pintado del niva

MANUAL DE SERVICIO ILUSTRADO LADA NIVA. CHAPA Y PINTURA.

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MANUAL DE SERVICIO ILUSTRADO LADA NIVA VAZ 21.213 21.214.

CHAPA Y PINTURA.



Índice. 1.‐ Introducción.

2.‐ Útiles.

2.1.‐La pistola aerográfica. 2.2.‐El rodillo.

2.3‐ Lijas. 2.4.‐Cinta de carrocero.

3.‐ Materiales. 3.1.‐ El desengrasante.

3.2.‐ Imprimación fosfatante e imprimación epoxi. 3.3.‐ Masilla de poliéster, masilla de aluminio. 3.4.‐ El aparejo HS. 3.5.‐ La pintura. Tipos y acabados. 3.6.‐ La laca.

4.‐ Proceso de pintado.

4.1‐ Un lugar adecuado. 4.2.‐ Limpieza del vehículo. 4.3.‐ Lijado hasta dejarlo en chapa. 4.4.‐ El enmascarado del vehículo. 4.5.‐ Aplicación de la imprimación fosfatante. 4.6.‐ Reparación de imperfecciones, abolladuras, rallones… 4.7.‐ Enmasillado y lijado del coche. 4.8.‐ Capa de imprimación y lijado al agua. 4.9.‐ Capa de aparejo y lijado al agua. 4.10.‐ Aplicación de la pintura. Capas. Tiempo de secado. 4.11.‐ Aplicación de la laca. Capas y tiempo de secado.

5.‐ Anexo 1. Ficha resumen y materiales.

6.‐ Anexo 2. Pintado de llantas.

7.‐ Anexo 3. Pintado de molduras.



1.‐ Introducción.

Pintar un automóvil, es un proceso que requiere el dominio del enmascarado, lijado, conocimiento del material y pintado. En este post vamos a intentar explicar el método para proceder nosotros mismos al pintado del Niva y obtener unos resultados decentes. No obstante, para un mejor resultado, lo más aconsejable es dejar nuestro Niva en manos de un especialista.

2.‐ Útiles.

2.1.‐ La pistola aerográfica. La aplicación de pintura con pistola aerográfica se efectúa, para que mediante una adecuada pulverización, la pintura se adhiera al soporte, y con la ayuda de los disolventes y diluyentes añadidos, y por la propia composición de la pintura, ésta forme una película perfectamente lisa y uniforme. La pistola aerográfica es un equipo fundamental en cualquier taller de repintado de vehículos, y es el principal instrumento de trabajo de los pintores, que por tanto debe cuidar con el mayor esmero. La necesidad de un mantenimiento constante, una perfecta limpieza después de cada utilización, y el cuidado con que deben ser tratados los elementos de que consta son imprescindibles para conseguir la calidad deseada en los trabajos de repintado. Una pistola aerográfica funciona con el aporte de un flujo de aire comprimido que gracias al diseño interno de la pistola, arrastra la pintura que se encuentre en el depósito de carga de la misma. Este depósito de pintura puede encontrarse en la parte superior de la pistola, pistola aerográfica de gravedad; o por el contrario, en la parte inferior, pistola aerográfica de succión.



2.2.‐ El rodillo. Otra opción, para aquellos que no disponen de pistola, es la aplicación de la pintura a rodillo. El rodillo ha de ser de espuma o de caucho, ya que los de pelo corto dejan rastros. Hay que tener cuidado con los de espuma, porque el disolvente puede atacarlos. Rodillo de espuma:

Rodillo de caucho:



2.3‐ Lijas. Las lijas a utilizar han de ser de grano fino, y se aplicará con un taco de madera, nunca con la mano, para evitar imperfecciones. Otra solución, pero más cara es utilizar una lijadora roto orbital, una recomendación sería la siguiente: 180 y/o240: Lijado previo al aparejo. 220 y/o 400 al agua: Lijado del aparejo y masillas. 1200 y/o 2000 al agua. Lijado de pinturas. Lijado a mano:



Lijado a máquina. Lijado grueso:

Lijado fino:



3.‐ Materiales. 3.1.‐ El desengrasante. Disolventes limpiadores o desengrasantes, indicados para la limpieza de las superficies a pintar. La principal propiedad de estos limpiadores es que no contienen en su formulación ningún componente que pueda deteriorar los plásticos, aunque adicionalmente, también puedan tener propiedades antiestáticas, lo cual mejora el proceso de limpieza, dado que éste se realiza mediante la fricción con trapos embebidos en el limpiador, lo que puede ocasionar la carga de electricidad estática en la pieza, al ser los plásticos malos conductores de la electricidad. Esta electricidad estática atrae el polvo atmosférico hacia la pieza a pintar, lo cual no es nada positivo para conseguir un buen acabado de pintura libre de partículas ocluidas en la pintura.

3.2.‐ Imprimación fosfatante e imprimación epoxi. Imprimación fosfatante o “wash primer”.‐ Llamada así por el tipo de pigmentos que lleva, fosfatantes, suele ser de dos componentes y su principal ventaja es su tiempo de vida o “pot life”, que es de unas 24 horas a 20ºC, por lo que puede prepararse al inicio de la jornada laboral, empleándose según sea necesario, y sólo limpiar la pistola al finalizar la jornada. El inconveniente que presenta es que es sensible a las masillas de poliéster, por lo que no puede aplicarse masilla sobre ella. Esto se debe a que el catalizador de la masilla afecta a la composición de la imprimación, removiéndola y pudiendo llegar a causar desprendimientos. Imprimación epoxi.‐ Compuesta a base de resinas epoxídicas, es de dos componentes y presenta un “pot life” o tiempo de vida de la mezcla inferior al de las imprimaciones fosfatantes, en orden de las 4 horas a 20ºC. Sin embargo, presenta la ventaja de ser más resistente, pudiéndose aplicar la masilla de poliéster sobre la misma sin ningún riesgo, por lo que en piezas reparadas que precisen ser enmasilladas, una buena opción para garantizar la protección contra la corrosión es la aplicación de este tipo de imprimaciones, de manera que no se aplique la masilla directamente sobre la chapa. Además, por su naturaleza pueden aplicarse capas de espesores mayores que con las imprimaciones fosfatantes, con lo que pueden llegar a comportarse simultáneamente como imprimaciones y aparejos. Así pues nos decantaremos por la imprimación epoxi, ya que si queremos arreglar pequeñas imperfecciones en la carrocería, usaremos masilla de poliéster, la cual es incompatible con la imprimación fosfatante, además la imprimación epoxi puede ser utilizada como aparejo, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro y reducimos costes.



Imprimación epoxi Titán Yate M‐150 Formulada especialmente para tratamiento preventivo de OSMOSIS. Como imprimación antioxidante de alto espesor por capa sobre hierro y aluminio. (Especialmente para superficies sumergidas). Mezclar íntimamente 4 partes en volumen de BASE con 1 parte de ENDURECEDOR, dejar reposar ½ hora antes de utilizar la mezcla. Por debajo de 10º C. la Imprimación no endurece. La mezcla se espesa a las 8 horas de preparada, por ello debe mezclarse la necesaria para la jornada. Aplicar sobre superficies desengrasadas, limpias y secas.

Hierro y Aluminio: Desoxidar y aplicar 1 capa de Imprimación Epoxi TITAN Yate y 3 capas de Imprimación Epoxi TITAN Yate M‐150 (capa gruesa). Repintado de la Imprimación Epoxi TITAN Yate, a las 24 horas. Transcurridos más de 3 días es necesario lijar. Nosotros usaremos únicamente la M‐150, y el número de capas, pues dependerá del uso acuático que le demos al Niva, teniendo en cuenta que esto se usa para barcos en continuo contacto con el agua, con un par de capas sería suficiente.

3.3.‐ Masilla de poliéster. Las principales masillas utilizadas en carrocería están formadas por resinas de poliéster a las que se añade peróxido de benzoilo como catalizador, para conseguir su endurecimiento o secado. Un aspecto fundamental de las masillas es el sustrato sobre el que tienen adherencia, que puede ser chapa desnuda, chapa galvanizada, chapa cincada, aluminio, plástico, etc. No se debe aplicar sobre imprimaciones fosfatantes o acabados acrílicos termoplásticos. La masilla se aplica extendiendo ligeras capas con espátulas de metal, plástico o goma sobre el fondo preparado. Sin embargo, también existen productos que pueden ser aplicados a brocha o con pistola aerográfica. Una aplicación superior a las 500 micras (0,5 milímetros) puede considerarse excesiva. En caso de necesitar un gran espesor (en fabricación, el espesor de las capas aplicadas es de 100 a 120 micras), es recomendable aplicar varias capas, y dejar secar cada una de las mismas antes de aplicar la siguiente, aunque ello suponga un mayor tiempo de trabajo. Una vez elaborada, mezclando la resina con el catalizador, disponemos de pocos minutos (de 4 a 5) para aplicarla. A 20°C endurecen en 15 ó 20 minutos, aunque es frecuente acelerarlo mediante calor, por ejemplo, usando equipos infrarrojos.



3.4.‐ El aparejo HS. El aparejo es la pintura de fondo que sirve de soporte al color final o pintura de acabado. Por tanto, las irregularidades que presente esta capa, también las adoptará la pintura de acabado. El aparejo se aplica, disuelto en disolvente, de la misma manera que una pintura convencional a toda la pieza. Ojo que el aparejo es muy denso, viene preparado para aplicarlo con brocha o espátula, si lo vamos a aplicar con pistola, hay que diluirlo. Para el Niva usaremos la imprimación epoxi Titan Yate, o aparejo Titán, el que queramos. Aparejo Titán. Masilla plaste sintética de uso universal. Excelente preparado que elimina irregularidades, y nivela las superficies dejándolas lisas y en inmejorables condiciones para ser pintadas con esmaltes sintéticos, grasos, al agua, pinturas plásticas, etc., e incluso nitrocelulósicos. Gran adherencia, tenacidad y buena extensibilidad. Secado rápido. Fácil lijado. Apropiado para toda clase de superficies, como la madera, hierro, etc., donde se requiera un acabado fino y de gran calidad. Uso: Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

3.5.‐ La pintura. Tipos. En la industria del automóvil, se entiende por tratamiento de pintura la superposición de sucesivas y diferentes capas sobre la chapa, hasta obtener el acabado y efecto buscado. Todas esas capas se pueden dividir en dos niveles o grupos, en función de sus propiedades y misión. Las primeras, que reciben el nombre genérico de capas de fondo, suelen ser idénticas para todos los trabajos y determinan la durabilidad de la pintura. Las capas finales, o de acabado, determinan la apariencia estética y su aplicación constituye la fase más delicada del

proceso de pintura.



Monocapa: Las diferentes capas a aplicar en este tipo de pintura son: 1.‐ Fosfatación: primera medida protectora de la carrocería, que me jora, a su vez, la adherencia de las capas que se aplicarán a continuación. 2.‐ Cataforesis: electroimprimación aplicada por inmersión, que aporta mayor espesor y homogeneidad en el recubrimiento, mejorando, en gran medida, las propiedades protectoras. 3.‐ Imprimación: capa intermedia de atenuación entre la cataforesis y el color. Ofrece una óptima adherencia para la pintura final. 4.‐ Color: acabado del trabajo de pintado. Aporta color, brillo, dureza y una protección duradera contra las influencias externas. Bicapa: En este tipo de pintura se aplican las mismas capas que en el acabado monocapa, añadiéndose: Barniz: esmalte incoloro que se aplica como última capa. Aporta brillo, dureza y protección duradera contra las influencias del exterior. Tricapa: Es un tipo de pintura similar al bicapa, con la diferencia de que dispone de una tercera capa de color adicional. Esta tercera capa, normalmente blanca, se aplica entre la imprimación y el color propiamente dicho. Se utiliza en acabados perlados y su misión es acentuar el efecto buscado y aportar poder de cubrición.

Acabados. Pintura mate: Este tipo de pintura es muy básico, al igual que el satinado, solo que en el caso del mate, destaca por carecer de brillos, por lo tanto queda una carrocería áspera y sin reflejos significativos ya que la textura final es un tanto rugosa. Pintura Satinada: La pintura satinada es otra de las básicas, en el caso del satinado, destaca por ser brillante y tener una buena cantidad de reflejo. Deja un color liso y bastante pulido por lo que es un tipo de pintura sencilla pero vistosa. Pintura Metalizada: La pintura metalizada puede parecer estilo a la satinada, pero tiene otras propiedades exclusivas. Éste tipo de pintura consigue un acabado brillante pero como granulado, estilo al aluminio anonizado, que le da un toque vistoso y un acabado realmente interesante. Pintura Tricapa Perlada o Nacarada: Estos tipos de pintura son nuevos en el mercado, su nombre indica que, al igual que las perlas, dependiendo del ángulo del que se miran pueden conseguir diferentes efectos de color, como si se vieran aguas, o colores diferentes. Al principio eran pinturas blancas que permitían ver tonos rosados pero han avanzado bastante y ahora hay múltiples combinaciones de colores que se pueden elegir a la hora de pintar la carrocería. La aplicación de estas pinturas suele ser cara.



3.6.‐ La laca. La laca la aplicaremos si vamos a pintar el Niva con pintura bicapa o tricapa, ya que la monocapa lleva incluido el acabado a brillo. Yo recomiendo, que ya que vamos a lijar el Niva, enmascararlo y toda la pesca, pues apliquemos un par de manitas de laca o barniz para carrocerías, ya que además de proteger el Niva de la intemperie, muchos duermen en la calle, lo protegerá de arañazos y demás cuando salimos de ruta. En el tema de lacas estoy un poco más perdido, quizás lo más recomendable es acercarnos a un taller de chapa y pintura, o una tienda de pinturas y encargar un bote de 1 kg, y otro bote de 1 kg de endurecedor de barniz. Recordad que la proporción el 2 partes de laca, 1 parte de endurecedor y 20% de disolvente. Trasteando he encontrado varios productos, pero bastante caros: DuPont 3800s barniz laca CromaClear VOC 5 litros. 110 euros. Glasurit 923‐115 barniz Laca universal HS VOC clear. 105 euros.

No sé qué tal funcionará la Laca de la marca Titán, a ver si me informo.



4.‐ Proceso de pintado. Para ilustrar el proceso de pintado, he tomado “prestadas” las fotos de un 124 que he encontrado por internet, creo que ahí se ve bastante bien el proceso y las distintas fases de pintado.

4.1‐ Un lugar adecuado. Lo primero antes de pintar el Niva es disponer de un lugar adecuado para ello. Es de suponer que no dispondremos de cabina de pintado, así que lo ideal sería una nave vieja o algún lugar protegido del viento. Otra recomendación importante sería mojar con agua el suelo, ya que así evitamos que se desprendan partículas que acaben en la carrocería del Niva.

4.2.‐ Limpieza del vehículo. El siguiente paso sería darle un buen lavado al Niva, con jabón y desengrasante. Un cubito con champú para carrocerías mezclado con KH7 o algo similar, debería bastarnos. Luego hay que secarlo a conciencia con una gamuza o un trapo.

4.3.‐ Lijado hasta dejarlo en chapa. Ya empezamos a meterle mano al Niva. Antes de lijarlo es recomendable quitar defensas y demás artilugios, y si se va a pintar el Niva en otro color, pues desmontar luces y demás. Yo en mi caso, como lo dejaré del mismo color, todas estas cosas irán encintadas con cinta de carrocero. Empezamos el lijado. Es altamente recomendable hacerlo con una lijadora roto orbital, más que nada, porque por 40 euros que cuestan, nos ahorramos mucho tiempo y trabajo, y nuestras muñecas nos lo agradecerán.

LIJADORA EXCÉNTRICA O ROTO‐ORBITAL. La lijadora excéntrica o rotoorbital dispone de un disco de lijado que gira excéntricamente. Esta excentricidad en la rotación es la que permite un lijado sin dejar estrías ni arañazos. Se utiliza para lijado de todo tipo y acabados finos. Debido a la flexibilidad de su plato de goma se pueden lijar superficies cóncavas y convexas. Su facilidad de uso y versatilidad la convierten en una de las máquinas más necesarias para el aficionado.

Usaremos lija de grano fino, una P360 o P400 bastará, hasta eliminar los restos de pintura anteriores.



Aquí podemos ver un techo completamente lijado.

4.4.‐ El enmascarado del vehículo. El enmascarado de vehículos y "empapelado" como se le nombraba antes, es la acción de "cubrir" las superficies próximas a las zonas en las que vamos a pintar, para que de esta manera no se manchen o pulvericen de pintura o imprimaciones que normalmente se aplican a pistola o aerógrafo en las reparaciones de automóviles. Para ello utilizaremos film de enmascarar, un plástico transparente, o en su defecto periódicos o papel, cogidos con cinta de carrocero.

Film de enmascarar transparente 3M.



Aquí podemos ver un Kuga enmascarado con papel y cinta de carrocero.

4.5.‐ Aplicación de la imprimación fosfatante. Como dijimos antes, después de lijar a fondo para quitar las capas de pintura anteriores, restos de óxido e impurezas, procedemos a aplicar una base de imprimación fosfatante, en el caso de que no apliquemos masilla para reparar bollos, y epoxi si la aplicamos. Vamos a utilizar la Imprimación epoxi TITAN YATE M‐150, como dicen las instrucciones, mezclamos 4 partes en volumen de BASE con 1 parte de ENDURECEDOR, dejar reposar ½ hora antes de utilizar la mezcla. Una vez reposada la imprimación la aplicamos con pistola o rodillo.



Aquí podemos el proceso de aplicación de la imprimación epoxi.

4.6‐ Reparación de imperfecciones, abolladuras, rallones… El enmasillado. Uno de los productos imprescindibles en los talleres de reparación para conseguir una buena base sobre la cual aplicar las pinturas de acabado, es la masilla de relleno o masilla de poliéster, cuyo cometido es el de rellenar irregularidades y pequeñas abolladuras que presentan las zonas reparadas o sustituidas. Una buena aplicación de la masilla evitará posteriores defectos en la película de acabado.

La masilla de poliéster se aplica directamente sobre la capa de imprimación epoxi; es importante que la mezcla con el catalizador se realice en las proporciones especificadas de 2‐3 % en peso, esta mezcla solidifica a los 5‐10 minutos, así que es recomendable realizar la mezcla en un bote aparte. El grosor que puede alcanzarse al aplicar la masilla es aproximadamente de 1 ‐ 2 , ya que si fuese mayor habría problemas por ser un material quebradizo y que absorbe la humedad, debido al talco que contiene. Una vez lijada la masilla, el espesor no

debería superar las 500 mUnos 0.5 mm.

La masilla se extiende con una espátula de carrocero.

Aplicación de la masilla con espátula de carrocero.



4.7‐ Lijado del enmasillado. Una vez reparada la pieza de chapa, se realiza un lijado de bordes o de preparación para suavizar las líneas de transición entre las superficies con pintura y las zonas de chapa descubierta, y así garantizar una buena adherencia de las siguientes capas de pintura. Tras la limpieza y desengrasado de la superficie, se debe aplicar una imprimación que proteja la zona de chapa de la oxidación ya que en el conformado de la misma se ha eliminado la protección anticorrosiva, y puesto que en el caso que nos ocupa es precisa la aplicación de la masilla de poliéster, la imprimación que debe aplicarse es la imprimación epoxi o la cromofosfatante, que no se ven alteradas por la masilla no endurecida. Una vez aplicada y lijada la masilla, pueden haber quedado al descubierto zonas de chapa, por lo que nuevamente se hace necesaria la aplicación de una capa protectora de la corrosión. En esta ocasión, se puede emplear cualquiera de las imprimaciones, aunque es más recomendable la imprimación fosfatante, ya que su tiempo de secado es menor. O incluso se puede optar por un aparejo‐imprimación que reúne las cualidades de aparejo e imprimación en un solo producto, si bien es cierto que sus propiedades anticorrosivas son menores que en las imprimaciones. Es importante respetar el tiempo de secado de las masillas, que suele ser de unos 25 minutos a 20ºC, ya que un secado incompleto provocaría defectos en el lijado similares a los producidos por una deficiencia de catalizador en la mezcla. Una consideración importante de cara al lijado de las masillas de poliéster es que ha de realizarse siempre en seco, Puesto que sobre las masillas ha de ir un aparejo o apresto como preparación a las pinturas de acabado, para no tener problemas de rechupados, no es necesario el empleo de lijas de grano muy fino. El proceso general de lijado de la masilla consiste en un primer desbastado con lijas de grano P80 ó P100, a continuación con una P150 como paso intermedio (proceso escalonado), y acabado con una P220 ó P240 para afinar las marcas de lijado. Esto ya es para profesionales, yo creo que un lijado con una 220 o una 400 es suficiente.

Lijado de la masilla.



4.8.‐ Capa de imprimación y lijado al agua. Aplicaremos una capa de imprimación en el caso de que hayan quedado zonas de chapa al descubierto, ya que el aparejo que aplicaremos en el siguiente paso no tiene propiedades anticorrosivas.

4.9.‐ Capa de aparejo y lijado al agua. Concluido el lijado de la masilla, lo siguiente es la aplicación del aparejo. El aparejo ha de cubrir por completo la masilla, debiéndose aplicar por lo tanto en una extensión mayor que la zona enmasillada, extensión que ha de ser previamente lijada para garantizar la adherencia. Este lijado alrededor de la zona enmasillada ha de ser un lijado fino, conocido como matizado, para no dejar surcos o huellas de lijado, siendo recomendable la utilización de un abrasivo tridimensional o almohadilla abrasiva. El principal cometido de los aparejos es el de obtener una superficie lisa y uniforme, como preparación final antes de la aplicación de la pintura de acabado, garantizando una buena extensión de las pinturas de acabado (esmaltes y barnices). Esta calidad de superficie se consigue cuando una vez aplicado y endurecido el aparejo, es sometido a un proceso de lijado que rectifique la superficie del mismo. Este lijado debe realizarse con un grano de abrasivo lo suficientemente fino para que, aun manteniendo la capacidad de potenciar la adherencia, la pintura de acabado que se aplique posteriormente sea capaz de cubrir las marcas del lijado, dejando como resultado una película de pintura lisa, brillante y uniforme. Por otra parte, los aparejos sirven también como relleno de las pequeñas deficiencias que hayan podido quedar después de la aplicación y lijado de las masillas de poliéster, absorbiendo las mermas que éstas puedan ocasionar. El aparejo lo aplicaremos con pistola.

Aplicación del aparejo.

Tras aplicar el aparejo, lijaremos la zona con una lija de grano fino, una P400 es suficiente.



Aquí podemos ver el 124 con el aparejo lijado y listo para pintar. 4.10.‐ Aplicación de la pintura. Capas. Tiempo de secado. La aplicación de pintura con pistola aerográfica se efectúa para que, mediante una adecuada pulverización, la pintura se adhiera al soporte y forme una película lisa sin dejar ningún rastro visible de la aplicación. Para que esto se realice de la forma esperada, es preciso controlar todas las variables que influyen en la formación de la película, que son entre otros: composición de la pintura, disolventes y diluyentes empleados, temperatura, naturaleza de la pieza pintada, etc. Influyendo de manera muy especial la evaporación de los disolventes y diluyentes de la pintura. La velocidad de evaporación de los disolventes contribuye a estirar la película de pintura sin que llegue a descolgar; es decir, si evaporan demasiado rápido, la película de pintura no se estirará lo suficiente, formándose una película rugosa (piel de naranja), con menos brillo del que se puede obtener. Por contra, si los disolventes tardan mucho en evaporar, la película de pintura puede llegar a descolgar, creando el efecto de goteos o descolgados. Respecto de la utilización de la pistola aerográfica, los factores que mayor influencia tienen son: Velocidad y forma de la emulsión pintura‐aire formada por la pistola aerográfica. La presión de aire, el diámetro de la boquilla de la pistola, determina la forma de proyección y por tanto la cantidad de disolventes que evaporan antes de llegar al soporte. La distancia de la pistola al soporte a pintar. Existe una distancia óptima de trabajo que garantiza que la pintura que llegue a la pieza a pintar tenga el contenido de disolventes apropiado, depende del tipo de pintura y de pistola, generalmente alrededor de 15 centímetros. Cuanto mayor sea la distancia más “seca” llegará la pintura al soporte, y por tanto menos se estirará la pintura (piel de naranja), mientras que si la distancia es demasiado pequeña, llegará con exceso de disolventes y descolgará la pintura.



Para evitar cortes bruscos en la película de pintura se pulsa el gatillo después de comenzar el movimiento de la pistola, al igual que al soltarlo, que se hace antes de acabar el movimiento de barrido. Nunca pintar el horizontal. Por otra parte, para que la calidad de acabado sea homogénea es imprescindible que se mantenga esta distancia entre la pistola y el soporte siempre constante.

Aplicación de la pintura con pistola.

Este es el esquema de las diferentes capas aplicadas sobre la carrocería del coche.



El 124 con las primeras capas de pintura. Observad que es una pintura bicapa, por eso no brilla. Es necesaria la aplicación de la capa de barniz para conseguir el efecto brillo y proteger la pintura.

4.11.‐ Aplicación de la laca. Capas y tiempo de secado.

La laca la aplicaremos si vamos a pintar el Niva con pintura bicapa o tricapa, ya que la monocapa lleva incluido el acabado a brillo. Yo recomiendo, que ya que vamos a lijar el Niva, enmascararlo y toda la pesca, pues apliquemos un par de manitas de laca o barniz para carrocerías, ya que además de proteger el Niva de la intemperie, muchos duermen en la calle, lo protegerá de arañazos y demás cuando salimos de ruta. Las proporciones son 1 parte de barniz o laca + 1 parte de , 1 parte de endurecedor y 20% de disolvente. Vamos a basar el proceso de aplicación en un barniz de la marca KRONOX 410, un barniz muy usado en automoción y de fácil aplicación. No obstante, lo mejor es dejaros guiar por las instrucciones del sitio donde lo compréis. El proceso de aplicación recomendado, una vez completamente seca la base de color, consiste en una mano ligera de anclaje seguida de una mano completa, o dos manos completas, con unos tiempos de evaporación entre mano y mano de 5 ‐ 10 minutos. Los tiempos de secado dependen del catalizador empleado, siendo necesarios 30 minutos de secado a 60ºC con el catalizador estándar KX45 (tiempo de secado al tacto).



Aplicación de la laca con pistola.

El 124 con la capa de laca aplicada.



Y bueno, ya tenemos el Niva pintado, ahora a quitar el papel de enmascarar y montar pilotos, paragolpes y demás piezas que hemos quitado… Os pongo a continuación una ficha resumen del proceso y los materiales utilizados.



Anexo 1. Ficha resumen del proceso y materiales.

Limpiar cuidadosamente el Niva con champú y desengrasante.

Lijado de la carrocería hasta dejarlo en chapa. Lija P240.

Aplicación de la imprimación epoxi Titán Yate M‐150.

Dejar secar según fabricante.

Lijado de la capa de imprimación. Lija P400.

Aplicación de la masilla de poliéster.

Dejamos secar unos 25‐30 min a 20ºC.

Lijado de la capa de la masilla. Lija P400.

Aplicación del aparejo Titán.


Lijado del aparejo. Lija P1200.

Aplicación de la pintura. 2 o 3 capas./15 min. Distancia 15 cms. Pintar en Horizontal.


Aplicación de la laca. 2 o 3 capas a intervalos de 15 minutos. Distancia 15 cms.




Materiales: Os recomiendo consultar cantidades y si es necesario catalizadores para las pinturas y demás. 1.‐ 1 Bote de Imprimación epoxi Titán Yate M‐150. 2.‐ 1 Bote de aparejo Titán. 3.‐ Masilla de poliéster para las abolladuras. 4. ‐Pintura bicapa metalizada 1 kilo. 5.‐ Barniz bicapa 1 kilo. 6.‐ Endurecedor para barniz 1 kilo. 7. ‐Una pistola y compresor o un rodillo. 8.‐ Lijas de 240, 400 y 1200 al agua. 9.‐ Cinta de carrocero, papel de enmascarar y espátulas.



Anexo 2. Pintado de llantas. Limpiar cuidadosamente la superficie de la llanta con desengrasante. Aplicar masilla poliéster para pequeños roces. Aplicar masilla de aluminio o estaño para roces más profundos. • Mezclar al 2‐3% con el catalizador. • Si la superficie a reparar es más que un roce, hay que aplicar una imprimación epoxi debajo de la masilla, para garantizar la adherencia. Secado de la masilla: • 20‐30 min. Temperatura ambiente +20ºC. • 3 min con IR Onda Corta. Lijado de la masilla: • Lijar con maquina roto‐orbital con aspiración, plato duro y órbita del 5 la superficie de la zona a reparar con discos abrasivos P150 – P240. Limpiar y soplar la llanta: • No mojar la masilla al limpiarla.

Aplicar el aparejo en spray: • Agitar el spray energéticamente. • Aplicar capas ligeras hasta cubrir la masilla• Distancia de aplicación a unos 15 cm. Lijar el aparejo: • Lijar con lija al agua de grano P500‐ P800. • Lijar con esponjas superfinas y microfinas si es pequeña la superficie a lijar.

Limpiar cuidadosamente la superficie de la llanta: • Desengrasante antiestático. • Paños que no desprendan suciedad. Pintar la Llanta: • Utilizar una pistola aerográfica de pico 1.3 de máximo. (se puede utilizar una pistola de retoques). • Aplicar color base agua (normalmente se usa un básico aluminio medio del sistema de mezclas). • Utilizar la ficha técnica del fabricante para los ratios de mezcla de los productos. Barnizar la Llanta: • Aplicar un barniz HS. • Aplicar dos capas con intervalo entre capas de 5‐10 minutos.



Anexo 3.‐ Pintado de molduras.

Este es un brico de pintura en el que el resultado final dependerá directamente de la paciencia con la que lo hagamos, ya que entre cada mano de imprimación, pintura y barniz, hay que esperar el tiempo indicado por el fabricante de los productos. Material necesario:

• Cinta de carrocero. • Periódicos viejos. • Lijas de agua, una 400 para quitar rugosidades, y otra 1200 para darle un acabado liso. • Spray de Imprimación para plásticos. • Spray de Pintura, en este caso es rojo flash. • Spray de barniz brillante transparente ó laca.

Duración: Esto depende de lo profesional que queramos hacerlo, pero aproximadamente, el proceso total desde que se empieza a lijar hasta que se retira todo el periódico y la cinta de carrocero, viene a durar unas 6‐8 horas.



Proceso: Lo primero es lijar bien las piezas, primero dándole con la lija 240, y luego con la 1200 hasta dejarlo a nuestro gusto. No olvidar usar estas lijas mojadas, ya que así es como mejor funcionan.

Ahora procedemos a proteger el parachoques y todas las zonas de alrededor para que la pintura no manche nada. Yo he puesto la cinta de carrocero de la siguiente forma, la mitad de la cinta al parachoques, y la otra mitad al periódico. Una vez protegido todo bien, pasamos al proceso de imprimado de las piezas. Los espráis antes de usarse se deben agitar bien, para que el producto no esté muy espeso. La forma de darlo es con unas cuantas capas finas mejor que con una gorda y en la que aparezcan goterones. Yo di 3 capas esperando entre cada capa unos 20 minutos. Este proceso es muy importante ya que hará que la pintura agarre bien a la pieza. Una vez dada la imprimación, pasamos a pintar. La misma recomendación que con la imprimación, varias capas finas, hasta cubrir bien toda la pieza, esperando unos 20 minutos entre cada una. Yo aquí di 5 capas, no os preocupéis si al principio se ve medio negro y rojo, ya se cubrirá todo con las siguientes capas.



La ultima parte es el barniz, igual que con la pintura y la imprimación. Yo le di 3 capas. Esto es importante, ya que endurecerá todo y protegerá la pintura de chinazos sin que salte. Una vez que ha secado un poco (no del todo para que se pueda quitar bien la cinta de carrocero), eliminamos la cinta con los periódicos, y este será el resultado:

pintado del niva

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