pintura automotriz

¿Cómo conseguir un acabado automotriz digno de concurso? – Parte 1 (Preparación Inicial)

February 21st, 2010 | Author: Eddy

Parte de la serie, ¿Cómo conseguir un acabado automotriz digno de concurso?»

Mucha gente me pregunta cuál es el proceso que uso para darle acabado a mis carros. Desde hace ya un tiempo estoy prometiendo un tutorial y por alguna razón, nunca lo publiqué. Finalmente me organicé y aquí está el tutorial. Espero les sea de utilidad.

Acabado automotriz de concurso

A simple vista, esta carrocería se ve muy bien y pareciera que esta lista para pintar. Nada puede estar más lejos de la verdad. Si vemos muy detenidamente, encontraremos muchos problemas que debemos reparar.


En este borde encontramos una pequeña porción de “Flash”. El flash aparece cuando los moldes empiezan a desgastarse y plástico derretido se escapa.


Esta abertura para el escape se ve cuadrada a simple vista, pero viéndola de cerca nos damos cuenta que tiene una forma bastante irregular.

http://www.modelosaescala.com/wp-content/uploads/2010/02/Pintura101-1.jpg




Esta es una de las imperfecciones más comunes. No importa la marca del modelo y no importa que tan caro y fino sea, SIEMPRE vas a encontrar estas imperfecciones. Esta línea se forma donde se unen 2 o más de las partes que forman el molde. Son conocidas como líneas de molde.


Más líneas de molde.


En esta foto tenemos tres tipos muy comunes de imperfecciones.

Marcas de inyectores

En la parte superior vemos estas dos marcas redondas. Nota que el exceso de plástico esta sobresaliendo del resto de la superficie. Estas imperfecciones se forman cuando se termina de inyectar el plástico y queda una pequeña cantidad en el tubo.

Números de parte u otro tipo de información

Algunos fabricantes tiene la “manía” de moldear el numero de parte en el plástico. Algunas otras veces encontraras logos, noticias de copy rights y un sinfín de información. Estas imperfecciones son menos comunes. En el centro de la foto se aprecia el número de pieza.

Marcas de eyectores

En la parte inferior de foto, vemos estas dos marcas redondas muy parecidas a las de arriba. Parecen iguales, pero no lo son. Si te fijas bien, estas están hundidas. Se forman cuando los pines de eyección empujan la pieza para




sacarla del molde.

Todas estas imperfecciones son bastante comunes y por lo general siempre están en el peor lugar posible


A excepción de las marcas de eyección, todas estas imperfecciones las podemos reparar muy fácilmente usando una lija. Para las marcas de eyección tenemos que usar putty (masilla), pero esto lo veremos en detalle en la siguiente parte.

Normalmente uso una lija entre 320 y 400. Simplemente lijo cuidadosamente todas las marcas hasta que se vean parejas. Hay que lijar con cuidado, ya que fácilmente se te puede ir la mano y terminaras deformando la carrocería. Esto sí es un problema más difícil de resolver.


Entre las otras herramientas que utilizo, tenemos limas de joyero y limas de uñas. Dependiendo de la severidad del defecto uso granos más o menos agresivos.


Este modelo en especial tenía pocos defectos y muy leves, por lo que solo fue necesario usar lija y en algunas partes la lima de uñas. Como se ve en esta foto, toda la parte trasera esta lista y casi libre de imperfecciones. En las siguientes etapas es seguro en un 90%, que encontraremos más imperfecciones que se escaparon en esta primera etapa.

Esta es la parte delantera ya preparada.






Con esto terminamos la primara etapa. Después de una buena lavada con agua y jabón, la carrocería esta lista para la aplicación de la base automotriz.

En la próxima parte veremos la aplicación de la base y todo lo relacionado.

¿Cómo conseguir un acabado automotriz digno de concurso? – Parte 2 (Base)

February 24th, 2010 | Author: Eddy


En esta parte del tutorial, vamos a ver la aplicación del putty y de la base. Mi base automotriz favorita y que es la que estoy usando para este modelo, es de la marca Platic-Kote. Esta base aparentemente solo se consigue en spray (aerosol). Yo la decanto para usarla con el aerógrafo. Ese tutorial viene más adelante.


Después de darle una buena lavada con agua y jabón, le apliqué dos manos delgadas de base.


Como se aprecia en esta foto ya no se ve nada de las líneas de molde y aparentemente esta todo perfecto, pero no es así. Es importante asegurarse que no quede ninguna imperfección que después puede afectar las capas de color.




Para este proceso uso una lija mucho más fina, por el orden de 600 a 800. Simplemente paso la lija cuidadosamente por TODA la superficie del modelo. Con esto eliminaremos cualquier otro problema que se nos haya pasado en las etapas anteriores. Recuerda usar mucha agua y lijar con cuidado.


Este proceso se repite varias veces, dependiendo del modelo, hasta que prácticamente todo el modelo este parejo y no aparezca mas plástico. Recuerda siempre lavar muy bien con agua y jabón (y enjuagar muy bien para eliminar todo el jabón) antes de cada aplicación de base. Como se ve en esta foto, después de la tercera pasada, ya casi no tenemos problemas.

Como es un poco difícil explicar en palabras y fotos, prepare este video donde estoy aplicando una capa de base. Esta es una aplicación promedio y TODAS las otras son muy parecidas. Si no recuerdo mal, esta es la segunda capa.

Como puedes ver, las capas son muy delgadas. Siempre trato de empezar y terminar la aplicación fuera del modelo. La razón de esto es porque generalmente se acumula base o pintura en la corona del aerógrafo y cuando aplicas aire, la escupe y puede dañar la aplicación. Otra cosa que puedes ver, es que el aerógrafo siempre está en movimiento. Esto es clave, ya que si te detienes en un lugar por mucho tiempo, inevitablemente se va a formar una “Piscina” de pintura y hasta se puede chorrear.

¿Cómo conseguir un acabado automotriz digno de concurso? – Parte 3 (Color)

February 26th, 2010 | Author: Eddy


En esta parte del tutorial, veremos la aplicación del color. Al momento de pintar carrocerías, yo uso exclusivamente pintura automotriz. Hay muchos tipos de acabados automotrices, como por ejemplo el poliuretano, lacas y acrílicos. Si bien es cierto que el poliuretano da unos resultados impresionantes, yo lo encuentro difícil de mezclar en las proporciones correctas de pintura y secante en cantidades tan pequeñas.



Por su simplicidad de uso, yo prefiero las llamadas lacas acrílicas, comúnmente llamada acrílica automotriz. Estas pinturas solo necesitan thinner (adelgazante) y listo.

Es IMPORTANTE aclarar, que aunque se llaman acrílicos, no son ni parecidas a la pintura acrílica regular a base de agua que estamos acostumbrados a usar.


Los acrílicos automotrices son muy espesos. Para adelgazarla correctamente, tenemos que usar una proporción de hasta 6 a 7 partes de thinner por cada parte de pintura. Por cierto, siempre recuerda usar tu respirador.

Es muy importante usar el thinner adecuado, en este caso thinner acrílico. Normalmente lo compro en el mismo lugar donde compro la pintura.


Cuando aplicamos color, lo debemos hacer en muchas capas delgadas y no en pocas gruesas. Esta es la típica primera capa. El color no tiene que cubrir de una sola vez. El color final se va formando con la aplicación de cada mano.

Los observadores notaran que el modelo esta blanco y no gris como lo dejamos la última vez. Esto es por que cuando pinto de rojo, me gusta hacerlo sobre blanco. Simplemente apliqué unas 3 capas de blanco, usando el mismo procedimiento. Este paso no es obligatorio y no afecta el ACABADO, pero si hace que el rojo se vea más intenso.


Este es el resultado de cuatro capas de pintura. Cuando estoy en la etapa de color, paso una lija súper fina (no menos de 1200) cada 2 capas más o menos. Esta pasada es muy superficial.

En esta foto vemos la última pasada de lija. Como se nota en la foto (mas en el frente) es apenas la pasada. Gracias a todo el trabajo que nos tomamos en la etapa anterior, no debemos tener peladuras en estas etapas. Aquí se ven pelados los logos, pero fue intencional ya que llevan un decal y quería remover el logo moldeado.

Cuando lijes en esta etapa, lo debes hacer con muchísimo cuidado. Algo que tienes que estar pendiente es si estas






quitando mucho color. Si vez que el área que estas lijando cambia de color, detente antes de llegar a la base. De esta forma será más fácil cubrir con más color.


Finalmente la ultima capa de color. En este punto es donde de verdad se ven los resultados de tanto esfuerzo.

Igual que en la parte anterior, prepare un video para mostrar cómo es la típica capa de color.

El procedimiento es muy parecido al de la aplicación de base. Pero simplemente con un poco de más cuidado.Normalmente espero unos 15 a 20 minutos entre capa. Igual que antes, recuerda lavar muy bien la superficie ( y por supuesto, dejar secar muy bien) después de cada lijada.

Lo que sigue es opcional. Hay modelos que vas a pintar de dos o más tonos o tienes que aplicarle una tonelada de decals (por ejemplo un auto de nascar). Este es el momento de hacerlo.

Antes de pintar otro color (en especial si se necesita aplicar masking tape) o de aplicar decals, siempre dejo que la pintura se seque por lo menos unas 24 horas.


En el caso de mi cobra, opte por dos elegantes y clásicas líneas. Simplemente puse el masking tape en el diseño que quería. Es importante asegurarse que el masking tape está muy bien pegado, para que la pintura no se pase por debajo.

Este es el resultado






Por último apliqué los decals.

Con esto concluimos la etapa de color. En la próxima parta veremos la aplicación del clear y el proceso de pulido.

Recuerda hacer cualquier pregunta que tengas con relación a este proceso en los comentarios.

Hasta pronto!Eddy

¿Cómo simular cromo usando pintura? (con Alclad2)

April 19th, 2010 | Author: Eddy

El cromo es definitivamente uno de los acabados más difíciles de replicar. Si bien es verdad que muchas veces nos salvamos y podemos usar las piezas cromadas que vienen en el kit, no siempre es así.

Para restablecer el como en las piezas plásticas, solo tenemos dos alternativas. La primera es mandar las piezas a alguna de las compañías que se dedican a esto, como por ejemplo www.chrometechusa.com

El problema con esto servicios es que puede salir caro, en especial para los que estamos fuera de USA.

La segunda opción, que las la que vamos a ver en detalle, es usar el cromo de ALCLAD II. Esta es una pintura a base de lacas, que si se aplica correctamente, puede dar un acabado bastante parecido al cromo. Es importante aclarar, que aunque el resultado es muy bueno y convincente, nunca quedara como una pieza cromada de fábrica.


Usando Alclad2

Usando Alclad2

Para este ejemplo usaré una cuchara desechable, que es de un plástico muy parecido al de los modelos.

Usando Alclad2

Seguido, apliqué base automotriz, como haría con cualquier pieza de un modelo. La única diferencia es que me tomé el trabajo de pulir la base de la misma manera que pulo la pintura.

http://www.modelosaescala.com/wp-content/uploads/2010/04/alclad.jpg

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Usando Alclad2

Esta es la clave del uso del Alclad2. Aplicamos varias manos de ENAMEL negro. Observa que hago énfasis en ENAMEL. NO puede ser ningún otro tipo de pintura, créeme, he intentado con todas y solo el enamel funciona.

Este es una de las partes difíciles, ya que el enamel tarda mucho en secar y es un imán de polvo. Otra cosa importante, es que tiene que estar bien seco. Yo normalmente lo dejo al menos una semana.

Cuando el enamel está seco, podemos aplicar el Alclad2. Lo primero es bajar la presión de aire. Yo la bajo a entre 10 y 12 PSI. La aplicación deben ser capas muy ligeras. Si aplicas mucha pintura de una sola, el acabado queda como el de cualquier pintura plateada.

En este video puedes ver como es la aplicación.

Continúa en la siguiente página.

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¿Cómo conseguir un acabado automotriz digno de concurso? – Parte 4 (Clear y Pulido)

April 2nd, 2010 | Author: Eddy


En esta parte veremos el proceso final, el cual consiste en el pulimiento de la pintura. Para pulir la pintura, yo uso primeramente, las telas de pulir de MicroMesh. Estas telas van desde 3200 hasta 12000. (En las lijas regulares, la más fina es de 2500).


Lo segundo es un sistema de productos de pulimento automotriz. En esta ocasión, estoy usando el deMeguiars. No tiene que ser esta marca exclusivamente (aunque esta es muy buena) ya que existen productos de otras marcas con características similares. Además también usaremos el Hand Glaze de 3M.

Es importante aclarar que este proceso que describiré a continuación, es para pintura automotriz y no garantizo los resultados para otros tipos de pintura.


Una vez lo descrito en la parte tres está completo, pasamos a la aplicación del clear. La aplicación del clear es exactamente igual a la de la pintura, por esta razón no voy a entrar en detalles. La única diferencia consiste en que el clear por lo general es menos espeso, pero lo que necesita menos thinner.

Aquí vemos la carrocería con unas 8 capas de clear. ¿Qué tipo de clear usar? Es simple, usa el recomendado por tu proveedor para la línea de tus pinturas. Por lo general yo lo compro cuando compro las pinturas.

Yo normalmente dejo curar el clear unas 24 horas antes de pulir.


Telas de pulir de MicroMesh. Son de 3200, 3600, 4000, 6000, 8000, 12000. Es importante que se usen TODAS y obviamente en orden para obtener un buen acabado.

¿Por qué lijamos?

Cuando aplicamos pintura o en este caso clear, no importa que tan cuidadosos seamos, SIEMPRE va a quedar con una textura conocida como piel de naranja.

La piel de naranja de forma cuando la pintura seca. Esta es la razón por la cual en el paso tres lijamos entre cada aplicación. Si no lo hacemos, esta textura se va empeorando con la aplicación de cada capa.


Si hicimos lo descrito en el paso tres correctamente, entonces debemos tener muy poca piel de naranja en estas capas finales, pero como dije antes SIMEPRE va a quedar algo.

Tengo la costumbre de usar la primera tela (3200) seca. Con cuidado, le voy pasando a todo el modelo. Dependiendo de lo grabe que sea la textura, empezarás a ver unos puntitos brillantes. Debes seguir lijando hasta que estos desaparezcan. El resultado que estamos buscando es un acabado satinado parejo, casi sin brillo, como se ve en esta foto.

http://www.modelosaescala.com/wp-content/uploads/2010/04/Cobra427-100.jpg




Ahora pasamos a la tela 3600. ¡Importantísimo! Siempre lava el modelo muy bien entre cada cambio de tela. Si no lo haces, las partículas que quedan son más gruesas que la nueva tela y entonces es como si siguieras con la tela anterior.

Cuando pules, no debes aplicar mucha presión, es como si estuvieras digamos limpiado el modelo con una tela.


Ahora pasamos a la tela 4000

Continúa en la página 2.


Ahora pasamos a la tela 6000. Ya en esta foto notamos que está tomando brillo.


Ahora pasamos a la tela 8000. Con esta tela, ya se nota el cambio en el brillo. Click aquí para ver otra foto.






Por último, pasamos a la tela 12000. Este es el máximo brillo que lograremos con estas telas de pulir.

Aunque en esta etapa el brillo es muy bueno (La foto no le hace justicia ), siempre queda como una capa blancuzca sobre el modelo. Esto en ingles se conoce como “haze”, tal vez la traducción sería algo como empañado o nublado.

Este problema lo eliminaremos en los pasos siguientes.

Click aquí para ver otra foto.


Ahora empezamos con los líquidos de pulir. El primero es el Hand Glaze de 3M. Para aplicar estos líquidos yo uso una microfibra, pero otras alternativas son un pedazo de tela de 100% algodón.

En la foto vemos el resultado. Ya casí no se ve ese nublado que mencionamos antes.


El segundo producto es el limpiador de pintura. Este producto se encargar de eliminar cualquier residuo de haya quedado de los pasos anteriores.

En la foto se ve el resultado.

Continúa en la página 3.


El tercer producto es el pulidor de pintura. Este producto da una última pulida. Este es un pulido muy suave.







El cuarto producto es la cera. Este producto le da protección a la pintura y además de da un extra de brillo, aumentando ese efecto de mojado.



Por último, solo queda darle una buena pasada con una micro fibra limpia.


Como se aprecia en esta foto, el resultado es este brillo intenso, donde los reflejos se ven bien definidos, casi como un espejo.

Con esto finalizamos este tutorial de 4 partes. Espero que te sea de utilidad y recuerda que cualquier duda que tengas, pregúntala sin pena en los comentarios.

Hasta pronto!




Terminología de la pintura automotriz March 16th, 2010 | Author: Eddy

Mucha gente me pide que les aclare los términos que uso cuando hablo sobre la pintura. En este post trataré de aclarar estas dudas.

Thinner (también conocido como adelgazante o diluyente)

El thinner se usa para adelgazar la pintura (o base, o clear) para que tenga la consistencia adecuada para ser aplicada con una pistola de aire o en nuestro caso, el aerógrafo.

Es importante aclarar que el thinner tiene que ser el adecuado al sistema de pintura que estas usando. Lo recomendable es comprar el thinner en el mismo lugar donde compras la pintura.

Primer (también conocido como base o primario)

El primer es el fundamento de la aplicación de pintura automotriz. El primer se puede conseguir en varios colores, siendo los más comunes gris, rojo (más color oxido), negro, amarillo (más entre mostaza y crema) y blanco. Este color se escoge según el color de pintura que se va a usar. Yo prácticamente solo uso el gris.

Es importante aclarar que el primer tiene diferentes cualidades que otros tipos de pinturas, por lo que a diferencia de lo que mucha gente cree, no puede ser reemplazado por pintura gris. El primer tiene mucha mejor adherencia a la superficie y también a las siguientes capas de pintura.

Para el modelismo, nunca debemos usar los primers del tipo “nitro”. Los nitros tienen la tendencia a no agarrar muy bien en el plástico, lo que trae como conciencia posibles descascarillados y peladuras.

Al usar pinturas automotrices, el uso de base es mandatorio.

Color (también conocido como color base, color coat o capa de color)

La capa de color, es básicamente lo que su nombre indica, es el color que el carro va a ser pintado. Para los acabados automotrices, existen muchos tipo de pinturas como: lacas, acrílicos, poliuretano, etc. Yo utilizo las del tipo lacas acrílicas, simplemente por su fácil aplicación y su sencillez.

Existe una diferencia entre los términos color base (igual en español) y color coat (capa de color).

El color base TIENE que ser usado en conjunto con una capa de clear.En la capa de color, el uso de clear es opcional.

Clear Coat (conocido como capa de clear y erróneamente como barniz)

Esta es la ultima capa. La capa de clear, normalmente es transparente y en muy raras ocasiones, puede tener un tinte como por ejemplo rojo.

Esta capa es la que le da ese aspecto de mojado al acabado. Otra cualidad del clear, es que esta formulado para ser pulido.

Espero que con este glosario, se aclaren alguna de las dudas que tienen lo modelistas. Si tienen alguna otra duda o pase por alto algo, no dudes en dejar tu comentario.

Hasta pronto!

Eddy.

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