revista museo del traje jubón

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JUBÓN ESCOTADO DEL SIGLO XVII

El Museo del Traje cuenta entre sus fondos con una pieza de sumo interés, no sólo por

su confección exquisita y elaborada guarnición sino especialmente por su antigüedad.

No es frecuente encontrar jubones femeninos del siglo XVII, y son escasos los que han

llegado hasta nuestros días y que se conservan en los museos de indumentaria de todo

el mundo. El que aquí se expone tiene la particularidad de ser un jubón español y hasta

el momento, único en su genero, teniendo en cuenta que la moda española durante el

siglo XVII, y concretamente en el reinado de Carlos II, mantuvo la originalidad y la totalindependencia que ya había mostrado en el de Felipe IV , frente a la Europa sometida a

la moda de la Corte de Versalles.

DESCRIPCIÓN

Jubón en tafetán de seda en dos colores, negro y en su color. Está decorado con la téc-

nica del picado, recortando motivos florales, que son fijados con puntada de festón apli-

cada de color azul. Muy ajustado al torso y con amplio escote recto en el delantero y

más pronunciado en la espalda. El delantero, cortado en una pieza, termina en su borde

inferior en un pronunciado pico. Los paños que forman la espalda se unen en el centro

con dieciséis ojetes a cada lado, contrapeados. Las mangas, largas y estrechas, con

forma en el codo, tienen una abertura a la altura de las muñecas que se cierra con cor-chetes y van forradas en tafetán de lino en color blanco.

MODELO DEL MES DE ENERO

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Jubón escotado, delantero y espalda. Segunda mitad del siglo XVIII. Museo del Traje.C.I.P.E., Madrid.



JUBÓN ESCOTADO

PROCEDENCIA

El jubón español fue donado por D. Eusebio Güell López, Vizconde de Güell, en 1934 al

Museo del Pueblo Español.

DATACIÓN

Este jubón femenino comenzamos a verlo en uso alrededor de 1665, y estuvo en boga

desde 1670 hasta 1695, momento en que observamos la aparición de jubones conhechuras muy diferentes, algunos de clara influencia francesa.

CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO

El jubón que aquí se comenta estuvo en uso en España bajo el reinado de Carlos II

(1661-1700), hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, y último rey de la dinastía de los

Austrias. Se trata de un período histórico poco conocido, quizás porque el reinado de

Felipe IV ha contribuido cuantitativa y cualitativamente, a eclipsar el de su hijo, y también

el de su padre Felipe III, lo que ha llevado a identificar casi siempre el siglo XVII como el

siglo de Felipe IV .

Por otro lado, la frágil salud de nuestro último

Austria ha dado lugar a que a su persona y a su reina-

do se le aplicaran una serie de tópicos que han llega-

do hasta nuestros días y ofrecen una idea equivocada

de la última mitad del siglo XVII. Los escasísimos estu-

dios históricos que sobre estos años de nuestra histo-

ria se han realizado coinciden en señalar cómo losnumerosos intentos reformistas que se sucedieron

con la finalidad de sanear la Hacienda, iniciados por el

Duque de Medicinaceli y el Conde de Oropesa, fue-

ron, después de muchos años, los más serios que se

habían intentado y consiguieron reducir los gastos y

reformar algunos puntos importantes de la

Administración.

En 1679 el rey Carlos se casó con María Luisa deOrleans (1662-1689) sobrina de Luis XIV , y en 1690

JUBÓN ESCOTADO

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CLAUDIO COELLO, Carlos II . 1691.Museo de Bellas Artes de Bilbao.




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contrajo matrimonio con Mariana de Neoburgo (1667-1740), hija de Felipe Guillermo,Duque de Baviera-Neoburgo y de Isabel Amalia de Hessen-Darmstadt. Con ninguna de

sus dos esposas consiguió engendrar un sucesor que asegurara la dinastía austriaca,

hecho que generó una difícil situación de intrigas en torno al monarca, hasta el punto de

admitir que estaba hechizado. El 1 de noviembre de 1700 murió Carlos II, habiendo otor-

gado testamento en el que elegía como sucesor al nieto de Luis XIV, Felipe de Borbón,

Duque de Anjou. Con él terminaba la dinastía de la Casa de Austria y se iniciaba la de

los Borbones.

LA MODA FEMENINA DURANTE EL REINADO DE CARLOS II

Durante este reinado, la moda introducirá algunas importantes novedades, aunque en lo

esencial permaneció fiel a los ideales que la venían inspirando desde el pasado recien-

te. Las formas naturales del cuerpo femenino se borraban totalmente: de la cintura para

abajo desaparecían bajo complicados artefactos y de la cintura para arriba quedaban

embutidas y apretadas, como encerradas en un estuche de rígidas y lisas superficies

que alargaban artificialmente el talle en un pronunciado pico. La única parte del cuerpofemenino que se acusaba era la cintura.

JOSÉ GARCÍA HIDALGO. María

Luisa de Orleans. 1685. Museodel Prado, Madrid. Depositado enel Museo Municipal de Jávea.

CLAUDIO COELLO, Mariana de Neoburgo.

1691. Museo de Bellas Artes de Bilbao.



La moda femenina durante el reinado del último Austria mantuvo la originalidady la total independencia que ya había mostrado en el reinado de Felipe IV , frente a la

Europa sometida a la moda francesa. En contraposición a la anchísima silueta del rei-

nado anterior, conseguida al potenciar las caderas con el guardainfante, la mujer de

finales de siglo persigue una silueta esbelta y muy estilizada, al sustituir el guardainfan-

te por el tontillo. Con la aparición del tontillo, el jubón sufre una importante transforma-

ción: pierde las faldillas que se habían llevado con el guardainfante y se prolonga sobre

el abdomen formando un pronunciado pico.

El gusto por las prendas ajustadas es un hecho a lo largo de todo el siglo XVII

, sibien alcanza su máxima expresión en el momento que nos ocupa. La moda de llevar

un torso rígido y plano viene ya del siglo XVI, para lo que se utilizaban tablillas o carto-

nes con los que se pretendía dar a los torsos la sensación de superficies lisas. Fray

Antonio de Ezcaray condena cómo las apreturas:

"acarrean muchos males, e impedimentos contra la salud, pues

muchas se esterilizan y enferman, ya porque andan tan agarrotadas, y

tan ceñidas para estrechar la cintura, y ajustar el talle, ya porque andan

con el potro de una ballena, y continuo tormento en su apretura, por-

que no vean sobresalen los pechos" 1.

Efectivamente, era un bello detalle disimular los atributos femeninos. La

Condesa D'Aulnoy, en 1680, da cuenta de ello en sus escritos sobre su estancia en

España, en los que nos comenta cómo la mujer española recurre a métodos dolorosos

y extremos para estar en sintonía con la caprichosa moda. "Pechos ametalados y endu-

recidos" los llama acertadamente Ezcaray, que no acaba de comprender esta moda tan

antinatural.Para el momento que nos ocupa, la prenda encargada de modelar el busto

femenino fue la cotilla, prenda fuertemente armada con ballenas. Sobre ella se adapta-

ba el jubón, de manera que el busto femenino pareciera embutido en un cono, pero

esbelto al alargar el talle con forma puntiaguda. Característico también de la moda de

este período fue el amplio escote de los jubones que dejaba al descubierto los hom-

bros femeninos y gran parte de la espalda. Los escotes en la indumentaria femenina

nunca fueron bien vistos y por ello en 1639 se lanzó una pragmática en la que se pro-

hibían:

JUBÓN ESCOTADO

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"jubones escotados ninguna mujer los puede traer, salvo las que públi-camente ganan con sus cuerpos, las quales los puedan traer con el

pecho descubierto, y a todas las demás se les prohiben el dicho traje

por el dicho auto y pregón" 2.

Ni que decir tiene que estas prohibiciones nunca fueron obedecidas y el escote

iniciaría su triunfo a pesar de las duras críticas de los moralistas de la época y el triste y

doloroso fin que les aguardaba a las mujeres el día del Juicio Final. Así lo describe Fray

Antonio de Ezcaray:

"en presencia de ángeles, santos, de todos los hombres y demo-

nios, las desnuden y descalcen […] y en la parte más hedionda y asque-

rosa del infierno, de talas de llamas de fuego les hagan unos vestidos

ajustados, y por las tres rayas que dicen han de tener descubiertas para

estar al uso, las que hace la junta de los brazos con los hombros, y

pecho con pecho [Dios dirá] quiero que por toda la eternidad corran tres

arroyos de resina, pez y plomo" 3.

FUNCIÓN Y USO

Este jubón, típicamente español, que vestía el busto femenino y cuyas características

estructurales y estéticas hemos comentado más arriba, se usaba sobre la cotilla y

ésta, a su vez, sobre la camisa interior femenina, prenda más inmediata al cuerpo. El

jubón formaba un vestido con la basquiña, nombre que se le daba a la falda exterior

femenina, bajo la cual se llevaba el tontillo y debajo de éste, un buen número de ena-

guas.La sociedad seiscentista española, como toda sociedad del Antiguo Régimen,

estaba dividida socialmente en tres grandes estamentos: eclesiásticos, nobles y plebe-

yos y cada una de ellos con sus correspondientes jerarquías. Este jubón femenino fue

usado por todos los estamentos sociales, diferenciándose entre sí no por su hechura

sino por la calidad de los materiales empleados en su confección. Tenemos buenos

ejemplos que corroboran cómo esta prenda femenina fue llevada por la gente del pue-

blo; nos referimos a las imágenes que han llegado hasta nosotros de las Tarascas, cele-

bradas en 1674 y 1686, en la Villa de Madrid, importante vía de difusión de la moda parael pueblo. La Tarasca, era una máquina de madera montada sobre ruedas, encima de la


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cual iba una figura de mujer que representaba la meretriz de Babilonia, ataviada con lujo-

sas galas que servían de modelo o patrón a las que habían de usar las damas. Esta cos-tumbre constituía una especie de diario de modas de la época, porque la mujer que iba

sobre la tarasca lucía los modelos que había de imponer aquel año la moda en el vesti-

do, peinado y complementos.

Pedro Vargas nos ha dejado, en uno de sus poemas, la importancia de este des-

file entre la sociedad femenina del momento:

"Como tomaste aldonza,

de la Tarasca modelo,

por eso llevas el pelo

con trenzas de gerigonza"

y en una seguidilla carabanchelera vemos la publicidad que alcanzó:

"Si vas a los Madriles

día del Señor,

traéme de la Tarasca

la moda mejor" 4.

JUBÓN ESCOTADO

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LEONARDO ALEGRE,Tarasca . 1686. Archivo de la Villa, Madrid.



Los otros ejemplos nos los ofrecen dos retratos colectivos. Uno es el que realizóBernardo Astuario en 1680. Representa la Romería de la Virgen de la Cabeza, y en la

actualidad se conserva en el Santuario dedicado a la Virgen del mismo nombre en

Andujar5. El otro es un magnífico documento de los Autos de Fe celebrados en la Plaza

Mayor de Madrid que magistralmente recogió con su pincel Francisco Rizzi en la déca-

da de los ochenta. En ambos podemos observar que todas las mujeres presentes en

dichos actos, incluyendo a la reina María Luisa de Orleans, van ataviadas a la moda del

momento, luciendo el modelo de jubón que aquí nos ocupa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODO DE FABRICACIÓN

El jubón es una prenda de uso antiguo. Este jubón presenta las características estructu-

rales de los jubones femeninos de la segunda mitad del siglo XVII, como comentábamos

más arriba. De corte similar al masculino, se diferenciaba por su prolongación en pico en

el talle y porque a diferencia de éste, que se vestía debajo de la ropilla, el jubne femeni-

nos desempeña el papel de prenda exterior.

Los encargados en confeccionar estas prendas son los sastres, oficio que como

casi todos los relacionados con el arte del vestido y del adorno en el siglo XVII, está des-

empeñado por hombres. La participación de las mujeres quedaba reducida a la confec-ción de la ropa interior, siendo conocidas como labranderas o costureras. Los sastres en


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BERNARDO ASTUARIO, Romería de la Virgen de la Cabeza.

1680. Santuario de la Virgen de la Cabeza, Andujar, Jaén.

FRANCISCO RIZZI, Auto de fe. 1680. Museo del Prado,Madrid.



este momento no desempeñaban su trabajo libremente pués formaban parte de unacorporación gremial integrada por todos los sastres de la ciudad en la que vivían. Según

sus ordenanzas podían hacer todo tipo de vestidos, tanto de hombres como de muje-

res; sin embargo, la existencia de gremios distintos con actividades profesionales muy

próximas, como roperos, juboneros, cotilleros, etc., provocó continuos enfrentamientos

entre ellos, que en muchos de los casos terminaban en pleito. Según esta organización,

los juboneros eran los encargados, como su nombre índica, de hacer jubones, pero esta

prenda, y en este momento, no quedó en exclusividad para los maestros juboneros. Es

a través de la lectura de los documentos de la época, y especialmente de las cuentasde los sastres que se conservan en los archivos nacionales, como obtenemos la infor-

mación de que son los éstos los capacitados para realizar los patrones e incluso los

dibujos o bocetos de las prendas que se pretende confeccionar.

Una vez cortado el jubón se procedía a la decoración del mismo. Para ello la per-

sona encargada de guarnecer el jubón era el maestro bordador. En el archivo del Palacio

Real de Madrid se conserva una muestra del bordado que llevo un vestido de la reina

Mariana de Neoburgo en 1691.

Esta muestra está realizada con

la técnica del picado, idéntica

que la aplicada al jubón femeni-

no que aquí nos ocupa. Fue rea-

lizada por D. Antonio García,

bordador de Su Majestad y el

documento que la acompaña

especifica que el material elegi-

do es un teletón de color azul6.

Como prenda exterior, lógicamente se confeccionaba con buenas y vistosas telasy se guarnecía con aplicación de bordados o encajes de diferentes anchos. En numerosas

ocasiones, jubón y basquiña se realizaba con el mismo tejido, aunque no necesariamente.

Los libros de patrones que se conservan, próximos a la fecha de ejecución de

este jubón, como el de Martín de Andujar de 1640 y de Juan de Albayceta de 1720, nos

ofrecen la información técnica necesaria para entender cómo había que ejecutar dicha

pieza, cómo disponer el tejido para un mayor aprovechamiento de la tela y, acto segui-

do, colocar las diferentes partes de la prenda para su posterior corte. Es en el segundo

libro, aunque distanciado en el tiempo, donde encontramos jubones femeninos similaresen hechura al que aquí estudiamos.

JUBÓN ESCOTADO

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Tejido bordado. 1691. Palacio Real, Madrid.



"Para Cortar este jubón de luto, tenderé el anascoto a lo largo y por

nuestra mano salen los delanteros del jubón, al lado la espalda, en

medio las mangas de estado, y por nuestro lado las justas y de los

medios, recados para el jubón. Lleva de vara de Aragón, dos varas y

media. Saldrá con lo dicho como se ve figurado por esta traza"

El jubón que aquí se expone, repite estructuralmente los patrones de Juan de

Albayceta. En éste se ha cortado el delantero en una pieza al igual que los paños que

conforman la espalda. Una vez que el maestro bordador había guarnecido la prenda, se

procedía a entretelarlo en lino. Posteriormente, cada una de las piezas, incluyendo lógi-

camente las mangas, se forraban individualmente, en este caso en tafetán de lino en

color blanco. Una vez realizado el forro se procedía a unir todas las piezas con costura

de repulgo.


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JUAN DE ALBAYCETA, Libro de patrones. 1720.Fascímil, Museo del Traje. C.I.P.E., Madrid.

Delantero MangasEspalda

Composición a partir de: JUAN DE ALBAYCETA, Libro de patrones. 1720. Fascímil, Museodel Traje. C.I.P.E., Madrid



GLOSARIO:

Actualizando la grafía, utilizamos las definiciones que nos ofrecen el Diccionario de

Sebastían de Covarrubias de 1611 y el Diccionario de Autoridades de 1726-1737.

A NASCOTE. Especie de tela o tejido que se fabricaba de lana.

COTILLA . Jubón sin mangas hecho con dos telas, embutido con barba de ballena y pespun-

teado, sobre el cual se visten las mujeres el jubón o casaca, y traen ajustado el cuerpo.

GUARDAINFANTE. Cierto artificio muy hueco hecho de alambres con cintas, que se poníanlas mujeres en la cintura, y sobre él se ponían la basquiña.

JUBÓN. Vestido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo.

T ELETÓN. Tela de seda, parecida al tafetán en cordoncillo menudo, pero de mucho más

cuerpo y lustre.

T ONTILLO. Especie de faldellín o guardapiés, que usan las mujeres con aros de ballena o

de otra materia puestos a trechos para que ahueque la demás ropa.

AMALIA DESCALZO LORENZO

1 EZCARAY, Fray Antonio. Voces de dolor. Sevilla, 1691. Capítulo VI, p. 50.

2 Auto del Consejo de 13 de abril de 1639 incluido en la Recopilación de las leyes de estos reynos hecha por man-

dado de la Majestad Católica del Rey don Felipe II nuestro señor, que se ha mandado imprimir, con las leyes que des-

pués de la última impresión se han publicado por la Magestad Católica al rey don Felipe IV el Grande… Madrid, 1640.

3 EZCARAY, Fray Antonio. Op. Cit . Capítulo V,. p. 56.

4 BERNÁLDEZ MONTALVO, J. M. Las Tarascas de Madrid . Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Cultura, 1983, p. 20.

5 Agradecemos la amabilidad del Padre Rector Domingo Conesa, del Real Santuario de Santa Maria de la Cabeza,

por permitirnos utilizar la imagen del cuadro que representa la Romería la Virgen de la Cabeza. Cervantes visitó este

Santuario al parecer en 1592 con motivo de su viaje a Andújar para comprar grano como Delegado de Pedro de

Isunza, proveedor general de galeras, por mandato de Felipe II. Sobre la citada romería escribió en su obra Persiles y

Sigismunda. Para mayor información sobre el citado Santuario, véase: CEA GUTIÉRREZ, A., FRIAS MARÍN, R.,

GÓMEZ MARTÍNEZ, E., Y OJEDA NAVÍO, J. L. La Romería de la Virgen de la Cabeza en una pintura del siglo XVII . Caja

Sur publicaciones. Córdoba, 1997.

6 Archivo General de Palacio. "Cuentas de Antonio García, bordador de S. M.", sección Administrativa. Leg. 2515.

JUBÓN ESCOTADO

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BIBLIOGRAFÍA:

ALBAYZETA, J. Geometría y trazas, pertenecientes al oficio de sastres . Con licencia en Zaragoza, por Francisco Revilla

impresor, 1720.

BERNÁLDEZ MONTALVO, J. M. Las tarascas de Madrid . Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, 1983.

DESCALZO LORENZO, A. El retrato y la moda en España (1661-1746). Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de

Madrid, 2003.

D'AULNOY, M. C. Relación del viaje de España . Edición de García Mercadal. Madrid, 1986.EZCARAY, A. Voces de dolor . Sevilla, 1691.


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MODELO DEL MES. CICLO 2006

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analiza-rá e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asisten-tes se les entregará gratuitamente una versión reducida de la conferencia.

Domingos, 12:30 h.Duración: 30 minutos Asistencia libre

ENERO: Jubón escotado Amalia Descalzo

FEBRERO: Traje de visitaMercedes Pasalodos

MARZO: Kimono japonés, colección FortunyMatilde Arias

ABRIL: Peliqueiro de LazaPaula Paredes

MAYO: Bata del siglo XVIIIPilar Benito

JUNIO: Zapatos y medias en el siglo XVIIIJesús García

SEPTIEMBRE: Mariquita PérezConcha García-Hoz

OCTUBRE: Sombrero clochéCharo Iglesias

NOVIEMBRE: “Modelo Bar”, de Christian DiorIsabel Vaquero

DICIEMBRE: Vestido camisa Amelia Leira

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