MADERA

(N.T. previas, la imprimación que usa este hombre es en tono rosa/salmón o bien blanco (depende de la calidad de la foto, que desconozco), yo creo que una neutra como puty, useasé gris, dará el mismo buen resultado. Todas las pinturas son de Ral-Partha y las tintas de Citadel, no traduzco los nombres pues es probable que si las encontráis estén con estos

nombres y si las buscáis en la red para las equivalencias con otras marcas idem) Hola, soy Laszlo Jakusovszky. Hay algunas texturas básicas en el pintado de miniaturas que surgen con frecuencia y que si se realizan bien pueden determinar una miniatura bien pintada. Este es el primero de una serie de cortos artículos sobre algunas texturas habituales y las técnicas usadas para representarlas de una manera realista. Muchas de las texturas son relativamente fáciles de pintar siguiendo unos pasos básicos. La madera es la primera textura que vamos a tratar. Frecuentemente una figura puede tener un escudo o una lanza de madera que hay que pintar, o un diorama puede incluir partes con detalles de superficies de madera en el acabado. Pintar madera cae dentro de la categoría general del uso del pincel seco, aunque realmente también hay un poco de degradado que hacer. Un cuidadoso pincel seco es esencial para conseguir el aspecto adecuado. Cuando

estés practicando aplica varias capas suaves de luces a base de pincel seco en vez de una única y pesada capa (que frecuentemente da un aspecto embarrado o grumoso). Del mismo modo, cuando apliques lavados, hazlo con lavados muy diluidos para crear tonos profundos de color en vez de un lavado espeso muy oscuro. El ejemplo que he escogido es este cofre del tesoro:

Los detalles minuciosos de la madera en esta pieza de resina hace muy fácil el trabajar con

ella. Si la madera que quieres pintar no está tan bien detallada (esas piezas lisas de madera, como mangos da lanzas, estandartes...que nos encontramos “de vez en cuando”. N.T.), no tengas miedo de añadir un poco de detalle con un cutter o un punzón del tipo de los dentistas. Únicamente necesitas un poco de pulso y buen ojo (Una nota al respecto: Lava siempre las piezas de resina antes de imprimarlas pues pueden tener aún un poco de sustancias provinentes del molde que pueden impedir una buena imprimación). Esta pieza va a ser pintada con un color tipo haya dorado, pero el tipo de madera puede

variar a tu gusto. Para otras maderas consigue una pequeña pieza barnizada de esa madera que quieres copiar o consigue una tabla de acabados de madera que normalmente está

disponible gratis en los grandes almacenes de ese ramo). (Todas las pinturas utilizadas son de Ral-Partha excepto las tintas que son Citadel) PASO 1: Las áreas de madera han sido pintadas con una base de Leather. Como los pinceles secos que vamos a usar para pintar madera pueden desgastarse hasta la capa base en las piezas de resina (obligándote a parchear luego el pintado), el aplicar una capa base adecuada puede ayudarte, yo realizo esta capa base mediante varias capas bien diluidas de pintura, si

la realizas con una sola y gruesa capa, los pinceles secos no podrás realizarlos suavemente y rellenarás los detalles de la madera perdiendo el efecto que queremos conseguir.

PASO 2: Hacemos un lavado sobre la capa base con una mezcla de Dunkel Braun y Red Brown. El

lavado lo he diluido con agua hasta que tenía la consistencia de la leche desnatada (manda huevos la precisión de algunos, tela, le falta decir la marca de leche en concreto N.T.). A continuación el primer pincel seco usando una mezcla sin diluir de Leather e Ivory.

Con esto ya determinamos los puntos que más resaltan de la textura de la madera, así como las partes más oscuras en las zonas más “hundidas”, como referencia para más adelante. PASO 3: Para Incrementar la profundidad del efecto de la beta de la madera, habitualmente hago lavados y pinceles secos en la miniatura dos o tres veces más, y en cada pincel seco sucesivo aclaro la mezcla con más Frost Ivory y un toque de Lantern Yellow. Para los

lavados sucesivos uso sucesivas capas del color de lavado original, seguido por un lavado

final de tinta Rust Brown, diluyendo siempre cada lavado, incluso el de tinta, de tal manera que cada pincel seco anterior a cada lavado se muestre un poco a través de éste. No hago lavado después de la capa de pincel seco final, en vez de eso lo dejo tal cual para conseguir el aspecto brillante y con reflejos de la madera lacada.

PASO 4:

Es el momento de los detalles finales de la madera (y el momento en el que yo me deprimo siempre en estos artículos, pues si lograra llegar alguna vez a conseguir el aspecto hasta

este punto creería que he terminado la figura habiendo conseguido una obra de arte...;-) N.T.). Yo comienzo perfilando todas las áreas más profundas de la madera que tendrán un sombreado más oscuro: Las zonas de contacto entre la madera y el metal y entre las distintas planchas de madera. Para este paso añadí a la tinta Rust Brown un poco de tinta Brown (la tinta es mejor que la pintura en este caso ya que las capas sucesivas dan mucha profundidad y un aspecto muy oscuro). Esta tinta es aplicada con un pincel 5/0. Para aumentar el efecto de sombreado después de cada aplicación de tinta aclaraba

inmediatamente el pincel dejándolo ligeramente empapado (no húmedo) para así ir mezclando las tintas de los extremos de cada “costura”. Para las luces finales mezclé Frost Ivory, Leather, y Yellow juntos. Esta subida de color la apliqué en los bordes más sobresalientes y en las betas centrales de cada plancha de madera para simular la luz incidiendo en ellos. Tuve cuidado de no hacer esta subida demasiado brillante para que la madera no quedase con un aspecto acartonado.

PASO 5:

La miniatura terminada fue cubierta con una capa de barniz en spray. Esto le da a la madera un bonito look “pulido” y mantiene las zonas de metal brillantes (si lo vais a hacer en piezas

de miniaturas como escudos... para conseguir ese efecto, más vale que pintéis la pieza antes de pegarla o tendréis la mini llena de brillos indeseados. Otra posibilidad es barnizar con pincel y barniz brillante una vez terminada y pegada la pieza. N.T.). Si quieres conseguir un

efecto de madera NO-lacada, usa barniz mate.

¡Espero que esto te ayude con todos esos detalles de madera!

GRANITO

Pintar el grano de la piedra en nuestras miniaturas aporta un aspecto mucho más realista que el típico gris (pincel seco de aspecto blanquecino). Recuerda, este tipo de texturas puede

dar el toque final a un diorama o miniatura cuando se realizan correctamente, y no deben ser subestimadas. La textura del granito viene de su origen volcánico, en el que varios tipos de minerales se mezclan juntos a una intensa temperatura y presión. El granito no es la única roca que tiene esta textura, puedes querer experimentar con basalto u otros tipos de roca (nada tienen que

ver las texturas de basalto y granito, pero yo lo dejo tal y como el lo pone...N.T.). He elegido para ejemplo una de las piezas de resina del set de ventanas de mazmorra de Grendel. Es una típica ventana de arco medieval, es muy bonita por si misma pero con una “texturización” adecuada puede convertirse en algo especial. Después de imprimada estamos listos para empezar.

PASO 1: Comenzamos con una capa base de gris (mezcla de Grey y Dark Grey). La construimos mediante aplicación de sucesivas capas diluidas para hacer una base firme para el pincel seco (por las mismas razones que explicamos en la madera). PASO 2: Seguimos con un profundo y bastante generalizado lavado con Dark Grey y pincel seco de

Grey mezclado con White. Quería que el pincel seco resaltase más de lo normal pues voy a usar esas luces como guía para los detalles finales más tarde. Si no resaltan bien el rociado posterior las oscurecerá. También memorizo en este paso algunos de los detalles más

minuciosos o delicados, para tenerlos en mente cuando los añada otra vez en la fase final.

PASO 3:

Lo que viene a continuación es el paso crucial para crear una piedra con aspecto natural. Mezclo sobre 4 ó 5 colores en el rociado de la miniatura, para simular la mezcla de minerales

en el granito. Lo mejor es elegir los colores dentro de la misma familia para mantener la consistencia en el aspecto, en este caso he elegido los grises, esto depende una vez más del tipo de roca que elijas. Los elegidos fueron: White, Stone Grey, Grey, Dark Grey, y Black de

Citadel. Cada uno de ellos fue rociado sobre la mini en capas sucesivas con un cepillo de dientes viejo. Añadí agua a cada color hasta que tenía una consistencia como la que tendría para hacer un lavado con él, esto facilita el rociado y además lo hace ligeramente transparente, y así la base sobre la que rociamos s puede ver a través. Usé una caja de cartón vieja para mantener mi área de trabajo limpia, comencé a rociar por el color más claro hasta el más

oscuro, metía el cepillo en el color diluido y a continuación descargaba el exceso en la caja de cartón para asegurarme de que el rociado era de finas gotitas y así no cubrir totalmente con una capa de ese color la base a rociar. Rociando de más claro a más oscuro conseguí que los colores más claros (como el blanco) no apagasen el efecto de los más oscuros. Si veía que no conseguía el efecto deseado volvía sobre mis pasos y rociaba más con alguno de los colores si es que este no se veía

correctamente.

De todas maneras lo más importante en esta técnica es coger el punto justo, demasiado rociado puede dar un aspecto de suciedad y demasiado poco puede dar un aspecto de

proceso inacabado, lo mejor para coger el punto es utilizar por ejemplo un trozo cualquiera de plástico imprimado con pintura blanca y practicar con el cepillo de dientes el rociado en él hasta que consigas buenos resultados. La textura final debería tener un aspecto como el que se ve a continuación:

PASO 4: El grano de la piedra ya está ahí, pero ahora la pieza está un poco indefinida, y necesita un poco de definición de detalles. Así, desde este paso hasta el final lo que haremos será resaltar las partes de la roca con una diluida mezcla de Dark Grey y tinta Black. Si hacemos un lavado general perderemos el trabajo hecho con el rociado, así pues, para resaltar las partes de la roca con esta mezcla lo que hice fue perfilar con un pincel fino, y con paciencia ir

definiendo las líneas. Cuando terminé cada roca resaltaba individualmente. Del mismo modo usé Grey diluido para las luces finales de cada roca, tal y como cae la luz en las rocas de la ventana. También perfilé los bordes de la miniatura en todas sus caras para mantener resaltado el aspecto general de la pieza. Finalmente, para divertirme, pinté un sombreado bajo las rocas de la ventana, para hacer

que pareciesen proyectarse fuera del muro, cuando realmente están enrasadas con él.

PASO 5: Por último un pintado de un cielo nocturno en las ventanas.

Y eso es todo para el aspecto granítico, a continuación pasaremos al mármol que realmente

hará cobrar vida a los dioramas.

MARMOL

El mármol tiene unos cuantos trucos más que las dos técnicas anteriores y requiere un poco de práctica para dominarlo, pero el esfuerzo merece la pena, sobre todo si tienes que trabajar con superficies grandes que tienen que resaltar (muros, suelos, columnas,

altares...). Un aviso sobre esta técnica: Pintar mármol es similar a la técnica de pintar granito, ambas necesitan de una herramienta para dar la textura, antes fue un cepillo de dientes y ahora será una esponja. Esta técnica es un poco más delicada pues tarde o temprano hay que enfrentarse a la obtención de las “venas” del mármol. Como no tenía ninguna columna de resina prefabricada, me hice para empezar este proyecto

una columna pegando con superglue unas piezas de plástico que tenía (un tubo y unas bocas de botellas), y luego la imprimé en blanco.

Hay multitud de colores y texturas para elegir en un mármol. Como en cualquiera de estas técnicas es una buena idea conseguir una pieza de mármol del color que quieras imitar, pero a menos que tengas acceso a restos de mármol de un suministrador de materiales esto puede ser muy caro, por eso, lo mejor después de tener el material “en directo” puede ser

conseguir un libro o revista con una buena foto del color y la textura que quieras pintar. Yo me decidí por el mármol verde, que muestra la técnica bastante bien. PASO1: El primer paso es muy fácil. Aplicamos una capa base de Black, esta pintura mate de Ral Partha nos servirá a continuación de imprimación para el pintado con esponja que sigue.

PASO 2: Consiste En dar textura con una esponja al mármol. Usé una pequeña esponja de mar para dar pintura de forma muy suave sobre la capa de negro, estas esponjas tienen un “grano”

natural que proporciona una textura de mármol creíble. No uses una esponja sintética en este paso, su “grano” no es adecuado. Como la esponja a pesar de ser pequeña era muy grande para la miniatura lo que hice fue cortarle una porción pequeña para trabajar con ella. Trabajando con mi foto de referencia usé dos verdes: Storm Giant Green y Troll Flesh Green, para representar las formas naturales de la piedra. De nuevo el color que elijas dependerá de la piedra que quieras imitar y puedes elegir entre una gran variedad tanto de colores

como de formas a representar. Mezclé un poco de cada color (proporción de 1 a 1) con barniz para acrílicos brillante, esto hace semitransparentes las pinturas además de ayudar a que se adhieran mejor a la capa base negra. Al revés que en la técnica del granito puedes aplicar de más claro a más oscuro en este caso, ya que la transparencia que aporta el barniz hace que cada capa de color se

muestre un poco a través de la siguiente. Esto también imita la forma en que los minerales y sus colores se entremezclan en el mármol real. Asegúrate de no cubrir por completo la capa base negra con los colores verdes, es necesario que el negro se muestre a través de ellos pues es una parte natural del mármol verde. Se coge la esponja y se moja suavemente en el Troll Flesh. El exceso de pintura se quita

sobre un papel de cocina antes de aplicar la esponja sobre la capa negra. Siempre hay que

intentar no inundar la columna si no aplicar el verde de forma muy ligera (al mojar la esponja y aplicarla directamente la pintura mezclada con el barniz puede escurrir y estropear el efecto y hacer que no tenga un aspecto real).

Después de aplicar la primera capa y dejar que seque repetimos el proceso con el Storm Giant Green.

A veces cuesta dar con el aspecto adecuado, cuando acabé con esa capa decidí que el

aspecto no era justo el que yo quería y por lo tanto apliqué otra capa de Troll Flesh encima del Storm Giant Green. Finalmente me quedé satisfecho con el efecto:

PASO 3: A continuación necesitamos añadir las “venas” características del mármol. El mármol tiene normalmente estas líneas de roca de colores recorriéndolo, para simularlas en la miniatura

mezclo la pintura (en este caso White) del mismo modo y con los mismos objetivos (transparencia, adherencia)que antes con el barniz. El pintado de las venas es la parte más difícil del pintado de mármol, cuando terminas estas

líneas deben parecer betas recorriendo la superficie de mármol. Puedes aplicar la pintura mezclada con barniz mediante un pincel, o mediante el método tradicional: Una pluma (de ave, de las antiguas vaya... N.T.). Usando un pincel puedes conseguir un resultado decente

pero por alguna razón yo no tengo suerte en eso, los pinceles suelen trazar una línea demasiado uniforme como para parecer una veta. La pluma deja una forma de color más natural ya que tú puedes variar fácilmente el grosor de la línea. Esto junto a la transparencia de la mezcla deja un aspecto muy natural en las venas del mármol. Una pluma corriente suele ser demasiado gruesa para nuestra miniatura

así que hay que afilarla convenientemente para que tenga el grosor adecuado en la punta antes de comenzar el proceso. Cuando uses la pluma es conveniente que tengas la mano “ligera” y no apoyes fuerte la pluma contra la mini mientras trazas la línea de la vena, debes hacerlo de manera muy ligera deslizándola por la superficie. Ve apretando y separando la pluma de la miniatura aleatoriamente y también girándola, tumbándola y levantándola para conseguir una línea de grosor y forma irregular (incluso dejando la pluma plana sobre la miniatura antes de levantarla).

Estas venas normalmente corren paralelas unas a otras en el mármol, por lo tanto procura ir trazándolas más o menos en la misma dirección. Debes romper de vez en cuando las líneas para darle el aspecto del verdadero mármol. Lo mejor es no cubrir más de una tercera parte de la superficie de mármol con venas o pintarlas demasiado juntas, si no la pieza parecerá

demasiado “abarrotada” y antinatural.

PASO 4: Para finalizar la columna pinté la base y el tope con dorado. Finalmente un objeto de mármol como éste debe ser cubierto de una gruesa capa de barniz para dar ese aspecto tan típico de barniz pulido, yo usé el mismo barniz que mezclaba con las pinturas, pero aún así no

resultaba suficientemente brillante así que finalmente apliqué una capa de barniz de acabado par óleo de mi mujer (específicamente "Treasure Crystal Coat") que da a la columna ese aspecto bonito de mármol pulido.

Si usas cualquier tipo de barniz de base oleosa como ése sobre acrílicos debes asegurarte muy bien de que el acrílico está completamente seco antes de aplicarlo. Te recomiendo usar para ello un pincel viejo que puedas tirar luego a no ser que uses pinturas al óleo

frecuentemente en casa y tengas un buen disolvente a mano para limpiarlo. Laszlo Jakusovszky en http://hot-lead.org/ (Traducido por Aldaiur)