минут на мраморной скамье с температурой 40 °С.(На мрамор нужно постелить чистую простыню. Парясь,надо переворачиваться то на живот, то на бок, то на спину.Тогда прогрев будет равномерным.) После этого — душ;

— 15 минут на скамье, нагретой до 50 °С, и снова душ;— 10-15 минут на скамье с температурой 80 °С. (Вот тут

придется переворачиваться довольно часто. Если очень го-

рячо, можно постелить про-стыню в несколько слоев.)Процедура, как и первые две,завершается душем;

— массаж на скамье с тем-пературой 45 °С. (Правда, что-бы полностью окунуться в ат-мосферу турецкой бани,массаж должен быть настоя-щим восточным. Если у вас нетзнакомого массажиста, кото-рый может профессиональновыполнить такой массаж, луч-ше не рискуйте. Ведь после

проработки позвоночника руками следует ножной массаж.Дилетант здесь может только навредить.) После массажаокатывают тело поочередно горячей и холодной водой, итак несколько раз;

— мытье; чтобы до конца оценить восточный колорит,потребуется рукавица из конского волоса. Моются снача-ла без мыла.

Если вы — счастливый обладатель современной турец-кой мини-бани, вам не придется ходить из одного помеще-ния в другое. Температура скамьи регулируется нажатиемкнопки на пульте управления. То есть вы лежите на сорока-градусной скамье, программируете печь, и температура мра-морной скамьи постепенно повышается до заданной. Во вре-мя процедуры тело очень мягко, постепенно, глубоко иравномерно прогревается. Вместо массажа можно сделатьсамомассаж с ароматическим маслом.

Ирландские бани — самые «мягкие». Представляют онисобой не что иное, как модернизированные римские. Поэто-му их еще иногда называют римско-ирландскими. Турецкиебани — это тоже модернизированные римские, но сам про-цесс модернизации пошел тут в несколько ином направле-нии. Температура в ирландской бане повышается так же по-степенно, как и в турецкой. Горячий воздух идет по трубампод полом и вдоль стен. Нагревается воздух печью, установ-ленной в земле рядом с баней. В первых помещениях, с уме-ренной температурой (сначала 25-28 °С, а потом 32-35 °С),пол вымощен мраморными плитами (рис. 7). Такой пол на-гревается очень медленно и равномерно и потом еще долгодержит тепло. В самом горячем помещении (50-60 °С) мра-морной плиты нет, пол устлан кирпичами с отверстиями. Че-рез эти-то отверстия и поступает в парную горячий воздух.Через одну из труб в парную постоянно нагнетается свежийвоздух. Дышится в такой парилке легко. Жар очень умерен-ный. Пар мягкий. В такой парной можно как следует пропо-теть. Ирландская баня хороша для тех, кто плохо переносит

пересушенный воздух финской сауны. После парной какое-то время отдыхают в менее жарком отделении. Потоотделе-ние и там продолжается в течение 10-20 минут. Пот времяот времени вытирают шерстяной рукавицей. Затем следуетмассаж, душ и бассейн — все как обычно. Таким образом,ирландская баня — это довольно удачная попытка совмес-тить теплый пол и постепенность прогрева римской бани схорошей вентиляцией, свойственной русской бане и финс-кой сауне.

Японская баня не претерпела за долгое время суще-ственных изменений. Особенно популярны в современнойЯпонии сэнто — общественные бани. Сэнто служиттем жецелям, что и римские термы. Здесь работают дорогие рес-тораны, кинозалы, открыты читальни. Здесь решают важ-ные деловые вопросы. Сюда же приводят друзей, общают-ся, обмениваются информацией, отдыхают вместе оттяжелых трудовых будней. Ведь японцы, как известно, тру-доголики. Япония — страна неисправимых эстетов. Поэто-му все сэнто оборудованы красивыми аквариумами, аль-пинариями, цветниками. В римских банях повсюду былискульптуры богов и героев. В японских — изобилие живо-

писных тропических растений. Во время процедуры надбассейном висят такие густые клубы пара, что люди почтине видят друг друга. Но это не мешает им общаться.

Типичное устройство сэнто следующее. Сначала разде-валка, тут устроено несколько кабин. Затем можно перехо-дить в банное отделение с мозаичной плиткой на полу. Водав бассейне очень горячая — 55 °С. Вокруг бассейна аккурат-но расставлены красивые деревянные шайки. Перед тем какокунуться в бассейн, который служит одновременно и па-рилкой, нужно окатить себя пятью-шестью шайками горя-чей воды. Это не только гигиеническая мера. Таким обра-зом тело подготавливается к приему горячей парной.Пропотев, садятся на пол и растираются жесткой рукави-цей. Потом снова потеют в бане. В любой сэнто есть про-фессиональные массажисты. Традиционный японский мас-саж делают сегодня так же, как и столетия назад. Он оченьпростой и эффективный. Закончив париться, японцы невытирают тело. Они надевают хлопчатобумажное кимонопрямо на распаренную кожу. Кстати, очень полезная при-

вычка. Домашнююяпонскую баню —фуро, или офуро,можно устроить и внашей обычной ван-не. Только нужно сле-дить, чтобы темпера-тура воды в ней была55-60 °С. Еще лучше,если в качестве фуровам послужит дере-вянная бочка.

Некоторые фирмысегодня оборудуютсауны такими бочкамис очень удобными сту-пенями (рис. 8). Прав-да, предназначеныони, наоборот, для хо-лодной воды. Но мож-

но принять и очень горячую. Только осторожнее — такая банянекоторым людям противопоказана.

Японцы же парятся в своих банях по три раза в неделю,иногда ежедневно. Это помогает им избавиться от просту-ды, ревматических болей, хорошо тренирует сердечно-со-судистую систему. Кстати, японцы гораздо реже, чем ев-ропейцы, страдают от инфарктов и инсультов. Возможно,это объясняется их любовью к древней горячей водянойбане — офуро.

Лучшим строительным материалом для бани по правусчитается дерево. В семидесятые годы XX века предпри-нимались безуспешные попытки заменить дерево в сау-нах на нержавеющую сталь, бетон, алюминий, медь, син-тетические материалы. В результате получили запотевшиедушные камеры, в которых человек чувствовал себя край-не дискомфортно.

Приступая к строительству бани, часто задаются вопро-сом: какие древесные породы для этой цели лучше всего ис-пользовать? Ведь дерево дереву рознь. На Руси бревенчатыесрубы чаще всего ставили из хвойных пород; для парной, осо-бенно для изготовления полка, самыми подходящими счита-лись липа или осина. Финны тоже широко использовали хвой-ные породы, особенно медленно растущую северную ель. Всовременных финских саунах вдобавок к этому все чаще на-ходят применение осина, липа, тополь и даже африканскоедерево абах (абаш, абаши). Дело в том, что все эти породы,особенно устойчивое к высоким температурам абах, облада-ют низкой теплоемкостью, высокой сопротивляемостью к рас-щеплению и раскалыванию, они мягки, прочны, достаточнодолговечны. Сидя на полке из осины, тополя или абаха, вы ни-когда не обожжетесь. Характерной особенностью всех пере-

численных пород является низкое содержание смолы и отсут-ствие неприятного запаха. В условиях постоянного нагрева-ния эти особенности приобретают большое значение. К томуже именно запах в парной создает непередаваемую, уникаль-ную атмосферу. И тут тоже нужно уметь выбрать «золотую се-редину». Хорошо, когда в парной царит запах хвойного леса.Но если дерево содержит слишком много смолы, то после-дняя, разлагаясь под воздействием высокой температуры,может нанести немало вреда. Ведь среди продуктов ее рас-пада есть и канцерогены, и токсичные вещества. Что выбратьдля бани — канадскую ель, кедр или липу, — это, конечно, деловкуса. Но нужно учитывать и умело сочетать свойства такоговеликолепного природного материала, как дерево. Ведь толь-ко дерево создает в парилке неповторимый микроклимат,только дерево так хорошо регулирует влажность в бане, обес-печивает естественную циркуляцию воздуха. Последнее, ко-нечно, касается бревенчатых срубов, о которых мы еще бу-дем говорить.

Для разных частей бань и саун свои требования к изби-раемой породе дерева. Остановимся на этом подробнее.

Считается, что лучший материал для отделки стен — соснаили ель, которые растут на северном побережье Балтийскогоморя. Не уступает им и канадская ель. У всех у них одна общаяособенность — медленный рост. Этот факт, а также климати-ческие условия сказываются на свойствах древесины. Она ста-новится устойчивой к воздействию высокихтемператур, повы-шенной влажности. В отечественной литературе нередкоможно столкнуться с мнением, что хвойные породы непригод-ны для изготовления бань и саун из-за обильно выделяющей-ся смолы. Это не совсем верно. Некоторые хвойные действи-тельно выделяют довольно много смолы. Но медленнорастущие северные породы — как раз то, что нам нужно.

Они тоже не лишены смоляных карманов. Однако у нихесть участки ствола, на которых смоляные карманы прак-тически отсутствуют. Чтобы найти качественный материал

для сауны, всю древесину, идущую на изготовление парной,подвергают тщательному осмотру. Достаточно сказать, чтоиз шести машин елового леса на производство бруса и ва-гонки для саун идет лишь одна, кроме того, используетсяне весь ствол, а лишь нижняя его часть (кроме комеля). Наэтом промежутке меньше всего сучков. Надо сказать, чтозанимает он небольшую часть ствола, всего 3-4 метра. Ос-тальная древесина на бани и сауны не годится. Но и это ещене все. Из отпиленной части дерева берут лишь средниеучастки, которые находятся между сердцевиной и корой.Делается это для того, чтобы в древесине случайно не ока-зался смоляной карман. После такого тщательного отбора(а затем и дополнительной обработки) материал можно ис-пользовать для строительства. В саунах, построенных изтакой древесины, не выпадают сучки. Кроме того, стены впарной, источая запах хвойного леса, практически не вы-деляют смолы (горячая смола может привести к ожогам, абольшое ее количество небезопасно для здоровья).

Помимо хвойных пород для возведения стен внутри баниили сауны используют высококачественную древесину липы,осины, ольхи, иногда кедра. Хорошо, если древесина прой-дет специальную термическую обработку. Срок службы де-рева при этом увеличивается. Можно подобрать самостоя-тельно и другие породы. Главное, чтобы они отвечали всемтребованиям, а именно: имели низкую теплопроводность,малую теплоемкость, были устойчивы к расщеплению, име-ли мягкий, приятный запах. Такая древесина должна хорошопоглощать звук, быть прочной, долговечной. Желательно,чтобы на ней было как можно меньше сучков, отсутствовалисмоляные карманы, кроме того, она должна быть очень хо-рошо очищенной. Если древесина, в дополнение ко всем пе-речисленным достоинствам, будет еще и сравнительно не-дорогой, вы получите идеальный материал для постройкистен вашей бани или сауны. И вот почему: материалы, обла-дающие низкой теплоемкостью, нагреваются быстро, но приэтом содержат при данной температуре мало тепла. Бла-годаря этому они будут всегда прохладными на ощупь (длясправки: теплоемкость — это свойство материала, указы-вающее на количество тепла, необходимого для нагрева

единицы массы этого материала до определенной темпе-ратуры). Чем плотнее материал, тем больше тепла требует-ся на единицу его объема, чтобы поднять температуру на 1 С.Это значит, что пористая древесина (типа пробки) будет об-ладать самой низкой теплоемкостью.

А теперь— информация для любителей бревенчатойдымной бани. Оказывается, темные шероховатые бревнанагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно от-шлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше,чем хорошо обработанный брус. Кроме этого бревенчатаябаня лучше «дышит», а грубые, закопченные, нетесаныестены прекрасно регулируют влажность воздуха (которыйв такой бане обладает сильными бактерицидными свой-ствами).

Хороша та баня, которая теряет мало тепла через сте-ны или потолок. Такими свойствами обладает древесина снизкой теплопроводностью. При этом, чем больше влаж-ность дерева, тем выше этот показатель. Поэтому для банилучше всего использовать хорошо просушенную, иногдадаже прошедшую термическую обработку древесину.

Но даже выдержанная, хорошо просушенная древесинаподвержена колебаниям влажности в бане или сауне (от 16-20 % при влажной уборке до 0,5 % во время использования).Это может привести к появлению трещин, расколов. Чтобы по-добного не произошло, нужно использовать древесину с ра-диальной текстурой.

Идеальный материал для бани стоит недешево. При этомдаже в самой хорошей, отборной древесине возможны де-фекты. Как поступают в этом случае? Если попадаются суч-ки, их высверливают, получившиеся отверстия заполняют де-ревянными пробками и запрессовывают. Если баня строитсяиз не очень долговечных пород, для изготовления бруса нуж-но брать сердцевину— она менее всего подвержена гние-нию. При правильной эксплуатации дерево в сауне не долж-но портиться. В заключение перечислим несколько пород снизким содержанием смолы для любителей хвойного запа-ха в бане: это низкорослые сосны, восточный красный кедри некоторые виды смолистой сосны (pinus rigido, pinuscaribasa, pinus taeda).

Полок (или полати) в русской бане и скамьи в финской са-уне должны отвечать целому ряду требований. Это и понятно,ведь тело человека непосредственно соприкасается с ними.Поэтому полок, а также скамейки, лежанки, подставки под го-лову нужно изготавливать из мягкой древесины, не имеющейсмоляных раковин или карманов. Несмотря на то что смолапри нагреве источает приятный запах, она может принестинемало неудобств. Сильно нагреваясь, смола разжижается истекает по доскам. Во-первых, можно обжечься. Во-вторых,смола не растворяется в воде. Поэтому, если она попадет накожу, отмыть ее можно будет только специальными раство-рителями. В-третьих (это знают немногие), в больших дозаххвойная смола токсична. При сильном ее нагреве выделяют-ся вредные для здоровья вещества. Но и этого мало: даже со-держащееся в смоле целебное ароматическое масло пинен вбольших дозах может вызвать отравление. По крайней мере,рабочие, занятые на хвойных лесопильнях, иногда теряют со-знание из-за избыточного содержания в воздухе активных ле-тучих веществ. Так что во всем нужно знать меру. Конечно, при-ятный мягкий запах от полка нам не помешает. Но его могутисточать и стены. Полок и лавки можно изготавливать и изслабо пахнущей древесины. Главное, чтобы запах не был не-приятным, как, например, у некоторых видов пихты или кипа-риса. Белая пихта оставляет в парной тяжелый кислый запах,кипарис — затхлый. И хотя по всем остальным параметрамони не уступают другим «банным» древесным породам, длябань и саун они не годятся (особенно для внутренней отдел-ки). И скамьи и полок нужно изготавливать из древесины, об-ладающей низкой теплоемкостью, то есть такой, которая илиплохо проводит тепло, или не проводит его вовсе. Поверхно-сти, выполненные из этой древесины, даже при высокой тем-пературе в парной всегда будут оставаться прохладными наощупь. Обладая мягкостью, дерево в то же время должно бытьпрочным: не растрескиваться, не расщепляться под воздей-ствием перепадов влажности.

Подобрать идеальное дерево для внутренней отделкипарной, в общем-то, сложно. Дело в том, что мягкая древе-

сина плохо сопротивляется растрескиванию. Исключениесоставляют тополь, липа, некоторые другие породы дере-вьев. Часто для изготовления полка или лежанок использу-ются довольно дорогостоящие материалы. Финны, напри-мер, в последнее время покупают их за границей. Ведьскамьи составляют незначительную часть расходуемого ма-териала, поэтому не стоит экономить на древесине для ихизготовления — от этого зависит ваше здоровье и ваше на-строение.

Чтобы изготовить потолок для бани или сауны, нужнадревесина, обладающая низкой теплопроводностью, устой-чивая к перепадам влажности и температуре, с малым со-держанием смолы. Температура под потолком самая высо-кая, поэтому, если в досках много смолы, последняя,разогреваясь, будет капать сверху. Какими хлопотами этогрозит, мы уже знаем. Кроме того, древесина для потолкадолжна гармонировать по цвету с внутренним убранствомбани. Хорошая звукоизоляция — еще одно требование, ко-торое стоит предъявлять к материалу для потолка.

Древесина в бане используется для изготовления «чис-того», то есть верхнего, пола— его настилают непосред-ственно на нижний, «черный». Об изготовлении «черногопола» мы поговорим отдельно, отметим только, что он дол-жен иметь хорошую гидроизоляцию. Древесина для чистогопола (дощатых настилов) должна быть прочной, стойкой кгниению. При этом теплоемкость материала может быть ивысокой. В данном случае это неважно, ведь температура вбане на уровне пола держится в пределах 30-50 °С. Вместодощатого настила довольно часто используют съемные де-ревянные щиты, решетки. Это довольно удобно, так как ихможно легко просушить.

Итак, традиционными породами для строительствабани или сауны у нас считается сосна, ель, лиственница,сибирский кедр, осина, липа, береза. Каждое дерево име-ет свои недостатки и свои преимущества. Ассортиментрынка древесины и строительных материалов сегодня нео-бычайно разнообразен. Чтобы разобраться в нем и выб-рать именно то, что вам нужно, предлагаем вашему вни-манию краткое описание свойств самых разных породдеревьев. При этом будут указаны их особенности, сла-бые и сильные стороны, порядок предпочтительности (тоесть какое из них считается наиболее подходящим для стро-ительства бань и саун) и так далее. Все породы объединеныв три группы: 1. Со смолистым запахом. 2. С приятным запа-хом. 3. Со слабым запахом или без запаха.

Ель обыкновенная. Традиционное дерево для бани исауны, с почти белым цветом сердцевины, с не очень силь-ным, но приятным смолистым запахом. Довольно устойчивок расщеплению и гниению. Недостатки: наличие смоляныхкарманов. Часто ель продают вместе с пихтой, отличить ихлегко, поскольку пихта имеет неприятный запах.

Сосна смолистая. Довольно крепкая древесина с оченьсильным смолистым запахом. Стойкость к расщеплению и гни-ению достаточная. Недостатки: иногда чересчур сильно насы-щена смолой.

Сосна обыкновенная. Порода с красивой розоватойили светло-коричневой древесиной. Также считается тра-диционным деревом для бани и сауны. Устойчиво к гние-нию (но не к грибковым поражениям), довольно стойко и краскалыванию, расщеплению. Обладает сильным приятнымзапахом. Недостатки: большое количество смоляных кар-манов, повышенное содержание смолы.

Сосна скрученная. Древесина обладает повышеннойустойчивостью к расщеплению и гниению. Цвет сердцеви-ны — от светлого до красно-коричневого. Запах смолысильный. Волокна древесины прямые. Недостатки: наличиесмоляных карманов.

В современных банях и саунах используются не толькоотечественные, но и импортные материалы. Поэтому не ме-шает добавить, что растущая в Канаде сосна желтая хотя иотносится к очень крепким породам деревьев, но очень не-стойка к расщеплению, к тому же содержит слишком многосмолы. При использовании сосны лучистой можно братьтолько молодые деревья, они легкие, обладают сравнитель-но малой плотностью (а значит, и низкой теплоемкостью).Одно из достоинств этой древесины — умеренный смолис-тый запах, к недостаткам можно отнести наличие смоляныхкарманов и то, что дерево не очень прочное. Некоторые по-роды со смолистым запахом могут разъедаться железом (на-пример, лжетсуга тисолистая). Если при этом дерево склон-но к расщеплению и раскалыванию, использовать его,особенно для внутренней отделки, не стоит.

Все виды сосны относятся к мягким породам, обладаютотчетливой красивой текстурой, то есть рисунком, образуе-мым слоями древесины. Кроме того, сосна относится к такназываемым ядровым породам. Что это означает? То, чтодревесина внутри ствола отмирает и имеет более темныйцвет, чем расположенный вокруг ядра древесный слой (за-болонь). Сердцевина в таком дереве — самая прочная егочасть. Правда, у некоторых пород ее очень трудно отличитьпо цвету (ель, осина, липа, пихта).

И еще один важный момент: сосновая древесина оченьплохо протравливается и окрашивается (из-за наличия смо-ляныхходов). После специальной обработки (обессмолива-ния) легко режется, поддается протравливанию. Обрабаты-вать сосну нужно, так как она легко поддается поражениюгрибками, теряет цвет, синеет.

Кедр сибирский. Красивая древесная порода с красно-вато-розовым ядром и желтовато-розовой заболонью. Тексту-ра дерева отчетливая, однородная (считается одной из лучших),запах приятный, немного пряный. Древесина кедра мягкая,легкая, хорошо обрабатывается, очень устойчива к гниению.

Туя западная. Очень мягкое дерево, обладающее при-ятным запахом, с желтовато-коричневой сердцевиной. Лег-ко раскалывается. Довольно устойчиво к гниению. Древе-сину туи часто продают как белый кедр.

Кипарис левзона. В отличие от некоторых других ви-дов кипариса обладает исключительно приятным арома-том, не теряющим силу даже с годами. Не содержит смо-лы. Древесина его имеет ровную прямую текстуру волокон,цвет сердцевины колеблется от светло-желтого до бледно-коричневого. Устойчив к гниению, легко раскалывается. Посвоим механическим свойствам древесина кипариса оченьблизка к сосне.

Пихта. Чаще всего в продаже можно встретить пихтувеликую, однако под этим названием продается несколькосхожих по свойствам пород. Пихта относится к породам сочень красивой текстурой. Ее древесина не содержит смо-ляных ходов. Кроме того, пихта — самая мягкая из хвойныхпород. Цвет сердцевины у нее почти белый, переходящий вслегка красновато-коричневый. Пихта не относится к оченьпрочным породам. Некоторые ее виды обладают неприят-ным запахом. Избавиться от него можно путем выдержива-ния древесины.

Липа. Тяжелое дерево с прекрасной ровной текстурой,прямыми волокнами. Цвет древесины меняется от кремо-во-белого до кремово-коричневого. Устойчива к расщеп-лению. Годичные кольца на срезе липы почти незаметны.Древесина ее мягкая, мало усыхает, легка в обработке. Об-ладает липа и таким ценным свойством, как вязкость. Излипы хорошо не только строить баню, но и вырезать раз-личную банную утварь — ковши, черпаки, бадейки и т.д. Об-ладает очень слабым, но приятным запахом.

Тополь. Имеет хорошую волокнистую текстуру без смоляныхкарманов. Очень устойчив к расщеплению (можно использоватьдля полков, лежанок и пр.). Древесина тополя легкая, однород-ная. Свежая — довольно мягкая, после высыхания становитсятвердой. При сушке не коробится, не трескается. Имеется многоразновидностей тополя. У нас распространены черный тополь(осокорь), белый (серебристый) и пирамидальный (италь-янский), а также канадский. Все они обладают сходными свой-ствами.

Осина. Широко распространенная порода. В последнеевремя все чаще применяется для внутренней отделки бань исаун. Древесина легкая, мягкая, легко пропитывается, об-

рабатывается. Цвет белый, с легким зеленоватым отливом.Устойчива к расщеплению. Рисунок текстуры малозаметен.Одно из преимуществ осины — низкая теплоемкость. Сре-ди недостатков нужно отметить малую устойчивость к гриб-ковым заболеваниям. Поэтому древесина осины нуждаетсяв специальной обработке. Осина практически не гниет в воде(недаром из нее делают колодезные срубы, легкие лодки).Даже в современных элитных банях наряду с экзотическимафриканским деревом абах все чаще используют осину. Кро-ме того, из нее получаются прекрасные прочные ковши ибадьи.

Ольха. Наиболее распространены ольха белая, ольхачерная и ольха сибирская. Произрастает на большей час-ти Европейской России, в Западной Сибири. Древесина бе-лая, но это относится только к свежесрубленной ольхе. Навоздухе быстро краснеет, приобретая темный или светло-красный оттенок, иногда красно-бурый. Годичные кольцапочти незаметны. Ольха относится к мягким, легким поро-дам, легко режется, окрашивается, полируется, протравли-вается. Очень долго не гниет в воде.

Береза. Древесина березы отличается средней прочно-стью, упругостью, она не относится к числу очень легких по-род. Цвет белый, однородный, с легким желтоватым оттен-ком (иногда с красноватым). Очень легко поддаетсяобработке, окрашиванию, обладает высокими акустически-ми свойствами. Это хорошо для изготовления музыкальныхинструментов, но не очень годится для бани, где больше це-нятся звукоизоляционные свойства. В строительстве баньи саун применяется довольно редко. В числе достоинствберезы — ее сильные бактерицидные свойства.

Лиственница. Имеет очень прочную, долговечную дре-весину. Дает небольшую усадку. Сердцевина обычно желто-красного или красного цвета, с грубым рисунком, заболоньжелтовато-белая. Очень устойчива к гниению. Пробыв в водедостаточно большой срок, становится твердой как камень.Обладает нерезким, очень приятным запахом (выдержаннаядревесина иногда вообще не имеет запаха). Один из недо-статков — обрабатывается с большим трудом, так как отно-сится к твердым породам.

Ель канадская (белая). В отличие от европейскойели — не имеет запаха, в ней меньше смоляных ходов, в пос-леднее время широко используется производителями баньи саун. Древесина белая (иногда с легким желтоватым илирозоватым оттенком), имеет ровную текстуру с прямыми во-локнами. Если сравнивать ель с сосной, то обрабатываетсяона значительно тяжелее, зато легче окрашивается. Древе-сина ели легкая, довольно мягкая, средней пластичности,легко раскалывается. Годичные кольца у канадской ели рас-положены равномерно, в отличие от карельской ели (пос-ледняя широко используется при изготовлении щитовой са-уны). О ценных свойствах скандинавской ели мы ужеговорили. Суровый климат Севера замедляет рост деревь-ев, но при этом они растут более равномерно, а значит, дре-весина их более однородна, с плотным расположением го-дичных колец. После просушивания в такой древесинепрактически исключается возможность разрывов.

Далеко не все древесные породы устойчивы к гниению.Но и те, что отличаются высокой устойчивостью, бывают час-то поражены грибками или насекомыми. Кроме того, непра-вильная эксплуатация бани или сауны может привести к гние-нию даже самой прочной древесины. Чтобы избежать этого,ее подвергают специальной защитной обработке. Однакоесли наружную обработку бань и саун можно осуществлятьпри помощи любых средств, почти без ограничений, то об-работка внутренней части требует особой осторожности.Особенно нежелательны химические способы защиты в пар-ной. Почти все они токсичны, что может привести к отравле-нию, имеют резкий, неприятный запах, выщелачивают дере-во, оставляют после себя пятна. Высокая температура самапо себе очень хорошо влияет на сохранность древесины. Вбанях «по-черному» ее защищать вовсе не нужно, так как дыми копоть являются достаточно сильными защитными сред-ствами. Дым обладает не только стерилизующим эффектом,но и устраняет неприятные запахи (например, запах пота).

Поэтому «портить» такую баню химическими реактивами нестоит. Единственным допустимым средством считается мед-ный (хромовый) водный раствор. Его распыляют на деревян-ные поверхности, после чего хорошо проветривают и просу-шивают все помещение. Для этого нужно открыть всеимеющиеся окна, двери, вентиляционные отверстия, а затемпросушить баню или сауну при помощи печки-каменки.

Сразу оговоримся. Внутренние деревянные поверхно-сти нельзя покрывать лаком, олифой, не следует красить,вощить. Под воздействием высоких температур все этипокрытия могут разлагаться, выделяя вредные вещества.Кроме того, они ухудшают свойства древесины, котораяпосле обработки будет плохо впитывать влагу, из-за чегообразуется конденсат, появится неприятный запах. Вслед-ствие выщелачивания древесина начнет отслаиваться.

Мы уже знаем, что темный цвет дерева улучшает темпера-турные характеристики бани. Разумеется, в дымной финскойсауне или русской бане «по-черному» искусственно притемнятьдерево не нужно. Во всех остальных случаях используют обжигили окрашивание на молекулярном уровне.

Обжиг

Древесную поверхность обжигают паяльной лампой, про-являя осторожность во избежание пожара. После обжига всеповерхности нужно отшлифовать наждачной бумагой для уда-ления угольного налета. После такой обработки древесина при-обретает красивый темный оттенок и колоритный вид. Оченьхорошо проявляется текстура породы, становятся более замет-ными годичные кольца. Улучшаются температурные показате-ли древесины.

Окрашивание на молекулярном уровне

Для этого способа окрашивания используют пирогал-ловую кислоту и аммиак. Весь процесс делят на несколькоэтапов:

— просушка древесины (баню или сауну хорошо про-гревают, а затем проветривают в течение нескольких дней);

— чистка и шлифовка деревянных поверхностей наждач-ной бумагой;

— изолирование металлических и пластиковых деталейс целью предохранения их от коррозии;

— нанесение равного слоя 3-5 %-ного раствора пиро-галловой кислоты на деревянные поверхности;

— просушка;— герметизация помещения (для этого плотно закры-

вают все окна, двери, по возможности и вентиляционныеотверстия);

— обработка аммиаком.Обработку аммиаком производят так: в несколько не-

глубоких сосудов наливают 0,5-1 л аммиака (30-45 %-ного),расставляют емкости на полу, плотно закрывают двери иокна. Пары аммиака очень токсичны, поэтому все работы сним нужно проводить в противогазе. Через 15 минут нужнотщательно проветрить помещение. Древесина после про-веденной обработки приобретает красивый ровный золо-тисто-коричневый цвет, сохраняющийся на протяжениивсего срока службы дерева. Кроме того, полностью устра-няются неприятные запахи, при нагревании в воздух не вы-деляются токсичные вещества.

От испарений воды и пота на многих древесных породах(особенно с темной сердцевиной) со временем могут появ-ляться пятна, которые портят внешний вид бани или сауны.Впрочем, есть породы деревьев, которым достаточно силь-ного нагрева для того, чтобы приобрести неравномерную ок-раску. Чтобы избавиться от этих пятен, достаточно иногда

потереть их влажной губкой. Если пятно осталось, древесинушкурят наждачной бумагой. Впрочем, пятна от воды и испа-рений удаляются довольно легко, чего не скажешь о ржавыхпятнах от металла. Чтобы избежать их появления, при пост-ройке бани или сауны нужно использовать гвозди, винты, шу-рупы только из нержавеющей или гальванизированной ста-ли. Можно из алюминия. А вот от меди придется отказаться.Под действием высокой температуры и влажности медь присоприкосновении с деревом образует довольно заметныепятна. Впрочем, не всякое дерево портится от металла. Естьдеревья, которые сами разъедают металл (например, неко-торые виды туи). С другой стороны, есть породы, на которыхчаще других образуются пятна от пота и металла. К таким от-носится, например, секвойя, обладающая красивым вишне-вым цветом, переходящим в глубокий красно-коричневый. Ко-нечно, для русской бани секвойя — это экзотика. Однакосауны популярны и в тех странах, где она растет. Это деревохорошо подходит для постройки сауны, так как чрезвычайноустойчиво к гниению и крайним температурам.

В принципе, банные сооружения мало чем различаютсядруг от друга (независимо от типов). Некоторые отличия,безусловно, имеющие место, будут перечислены в соответ-ствующих разделах. Сейчас же мы остановимся на момен-тах, общих для всех бань. На рис. 9 изображены лесо- и пи-ломатериалы, применяемые при строительстве бань и саун.

Фундамент нужно строить прочно, закладывая его наглубину промерзания. Глубина закладки зависит также отглубины залегания грунта, служащего естественным осно-ванием, и от типа этого грунта. Если почва глинистая (илисуглинистая), основание фундамента располагают на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта. Связано это с тем,

что глина и суглинок могут вспучиваться при промерзании.Если почва песчаная, фундамент закладывают независимоот глубины промерзания, но не менее чем на полметра.

Фундаменты делятся на ленточные и столбчатые (рис. 10).Столбчатые состоят из отдельно стоящих столбов-

опор. Делают их из кирпича, железобетона, бутового кам-ня, бетона, бутобетона. На столбчатые фундаменты чащевсего устанавливают бревенчатые бани. Простые, непри-тязательные бани небольших размеров часто устанавлива-ют на деревянные вертикальные столбы-стулья. Эта конст-

рукция достаточно под-робно описана в разде-ле, посвященном руб-леной бане.

Каменные или кир-пичные столбы разме-ром 51 х51 см располага-ют как под всеми углами(если баня небольшая),так и под стенами на рас-стоянии двух метров.Кроме того, столбы рас-полагают и там, где на-ружные стены сочленя-ются с внутренними.Размер бутовых стол-бов — 60x60 см, иногданад столбами устраива-ют специальную подушкуиз песка и гравия. Этоимеет смысл делать прибольшой глубине зало-жения фундамента. Кро-ме того, между столбамифундамента непосред-ственно под стеной банивыкладывают кирпичнуюстену. Однако лучше это-го не делать — накапли-вается сырость. Под лег-кие бани можно ставитьугловые кирпичные стол-бы 38x38 см, промежу-точные — 38x25 см.

Обратите внима-ние: красный щелевойи силикатный кирпичдля кладки фундамен-тов непригоден!

Столбчатый фундамент со стенами возводят на высоту20-30 см от уровня земли, реже — на 40-50 см, верх вы-равнивают цементным раствором (1 часть цемента на 3 ча-сти песка) и покрывают двумя слоями толя или рубероида(на дегтевой или битумной настилке). Таким образом обес-печивается гидроизоляция. Хорошо устроенная гидроизо-ляция позволяет возводить стены из любых материалов.

При вкапывании столбов очень важно обеспечить их стро-го вертикальное положение, поскольку бетон, каменная и кир-пичная кладка очень плохо сопротивляются растяжению. Приперекосе столбов не избежать опасного растягивающего на-пряжения. Некоторые самодеятельные строители настоятель-но рекомендуют использовать столбчатый фундамент в видебуровых свай. Такой фундамент надежен, долговечен, крометого, обеспечивает строго вертикальное положение столба.Для того чтобы установить буровой фундамент, сначала бу-рят ручным буром скважину глубиной полтора метра и диа-метром 240 мм, в нее вставляют асбестоцементную трубудиаметром 200 мм, уплотняют снаружи грунтом, добиваясьее вертикального положения, а затем заполняют бетоннойсмесью на треть высоты. После этого выполняют следующуюоперацию: трубу приподнимают, освободившийся из нее бе-тон образует более широкое основание сваи. Затем в трубудоливают бетонную смесь (на 15 см ниже верхнего обрезатрубы), снова уплотняют, укрепляют стержнем из арматурно-го железа. Через 7-10 дней можно устанавливать стены (на-пример, нижний венец бревенчатого сруба). Можно обойтисьи без асбестовой трубы. Скважину забивают бетонной сме-сью и камнями, чтобы вверху столб не расширялся, в верхнейчасти скважины устанавливают цилиндр из кровельной жес-ти. Если этого не сделать, зимой промерзший грунт можетвытолкнуть столб из скважины или даже разорвать его.

Столбчатые фундаменты возводят, как правило, под зда-ния с легкими стенами: деревянными и каркасными. Однакоих используют и под тяжелые стены в тех случаях, когда тре-буется очень большая глубина заложения (ленточный фун-дамент обойдется слишком дорого).

Ленточные фундаменты возводят в виде непрерывныхстен. Их делают из бутового камня, железобетонных или бе-

тонных блоков, красного, хорошо обожженного кирпича. Вотличие от столбчатого ленточный фундамент закладываютпод тяжелые стены (при условии неглубокого заложения).

Очень прочны и долговечны бутовые фундаменты. Ихделают различной ширины, в зависимости от размеров иконструкции бани (обычно от 25 до 50 см). Если глубиназаложения 50-70 см, фундамент выкладывают на всю глу-бину, если больше — в траншею насыпают сначала крупно-зернистый песок слоями около 15 см. Обратите внимание:слой песка вначале поливают водой и только затем уплот-няют различными трамбовками! Высота песчаной подуш-ки — не более половины всей высоты фундамента.

Не менее прочны и надежны бутобетонные фундамен-ты. Заполнителем для них служат щебень, гравий, кирпич-ный бой и т.д. Если глубина заложения до 1 м, на уплотнен-ное дно траншеи нужно налить сначала пятисантиметровыйслой цементного раствора. После этого кладут заполнительслоями по 15-25 см, поливают каждый слой жидким цемен-тным раствором, затем трамбуют.

Если фундамент возводят из железобетонных или бе-тонных блоков, их нужно укладывать на хорошо утрамбо-ванный 15-сантиметровый слой песка. На рис. 11 изобра-жены фундаменты, выполненные из различных материалов.На рисунках 12,13 показаны способы устройства гидроизо-ляции и вентиляционных отверстий в фундаменте.

Фундамент — основа бани, поэтому перед его закладкойнужно выровнять участок. Независимо оттого, каким будет пол,снимают весь растительный слой на глубину 15 см. Пользуясьшнурком и угольником, намечают место под фундамент, поосям вбивают колышки. Затем вынимают грунт. Важный мо-мент: возводить фундамент нужно сразу после выемки грунта,иначе земля, подсохнув, осыплется, и ее трудно будет убрать.Форма траншеи под фундамент зависит от его глубины: стен-ки делают вертикальными при глубине до 1 м и с небольшимуклоном — если глубина заложения больше метра.

В заключение приведем примерную глубину промерза-ния грунта в различных регионах России, Украины, Бело-руссии. Даются средние показатели:

1. Астрахань, Минск, Киев, Ростов-на-Дону — до 100 см2. Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков —

120 см.3. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж — 120 см.4. Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Саратов —

150 см.5. Ижевск, Ка-

зань—до 170 см.В Сибири, се-

верных регионахЕвропейской Рос-сии глубина про-мерзания можетбыть значительнобольше. Перед на-чалом строитель-ства нужно прове-рить также уровеньзалегания грунто-вых вод. Лучше,

если это сделает специалист. На худой конец, можно от-крыть колодец-шурф глубиной до 2,5 м. Процедура трудо-емкая, зато избавит в дальнейшем от непредвиденных ос-ложнений во время строительства бани.

В прежние времена простую деревянную баню ставилипрямо на грунт, без фундамента. Иногда банный сруб нароч-но углубляли в землю, часто бани устраивали в землянках —и тепло такая парная хорошо держит, и строить ее легко. Вовсех этих случаях пол в бане был земляным. Он, конечно, са-

мый незатейливый, но от воды превращается в сплошноемесиво. Уложенные на него доски быстро портятся. Глиняныйпол не пропускает воду, и со временем она застаивается иначинает издавать неприятный запах.

Современные бани, независимо от их размеров, ставятна фундамент. В этом случае можно использовать и земля-ную основу. Для этого грунт выбирают примерно на глубину50 см (отступив на 50 см от фундамента), в яму засыпают пе-сок или гравий. Вода при этом стекает в яму. Однако непри-ятные запахи от воды не исключены. Поэтому воду лучше все-таки отводить подальше от бани (не менее чем на 2-3 метра).

В деревенских банях часто поверх грунтового пола ук-ладывают слой жирной глины (толщиной примерно 20 см).Глину разравнивают, уплотняют и заглаживают таким обра-зом, чтобы получился сток в одну сторону. Однако глина,как уже отмечалось, не лишена недостатков. От влажностиразбухает и почти не пропускает воду, при высыхании об-разует трещины. Поэтому ее покрывают иногда растворомцемента (толщина слоя не более 2 см).

Однако лучшие полы для бани — бетонные. Бетон зали-вают поверх основания из гравия. Иногда пол облицовываюткерамической плиткой. Полы из бетона прочны, долговечны,но у них есть недостаток — они холодные. В бане ноги долж-ны находиться в тепле, иначе из-за перепада температур мож-но получить тепловой удар. Поэтому поверх бетонного («чер-ного», или первого, пола) часто настилают дощатый пол.Вместо дощатого пола можно сделать съемный решетчатыйпол из досок. В последнее время все чаще используютсяциновки и пробковые маты. Можно устроить теплые полы —их делают из двух слоев бетона, прокладывая между нимилюбой теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керам-зит, перлит. Лучше всего зарекомендовал себя перлит — этосверхлегкий песок с очень низкой теплопроводностью. Од-нако работа с ним требует осторожности. Перлит соединя-ют с цементом и водой в пропорциях 4:3:0,5 соответствен-но, основательно перемешивают, добиваясь пластичности,укладывают на бетонный пол слоем в 2-3 см. Через неделюпол или бетонируют, или выкладывают керамической плит-кой. Если в качестве теплоизолятора используется мине-

ральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточныйслой нужно предохранять от влаги. Поэтому теплоизоляциюотделяют от бетонного пола рубероидом. Бетонные полывсегда делают с наклоном в сторону сливного отверстия.Последнее снабжают сифоном.

Дощатый пол настилают так: сначала на бетонном (режена песчаном) слое устанавливают кирпичные столбики25x25 сантиметров, поверх них укладывают лаги (перекры-тия, укладываемые на балки, обычно их отделяют друг отдруга несколькими слоями рубероида). По деревянным ла-гам настилают шпунтованные или обрезные доски толщи-ной от 20 до 30 мм. При этом расстояние между опорамидолжно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина дос-ки — до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосред-ственно к балкам. На рис. 14 показано, как правильно на-стилать дощатый пол.

Важный момент: доски нужно укладывать таким образом,чтобы годичные кольца на них были направлены в разные сто-

роны. Пол получаетсяболее ровный, чем прибеспорядочной уклад-ке (рис. 15). Лаги нуж-но поднять на 10 см отуровня песка или гра-вия. Нельзя уклады-вать доски вплотную —полы разбухнут и вспу-чатся. Настилать доскинадо выпуклой сторо-ной вверх (рис. 16).

В бревенчатых избах и «черный» пол часто делают издерева (используют горбыли или толстые доски). В баняхпервый пол должен быть из более прочного материала (ис-ключение составляют предбанники и помещение для отды-ха). На рис. 17 показано устройство деревянного «черно-го» пола и вентиляционных вырезов под досками.

Если в бане будет установлена обычная легкая каменка(по типу финской) или электропечь, толщина бетонного полане должна превышать 15 см. Другое дело, если вы собирае-тесь установить массивную печь-каменку (до 600 кг) для рус-ской парной. В этом случае необходимо усилить «черныйпол» двойной арматурой. Толщина пола — до 20 см. Устраи-вают его так: сначала делают опалубку из досок, затем укла-дывают рубероид, на него —двойную металлическую арма-туру. Все это заливается раствором цемента. Чтобы цемент

стал прочнее, его в течениетрех-четырех суток дважды вдень поливают водой.

Еще один нюанс: если впарилке и моечной делаютдощатый настил, доски на ла-гах нужно крепить с зазором.Тогда на них не будет задер-живаться вода. Но, повторя-ем, лучше все-таки сделатьсъемные решетки с ширинойщелей 1 -2 см и толщиной до-сок 3-4 см, их легко перено-сить, сушить, а если устано-вить под них опоры разнойвысоты, пол в парной будетровным, горизонтальным, не-взирая на уклон первого пола.

Об устройстве подвесного пола мы расскажем в разделе орубленых банях. Такие полы чаще всего делают в отдельностоящих банях.

Если парная встроена в обычное многоэтажное здание,поверх обычного пола или железобетонного перекрытия ук-ладываюттеплоизолятор, затем — гидроизоляцию и вырав-нивающий брус. На брус настилается «чистый» дощатый пол.

И последнее: ни о каких синтетических материалах впарной не может быть и речи. Под действием жара дажеотносительно безобидный линолеум начинает выделять ввоздух вредные вещества.

Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Ноиногда из тех или иных соображений делают стены из кирпи-ча (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не ме-нее 75 см). Худшие стены для бани — бетонные. Каменные икирпичные стены прочны, долговечны, однако по теплоемко-сти и теплопроводности уступают деревянным. Они холодны,образуют конденсат, хуже держат тепло. Для того чтобы срав-няться в качестве с обычной бревенчатой стеной толщиной в20 см, толщина кирпичной стены должна достигать полумет-ра, а то и больше. Деревянные стены делают из круглого брев-на, бруса. В последнее время популярны панельные стены.

Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держаттепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работатьс цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходитсявручную. Материал требует длительного просушивания. Не-которые отказываются от бревенчатой бани из финансовыхсоображений.

Стены из бруса, обладая всеми перечисленными дос-тоинствами, проще обрабатываются. Их легче соединятьдруг с другом. Наконец, панельные стены хотя и уступаютво многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их мож-но сделать своими руками.

Потолки в банях разной конструкции тоже разные.Обычно их изготавливают из плотно пригнанных друг к другу

досок. Дощатый потолок должен хорошо держать тепло,ведь самая высокая температура в парилке держится какраз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопо-терь, делают тепло- и пароизоляцию. Самый простой ва-риант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмаз-ки. Толщина пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и небольше 2 см. Самый простой теплоизолятор — древеснаящепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают сло-ем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со сто-роны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мелкогошлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом.

Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезныеутечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов дол-жен быть достаточно большим, иначе зимой он промерзнет.В потолке вообще нельзя делать никаких отверстий, дажелампы нужно крепить не на потолке, а на стенах (лучше все-го ниже середины стен). В традиционной русской бане длятепло- и пароизоляции использовались только естественныематериалы. В качестве засыпки часто применяли сухую мел-кую землю, предварительно очищенную от корней и другихрастительных остатков. Однако в последнее время все чащеиспользуют синтетические утеплители. Кроме того, иногдарекомендуют потолок в парной (а также стены на половинувысоты) затянуть металлической фольгой. Чтобы парилка«дышала», половину стены оставляют свободной от фольги.Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в банеили сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого бан-ного жара, без фольги не обойтись. На рис. 18 показано уст-ройство потолка в бане.

Крыша. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружноепокрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила иобрешетку.

Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шифер-ная, толевая, рубероидная, соломенная, стальная. Иногдаее изготавливают из камыша или дерна. Важный момент:свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Еслиесть чердак, его нужно сделать хорошо проветриваемым.Однако перед топкой все окна для вентиляции чердака зак-рывают.

Очень важно выбрать верный уклон крыши и ее форму —односкатную или двускатную (рис. 19). Это зависит от кли-мата, а также от кровельного материала. Если климат сы-рой, с большим количеством атмосферных осадков, уклонкрыши делают более крутым (этот показатель может коле-баться от 10 до 60 %). Однако чем круче кровля, тем боль-ше на нее нужно затратить стройматериалов. Так что и здесьнужно найти «золотую середину». Худшая крыша для бани —плоская. Не всегда желательна и односкатная.

Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наслонные(рис.20).

Наслонные стропила используют на односкатных крышах.Они опираются непосредственно на наружные стены. Точнее —на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Про-лет между опорами должен быть не более 4,5 м. В этом случаене требуется дополнительное усиление конструкции. Если про-лет от 5 до 6 м, под стропила ставят так называемые подкосы.Если пролет больше, нужна более сложная конструкция.

Висячие стропила устанавливают при устройстве дву-скатных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят издвух стропильных ног (бревна диаметром около 15 см илидоски 4x18 см). Их нижние концы опираются на верхнюючасть стены и сходятся в коньке.

Самая простая конструкция состоит из двух стропил,упирающихся в горизонтальный брус-затяжку. Используютчердачную балку с выпущенными концами. В коньке стро-пила соединяют простым прорезным шипом или вполде-рева. Для прочности стропильные ноги крепко связываютс опорами и стенами при помощи скоб или стальной про-волокой. Шаг между стропилами — 100-120 см. Изготав-ливают стропила из первосортной древесины. Сучков дол-жно быть как можно меньше. Толщина бревен или досоквпрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропильныеноги не должны находиться в непосредственной близостиот дымохода. Чем дальше от него, тем лучше. Минималь-ное расстояние — 40 см.

Обрешетка укладывается непосредственно на стропила(рис. 21). Она нужна для настилки кровли. Тип обрешетки за-висит от типа выбранной кровли. Так, если вы хотите сделатькровлю из дерна, нужно учесть ее тяжесть и позаботиться обустройстве прочной и надежной обрешетки. Обрешетку дела-ют из досок, теса, брусков —жердей. Их укладывают вплотнуюили вразрядку. Лучше всего сначала уложить на стропила брус-ки, а затем настелить доски или тес. Доски надо укладыватьвыпуклой стороной вниз, чтобы просочившаяся сквозь кров-лю вода легко скатывалась. Нельзя использовать сучковатыедоски — они могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Обрешетку под ру-бероид или толевуюкровлю делают по двой-ному или сплошномурабочему настилу, приэтом первый слой досоккладут вразрядку, нанего набивают рейкиразмером 50x20 мм или70x25 мм под углом45 градусов к настилу.Настил должен бытьпрочным, не иметь ще-лей, бугров, провесов,торчащих гвоздей.

Обрешетку под че-репицу делают из обрез-ных брусьев размером50x50 мм или 50x60 мм.Если черепица тяжелая,сечение бруска должнобыть 60x60 мм. После-дний брусок долженбыть выше на 2,5-3 см.

Вообще, если кров-ля тяжелая, на прочныйдощатый настил накле-ивают 2-3 слоя руберо-ида. Верхний слой за-ливают расплавленнымбитумом, делают по-сыпку из мелкой галь-ки, затем насыпают пя-тисантиметровый слойкрупного гравия. По-верх гравия можно на-стилать кровлю.

Если под кровлюделать цементное ос-

нование, оно должно быть сухим, не иметь бугров и выбо-ин. Кроме того, нужно устроить скаты так, чтобы на них незадерживалась вода

Еще один элемент крыши — карниз. В банях карнизобычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 22).Минимальный свес — 50 см, лучше — 70 см и больше. Этохорошо предохраняет стены бани от дождя. Карнизы к сте-нам присоединяют как можно плотней, без щелей. Это осо-бенно важно при печном отоплении, так как при остываниитрубы образуется конденсат, который может разрушитьпечную кладку.

Основное условие: она должна быть прочной, легкой,долговечной, желательно несгораемой.

Деревенские бани часто оборудуют глиносоломеннойкровлей. Она проста в изготовлении, огнестойка, доволь-но долговечна (от 25 до 35 лет и больше). Одно из досто-инств — дешевизна. Однако такая кровля, как и выполнен-ная из дерна, довольно тяжела. Поэтому стропила под неенужно делать достаточно массивными и прочными. Сыраяглиносоломенная кровля настолько тяжела, что под стро-пила ставят дополнительные подпорки. Когда кровля про-сохнет, подпорки снимают. Последовательность покрытияската изображена на рис. 23. Одно из неудобств: в жаркиеи ветреные дни кровлю надо поливать водой.

Кровлю из дерна укладывают так: нижний слой корнямивверх, верхний слой — корнями вниз. При устройстве такойкровли не нужна дополнительная теплоизоляция потолка.

Точно так же, как и глиносоломенную, укладывают и ка-мышитовую крышу.

Очень красиво смотрится кровля из щепы. Она можетслужить более 40 лет. Причем, чем круче скат крыши, темдольше прослужит щепа (и наоборот). Такая кровля хоро-ша тем, что почти не требует ухода. Щепу-стружку делаютиз сосны, ели, осины. Оптимальные размеры пластин: дли-на — 50 см, ширина 6-12 см, толщина — 2-3 мм. Обрешеткупод щепу выполняют из прямых сухих жердей толщиной 50-70 мм. Расположение рядов щепы показано на рис. 24.

Рис. 24. Кровля из щепы

Кровля из черепицы наиболее долговечна. Это прекрас-ный несгораемый материал, однако кровля из черепицы имеетбольшой вес. Под нее нужны очень прочные стропила и обре-шетки. При уклоне ската 40-45 градусов черепичная кровляне будет протекать.

Черепица бывает пазовой штампованной, или ленточной,плоской ленточной, или коньковой. Чаще всего использует-ся пазовая штампованная и плоская ленточная черепица.Первую укладывают в один слой с напуском по длине и ши-рине на ширину пазов. Крепят черепицу проволокой. Пазо-вую ленточную черепицу стелят в два слоя или в виде оченькрасивого чешуйчатого покрытия. Если крыша достаточнопологая, обычно крепят каждую третью черепицу. Если кры-ша очень крутая, крепить приходится каждую черепицу. Дляэтого используют специальные приспособления, но вполнеможно обойтись и обычными гвоздями. Швы между черепи-цами нужно промазывать известково-глиняным раствором.

Кровля из теса для бани нежелательна. Она легкосгорает. Ее несомненное достоинство — легкость (1 кубо-метр весит от 20 до 30 кг). Поэтому, несмотря на пожаро-опасность, ее нередко используют при постройке легких де-ревянных бань (рис. 25). Обрешетку под такую кровлюделают из брусков 5x5 см, расположенных друг от друга нарасстоянии до 1 м. Чтобы увеличить срок службы кровли изтеса, ее обрабатывают антисептиком, покрывают тугоплав-ким битумом. Примерно раз в три года эту операцию при-дется повторить.

Довольно попу-лярна кровля из ру-лонных материалов(рубероид, пергамин;толь, другие мягкиепокрытия). Под них де-лают основания из де-рева, бетона, шлако-бетона. Уклон — от10 до 30 градусов.Кладут такую кровлю втеплую сухую погоду.

Настилают ковровые кровли самыми разными способами.Самый простой из них — настилание толя или рубероидабез мастики по сплошному деревянному основанию(рис. 26). Если материал ложится волнами, его перематы-вают в обратном направлении. Обычно рулонную кровлюнастилают в два слоя (один перпендикулярно другому). Тольили рубероид временно закрепляют гвоздями, затем при-

жимают рейками.При работе с рубе-

роидом его следуетпредварительно обра-ботать, а именно смытькеросином или соляр-кой тальковую посыпку.

{ Е с л и этого н е сделать,то рубероид может при-клеиться непрочно, икровля будет протекать.Порядок укладки рулон-ных материалов изоб-ражен на рис. 27. Ос-

новной принцип рулонной кровли — укладка материала в3-4 слоя в виде гидроизоляционного ковра. При этом слои про-клеиваются между собой. В верхнем слое нужно укладывать ма-териал с крупнозернистой посыпкой (или чешуйчатой). Если та-ковые отсутствуют, можно самостоятельно сделать защитныйслой из мелкого светлого гравия (5-7 мм). Чтобы получить хо-

рошее рулонное покры-тие, можно использо-вать треугольные брус-ки (квадратные брускиразмером 50x50 ммраспиливают по диаго-нали). Их прибивают кобрешетке, отступив по50 см от краев кровли.Материал расстилаютмежду брусками, заво-рачивая кромки так, что-бы они легли на бруски.Затем кровлю выравни-вают, полоски рулонно-го материала прибива-

ют толевыми гвоздями через каждые 6-7 см.Чаще всего делают рулонную кровлю на мастике (ма-

териал приклеивается специальной битумной мастикой,разогретой в котлах до 180°С). Настилать такую кровлюнужно только на сухое, очищенное от пыли и грязи деревян-ное основание. Если кровля из толя, первый слой делаюттоже из толя. Если из рубероида — под него укладывают илипергамин, или рубероид подкладочный. При использованиигорячей мастики нужно соблюдать осторожность. Ее нано-сят поверх грунтовки полосами, равными ширине рулонно-го материала. Расход мастики: на 1 кубометр нужно пример-но 1-2 кг мастики. На крыше рулон укладывают вдоль конька,перепуская его за конек на 15 см. Кроме того, рулон долженспускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачивать-ся под него. Полосы наклеивают с нахлестом в 6 см, причемвторой слой нужно наклеивать смещая его на половину ши-рины рулона. Чтобы не оставалось пузырей, полосы нужнокак следует разглаживать, края при этом промазывают мас-тикой. Отстающий край зимой может стать причиной разру-шения кровли (вода при замерзании расширяется и разру-шает рулонный ковер). Через каждые 2-3 года нужновозобновлять внешний покровный слой, защищая кровлюполусантиметровым слоем битумной мастики с втопленным

в нее мелким гравием. Несмотря на все защитные меры, то-левая кровля вряд ли прослужит больше 10 лет. А вот кровляиз рубероида может служить и 25, и 30 лет.

Асбестоцементные кровли (рис. 28) легки, огнестой-ки, долговечны (служат более 30 лет). Их делают из плоскихи волнистых плиток и листов. При укладке волнистых листовуменьшается количество стыков (в сравнении с плоскими пли-

тами). Благодаря этомуповышается водоне-проницаемость крыши.Кроме того, волны при-дают листам большуюжесткость, повышая ихсопротивление к изги-бу. Обрешетка под ас-бестоцементную кров-лю делается сплошной(под плоские плиты)или разреженной (подволнистые листы), со-ответственно из сухихтонких досок или из

брусков размером 60x60 мм. Толстые доски под плиточныйасбестоцемент укладывать нельзя — они могут покоробить-ся и разорвать плиты. Уклон крыши — от 25 до 45 градусов.Срок службы волнистой асбестоцементной кровли зависит оттого, правильно ли уложен шифер. Так, если пробивать егогвоздями, не избежать образования трещин; если укладыватьтаким образом, чтобы четыре угла сходились в одном месте,это приведет к неплотному прилеганию, искривлению листов.Конечно, рано или поздно такая горе-крыша начнеттечь. Что-бы этого не случилось, лучше всего укладывать листы враз-бежку, при этом продольные кромки находятся в разных ме-стах (рис. 29). Делается это так: разрезают вдоль листышифера (в зависимости от величины бани). Если она неболь-шая, на каждый скат уйдет не больше одного разрезанноголиста. Если крыша односкатная, затраты материала будутменьше. Укладывать листы надо так, чтобы их кромки былиобращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди

или шурупы сверлятдрелью (диаметр гвоз-дя обычно на 1-2 ммменьше диаметра свер-ла). Под шляпку гвоздянадевают шайбу из кро-вельной стали, а затемпрокладку из резины,толя или рубероида, по-крытую масляной крас-кой или жидкой замаз-

кой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают дотех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски илизамазки. В любом случае, не стоит забивать гвоздь (или за-вертывать шуруп) до отказа. Укладывают листы на бруски(60x60 мм). Под четные бруски нужно подкладывать планкитолщиной 3 мм. Тогда листы плотно лягут на обрешетку. Вна-чале по спуску укладывают первый ряд листов. Затем вто-рой и, если понадобится, третий. Причем кромки в горизон-тальном ряду должны перекрываться на длину волны или хотябы полуволны.

Более красивым считается покрытие с совмещениемкромок по всей длине. Однако оно и более сложное. Пре-доставьте это специалистам.

Если между листами остаются зазоры, их заделывают припомощи мастики. Для покрытия конька существуют специаль-ные асбестоцементные коньковые детали (рис.ЗОа.б). К конь-ку прибивают первую доску или брусок (70x90 мм), на него сдвух сторон прикрепляют по 2 обрешеточных бруска. После по-крытия ската на коньковой доске закрепляют еще один, верх-ний, коньковый брусок (60x100 мм) с закругленной верхней гра-нью. Его покрывают двумя слоями толя или рубероида по всейдлине, затем укладывают верхние коньковые детали. Сначалаукладывают более длинные, широким раструбом к фронтону,затем укороченные. Если стандартных коньковых деталей нет,их заменяют кровельной сталью. В крайнем случае конек за-щищают обрезными досками. Там, где шифер примыкает ктру-бе, устраивают стальной воротник. Как это делается, показанона рис. 31.

Стальная кровля.Если вам необходималегкая, прочная, несго-раемая, долговечнаякровля, остановите свойвыбор на стальной.Кровля из оцинкованнойстали служит от 25 до35 лет и более. Кровляиз черной стали менеедолговечна, но и онапрослужит 20-25 летпри условии, что вы бу-дете регулярно краситьее масляной краской(хотя бы раз в два-тригода). Простую желез-ную кровлю можно сде-лать своими руками.Перед началом работынужно подготовить ма-териал. Особенно тща-тельно обрабатываютлисты черной кро-вельной стали — очи-щают от ржавчины, по-крывают олифой. Мож-но воспользоватьсяметаллической щеткой.Перед тем как прооли-фить, рекомендуетсяпромыть листы сти-ральным порошком.Затем их сушат на реб-ре и соединяют в кар-тины (элементы кро-вельного покрытия,подготовленные дляфальцевания). Оцинко-

ванную сталь можно использовать без предварительной об-работки. Картины делают одинарными или двойными.

***

Для выполнения кро-вельных работ понадо-бятся следующие инст-рументы: два кровельныхмолотка, киянка, кро-вельные ножницы, кро-вельные клещи, зубило ипробойники (рис. 32). Необойтись и без специ-ального верстака состальным углом.

При выполнениикровельных работ ис-пользуют различныефальцевые соединения:одинарные лежачие истоячие, а также двой-ные фальцы. Последо-вательность формирования соединения показана нарис. 33. Принципиальное отличие лежачих и стоячих швовзаключается в том, что первые идут по длине ската, а дру-гие по высоте. Одинарные швы более просты, но менее на-дежны. Двойные прочнее, зато сложнее в изготовлении.

Простой способ покрытия. Самый простой способ по-крытия листовой сталью — вообще без фальцевых швов.Листы просто прибивают к обрешетке гвоздями. Можно не-сколько усовершенствовать этот метод: сначала к обрешет-ке прибивают бруски, отгибают кромки листов, укладыва-ют их между брусками, пригибают кромки к брускам иприбивают гвоздями. Однако чаще всего используют бо-лее сложные покрытия.

Рядовое покрытие делают из стальных листов, соеди-ненных лежачими и стоячими фальцами соответственно поширине и длине листа. Первые располагают по длине ска-та, вторые по высоте. Стоячие фальцы придают кровле не-обходимую жесткость.

Картины кладут заготовками из двух и более листов(рис. 34). При заготовке необходим верстак: на стальной уго-лок лист кладут широкой стороной так, чтобы кромка свеши-валась на 1 см. Затем наносят по углам листа удары киянкой,делая маячные загибы, они будут препятствовать смещениюлиста. По риске загибают всю кромку, переворачивают лист,пригибают кромку молотком, оставляя зазор в 0,5 см. При ук-ладке заготовок фальцы располагают так, чтобы фальц вто-рой картины был сверху. Фальцы соединяют, затем сбиваютили сплющивают, образуя замок. Картину укладывают от конь-ка к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами. Ря-

довые полосы перепускают так, чтобы на скатах можно былоотогнуть кромку высотой соответственно 3 и 6 см. Затем по-лосы укрепляют за меньший отгиб и подтягивают к обрешет-ке при помощи жесткой стальной полоски. Важный момент:если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала,при его рассыхании гвозди из него выпадают, и кровля можетподняться. Чтобы избежать этого, гвозди забивают под углом,а шляпку гвоздя закрашивают густой масляной краской. Сле-дующую полосу крепят, как и первую. Закрывают фальцы отконька к свесу, следя за тем, чтобы стоячие швы были прямы-ми, одинаковыми по высоте и хорошо уплотненными. Для это-го нужно по каждому соединению нанести не менее трех уда-ров.

Конек оформляют в самую последнюю очередь, после тогокак уложена вся кровля. Излишки кровли над коньком обреза-ют кровельными ножницами, но так, чтобы по разные стороныската можно было загнуть малую и большую кромки. Затемделают фальц. Гребни скатов на расстоянии метра от конькапригибают. Затем загибают стоячие фальцы на коньке, как этопоказано на рис. 35. Возле дымовой трубы, как и при устрой-

стве шиферной кровли, делают воротник. Чаще всего его из-готавливают из двух п-образных заготовок. Соединяют ихвнахлестку, учитывая направление стока воды по крыше. Мож-но применить фальцевые швы. Но если это покажется слож-ным, можно сделать отгибы, направленные по стоку воды,затем поставить заклепки, швы запаять.

Последнее время для кровли все чаще используют со-временные материалы, например металлочерепицу. Онипрочны и удобны. Единственный их недостаток — высокаястоимость.

Раньше в бане делали одно окно (в моечной), распола-гая его на высоте не выше метра от пола во избежание по-тери тепла. Многовековым опытом были определены и оп-тимальные размеры окна: высота 40-60 см, ширина60-70 см. Кроме того, устраивали двойные утепленныерамы, располагая их на расстоянии 10-15 см друг от друга.

В зависимости от того, из какого материала возведеныстены бани, делаются разные формы оконных коробок. Еслибаня имеет каменные или кирпичные внешние стены, дела-ются оконные коробки без пазов. В рубленых бревенчатыхбанях коробки должны быть с пазами. Их собирают на шипах.Поскольку в бане окно нужно делать с двойной рамой, соот-ветственно устанавливают и двойные оконные коробки. Из-готавливают их из досок толщиной 4-6 см. С тыльной сто-роны их смолят или обивают в два-три слоя толем.

Оконные коробки для рубленой бани, учитывая осадкустен, всегда делают по высоте на 10-15 см меньше высотыпроемов. Вертикальные верхние бруски должны иметь сле-дующие размеры: толщина 10-12 см, ширина на 7-10 смбольше диаметра бревен, составляющих стену сруба. Ниж-ний брусок называют подушкой, его делают из доски, кото-рая на 7-10 см шире бокового бруска (стояка). Устройствооконной коробки для банного сруба изображено на рис. 36.Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и по-доконную доску. Внизу под подоконником выбирают неболь-

шую канавку, так назы-ваемый слезник. Длинаподоконной доски дол-жна быть как минимумна 20 см больше окон-ного проема.

Оконные пере-плеты могут быть са-мой разной формы.При изготовлении окнадля бани нужно учестьдва требования: 1. Окнодолжно легко откры-ваться. 2. Окно должнобыть герметичным, что-бы избежать потерьтепла в бане. Поэтомучем меньше перепле-тов в банном окошке,

тем лучше. Ведь даже через очень хорошо выполненные пере-плеты из бани уходит слишком много тепла.

Чаще всего делают глухие переплеты из прямоугольныхуглов. Очень красивые решетчатые переплеты для бани неподходят. Однако если баня оборудована террасой, ее мож-но остеклить, используя именно решетчатый переплет.

В последнее время нередко используют современныеметаллопластиковые окна из устойчивых к воздействиювлаги и высокой температуры материалов. Такие окна гер-метичны, обладают хорошей звукоизоляцией. Однако всеже традиционные деревянные рамы лучше сочетаются собщим дизайном бани и сауны.

Даже в небольшой бане не обойтись без, как минимум,двух дверей: внешней, входной, и двери, ведущей в парил-ку. Конечно, дверей может быть и больше, но принципиаль-ное значение имеет лишь устройство этих двух. Исключение

составляет банный сруб, изображенный на рис. 2. Такая про-стейшая однокомнатная банька была прообразом и финс-кой сауны и русской паровой бани.

В любом случае банную дверь делают невысокой и узкой(1,8x0,8 м). Дверь должна открываться наружу. Кроме того,устраивают небольшой порог высотой 10-15 см, внутри ондолжен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под две-рью образуется щель — получается своеобразная вытяжка.Лучше всего двери для бани делать на шпонках из 5-санти-метровых шпунтованных досок. При этом нужно учитывать,что дверь в парную или мыльное отделение, набухнув от параи воды, может заклинивать. Поэтому размеры двери долж-ны быть на полсантиметра меньше расстояния между боко-выми четвертями. Порог, кстати, можно сделать и более вы-соким — до 25-30 см, это не очень удобно, зато позволяетизбежать потерь тепла.

Как изготовить шпунтованные двери, показано на рис. 37.Расскажем в двух словах об изготовлении дверной коробки.Коробки для внешних дверей делают более массивными. Есливнешние стены бани каменные, коробки делают из досок тол-щиной 5x6 см, шириной 10 см и больше. Из заготовок выби-раютчетверти глубиной потолщине двери, шириной 1,5-3 см,соединение — на шипах.

Дверные коробки для рубленой бани делают из толстыхквадратных или прямоугольных брусков. Используют гребневыйспособ установки дверной коробки: в стенах вырубают гребни,а в нижнем бревне делают гнезда (туда вставляют бруски с пред-варительно выбранными шипами). В самый низ дверного про-ема укладывают более толстое бревно—оно одновременно слу-жит и порогом. Коробки для внутренних дверей делают менеемассивными. Дверь в парную иногда делают еще ниже (1,5 мвысотой). В традиционной русской бане такою же низкой быланаружная входная дверь. Считалось, что при входе в баню нуж-но обязательно поклониться — этот древний языческий ритуалимел чисто практический подтекст (чем ниже дверь, тем теплеев бане). В бане «по-белому» делали одностворчатую дверь. Вдымной («по-черному») —двустворчатую. При ветреной погодеодну из створок оставляли открытой против ветра. Таким обра-зом удавалось избегать чрезмерной задымленности.

Дощатая дверь в парную делается с теплоизоляцией извойлока (иногда из минеральной ваты). Помимо теплоизо-ляции в русской парной сейчас все чаще делают двернуюпароизоляцию. Дверные петли должны быть из латуни. Руч-ки — деревянными. Не рекомендуется (в целях безопаснос-ти) ставить на дверь, ведущую в парилку, захлопывающиесящеколды и замки (по типу английского).

Если баня снабжена вентиляцией, необходимость де-лать небольшой просвет между дверью и полом отпадает.Значит, можно не ставить и порожек у двери в парную.

Чтобы банная дверь плотнее прилегала к дверному проему,ее делают вместе с обрамляющей рамой. Иногда утепленнаядверь получается очень тяжелой. Такую дверь нужно навеши-вать на три петли. Если дверь должна запираться изнутри, мож-но сделать деревянную задвижку. Металлические щеколды изадвижки в парной исключаются. Снаружи банную дверь луч-ше всего запирать на засов и скобу с подвесным замком.

Бревенчатая баня почти не нуждается в дополнитель-ной вентиляции — она «дышит» через стены. Все же иногда

ее снабжают вентиляционной системой — с ее помощьюможно быстро проветрить парилку. Панельные бани снаб-жены специальными вентиляционными отверстиями. Такобеспечивается естественная вентиляция. Свежий воздухвходит в парную через отверстие, расположенное в нижнейчасти бани (возле печи или под нею). Выходные отверстиярасполагают по-разному (рис. 38). Чтобы использованныйвоздух не втягивался обратно, вытяжка снабжается верти-кальной трубой. Иногда устраивают выход воздуха на ниж-нем уровне в соседнее помещение (если там имеется вы-тяжка). Если баня находится в подвальном помещении,устраивают принудительную вентиляцию.

От того, как в парной бани или сауны устроен полок, за-висит их комфортабельность. Полки бывают разных видов:ступенчатые, двухъярусные, устроенные по периметру па-рилки. В первом случае полки представляют из себя рядступенек. Верхнюю делают более широкой, чтобы на нейможно было париться и сидя и лежа. Во втором случае на

верхний полок можноподняться при помо-щи приставной лест-ницы. Чем ближе по-лок к потолку, темвыше температура,тем лучше условиядля парения. Однакорасстояние до потол-ка не должно бытьменьше 105 см, иначена полке неудобно бу-дет париться с вени-ком. Идеальный вари-ант высоты полка —на одном уровне спарной дверцей печи.

В маленьких банях и саунах трудно сделать полок достаточ-но больших размеров. Однако нужно добиваться того, что-бы на полке можно было разместиться лежа, с вытянутымиили приподнятыми на подставку ногами. Часто в банях де-лают стационарные полки, однако гораздо удобнее, еслиполок будет съемный. В современных финских саунах, на-пример, полки делают съемными. В этом случае их легче су-шить, мыть, обрабатывать антисептиками. Разные вариан-ты устройства полков показаны на рис. 39а, б. И скамьи иполки делают из планок, которые крепят гвоздями или шуру-пами. Шляпки нужно утапливать в древесину не менее чем на5 мм, иначе, сидя на полке, можно обжечься. Точно таким жеобразом делают лежаки, подставки под голову и под ноги.

Рубленая баня из круглых бревен

Традиционная русская баня обычно делалась рубленнойиз круглых бревен или брусьев хвойных пород. Финская сау-

на тоже изначально сооружалась в виде сруба. Бревенчатаябаня имеет ряд преимуществ по сравнению с современнойпанельной. Бревна, даже грубые и необработанные, лучше пе-редают характер древесины, создают своеобразный колорит.Бревенчатые стены легче «дышат» и почти не требуют венти-ляции — ведь через бревна проникает достаточное количе-ство воздуха. Если в рубленой бане и делают вентиляцион-ные отверстия, то только для того, чтобы быстрее охладитьбаню после использования. Влажность в такой бане тоже ре-гулируется естественным образом. Кроме того, бревна причастом пользовании баней почти никогда не высыхают пол-ностью, поэтому в парной надолго сохраняется свежий запахдревесины. Помимо этого цельные бревна обладают хорошейтеплоемкостью, а значит, отдают нужное количество тепла впомещение. Бревенчатые стены практически не нуждаются вдополнительной теплоизоляции, особенно если их хорошопроконопатить.

Для строительства рубленой бани или сауны подбира-ют прямые, хорошо просушенные бревна диаметром 200-250 мм. Их влажность не должна превышать 10 %. Для этойцели дерево выдерживают. Невыдержанная древесина го-дится лишь в двух случаях: 1. Если бревна достаточно тол-стые. 2. Для холодного климата.

Вообще, толщина стен из любого материала зависит отклиматических условий. Существует еще одно правило: чемлегче материал, тем тоньше стены. Для рубки бани или сау-ны нужна хорошая древесина, не зараженная жуком-древо-едом и грибком. Заготавливаются бревна нужной длины идиаметра и, желательно, одинаковой толщины. Если после-днее условие выполнить трудно, подбираются деревья с до-пустимой разницей диаметра до 3 см. Это облегчает работупо строительству сруба.

Комлевые стороны бревен отесывают, придавая им фор-му овала. При этом нужно стесывать древесину с внутрен-ней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Чтобыне было задиров, тёску выполняют от вершины к комлю.

Так как бревна имеют коническую форму, то при пост-ройке сруба их нужно чередовать, располагая комли в раз-ные стороны.

Лучшим материалом длярубленой бани считаетсяосина и ель северных райо-нов. Для стен из круглоголеса нужно делать специаль-ные угловые врубки (рис. 40).Чаще всего бревна соединя-ют с остатком («в обло», или«в чашку»), реже — без остат-ка («в лапу»). Чтобы обеспе-чить плотное прилегание

бревен, их нужно искусно обработать. Зачастую это дела-ется вручную, что требует от мастера определенной сно-ровки, умения владеть стругом. Бревна соединяют междусобой наподобие ласточкина хвоста. Двойной «ласточкинхвост» более прочный, он создает жесткость угла в двух на-правлениях. Соединение «в обло» считается более легким,чем в «лапу». Для выборки «лапы» конец бревна отесываюттопором на два канта, затем намечают нужные контуры, об-рабатывают топором и пилой. Отличительная особенность«лапы» — коренной шип. Благодаря этому шипу уменьша-ется продуваемость угла. Еще один важный момент: соеди-нение «в лапу» выполняется исключительно из бревен оди-наковой величины. Размеры самих «лап» тоже зависят оттолщины бревен.

Первый, или, как его называют, окладной (нижний), ве-нец не отесывают. Для него берут самую качественную дре-весину.

При рубке «в чашку» принято выбирать древесину с ниж-ней стороны бревна, но иногда ее располагают с верхнейстороны.

Теперь о ширине пазов: чем холоднее климат, тем боль-ше должна быть ширина паза. Считается, что лучший по фор-ме паз овальный, худший — треугольный. Почему? Потомучто из-за такого строения паза плотнее прилегает нижнеебревно. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем герметич-нее вся конструкция. Недопустимо, чтобы паз накрывалбревно только своими кромками. Это в конце концов приве-дет к повышенной осадке и перекосу стен бани. Нарис. 41 показана правильная и неправильная форма пазов.

Чтобы бревенчатая кладка была прочной, венцы для надеж-ности скрепляют по длине шипами с интервалом до полутораметров. Толщина шипов 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота —от 120 до 150 мм. Гнезда под шипы нужно делать на 25 мм глуб-же, чем высота шипа. В верхние бревна, в которые врубаютсяпотолочные балки, шипы ставят чаще (рис. 42).

Если сруб очень большой, в наружные стены встраива-ют внутренние стенки, связывая их «в обло» или «в лапу».

Последнее время бревенчатые срубы под бани приоб-ретают все большую популярность. Конечно, лучше всего

предоставить постройку сру-ба мастеру. Работа эта нелег-кая. Однако вместе с попу-лярностью рубленой банирастет и количество желаю-щих поставить ее своими ру-ками. Специально для начи-нающих подробно описываемтехнику постановки банно-го сруба.

Начнем сначала. Первыйснизу («окладной») венец со-

стоит из двух нижних бревен (их называют первыми) и двух вер-хних (вторых). Вначале строго горизонтально и на одинаковомрасстоянии друг от друга укладывают два первых бревна. За-тем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна.После этого выполняют соединение угла «в обло», или «в чаш-ку». Как это делают? Вначале «чашки» намечают (рис. 43), за-тем приставляюткверхнемубревнучертутакимобразом, что-бы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второйочерчивала дугу (черта — это специальный инструмент для раз-метки бревен). После разметки на нижнем бревне останетсяриска. Теперь нужно выбрать «чашки». Для этого верхние брев-на отодвигают в сторону. Затем их вкладывают в уже готовую«чашку», добиваясь того, чтобы бревна как можно плотнее при-легали ко всем ее сторонам. При необходимости делают до-водку. Точно так же делают следующую «чашку» и укладываютвторое верхнее бревно. При этом соблюдаем правило: вторыебревна должны находиться не на одном уровне с первыми, абыть приподнятыми над ними на половину диаметра.

После выполнения этой операции укладывают первыебревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они

должны быть на одной вертикальной линии с бревнами пер-вого венца. Далее по первым бревнам второго венца нано-сят риски для «чашки» на вторых бревнах. В описании этовыглядит довольно запутанно, но на практике все гораздопонятнее. Как только у вас под руками окажутся настоящиебревна, все описанное станет ясным. Что дальше? «Чашки»вырубают, укладывают на них первые бревна, затем прочер-чивают риски для продольного паза между бревнами пер-вого и второго венцов. Вот здесь нужно быть особенно вни-мательным: сначала черту нужно раздвинуть на глубину иливысоту паза (при этом одна ножка движется по верхнемубревну, другая по нижнему), полученные риски переносяти на «чашки». Бревно нужно поднять, перевернуть вверхрисками, нанести между ними насечки на глубину паза. Пос-ле этого выбирают древесину на нужную глубину.

Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен нуж-но отесать, придавая им форму квадратного бруса. Сечениебруса должно быть одинаковым на всем его протяжении. За-тем на каждом отесанном участке отмеряют толщину канта. То-рец и обработанные стороны делят на восемь равных частей,через точки деления проводят линии, параллельные отесаннымсторонам, ребра метят буквами. На каждом ребре откладыва-ют промежутки. Намеченные точки соединяют прямыми лини-ями и получают ребра «лапы». Аккуратно выбирают всю лиш-нюю древесину (рис. 44). «Лапа» готова. С пазом работаютточно так же, как и при рубке «в обло». Чтобы ребра не двига-лись, некоторые мастера ставят «в лапе» потайной шип — егоназывают коренным. Обычный размер шипа — треть шириныи длины «лапы». Шип располагают вплотную квнутреннему углу.

Срубы на Руси ставились не одну сотню лет. Известно,что при угловой рубке «чашкой» вверх бревенчатые банислужат не меньше века, а то и больше (особенно если онисделаны из долговечного дерева, например из лиственни-цы). Атеперь несколько дополнительных советов. Если срубсделан из сырой древесины, то его надо сушить в течение1-2 лет. При этом помним, что сырую древесину обраба-тывать намного легче, зато поднимать такие бревна тяже-ло. Если банный сруб занимает большую площадь, его сра-зу нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на

деревянные столбы — этот способ подойдет лишь для не-больших бань.

Сруб из тяжелых массивных бревен устойчив, он держит-ся за счет собственного веса. Если бревна тонкие, не обой-тись без связки вертикальными стержнями по углам строе-ния. Можно усилить эту конструкцию металлическимпрофилем или трубой. Затем нужно законопатить все сочле-нения, включая углы. Раньше для этих целей использовалимох или паклю. Можно воспользоваться этим традиционнымматериалом для теплоизоляции, можно использовать и бо-лее современные (минеральную вату, стекловолокно).

Иногда бревенчатую баню встраивают в уже имеющеесякаменное строение. В этом случае она должна иметь хорошуювентиляцию, а зазор между каменной и бревенчатой стенамидолжен быть не менее 15 см. Кроме того, помещение должноиметь достаточную высоту. Иначе не удается уложить верхниебревна. Окладной венец нужно укладывать на влагонепрони-цаемый слой на чистом полу. Рекомендуется вначале сделатьцоколь или хотя бы невысокий плинтус из одного ряда кирпи-чей по краю. Это предохранит бревна от гниения. Гидроизоля-

цию в этом случае кладутпрямо на плинтус. Нарис. 45 показано, как фор-мируется угловой фраг-мент бревенчатой стены,выполненной из круглогобревна. Непосредственноза бревнами 1 располага- •ется дробленый материал2. Следующей цифройобозначена вертикальнаяветка 3, укрепляющая кон-струкцию. Затем располо-жена дощатая опалубка 4,доски с одной стороны об-работаны специальнойпропиткой. Полностью ус-тройство стены бревенча-той бани изображено нарис. 46.

Разумеется, пристроительстве бани илисауны тяжелые габарит-ные стены из цельныхбревен представляют самую большую проблему. Во-пер-вых, бревенчатая стена стоит гораздо дороже панельной,во-вторых, при постройке бревенчатой бани возможны тех-нические трудности.

И в России, и в Финляндии хорошо зарекомендовал себягоризонтальный способ кладки бревенчатой стены. Это ипонятно. Такой стене нагрузки идут на пользу, они лишь уве-личивают ее устойчивость, стена легче переносит возмож-ные смещения.

Так как зимой стена должна выдерживать разницу темпе-ратур снаружи и внутри помещения в 120-140 °С, имеет смыслпозаботиться о ее дополнительной теплоизоляции. Причем содинаковым успехом можно использовать и дробленый мате-риал, и щитовую теплоизоляцию, и монолитную. Последнююизготовить несложно. Для этого нужен любой вспенивающий-

ся материал. Скрепляющие горизонтальную обшивку верти-кальные ригели прибиваются к бревенчатой стене. Толщина ри-геля задает и толщину теплоизоляции. Обшивка служит, с од-ной стороны, опалубком для вспененной массы, с другой —внутренней поверхностью. Образовавшийся промежуток, соб-ственно, и заполняется вспенивающимся материалом.

Поскольку строение тяжелое, нужно позаботиться обосновательном фундаменте. Для бревенчатой бани лучшевсего использовать бетонные или кирпичные столбы. Еслибаня или сауна занимает небольшую площадь, столбы дос-таточно разместить лишь под всеми четырьмя углами стро-ения. При больших площадях столбы устанавливают и поуглам, и вдоль стен на расстоянии полутора-двух метровдруг от друга. На столбы укладывают деревянные лаги, за-тем доски; благодаря такой конструкции пол в бане не за-гнивает. Если установить сплошной фундамент, циркуляциябудет хуже. Опыт показывает, что, если не принять допол-нительных мер, пол в бане быстро придет в негодность.

Если баню встраивают в уже имеющееся помещение, лагиукладывают на небольшие кирпичные столбики размером25 на 25 см. Столбики устанавливают, в свою очередь, на пес-чаном или бетонном подстилающем слое. Лаги пропитываютантисептиком, а пол делают с некоторым уклоном в сторонусливного отверстия, снабженного дренажной трубой. Благо-даря этому повышается влагоустойчивость пола. Иногда име-ет смысл сделать подвесной деревянный пол, особенно еслигрунт зимой сильно промерзает. Опорный брус в рубленойбане прибивают под небольшим уклоном к несущим лагам.Все остальное мы уже знаем. На рис. 47 показаны разные ва-рианты врубки балок в деревянные стены.

Потолки и в бревенчатой, и в сборной панельной банеконструируются одинаково. Отличительная черта потолкадля рубленой бревенчатой бани — он может быть сделаниз необструганных досок. Это придаст строению естествен-ный, первозданный вид. С этой же целью для кровли бре-

венчатой бани иногда используют травяной дерн. Он живо-писно смотрится, гармонирует с общим видом сруба, кро-ме того, обеспечивается необходимая циркуляция воздухапри хорошей теплоизоляции.

Окна в рубленой бане, как и во всяком банном строении,делают небольшими. Если баня дымная, верхний край окнадолжен находиться на высоте метра или 80-90 см от уровняпола. Желательно придерживаться общего правила — зас-текленная поверхность не должна превышать пяти процен-тов от площади пола. При этом даже в бездымной бане окноне должно быть слишком высоким. Чем ниже окно, тем луч-ше сохраняется тепло в бане. С этой же целью делают двой-

ное остекление. Рамы должны быть герметичными, на внут-реннем переплете нельзя устанавливать металлические за-движки — они будут ржаветь.

Несмотря на популярность бревенчатой бани, возведеннойиз цельных бревен, последнее время довольно часто круглыебревна заменяют обработанными машиной деревянными бру-сьями. Объясняется это тем, что работа с круглым бревномтре-бует больших физических затрат. Это и понятно, ведь обтесы-вать такой материал можно лишь вручную. Брусчатые же стеныне только более простые по конструкции, но и легче обрабаты-ваются. Разумеется, в прошлые времена брусья тоже изготав-ливали из бревен, опиливая их на четыре канта. Оставшиесяпри этом горбыли тоже шли в дело, например для устройстватеплых полов.

В основном для постройки наружных брусчатых стен длябани используется брус 150x150 или 180x180 мм, для по-стройки внутренних — 100x150 или 100x180 мм. Чем холод-нее климат, тем толще должен быть брус.

Как и рубленные из круглого бревна стены, брусья тожев углах соединяются или с остатком («в обло»), или без ос-татка («в лапу»). Как и в предыдущих случаях, для прочнос-ти применяют коренные шипы. Это позволяет уменьшитьпродуваемость стен в бане.

Угловые сочленения выполняются следующими способами:1. Рубка угла вперевязку с коренным шипом (рис. 47а).

Сначала в углах просверливают отверстия одно над другимтаким образом, чтобы можно было одним нагелем (соеди-нительным стержнем) соединить несколько рядов брусьев.Для скрепления венцов нужны круглые деревянные нагелидиаметром 3 см.

2. Угол рубится вполдерева на нагелях и вставных шпон-ках (рис. 476). При этом сначала намечаются риски для про-пила или скалывания древесины как вдоль, так и поперек.Нагель, как и в первом варианте, соединяет сразу несколь-ко рядов брусьев.

3. Соединение на нагелях. Здесь одним нагелем схва-тывается три бруса, можно и больше (рис. 47в).

4. Предыдущий вариант дополняется тем, что подлинебрусьев устраивают пазы или шпунты или же набивают рей-ки треугольной формы. Делается это для того, чтобы умень-шить продуваемость стены (рис. 47г).

5. Сопряжение углов на шпонках. Сначала в брусьяхвыбирают пазы, после чего вставляют шпонки. Последниедолжны плотно заполнять паз. На рис. 47д, е показаны,соответственно, сопряжения углов, а также внутренних инаружных стен на шпонках.

Длина нагелей колеблется от 60 до 80 мм. Располагаютих на расстоянии 1-1,5 метра один от другого. Из-за связив углах и в пересечениях с внутренними стенами строениеприобретает устойчивость. Если баня больших размеров,нужно по всей длине установить вертикальные брусья искрепить их болтами.

Оконные проемы и в бревенчатых и в брусчатых банях де-лают одинаково. С торцевых сторон проемов устраивают такназываемые гребни, на которых потом будет держаться всяоконная коробка. Высота гребней колеблется от 30 до 50 мм,толщина — от 40 до 60 мм. На рис. 48 показано, каким обра-зом устраивают оконные гребни. Надо отметить, что процессэтот довольно трудоемкий. Точно так же встраиваются двер-ные блоки. Таким образом, самое сложное в рубленых банях —это устройство стен, дверных и оконных блоков. Во всем ос-тальном банные срубы мало чем отличаются от других бань.

Чтобы рубленая баня служила долгие годы, нужно тщатель-но соблюдать правила постановки сруба на место. Возведе-ние рубленой бани — процесс трудоемкий. Но это ничто посравнению с ремонтом сруба, особенно если из-за неправиль-ной эксплуатации бани сгниют брёвна окладного, нижнего, вен-ца. Заменить их очень сложно. Легче не допустить разрушениясруба. Думать об этом нужно еще при закладке фундамента.Если бани небольших размеров, их довольно часто устанавли-

вают на деревянный стол-бчатый фундамент, так на-зываемые «стулья». Дере-во — не лучший материалдля фундамента, однако,если другого выхода нет,можно увеличить срокслужбы деревянных стол-бов. Перед вкапыванием вземлю их нужно обжечь наоткрытом огне. В результа-те на деревянной поверх-ности образуется прочнаяугольная корка, она-то ипредохранит фундамент отразрушения. Дольше всегослужат «стулья» из сухойосмоленной древесиныдуба. При этом берут ком-левые части. Если послеобугливания столбов наглубину 2 см промазать ихгорячим битумом и обер-нуть в два-три слоя руберо-идом, деревянный фунда-мент будет служить неменьше тридцати лет. Диа-метр столбов должен бытьне меньше 30 см. Лучшевсего установить столбы набольшие плоские камни наглубине 1,25 м под угламисруба.

Если баня занимаетдостаточно большую пло-щадь, деревянными стол-бами уже не обойтись. Вэтом случае делают лен-точный фундамент с вен-

тиляционными отверстиями с двух противоположных сто-рон. Чтобы защититься от грызунов, отверстия закрываютчастой решеткой или сеткой. Такие вентиляционные отвер-стия предохраняют банный пол от загнивания и поражениягрибком. Можно устроить вокруг фундамента так называе-мую отмостку. Это маленький тротуар шириной до одногометра с уклоном от фундамента. Таким образом от фунда-мента отводится вода. Теперь следует позаботиться о дол-говечности бревен сруба, в особенности окладного венца.Чтобы уберечь их от гниения, под ними нужно уложить дос-ку толщиной до полуметра и шириной до 30 см. Ее пропи-тывают антисептиком или, что еще лучше, покрывают с трехсторон смолой-живицей. Можно обернуть доски двумя сло-ями толя или рубероида. Затем их укладывают на гидро-изоляцию. И вот здесь важно добиться плотности прилега-ния. Если почему-либо это не получается, нужно нарезатьиз толя полосы по ширине доски и уложить их в два-трислоя. Вместо толя можно использовать паклю, войлок, пень-ку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предварительнопропитать антисептиком. Тогда нижние венцы будут служитьдолго и надежно, кроме того, такая баня будет лучше дер-жать тепло.

Теперь позаботимся о нижней половине стен. Еще разповторим, что теплоизоляционные материалы при возве-дении сруба нужно укладывать так, чтобы нигде не было не-заполненных мест. Но и этого мало. Нижние части стен тожестрадают от атмосферных осадков. Для их отвода в оклад-ном, или во втором, венце выбирают небольшой паз ивставляют сливную доску.

Еще одно слабое место бани — крыша. Этой теме по-священ отдельный раздел, добавим только, что особое вни-мание нужно уделить устройству карниза. Необходимо, что-бы между карнизом, стенами и крышей не было щелей.

Срок службы деревянного пола сруба продлевает хоро-шая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне ок-ладного венца прибивают так называемый тепловой брус —или вплотную к бревнам, или с небольшим отступом. После-дний заполняют плотным теплоизоляционным материалом.Это исключает возможность продувания этой части сруба.

Если выполнить все перечисленные рекомендации, руб-леная баня прослужит не один десяток лет. Ремонт сруба мо-жет выполнить только мастер. Ведь для того, чтобы заменитьнекоторые сгнившие бревна, иногда приходится полностьюподнимать строение при помощи домкратов или рычагов.

В заключение еще несколько полезных советов по по-воду конопатных работ.

1. Если бревенчатые стены конопатят мхом, его нужнонемного просушить. Не переусердствуйте — пересушенныймох будет крошиться и выветриваться, а для конопатныхработ нужен достаточно гибкий материал. С другой сторо-ны, от чересчур сырого мха бревна загнивают. Поэтому егонужно лишь слегка просушить, а затем проветрить.

2. Если бревна сруба утепляют войлоком, нужно позабо-титься, чтобы в нем не завелась моль. Для этого материалпропитывают специальным раствором. Еще лучше использо-вать импрегнированный войлок, пропитанный смолой. Этотдовольно старый метод хорошо себя зарекомендовал.

3. Сначала конопатят самый нижний паз по всему пери-метру дома, затем следующий — и так далее. Если проконо-патить отдельно какую-либо стену, это может вызвать пере-кос сруба. Поэтому все конопатные работы нужно выполнятьтолько по периметру строения. Это очень важный момент.

4. Если есть необходимость проконопатить стены изнут-ри, это делают только после выполнения наружных работ.

5. Конопатные работы ведут по-разному. Например,сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальны-ми инструментами, а затем, скатав валик, вставляют его впаз, прихватывая выступающими из паза волокнами, и силь-но вдавливают. Еще один способ применяют, если пазыочень широкие. Из пакли или другого материала сначаласвивают длинные пряди толщиной до 20 см, сматывают ихв клубки, после чего из клубка набирают петли и забиваютими щель или паз. Затем паклю уплотняют.

6. Нужно учитывать, что после оконопачивания стенымогут подняться примерно на 15 см.

7. Все используемые утеплители расстилают ровнымслоем. Если используются волокнистые материалы, их ук-ладывают волокнами поперек паза.

8. Все окончательные конопатные работы проводятсялишь после осадки сруба и полной его просушки. По прави-лам стены конопатят два раза: первый раз — после установ-ки сруба, второй — примерно через год-полтора, после пре-кращения усадки рубленой бани.

Панельная баня гораздо дешевле рубленой. Кроме того,для ее строительства нужно приложить гораздо меньше уси-лий, чем для возведения бревенчатой бани: здесь использует-ся достаточно легкий строительный материал, тогда как в пер-вом случае приходится поднимать на значительную высотуочень тяжелые бревна. Кроме того, фундамент под панельнуюдеревянную баню может быть не таким основательным, как подкаменное, кирпичное или бревенчатое строение. Наконец, де-ревянные каркасные стены требуют значительно меньше дре-весины, чем стены из бревен. Несмотря на легкость панельнойбани, можно построить очень теплое, малозвукопроводное,удобное помещение. Конечно, такую баню проще построитьсвоими руками, чем рубленую.

Каркас бани. Панельную баню всегда делают на основекаркаса. Если баня небольшая, для его изготовления пойдутдеревянные стойки сечением 3,2x10 см. Их устанавливают нарасстоянии 50-60 см друг от друга на нижнюю обвязку. Еслипомещение достаточно объемное, несущие стойки ставят нарасстоянии 70 см — 1,5 м, учитывая размеры окон и дверей.Угловые стойки каркаса делают в этом случае из брусьев, ря-довые — из досок сечением 5-10 см. Нижнюю обвязку, кото-рая служит основанием всего каркаса, делают из брусьев, бре-вен или досок. На рис. 49 показаны способы крепления каркасапанельной бани к фундаменту, а также общий вид каркаса.

Чтобы придать каркасу бульшую жесткость, его иногдадополнительно укрепляют диагональными брусьями, их на-зывают подкосом. Однако можно обойтись и без этого, еслиобшивку выполнить из достаточно длинных и крепких досок.

Наружная и внутренняя обшивка бани. Собранныйкаркас, укрепленный на фундаменте или на балке пола (в

зависимости от того, где устанавливают баню), обшива-ют снаружи досками толщиной 2-2,5 см. Впрочем, наруж-ная обшивка панельной бани может быть самой разной.Часто используют асбестоцементные плиты, иногда вла-гостойкую фанеру, чаще — кирпич. Если обшивку выпол-няют из досок, для утепления стену делают из двух слоевдосок, заполняя пространство между ними рулоннымиили сыпучими материалами.

Если снаружи бани будет кирпичная кладка, между нею идеревянным каркасом нужно оставить зазор не менее 2,5 см.Обычно в этот промежуток вставляют нержавеющие распор-ки. Распорки укрепляют на всех стойках каркаса.

Если баня полностью сделана из дерева, нужно поза-ботиться о приготовлении хорошей засыпки или подгото-вить плиточные материалы. Все швы конопатят паклей. В

современных банях теплоизоляционный слой часто дела-ют из синтетических материалов. В деревенской панельнойбане для этого использовали шлак, пемзу, опилки, мох, ка-мыш, солому. На рис. 50 показаны разные варианты запол-нения пространства между досками.

Если панельная баня встраивается в уже готовое каменноепомещение, можно обойтись и без каркаса. Его вполне заме-нят прибитые к стене рейки. Последовательность строитель-ства такой бани (или сауны) мы опишем ниже. Под рейки нужнопроложить гидроизоляцию, чтобы дерево не загнило.

Внутреннюю обшивку бани делают из шпунтованныхдосок толщиной около 1,6-2 см. Чем толще доски, тем луч-ше они поглощают пар. Доски не должны быть слишком ши-рокими (не более 12 см), в противном случае их может «по-вести»», что приведет к растрескиванию. Теплоизоляцию

стен делают чаще всего из минеральной ваты, стекловолок-на. Важный момент: если панельная баня встроена в камен-ные стены, в обязательном порядке прокладывают теплоизо-ляционные материалы на внутренней поверхности стены.Если теплоизоляцию устроить на внешней поверхности, банябудет медленнее прогреваться (из-за того, что кирпичнаястена обладает высокой теплоемкостью).

В качестве пароизоляции применяют алюминиевую фоль-гу или синтетические пленки. Последние находят все большееприменение в сборных панельных саунах.

Двери и окна в панельной сауне. Для их устройстваделают проемы на 2,5 см шире, чем размеры оконного идверного блоков. Этот промежуток используется для за-конопачивания. Оптимальные размеры окон — как длярубленой бани. Двери также должны быть достаточно уз-кими и низкими, чтобы избежать теплопотерь.

Очень удобны готовые панельные сауны (рис. 51). Такаясауна состоит из самонесущих гидроизолированных панелейили из элементов, которые собираются при помощи шпунтов,образуя готовые стены. Иногда их используют для строитель-ства отдельно стоящих саун. Однако все же чаще всего сбор-ные панельные сауны встраиваются в уже готовые помещения.Это очень удобно, не требует больших затрат времени. Ктомуже не нужно вникатьв такие тонкости, как гидроизоляция, паро-и теплоизоляция — все уже готово. Существует множество кон-струкций сборных саун, хотя сами панели мало отличаются другот друга. Их обычные размеры: высота, равная высоте здания,ширина от 60 до 90 см и толщина около 9 см. Внутренние пане-ли всегда делаются из вертикальных шпунтованных досок, ониже используются и как материал для внешней обшивки. Всеэлементы панелей делаются с потайными пазами. При изго-товлении панельной сауны используют следующие слоистыеструктуры:

клееная фанера — клееная фанера;деревянная обшивка — клееная фанера;

деревянная обшивка — ДВП;деревянная обшивка — деревянная обшивка;деревянная обшивка — ДСП;деревянная обшивка — бетонная плита.Под деревянной обшивкой располагают паронепроница-

емый слой, например альфоль (алюминиевую фольгу) илидолговечную пластиковую пленку. Эти материалы способныдовольно долго выдерживать повышенную влажность и воз-действие высоких температур. Промежутки в рамочном кар-касе заполняют теплоизолятором. В сборных саунах для этойцели чаще всего используют пенопласт или щитовую тепло-изоляцию из волокнистых материалов. В последнее время ис-пользуют теплоизоляцию из вспениваемых на месте сборасауны пластмасс.

Почти всегда панели собирают на деревянной обвязочнойбалке, идущей по периметру. Балка, в свою очередь, крепитсяк полу здания. Если сооружается отдельно стоящее строение,балку крепят непосредственно к бетонной плите. Все панелиснабжены системой крепления, устойчивость сауна приобре-тает лишь после полной сборки всех элементов или панелей.Некоторые модели снабжены специальными подпорками, ко-

торые облегчают сборку. Панельную сауну вполне могут уста-новить два человека, вооруженные лишь молотком с расще-пом для вытаскивания гвоздей, уровнем, угольником, отверт-кой. Обычно достаточно 2-3 часов — и сауна готова. Легко,быстро, надежно. Однако при покупке готовой панельной сау-ны учтите, что не все комплекты снабжены внутренней обшив-кой и покрытием крыши. Если вы хотите, чтобы в вашей саунебыло красивое окно или остекленная дверь, стекло придетсяприобрести самостоятельно (или купить более дорогую саунус уже готовыми оконными и дверными блоками, со специаль-ным незапотевающим стеклом для саун — тонированным илизеркальным).

Традиционная финская сауна практически ничем не отли-чается от бревенчатой русской бани, поэтому мы не будемподробно останавливаться на ее постройке. Современнаяфинская сауна имеет ряд незначительных отличий, но благо-даря им мы все же разделяем эти два типа бань (рис. 52). Во-первых, при строительстве современной финской сауны ис-пользуется не только дерево, но и синтетические материалы.Во-вторых, сауна меньше, чем русская паровая баня. Об этоммы уже упоминали, но не мешает и повторить.

Внешние стены современной финской сауны делаютлибо бревенчатыми, либо каркасными, либо сауну распо-лагают внутри кирпичного, бетонного или каменного зда-ния. Такие стены нужно обшить изнутри досками, позабо-тившись также о тепло- и пароизоляции. Все эти вариантымы уже рассматривали. Если стены сауны каркасные, оп-тимальная толщина теплоизоляционного слоя 10 см.

Фундамент делают так же, как и для бревенчатой рус-ской бани. Расстояние между столбами фундамента 2 мет-ра (если фундамент столбчатый). Нижнюю обвязку крепят кфундаменту, прокладывая двойной слой рубероида.

Стены парной лучше всего делать из осины, липы илиберезы, они практически не коробятся. Более подробно оматериале для сауны рассказано в разделе «Выбор древе-

сины для строительства бань и саун». Важный момент: приобшивке доски нужно располагать вертикально, плотноподгоняя их друг к другу при помощи пазов. Пароизоляцияобычная, как для каркасных бань. Сауна требует усиленнойпароизоляции в верхней части парной. Можно использоватьполиэтиленовую пленку одновременно и для потолка, и для

верхней части стен: пароизолятор укладывают, затем под-гибают вверх при обшивке потолка. Соединять доски луч-ше внахлестку или в четверть — такие стены меньше под-вержены гниению. Все остальное описано в разделах«Панельная баня» и «Мини-парная в квартире».

Потолок в сауне делают подшивным. Состоит он из ба-лок, утеплителя, пароизоляции и строганых досок. Для пе-рекрытия используются балки толщиной 5-8 мм. Длина бал-

ки определяется типом стропил. Подшивка потолка выпол-няется высококачественными досками толщиной 2-3 см. В по-толке не должно быть никаких отверстий, так как тепло, ак-тивно поднимающееся вверх, необходимо сохранить впарилке. Поскольку температура в парной на уровне потолкасамая высокая, толщина теплоизоляционного слоя должнабыть примерно в два раза больше, чем для стен (15 см).

Ну вот, мы устроили как следует фундамент, возвели сте-ны, оборудовали полы, крышу, сделали окна и двери, снаб-дили баню печью необходимой мощности, не забыли и овнутреннем убранстве (об этом, а также о печах мы погово-рим позже). Все. Баня готова. Можно париться? Не спеши-

те. Обязательно нужно проверить, все ли вы правильно сде-лали. Вначале не менее трех раз ее протапливаем. Послеэтого нужно протопить печь на полную силу, не поддаваяпару. Термометр на уровне потолка должен показывать 110-150 °С, нижний, на уровне полка, — от 70 до 90 °С. Влажностьи в суховоздушной сауне, и в русской парной с сухим па-

ром не должна превышать 15 %. Идеальный вариант 5-10%. Если в парной нет гигрометра, можно воспользовать-ся традиционным способом определения влажности — припомощи небольшого зеркала. Если зеркало совсем не по-теет, получилась баня с сухим воздухом. Если пленка на зер-кале почти не заметна, значит, в парной режим сухого пара.Если с зеркала стекают ручьями капли воды, парная пере-увлажнена. Так бывает, когда температура на уровне полкаопускается ниже 60 °С.

Если баня остывает быстро, нужно проверить, все ли в нейплотно пригнано. Затем закрыть двери, окна, а к вентиляцион-ному отверстию поднести зажженную свечу. Если пламя рав-номерно отклоняется то внутрь, то в сторону выхода из пар-ной, парилка герметична. Если тянется к выходу из парной,нужно еще раз проверить окна и двери на уровне серединыстен. Если пламя тянется внутрь парной, щели, скорее всего,под потолком. Проверка герметичности сауны на этом закан-чивается. Русская паровая баня нуждается еще в одном тесте.Поддаем водой на камни. Температура на уровне полка долж-на подняться до 100-120 °С и держаться примерно 15 минут.Если температура упадет быстрее, значит, вверху где-то ещеесть щели. Хорошая паровая баня держит нужную температу-ру около 4 часов.

Некоторые знатоки утверждают, что при желании насто-ящую русскую парную можно устроить даже в достаточнопросторной ванной комнате. Оговоримся сразу: паритьсяс веником в такой мини-бане можно, но получить настоя-щий сухой пар очень трудно. Ведь для этого нужна доста-точно мощная и тяжелая печь-каменка. Гораздо легче обо-рудовать в квартире мини-сауну. Для того чтобы построитьтакую сауну, в нашем распоряжении должно быть любое лег-ко проветриваемое помещение. Пол нужно предваритель-но выложить кафельной плиткой. Если сауна оборудуется вванной комнате, нужно вывести вентиляционный канал изсауны непосредственно на улицу (например, через кухон-

ную форточку). Не стоит подключаться к общей вентиляции,объединяющей вентиляционные каналы всех квартир ваше-го дома или подъезда. Воздух здесь беден кислородом идля сауны не годится. Если удалось решить эту проблему,можно приобрести необходимые материалы и приступитьк строительству. На рис. 54 показаны этапы строительствасауны.

Первый этап. Строительство мини-сауны нужно начи-нать с установки вертикального каркаса из бруса. В это жевремя устанавливается дверь и делается электропроводка.Форма каркаса может быть разной в зависимости от того,какая часть помещения отводится под сауну. Что касаетсяэлектропроводки, то ею должен заняться профессиональ-ный электрик. Ведь для питания печи нужной мощности нуж-но иметь отдельную силовую проводку 4-6 мм с двойной изо-ляцией. Кроме того, к печи следует подвести отдельную фазуи ноль. Если этого не сделать, то при подключении к одно-фазной сети провода для маломощных потребителей могутне выдержать нагрузки и загореться. Чтобы уменьшить по-жароопасность, под печь нужно уложить кирпичи. Можновообще сделать вокруг печи обкладку с трех сторон из кир-пича или керамической плитки.

Второй этап. Из бруса меньшего диаметра устанавли-вается внешний горизонтальный каркас. Он нужен для креп-ления внешней облицовки и помогает создать воздушныйзазор между стенками и пароизоляцией. На этом же этапекаркас обшивается досками по внешнему контуру.

Третий этап. Тепло- и пароизоляция парилки. Для это-го годится любой теплоизолятор (если в нем не содержат-ся вредные для здоровья пропитки). В качестве пароизо-лятора чаще всего используют фольгу. Причем вначале вмежпанельное пространство укладывается утеплитель, за-тем фольга. Потолок изолируют двойным слоем утеплите-

Рис. 54в. Этапы строительства сауны (продолжение)

ля. После этого устанавливается внутренний горизонталь-ный каркас, на котором затем крепится вагонка. Этот кар-кас помогает создать воздушный зазор меду парозоляци-ей и внутренней обшивкой.

Рис. 54г. Этапы строительства сауны (продолжение)

Четвертый этап. Стены и потолок обшиваются вагон-кой. Лучше всего для этой цели использовать вагонку ев-ропрофиля со шпунтом не меньше 8 мм.

Пятый этап. Установка полков. Сначала изготавлива-ются каркасы. Если позволяет площадь, лучше установитьдва полка: один ближе к потолку (примерно на расстоянииметра от него), второй ближе к полу. В этом случае нижнийполок будет служить еще и ступенькой. Если устроить ниж-ний полок на высоте полуметра от пола, получится оченьудобная конструкция. Оба полка лучше всего изготавливатьиз осиновых досок, при этом их толщина должна быть неменее 4 см. Некоторые специалисты рекомендуют делатьмежду досками сантиметровый зазор для того, чтобы че-рез эти щели мог свободно стекать пот. Через эти же щелиснизу может поступать и более прохладный воздух. Это неочень приятно, поэтому чуть ниже полка - лежанки — мож-но установить еще один, внутренний, полок— экран. Егонужно сделать сплошным, а пространство между этими пол-

ками можно заполнить целебными травами. Они будут впи-тывать пот и создавать приятный аромат в парной.

Шестой этап. Практически готовая сауна оборудуетсяпечкой-каменкой необходимой мощности. Для наших це-лей годится любая электропечь с суховоздушным режимомработы. Чаще всего в печах устанавливают воздушныеТЭНы мощностью 2-3 кВт. Можно приобрести фирменнуюпечь-каменку для саун. В этом случае в вашем распоряже-нии будет безопасная, легко регулируемая электропечь, ко-торая поможет вам создать различные режимы парения ввашей сауне. При выборе мощности печки руководствуют-ся следующим правилом: каждый кубометр объема требу-ет около 1 Квт мощности. Но это относится только к малень-ким саунам. Между печным отделением и полками лучшевсего установить непроницаемую перегородку из досок,обитых вагонкой. Это позволит создать нужную циркуляциюпара и обезопасит вас от ожогов перегретым паром.

Седьмой этап. Проверка вентиляционной системы.Воздух с улицы должен подаваться принудительно низом впечное отделение. Устанавливается заслонка для регули-ровки подачи воздуха. После этого устанавливают под по-толком напротив полка бесшумный вентилятор. Он позво-лит создать в парной довольно низкую влажность, улучшитьпроцесс испарения пота с разогретого тела. Если все жене удается понизить влажность, можно использовать теп-ловентилятор.

Восьмой этап. Установка светильников, дощатых на-стилов или съемных деревянных решеток. Пол (стационар-ный или съемный) должен иметь зазор между половицами(не менее полутора-двух сантиметров). Это поможетхоро-шо просушивать его в случае необходимости. Электролам-пы в мини-сауне нужно оградить полусферической решет-кой для безопасности.

Если сауна занимает всю площадь ванной комнаты, при-держиваются вышеперечисленной последовательности за

исключением некоторых нюансов. Во-первых, не нужно ус-танавливать отдельно стоящий деревянный каркас. Можнопросто утеплить стены и потолок ванной любым теплоизо-лятором (изоплитой, пенобетоном, асбестовой крошкой,войлоком, подойдет даже старое байковое одеяло). Вместокаркаса из бруса используйте рейки толщиной 3x3 см. Сте-ны и потолок обиваются рейками (расстояние между рейка-ми примерно 0,5 м), между рейками прокладывается тепло-изолятор, поверх него крепятся тонкие доски, междукоторыми проложена фольга, после чего можно обшиватьванну стругаными досками (рис. 55). Подставку для печи нуж-но делать не только из кирпича, но и из толстого шифера.Поскольку ванна в этом случае оказывается внутри парной,следует подумать о мерах безопасности. Во-первых, печь недолжна размещаться непосредственно возле ванной и на од-ном с нею уровне. Во-вторых, электрическая розетка долж-на находиться за пределами парной, шнур нужно хорошо изо-лировать и провести по стене. Недопустимо использованиепереноски, шнур ни в коем случае не должен тянуться по полу.Если вместо фирменной печи-каменки для сауны использу-ется обычная суховоздушная электропечь, ее нужно загру-зить камнями.

Поскольку места в ванной комнате недостаточно, съем-ный полок придется закрепить непосредственно на ванной.Все гвозди нужно «утопить» в дерево, металлические ручкина двери лучше заменить деревянными. Вот, пожалуй, и все.Остается только выключить все электронагревательные при-боры в доме и включить печь (если этого не сделать, может«выбить» пробки). Древесина для обшивки парной должнабыть хорошо просушена. Чем суше доски, тем выше будеттемпература в сауне. Если вы любите влажный пар, можноналить в ванну немного горячей воды.

Как уже говорилось, в домашней мини-сауне нельзя по-лучить сухой насыщенный пар, для этого нужно иметь оченьмощный источник жара. Установить мощную электропечьможно только при наличии подвода электроэнергии по трех-фазным проводам. Сделать это в современном многоквар-тирном доме теоретически возможно (например, гончар-ные мастерские с муфельными печами для обжига иногда

оборудуются именнотак), но на практике этовстречается редко. Новсе же попариться в та-кой мини-сауне можно.Для получения пара не-обходим березовый илидубовый веник. Его рас-паривают в теплой водене более 10-15 минут,затем поднимают подпотолок и сильно встря-хивают. Возле веникаобразуется белое об-лачко пара. Этого ве-ничного пара хватит на

несколько хлопков по телу. После этого нужно окунуть ве-ник в теплую воду. Только не увлекайтесь, иначе переувлаж-ните парную, и ее придется сушить.

Самое сложное при постройке домашней мини-сау-ны — выбор печи нужной мощности. Слишком мощная печьпожароопасна, к тому же она потребляет много электро-энергии и занимает большую площадь — ведь мощныепечи обычно крупногабаритные. Лишние затраты электро-энергии нам ни к чему, а полезной площади под сауну вквартире и так немного. В то же время слабенькая печь бу-дет очень долго разогревать парилку, ее нужно будет чащевключать для поддержания нужной температуры, в резуль-тате она быстро износится. Ктому же влажность в парной,отапливаемой слабой печью, будет высокая. Проконсуль-тируйтесь со специалистами. Возможно, ваш выбор оста-новится на безопасной подвесной печи, не требующей до-полнительной изоляции между печью и деревяннойобшивкой бани. Такие печи выпускаются сегодня отече-ственными и зарубежными предприятиями. Не составитбольшого труда приобрести специальные термостойкиеи влагозащищенные светильники. Они, конечно, дорожеобычных, но ради безопасности все же стоит прислушать-ся к нашей рекомендации. В любом случае все провода

должны быть термостойкими, вентиляция должна исклю-чать самовозгорание.

Нужно учитывать также, что, если в парной есть камен-ная кладка, не обшитая деревом, печь нужно подбирать ещебольшей мощности. На каждый квадратный метр каменнойкладки следует прибавить еще 2 кубометра к расчетномуобъему парилки. Гораздо легче полностью закрыть кирпич-ную кладку деревом.

Древесина для постройки сауны в квартире используетсятакая же, как и для отдельно стоящей сауны. Снаружи ее мож-но обшить лиственницей или елью. Они почти не имеют смо-листого запаха. Для внутренней отделки, стен, потолка годят-ся осина или липа. Хорошо, если они прошли специальнуютермическую обработку, тогда срок службы древесины будетдолгим. Полок тоже можно изготовить из осины. Некоторыепредпочитают тополь.

При постройке мини-сауны в квартире нужно установитьдверь небольшого размера (не более 70x190 см). Это позво-лит избежать потерь тепла во время посещения парной. Вне-шний виддвери —дело вашего вкуса. Двери могут быть и цель-нодеревянными, и со встроенными стеклянными вставками —иллюминаторами. Среди любителей экзотики в последнее вре-мя особой популярностью пользуются стеклянные двери. Дляих изготовления используется специальное термостойкое не-запотевающее тонированное стекло, зрительно расширяющееобъем парилки. Это важно, особенно если парная небольшихразмеров. Кроме того, стеклянные двери идеально подходятдля людей, плохо переносящих замкнутые пространства. Од-нако сторонники традиционной бани все же считают, что ника-кое стекло не может заменить дерево, придающее парилке ес-тественный, первозданный вид.

Лето все проводят по-разному: кто в благоустроенныхпансионатах, кто в дороге с рюкзаком на спине. О чем мывспоминаем, вдоволь надышавшись запахами степных илесных трав, вволю находившись по заброшенным тропам

и проторенным дорогам? Верно, о горячей воде, о возмож-ности хотя бы полчасика понежиться в теплой ванне, а ещелучше — в бане. Баня залечит ссадины и царапины, осве-жит тело, успокоит душу. Все те, кто подолгу находится вда-ли от дома — геологи, бывалые туристы, охотники, — зна-ют, как порой недостает хорошо протопленный парилки.Они же знают, и как устроить походную баньку прямо на лес-ной поляне. Этот опыт современные путешественники пе-реняли у северных народов, живущих в тайге или тундре.Таежную баню те устраивали в сооруженном из оленьихшкур конусообразном чуме. В верхней его части находилосьотверстие для дыма. В центре чума разводили костер, на-гревая на нем камни. На раскаленные камни плескали воду,отчего поднимались клубы пара. Вот и вся баня.

Если строительство настоящей бани вам пока что не по пле-чу, попробуйте устроить летом небольшую баню-времянку.

Наша походная банька от таежной отличается тем, чтовместо чума в ней используется самая обычная брезенто-вая палатка без дна. Для тех, кто прежде никогда не ставилпоходную баню, опишем все по порядку. Вначале нужно вы-брать подходящее место. Если местность горная, отыщитедовольно большую плоскую площадку. В лесу придется по-искать поляну, заросшую густой травой. Главное, чтобы наплощадке не было лишних деревьев. Конечно, лучше всеговыбрать место для бани на берегу реки или озера. Во-пер-вых, можно будет сразу после парной окунуться в прохлад-ную воду. Во вторых, речная или озерная вода — самая мяг-кая, во всяком случае, намного мягче, чем колодезная.Именно такая вода благотворнее всего действует и на кожу,и на волосы.

В центре найденной площадки разводят костер, предва-рительно вбив колья для палатки. Колья могут быть как де-ревянные, так и металлические. Металлический каркас проч-нее и надежнее. Одновременно с этим заготавливают камнидля парной. Для этой цели лучше всего подойдет крупнаяречная или озерная галька. Дрова нужно заготовить заранее,и побольше. Ведь камни разогреваются не очень быстро, неменее пяти-шести часов. То есть если начать готовить по-ходную баньку с утра, к обеду она будет готова. К этому вре-

мени камни в костре раскалятся добела. Такой жар нам и ну-жен. Примерно за час до приема парной нужно согреть воду.Дальше поступают так: аккуратно выгребают из костра золуи лишние угли, оставляя лишь раскаленные камни. На травустелят листву деревьев — березы, дуба, липы. Еще лучше им-провизированный полок снизу устелить еловыми лапами,тогда в парной будет витать аромат хвойного леса. Вот те-перь самое время натянуть на колья брезентовую палатку.Примерно через 20-30 минут походная парная будет гото-ва. Можно париться. На раскаленные камни время от вре-мени льют воду, но немного, иначе можно переувлажнитьвоздух. И, конечно, париться нужно со свежезаготовленнымвеником: и в лесу, и в степи материала для хлесткого веникапредостаточно. Если забыли захватить мыло, тоже не беда.Можно воспользоваться мыльными растениями. Древниеславяне знали довольно много мыльных трав и кореньев. Снас будет достаточно и одного. Оно так и называется —мыльнянка, или мыльный корень. Это широко распростра-ненное растение вполне заменит современное мыло. Толь-ко следите, чтобы оно не попадало в глаза и на ссадины.

СОДЕРЖАНИЕ

ТИПЫ БАНЬ 3КАКИЕ БЫВАЮТ БАНИ 3

Русская паровая баня 5Финская сауна 9Современная шведская сауна «басту» 11Турецкая баня 14Ирландские бани 17Японская баня 18

КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ 21ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНЬ И САУН 21

Древесина для стен 22Древесина для полатей 25Древесина для потолка 26Древесина для пола 26Свойства некоторых древесных пород 27Защита и обработка древесины 31Отделка и окрашивание 32Искусственное затемнение древесины 32Как избавиться от пятен на древесине 33

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ 34Фундаменты под бани 34Подготовка участка под фундамент 38Полы в бане 40Стены для бани 45Потолки, крыша, стропила, обрешетка 45

Кровля для бани 51Окна 62Двери 63Вентиляция в бане 65Полки и скамьи 66

РУБЛЕНАЯ БАНЯ 67Рубленая баня из круглых бревен 67Фундамент бревенчатой бани 77Рубленая баня из бруса 79Долговечность сруба 80

ПАНЕЛЬНАЯ БАНЯ 84Сборная панельная сауна 87

СОВРЕМЕННАЯ ФИНСКАЯ САУНА 89ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 94МИНИ-ПАРНАЯ В КВАРТИРЕ 97

Сауна в ванной 102ПОХОДНАЯ БАНЯ В ПАЛАТКЕ 105