noticiero textil 246

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Número 246 - Año XXXIII - 1er Trimestre 2016 - 10€

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El textil-confección necesita del apoyo del nuevo gobierno para reindustrializarse, sobre todo ahora que tanto se habla de relocalización

Tema Páginas 4 a 8

Sindicatos y patronal necesitan más compromiso del nuevo gobierno

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16-18 Feb. 2016 premierevision.com

Rosa PujolCreative Manager

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Riccardo BruniTextile Designer

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Federica Martini MasoniStyle Office ChiefMasoni Industria Conciaria

Wendy RichardStyle Manager

Mégisserie RichardTakao OzakiCreative DirectorA-Girl’s

Jeremy SomersCreative Directorand DesignerCircleline

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ACCEDA AL VÍDEO RELACIONADO CONEL ANUNCIO

Las nuevas tecnologías y la otra dimensión del comercio

L as nuevas tecnologías han metido al comercio de moda en otra diná-mica, donde la venta online ya no es

solo eso, sino una pieza clave de la estrategia empresarial.

El asunto ha adquirido tal dimensión que ya no se trata simplemente de cuánto se puede facturar por el canal online, sino de cómo la tecnología puede ayudar a que el público vuelva a las tiendas.

Nos encontramos inmersos en una realidad en la que la gente, cada vez más, se decanta por comprar a través de internet, lo cual, está restando público al canal offline. A todo esto ha contribuido el gran desarrollo de los telé-fonos móviles (se podría suprimir la palabra “teléfono”) que, entre otras cosas, han aumen-tado el tamaño de sus pantallas, facilitando la experiencia de usuario.

¿Eso quiere decir que las tiendas físicas son menos importantes? No, pero lo que sí es

verdad es que ahora deben ser algo más que una tienda.

Y así lo han entendido algunas compañías de moda, que han empezado a racionalizar su red de puntos de venta. No es fácil hacerlo de un modo inmediato, porque no se puede cerrar un establecimiento de la noche a la ma-ñana: hay que cumplir los contratos, so pena de pagar fuertes indemnizaciones.

Pero lo fundamental es que las tiendas están comenzado a funcionar como almacenes o puntos de recogida para aquelllos clientes que compran por internet. Así, en este contex-to, hemos llegado a otra dimensión.

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EntrEvista

Gilles Lasbordes, director general adjunto de Première Vision

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distribución

Las firmas de moda duplican su inversión en locales comerciales

producción

Bestseller contrata a Logisfashion

tEma

Sindicatos y patronal necesitan más compromiso del nuevo gobierno

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Economía

El textil/confección europeo apuntala la sostenibilidad

Jaime Cevallos [email protected] @JaimeCE1

DirectorJosé Martí[email protected]

RedacciónFrancesc M. Almena [email protected]Áreas de: Economía exterior. Economía íntima. Gabinetes de creación de diseño y tendencias. Textiles para el hogar. Tecnotextiles. Hilados y Tejidos.

Jaime [email protected]Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química textil y colorantes. Logística. Formación. Relaciones laborales. Distribución. Producción (Maquinaria de hilatura, tisaje, acabados, confección y gros de punto).

PublicidadDavid Martí[email protected]

Agente para Francia, BélgicaJanie Durand Telf. +33 1 39 43 39 98Mobile: +33 6 11 72 90 [email protected]

Agente para AlemaniaJürgen Lindemann Telf. + 49 521 140 876Fax + 49 521 142 [email protected]

MaquetaciónDiego Peñ[email protected]

Administración y [email protected]

Imprime Anman Gràfiques del Vallès, S.L. Dep. Legal B-31.146-1984

NOTICIERO TEXTIL no comparte necesariamente la opinión expresada por sus colaboradores.

Edita:

Numancia, 73, 7º B - 08029 BARCELONA Tel. 93 444 81 [email protected]

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sumario

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El textil-confección necesita del apoyo del nuevo gobierno para reindus-trializarse, sobre todo ahora, que tanto se habla de relocalización. La cues-tión es que el sector se ha hecho más versátil para aguantar los coletazos de la crisis, pero anda urgido de la adopción de medidas para consolidar sus exportaciones y seguir creando puestos de trabajo.

REDACCIÓN, BARCELONA

R ecuperar el Observatorio Textil es uno de los principales objetivos del sector. De hecho, Alejandro Laquidain, presidente del CIE, ha-bló del tema minutos antes de que se firmara el nuevo convenio del sector, el pasado 30 de

julio. Y el asunto ha vuelto a surgir a finales de año, en medio de una campaña electoral que como nunca, mantuvo en la pales-tra a cuatro partidos políticos.En este contexto, Paula Alves, de Fitag-UGT, sostiene que en esta nueva legislatura es importante retomar la figura del Ob-servatorio, porque “las representaciones sindicales y empresa-riales del sector, respetando las respectivas autonomías y res-ponsabilidad, han de avanzar en los instrumentos de diálogo

social e interlocución en los ámbitos del sector”.Para Alves, el Observatorio es fudamental para hacer el segui-miento de los principales indicadores del textil y sus subsecto-res, “para disponer de forma permanente de un mapa actuali-zado del marco macroeconómico y proceder a la síntesis del mismo en los diversos ámbitos internacionales... En el ámbito del Observatorio se definirán las materias objeto de este segui-miento permanente y los períodos de su regular puesta al día”.Las últimas actividades del Observatorio, según consta en los archivos del Ministerio de Industria, fueron el informe “Materias primas para el sector textil confección: Opciones de futuro”; el estudio “Benchmarking internacional en el sector textil-hogar: un análisis comparado España-Italia”; la difusión y jornadas de presentación y comunicación de la nueva marca Moda España; la determinación de necesidades de formación derivadas

Sindicatos y patronal del textil necesitan más compromiso del nuevo gobierno

Bstim es una feria que nació para captar la producción de cercanía

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de la implantación de innovaciones organizativas en el sector textil-confección; la difusión y jornadas sobre eficiencia energética y riesgos mediombientales en el sector textil-confec-ción.En 2009, el Observatorio presentó un extenso informe deno-minado “Previsión de la evolución del sector en el horizonte 2015”.

FORMACIÓNLa formación reglada y ocupacional es otro de los asuntos im-portantes para el sector, y que deberá ser impulsada en esta nueva legislatura. Jordi Ribes, de Texfor, facilitó un documen-to a NOTICIERO TEXTIL, en el que figuran todas las peticiones que la patronal del sector hace al nuevo gobierno, entre las que se encuentra “una política educativa que favorezca la empren-deduría y que vuelva a desarrollar la red de universidades que imparten estudios de ingeniería textil”.En esta línea, Texfor considera que es importante la inclusión de periodos de prácticas bonificadas en empresas para los estu-diantes de ingeniería textil y un apoyo más decidido al modelo de Formación Profesional Dual, “recuperando la figura del apren-diz con prácticas remuneradas en empresas”.La patronal del sector también se refiere a la necesidad de “rein-troducir la participación activa de los agentes sociales (patrona-les y sindicatos) en los modelos de formación continua a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y de sus Comisiones Paritarias de Formación, velando por la estricta gestión de los fondos y que evite prácticas fraudulentas”.Pero no solo la industria hace hincapié en este tema, porque los

sindicatos tienen mucho que decir al respecto. En este sentido, Alves resalta la importancia que tienen los certificados de profe-sionalidad, que en definitiva, constituyen el instrumento de acre-ditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profe-sionales que tiene la persona para el desarrollo de una actividad. De hecho, en el convenio colectivo firmado el pasado julio “se incluye un artículo sobre este tema, que dice que las empresas promoverán la participación de las personas trabajadoras que no disponen de certificaciones oficiales, de modo que, las acciones formativas programadas por las compañías guardarán estrecha relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Nacionales...”.

LA SITUACIÓN LABORALLos puntos de vista entre sindicatos y patronal sobre la política laboral que se debe aplicar en el sector son diferentes. Carmen Expósito, de CCOO, señala con claridad que el nuevo presiden-te de gobierno tiene que derogar gran parte de la reforma labo-ral para dar más estabilidad al empleo y priorizar la negociación

“El nuevo gobierno tiene que

derogar gran parte de la reforma laboral

Túnez es uno de los países donde confeccionan algunas empresas españolas

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colectiva sectorial.En la misma línea, Alves opi-na que se debe restituir el modelo de relaciones labo-rales, “revertiendo el conteni-do de las reformas laborales para mejorar el empleo en calidad y cantidad, así como las condiciones de trabajo”.Al respecto, Ángel Asensio, presidente de Fedecon, insis-te en la necesidad de introdu-cir medidas que ofrezcan ma-yor flexibilidad en el empleo. “Esto es fundamental para que la empresa se pueda adaptar a los diferentes ciclos de la economía. Y en el caso de la industria de la confec-ción, que además de ser ma-nufacturera es un sector de temporada, la figura del fijo discontinuo es fundamental. Esto haría que los tallares au-xiliares fueran competitivos”.Texfor cree que es imprescin-dible adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades productivas de las empresas que trabajan en mercados globales, conjugando ade-cuadamente la conciliación de la vida laboral y personal, y manteniendo un estado del bienestar sostenible y equili-brado.“Para ello se necesita una política de fomento de la contratación, especialmente la de carácter indefinido, focalizada en aquellos segmentos con mayores problemas laborales, como los jóvenes y los parados de larga duración o procedentes de procesos de extinción de contrato de empresas del sector... Reducción de los costes sociales para empresas y trabajadores, especialmente en los casos anteriores... Equiparación de derechos en las plantillas por razones de sexo y/o edad”.

LA RELOCALIZACIÓNLa relocalización va al unísono con la situación laboral, porque tal como señala Asensio, si hubiese una mayor flexibilidad en el empleo, “se montarían más talleres” y así se aceleraría el retorno de la producción en proximidad.En este contexto, Expósito habla de la necesidad de reconstruir el sector industrial que, a su juicio, casi ha desaparecido, en bue-na parte debido a la deslocalización. Para ello se necesitaría de un plan para impulsar el regreso del textil y crear empleo.“Deberíamos de ser más activos en Europa y defender nuestros productos de la competencia desleal de los fabricantes extra-comunitarios; reducir los costes burocráticos; aumentar los in-

centivos fiscales para aquellas empresas que relocalicen su trabajo en España y potenciar la marca, sobre todo el ‘fabri-cado en España’ o el Made in Spain”.Texfor coincide con Expósi-to en la importancia de rein-dustrializar al sector, objetivo que se conseguiría con la puesta en marcha de medi-das que apoyen un consumo responsable de productos de proximidad.De hecho, la patronal estima que el proceso de globali-zación seguirá favorecien-do el desplazamiento de las grandes producciones hacia países del tercer mundo o a economías emergentes, por lo cual, nuestra industria debe estar lista para satisfacer otro tipo de necesidades, como son “facilitar un servicio ágil y en tiradas cortas”, o “el de-sarrollo de productos con un mayor valor añadido”.Incidiendo un poco más en este asunto, Jordi Ribes pien-sa que el proceso de reloca-lización, ciertamente es inci-piente y de lenta progresión, “pero no obedece de forma determinante a las medidas

que se tomen desde la administración central, sino a las leyes de un mercado globalizado donde prima al precio por encima de otros factores, especialmente en el textil moda. No obstante sí es cierto que se pueden impulsar políticas que favorezcan esta relocalización que es especialmente difícil para aquellas empre-sas más industriales o fabriles que para aquellas más comercia-les o donde la inversión es menor”.Alves, por su parte, pide al nuevo gobierno un plan de apoyo como el que se da al sector del automóvil. “Sabemos que no podemos competir en costos salariales con otros países”, ni siquiera con Portugal, que lo tenemos como vecino. “El sector tiene que reinventarse para poder competir y, naturalmente, el gobierno central tendría que apoyar con ayudas para poder apostar por el diseño, la innovación e internacionalización de las empresas”.

EL COSTE DE LA ENERGÍAEl coste de la energía es uno de los grandes problemas que tiene el sector, porque según el diagnóstico de Texfor, merma la competitividad de las empresas.Para la patronal, es necesario establecer un modelo energético del país a largo plazo basado en un pacto de Estado en-

La política laboral es otro de los asuntos clave para patronal y sindicatos

“

Fedecon insiste en la necesidad de introducir medidas para

flexibilizar el empleo

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tre las fuerzas políticas, donde se combinen las energías limpias y renovables con las tradicionales eficientes, que no se desdeñe la energía nuclear segura y eficiente (modelo francés) y se desarrollen las interconexiones de gas y electricidad.Además, cree que en los costes de la energía, no han de incluir-se aquellos conceptos que no estén relacionados con la gene-ración, el transporte y la distribución. “Por tanto, deben excluirse de la factura energética las primas a las renovables, la reconver-sión del sector carbón y los déficits tarifarios eléctricos y de gas (Castor), que deben aplicarse a los PGE y no al consumo”.

Texfor también solicita que se favorezcan las inversiones in-dustriales de equipamientos, instalaciones y procesos eficientes desde el punto de vista energético y medioambiental (emisio-nes y residuos) y se establezcan “políticas comunes entre las di-ferentes cuencas fluviales para los cánones de vertido de agua”. Carmen Expósito, en cambio, dice que “urge asegurar que la energía tenga precios competitivos, que sea menos cara y más asequible”.

FINANCIACIÓNTexfor también aboga por el retorno del crédito, porque la falta de financiación y el falso estigma de que el textil es un sector sin futuro han provocado un problema muy importante que inclu-so ha derivado en el cierre de empresas.“Es necesario hacer fluir el crédito hacia las empresas, especial-mente para circulante e inversiones fabriles”, señala la patronal, a la vez que solicita “flexibilizar las condiciones para la obtención de avales implicando en ello a la Administración y los instru-mentos que posee a través de ICO… y establecer condiciones de financiación incentivadoras para las pymes, microempresas y autónomos”.

En este marco, Asensio hace hincapié en la necesidad de re-cuperar las ayudas a la exportación, que en los últimos años se han reducido en un 70 %.De hecho, el sector textil ha superado las fases de recesión, in-cluida la última derivada de la paralización del consumo interno, gracias a las iniciativas empresariales de apertura de nuevos mercados. Según Texfor, “la exportación, que año a año se incrementa, ha suplido la deficiencia del mercado interior y ha facilitado el posicionamiento internacional de nuestras empresas, todo ello

a pesar de una política restrictiva del apoyo de la Administración a estas iniciativas por falta de recursos de ICEX”. Pero, para seguir teniendo un sector textil de referencia inter-nacional y competitivo, Texfor cree que es preciso “un apoyo decidido de la Administración a las iniciativas de exportación... focalizado en las empresas que empiezan a exportar, pero no excluyente de ninguna empresa... favorecer la implantación de empresas nacionales en el exterior... diseñar estrategias de inter-nacionalización del sector textil, basadas y con la participación activa de las organizaciones empresariales conocedoras del sector, a través de Planes Sectoriales de Promoción liderados por ICEX”.

Patronal y sindicatos firmaron el convenio textil el pasado julio

“Urge asegurar una energía a precios competitivos, que sea menos cara y más asequible

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Por Jerome SicardDirector regional Sur de Europa, MarkMonitor Inc.

Con la proliferación de produc-tos falsificados en internet, las marcas de ropa luchan constan-temente para conseguir el cierre de sitios fraudulentos. Hasta hace poco, los falsificadores disfrutaban de las grandes posi-bilidades de negocio en internet

con impunidad por la dificultad de identificar los sitios web que venden productos falsifica-dos. De hecho, la peculiar dinámica de la venta de falsificaciones online ha dado lugar a una situación denominada ‘whack-a-mole’ en la que, cuando se cierra un sitio web fraudulento, apa-recen otros nuevos.

Hoy en día las marcas de ropa pueden mejorar su lucha contra la falsificación con una nueva arma muy potente que permite paralizar los negocios fraudulentos y emprender acciones de persecución. Esta estrategia permite identifi-car redes de sitios fraudulentos con efectividad y realizar cierres masivos, a tiempo y de forma económica. Enfrentarse con los falsificadores en masa mejora la efectividad de las acciones lega-les y de los litigios, y así se consigue un mayor retorno de inversión. Algunas marcas ya han usado esta estrategia para recuperar cientos de dominios, además de recopilar información esencial sobre el comportamiento de los con-sumidores, que a su vez puede repercutir en un aumento de las ventas.

Internet se ha convertido en el principal coto de caza de los falsificadores, que encuen-tran en la red los mismos beneficios que los negocios legales: una clientela internacional y unos gastos operativos reducidos. La venta de falsificaciones a través de canales digitales es un gran negocio y un estudio hecho recien-temente por MarkMonitor estima que la falsi-ficación y la piratería en los canales digitales provocan unas pérdidas de 350.000 millones de dólares en el mundo. Además, los falsificadores disfrutan de otra ventaja en internet: actuar de forma anónima.

Los falsificadores crean negocios dise-ñados para evitar la detección y dificultar las acciones legales en su contra. Tradicionalmente las redes fraudulentas tienen sus servidores alojados en un país, los dominios registrados en otro, el procesamiento de pagos en un tercero y

el servicio de envío en un cuarto país. Una parte fundamental de su estrategia es la creación de una cartera de dominios como rebajasmarca.com, ropademarcabarata.com y outletmarca.com, que resisten muy bien las acciones de persecución tradicionales que emprenden las marcas.

En lugar de operar un solo sitio web, los falsificadores dirigen enormes redes con miles de sitios fraudulentos que pueden ofrecer productos falsos de varias marcas. Los falsi-ficadores saben que cuantos más sitios web tengan, más lentas se vuelven las acciones en su contra. Si se cierran cien sitios, aparecerán cien más. Este fenómeno se conoce en inglés como “whack-a-mole”, un término cuyo ori-gen procede de un juego recreativo del mismo nombre pero que ahora se usa coloquialmente para hablar de tareas repetitivas e inútiles, especialmente en el contexto del mundo de las redes cuando se refiere a la lucha contra los spammers. La estrategia de persecución más efectiva consiste en hacer frente a la magnitud del problema.

Un solo falsificador puede estar detrás de entre el 40 y el 60 % de todos los sitios frau-dulentos que amenazan una marca, y generar hasta el 70 % del tráfico a sitios que venden falsificaciones. Cerrar estas redes es una forma de paralizar el negocio de los falsificadores y, al mismo tiempo, de mandar una advertencia a los demás ciberdelincuentes.

Sin embargo, enfrentarse a las redes de sitios fraudulentos por medios convencionales requiere mucho tiempo y resulta frustrante. Por eso, existe una nueva estrategia basada en una tecnología para perseguir sitios fraudulentos que resulta bastante efectiva a la hora de litigar contra páginas web fraudulentas en el sector de la moda. Tras identificar agrupaciones de sitios web con las mismas características, las marcas pueden solicitar de una sola vez el cierre de

El cierre masivo de las redes de webs fraudulentas

La falsificación en canales digitales provoca unas pérdidas de 350 mil millones de dólares


opinión


varios sitios fraudulentos, incluidos los que pue-dan asociarse a la red original en el futuro. Esta estrategia multiplica el impacto y el retorno de la inversión (ROI) efectuada en los litigios.

Esta tecnología puede identificar una mayor cantidad de sitios, centrándose en agru-paciones mediante el análisis de la siguiente información: Contenido no visible, como el códi-go de página (secuencias de comandos, DOM); asociaciones externas al sitio web, incluidas la dirección IP, el proveedor de servicios de inter-net y los procesadores de pagos; contenido visi-ble, como los precios y los gráficos.

Estas “huellas digitales” que dejan los falsificadores se usan para identificar agru-paciones de sitios web que forman auténticas redes fraudulentas. Recoger estas huellas de forma rentable acelera la fase de investigación de los litigios y sienta las bases para identificar sitios que puedan aparecer tras el embargo de los primeros dominios. En consecuencia, el titu-lar de una marca puede valorar las proporciones reales de la infracción y maximizar la rentabili-dad de su inversión en litigios.

Antes de que existiera esta tecnología, los titulares solo sabían la cantidad de sitios fraudulentos que descubrían, pero no cuántos se les habían escapado ni cuáles seguían fun-

cionando con normalidad.Esta estrategia no sirve para sustituir los

métodos tradicionales de lucha contra la falsi-ficación. Más bien los complementa y aborda el problema que suponen las redes de sitios web operadas por delincuentes cada vez más espe-cializados. Además, este nuevo enfoque tam-bién afecta los negocios de falsificación de otra forma: cerrando las cuentas de procesamiento de pagos.

La estrategia de litigios a gran escala no es solamente una solución práctica contra la falsificación; también ofrece información de alto valor para la empresa. La información de los sitios fraudulentos permite a las marcas enten-der muchos aspectos del negocio, desde el mar-keting y los precios hasta la atención al cliente y la planificación de productos. Todo ello sirve para estudiar las necesidades de los consumi-dores. Pongamos el caso de una marca de ropa deportiva que se da cuenta de que un modelo de jersey suyo, de edición limitada, sigue gene-rando interés en sitios de productos falsificados aunque ya no se fabrique el original.

Valiéndose de esta información, la marca podría ampliar el ciclo de producción para satisfacer la demanda y aumentar las ventas, debilitando al mismo tiempo a los falsificadores. Este tipo de información ayuda a las marcas a cuantificar la venta ilegal de sus productos y a elaborar estrategias para mejorar su posiciona-miento en el mercado.

Ante el crecimiento de los canales digi-tales para vender productos falsificados, las marcas deben adoptar las últimas tecnologías para perseguir a los delincuentes. Combatir la falsificación es una forma de proteger la marca y paralizar el negocio de los falsificadores.

La forma más rentable, efectiva y segura de combatir las redes de sitios fraudulentos y de llevar a cabo acciones de persecución es combinar tecnología avanzada y litigación. Esta estrategia permite a las marcas sacar un mayor rendimiento de su inversión en litigios y, a la vez, interrumpir el negocio de los falsificadores que venden por internet.

Envíenos su opinión sobre este artículo a; www.noticierotextil.net (sección opinión)



HACE 25 AÑOS12 NOTICIERO TEXTILENERO ´91

Mesa redonda

¿Cómo valora 1990 y qué espera de 1991?

Se fue 1990. Más de 200 empresas que durante el año pasado se quedaron en el camino, se ahorrarán el espinoso sendero que constituye este 1991 que acaba de nacer. Realmente, las perspectivas no resultan demasiado alentadoras. 1991 va a ser un año difícil. En ello coinciden unánimemente los contertulios de

la Mesa Redonda de esta publicación. “Va a haber que ir con cuidado”, dice uno de ellos. Sí, es cierto. Este año ca picúa va a ser sólo apto, no para aquellas empresas fuertes, sino para aquellas que sean hábiles y gestionen de un modo moderno todos sus asuntos. Las lágrimas, el individualismo y el orgullo de bieran quedar absolutamente caducados y desterrados de la praxis cotidiana. Asimismo, el tradicionalismo, sólo debiera tener licencia para aparecer de forma casual como concepto creativo en cuader nos de tendencias. Y, tal vez, ni eso.

econoMía y estadística

Crece el interés por la deslocalización entre las firmas de confección masculina

Apesar de que la trayectoria de la confección española a lo largo de 1990 haya sido, en líneas generales, mejor que la del textil, el pasado ejercicio no fue precisamente positivo. El aumento de las importaciones cogió por sorpresa a la infantil, enfatizó la debilidad de la femenina y siguió mante niendo en

vilo a la masculina. Sólo la piel, tras tres años de cose char déficits, consiguió que sus exportaciones fueran superiores, logrando que su balanza comercial se cerrara con superávit. Si los confeccionistas de piel han considerado 1990 como un año esperanzador, los de moda infantil ocupan el otro lado de la moneda. Para éstos el pasado ejercicio fue el peor de los últimos diez años.

EMPRESAS: Rápida fir ma como representante exclusivo de Yamato en España; Tras su primer centenario, Grober afron ta con nuevos productos el reto del 93.

MERCADO: La venta al mayor apuesta por el mantenimiento en 1991; Una ofensiva exportado ra, la mejor defensa ante las importaciones; Alemanes y rusos se alían y crean un gran centro de moda.

PRODUCCIÓN: Yamato impulsa el objetivo cali dad en su oferta; Inauguración de los nuevos locales de Matic, S.A.

HILADOS Y TEJIDOS: Expofil mantiene vigentes los temas ecológicos; La Mostra decide ser más agresiva; España aumenta su participación en la InterstoffAsia.

VIP: Jordi Molina, Presi dente de Pielespaña y ge rente de Marta Bachs.

MODA: Lo galáctico y lo clásico se funden en la moda hombre del otoñoinvierno 91/92. Enfantine cambia de dirección; Fimi debe contribuir a superar la psicosis de crisis; El IEM propone una tempo rada para la mujer que plasma el cambio de déca da. Moda natural para la piel del invierno ‘91/92.

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Las dificultades de 1990 constatan que debe superarse la mediocridadLos 90 se perfilan como la Década de los Hábiles

Seguramente 1990 no será considerado como un buen ario para el sector textilconfección. Des

pués de un período de recuperación de los niveles de actividad en 1989, se asiste a un progresivo deterioro a medida que transcurre el año que se comenta, con un segundo semestre claramente inferior a la primera mitad del año.

Si quiere visualizar el ejemplar completo, capture el código o visite la sección hemeroteca en noticierotextil.net

HACE 25 AÑOS 13NOTICIERO TEXTILFEBRERO ´91

vipsPaco Rabanne

“La moda no es una dictadura”

Hijo de emigrantes vascos instalados en la Bretaña francesa durante el transcurso de nuestra guerra civil, Paco Rabanne no sólo ha conseguido afincarse en el país galo como uno

de los creadores de más prestigio, sino que ade más ha logrado que los productos que llevan su nombre sean conocidos en todas las partes del mundo. Francisco Rabaneda Cuervo se inició en las artes de la moda en el París de los años 51, con 17 incipientes años y un cúmulo de ilusiones y proyectos. Posteriormente en el 74 se atrevió a romper convencionalismos y se mostró atre vido y provocativo en sus primeras propuestas de moda. Afrancesó su identidad y se convirtió en Paco Rabanne.

Moda

Las pasarelas de ambos Gaudís, unidas por primera vez

Por primera vez y con la finali dad de dar las máximas facilida des a los visitantes y compradores, los GaudíHombre y Mujer auna ron en una sola convocatoria to das las propuestas que para ambos sectores se presentaron en la pasa rela ubicada en el Palacio de Vic toria Eugenia de Montjuich, a ex cepción del

diseñador David Valls que eligió un marco más adecua do a la filosofía de su colección. Un alarde de profesionalidad que nadie puede discutir, ya que nues tros diseñadores corroboraron una vez más, y con más fuerza si cabe en esta edición, que la moda que desfiló por las pasarelas Gaudí si gue estando a la altura de la moda europea.

Moda BaÑoLycra Show, Montecarlo

Trajes de baño: España, campeón europeo

Los europeos han comprado 128 millones de trajes de baño en 1990, lo que representa una progresión me

dia del 2 % en un año, y el Lycra Rendez Vous que acaba de celebrarse en Montecarlo, como preludio a las tendencias del verano 1992, se ha desarrollado en un clima bastante optimista. En este sentido, el mercado español es el que se ha mostrado más dinámico.

TEMA: La Administra ción prevé que el Plan de Competitividad entre en vigor en abril. Cronología de la Mesa Tripartita.

MESA REDONDA: Las rebajas, ¿cura o cáncer?.

OPINION: Artículos de Manuel Soteras, Jean Ber tin, Peer Munkholt y Ri cardo Rabella.

ECONOMIA Y ESTADÍSTICA: Coste horario de la mano de obra en nuestra industria. Pro puestas del TextilConfección europeo para progresar en la Ronda Uruguay. En Euskadi se vive la moda.

EMPRESAS: Senfa pre senta dos nuevos tipos de recubrimientos. Fuerte aumento de las ventas de IDC JOBS. Numerosas empresas textiles ganan dinero. Happy Garmets, una apuesta segura de fu turo. Reelección del presi dente de Gesamtextil. Hermes inaugura su pri mera tienda en España.

MERCADO: La estructu ra del comercio textil en Francia. Elevada partici pación española en la Heimtextil.

HILADOS Y TEJIDOS: Tendencias Expofil para la Primavera-Verano’92. Galler, una empresa de primera línea.

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Líder indiscutible de su segmento a escala internacional, el salón ha vivido un 2015 muy intenso, con la creación de la marca Première Vision Paris y la introducción de nuevos espacios en su oferta. Para 2016 su director general adjunto, Gilles Lasbordes, prevé una mayor continuidad, aunque Première Vision no deja de introducir novedades como puede ser una mayor colaboración con el Instituto Francés de la Moda en pos de la economía de las materias creativas para la moda.

director general adjunto de Première Vision Gilles Lasbordes

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entrevista

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Texto: Francisco M. Almena, Barcelona. Fotos: © Stéphane Kossmann


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Tras un 2015 de bastantes cam-bios, ¿cómo se plantea la primera edición de Première Vision Paris en 2016?La próxima edición de febrero se ins-cribe dentro de una continuidad del proceso que iniciamos en 2015, que es-tuvo marcado por la puesta en marcha de una oferta marcada por la transver-salidad. 2015 ha sido también el año de la crea-ción de la marca Première Vision Paris, un cambio muy importante con la nue-va denominación de todos los salones que lo conforman. Este pasado año también hemos crea-do un espacio dedicado al jeans bajo el nombre “Upper Jeanswear”, que ha permitido reunir la oferta de tejedores del denim. Un espacio muy diferente, eso sí, de Denim Première Vision en Barcelona. Se trata de dos salones com-plementarios. Otra inciativa dedicada a aumentar la transversalidad del certamen ha sido “Shoe Focus”, un nuevo espacio y un nuevo foro dedicado a los componentes técnicos del calzado, y que volverá a formar parte de la próxima edición de febrero. En esta próxima edición también con-taremos con “Maison d´Exceptions”, con la mirada puesta en el gran lujo y en el saber hacer textil. Volverá a reu-nir a todos los profesionales que desa-rrollan textiles, accesorios, etc. de una gran creatividad.

¿Qué previsión nos puede hacer respecto a la presencia española

en el salón tanto a nivel de expo-sitores como de visitantes? ¿Cree que se puede incrementar?Aunque aun no disponemos de las ci-fras definitivas porque estamos traba-jando en la comercialización del salón, España es un país muy importante para Première Vision Paris. En la última edi-ción ocupó el quinto lugar por número de expositores. Contar con un centenar de empresas entre hiladores, tejedores y, en general, de toda la cadena es muy significativo. Y en lo tocante al número de visitantes España alcanzó en sep-tiembre de 2015 la cuarta posición en el ranking del salón. Nosotros constatamos que España, tras haber sufrido la crisis económica más que otros países europeos y tener una elevada cifra de paro, se está recuperan-do. Por tanto, creemos que aun existe la posibilidad de que la presencia españo-la crezca. No hay que olvidar que tener un gigante como el Grupo Inditex, que es un líder a nivel mundial, es un motor para otras muchas empresas textiles.

Recientemente Première Vision Paris ha estrechado su colabora-ción con el Instituto Francés de la Moda. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Hemos definido con el Instituto Fran-cés de la Moda una tribuna sobre la eco-nomía de las materias creativas para la moda, que se establece con una dura-ción mínima de tres años y que comien-za el 1 de enero de 2016. Tenemos el objetivo de estar lo más cerca posible de la evolución del sector

y de adaptarnos a las necesidades de los mercados internacionales. La investigación está orientada a la elaboración de un indicador económi-co internacional de la actividad de las materias (tejidos y cuero) para la moda creativa; sobre el análisis de la evolu-ción coyuntural de la industria y el de-sarrollo de estudios específicos. Esta nueva plataforma permite a la empresa trabajar con profesores espe-cializados en uno de sus dominios de competencia, así como con estudiantes y antiguos alumnos.

¿Cuáles son las primeras accio-nes previstas?Entre las primeras acciones a desa-rrollar destaca el Barómetro Première Vision-IFM, un barómetro de la acti-vidad de la industria de las materias creativas. Se prevé que se lleve a cabo cada año. El primero se quiere pre-sentar en la edición de septiembre de 2016 de Première Vision Paris.

¿Qué valoración hace de Denim Première Vision? ¿Se puede con-firmar que el salón va a continuar en la capital catalana? Sí, la intención es continuar en Barce-lona; de hecho ya hemos anunciado las fechas de la próxima edición de mayo. Lo cierto es que el salón funciona muy bien y la capital catalana es el lugar idó-neo para celebrarlo. Desde que se tras-ladó a Barcelona ha mejorado sus cifras a escala global, con unos visitantes muy específicos: es una comunidad y los profesionales acuden. Se ha con-

Queremos estar lo más cerca posible de la evolución del sector

entrevista



vertido en una cita imprescindi-ble para el universo del denim. En defi-nitiva, es un salón en el que hay negocio y muy buena convivencia entre los acto-res de una comunidad muy específica.

¿Cuál es su valoración de la pri-mera edición de The Sourcing Connection? Básicamente es el nuevo nombre, un “rebranding”, del salón que con an-terioridad se denominaba Fatex, cer-tamen que entró a formar parte del portfolio de Première Vision cuando adquirimos la división de Moda del Grupo Eurovet, conjuntamente con Made in France y Tissu Premier Por tanto The Sourcing Connection es una evolución de Fatex al que hemos decidido cambiarle el nombre porque su oferta sigue ahora los códigos de selección que tiene Première Vision. La oferta de este salón está confor-mada por expositores de la zona euro-mediterránea, Madagascar, Asia, etc. Hemos optado también por abrirnos a nuevos territorios. Una de nuestras últimas iniciativas ha sido una presentación por univer-so de prodcto, teniendo en cuenta si es jeans, moda masculina, etc. En el apartado de visitantes hay esta-bilidad en las cifras, incluyendo nom-bres de gran calidad e importancia.

¿Cuál es la situación de los otros dos salones adquiridos al Grupo Eurovet, Made in France y Tissu Premier? Made in France se encuentra en el pri-mer círculo de fabricación desde un punto de vista geográfico, ya que in-cluye casi exclusivamente a Francia. Es un salón que funciona bien, porque hay una verdadera necesidad de un certa-men como este para que las marcas de lujo puedan tener una confección de proximidad que les aporte unos valo-res. No se trata de un salón de imagen, sino de un salón de negocio, en el que marcas de lujo y de alta gama buscan un saber hacer. Aparte de Francia hay otros países de proximidad represen-tados, como Reino Unido o Bélgica, También hemos abierto el salón a otros tipos de saber hacer, como puede ser en bisutería, marroquinería, etc.

¿Y en el caso de Tissu Premier?En lo referente a Tissu Premier se ha decidido en esta última edición de volver a reconcentrar la oferta en las primeras materias. Además, con una voluntad propia de ser un salón de impacto regional y no internacional. En este sentido está dirigido princi-palmente a los visitantes del Norte de Francia, aunque también acuden de otras partes del país. No hay, por tan-

to, ninguna vocación de convertirlo en un gran salón internacional. Se trata de un salón de proximidad.

¿Existe la previsión de aquirir otros salones en un futuro más o menos inmediato?No tenemos la costumbre de anunciar adquisiciones, es la política de Premiè-re Vision. Igualmente hoy en día esta-mos focalizados en la gestión de los sa-lones que conforman nuestro portfolio. ¿Que cree que debe seguir ofre-ciendo un salón textil para ser atractivo hoy en día? Tomando como ejemplo un salón que conozco bien como es Première Vision Paris, le diría que es un salón técnico pero también de Marketing, de comer-cialización de producto. Y conside-ro que es sobre todo pertinente en el mercado porque ofrece mucha infor-mación de moda. Ya desde su origen, el salón ha contado con un gran Foro de tendencias, con una buena presen-tación de producto. Y esa fórmula nos sigue acompañando hoy en día por-que facilita la visita de los comprado-res. Première Vision Paris guía a sus visitantes en el descubrimiento de las tendencias. Y todos esos elementos nos hacen pertinentes, necesarios en el mercado.

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El textil/confección europeo apuntala el camino hacia la sostenibilidad

A contecida en Milán en el marco de Itma, la Convención de Euratex se ha desarrollado conjuntamente con Sistema Moda Italia y la asociación de textiles técnicos TexClubTec, y ha girado en torno a la innovación sostenible

en el sector textil/confeccón europeo. Cabe reseñar que ha contado con una elevada participación internacional (más de 20 países representados). El presidente de Euratex, Serge Piolat, subrayó que “para ser competitivos, las empresas europeas han de ser innovado-ras en sus productos y procesos. Actualmente, la producción sostenible ha devenido una parte fundamental de la estrate-gia de negocio de las empresas”. La mañana se dedicó a los recientes desarrollos de la indus-tria. Gregorio De Felice, economista jefe del banco italiano Intesa SanPaolo, proporcionó un detallado análisis y previsio-nes sobre las tendencias de consumo en el mercado global hasta 2020. Concluyó que los principales motores del consumo proven-drán de la demanda interna de los países avanzados, políticas

monetarias favorables a escala global y precios bajos de las materias primas. Por su parte Vladan Koncar (Ensait) y Guiseppe Gherzi (Gher-zi Textile Organisation) hablaron sobre nuevas aplicaciones e innovadores procesos de producción textil.Subrayaron tecnologías de futuro como el estampado 3D, la combinación de textiles y electrónica, tejidos inteligentes, etc. La rápida transferencia de las tecnologías desarrolladas por los centros de investigación al mercado constituyó el eje de la intervención del presidente de la Plataforma europea de tecnología textil, Paolo Canonico. Por la tarde se expusieron tres ejemplos de éxito en inicia-tivas sostenibles: el primero Novozymes y sus solcuciones enzimáticas que permiten desarrollar textiles de una forma más eficiente y económica. El segundo ejemplo fue el centro tecnológico Centexbel, que está empleando biopolímeros, fibras naturales y nuevas so-luciones para el reciclaje; finalmente, IVGT informó sobre los resultados del proyecto SET en base a mejorar la eficiencia energética y reducir los costes de producción.

Actualmente, la producción sostenible ha devenido una parte fundamental de la estrategia de negocio de las empresas

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economía



José Monzonís Salvia, nuevo presidente de FICE

L a Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha celebrado recientemente el último Co-mité Ejecutivo y Asamblea General del año 2015.Tras un período de transición y fuerte reestruc-turación iniciado en el año 2013, promovido por

los miembros del comité ejecutivo de FICE y liderado por su presidente, José Sanchís Busquier, se inicia una nueva etapa con el nombramiento oficial de José Monzonís Salvia como nuevo ejecutivo. Sanchís ha anunciado su marcha voluntaria como presidente de FICE con la tranquilidad de saber “que el exhaustivo trabajo que he desempeñado en este tiempo ha servido para dejar una Federación más fuerte y más sólida” Con este anuncio por parte de Sanchís -que da paso a esta nue-va etapa con una dirección profesionalizada- la Asamblea Gene-ral aprueba la propuesta de integración de los órganos de go-bierno de la Federación, Presidencia y Secretaría Ejecutiva en un solo órgano de gobierno que será la Presidencia Ejecutiva, así como la designación de José Monzonís Salvia para dicho cargo.En el transcurso de la reunión se ha aprobado el Plan Estratégi-co de FICE para el período 2016-2017, cuyos ejes fundamentales de actuación tienen como objetivos principales la rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento de las empresas del sector.Entre los temas tratados, destaca la confirmación de la continui-

dad de Co_Shoes International Workshop con una periodicidad anual, y su próxima celebración en 2016, los días 5 y 6 de octu-bre, coincidiendo con Futurmoda.

José Monzonís Salvia

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economía



Nuevo impulso estratégico de la red ACTE para 2016

L os miembros de ACTE (Asociación de Colectivi-dades Textiles Europeas) se han reunido recien-temente con motivo de la 23ª Asamblea General y Comité Ejecutivo en la ciudad sueca de Borås. El evento fue organizado por el alcalde de la ciu-

dad de Borås y presidente de ACTE Suecia, Ulf Olsson, y presidi-do por el presidente ejecutivo de la Asociación, Amadeu Agua-do, teniente de alcalde de la ciudad de Terrassa (Barcelona) La 23ª Asamblea General ha tenido como objetivo ser el punto de partida de una nueva fase de posicionamiento y colabora-ción dentro de la red y alrededor de ésta. Los miembros de ACTE expresaron su voluntad de desarrollar proyectos juntos y compartieron una visión positiva en cuanto al sector textil-moda. Creyendo decididamente en el futuro de la industria, todas las partes estuvieron de acuerdo en impulsar, a través de una visión de red, el “expertise”, el talento y la creativi-dad dentro de sus propios territorios; es decir, poner en valor y conectar todos los actores. Esta nueva percepción y voluntad estuvieron favorecidas tam-bién por las actividades programadas por la organización de la ciudad anfitriona. En el marco de la Asamblea General, los miembros asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el Textile Fashion Center de Borås, un espacio de 60.000 m2 pensado para ser una fabrica textil durante los años 60 y que hoy en día está dedicado a la investigación, el diseño y la divulgación textil. En cuanto a la reunión de la Asamblea General, se anunció la in-

corporación de tres nuevos miembros a la red ACTE: el munici-pio de Canet de Mar, la Polish Textile Association y Esmod Berlin. Entre las actividades programadas para la Asamblea General, un grupo de miembros de la red iniciaron un grupo de trabajo para reforzar los actores del sector textil-moda en sus respecti-vos territorios a través de Programas Comunitarios que refuer-cen la colaboración entre miembros y permitan la promoción de nuevos proyectos.Fundada en 1991 en Portugal, ACTE representa y defiende los intereses de las colectividades locales y organizaciones adhe-rentes que representen territorios con una fuerte presencia de los sectores textil-moda, piel, calzado y accesorios de moda.

Fallece Adrián Piera, impulsor de la creación de Ifema

H a fallecido Adrian Piera, principal ideólogo e impulsor de la creación de IFEMA, Feria de Madrid, quien desarrolló una dilatada labor de más de 20 años al frente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Madrid.

Con un importante bagaje profesional en defensa de los inte-reses empresariales y desde su cargo como presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, fue artífice de la pues-ta en funcionamiento de IFEMA, junto con el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación Provincial y Caja Madrid, constituyéndose en 1980 dicha institución con el objetivo de desarrollar la acti-vidad ferial de la Capital y de dinamizar el sector empresarial. Piera fue el primer presidente del Comité Ejecutivo de IFE-MA, cargo que desempeñó durante 20 años (1978-1998), y gracias a su convicción de que Madrid tenía que convertir-se en ciudad organizadora de ferias, IFEMA es hoy un fac-tor fundamental del crecimiento económico de la región. Cuando Adrián Piera llega a la presidencia de la Cámara de Co-mercio, en 1978, inicia las conversaciones con el entonces Alcal-de de Madrid, José Luis Alvarez, para la creación de la Institución

Ferial de Madrid –IFEMA- uniéndose al proyecto, a continuación, la Diputación Provincial Madrileña (hoy Comunidad de Madrid), presidida por Enrique Castellanos, y Caja de Madrid, presidida por Felipe Ruiz de Velasco.

Imagen de la 23ª Asamblea General

Adrián Piera

economía



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22 - 25ENERO 2016

París, Puerta de Versalles

Ferias Internacionales de Moda

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Mango cambia su estrategia y acelera en el fast fashion

M ango da una vuelta de tuerca a su ope-rativa y, a partir de febrero, coincidiendo con el inicio de la venta de las coleccio-nes primavera-verano 2016, abastecerá cada quince días a sus tiendas con las

prendas de mayor tendencia del momento.“La rapidez e inmediatez serán los factores clave de la nueva estrategia y, en consecuencia, todos los equipos de Mango cen-trarán sus esfuerzos en hacer llegar a las tiendas el producto adecuado en el momento justo”, ha explicado la compañía en un comunicado.El cambio implicará una transformación a nivel de comunica-ción, en la que las tendencias jugarán un papel decisivo. Cada mes, la marca lanzará una campaña publicitaria diferente, pro-tagonizada por la tendencia del momento y representada por el rostro que mejor la defina. Mango, además, publicará cada quince días nuevos contenidos en el entorno digital para co-municar de la forma más inmediata las últimas novedades de la colección disponibles en sus tiendas.

Dejará de imprimir el catálogoFruto de esta rapidez e inmediatez del mundo del fast fashion, Mango dejará de imprimir el catálogo en todas sus versiones, del que se distribuían más de 22 millones de copias al año. Por el contrario, apostará por una comunicación centrada en el ca-nal online (web, RRSS y Apps), con los contenidos más actuales, dinámicos e innovadores.Esta forma de trabajar, le permitirá a Mango informar de las últi-mas novedades de sus productos de forma más rápida, en uno de los canales que mejor conoce, puesto que fue pionera en el sector online, creando su primera página web corporativa en 1995 y lanzando cinco años más tarde su primera tienda online. Actualmente, la facturación por la venta online representa ya el 10 % de los ingresos de la compañía.La firma, que cuenta actualmente con más de 2.700 tiendas a lo largo de 109 países, cerró el ejercicio 2014 con una facturación del Grupo Consolidado Mango-MNG Holding de 2.017 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,3 % con respecto a 2013, y con un Ebitda de 223 millones de euros.

El entorno digital es una de las bases de la nueva estrategia de Mango

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PARIS15–18 FEBRERO 2016

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Bestseller contrata a Logisfashion para su logística en Latinoamérica

E l grupo de distribución de moda danés Bestse-ller ha contratado a Logisfashion para las opera-ciones logísticas en Latinoamérica.Logisfashion gestionará la logística de Bestseller de forma integral desde sus instalaciones de Pa-

namá.Así, Logisfashion será el encargado tanto de la recepción de mercancías de Bestseller como de su almacenamiento en zona libre y, una vez asignadas al mercado de venta final, adecuarlas a las necesidades aduanales (etiquetados exigidos) y proceder a la preparación de pedidos para su posterior entrega. Toda esta operativa será gestionada a través del sistema infor-mático de Logisfashion (Logis XP) que permite el control en tiempo real de la operación por parte del cliente. “El proyecto de Bestseller es un buen ejemplo de una gestión de la cadena de suministro integral para nuestros clientes con proyección global”, afirma Pere Castell, director de Desarrollo de Logisfashion. Para Juan Manzanedo, CEO y fundador de Logisfashion, esta

es una buena oportunidad ya que “una marca de primer nivel mundial ha apostado por Logisfashion no para la gestión de una parte de su cadena de suministro sino de un proyecto integral de la misma, pudiendo, de esta manera, aprovechar la sinergia de los servicios globales y especializados de Logis-fashion desde la consolidación en Asia, el hub en Panamá y, como no, la logística final en cada uno de los países donde distribuyen”. Un acuerdo de gran valor ya que, como añade Juan Manzane-do, “todo se gestiona integrado en un único sistema (Logis XP) que es la base para que la operación funcione como un todo y permite el perfecto seguimiento por parte del cliente que tiene acceso, en todo momento, a la información del estado de sus pedidos y prendas”. Bestseller es uno de los distribuidores de moda joven más gran-des del mundo, con ventas superiores a los 3.000 millones de dólares y más de 10.000 tiendas en Europa, Asia y EEUU. Cuen-ta con marcas tan importantes como Jack&Jones, Veromoda, Only, entre otras.

Logisfashion gestionará la logística de Bestseller gracias al sistema informático Logis XP


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PARIS15 – 18 FEBRERO 2016LA FERIA NÚMERO UNO EN EUROPA PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MODA A ESCALA MUNDIAL

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Colombiatex 2016 mostrará la oferta de 500 expositores

C olombiatex de las Américas contará con la oferta de 500 expositores durante su próxima edición que se desarrollará del 26 al 28 de enero de 2016 en la ciudad de Medellín.“Nuestro principal objetivo con la realización de

la feria es contarle al mundo el talento y las capacidades que tiene la industria nacional, por esto hacemos partícipes a expo-sitores y compradores de las diferentes ciudades del país para que den a conocer su diversa oferta de materias primas, tex-tiles, maquinaria, paquete completo y servicios especializados para el sector”, ha dicho Carlos E. Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, organizadora del certamen.,En esta edición de Colombiatex de las Américas, el textil colom-biano mostrará toda su fortaleza, al extremo que contará con la

participación de más de 146 expositores nacionales y alrededor de 5.635 compradores provenientes de Antioquia, principal de-partamento exportador de textiles y confecciones, principalmen-te confecciones como jeanswear, vestidos de baño y ropa interior.Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el departamento cuenta con 10.344 empresas en actividades re-lacionadas con el Clúster Textil/Confección Diseño y Moda, con activos por cerca de 3.661 millones de dólares.“En esta edición nuestra invitación para las marcas es a definir su personalidad para lograr una conexión emocional con sus consumidores y a actuar con individualidad, para vibrar y sentir al ser humano. Que vibren con el Ser para que con su Hacer cautiven a su audiencia”, ha dicho Clara Henríquez, directora de Plataformas Comerciales de Inexmoda.

Colombiatex es una de las principales plataformas de negocio de América Latina. Foto: Inexmoda

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¿Por qué la ITMA 2019 se hará en Barcelona?

S eis fueron los aspectos clave que decantaron la balanza a favor de Barcelona, que repetirá como sede de la ITMA en 2019.El atractivo de la ciudad, el excelente recinto, la capacidad organizativa y de gestión de Fira Bar-

celona, la positiva experiencia de la edición 2011, la entrada en funcionamiento de la línea 9 del Metro y la prescripción, dina-mismo e impulso del sector español de la maquinaria textil sir-vieron para que Cematex, organizador de ITMA, decidiera reali-zar por segunda vez el certamen en nuestro país, han explicado fuentes de Amec Amtex, la patronal del sector.En 2011, cuando la ITMA se escenificó por vez primera en Barcelo-na, contó con la participación de 1.355 expositores de 45 países y la presencia de 100.000 expositores provenientes de 140 países.

La Itma de milánLa última edición del certamen, que tuvo lugar del 12 al 19 de

noviembre de 2015 en Milán, registró la visita de 123.000 profe-sionales de 147 países y la presencia de 1.600 expositores, de los cuales, 58 eran de España.Más allá de los números, los organizadores de la ITMA detec-taron la presencia de muchos grupos de compradores proce-dentes de India, al igual que delegaciones de Asia Central, una región donde el textil y la confección están en pleno desarrollo.Por ejemplo, una delegación de 140 empresarios de Uzbekistán visitó la feria por tres días consecutivos. El gobierno de ese país está invirtiendo dos mil millones de dólares en modernizar toda la maquinaria textil y durante la ITMA se firmaron contratos con proveedores de tejido, tintura y acabados.Además, hubo una delegación de 48 representantes de las peque-ñas y medianas empresas del textil y la confección en Kirguistán y Tayikistán. El grupo fue coordinado por el Centro Internacional con sede en Ginebra del Comercio (ITC), una agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas.

Recinto ferial de Gran Vía


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El proyecto Betitex entra en una nueva fase

E l proyecto Betitex ha entrado en la fase WP5, que tiene como objetivo estudiar la durabilidad del efecto insecticida y repelente de los tejidos.Betitex tiene un total de ocho Work Packages (WP). El WP1 finalizó en abril de 2014 con la se-

lección de los biocidas y los materiales textiles a utilizar durante las tareas de I+D. El WP2 concluyó en enero de 2015 con un es-tudio sobre las diferentes metodologías para aplicar los biocidas a los textiles.Actualmente, se están llevando a cabo el WP3 y WP4. En el WP3, se realiza un estudio y se define la metodología para ensayar los tejidos con efecto antichinches y antigarrapatas. En el WP4, los socios involucrados están tratando y ensayando la capacidad de los materiales textiles para proporcionar el efecto repelente o insecticida.En diciembre empezó el WP5, que tiene como objetivo estudiar la durabilidad del efecto insecticida y repelente de los tejidos tra-

tados. En este WP el efecto se medirá después de varios ciclos de lavado y se realizará una caracterización de los tejidos para definir si el tejido óptimo obtenido es capaz de proporcionar efecto repelente/insecticida sin reducir las características pro-pias del mismo.Betitex es un proyecto de I+D que se inició el 1 de noviembre de 2013, y que tiene una duración de 36 meses. Está cofinanciado con fondos del séptimo Programa Marco de la Unión Europea y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros.Los WP están siendo ejecutados por un consorcio de once socios: cuatro asociaciones empresariales textiles (Institut In-dustrial de Terrassa como coordinador y Ateval, ambos de Es-paña; Clutex de la República Checa y Texclubtec de Italia); tres centros tecnológicos (Inotex de la República Checa y Leitat y Tecnalia, ambos españoles) y cuatro empresas (Gem’innov de Francia, La Industrial Algodonera de España, Nilka de Turquía y Silk&Progress de la República Checa).

Stäubli incrementa la oferta de aplicaciones para tejeduría

S täubli ha calificado con una nota alta su parti-cipación en la ITMA 2015, donde dejó ver el incremento de su oferta de aplicaciones para tejeduría.En este contexto, presentó las máquinas reme-

tedoras Safir S60 y Safir S40, que ofrecen altos niveles de eficiencia y productividad. La primera de ellas destaca por sus funciones automáticas de detección de hilo óptico y de

color, mientras que la segunda es especialmente interesante para la industria del denim.Los visitantes también pudieron observar las máquinas Jacquard SX, LX y LXL, operando en combinación con arne-ses y mallas Stäubli Jacquard. La compañía ha explicado que esta maquinaria permite realizar todo tipo de diseños, ade-más de sofisticadas configuraciones para trabajar en tejidos de una sola pieza, como un airbag, por ejemplo.

Los días 19 y 20 de noviembre se celebró una reunión de consorcio del proyecto Betitex en Milán


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1.417 tiendas de Inditex ya están equipadas con RFID

E l Grupo Inditex ya ha implantado la tecnología RFID en 1.417 tiendas de 64 países.De hecho, 47 países tienen completamente in-corporada la tecnología y a finales de 2015 , es-tará implantada en 53.

La introducción de la RFID es uno de los movimientos clave de Inditex, convertido en el primer grupo mundial de la distribución de moda. Se trata del cambio más importante en la operativa de las tiendas de las cadenas de Inditex..El proyecto de RFID empezó a desarrollarse en 2011 y se mantu-vo en secreto hasta 2014, cuando se anunció públicamente su puesta en marcha.Esta tecnología permite la identificación única de cada prenda a través de ondas de radiofrecuencia que se graba en un chip dentro de la alarma, lo que proporciona una mayor agilidad en la distribución y una mayor precisión en la gestión de las pren-das en las tiendas, redundando en un incremento de la calidad de la atención al cliente.El sistema de RFID codifica cada prenda en los centros logísti-cos, lo que permite identificar de forma inmediata qué tallas y modelos hay que reponer en los expositores de las tiendas, a las que las colecciones llegan dos veces por semana. Del mismo

modo, se presta un mejor servicio en el punto de venta, al iden-tificar de inmediato la disponibilidad de tallas específicas que los clientes solicitan, bien sea en la propia tienda, bien en tiendas cercanas o en la tienda por internet.

Los prendas se condifican con RDIF en los centros logísticos del grupo gallego. FOTO: Inditex

Cuenta atrás para Bstim 2016

B stim ha iniciado su cuenta atrás, después de que 55 empresas confirmasen su participa-ción en la segunda edición del certamen, que tendrá lugar el 24 y 25 de febrero en Igualada (Cataluña).

La lista de expositores puede seguir subiendo, ya que Bstim es una feria que ha nacido con la finalidad de captar la producción que está volvien-do de Asia, debido al encarecimiento de costes, sobre todo en China.Las empresas inscritas en Bstim forman parte de la industria de cabecera del textil, y muchas de ellas funcionan en clústeres para servir a las marcas a lo largo de toda la cadena de producción.Gracias a iniciativas de este tipo, en 2014 se firmaron 180 contratos que generaron unos ingresos de 1.109.000 euros en la co-marca de la Anoia.Para esta segunda edición de Bstim, la organización ha creado el espacio Fresh Fashion, que permite a los productores entregar los pedidos rápidamente si hay hilo en stock.Bstim incorpora este sistema de trabajo

que hará que una orden hecha en la feria se entregue en un plazo de 21 días, “ya que el espacio hace confluir la materia prima, el productor y el comprador en el mismo momento”.En el espacio habrá varios hiladores que expondrán toda la gama de hilo que tengan en stock. Así cualquier visitante que contacte con un productor podrá tener esa pieza.


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Las firmas de moda duplican su inversión en locales comerciales

L a inversión en locales comerciales ha alcanzado la cifra de 920 millones de euros en 2015, dupli-cando prácticamente el volumen logrado en 2014, cuando se sumaron 452 millones, según el último Informe de High Street presentado por JLL.

Todo este monto ha sido posible gracias a las últimas opera-ciones protagonizadas por los grandes retailers del sector. En Madrid han abierto Versace (Serrano 16), Swarovski (Serrano 44), Aristocrazy (Gran Vía 26) y Foot Locker (Preciados 6). Mención aparte merece la inauguración de Primark en Gran Vía 32, tanto por tamaño como por repercusión social. De hecho, con 12.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, se trata de la tienda más grande de la firma en España y la segunda mayor del mundo, solo por detrás de la de Manchester.Mientras que en Barcelona han inaugurado tiendas firmas de la talla de Cortefiel (Portal de L’Àngel 38), o Adidas (Paseo de Gracia 3).Estas cifras son reflejo del gran interés que España despierta para los operadores internacionales y que consolida la tenden-cia de recuperación del mercado que ya se vio en 2014. De he-

cho, a lo largo de este año se han transaccionado un total de 400 inmuebles comerciales, entre los que ha destacado Gran Vía 32, antigua sede de Prisa. Hoy el edificio está convertido, casi en su totalidad, en una superficie retail que alberga como inquilinos a la tienda más grande de Primark en nuestro país, así como a H&M, Mango y Lefties, devolviendo el esplendor al edi-ficio y revitalizando el área como una de las principales arterias comerciales de Madrid.Asimismo, otras operaciones importantes del mercado de 2015 han sido la venta de la denominada Cartera Amarilla, con 381 sucursales del Banco Santander, por parte de la Socimi Uro Pro-perty Holding a Axa Real Estate, por un total de 308 millones de euros, así como la venta del local de más de 2.600 metros cuadrados de Sfera en Preciados 4 a IVG Immobilien AG por 70 millones, y el edificio de Puerta del Sol 9 por 30 millones.

Más allá de Madrid y BarcelonaCabe destacar que, si bien Madrid y Barcelona siguen siendo la principal puerta de entrada de aquellos operadores internacio-nales sin presencia de tiendas físicas en España, la compresión

Interior de la tienda de Cortefiel en el Portal de L’Àngel, en Barcelona


distribución

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de yields que están experimentando ambas ciudades —las renta-bilidades están en torno al 4 %—, está provocando que muchos inversores se muestren interesados en otras ubicaciones donde el retorno de su inversión sea más elevado. Un ejemplo serían la compra del local de Zara en Cádiz por más de 9 millones de euros.En cuanto a la nacionalidad de los inversores, España sigue sien-do un trimestre más el país de origen con mayor inversión en el sector retail, con un 40 % del total de la inversión, si bien hay que precisar que esto se debe al papel ejercido por las Socimis, que aunque son contabilizadas como inversor nacional, en la mayoría de los casos su accionariado principal es de origen ex-tranjero. Detrás de España se sitúan EEUU, con un 20 % del total, y Ale-mania, con un 8 %, mientras que el 32 % restante se encuentra muy repartido entre diversos países como Francia, Brasil, Israel, México y Reino Unido.

Próximas aperturasRespecto a las futuras operaciones, en Barcelona destaca la próxima apertura en 2016 de la flagship de H&M en Paseo de Gracia 11, que ocupará cerca de 5.000 metros cuadrados; Uni-qlo, que abrirá su primera tienda en España de unos 3.000 metros cuadrados; y Mango, que abrirá una tienda de 2.400 metros cuadrados en Rambla de Catalunya 132. En el caso de Madrid, en los próximos meses se espera que operadores como Adidas (Gran Vía 21), Tous (Gran Vía 38), Parfois (Gran Vía 42) y Pandora (Preciados 24) inauguren locales comer-ciales.En cuanto a precios, Portal de L’Àngel sigue siendo la calle co-mercial más cara de España, con una renta de 250 €/m2/mes, seguida de Preciados, que con un incremento del 6,1% en sus rentas alcanza los 245/m2/mes continúa siendo la más cara de Madrid. Le siguen Serrano, con un incremento del 8,7% y 230 €/m2/mes, y Gran Vía (un 2,2% más y 225 €/m2/mes).

Selected abrirá 30 tiendas en España hasta finales de 2017

S elected, firma de moda masculina perteneciente al grupo Bestseller, prosigue con su proceso de expansión por España con el objetivo de contar con 30 establecimientos hasta finales de 2017.A las tiendas deberán unirse 60 córneres en dife-

rentes grandes almacenes de El Corte Inglés. En la actualidad, ya cuenta con 25 córneres y se estima que en 2 o 3 años tendrá presencia en todos los centros.En el marco de este proceso de expansión, Selected ha puesto en marcha un establecimiento en Puerto Banús en el marco de un acuerdo con uno de sus clientes multimarca. Para adecuar el

punto de venta —que lleva la estética de la firma— se han inver-tido 200.000 euros.“Se trata de una apertura estratégica para la marca. La intención de Selected es obtener la máxima presencia en toda España, y Puerto Banús es una de las áreas comerciales de mayor impac-to en Andalucía”, ha comentado Marcos Gálvez, responsable de la marca Selected en España. Selected cuenta con tres líneas estéticas diferenciadas: Identity, la más sofisticada; Heritage, con un estilo más clásico pero con aires relajados y confortables; e Indigo, enfocada en tonos azu-les y tejidos denim.

Selected es otra de las cadenas que pertenece al grupo danés Bestseller


distribución


Singapur, una gran oportunidad para la distribución española

S ingapur se ha convertido en uno de los principa-les objetivos de las firmas globales moda, por la calidad del consumidor y porque, además, cons-tituye la plataforma más importante de Asia para introducirse en otros mercados de la zona como

Indonesia o Malasia.Eso se desprende de un estudio elaborado por el ICEX, el cual da cuenta de la presencia consolidada en Singapur de las gran-des firmas españolas de moda como Inditex, Mango, Loewe, Bimba&Lola o Camper. “Poniendo la vista en el futuro, se prevé que el sector siga cre-ciendo en términos de ventas en tasas cercanas al 1,6 % anual durante los próximos tres años, especialmente en los segmen-tos de moda textil y calzado deportivo”.Según el estudio, existen remarcables oportunidades de nego-cio en el sector para las marcas que logren ofertar productos de calidad tangible a buen precio, y que consigan posicionar-se en nichos por encima del segmento medio pero debajo del segmento de lujo, y también para aquellas empresas que se de-canten por la modalidad de distribución online. “El producto es-pañol es apreciado y reconocido como de buena calidad pero muchos compradores desconocen el origen de las marcas”.La mayoría de las ventas (58 % ) —dice el estudio— se lleva a cabo a través de tiendas especializadas monomarca, aunque los grandes almacenes (hay hasta siete empresas diferentes en el país) también ostentan una cuota de venta relevante (25 %). “En Singapur hay además una red de más de cien centros co-merciales extendidos por toda la isla. Últimamente existe tam-bién una inclinación creciente hacia el e-commerce”.

ConsumoEl consumo aparente del mercado textil en Singapur supera los 2.300 millones de euros y ha crecido a tasas del 12 % inte-

ranual en los cuatro últimos años. El estudio señala que la producción local fue de más de 660 millones de euros en 2013. Las partidas más relevantes en el mercado son la moda textil, el calzado y los bolsos. Los com-plementos y accesorios de cuero presentan, de momento, una penetración más reducida.Las importaciones alcanzaron en 2014 los 3.000 millones de euros y crecen a un 5 % interanual desde 2011. Los principales países de origen son China e Italia. “España cuenta con un pa-pel especialmente relevante como proveedor de accesorios de cuero, bolsos, carteras y prendas de punto. Los artículos más importados por Singapur (en términos de valor de im-portaciones) son los bolsos de cuero, el calzado de cuero, los trajes y conjuntos femeninos (no de punto) y las camisetas de punto”.El estudio remarca que los consumidores locales son madu-ros, cosmopolitas y de gustos europeizados.

Logística y preciosLas grandes cadenas de moda no fabrican sus artículos en Singapur, a pesar de que existe un cierto grado de produc-ción local.“Los artículos son normalmente importados desde sus cen-tros de logística (muchos de ellos en Europa). Por lo tanto, en la cadena de formación del precio de venta, además del coste del diseño, de los materiales, de la fabricación, existe un factor importante que es el relativo al transporte y la re-distribución”.Según estos factores —reseña el estudio—, cada marca fija sus márgenes en función de su posicionamiento, el producto y promociones aplicables. Los precios de artículos de moda de marcas internacionales en Singapur son entre un 50 % y un 100 % más caros que en España.

Singapur es la puerta de entrada de diferentes firmas de moda al mercado asiático


distribución

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El móvil protagoniza la revolución del retail de moda

E l móvil está en el centro del cambio”, dijo José Luis Nueno, uno de los mayores expertos sobre la distribución de moda, durante la jornada M-Commerce de Privalia, que se desarrolló en Bar-celona el 21 de noviembre.

La frase resume con claridad lo que acontece en el mundo de la distribución de moda, donde se está produciendo un trasva-se de la tienda física a la online, según Rosa María López, de la consultora Kantar Worldpanel, quien también participó en la jornada en calidad de conferenciante.Nueno, que es profesor del IESE y doctor por la Universidad de Harvard, señaló que el detallista, en los tiempos que corren, debe aplicar una estrategia omnicanal “sin fisuras”, pues, la venta online ha dejado de ser una opción.El online, dijo Nueno, debe servir para llevar gente a las tiendas en un momento como el actual, donde las marcas comienzan a utilizar los establecimientos como puntos de recogida de pro-ductos.Todo esto, añadió, se debe a la importancia que ha adquirido el móvil, que ha transformado el proceso de compra. “Moda y calzado son los sectores que lideran el m-commerce, con el 33

% del total de las transacciones online”, precisó.En este contexto, Rosa Pilar López señaló que el 2,7 % de toda la facturación del textil proviene de las ventas por internet, lo que va ir a más, porque el 92 % de la población española ya cuenta con un móvil.En el mundo del móvil, los smartphones con pantallas de 5,5 pulgadas son los que más salida tienen, ya que hacen más lleva-dera la experiencia online de los usuarios.En la actualidad, el 36 % de smartphones que funcionan en Es-paña pertenecen a personas de entre 36 y 49 años, las cuales, gozan de un buen poder adquisitivo, según López. “Hoy ya exis-te un consumidor de moda que es adicto al móvil”, añadió.España es el quinto país del mundo con una mayor penetración del móvil, según datos facilitados por los organizadores de la jornada. En efecto, en el tercer trimestre de 2015, un 34 % de personas que compró productos en la red lo hizo a través de un móvil.De acuerdo con las previsiones, las compras por medio del mó-vil se incrementarán un 48 % en 2015. Sin embargo, el dato co-bra más valor, si se tiene en cuenta que el aumento estimado para todo el e-commerce es de 13 %.

El teléfono móvil está transformando los procesos de compra y venta


distribución


Texworld Paris ultima preparativos

D el 15 al 18 de febrero de 2016 llega una nueva edición del certamen organizado por Messe Frankfurt France y celebrado en Paris Le Bourget. El certamen ocupará dos pabellones y la oferta estará dividida en muchas más secciones. Los

expositores proceden de 25 países. China mantiene su posición de privilegio en el certamen y, entre su nutrida oferta, destaca en esta ocasión sus propuestas para el universo del denim. En líneas generales, la oferta del sudeste asiático, muy abundan-

te, va a volver a constituir uno de los puntos fuertes del salón, con un incremento de gama y también de adecuación a las ne-cesidades del mercado occidental. Países como Turquía, Corea del Sur, Pakistán, Taiwan y Hong Kong amplían su presencia y sus soluciones para el sector.Además de las tendencias -englobadas bajo el lema “Contact”- destaca un programa de presentaciones sobre el estado de la industria, desfiles, etc. Sin olvidar que, paralelamente a Texworld, acontece Apparel Sourcing Paris, Avanprint Paris, Avantex Paris y Shawls & Scarves (el universo de los accesorios).

Apparel Sourcing efectúa un gran crecimiento en superficie y oferta

Apparel Sourcing anuncia un importante crecimiento

E ntre los días 15 y 18 de febrero de 2016 acon-tece en Paris, Le Bourget una nueva edición del certamen, que anuncia un destacable cre-cimiento.De hecho, sus organizadores ya anuncian un

incremento de alrededor del 30% de fabricantes de vestuario y accesorios textiles, que al cierre de esta edición se traducía

en la presencia de 230 expositores. La superficie también cre-ce en un 20%.Marruecos va a efectuar una entrada destacada en esta edi-ción con un pabellón auspiciado por la Asociación marroquí de la industria Textil y Confección (AMITH).También Alemania jugará un papel destacado con la ce-lebración en el marco de la feria del Diálogo Textil/ • • •

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primeras materias



Contacto: Paula Garcia | +33 1 47 56 32 70 | [email protected]

THE LEADINGTRADE SHOWFOR INTIMATES,BEACHWEARAND SWIMWEARFABRICS

23|24|25 Enero 2016Paris Expo Porte de Versailles Pab.1



Interfilière Paris elige a Willy Hermann Creador del año 2016

I nterfilière Paris galardona este año a la sociedad aus-tríaca Willy Hermann en el marco de “París, capital de la Creación” en la categoria de Lencería. La firma austríaca está especializada en el mer-cado de los tejidos de punto circular y rectilíneo.

Dicha sociedad es muy conocida por su punto fino paten-tado Superfine.

Confección, una organización sin ánimo de lucro que celebra su asamblea general por vez primera fuera de Ale-mania. El evento acogerá a unos cien participantes. Por su parte, Messe Frankfurt France ha aprovechado la ocasión para organizar la visita de alrededor de una docena de destacados protagonistas del sector en Alemania.

También China va a tener un destacado papel en el certamen; por su parte Hong Kong reunirá unos diez expositores. Otros países con una notable presencia serán Taiwan, Pakistán, India, Portugal, Bangladesh, etc.Apparel Sourcing se desarrollará paralelamente a Texworld, Avanprint Paris, Avantex Paris y “Shawls & Scarves” (un espacio que se ubicará en el corazón de Apparel Sourcing).

Imagen de la anterior edición

Michael Scherpe, director general de Messe Frankfurt Francia

¿Cuáles son las principales novedades de la próxima edición de los salones?

En lo que concierne a la próxima edición de febrero se ha producido un crecimiento de Apparel Sourcing y Texworld. Apparel Sourcing crece alrededor de un 30% en fabricantes de vestuario y accesorios textiles. Texworld se expande a dos pabellones, 2 y 4, lo que va a suceder por vez primera en esta próxima edición de febrero. Por su parte la nueva feria Avanprint va a ser la estrella de esta próxima edición, ya que va a mostrar soluciones inno-vadoras y los últimos desarrollos en estampado digital textil. Un campo muy interesante y excitante en estos tiempos. También hay que destacar en Apparel Sourcing la entrada de empresas marroquiés bajo la égida de AMITH, una au-téntica novedad. Y, por vez primera, se desarrollará fuera de Alemania la asamblea general de Dialog Textile Bekleidung, que contará con cien participantes.

¿Están satisfechos con la marcha de Texworld Estambul?Extremadamente satisfechos. Tenemos un gran interés por nuestro concepto de feria y todo el mundo está de acuerdo en que este tipo de certamen es necesario en Turquía. Con-tinuaremos evolucionando el próximo año, incluso podría-mos negociar una mejora de las fechas. Nuestro equipo en Estambul está haciendo un gran trabajo para lograr un salón agradable y muy profesional.

¿Qué valoración realizaría de la primera edición de Avantex?Superó nuestras expectativas. Los visitantes se mostraron muy satisfechos al descubrir esta iniciativa, con una oferta muy actual. Mezclar innovaciones textiles y moda es bastan-

te fresco y parece ser un nuevo camino de desarrollo para los tejidos técnicos.

¿Cree que España podría ocupar un lugar en estos certáme-nes?

Ciertamente, España es un gran actor de la industria textil y tenemos numerosos visitantes españoles. Como expositores hay sin duda compañías de fabricación que pueden competir en Texworld o Apparel Sourcing. Y creo que hay algunas empresas que pueden integrarse en Avantex y Avanprint.

Texworl Paris, Istambul, New York... ¿Existe algún plan de in-coporar una nueva ciudad en el portfolio del certamen?

Continuamente observamos todos los mercados y cuando estimamos oportuno un nuevo salón para nuestros clientes estudiamos su viabilidad. En la actualidad no tengo ninguna declaración que hacer sobre una nueva ubicación.

Michael Scherpe

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primeras materias



Première Vision y el Instituto Francés de la Moda refuerzan su colaboración con un nuevo instrumento

A mbos entes han presentado una tribuna sobre la economía de las materias creativas para la moda, que se establece con una duración míni-ma de tres años y que comenzará el 1 de enero de 2016.

Con el objetivo de estar lo más cerca posible de la evolución del sector y de adaptarse a las necesidades de los mercados inter-nacionales, Première Vision colabora desde hace muchos años con el Instituto Francés de la Moda (IFM). Una colaboración que les ha permitido reflexionar sobre la mu-tación de los mercados: cambio del comportamiento del consu-mo, evolución de los calendarios de compra, etc. La investigación está orientada a la elaboración de un indicador económico internacional de la actividad de las materias (tejidos y cuero) para la moda creativa; sobre el análisis de la evolución coyuntural de la industria y el desarrollo de estudios específicos. Esta nueva plataforma permite a la empresa trabajar con profe-sores especializados en uno de sus dominios de competencia, así como con estudiantes y antiguos alumnos. “Se trata de un espacio de reflexión y para compartir, de un lugar privilegiado en el que la empresa puede transmitir su experien-cia, apoyando actividades de investigación y de enseñanza en su dominio de actividad”, señalan desde Première Vision. Entre las primeras acciones a desarrollar destaca el Barómetro Première Vision-IFM, un barómetro de la actividad de la indus-tria de las materias creativas. Se prevé que se lleve a cabo cada año. El primero se quiere presentar en la edición de septiembre de 2016 de Première Vision Paris. Otro de los proyectos es un estudio sobre el “sourcing” o apro-

visionamiento a escala internacional. Se tratará de un seminario que acontecerá durante la edición de febrero de Première Vi-sion Paris, entre los días 16 y 18.

Première Vision New York amplía su oferta La 32ª edición se celebrará los días 19 y 20 de enero de 2016 e introducirá las colecciones para la primavera/verano 2017. Esta edición marca un nuevo paso en su trayectoria, al incluir cuero y fabricación, que se añade a su oferta habitual de te-jidos, accesorios y diseños textiles. En total, se dan cita 364 compañías. El nuevo apartado dedicado al cuero estará conformado por 30 empresas; por su parte el universo dedicado a la fabricación reúne a 26 especialistas tanto de moda femenina como mas-culina. Destaca la presencia de empresas marroquiés, así como portuguesas. En el área dedicada a los tejidos se puede encontrar la oferta de 132 empresas con sus desarrollos para la primavera/verano 2017. Los accesorios de moda reunirán a 19 empresas Por su parte el salón será también el lugar para ver a 157 estudios de diseño a escala internacional. En el caso del Foro de Tendencias mostrará las más destacadas a través de una selección de la oferta de los expositores tanto a nivel de accesorios, tejidos, cuero, etc. Además, cabe reseñar el espacio “Denim&Couture”, que ahora aterriza también en Nueva York. Está creado y diseñado por el “atelier” Jean-Pierre Ollier.

Las tendencias son un elemento indispensable del salón

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primeras materias

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Who´s Next & Première Classe se readaptan por la renovación de Puerta de Versalles

L a próxima edición de ambos salones se desarro-lla del viernes 22 al lunes 25 de enero de 2016 en la parisina Puerta de Versalles. Aunque el recinto ferial está inmerso en una in-tensa labor de renovación, aun mantiene sus

puertas abiertas para la celebración de eventos. La primera fase de la renovación afecta a los pabellones 1 y 7, la entrada principal y el paseo central, con la creación de rodantes entre los pabellones 3 y 4. En medio de esta situación, Who´s Next y Première Classe han tenido que evolucionar y transformarse. Las diferentes áreas han tenido que ser repensadas para ofrecer una mejor expe-riencia de visita. Para ello ha unido fuerzas con Studio GGSV para garantizar un espacio expositivo claro y de fácil visita, y en el que todas las áreas dispongan de un espacio similar., por lo que ambos salo-nes se llevarán a cabo alrededor del paseo central. Como en ateriores ediciones, Who´s Next va a estar dividido en cinco áreas: Fame, Private (ambas en el pabellón 4), Trendy,

Urban y Studio (en el pabellón 2.2). Por su parte la oferta de Première Classe se expande. Los acce-sorios se dividen ahora en cuatro categorías de producto: cal-zado, bolsos, joyería y accesorios mezclados, así como el área From by Première Classe, en el pabellón 3, que está dedicada a la artesanía internacional.

La mítica Puerta de Versalles está sufriendo una gran transformación

Boris Provost, director de Comunicación de Who´s Next

¿Cómo se prevé la presencia española tanto a nivel de ex-positores y visitantes en esta próxima edición?

En lo que concierne a expositores, los españoles son au-ténticos pilares de la moda con una presencia de hasta 80 marcas, entre las que podemos destacar Nice things, palo-ma S., Aldo Martins, Loreak Mendian, Compañia Fantastica o Alba Conde

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GDS suma la entrada y el retorno de destacadas marcas

D el 10 al 12 de febrero de 2016 la nueva edición del salón reunirá a más de 800 marcas con sus colecciones para el otoño/invierno 16/17 en sus universos “Studio”, “Highstreet” y “Pop up”. En “Highstreet” destaca la entrada de Timber-

land; en “Studio” cabe reseñar el retorno de Lottusse; por su par-te en “Pop up”, ubicada en el pabellón 10, resalta la vuelta de G-Star. Las tendencias ocuparán una vez más un lugar destacado. Bajo el lema “Fusion of Digital and Real Life Shop Experience” se fun-den de manera comprensible los mundos digital y analógico. Por su parte los desfiles -tanto del salón como los de las marcas- acontecerán en el pabellón 10. “The Trend Spots”, en el pabellón 5, ofrecerá información inteligible sobre las tendencias de 2016. Por su parte “tag it! – The Private Label Show” se desarrollará paralelamente a GDS, y celebrará su cuarta edición. Por vez pri-mera se desarrollará en el pabellón 1 del Düsseldorf Exhibition Centre. En este evento se darán cita fabricantes asiáticos, con sus solu-ciones de aprovisionamiento tanto de calzado como de acce-sorios. El certamen ya ha anunciado también sus fechas para su edi-ción de verano, que se desarrollará del 26 al 28 de julio de 2015, de martes a jueves.

En la parte de accesorios, el sector de la bisutería continúa bien representado por parte de los españoles. Los sectores cuero y calzado se ven afectados por los salones Mipel y Micam. En lo que se refiene a los visitantes tienen una fuerte pre-sencia desde hace varias ediciones y confiamos en ver la

evolución hasta alcanzar los 2.500. España es un país en el que somos muy activos porque llevamos a cabo un traba-jo de proximidad de forma constante. Somos conscientes del miedo que han generado los aten-tados en París, pero todo el equipo de los salones ha re-forzado la seguridad para garantizar una edición tranquila.

¿Se van a seguir desarrollando encuestas de satisfacción como la que se llevó a cabo este año?

Sí, con la voluntad de mejorar la tasa de satisfacción cada edición.

¿La edición de verano se va a mantener definitivamente en septiembre?

Sí, pero no nos va a impedir de crear otros eventos comple-mentarios a finales de junio o principios de julio.

¿La desaparación de Bread & Butter ha tenido un efecto positivo sobre los salones en términos de visitantes o ex-positores?

No ha tenido ningún impacto. Las marcas que habían es-cogido Berlín han decidido exponer en otros salones de la ciudad como Panorama, Premium o Seek. Las marcas expositoras de Bread & Butter que podrían venir a París sería para reforzar su colección femenina y desarrollar su distribución.

Boris Provost

Los desfiles son siempre un punto destacado de la oferta

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La oferta de calzado tiene nuevamente su propio salón en Ifema

Momad Shoes avanza a buen ritmo

M omad Shoes, Salón Internacional de Cal-zado y Complementos, organizada por IFEMA, ha arrancado con fuerza la co-mercialización de su primera edición, que se celebrará del 4 al 6 de marzo de

2016 en Feria de Madrid. A poco más de un mes y medio de su lanzamiento, el certa-men cuenta ya con solicitudes de participación equivalentes a la superficie total dedicada al Calzado en septiembre pa-sado, convocatoria en la que se completó íntegramente el pabellón 4, todavía en el marco del salón multisectorial de Moda, Momad Metrópolis. “Este excelente ritmo en la fase inicial de la comercialización de espacios dibuja unas expectativas muy optimistas para la primera edición de Momad Shoes, tanto en términos cualita-tivos como cuantitativos”, apuntan sus organizadores. A este favorable ritmo de comercialización han contribuido los buenos resultados alcanzados en septiembre pasado por los expositores de Calzado en el pabellón 4, todavía en el marco del salón multisectorial de Moda, Momad Metrópolis, así como el salto cualitativo experimentado por el salón, con un nuevo proyecto monográfico. Numerosas y reconocidas firmas ya han confirmado su in-terés por sumarse a este nuevo proyecto, que nace con la vocación de convertirse en principal punto de encuentro del

sector del Calzado y los Complementos de la Península Ibé-rica. Este es el caso de nuevas marcas como Lodi, Alpe, Victoria, Kanna, KMB, Yumas, El Naturalista, Paredes, Wrangler Foot-wear, Tolino, Cosdam, Laro, Pieces Shoes, Lola Blue o Patricia Miller, entre otras. Junto a estas enseñas, numerosas firmas que participaron en la pasada edición de septiembre, aún dentro de Momad Metrópolis, han revalidado su apuesta por la feria en su con-cepto monográfico de Calzado, contratando superficies ex-positivas más amplias que en la convocatoria anterior. Con todo ello, la próxima edición de marzo de 2016 reunirá a grandes marcas de todos los segmentos, dibujando una amplia panorámica del diseño y calidad de la industria Made in Spain, así como de las firmas internacionales interesadas en darse a conocer en el mercado español. El certamen prevé que la participación supere los 400 expo-sitores y marcas de calzado y bolsos, y que reciba un impor-tante número de compradores nacionales e internacionales de más de 70 países. Además, las fechas elegidas para la celebración del certamen –del 4 al 6 de marzo de 2016- ofrecen buenas perspectivas en la recepción de visitantes, por ser idóneas para presentar al mercado las colecciones del próximo otoño/invierno 16/17 y a tres semanas de la celebración de la Semana Santa.

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Momad Metrópolis superará las 800 marcas

E l certamen celebrará su próxima edición del 5 al 7 de febrero en Feria de Madrid, estre-nando nuevo concepto monográfico centra-do en el Textil y los Complementos y en fechas diferenciadas del sector de Calzado.

Asimismo, en este nuevo periodo el salón ahondará en la expansión y desarrollo de sus distintos sectores. En con-creto, de cara a su próxima edición, en febrero de 2016, Momad Metrópolis tiene previsto superar los 800 expo-sitores y marcas y la asistencia de un importante número de compradores nacionales e internacionales de más de 70 países. Entre las incorporaciones, el salón contará con nuevas fir-mas de textil y complementos La oferta del salón se ex-tenderá por los pabellones 2, 12 y 14 de Feria de Madrid. Desde octubre pasado, Momad Metrópolis viene realizan-do por distintas zonas de España una ronda de presen-taciones de su nuevo concepto monográfico de salón de Textil y Complementos y ya tiene abierto el plazo para la contratación de espacios de su próxima edición. La próxima edición de Momad Metrópolis coincidirá en fechas y lugar de celebración con los salones Intergift, Bi-sutex y MadridJoya, también organizados por IFEMA y vin-culados a la moda y las nuevas tendencias. Por su parte, Momad Shoes, Salón Internacional de Calza-do y Complementos, también ha abierto la comercializa-ción de espacios de su próxima edición, que se celebrará del 4 al 6 de marzo en Feria de Madrid. Para esta primera convocatoria prevé superar la participa-ción de 400 marcas y fabricantes de calzado y bolsos.

El salón mantiene un buen ritmo comercial y de información

Ifema responde

Bajo la marca Momad se está trabajando en proyectos de-dicados al hombre, moda infantil o moda sostenible. ¿Me podría indicar en qué punto se encuentran?

Momad tiene como objetivo reforzarse como punto de encuentro del sector de la moda -en sus distintas ma-nifestaciones- en la Península Ibérica. De ahi su volun-tad en el desarrollo de nuevos sectores como el hom-bre, la moda infantil y la moda responsable o sostenible. Respecto a la moda hombre, para la próxima edición está prevista la presencia de mas de 20 marcas de hom-bre que se ubicarán en sus respectivos sectores, según la propuesta de moda que representan. Esto nos hace ser optimistas en el camino marcado en el sentido de crear para las siguientes ediciones un espacio diferen-ciado de propuestas de hombre como estilo de vida. En relación a la moda sostenible o responsable su desarro-llo cumple los objetivos marcados en el mes de septiem-bre pasado y ya para la próxima edición contaremos con actividades formativas y de comunicación sobre la moda sostenible, donde estarán presentes los principales actores nacionales.

¿Cómo han vivido los expositores de Momad Metrópolis el hecho de que Momad Shoes se haya convertido en un salón independiente?

La separación de las propuestas de confección y calzado dotándoles de un espacio diferenciado ha sido bien acogi-da por todos los expositores que componen Momad. Así lo demuestra la encuesta de satisfacción realizada a estos en la pasada edición. Si bien la convivencia en fechas de am-bas propuestas genera sinergias, las fechas deben adaptar-se a las necesidades del mercado de referencia, lo cual es bien acogido por todos los actores.

¿En qué mercados se ha puesto el énfasis en la promoción internacional de Momad Shoes?

Desde Momad trabajamos junto con FICE en identificar aquellos mercados internacionales mas interesantes para los expositores de Momad Shoes. Para la próxima edición estamos trabajando en la captación de compradores de los principales mercados del sector, como son los merca-dos europeos y EEUU, sin olvidar Latinoamérica y Oriente Medio.

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