1

Richard Avedon

ÍNDICE

BIOGRAFÍA 3

OBRAS 5Moda 5Retratos 9

BIOGRAFÍANacido en 1923 en la ciudad de Nueva

York es, sin lugar a dudasn el fotógra-

fo que mejor ha retratado a la sociedad

norteamericana desde todos los ángulos. Si

bien comenzó a despuntar como fotógrafo

de moda, actualmente su obra cuelga por

méritos propios en los mejores museos del

mundo.

Avedon fue el responsable de la revolu-

ción que sufrió el mundo de la fotografía

de moda en los años 50, ya que consiguió

que las modelos posaran de forma natural,

riendo, andando y tal y como se portaban

en su vida normal, en lugar de las envara-

das poses a las que todo el mundo estaba

acostumbrado.

Más adelante realizó unos retratos con

una impactante calidad psicológica que,

según sus propias palabras “son la forma

de explicar a los demás muchas cosas sobre

mí”.

A los cinco años fue inscrito por sus padres

en la Witt Clinton High School y después

completó sus estudios en la Universidad de

Columbia, de la que salió para inscribirse

en la Marina Mercante Americana, en la que

enrolado durante los años 1942 al 1944.

Cuando salió de la Marina se apuntó en

las clases de Alexey Brodovitch, en el Labo-

ratorio de Diseño de la New School for Social

Research de Nueva York. Fue precisamente

Brodovitch, editor de la revista Harper’s

Bazaar, el que contrató a Avedon como fotó-

grafo. Durante años (1947-1984) se encargó

de retratar las colecciones parisinas y doce-

nas de reportajes de moda.

Mientras tanto, la vida de este fotógrafo

no se ceñía exclusivamente al mundo del

glamour. En 1958 es designado por el pres-

tigioso magazine Popular Photography con

el Premio One of the World’s Ten Greatest

Photographers (Uno de los diez mejores

fotógrafos del mundo).

“Si pasa un día sin que haga algo relacionado con la fotografía, es como si hubiera dejado algo esencial de mi

existencia, como si hubiera olvidado despertarme”

Richard Avedon

3

4

El año siguiente la editorial

Simon&Schuster publica el libro Observa-

tions, con fotografías de Avedon y textos de

Truman Capote.

Richard Avedon fue un artista que denun-

ció con sus fotografías un sistema cruel e

injusto para con los más débiles, a la vez

sabe como nadie captar el lujo y la sofistica-

ción de los diseños de Alta Costura.

Su frenético ritmo de vida le llevó a

realizar exposiciones continuas de sus

instantáneas por todo el mundo, y a publi-

car libros, entre los que se incluye su propia

biografía, publicada en 1993 por Random

House.

Sus retrospectivas se han exhibido en

museos como el Whitney de Nueva York,

la National Portrait Gallery de Londres o

el Palazzo Real de Milán. Además, el traba-

jo de Avedon se ha podido contemplar de

forma permanente en colecciones selectivas

de prestigiosos museos como el Metropoli-

tan de Nueva York o el Victoria and Albert

Museum de Londres.

El fotógrafo neoyorquino falleció en el

hospital San Antonio (Texas) el 1 de octubre

de 2004 tras sufrir una hemorragia cere-

bral mientras realizaba un reportaje para el

periódico The New Yorker.

“A través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras.’”

Richard Avedon

5

Avedon hizo fotografías de moda con un

estilo inédito: Trabaja con modelos gráci-

les y elegantes con la agilidad de bailarinas

de ballet y capacidad para reír y expresarse

con facilidad.

Por primera vez en una revista de moda

la aproximación fotográfica era fresca,

incluso divertida. Las imágenes de Avedon

eran una combinación extraña pues se sabía

que eran fotos construidas, pero al mismo

tiempo tenían un aire de espontaneidad

nunca antes visto en el género; no parecen

imágenes totalmente posadas, pero queda

claro que eran pensadas y planeadas meti-

culosamente.

Los lectores de las revistas se asombra-

ron cuando vieron una modelo en patines

por la Plaza de la Concordia, pero la revo-

lución total había sido consumada cuando

Avedon captó a una elegantísima Dorothy

Horan (alias Dovima) con vestido de Dior

acompañada de elefantes. La disonancia

entre la piel de los rugosos paquidermos

con la exquisita gracia de la modelo fue una

auténtica bomba. Una imagen tan refina-

da como indómita. La fotografía de moda

jamás volvería a ser igual.

Pero Avedon no solamente había incor-

porado el movimiento, las sensaciones y

emociones al género, también dotó a las

OBRAS

Moda

6

modelos con una identidad. En aquellos

tiempos las modelos eran punto menos que

ganchos ambulantes para ropa, maniquíes

animados. Avedon las transformó de rostros

anónimos, auténticos objetos de consumo,

en personas con nombre y apellido: Suzy

Parker, Dorian Leigh, Sunny Harnet, Lesley

Lawson -Twiggy, Jean Shrimpton, Penelo-

pe Tree… Sin Avedon el concepto de super

top model como hoy lo conocemos quizá no

existiría.

Además, su empatía con las modelos

resultaba asombrosa. Avedon describe a

estas chicas como “un grupo de mujeres

inseguras, asustadas e inmaduras; muchas

se han sentido feas desde niñas -demasia-

do altas o delgadas- y traumadas por su

aspecto. Tú tienes que hacer que se sien-

tan hermosas.” [5] El fotógrafo mimaba a

sus modelos: les ponía en un tocadiscos

la música que les gustaba, preguntaba qué

comida preferían… La zalamería era mutua:

“Todas ellas querían complacerlo” dice la

editora de Vogue, Polly Mellen.

Avedon transforma un género estático y

monótono en algo vivo. Aprende que en la

moda todo (peinado, maquillaje, ropa, cuer-

po) se convierte en una performance. Esto

no es de extrañar, pues Avedon amaba el

teatro casi tanto como la fotografía (como

Josef Koudelka). Incluso Richard realizó

varias de las portadas de la revista Thea-

ter Arts en la década de 1940 e incorpora

la teatralidad al mundo de la moda. Eso que

7

hoy damos por hecho, a mediados del siglo

XX era absolutamente innovador.

La revolución Avedon fue más que bien-

venida por todos en el mundo de la Haute

Couture, pues lograba vender más revistas,

más vestidos y más cosméticos que nunca.

Para 1957 se estrenaba Funny Face

(Stanley Donovan, Paramount Pictures),

largometraje estelarizado por Fred Astaire

y Audrey Hepburn con un guión basado en

la vida de Avedon. Un año después Richard

fue incluido por la Popular Photography

Magazine entre los diez mejores fotógrafos

del mundo.

8

Retratos

El retrato fotográfico es un género donde

se reúnen toda una serie de iniciativas

artísticas que giran en torno a la idea de

mostrar las cualidades físicas o morales de

las personas que aparecen en las imágenes

fotográficas.

Su práctica se encuentra ya en los inicios

de la fotografía donde destaca la labor reali-

zada por los fotógrafos ambulantes, los

fotógrafos comerciales de los estudios pari-

sinos, los primeros retratos psicológicos, el

retrato popular presentado por la fotografía

academicista, así como la obra documental

de David Octavius Hill.

El retrato coloreado tuvo mucha difusión

a principio del siglo XX.

Los representantes principales del retra-

to fotográfico en sus inicios son Nadar,

Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis

Carroll, Gustave Le Gray, Etienne Carjat,

Antoine Samuel Salomon, Pierre Petit o Lady

Clementine Hawarden.

Con posterioridad el género fue evolu-

cionando de forma paralela al devenir de la

historia de la fotografía razón por la cual,

junto a fotógrafos que se dedican en exclu-

siva a lo que podríamos entender como la

forma más ortodoxa del retrato fotográfico,

nos encontramos con fotógrafos adscritos

a movimientos concretos que se acercan

al retrato fotográfico con el empleo de las

ideas y técnicas propias de estas corriente

9

10

Richard Avedon afinó hasta el último deta-

lle en su estilo fotográfico. Aunque a veces

usaba su réflex binocular Rolleiflex (suele

identificarse fácilmente por una propor-

ción 1:1 en el encuadre) usaba de manera

predominante cámaras Deardorff de gran

formato 8×10”, aunque también empleó a

principios de la década de 1960 las suizas

Sinar Norma. Sin embargo Richard renega-

ba: “Odio las cámaras. Interfieren y siempre

se entrometen. Me gustaría poder trabajar

con mis ojos solamente.”]

Aunque no temía a las locaciones, prefe-

ría el estudio que le permitía controlar la

luz y es ahí donde incorpora una de sus

firmas más emuladas: el uso de un fondo

neutro. En términos formales, podía conge-

lar el movimiento u optar por expresivos

barridos, lo cual evitaba que sus fotografías

se encasillaran en una misma fórmula.

Hoy en día el uso de un fondo blanco o

gris parece un lugar común en fotografía.

Aunque la técnica ya existía mucho antes

de Avedon, es éste quien la emplea con una

maestría inigualable. El fondo en tonali-

dades totalmente neutras (ya sean negras,

grises o blancas) descontextualiza a la

persona en primer plano y enfoca toda la

atención hacia su persona.

11

El fotógrafo neoyorquino explica: “El

fondo blanco aísla al sujeto de sí mismo y te

permite explorar la geografía de su cara; el

continente inexplorado en el rostro huma-

no.”

Esta particularidad formal brinda un sello

característico a las fotografías de Avedon.

“Él intensificaba la presencia eliminando

lo que le rodea. Los retratos son contra

un fondo blanco de modo que la persona

-la personalidad- abarcara todo. ¿Significa

que el sujeto está solo en el mundo? Sí y

no. Solitario en su mundo, pero totalmente

presente en el nuestro.”

Gade Rune tiene razón: “El espacio blanco

y neutro es particularmente trascendente,

precisamente porque elimina las trivialida-

des del día a día y subraya lo eterno más

que lo temporal. Es una manera de transfor-

mar la realidad.”]

Más de un fotógrafo ha caído en la tram-

pa de creer que es muy sencillo el uso de

un fondo neutro, con resultados decepcio-

nantes. Esto se debe en parte a que el fondo

blanco era solo un ingrediente en la mezcla

Avedon.

“Generaciones enteras de modelos han

saltado en medio de cicloramas invisibles,

o se han sentado pensativas en un café, o

pretendido que están enamoradas o muy

solas -todo debido a Avedon.”. Pero de todos

los ingredientes utilizados por Avedon el

más importante es el que menos imaginan

muchos de sus imitadores: la provocación.