visagismo 3er semestre, trabajo semestral
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TRABAJO ESCOLAR CON TEMATICA DE BELLEZA Y VISAGISMOTRANSCRIPT
CENTRO DE ESTUDIOS JAVE A.C.
ALUMNA: YAZMIN REYES OROPEZA
DR. MAGDALENA MORENO CONTRERAS
MATERIA: VISAGISMO
FECHA DE ENTREGA
18 DE DICIEMBRE DEL 2013
ÍNDICE
Visagismo………………………………………………………4
Tipos de rostro…………………………………………………4-5
Tipos de cráneo………………………………………………..5
Regla de los correctores……………………………………….5-6
Tipo de ceja………………………………………………………6-9
Ojos……………………………………………………………….9-10
Tipos de frente………………………………………………….11-12
Reglas para saber qué tipo de ceja podemos tener de acuerdo al rostro…12-13
Anexos…………………………………………………………….13-16
Corrección de ojos……………………………………………….16-21
Nariz……………………………………………………………….21-22
Correcciones de nariz……………………………………………22-24
Boca……………………………………………………………….25
Correcciones de labios…………………………………………..25-26
Borla del mentón (barbilla)………………………………………26
Correcciones de la borla del mentón…………………………….26-27
Tipos de pómulos………………………………………………….28-29
Correcciones de pómulos…………………………………………29
Correcciones del rostro……………………………………………29-30
Brochas…………………………………………………………….30
Brochas de carácter natural………………………………………30
10 brochas básicas…………………………………………………30-32
Pinceles……………………………………………………………...32-33
Tipos de bases……………………………………………………..33
Base de maquillaje…………………………………………………33
Características de caracteres……………………………………..34-35
Colores cálidos……………………………………………………...35-36
Colores fríos…………………………………………………………36-37
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Ventana de Freud…………………………………………………...37
Practicas 1……………………………………………………………38
Practicas 2 (colérico, sanguíneo, sentimental, flemático)………38-39
Correctores………………………………………………………….42-48
Bronceador…………………………………………………………..48
Blush………………………………………………………………….49-50
Aplicación de sombra……………………………………………….50-54
Demaquillado……………………………………………………….54-55
Delineado de labios………………………………………………..56
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de nuestras vidas hemos encontrado varias definiciones de lo que es
el canon de belleza. Una muy importante es aquella que describe la belleza
interna y externa, pues no solo ve los defectos físicos si no que se preocupa
por la belleza interior, que en mi punto de vista es la más importante ya que es
sinónimo de salud y bienestar.
Ahora bien en nuestra carrera estudiaremos estos dos tipos de belleza, la física
es símbolo de vanidad para muchas mujeres y es como nuestra cartilla de
presentación, a lo que da la primera impresión frente a las demás personas, en
cambio la interna debería ser la más importante no solo para las mujeres si no
para la humanidad en general, pero desgraciadamente siempre es la menos
importa, algunas veces acudimos con un experto o profesional cuando ya es
demasiado tarde.
A continuación está usted a punto de descubrir que significa visagismo y lo que
estudia, tanto que en este trabajo explicamos los tipos de rostro, sus
proporciones, simetrías, formas, etc. Gracias a esta materia, miss y por
supuesto de este trabajo comprendimos que en el visagismo hay un tipo de
rostro, cejas, ojos perfectos, y que antes de corregir tu simetría para obtener
rostro perfecto debes aceptarte tal y como eres, como segundo punto recurrir
con un profesional para que te asesore de lo que te queda y se te vea bien, por
ejemplo que tipo de ceja va con tu tipo de rostro. Explicamos del porque cada
tonalidad de sombras y a que tipos de ojos le corresponde cada técnica, si
falta volumen en ciertas áreas o si solo es necesario aportar luz.
De esto trata este trabajo, de que entiendas que eres bella pero que de alguna
forma tenemos que realzar aún más nuestra belleza belleza.
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VISAGISMO
Se entiende por visagismo aquella técnica que estudia muy detalladamente al
rostro, tanto sus líneas, volúmenes, formas y tamaños. En tanto que existe
canon de belleza describe que hay un rostro perfecto y este se dice que es
ovalado, y esto hace que en cada en persona encontremos distintas formas de
rostro es por ello que se inicia el estudio del visagismo y es por ello que, en el
maquillaje tenemos que utilizar técnicas de modo que corrijamos cada parte
que no siga una proporción adecuada a la simetría de perfección considerado
un canon especifico de belleza es por ello que existen la técnica de corrección
en donde se emplearan los conocimientos para buscar una armonía en el
rostro..
TIPOS DE ROSTRO
Existen 7 medidas diferentes del rostro oval, redondo, cuadrado, oblongo,
triangular, triangular invertido, corazón diamante.
Las medidas para los rostros deben ser horizontales que son en tres pasos:
La primera se mide desde el nacimiento del cabello, hasta el inicio o
raíz de la nariz.
La segunda medida es desde la raíz de la nariz hasta las aletas de la
nariz.
Y por último se mide desde las aletas de la nariz hasta la mandíbula o
mentón
Y verticales son cinco:
una inicia desde el nacimiento del cabello por el hueso temporal al inicio
de la órbita del ojo.
La segunda va del inicio del ojo u orbita al lagrimal del ojo.
Como tercera medida es de lagrimal a lagrimal.
Por ultimo las siguientes dos medidas faltantes son similares a las dos
primeras.
Gracias a todas estas medidas el maquillista sabrá que parte deberá corregir,
cuales son las más prominentes y las menos visibles, como hemos dicho cada
rostro es diferente y el profesional deberá ser muy visual para saber en dónde
poner más maquillaje, o los colores que tendrá que poner para corregir en tanto
que también un estilista al saber estas medidas o tipo del rostro que tiene la
persona podrá darle a conocer a la clienta que cortes o flequillos son los
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correctos para su tipo de rostro. En mi opinión es importante que cualquier
profesional tenga en cuenta los tipos de rostro y estudie a fondo lo que es el
visagismo.
TIPOS DE CRÁNEO
En el canon de belleza existen tres tipos de cráneo apepinado aunque su
nombre correcto es braquicéfalo, las características de este cráneo es
abultamiento en la parte de la coronilla,
También encontramos al cráneo plano al que se le denomina dolicocéfalo, en
este encontramos que se encuentra un aplanamiento desde la coronilla hacia
abajo y por último el cráneo boludo.
Así como el rostro se puede corregir gracias al maquillaje también con el
cráneo se puede hacer lo mismo, en el caso del cráneo apepinado lo que
necesitamos es disminuir la zona más visible, por lo regular lo que buscamos
es dar volumen en las zonas donde haga falta es decir, en la zona superior lo
que daremos es sombra y profundidad, lo que aprendíamos en clase y es muy
importante para el profesional, es que la difuminación va de oscuro a claro.
Lo mismo corregiremos a las personas que presentan un cuadro de calvicie, lo
que queremos es perfilar la zona superior, en el frontal del cráneo, en la nuca,
esto se realizara con correctores oscuros y para la coronilla es necesario
aplicar correctores más claros.
REGLA DE LOS CORRECTORES
En la vida diaria existen reglas para que todo marche bien, en el caso del
maquillaje también las hay y es de mucha importancia que la sigamos para
obtener resultados favorables.
Hablaremos de la regla de los correctores aunque también para cualquier
pigmento se puede utilizar esta misma regla, nos ayudara a afinar o dar
volumen en zonas que lo necesite:
correctores y pigmentos claros: nos ayudan a dar volumen o a dar luz
correctores y pigmentos oscuros: cumplen la función de dar
profundidad, sombra, pero lo más importante es que estos correctores
nos ayudan a perfilar y afinar.
Es importante saber utilizar los correctores puesto que, en la gama existen
muchos colores pero cada uno con funciones diferentes si no son usados
correctamente lo que provocaremos es hacer más prominente zonas que no lo
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necesitan y por el contrario en donde si necesite lo que lograremos es afinar
más.
Nota: al igual que los correctores, existen dos tipos de delineadores con sus
respectivas funciones, por ejemplo en los ojos nos ayudan a que se vean más
expresivos, el color y resaltando la mira, y si son pequeños, nos ayudan a
engrandecerlos. También los hay en varios colores.
líquido: nos ayudan a hacer líneas, por lo regular se aplica en el
parpado móvil, muchas veces lo hacemos para que el ojo se vea más
grande. En este debemos tener cuidado al aplicarlo, podemos manchar
si el pulso no se controla.
Lápiz: a este más bien le llamaríamos perfilador es el más fácil de usar
ya que no tiene brocha como en el caso de los líquidos, es rígido y es el
más común. Generalmente se utiliza en el contorno de los labios y en el
parpado inferior.
TIPOS DE CEJA
La ceja es algo muy importante para nuestro rostro, de acuerdo de cómo
nos la delineamos, nuestro estado de ánimo se nota, es decir que la forma
de la ceja expresa enojo, alegría y tristeza en algunos casos. La ceja, es
aquella que define nuestra mirada, todas las mujeres anhelamos tener la
mejor ceja, pero cometemos el error de epilarla sin ayuda de un
profesional.
Nota: es importante saber, pero no solo eso si no llevarlo a cabo, la ceja
nunca se debe depilar el mismo día que va a tener un evento y que tenga
que maquillarse, de lo contrario estaríamos dejando aparecer
enrojecimiento sobre la zona a depilar, lo recomendable es que se depile
por lo menos dos días antes.
Hay diferente forma, longitud, altura y figura de la ceja, dependiendo del
estilizado que se le dé o su nacimiento natural.
1. Forma.
Ceja Fina escasa: su forma es muy delgada, de igual forma se nota
que esta ceja es muy poco poblada.
Ceja Gruesas pobladas: como su nombre lo indica en estas cejas,
observamos que se encuentran muy pobladas, por lo regular los
hombres son los que la poseen , aunque algunas veces se ve
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poblada porque ellos no se la estilizan o recortan y el tamaño
aumenta de manera que se vea poblada.
2. Longitud.
Ceja Juntas: un ejemplo muy claro son las cejas de Frida Calo, no
existe división entre una y otra, son aquellas llamadas uniceja.
Ceja separadas: para estilizar las cejas debe tener una separación
entre una y otra, lo correcto es que vaya en dirección del lagrimal, si
esta ceja es muy separada estaríamos arruinándola, sin tener
resultados favorables.
Cejas largas: son cejas que van más allá de la tercera línea
imaginaria, si esta ceja es demasiado larga lo que hace es que el ojo
se vea más pequeño, y no haya simetría tanto el ojo como ceja.
Cejas cortas: en esta ceja por el contrario de la ceja larga termina
antes de la tercera línea imaginaria. Por lo tanto se ve más escasa y
cortada.
3. Altura.
Cejas próximas a los ojos: para muchas mujeres no es agradable
este tipo de cejas puesto que, resulta difícil maquillarlos, la gama de
colores en sombras es variable y las combinaciones son con más
de un color, por lo tanto al tener este tipo de ceja resulta complicado
obtener muchas combinaciones. Describiendo a este ceja diríamos
que es aquella que se ve cercana al ojo, porque el parpado fijo es
corto de altura.
Cejas lejanas a los ojos: son aquellas que tienen mucho parpado fijo
es decir es muy alto a diferencia de las cejas próximas a los ojos.
Podemos colocar sombras de diferentes colores, dependiendo de
cómo lo prefiera la clienta. Los ojos se ven grandes y con una
mirada expresiva.
4. Figura.
Ceja Ascendente: en este tipo de ceja se observa una expresión de
enojo (villano), tiene una línea ascendente de manera muy prominente.
Ceja descendente: la línea prominente va hacia abajo, es decir que el fin
de la ceja se ve caída, a lo que la mirada da una expresión de tristeza.
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Ceja horizontal: en este caso la línea prominente va hacia afuera y no
encontramos el ángulo, que otras cejas tienen, el semblante de la
persona se percibe con una tranquilidad y calma.
Otra de las reglas que no debemos olvidar es que para depilar la ceja debemos
dividirla en Angulo 1- va en dirección de la aleta de la nariz pasando por el
lagrimal, sería el inicio, 2- se mide de la aleta de la nariz pasando por el iris del
ojo, y es este el que forma el ángulo o la altura y 3- va de la aleta de la nariz al
final del ojo este es el punto donde se forma el pico de toda la ceja. La línea
más importante de estas tres es el medio.
El inicio de la ceja o lado interno siempre debe medir el doble de grosor que el
lado externo. Así como en el rostro también existe una ceja perfecta llamada
divine, por lo tanto si se va a hacer una corrección se realiza con sombra o
perfilador, tomando en cuenta que la ceja debe ir en proporción con el rostro u
ojos, en pocas palabras la corrección de la ceja depende del tipo de ojos,
pondremos de ejemplo de actrices para describir su ceja:
1) Marilyn: ceja ancha en el ángulo interno, delgada en el ángulo externo,
esta ceja se encuentra muy voluptuosa y poblada.
2) Marlen dietrich: ceja delgada y en este si podemos observar que es muy
poco poblada, arqueada y exageradamente delineada.
3) Elizabeth Taylor: ceja corta, compacta voluptuosa, se observa poblada y
angular.
4) Audrey hepburn: son cejas gruesas, ascendentes, muy pobladas,
poseen poco ángulo, aunque esta ceja se caracteriza por representar lo
masculino y la juventud.
5) Divine: como mencionamos anteriormente existe una ceja perfecta a la
que lleva por nombre divine. Pero para todas las mujeres es
decepcionante ya que no existe de manera natural, excepto que se
perfile.
A continuación hablaremos del como corregir una ceja para los tipos de rostro,
pero también aquello que le haga falta para asemejarla a una ceja perfecta:
Ceja horizontal: no se observa ángulo por lo tanto es necesario
generarlo, para que ya no tenga apariencia de recta.
Ceja arqueada: se observa como una U invertida, sonara raro pero un
ejemplo de aquellos que tenían esta ceja son los “polibosos”, en esta es
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importante eliminar el vello que forma el arco (parte superior), dando
figura.
Ceja ascendente: lo que buscamos es perfilar hacia abajo, alargándola
hasta el ángulo final.
Ceja descendente: para perfilarla de manera correcta debemos formar el
inicio y alargarla hasta el ángulo final.
OJOS
Uno de los sentidos más importantes e indispensables para el ser humano son
los ojos, con ellos podemos observar colores, formas, figuras, texturas, hasta
diferenciar lo bello de lo feo, etc. Hay personas que describen a los ojos como
la ventana del alma, aunque otras más dicen que con los ojos pueden adivinar
si decimos mentiras o verdades puesto que los describen como expresivos, es
decir, que cuando estamos tristes se humedecen con pequeñas gotas
cristalinas, al estar felices o emocionados se llenan con un brillo especial y
cuando estamos enojados con una mirada podemos cambiar la expresión del
rostro.
Cada persona tiene ojos totalmente diferentes y únicos, en el visagismo un ojo
perfecto es aquel que tiene la forma almendrada ya que es la que más se
asemeja a la forma oval aunque un poco más alargada. Para comprender
mejor su estudio puede basarse en el tamaño, figura, distancia y forma:
1) Tamaño.
Ojos grandes: es difícil no diferenciar estos ojos, puesto a que se
reconocen a simple vista porque son el rasgo más prominente del
rostro. A mi punto de vista son los más bonitos, son más
expresivos, con una mirada firme.
Ojos pequeños: estos se caracterizan por no ser altos, ni largos, a
pesar de que son uno de los sentidos más pequeños, este tipo de
ojos tiene un tamaño mucho menor a las demás medidas del
rostro, hay quienes maquillan sus parpados con líneas más
gruesas para hacer grande el ojo.
2) Figura.
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Ojos redondos: los ángulos interno y externo se encuentran muy
juntos a la distancia horizontal, al igual que es menor que la
distancia vertical.
Ojos almendrados: recibe este nombre porque es semejante a
una almendra, son ojos ovalados, ligeramente más alargados en
su longitud. Para el visagismo son ojos perfectos y aptos para
maquillarlos de diferentes formas.
Ojos hundidos: aquellos en donde la cuenca del ojo está más
profundo y el parpado fijo es más grande.
Ojos saltones: son característicos por ser muy prominentes, con
respecto a los rasgos faciales, el parpado móvil es grande y los
globos oculares se observan muy abultados.
3) Distancia.
Ojos estrechos: son aquellos ojos que se observan juntos, la
distancia entre lagrimal y lagrimal es menor a la medida de los
ojos.
Ojos separados: son lo contrario de los ojos estrechos, la
distancia del lagrimal y lagrimal es menor al tamaño del ojo.
Debido a este tipo de ojos, estas personas se observan con un
carácter fuerte y rígido.
5. Forma.
Ojos ascendentes: en estos ojos la línea que predomina va
hacia arriba.
Ojos descendentes: la línea prominente va hacia abajo. Se
observara una caída del parpado móvil haciéndolo ver un
poco pequeño.
Ojos horizontales: la línea prominente va hacia afuera
Ojos asiáticos: estos ojos son aquellos en donde el parpado
fijo es más grueso que el móvil, son ojos pequeños.
Ojo papujo: se observan como ojos hinchados, son ojos
caídos debido a que pareciera que el parpado fijo cae sobre
el móvil haciendo que no se vea.
TIPOS DE FRENTE
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Para describir a la frente diremos que es la parte frontal de la cabeza o del
cráneo al lado hay dos temporales. Existen varios formas de frentes, horizontal:
amplia y angosta, vertical: alta y baja, figura: rectangular, oval, trapecio,
trapecio invertido, en algunas personas es lo que más predomina, explicaremos
como maquillarlas para que vayan en proporción con las demás partes de
rostro:
I. Horizontal.
Ancha y amplia: como primer paso, a la mitad de la frente se coloca
corrector claro y a los lados correctores oscuros, ambos se colocan de
forma vertical y de la misma manera se difuminan. Como sabemos esta
frente es muy ancha lo que pretendemos al maquillarla de esta forma es
cortar distancia horizontal.
Frente angosta: los correctores se aplican horizontalmente lo contrario
de la frente ancha, en esta frente los correctores oscuros se aplican en
el centro y en los laterales correctores claros, en esta si queremos que
se vea más ancha que vaya en proporción con las demás medidas del
rostro.
II. Vertical.
Frente alta: por lo mismo que es alta, buscamos el efecto de acortar
dicha altura, así que en el nacimiento del cabello, por arriba de las cejas
y en el musculo prócer pondremos corrector oscuro, en tanto que en la
parte media de la frente pondremos corrector claro, aplicando los dos
colores en forma horizontal.
Frente baja: lo que queremos es ampliar, así que en el nacimiento del
cabello aplicamos corrector claro y por arriba de la ceja y en la parte
media de la frente, corrector oscuro, esto es en forma vertical.
III. Figura.
Frente rectangular: aquí tendremos que trabajar hasta obtener un efecto
de frente oval, colocaremos corrector oscuro, en los dos ángulos
superiores y se aplican de afuera hacia a dentro y por ultimo aplicamos
corrector claro en medio de la frente en forma vertical.
Frente ovalada: en visagismo esta es la frente perfecta, por lo tanto no
necesita modificaciones, ni mucho menos correcciones, se queda así.
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Frente trapezoide: maquillaremos con correctores de dos colores,
corrector claro se aplica por todo el borde de la frente desde el
crecimiento del cabello y hacia afuera, en la parte media aplicamos
corrector oscuro.
Frente trapezoide invertido: lo correcto es que en el nacimiento del
cabello se aplique corrector claro y por arriba de la ceja y en los dos
ángulos laterales corrector oscuro.
REGLAS PARA SABER QUÉ TIPO DE CEJA PODEMOS TENER DE
ACUERDO AL ROSTRO
Cuando una persona tiene parpado fijo grande, el efecto que nos da es
ojos chicos, lo que podemos realizar, es hacer crecerla parte posterior y
por supuesto depilar la parte superior.
Parpados fijos chicos (ojos grandes), trabajaremos la parte posterior
depilándola cuidadosamente y hacemos crecer la parte superior.
Cara oblonga: lo que queremos lograr en este tipo de rostro es disminuir
el ángulo superior para quitar el efecto de alargado.
Cara triangulo invertido: crearemos ángulos, altura, se engrosa más la
ceja, para reducir un poco la frente, pero aquí si quitaremos longitud.
Cara de pera: la ceja se hace más delgada, le quitaremos ángulo pero si
aportaremos un poco más de longitud, es decir hasta donde de la línea
imaginaria tres.
Cara de diamante: se aumenta longitud y se disminuye el ángulo medio.
Cara cuadrada: el tipo de ceja para este rostro le daremos altura, pero
quitamos longitud y el grosor apto es medio.
Nota: hemos venido hablando de la simetría correcta de cada parte del rostro,
de las correcciones, de las medidas perfectas, pero también es importante no
descartar que dentro del maquillaje existen errores y tips que debemos saber,
por ejemplo, que el grosor de la ceja tiene que ir en proporción con el tipo de
rostro, es decir, a un rostro redondo no le podemos poner cejas arqueadas y si
no obedecemos esta rango, obtendríamos como resultado una desproporción o
más allá de corregir estaríamos arruinando más la simetría de este rostro,
ahora bien un tip para un profesional seria que al maquillar una ceja nunca
debe quedar dentro del ángulo externo o final, su límite nunca cambiaria a
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pesar de que existan diferentes tipos de ceja, solo hay un límite y es el ángulo
externo o final.
ANEXOS
Medidas horizontales:
8
6.5
7
Medidas verticales
5
4
5
4
5
Esta persona presenta una cara cuadrada puesto que la zona 1 y 2 tienen las
mismas medidas es decir que ambas son prominentes, en cambio la zona tres
es más pequeña. Ahora bien el cráneo es de forma apepinado esto es porque
existe un abultamiento de lado de coronilla.
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Tiene ojos saltones los globos oculares son más prominentes y en cambio el
parpado móvil es aún más grande. La forma de su ceja es poco poblada, su
altura es próxima a los ojos esto es porque su ceja es muy cercana a sus ojos.
Posee ceja descendente la línea prominente va hacia abajo.
Medidas horizontales
8
7
7
Medidas verticales
5
4
5
4
14
5
Posee un rostro corazón diamante las medidas en zona dos son más amplias
que la zona 1y 3,
Medidas horizontales
7.5
6
8
Medidas verticales
5
4
4
4
5
Rostro corazón diamante la zona dos es la más prominente puesto que las
mejillas son más notorias y la zona tres es más pequeña. Posee ceja poblada,
próxima a los ojos y horizontal. Sus ojos son pequeños no son largos ni altos
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CORRECCIÓN DE OJOS
1. Ojos redondos: lo que necesitamos en estas correcciones es alargar el
ojo.
En el primer tercio, y abajo del final de la ceja ponemos sombra
de color claro.
En el parpado fijo del segundo y tercer tercio se pone sombra
oscura de una forma ascendente.
Y por último en el parpado fijo en el segundo tercio se pone una
sombra con un tono medio.
En este tipo de ojos se difumina de afuera y hacia arriba, por lo tanto se busca
llenar los espacios de los bordes.
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Nota:
Algo muy importante que debemos saber para un maquillaje perfecto es
que, cuando el ojo es grande el delineador se pone en todo el ojo, y por
lo contrario si el ojo es chico se aplica solo a la mitad del ojo hacia
afuera.
Por otro lado si hablamos de los correctores nunca deben será aplicados
con colores puros es decir que deben combinarse 50+50=corrector +
base, esto es para que el maquillado no sea vea falso, lo que buscamos
siempre es que se vea lo más natural posible.
2. Ojos caídos descendentes: en este tipo de ojos buscamos levantar el
Angulo externo.
Desde el primer y segundo tercio de parpado móvil aplicaremos sombra
de color medio.
en el parpado superior en la cuenca del ojo pondremos un color oscuro.
En tanto que en la parte de debajo de la ceja daremos luz aplicando una
sombra de color claro.
El modo de aplicar el rímel en este tipo de ojos es: la primera capa en todas las
pestañas y por último la segunda capa se aplica de la mitad del ojo hacia
afuera.
3. Ojos almendrados: se dice que estos ojos son los ideales, por lo tanto no
se necesita corregirlos, lo que podemos hacer en este caso solo es
resaltar lo ideal.
Ponemos una sombra de color medio en el parpado móvil.
Sombra oscura en la cuenca del ojo.
Sombra brillante más arriba de donde pusimos la sombra oscura.
Y la sombra clara vamos a aplicarla por debajo de la ceja esto es
para dar un poco de luz.
Por ultimo aplicamos sombra clara en el parpado superior en el
primer tercio.
4. Ojos saltones: estos ojos son muy prominentes, así que para corregirlos
buscaremos hundirlos o dar profundidad, enfatizando las sombras
oscuras para hacer el efecto de hundimiento a los ojos.
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Aplicamos sombra oscura por todo el parpado móvil difuminando
hacia afuera.
La segunda sombra es media esta se aplica arriba de la sombra
oscura.
La sombra clara es aplicada en la parte inferior de la ceja.
El delineado en este caso es muy delgado y debe ser larga, en los ojos
saltones lo que enfatiza son las pestañas externas.
5. Ojos juntos separados: buscamos maquillarlos de manera que se vean
más alejados.
Se pone sombra oscura en todo el parpado móvil.
Sombra clara en el primer tercio de parpado superior.
Y sombra media por arriba de la sombra oscura.
Sombra brillante debajo de la ceja esto para iluminar aún más.
Aquí difuminaremos de adentro hacia afuera y las aplicaciones se ponen de
una forma oval.
6. Ojos separados juntos: en este tipo de ojos necesitamos retocar más la
ceja para hacerla más junta, aquí si se puede usar el delineado
completo, es decir por todo lo largo del ojo aunque se debe hacer
grueso. El rímel se aplica doble capa en el ángulo interno.
La sombra oscura se pone en todo el parpado móvil.
El color medio en sombra se aplica en el primer tercio del parpado
superior.
La sombra clara se pone por debajo del final de la ceja es decir el
pico de la ceja.
7. Ojos pequeños: lo que buscamos en este tipo de ojos es agrandarlos.
Aquí es importante mencionar que para hacer este efecto de agrandar
debemos utilizar sombras que hagan resaltar el ojo.
Así que pondremos sombras de color medio en todo el parpado
móvil.
Sombras de color oscuro en la cuenca del ojo.
Y sombra de color claro por debajo de la ceja pero aquí si
abarcaremos todo lo largo.
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Difuminamos del oscuro al medio y de medio a oscuro, la aplicación de estas
sombras es en forma de gota.
8. Ojos grandes: estos ojos son muy prominentes, por lo tanto no
necesitamos hacerlos más grandes si no empequeñecerlos. Este afecto
lo haremos con las siguientes sombras.
En el parpado móvil pondremos sombra de color oscuro.
En la cuenda del ojo pondremos sombra de color medio.
Aquí también pondremos sombra clara por debajo de la ceja y
por todo lo largo.
Difuminamos del claro hacia el oscuro, el delineado es por todo el ojo y aquí si
podemos usar las pestañas por todo el ojo.
9. Ojos hundidos: su propio nombre lo dicen, así que lo que buscamos el
obtener volumen para quitar el efecto de hundimiento.
Empezamos por poner sombra clara en el parpado móvil.
En la cuenca del ojo utilizaremos brillante, pero solo de la mitad
del ojo hacia afuera.
Y del lagrimal hasta la mitad del ojo pondremos sombra oscura.
Por ultimo pondremos blanco por debajo de la ceja inferior.
Algo que debemos saber de este maquillaje es que en estos ojos lo que
resaltar es la sombra clara, el oscuro como tal no se tiene que poner.
Pondremos delineado delgado y del mismo tamaño del ojo. Utilizaremos
pestañas finas.
10.Ojos juntos: buscamos hacerlos separados.
En esos ojos pondremos sombra de color claro desde el primer y
segundo tercio de ojo abarcando los pos parpados el móvil y el
superior.
El oscuro lo pondremos en el tercer tercio, tomando la mitad del
parpado superior pero si se aplica completo en el parpado móvil.
En medio de la sombra clara y el oscuro pondremos sombra de
color medio.
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Y la sombra de color claro la pondremos por debajo de la ceja
pero solo en el pico.
Nota: cuando la ceja es alta la aplicación de la sombra se pone en forma
horizontal.
Cundo la ceja es baja la sombra se aplica de forma vertical.
11. Ojos hundidos altos: a diferencia de los ojos que solo son hundidos,
estos ojos lo maquillaremos de la siguiente forma.
Sombra clara la pondremos desde el lagrimal hasta el primer
tercio del parpado móvil aunque también se aplicara a la mitad de
forma vertical.
Y sobre la otra mitad del parpado móvil desde el lagrimal y
tomando también el primer y segundo tercio del parpado superior
pondremos sombra de color medio.
El oscuro lo pondremos en la cuenca y a la mitad del ojo.
Y la sombra clara la pondremos por debajo de la ceja y solo en el
final de esta.
12.Ojos ascendentes: estos ojos son pequeños por lo regular lo que
buscamos son agrandarlos, aplicaremos sombras como en los ojos
horizontales.
La sombra de color claro la pondremos por todo el parpado móvil
y por debajo de las cejas inferiores.
La sombra de color medio la utilizaremos para el parpado
superior.
Por último la sombra negra la aplicamos por debajo de la ceja
pero solo en el final de esta misma ceja.
El rímel en este tipo de ojos se aplica por todas la cejas y en las cejas
inferiores solo vamos a aplicar el rímel de la mitad del ojo hacia afuera.
Podemos utilizar el delineado de forma horizontal esto es para hacerlos más
grandes. Algo que no debemos hacer en las sombras es jalarla hacia afuera
pero no en forma de pico porque como ya son ascendentes si hacemos el pico
podríamos hacer aún más ascendente el ojo.
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Podríamos utilizar pestañas de tira en las cejas superiores y en las pestañas
inferiores una por una.
13.Ojos horizontales: estos ojos no necesitan de mucho pues lo que
queremos lograr es volverlos un poco ascendentes, pero si los ojos son
grandes entonces se maquillan como los ojos almendrados.
14.Ojos encapotados o papujos: en estos ojos el parpado fijo cae sobre el
parpado móvil. Así que buscaremos la proporción de los dos parpados.
La sombra clara se aplica a la mitad del ojo en el parpado móvil.
Y oscuro sobre la otra mitad del parpado móvil hacia afuera
tomando parte del parpado fijo.
La sombra de color medio va desde el inicio del lagrimal hacia la
mitad del ojo pero del parpado fijo.
Por ultimo pondremos sombra clara por debajo de la ceja a la
mitad del ojo.
NARIZ
Nariz ascendente: se dice que esta nariz va asociada con la juventud. En todo
tipo de nariz lo que se observa para ver qué tipo de nariz es, es:
Longitud
Grosor
Figura (puente, costado y punta).
Nariz larga: como su nombre lo dice es una nariz larga es decir que la punta es
más alta de la media o del final de la zona 2. Un ejemplo de esta nariz sería la
de las brujas.
Nariz corta: a lo contrario de la nariz larga, esta nariz se distingue porque su
punta esta antes de la línea media, se podría decir que es la llamada nariz
respingada. Puede asociarse con una idea de juventud al contrario de la nariz
larga se asocia con personas de más edad.
Nariz estándar: una nariz estándar es la ideal y se describe como aquella que
tiene la punta y termina justo en la línea media que divide al rostro.
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Nariz grande o ancha: la describimos como una nariz en donde los costados y
aletas están muy separados del puente.
Nariz pequeña: es la contraria de la nariz grande ya que en esta los costados y
aletas están cercanos al puente.
Nariz aguileña: son aquellas en donde el hueso del pómulo tiene un ángulo
más bien agudo, es decir cuando el ángulo es mayor al recto las narices se
llaman aguileñas.
CORRECCIONES DE NARIZ
Nariz ancha:
el oscuro va desde piramidal pasando por los elevadores de la nariz,
hasta las aletas.
Y de transverso a punta de la nariz pondremos un corrector claro.
Nariz angosta:
Corrector claro lo pondremos desde piramidal de la nariz hasta aletas.
Corrector oscuro desde transverso de la nariz hasta la punta.
Nariz larga:
Corrector oscuro lo aplicamos desde piramidal hasta aletas de la nariz
Corrector claro lo aplicamos desde transverso hasta punta de la nariz.
Y en el musculo mirtiforme pondremos corrector oscuro.
En cambio si el puente es aún más largo de la línea transversal el oscuro se
pone en puente y costados de la nariz.
Nariz larga y ancha:
El oscuro lo aplicaremos desde piramidal hasta aletas de nariz.
El claro desde transversal hasta punta de nariz.
Y oscuro en mirtiforme.
Aquí veremos que cuando la punta es lo que está por debajo de la línea
transversal, se pone oscuro en la base de nariz, aletas, costado y punta.
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Nariz pequeña:
Lo que buscamos es alargarla así que pondremos oscuro desde
piramidal de la nariz hasta aletas.
Claro desde transverso hasta musculo mirtiforme.
Y un poco más de claro hasta la puntita de nariz.
Podemos poner corrector oscuro desde el inicio de la ceja, hasta aletas de
nariz.
Nariz delgada y larga: esta nariz debe ser maquillada de forma que se vea más
ancha.
Así que pondremos claro en elevadores de la nariz.
Y sobre aletas pondremos corrector oscuro.
El puente de la nariz pondremos color oscuro
Sobre el musculo mirtiforme oscuro.
Nariz aguileña: esta nariz puede observarse como una nariz irregular, es decir
que el hueso del tabique esta desviado.
Pondremos oscuro sobre tabique de nariz.
Y sobre mirtiforme, aplicamos corrector claro.
Nariz aguileña larga:
Sobre elevadores de nariz es decir desde inicio de ceja hasta aletas de
nariz pondremos correctores oscuros.
Sobre transverso de nariz pondremos oscuro.
Y claro sobre musculo mirtiforme.
Nariz aguileña chata: para corregir esta nariz pondremos.
Claro sobre transverso de nariz
Y por último oscuro sobre musculo mirtiforme.
Nariz torcida:
Aquí marcaremos la línea recta (transverso) con un corrector claro.
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Y corrector oscuro solo lo pondremos sobre los bordes chuecos o que
son los más salidos.
Nariz redondeada:
En esta nariz no hay mucho que podamos corregir, más que nada
pondremos oscuro sobre aletas de nariz.
Y claro sobre musculo mirtiforme.
Pero en la puntita de mirtiforme pondremos un poco de oscuro.
Nariz respingada:
Solo pondremos oscuro en musculo mirtiforme.
Y sobre la punta corrector claro.
Hablemos de cómo se asocian cada una de los tipos de nariz. Por ejemplo:
Nariz ideal: se dice que una nariz ideal no necesita de correcciones más bien
debe ser natural y es aquella que mide lo mismo de lagrimal a lagrimal, y sus
medidas son estándares.
Nariz pequeña: algo que la distingue es que son narices asociadas con
personas atentas.
Nariz grande: quienes poseen esta nariz deben saber que son las que se
asocian a personas con dinero.
Nariz aguileña: esta nariz la podemos observar como alta, y la punta tira hacia
abajo esto es lo que hace que se vea aguileña, está asociada con una persona
que solo busaca ventaja sobre los demás, que es egoísta y una persona
solitaria.
Nariz recta: personas agradables, veras y sobre todo trabajadoras, estas
narices no poseen hendiduras por lo que se les llama rectas.
Nariz redondeada: personas que poseen esta nariz tiene privilegios puesto que
son narices asociadas con personas talentosas.
Nariz chata: son personas que tienen buena suerte pero por lo contrario son
personas inestables.
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BOCA
Una boca es ideal es aquella que de pupila a pupila tiene que medir lo mismo
tanto de comisura y labios, el mismo grosor y el corazón de venus debe estar
muy bien perfilado.
Lo que se mide para saber qué tipo de boca tenemos es:
Longitud
Altura
Grosor
Dirección
Forma
Grosor: el grosor se puede ver cuando los labios son finos o delgados, gruesos
o carnosos.
Los labios lineales son aquellos que no tienen forma.
Forma: son aquellos labios asimétricos e irregulares. Es decir que la boca tiene
que tener simetría en ambos labios (grosor).
Longitud: si tiene la misma medida de comisura a comisura.
Dirección: ascendentes, descendentes u horizontales.
Altura: se describe como la cercanía o lejanía de la nariz.
CORRECCIÓN DE LOS LABIOS
Boca grande: perfilamos por dentro de la línea de los labios con un color claro y
rellenamos con el color normal.
Boca pequeña: en estos labios perfilaremos por fuera pegado al borde y en un
color oscuro.
Boca con comisuras descendentes: lo que haremos es perfilar más arriba de la
comisura natural del labio con un color claro y junto a este corrector claro
pondremos oscuro para enfatizar.
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Boca con comisura de labios ascendentes: aplicaremos claro por dentro de la
comisura y por fuera color oscuro.
Labios delgados: estos labios son muy finos así que lo que buscamos es
volumen en ellos, así que los maquillaremos con tonos más vivos que los otros
tipos de labios. Así que pondremos oscuro sobre la comisura de labio y en el
centro color claro.
En cambio cuando los labios superiores son los que están muy cerca a la nariz
delinearemos con un color blanco.
Si esta distancia se encuentra muy lejana a la nariz entonces pondremos
delineadores oscuros, esto hablando de que solo la parte que abarca la
distancia de la nariz (por dentro).
BORLA DEL MENTÓN (BARBILLA)
Hablemos de la borla del mentón, se encuentra por debajo de los labios y en
medio de triangular de labios, también recibe el nombre de barbilla. Existen
dos tipos:
Prominente: son aquellos en donde existe una bajada o depresión entre
labio inferior y barbilla.
Mentón huidizo o escondido: podríamos describirlo como un mentón que
se esconde, es decir cuando la borla se junta con el cuello y lo
observamos hacia adentro.
Mentón alargado: en este mentón no existe el hundimiento, es un
mentón que apoya todo su peso en la parte inferior del mentón.
Doble mentón: este mentón se puede observar partido, existe un
hundimiento en la parte media, es lo que hace que se vea doble.
CORRECCIONES DE LA BORLA DEL MENTÓN
Prominente:
Lo que queremos lograr es que este mentón se vea proporcional con
todo el rostro así que, ponemos corrector oscuro alrededor de la borla
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del mentón y el corrector claro lo pondremos por debajo de esta borla,
en el maxilar. Y difuminamos hacia adentro.
Huidizo:
Aplicamos corrector de color blanco sobre la borla y en el maxilar
oscuro.
Otras formas por las cuales podemos diferenciar un mentón huidizo y mentón
prominente son cuando: la punta de la nariz pega con el labio superior, este es
huidizo.
Y si el mentón pega solo con el labio inferior el mentón es prominente.
Alargado:
Lo que lograremos con esta corrección es cortar la distancia que existe,
así que aplicamos oscuro sobre el pliegue del mentón. Y el claro sobre
la borla y hueso maxilar.
Ideal:
hablamos que este mentón mide exactamente entre aleta y aleta de la
nariz y longitud lo mismo.
Mentón ancho:
aplicamos oscuro sobre el centro de la borla del mentón y sobre
laterales corrector claro.
Mentón angosto:
aquí corregimos a lo contrario de un mentón ancho, claro en el centro de
la borla y en laterales oscuro.
Doble Mentón:
aquí pondremos claro sobre el hoyo que hace la división del mentón y
alrededor de la borla pondremos corrector oscuro.
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TIPOS DE PÓMULOS
Es aquel hueso saliente, que dan forma al rostro, está situado bajo los ojos.
Las correcciones de los pómulos se hacen con correctores, por lo tanto el
contorno se maquilla con blush.
Por regla general:
Los correctores claros se utilizan sobre líneas de expresión (arrugas).
Los correctores oscuros, los aplicaremos sobre contornos del rostro, por
ejemplo si el pómulo es bajo entonces podremos utilizar este corrector para
hacerlo ideal.
Para identificar los pómulos existen:
vertical
horizontal
forma
Altos: son aquellos pómulos que su inicio es en la sien, bajando formando un
arco hacia la cuenca del ojo, este tipo de pómulos los podemos encontrar por lo
regular en rostros alargados, ovalados o corazón.
Este tipo de pómulos se consideran los ideales. También son asociados con
juventud.
Bajos: estos pómulos son aquellos que empiezan junto a ángulos de la boca,
continuando hacia las orejas.
Anchos: son aquellos pómulos que tienen una línea que va más pronunciada
de la cuenca hacia parietal.
Angostos: en estos pómulos lo más prominente o enfático es la mejilla y no el
pómulo.
Nota:
cuando un pómulo es ancho la línea se ve hacia afuera.
Los pómulos centrados van hacia adelante.
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Los pómulos angostos son pequeños.
CORRECCIONES
Pómulos altos:
Este tipo de pómulos no se corrige como tal con luz y sombra, lo que
podemos aplicar es blush, este se aplica sobre el hueso del pómulo, de
forma horizontal y muy poca cantidad.
Pómulos bajos:
Este tipo de pómulos se deben levantar, el blush siempre debe ser mate
(los productos satinados dan efecto de vejez), se aplica por debajo del
hueso del pómulo.
Pómulos anchos:
Se corrige de forma horizontal, lo que pretendemos es angostar
poniendo claro en el centro y oscuro en los laterales.
CORRECCIONES DE ROSTRO
Oval: corrector oscuro en maxilares.
Oblongo: se aplica corrector oscuro desde el nacimiento del cabello hasta la
oreja y el color claro va en sienes. Aplicamos blush.
Cuadrado: corrector claro en zona de pómulos esto es para quitar peso del
rostro. Oscuro en sienes y maxilares.
Redondo: en la frente corrector claro, transverso y borla del mentón. Oscuro
sobre laterales en pómulos.
Triangular: el corrector claro va en pómulos, sien y si la frente es estrecha.
Corrector oscuro en zona de maxilar.
Triangulo invertido: correctores claros en pómulos y zona de maxilar. Oscuro
en sienes.
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Diamante: correctores claros en laterales y zona de maxilar. Y oscuro en zona
de pómulos y borla del mentón.
BROCHAS
Tal vez al ir a una estética o simplemente en internet vemos que un maquillista
profesional utiliza una gran variedad de brochas y pinceles, a lo que muchas
veces cuando no sabemos maquillar nos preguntamos para que servirá cada
una de ellas, es asombroso ver como un profesional utiliza todo un estuche de
brochas y los resultados favorables que obtiene.
Sin embargo como profesional es bueno saber y conocer para que sirve cada
una de las brochas y pinceles, solo así obtendremos resultados favorables y
excelentes. Al comprar un estuche completo de brochas debemos percatarnos
si son de pelo natura o sintético, elegir las que más agraden, siempre y cuando
las cerdas estén bien comprimidas y considerar que los pinceles nunca deben
ser duros. Para saber diferenciarlas:
las de pelo natural son aquellas que tienen un acabado homogéneo,
son de colores veteados.
Y las de pelo sintético no permiten homogenializar la piel, ni la
aprensión del producto, el color de las cerdas es marcado.
BROCHAS DE CARÁCTER NATURAL
Existen 10 tipos de brochas básicas, es decir que son las más
comunes y que no deben faltar en un estuche si queremos lograr el
maquillaje perfecto. Existen brochas:
Planas: son aquellas brochas compactadas y planas.
Circular: son compactadas y como su nombre lo dice son circulares, y
parecen pinceles.
Biselada: tienes cortes diagonales.
10 BROCHAS BÁSICAS
Planas: son aquellas brochas llamadas lengua de gato, su nombre lo
reciben debido a que se parecen a las lenguas de estos animalitos,
normalmente son brochas sintéticas, sus características deben ser
anchas para que la cobertura del producto es decir del maquillaje sea
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homogénea y mayor, también nos ayudaran para que el maquillaje no
se vea rayado.
Brocha de colorete: es la brocha más grande, es la indicada para
aplicar blush, sus características deben ser, redonda en forma de
punto, moteado y natural.
Brocha biselada: estas brochas tienen cortes diagonales, lo normal es
que sean de cerdas naturales, son utilizadas por un profesional para
dar contorno a la cara y dar curva al pómulo. También podemos
utilizarla para difuminar y dar contorno con estas.
Pincel para sombras: los ideales son los de cerdas naturales, es
aquel pincel que termina redondeado en la punta y es redondo, las
cerdas son cortas esto sirve para que al aplicar producto no se
dispare, aunque existen tres tipos de estos pinceles:
1. Cuando las cerdas son cortas: son ideales para perfilar.
2. Cerdas medianas: nos sirven para aplicar color (sombras).
3. Cerdas largas: sirven para difuminar y que los colores no se
vean tan marcados, es decir estén conectados entre sí.
Pincel circular biselado: con el puedes aplicar sombreados más
oscuros, gracias al corte biselado que tiene este pincel podremos lograr
mayor concentración en la cuenca del ojo, su función es usarlo sobre el
pliegue del parpado móvil.
Pincel delineador: es un pincel de cerdas finas, es plano y
biselado, este pincel puede usarse húmedo o en seco, sirve para
delinear los ojos, dar precisión y angular el rasgo.
Nota: algo que debemos conocer es que existen pinceles redondos de
punto muy compacto, uno de ellos es el de cerdas muy suaves y es un
delineador de labios, por otro lado existe el pincel redondo que es un
delineador de ojos y es aún más duro que el anterior.
Pincel corrector: este pincel se caracteriza por poseer cerdas
rígidas, planas, y biseladas.
Pincel de cejas para descamar: este pincel nos ayuda a eliminar
el exceso de producto.
Nota: es importante saber diferenciar entre una brocha y un pincel.
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Brocha: es aquella cuando la compactación es menos el punto es
mayor, y existe más distancia.
Pincel: cuando existe mayor compactación y cuando más
pequeño es el punto.
Brocha abanico: nos ayuda para eliminar excesos de producto, es
una brocha suave, al igual también sirve para correcciones, aunque
debemos saber que entre más largas sean las cerdas son muchos más
suaves. Existen dos tipos de brochas abanico, la pequeña es para
parpados y la grande para el rostro.
Pincel de esponja: nos ayuda a difuminar líneas de lápiz y de las
sombras en polvo, es decir cuando colocamos las diferentes sombras
debe haber difuminación entre unas y otras.
Las brochas y pinceles anteriores son las básicas en un estuche, las que
sin duda alguna nunca deben faltar, son el instrumento necesario para la
perfección de un maquillaje. Aunque no son las únicas que existen hay
más, como por ejemplo:
Brocha para polvo: son aquellas brochas largas y anchas, se
utilizan para aplicar polvos sueltos y retirar el exceso de los mismos,
dando homogeneidad, hay una borla, el polvo (esponja), con la borla
aplicas producto y con la brocha difuminas.
Nota: el término correcto de la esponja es, velveton.
Riza pestañas: es en forma de espiral, también nos sirve para
peinar las cejas y para cepillar las pestañas.
PINCELES
Son una herramienta básica en el maquillaje, al igual que las brochas
existen varias marcas, algo muy importante es mantenerlos siempre
limpios, mínimamente por 4 usadas, es decir si ya realizaste cuatro
maquillajes completos, es la hora de que consideres limpiarlos
perfectamente, utilizando shampoo de bebes o algún jabón neutro, o si lo
prefiere con un limpia pinceles.
Importante al lavar los pinceles, no se debe mojar el mango sea la marca
que sea puesto que son de madera y al mojarse, el mango se hincha y
pueden aflojarse las cerdas, una vez terminadas de lavar se deben secar
con una toalla limpia.
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Nota: jamás se deben poner hacia abajo.
TIPOS DE BASES
Se le llaman bases a esas coberturas homogéneas del rostro, es un factor
importante en el proceso de un maquillaje y va como primer producto,
existen bases de diferentes categorías es importante utilizar una para
cada tipo de piel, aunque lo más importante a considerar es que sean
hipoalergénica.
Primera categoría:
a) Densidad
b) Base química: oleico -barras
-cremas
-compactos
c) Acuoso: liquidas
d) Alcohólico: aerógrafo
A prueba de agua
* Las cremosas: son aquellas bases de base oleica, son también las que se
remueven con otro aceite.
* Las bases liquidas (mates), se remueven a base de agua.
*si estas base se remueven con aceite entonces estamos hablando de que son
oleosas.
* Y si son removibles con agua entonces son acuosas.
BASE DE MAQUILLAJE
1. Oleicas: son maquillajes brillantes, por lo regular vienen en barra o en
crema y son removibles con otro aceite.
Técnica calentado. Es un proceso de esfumación, que se hace a través de
pequeños golpecitos, para que se adhiera a la piel.
2. Acuosa: estas son mates, de base agua, por lo regular son liquidas, en
mouse y otras más en polvo, a diferencia de las otras se remocionan con
agua.
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Técnica de barrido.
3. Alcohólica.
CARACTERÍSTICAS DE CARACTERES
Tres estados por las cuales se forman la identidad:
Externos: son tangibles
Internos: caracteres por ejemplo:
1. Inmediatos: estado de animo2. Mediatos: a partir de 4 años a una semana (comportamiento).3. Momentos mediatos:4. Momentos remotos: previos a los 4 años, se dice que no recordamos. Es
como respondo y percibo la vida. Nos da el carácter los primeros 4 años de vida.
Carácter: es aquel constructo psicológico impuesta y muestra las
características dinámicas del ser humano, es una forma de ser del sujeto.
A los cuales existen 6 tipos de caracteres
1. Nervioso2. Sentimental3. Colérico4. Apasionado5. Sanguíneo6. Flemático
Nervioso: es aquel que se refiere a todas las personas nerviosas, que tienen
mucha dificultad para razonar lógicamente (sentimental). También se describen
como las personas que cambian de intereses de un momento a otro, son
inestables.
Sentimental: son personas que les cuesta adaptarse a los cambios, están
acostumbrados a lo mismo, les gusta hacer las cosas bien y siempre de la
misma manera, son abstraídos, son rencorosos y les gusta estar todo el tiempo
solos es decir que la soledad es perfecta para ellos.
Colérico: se refiere a personas impulsivas, pero este tipo de personas pueden
cambiar de actividad constantemente, pero son muy pocos disciplinadas,
concretas, técnicas, son extrovertidas, pero algo que las caracteriza y es muy
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bueno en las personas para salir de la rutina es buscar hacer siempre cosas
nuevas.
Apasionado: es imaginativo, buscan hacer tareas diferentes, son ordenados
algo que gusta en la mayoría de las personas, metódica, estudiosa, otra
característica es que son muy hábiles para las matemáticas.
Sanguíneo: se adaptan con facilidad a cualquier ambiente, son personas
trabajadoras y cerebrales.
Flemáticos: tal vez tengan que ver un poco con las personas sentimentales
puesto que a ellas les gusta la soledad, y a las personas flemáticas les gusta
trabajar individualmente, son cayados, reflexivos, pero eso si son personas
muy tranquilas, reflexivos, son personas que tienden a procesos lentos.
Amorfo: son aquellas personas perezosas y poco originales, son impuntuales,
sociales, extrovertido, aunque estas personas sueles atrasar tareas y huyen de
cualquier esfuerzo.
Apático: son personas melancólicas, son personas encerradas, testarudas,
pasivas, indiferentes, algo negativo que podrían tener es que son personas
poco interesadas en las actividades que van a realizar.
COLORES CÁLIDOS
Los colores cálidos son aquellos que van del amarillo al rojo, es decir son:
Amarillo
Naranja
Rojo
Algo que debemos tener presente es que aquellos colores cálidos son
complementarios con los fríos y viceversa, y están asociados con una
cromatología.
Sentimental
Colérico
Sanguíneo
Flemático: violetas, azul
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Según esto los psicólogos dicen que existen 6 emociones y que las emociones
no duran más de 7 minutos porque son transformadas:
Alegría -respiración
Ira – rabia -tensión muscular
Tristeza -postura- gesto
Miedo -entrega de energía
Ternura
Erotismo
COLORES FRÍOS
Se les llama colores fríos los que van del azul al verde por ejemplo:
Morado
Azul
Verde
Se caracterizan por ser colores que irradian tristeza y miedo.
De azul a verdes: son sentimentales
Naranja a amarillo: sanguíneos
Violetas naranja-rojo: coléricos
Morado a azul: flemáticos
Si hablamos de los sentimientos, describiríamos esta palabra como la
comunicación de una o más emociones, con procesos racionales, que pueden
ser consiente o no. Anclados a una expectativa o retrospectiva. También se
magnifican porque son un proceso racional, si mezclamos tristeza, con proceso
racional a futuro.
Respiración:
Clavicular; es superficial, llena un tercio de los pulmones, no debe ser
diafragmática entre el abdomen y tórax, baja y llena 2/3 de los pulmones y es
la natural.
Intercostal; provoca expansión del diafragma y de oblicuos y abarca toda la
capacidad pulmonar.
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Tensión muscular: apretar el musculo, tensarlo.
Ira, alegría, miedo = tensar
Tristeza, erotismo, ternura = relajan
Flemático: asociado a la gama de violetas.
Sentimental: gama de azul a verde
Sanguínea: de naranja a amarillo pasando por dorados, cobres
Colérico: de naranja a rojo
Apasionado: cálido, violeta, entre morado y rojo
Fríos fuertes Fríos claros
blanco pastel
verde lilas
Morado (lila) menta
magentas plateados
azules blanco
violetas
café
gris
Cálidos fuertes: (predomina el rojo), amarillo, naranjas, rojos, bronces, obrados,
cafés, ladrillo, rosas.
Cálidos claros: son los pasteles, por ejemplo el rosa claro y el mostaza.
Los cálidos tienen una base de amarillo fuerte.
Fríos intensos: tiene una base de azul fuerte.
Fríos claros: azul claro.
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Ventana de Freud
Evidente: todo lo que yo sé de mi todos lo saben.
Intimo: todo lo que yo sé de mí que los demás no saben.
Imagen: lo que no se de mí que los demás si lo saben.
Oculto: lo que no se de mí y los otros no saben.
Horizontales
Físico
Social
Ontológico
Ideal (valores)
Anímico
Practica 1: aplicación de correctores.
Practica 2 y 3: aplicación de sombras, colérico y sanguíneo.
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Colérico
Los tipos de sombras que aplique son de colores cálidos fuertes, en una gama
de color que van de naranja a amarillo. En su estudio a la gente que le
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favorecen estos colores, son las personas que tienen un tono de piel amarilla,
hueso, durazno, etc.
Se dice que estos colores son asociados con una cromatología: Sentimental,
Colérico, Sanguíneo, Flemático.
En lo personal estos colores no me gustan, me hacen sentir una persona
insegura, que los tonos se pierden en mi color de piel y si hablamos de la
cromatología, no soy nada sentimental, si soy sanguíneo y flemático.
Sanguíneo
En cambio estos colores son de la misma forma que la anterior son cálidos, van
de rojo a naranja, aunque no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de colores,
creo yo que es la primera vez, pero en la práctica me lleve muchos
aprendizajes, pude notar que este maquillaje me hace ver una persona seria,
aunque no fueron igual de mi total agrado, me gustan más los tonos que me
hagan ver feliz.
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Practica 4 y 5: aplicación de sombras, colores fríos, sentimental y flemático
Sentimental
Son colores fríos, van de la gama de tonos azules a verdes, estas tonalidades
me gustan me hacen sentir una persona alegre, aparte de que los colores fríos
intensos tienen la base de azul fuerte, es la práctica que más me ha gustado.
Flemático
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Asociados a la gama de tonos violeta, son tonalidades fríos, van de morado a
azul, aunque la característica de estas tonalidades es que le guste trabajar
individualmente, cayadas, reflexivas, tranquilas, procesos lentos, creo que todo
esto va conmigo soy totalmente igual y son colores agradables para mí.
CORRECTORES
Si hablamos de los correctores podemos decir que son aquellos de suma
importancia, nos ayudan como auxiliares dentro del maquillaje, para disminuir
tanto las líneas de expresión, como las ojeras, en algunas ocasiones disimula
las cicatrices, manchas, así como también pueden aportar volumen donde es
necesario. Existen varios tipos de correctores como son, en barra, compacto
(solido), tubo, líquidos, etc. Así como también podemos describir que los
correctores en tonos
Claros: aportan un efecto de volumen o en su defecto de luz
Oscuros: estos correctores son los más cercanos al negro, gris o marrón, nos
aportan sombra y profundidad, son utilizados para perfilar o afinar la figura. La
forma o regla general de como los podemos aplicar es:
Practica de correctores oscuros
Correctores en oscuro sobre elevadores de la nariz y mirtiforme si la nariz es
larga
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Si la frente es ancha se pone correctores en oscuro sobre los costados de la
frente y en medio claros, de madera que se aplican vertical
Se pone corrector en oscuro sobre el cigomático mayor o musculo de expresión
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Aplicamos correctores en oscuro sobre el triangular de los labios esto si el
mentón es angosto.
Sobre el hueso maxilar ponemos oscuro esto para perfilar, y que el rostro de un
efecto de oval.
Al hacer esta práctica me lleve una buena experiencia puesto que al jugar con
estos correctores me di cuenta que una vez difuminado estamos perfilando y se
nota a simple vista que estamos dando profundidad, a pesar de que al
aplicarlos se nota un tanto exagerado, por lo oscuro que son, notamos que son
los ideales para perfilar.
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Nota: los correctores oscuros se aplican primero, porque se difumina de claro a
oscuro, también porque así vemos lo que queremos dimensionar y dar
volumen.
En algunas ocasiones se aplican correctores extras como por ejemplo en el
caso de los correctores oscuros, los aplicamos como se ve en las fotos esto si
el cuello es muy ancho y si tenemos mucha papada, con ayuda de esta
aplicación estaríamos perfilando y dando profundidad en lo más prominente. Su
aplicación es de forma vertical y se difumina de la misma manera, procurando
no manchar otras zonas del cuello.
Correctores claros
La regla general de los correctores es de la siguiente manera:
Lo que buscamos con estos correctores es aportar un efecto de volumen o en
su defecto dar luz, en esta práctica corregimos la nariz de manera que se vea
menos alargada.
Observamos que la nariz es alargada, cuando esto pasa lo que debemos hacer
es aplicar corrector sobre el transverso de la nariz.
Como segundo paso corrector sobre superciliar
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Pasando por el cigomático menor y subiendo por cienes
Aquí si aplicamos correctores sobre la mitad de la frente puesto que estamos
hablando que es una frente ancha y como vimos anteriormente
A las personas con este tipo de frente, lo que hacemos es aplicar corrector
oscuro sobre laterales y en medio corrector claro.
Aplicamos correctores claros en el centro de la borla del mentón y en laterales
oscuro, solo en este caso que Yazmin tiene el mentón angosto.
Si la persona tiene líneas muy marcadas (líneas de expresión), sobre los
laterales de los labios, por regla general se pone corrector claro, para aportar
volumen y por lógica hacerlas desaparecer.
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De esta manera corregimos el rostro dando resultados satisfactorios. La
aplicación de dichos correctores queda de esa forma, es importante que si
queremos lograr una corrección al rostro observemos antes el tipo de rostro
que tienen la persona pero no solo eso, si no también que tipo de nariz tiene,
de borla, de pómulos, etc.
Sin dejar de mencionar que también hay aplicaciones extras y muy importantes
que no debemos olvidar, una de ellas es en otras zonas en donde las líneas de
expresión sean muy notorias, tal vez en estas fotos se ven muy exagerados los
correctores, paro si se difumina perfectamente lograremos lo esperado.
De esta manera queda un rostro perfectamente difuminado con correctores.
Nota: cuando las ojeras son muy prominentes, debemos buscar un corrector
del mismo tono que el color de la piel, acompañado con la mitad de maquillaje
es decir. 50% de corrector + 50% de maquillaje
El rostro debe lucir perfilado, con luz y volumen.
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Los correctores deben ser aplicados con la ayuda de brochas especiales para
correctores, aunque no es tan higiénico y tampoco es una técnica correcta pero
hay quienes usan los dedos para su aplicación y para su difuminación.
También se utilizan esponjas del tamaño que uno prefiera siempre y cuando
sean para maquillar.
Debemos aprender que nunca se difumina hacia abajo puesto que maltratamos
la piel y solo lograríamos formar arrugas, se difumina dando golpecitos con la
esponja hasta que las líneas de corrector que colocamos se difuminen.
BRONCEADOR
Cuando hablamos de bronceadores todos creen que es lo mismo que hablar de
blush, aquí la diferencia, un blush aporta solo color en los pómulos (antes
debemos observar que tipo de pómulos tiene para su aplicación) en cambio un
bronceador debe ser del tono de nuestra piel, aporta bronceado, perfilan y dan
contorno, Su aplicación es de forma circular y con una brocha.
Nota: lo que no se debe hacer
Nunca se debe aplicar bronceador en personas con frente triangular o si el
rostro es adiamantado.
No se pone bronceador en cien.
No se aplica en verano
Lugares abiertos con luz natural
Lo que si se puedes hacer
Cuando hay calor si se utiliza
Si tenemos ojos juntos se coloca de lagrimal a la mitad de la nariz
Si los ojos son separados de ceja a la mitad de la nariz
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BLUSH
Una muestra de cómo colocamos el blush es la de la foto, como los pómulos
son muy prominentes lo aplicamos con una brocha por detrás del hueso del
pómulo, no es correcto que al aplicarlo se vean círculos sobre el pómulo
porque así se ve aún más artificial. El blush como tal también ayuda para que
los pómulos se vean definidos, se verán naturales cuando se difumina muy
bien y cuando no se exagera en su aplicación.
Existen rubores o blush de color (colorete):
Rosa
Melocotón
Base amarilla
El blush es aplicado con una brocha biselada y cuando es base crema con una
brocha lengua de gato y se difumina con esta misma brocha, se pone sobre
borla del mentón y punta de nariz.
Nota: si el pómulo es muy prominente el blush será aplicado por detrás del
hueso del pómulo.
No podemos descartar que la luz la pondremos sobre transverso de nariz, el
hueso del pómulo, haciendo el antifaz. Existen reglas que debemos obedecer si
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queremos lograr resultados satisfactorios aunque no todo es así, es bueno
jugar con ideas nuevas, en este caso enumeraremos el contorno, blush y la luz
que queremos aportar en un rostro.
Contorno-oscuro
Blush-color
Luz-claro
Así como están enumerados se aplican sobre la mejilla o pómulo. Por ejemplo
si se va a maquillar en un evento de día lo ideal es utilizar:
I base
Correctores
Blush
Nota: de día se ponen los correctores bajo la base neutra.
Algo extra a esta explicación es que en una paleta de blush deben venir 2 de
luz, 2 de pigmentos y por ultimo 2 de bronceadores.
SOMBRAS
Practica 1
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Este maquillaje es a base de colores cálidos utilizamos sombras en color café
en la cuenca del ojo, dorado sobre el parpado móvil y beige para dar luz sobre
el parpado inferior, delineamos perfectamente el ojo en la parte del contorno
del parpado móvil, aplicamos dos capas de mascara de pestañas. Utilizamos
una brocha para sombra y una vez aplicadas estas tres sombras difuminamos
perfectamente hasta conectar los todos de las sombras sin dejar ver la
separación entre uno y otro tono.
Practica 3
En esta práctica veremos que aplicamos sombras en tonos cálidos y fríos,
como por ejemplo blanco en parpado inferior esto para dar luz, negro sobre la
cuenca del ojo, gris sobre el parpado móvil, fue una práctica en donde nos
dimos cuenta que la profundidad que queríamos dar al ojo con el negro que
colocamos no fue la ideal puesto que a este tipo de ojo no se le debe llevar la
sombra hasta lagrimal, es mejor solo hacerlo desde la mitad de ojo hacia
afuera.
Aunque el delineado fue completo en el parpado móvil, en el parpado inferior
no delineamos.
Pusimos 2 capas de mascara de pestañas una desde lagrimal hacia afuera y la
otra de la mitad del ojo hacia afuera, con esto logramos hacer el ojo más
grande y más prominente en el rostro.
Utilizamos tres tipos de brochas una para aplicar la sombra (mediana).
Otra más para perfilar y por ultimo una brocha larga para difuminar y lograr un
conexión entre los colores.
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Practica 4
En mi punto de viste este fue el mejor maquillaje realizado aquí ya corregimos
la aplicación de las sombras a pesar de que colocamos más sombras.
Utilizamos sombras en tonos cálidos y fríos, verde oscuro solo en la mitad del
ojo, verde claro del lagrimal hacia la mitad del ojo, amarillo sobre el lagrimal,
negro sobre la mitad del ojo hacia afuera, y por ultimo beige sobre el parpado
superior, delineamos ambos parpados y aquí aplicamos un poco más de
mascara de pestañas, debido a que el maquilla es oscuro queríamos lograr que
la pestañas se notaran, porque hay pocas y son cortas. Delineamos
perfectamente las cejas. Aplicamos blush por detrás del hueso del pómulo.
Al igual que el maquillaje anterior utilizamos tres tipos de brochas para la
aplicación de color en el ojo, la mediana (color), la corta (perfilar) y la larga
difuminar).
Los labios los maquillamos en dos tonos un rosa más claro por adentro de los
labios, y uno más oscuro por fuera.
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Practica 5
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Por ultimo tenemos esta práctica, utilizamos sombras cálidas, blanco en
parpado móvil y café por la cuenca del ojo, un tono más de sobras en color gris
por debajo de la ceja.
Antes de colocar las sombras pusimos una base neutra sobre el rostro,
seguimos con correctores en color oscuro y claro.
Pusimos polvo traslucido, una vez maquillada la piel, empezamos a aplicar las
sombras. Las difuminamos y delineamos.
Colocamos dos mascaras de pestañas
Por ultimo rubor detrás del hueso del pómulo, esto porque del rostro es lo más
prominente.
Nota: en este maquillaje preparamos la piel con un tónico, durante los
maquillajes fue la primera vez, y para mí fue una buena técnica puesto que
antes de un maquillaje estamos cuidando la piel.
DEMAQUILLADO
Es importante que después de un evento, antes de dormir y porque no, si ya no
pensamos en salir pensemos en demaquillar tanto ojos como el rostro. Nunca
debemos dormir con el maquillaje puesto, aparte de que recolectamos polvo
durante el día lo que provocamos con el maquillaje es obstruir los poros,
existen muchos productos para el demaquillado, por ejemplo:
Toallitas
Gel demaquillante
Cremas demaquillante
Dentro de visagismo aprendimos que existen 4 elementos que necesitamos
para demaquillar.
Crema demaquillante
Crema hidratante
Tónico astringente
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Tónico hidratante
En limpieza utilizaremos:
Shampoo
A continuación explicaremos como utilizar estos productos.
Maquillaje con base oleica: hacer remoción con una crema demaquillante,
antes de aplicar el shampoo sobre la piel. Utilizaremos solo una capa generosa
sobre la piel y remocionando con algodón, una toalla húmeda o tela. nunca con
papel, lo que lograríamos es rayar la piel y tapa el poro, mencionábamos
anteriormente que cualquier producto se aplica de abajo hacia arriba y del
centro hacia afuera.
Nota: no confundamos la remoción de la limpieza, si describimos a ambas
hablamos que se hacen con diferentes productos, la limpieza solo la hacemos
con shampoo y en cambio una remoción se hace con cremas. Entre más
cuerpo tenga una crema demaquillante, con más facilidad se remueve el
maquillaje.
Una vez remocionado se, utiliza el shampoo, se limpia perfectamente y
proseguimos con…
Hidratar la piel (con leche, tónico crema hidratante). No debe ser a base de
aceite, más bien muy ligera. Y retirando con un algodón.
Como siguiente punto se aplica el tónico astringente con la ayuda de un
aspersor y una torunda, dando pequeños golpecitos.
Por ultimo aplicar el tónico hidratante, con el aspersor y la torunda.
Nota: ni el astringente, ni el tónico se remueven.
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DELINEADO DE LABIOS
Si observamos detalladamente los labios, veremos que no son igual tanto el
labio superior, como el inferior, por tanto debemos igualarlos, delineando el
superior por abajo del borde y el inferior por el borde para hacerlo más carnoso.
Pusimos dos colores de labial, el más claro por dentro de los labios y
rellenamos la parte que va por fuera con un tono de labial más oscuro.
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CONCLUSIÓN
Al concluir con este trabajo, me di cuenta que hay muchas cosas en la cual no
tenía conocimiento, me llevo una gran experiencia , un gran aprendizaje puesto
que no solo basta tener teoría si no también llevarlo a la práctica, algo que ya
pudimos realizar, y solo así es más entendible todo.
Ahora solo queda seguir absorbiendo más conocimientos, y con ayuda de este
trabajo llevar todo a la perfección. Esperando aprender cada días más sobre lo
relacionado al visagismo.
Doy gracias a nuestra profesora que sin ella no hubiéramos podido descubrir,
reglas dentro del maquillaje, tanto es así que también aprendimos a corregir un
rostro, esto no quiere decir que sean deformes, sino que hay áreas
prominentes y otras en las que no hay.
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