garden design, Дизайн сада

ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Издание:интернет-журнал http://masteraru.ru Страница 1



Здесь: рождаются, роятся, плодятся, реализуются и

раздаются ИДЕИ...

АВТОР ИДЕЙ

SokolikVeritas (Елена Соколова)

Москва, Российская Федерация http://sokolikveritas.livejournal.com/

[email protected]

Приветствую Вас, скитальцы по недрам Интернета!

Рада, что зашли на огонек, надеюсь, что у меня в гостях Вам будет уютно и

интересно!А наше возможное общение будет продуктивным, взаимно приятным и

полезным.Страничка не столько обо мне, сколько об ИДЕЯХ зародившихся в моей

голове и материализованных моими руками (психологи, психиатры и прочие

мозгоправы/ломы, наверное, улыбнулись бы и подумали: - тут ты себя и сдала с

потрохами :)).Представленные на Ваш суд ИДЕИ - это всегда своеобразный вызов

СЕБЕ, а не попытка соревноваться с кем-то или подражать кому-то.Вызов брошен,

принят, а вот оценить получившийся результат мастеру бывает сложно, т.к.

объективность по отношению к собственным детищам/творениям/изделиям,

называйте как хотит:) вещь нереальная.Объективность со стороны близких людей –

вещь почти нереальная ))))Вот мы и добрались до основной причины создания данной

книги.Хочу понять, стоит ли мне вообще заниматься подобными вещами? Может ли

это быть интересно кому-то кроме меня? Или оставить уже плотникам-плотницкое,

дизайнерам-дизайнерское и занять себя чем-то другим? А пока я тут решаю быть или

не быть…, возможно, найдется кто-то, кому тоже руки покоя не дают, и получится у

нас плодотворное общение, и вдохновимся мы этим общением на появление новых

ИДЕЙ!

Елена Соколова

http://sokolikveritas.livejournal.com/profile





Стол под ноутбук "Сосна"

Ниже, как всегда поэтапно и подробно я расскажу, как делала столик

под ноутбук "Сосна", а заодно поведаю, как и из чего можно

смастерить ему подобный, сильно облегчив себе задачу!

Мой столик был создан из соснового бревна диаметром около 10 см и

длинной около двух метров. Бревно было приготовлено на дрова и

скромно ждало своего часа… Естественно, от стояния на солнце на

нем появились продольные трещины, местами облетела кора, обнажив

удивительную текстуру древесины, в узорах, проеденных жучком. Вот

тут и родилась ИДЕЯ найти ему лучшее применение, чем огонь.

Предупреждаю заранее, ничего сильно хитрого в строительстве

столика НЕТ, НО дело это не быстрое, очень хлопотное,

трудозатратное и требует много времени и терпения.



Поэтому, данный совсем не короткий пост, можно вполне отнести к

первому испытанию на пути тех, кто решиться его мастерить!)))))

Итак, по порядку.

Инструмент: ножовка по дереву (желательно с мелким зубом), топор,

стамеска, молоток, рубанок, нож, лобзик (можно электролобзик или

можно заменитьножовкой по металлу), дрель, наждачная бумага,

линейка, карандаш

1. Делаем проект.

Первым делом, необходимо продумать все тонкости, детали и

подробности будущего столика, т.к. часть ошибок можно исправить в

процессе изготовления, но большинство НЕТ! И здесь старая

поговорка «семь раз отмерь, один отрежь» - оооооченьк стати!

• Для того, что бы не запутаться по ходу пьесы, запишите все размеры,

а лучше начертите готовую схему расположения всех будущих

элементов, т.е. нарисуйте Генеральный план :)) Вашего будущего

столика!

• Составьте экспликацию – т.е. подробный перечень деталей (с их

описанием и количеством).

Для этого необходимо продумать следующие вещи:

• Снимите мерки с Вашего компьютера (ширина и длина) площадка

под него должна быть никак не меньше физических размеров

компьютера, но можно сделать чуть больше (возможно Вы соберетесь

поменять компьютер на бОльший…)!

Следующим шагом снимите мерку с места, необходимого Вам под

мышку и прочие дополнительные аксессуары, если они нужны.

Сложите между собой снятые мерки, и у Вас получатся ширина и

длина будущего «рабочего поля» Вашего столика.



• Теперь надо прикинуть высоту будущего столика под свои габариты.

Для этого садимся на пол, облокотившись спиной на стенку,

вытягиваем ноги, и замеряем расстояние от пола до локтя. Такая

высота будет наиболее удобна именно под ваши габариты, НО это

вовсе не означает, что она должна быть именно такой… Я вполне

допускаю, что за Вашим столиком могут работать несколько человек,

тогда надо рассчитать среднюю высоту, что бы всем было

максимально комфортно (например, во мне 161 см роста, а в моем

муже 2 метра ровно :) и мы оба вполне комфортно себя чувствуем за

одним столиком высотой 30 см).



Рассчитываем габариты будущих деталей.

Мой столик состоит из следующих частей:

- 4 ножки – их высота должна быть равна высоте столика;

- 4 «направляющие» - это те части, которые соединяются с ножками и

на которых держатся решетки. 2 «горизонтальные направляющие» -

их длина должна быть равна длине «рабочего поля» и 2

«перпендикулярные направляющие» их длина должна быть равна

ширине «рабочего поля».

- решетка, на которой стоит ноутбук. Длина палочек должна равняться

ширине «рабочего поля» + 2 см. (по 1 см на крепление в

«горизонтальных направляющих»)

- решетка под мышку и прочие аксессуары, рассчитывается по

аналогии с решеткой под компьютер.

Я специально рассказываю именно про эти размеры, не упоминая

остальные размеры деталей! Те размеры, о которых я говорю,

принципиально важны для того, что бы Ваша конструкция собралась в

столик необходимого размера, остальные размеры (ширина и

толщина/глубина элементов) – это поле для Вашей фантазии…

2. Размечаем, пилим, колем, ровняем После того, как на бумаге Вы полностью продумали и прописали

проект, можно приступать к подготовке деталей, т.е. непосредственно

к распилке/колке бревна.

Сразу хочу сказать - сосна, о которой идет речь в этом посте,

дерево очень мягкое и податливое! Оно прекресно поддается

инструменту и работать с ним одно удовольствие!

НО Здесь нельзя не сказать и вот о чем. Делать все детали из бревна,

не смотря на всю его мягкость, занятие очень трудозатратное,

требующее много времени, сил и некоторых навыков работы с

инструментом (хотя….. навык дело наживное, главное ничего не

бояться!)… Поэтому, вовсе не обязательно делать такой же столик,

можно облегчить себе задачу и купить на строительном рынке

готовые материалы, которыми могут служить:



- брус 50*50 – в качестве ножек,

- штапик 10х10 для изготовления решеток,

- строганная доска (или бруски) глубиной 20 мм и шириной 50 мм для

«боковых направляющих».

Если Вы решили пойти таким путем, то продолжение данного

пункта не для Вас, переходите сразу к третьему.

Ну, а я продолжу рассказ…

• Разметку будущих деталей целесообразно начинать с самых длинных

частей, т.е. в нашем случае с «боковых направляющих» - т.к.

оставшиеся после раскроя древесины короткие части в последствииможно

пристроить в дело, например, пустить их на решетки. Если же начнете

разметку с коротких деталей, то не факт, что сможете потом вписать в

раскрой необходимые длинные детали… И расход материала будет не

таким эффективным!

«Горизонтальными направляющими» мне служили две половинки

одного бревна.

Поэтому необходимо на бревне отложить длину одной направляющей

(обязательно с запасом - примерно 10 см), отпилить и затем расколоть

получившееся бревно топором пополам (если есть циркулярная пила,

можно распилить). Так получатся заготовки под две направляющие

одной длины.

Т.к. дерево редко имеет абсолютно ровную внутреннюю структуру и

часто растет «винтом», то очень маловероятно, что образовавшиеся

половинки будут ровными и одинаковыми, поэтому мы и оставили

запас на длину 10 см (что бы потом можно было у готовой детали

отпилить концы точно под прямым углом для соединения с ножками).

Запасом же на ширину является толщина бревна. В моем случае

диаметр бревна был примерно 10 см, а получившиеся детали в

глубину всего около 2 см и в ширину около 4,5. (см рис 2 -

направляющая в сечении на примере бревна).



Форму будущим деталям из половинок бревна я придавала обычной

стамеской, гладкость – рубанком и доводка наждачной бумагой.

Остатки коры очень аккуратно снимаем ножом, что бы не повредить

древесину под ней (сантиметр за сантиметром, резкие размашистые

движения тут не подходят!!!), а каналы от жучков можно вычистить

старой зубной щеткой.

• «Перпендикулярные направляющие» делаются точно так же, но они

короче, следовательно, и возни с ними меньше.

• Ножки. Для ножек отпиливаем кусок бревна точно в размер будущей

высоты столика. И аккуратно раскалываем получившееся бревно

топором на 4 ровные части (крест накрест). В связи с тем, что высота

ножек не велика (в моем случае 26 см), то и возможный «винт»

древесины нам не так страшен, главное, что бы верхняя часть, которая

будет крепиться к направляющим, раскололась ровно (у кого есть

циркулярная пила можно ровно распилить ей).



Выравниваем верхнюю часть ножек до образования прямого угла

стамеской. Ту часть ножек, которая располагается ниже уровня

соединений с «направляющими» можно не выравнивать, в

неровностях древесины и кривизне есть своя прелесть, поэтому

достаточно пройтись наждачкой, что бы снять заусенцы и занозы!

• Решетки. Это самая трудозатратная часть. Все палочки в моей

решетке в сечении имеют квадрат, размером 1х1 см. (вернее стремятся

к квадрату :)) сделать абсолютно ровные палочки занятие очень

муторное, да и с точки зрения конструктивности не нужное)

Я делала их так: отпиливала кусок бревна необходимой длины (опять

же начинаем с более длинного, т.е. с продольных палочек, т.к.

поперечные палочки в решетке короче), раскалывала его пополам,

затем по годовым кольцам стамеской и молотком выбирала

сердцевину, оставляя полукруглую заготовку с шириной древесины

примерно 1 см. Это не так страшно, как выглядит здесь, в

объяснениях, и делается очень легко и быстро! (см рис 3).

Далее стамеской (можно ножом) раскалывала получившуюся

заготовку на палочки шириной чуть больше 1 см.



Будьте готовы к тому, что не все палочки будут идеально подходить

для будущей работы. Часть тут же придется отбраковать; еще какая-то

часть не будет годиться на продольные части решетки (например, если

у нее будет утончение к концу), но зато их можно отложить – они Вам

пригодятся в качестве поперечных палочек в решетке (они же

короче!). Ну, а все пригодные для дальнейшей работы палочки

доводим до правильной формы - стамеской снимаем неровности,

образовавшиеся после расколки и затем шлифуемнаждачкой.

Так же делаем поперечные палочки для решетки.

3. Готовим конструктор • Начинаем с решетки под мышку.

Сейчас нам предстоит сделать точную разметку всех наших палочек и

ошибиться здесь нельзя!

Процесс разметки будет напоминать математическую задачку. Нам

необходимо на всех палочках во всех местах пересечения сделать

разметку, что бы выпилить части пересечений (далее по тексту я буду

говорить «выбрать половинки»). Это делается для того, что бы, во-

первых, все палочки находились в одной плоскости, а, во-вторых, что

бы решетка наша набрала дополнительную прочность за счет

переплетения палочек.

ВАЖНО точно отложить все размеры, одна ошибка не позволит

собрать всю решетку!

ВАЖНО не перепутать последовательность палочек, поэтому удобно

их пронумеровать еще в процессе разметки! (я отмечаю на торцах

номер и обязательно ставлю отметку на чертеже с какой стороны

проставлены номера право/лево, продольные и поперечные палочки

можно разметить по разному)

ВАЖНО – при разметке решетки не забывайте, что вы имеете дело с

древесиной и она НЕ гнется, поэтому Ваша решетка должна быть

рассчитана таким образом, что бы не требовались загибы!

Для пропилов Вам понадобится лобзик (можно электролобзик) или

простая ножовка по металлу. Главное требование – это должна быть

пилка с узким полотном и мелким зубом, тогда будут обеспечены

аккуратность и тонкость.



Т.к. палочки наши в сечении имеют толщину 1 см, то, что бы

«выбрать одну половинку» нам необходимо сделать два

перпендикулярных палочке пропила на ширину 1 см друг от друга. И

глубина наших пропилов должна ровняться половине толщины

палочки, т.е. 0,5 см. (см рис. 4)

Таким образом, когда вы наложите одну палочку с «выбранной

половинкой» на вторую палочку с такой же «выбранной половинкой»

у Вас получится пересечение двух палочек в одной плоскости и

высота этого пересечения будет равна 1 см, так же как и высота всех

палочек в решетке.

После того, как Вы сделали пропилы, берете нож, вставляете в один из

пропилов и выламываете образовавшийся до второго пропила

кусочек. Выламывается он очень просто, почти без усилий, т.к.

древесина ломается по волокну.

Половинки необходимо выбрать во всех местах пересечения палочек в

Вашей решетке.

• Теперь необходимо разметить «параллельные направляющие» и

просверлить в них отверстия, в которых будет крепиться решетка под

мышку и решетка под ноутбук. На том, как отмечать места под

сверление, я останавливаться не буду, тут и так все понятно… линейка

Ваш друг! Эти отверстия видны на всех фотографиях стола, поэтому

дополнительных схем я решила не делать…



Отверстия засверливаем сверлом (диаметр 10мм т.к. палочки, которые

туда будут вставляться, имеют в сечении тоже 10*10мм) на глубину

примерно 1 см. можно чуть больше, но не перестарайтесь, иначе

решетка Ваша будет вываливаться… и вообще, можно испортить

«направляющую». Перед тем, как сверлить, удобно сделать отметку

для центра сверла, например, ножом.

• Последний штрих – готовим «посадочные» места для ножек. Тут

надо учесть, что каждое соединение «направляющей» с ножкой

должно осуществляться на 2 шкантах (иногда их называют

мебельными шипами, что это такое и как выглядит можно посмотреть

на картинке ниже по тексту). Если сделать один шкант, есть

вероятность, что под весом рук, соединение начнет расшатываться и

прокручиваться.

Для соединения нужно просверлить по 2 отверстия в торцах каждой

направляющей и на таком же расстоянии друг от друга засверлить

отверстия в ножках (см. рис 6).

Суммарная глубина отверстий в направляющей + в ножке = длине

шканта!

Чем точнее Вы сопоставите отверстия, тем ровнее, точнее и надежнее

будет Ваше соединение! Для простоты можно подготовить шаблон

для сверления. Лучше, конечно, из жесткой железной пластины (на

пластине делается разметка и засверливаются отверстия и тогда

можно сверлить древесину прямо через шаблон), но если нет

пластины или желания с ней возиться, то можно и из обычной

жестяной банки, например из-под пива. Имея шаблон, Вам не

придется каждый раз с линейкой вымерять расстояния, достаточно

просто правильно приложить шаблон и отметить места сверления.

А сверлить придется достаточно много: в каждой ножке по 4

отверстия итого 16 в ножках. И в каждой направляющей по 4

отверстия – еще 16. Всего 32. Вымерять с линейкой каждое отверстие

муторно!



ВАЖНО - диаметр отверстий должен соответствовать диаметру

шканта, так что бы шкант входил в отверстие туго (шканты можно

купить в хозяйственном магазине, а можно выстругать

самостоятельно). Изображение шканта прилагаю, (см. рис 5).

4. Сборка Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Осталась самая

приятная и быстрая часть.

- В первую очередь собирается решетка под мышку, можно собрать ее

на клей, а если конфигурация решетки позволяет (т.е. нет палочек,

которые не связаны с другими палочками или «направляющими»), то

можно и без клея.



- Затем вставляем решетку в засверленные в направляющих отверстия

и ту же манипуляцию проводим с палочками, на которых будет стоять

ноутбук. Можно сразу на клей – это упростит дальнейшую сборку.

- и в последнюю очередь приделываем ноги))))

На клей сажаются шканты, в одной из деталей, например, вклеиваем

их в ножку. Затем ножка, а вернее 2 ножки, на клей стыкуются с

«перпендикулярной направляющей»; и следом собранный модуль в

виде «перпендикулярной направляющей и двух ножек стыкуется с

двумя «параллельными направляющими» (что бы не выскочила

предварительно вставленная в свои места решетка), повторяем тоже

самое с оставшимися ножками. (см рис. 6 и 7)



Можно еще и приделать уголки к каждому соединению (как это

сделано у меня), но сама я точно больше связываться с ними не буду,

они хоть и не видны, но как-то не вписываются в общую «ажурность»

конструкции без гвоздей, металла и пластика, поэтому и рассказывать

про них здесь не хочу.

После того, как клей просох, необходимо сгладить все острые углы,

т.е. закруглить верхний торец ножек и закруглить направляющие в

местах соединения с ножками, чтобы получилось плавное перетекание

одной стороны столика в другую. Я это делала при помощи насадки на

дрель со сменными кругами наждачной бумаги (продается в любом

хозяйственном и стоит совсем не дорого, зато сильно упрощает

жизнь). Можно воспользоваться напильником для дерева… (эту часть

работы не следует делать в помещении – очень пыльно!)

Вот, в общем-то, и все!



5. Лакировка, пропитка… Осталось навести красоту. Чем Вы будете мазать свой столик решать

исключительно Вам, я свой пропитывала бесцветной защитной

пропиткой, что бы сохранить естественный цвет дерева и в тоже время

защитить его от загрязнения и прочих неприятностей. С таким же

успехом можно было покрыть лаком…. В общем, вариантов много,

решать Вам!

6. Аксессуары. • Подставка под телефоны изготавливается по точно такому же

принципу, как и решетка: собираются две решетки верхняя и нижняя,

затем собираются при помощи маленьких гвоздиков на

промежуточные проставки – получается объемная конструкция.

• Подставка под чашку делается так:

- берете болванку сосновую нужного размера, отпиливаете будущее

донышко ножовкой с мелким зубом

- в оставшейся части высверливаете обычной дрелью с толстым

сверлом середину, потом выбиваете ее стамеской и молотком

- по годовым кольцам отлично снимается древесина и образуется

совершенно ровная внутренняя часть

- там, где должно быть место под ручку, сверлится отверстие в стенке

на нужной глубине (толстым сверлом, не менее ширины ручки чашки)

и далее аккуратно, тонкой стамеской или ножом раскалывается стенка

подстаканника в двух местах, как раз до краев отверстия (отверстие не

дает расколоться заготовке дальше).

Ну и самое простое - мелкими гвоздиками приколотить донышко к

основанию :) можно приклеить, что бы гвозди вид не портили или

вместо гвоздей засверлить тонким сверлом дырочки и приклеить на

спичках тут, на что фантазии и желания хватит)))))))))

УДАЧИ!!!



Мангал он же Очаг он же Жаровня

ОГОНЬ

Он кормит и согревает

Он питает энергией и настраивает на романтический лад

Он заставляет думать «о вечном»

Он помогает выйти из темноты и уйти от суеты

Он сделал человека человеком

На него можно смотреть ВЕЧНО

Кто-то в нем сжигает карму, ну а кто-то мусор…

...........................................

В общем, огонь – это очень полезная штука во всех отношениях, если

умеешь с ним обращаться)))))

Укротить огонь в пределах отдельно взятого садового участка можно

следующим образом:



Итак, по своей сути жаровня – это специально отведенное место, в

котором можно и нужно разжигать огонь с наименьшей опасностью

для себя, окружающих и имущества. В ней вовсе не обязательно что-

то или кого-то жарить, перед ней можно просто сидеть и смотреть на

огонь!

В этом посте я не претендую на оригинальность, наверняка подобных

штук очень много, просто делюсь опытом ….

Теперь по существу:

Ваш мангал вовсе не должен повторять наш мангал, он может быть

совершенно другим по форме: круг, квадрат, да хоть…ромб, он может

быть гораздо ниже нашего и обложен мелким камнем, он может быть

еще больше, чем наш….. решать это, естественно, Вам, но для того,

что бы Ваш мангал работал, и в нем жил огонь, необходимо соблюсти

одно важное условие – сделать систему подачи кислорода - поддув!



О конструкции:

Наш мангал состоит из следующих частей:

1.Фундамент.

Для чего это нужно? Он нужен для того, что бы во время перепадов

температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями,

Ваш мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял

на своем месте, имея под собой опору. И уж если перекашивался, то

весь целиком, не разрушаясь!

Звучит громко, но, по сути, все просто, фундамент – это плита

толщиной примерно 5-7 см (можно и больше), отлитая из обычного

цементного раствора и всякого железного мусора (в моем случае туда

пошли даже спицы от старого зонтика).

Железки нужны для прочности Вашей плиты, т.к. сам по себе бетон

штука хрупкая.

Плита отливается прямо в земле, в специально выкопанной под него

ямке, предварительно туда желательно насыпать гравия или положить

старые кирпичи.

Размер плиты должен соответствовать размеру будущего мангала или

быть чуть больше - на нем должен стоять не только короб из кирпича,

но и облицовка из булыжника!

2. Короб из огнеупорного кирпича. Огнеупорный кирпич – создавался специально для строительства

печей и способен выносить большие температуры по сравнению с

обычным. Хотя, если у Вас без дела валяется старый обычный кирпич,

можно и его пустить в дело, опять же экономия …

Короб – по сути, рабочее пространство – это то место, где будет

гореть огонь, где будут лежать угли, где будет собираться зола.

Поэтому при планировании Вашего будущего мангала продумайте

предварительно, что Вы планируете на нем делать, если жарить

шашлыки, то не забудьте снять размеры с шампуров. Если шашлыки

на большую компанию – то разложите шампуры перед собой и

прикиньте, примерно, сколько места Вам понадобится. Ну, а если

захотите жарить быка на вертеле, то соответственно….)))))))



Вам в помощь пишу размеры стандартного кирпича, зная их, можно

предварительно сделать чертеж и рассчитать на бумаге и будущую

форму, и необходимое количество кирпича: длина (этот размер

принято называть «ложок») – 250мм, ширина (согласно строительной

терминологии «тычок») – 120мм, высота «ребро» - 65 мм.

При подготовке короба не забудьте оставить пространство в нижнем

ярусе (в нашем случае размером в 1 кирпич) для поддува. Желательно

по широкой стороне будущего мангала, что бы наилучшим образом

вентилировалась вся рабочая площадь.

Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для

этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и

весь растрескается!!!! – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!).

Говоря "глина" я имею ввиду "глино-песчаный" раствор.

Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор

позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к

ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до

половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не

трескается (трескается тощий, т.е. непрочный).

Глины много мазать не надо, только что бы забить щели между

кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой

или киянкой, что бы они максимально плотно подгонялись друг к

другу. Этот процесс напоминает детский конструктор)))) ничего

сложного в нем нет! Вы строите не дом, высокая точность здесь не

нужна!!!

Кирпичи предварительно нужно замочить в ведре с водой, можно

замачивать по мере укладки, как перестанут «пузыриться», так можно

укладывать.

И к стати, в глине можно возиться голыми руками, после нее, кожа

рук становится, как у младенца))))))))))))) НО не вздумайте повторять

тоже самое с цементом!!!!!!!! )))))))))))))))))

3. Декоративная часть, облицовка

Облицовку мы делали из обычного природного булыжника, который в

изобилии намывается в ручьях, валяется вдоль дорог или продается на

строительных рынках.



Камни сажаются на цементный раствор (кирпич не даст цементу

экстремально нагреваться, и он не будет растрескиваться, зато создаст

жесткость всей конструкции, укрепив короб). Камни предварительно

отмойте от грязи и в процессе укладки примеряйте к месту, что бы

конструкция получилась плотной и красивой.

И не забудьте про поддув!!!! Его необходимо обойти, оставив место

для свободной циркуляции воздуха.

4. Внутренняя конструкция – колосники.

Колосники – это решетки, на которых горят дрова. Есть два варианта

их размещения:

Первый более сложный и менее экономичный (я делала так, но потом

перешла ко второму варианту) - при создании короба нижние

несколько ярусов (зависит от габаритов вашей конструкции) нужно

класть «плашмя», а верхний ярус на реброна внешнюю сторону

нижних кирпичей, так образуется внутри кромка, на которую в

последствии можно положить решетки.

Второй способ проще и экономичнее. Короб собирается из кирпичей

«на ребро». Внутрь готового короба ставятся 4 кирпича «тычком»

(вертикально), т.е. на самую узкую часть. И на эти кирпичи

укладываются колосники. Таким образом, Вы сможете и

отрегулировать высоту ваших углей, т.е. температуру (у всех свои

привычки, вкусы и пристрастия), просто подрубив кирпичи, на

которых лежат решетки до нужной высоты.

И еще, здесь надо упомянуть вот о чем – вовсе не обязательно гонять

по магазинам за колосниками для печей, тем более они могут не

подойти под Ваши размеры короба. И они совершенно не

предназначены для жарки шашлыка, т.к. в них слишком большие

щели все ваши угли будут проваливаться, а дрова сгорать с огромной

скоростью.

В качестве решетки мы используем кусок старого кровельного железа,

предварительно пробив в нем дырки для поддува ломом (самый

быстрый и простой способ, можно еще резать, пилить, сверлить, тут у

кого на что фантазии хватит - красоты никакой от этой решетки не

требуется… ).



Под этим куском, непосредственно на кирпичах, в качестве его опоры

лежат какие-то старые запчасти от автомобиля, которые я даже

идентифицировать не могу (они похожи на решетку :)), можно

железные уголки положить или какие-нибудь старые решетки, в

общем, все что угодно, лишь бы была подача воздуха снизу, и дрова

лежали надежно! И еще, что бы Вы не придумали, система должна

быть съемной, т.к. периодически необходимо вычищать золу.

5. Крышка

В нашем случае - это кусок кровельного железа, согнутый по

диагоналям – так получились ребра жесткости и крышка приобрела

жесткую форму со сливами для воды, края крышки плоскогубцами

подогнуты внутрь (это видно на фотографиях) тоже для жесткости и,

что бы вода не затекала под крышку. Цепь прикручена на проволоку

через отверстия, просверленные в крышке. Цепь – выполняет фунцию

ручек.

Крышка – не просто декоративный элемент, она нужна, что бы

дождями не размывало глину, что бы зола Ваша не гасилась, чтобы

угли не мокли и т.д. и т.п. А еще на ней можно сушить грибы! )))))))))

Крышку можно делать любой формы, желательно из железа – это

тоже поле дляфантазии, но ни в коем случае не накрывайте горячий

мангал шифером или асбестовыми плитами – они взрываются!!!!

В качестве дополнительного оборудования: Хочу когда-нибудь заказать держатели для шампуров – пока шампуры

просто лежат на кирпиче. Но это скорее ради удовольствия, ковка

будет классно сочетаться с булыжником!

И уже собственноручно изготовлена коптильня!

Время, потраченное на рабочий процесс: Нас было двое - я и муж.

Без учета времени на закупку кирпича, цемента и сбора булыжника

мы потратили в общей сложности полдня.

Написано все так длинно и сложно, хотела описать во всех

подробностях процесс, но на самом деле, если подготовиться заранее

(подготовить материалы и нарисовать план будущего мангала), все

делается очень быстро и просто!!!



- Полчаса-час, что бы отлить плиту - это с замесом раствора,

разметкой и подготовкой места под фундамент.

ВАЖНО!!! - До следующего дня наш фундамент кристаллизовался,

цементу требуется время, что бы не только застыть, но и приобрести

все необходимые свойства для прочности, поэтому сразу, как только

создается впечатление, что он застыл, класть на него кирпич не нужно,

в идеале надо подождать 3 дня, но мы сделали плиту вечером, а утром

положили короб (благо строим не дом, можно и быстро все делать

никакой суперпрочности тут не нужно);

- полтора часа со всеми примерками и подгонкой кирпича - на укладку

внутреннего короба из кирпича;

- еще часа два на то, что бы обложить все камнем (мы не делали

перерыва между установкой короба и облицовкой).

И бросаете готовую конструкцию на три дня (лучше на неделю), даете

кристаллизоваться раствору и просохнуть кирпичу.

ВСЕ! Можно балдеть у огня и жарить все, что душе угодно ))))))))))

Наша жаровня служит нам верой и правдой 3 года, пережила 3 зимы,

еженедельные шашлыки в летний сезон, многочасовые еженедельные

посиделки у огня и один взрыв асбестовой старой крышки)))). Так что

могу сказать со знанием дела – данный рецепт рабочий –

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

Интернет-журнал «МАСТЕРА RU» это журнал для творческих людей, предпочитающих оригинальный дизайн и штучные вещи ручной работы, изготовленные своими руками! «МАСТЕРА RU» это журнал для тех, кто мечтает создать свой индивидуальный, неповторимый стиль жизни! Чтобы расцветить свою жизнь яркими красками и изменить привычный облик повседневных вещей, совершенно необязательно быть профессиональным дизайнером или декоратором. На «МАСТЕРА RU» Вы найдете актуальную, полезную информацию из мира HAND-MADE и научитесь делать: оригинальные подарки ручной работы, hand-made сувениры, авторские поделки, бижутерию, аксессуары, открытки, предметы интерьера… http://masteraru.ru/

http://masteraru.ru/




Стол садовый "Сальвадор"



Приблизительные габариты: в160/ ш100/г80

Занятная история вышла с этим столом. Бродили с семейством по

лесу, собирали грибы да ягоды и набрели на бывшую нелегальную

лесопилку, а там чуть ли не в лужах лежат удивительной формы

спилы, которые не сгодились на дрова и были брошены в качестве

ненужного хлама в лесу....

Ну как нормальный дачник может пройти мимо такой красоты? Для

чего она нужна еще понятно не было, но, что сгодится в дело, было

ясно совершенно точно!

Еще с месяц это добро лежало без дела на участке, сохло, а тем

временем вынашивались идеи как именно и куда можно приспособить

такие замысловатые штуковины.

ИДЕЯ родилась и стала приобретать очертания садового стола. Все

что требовалось для ее полной материализации - это разлапистый и

корявый кусок дубового ствола. Ствол нашелся в тот же день, им

стала отвалившаяся от старого дуба ветка, пролежавшая в лесу,

видимо, уже не один сезон.

Вот так, по сути, из лесного мусора вышел этот стол, почти как

Афродита из пены морской)))))))))))))

Стол разместили рядом с жаровней и теперь это не только любимое

место проведения досуга на участке, но еще и красивый и

замысловатый элемент садового интерьера.Трехъярусная конструкция

одновременно выполняет функцию сервировочного стола, барной

стойки, подставки под различные.... бутылки... :)

С названием даже не пришлось ломать голову оно родилось, как

только стол был собран, и предстал перед нами во всей красе -

"Сальвадор" в честь великого Дали, форма стола чем-то напомнила

его "текущее время".То, что с названием попала "в яблочко", поняла,

когда пришел друг и, увидев этот стол, воскликнул:

- "это же просто сюрреализм какой-то!" :)



Коротко о конструкции: Прогнившая в центре одного из спилов дырка послужила отличным

креплением для всей конструкции. После зачистки и обработки

антисептиками в нее был вставлен ствол и прикреплен к основанию

(спилу) с нижней стороны металлическими рейками на саморезах.

Большой спил (он же основная столешница), по сути, лежит под

собственным весом в основании из веток. На всякий случай снизу

прикреплены маленькие куски уголков, что бы можно было

прикрутить его к основанию, но, вообще, - это перестраховка все

крепко держится и так, танцевать можно :) ну если не танцевать, то

блюда с шашлыками и прочими яствами держит надежно, проверено!

:))))

Верхний ярус прикручен на маленькие уголки нижней стороной

(никакие железные части не видны, если только залезть под стол и

придирчиво вглядываться). На зиму при желании конструкция

разбирается быстро, просто и убирается под навес.

Удивительным образом вся конструкция получилась еще и

уравновешенной, т.е. она способна стоять на узкой ноге и не

заваливаться даже с блюдами. Но на случай тропических ветров мы

все же приколотили стол к земле :)

Светильник потолочный "Невод"



Материалы: штапик сосновый, бамбук, веревка пеньковая, дерюжка,

бумага, гвозди, клей, пропитка для дерева -цвет "полисандр"

Размеры (см): ш53/д100/в15

Шестнадцать человек на сундук мертвеца

Йо-хо-хо!!!! И Бутылка Рома!!!!!!!!!!!!!!!!

Вышел старик на берег синего моря, закинул невод……

Ох, не дает мне покоя тема кораблей, парусов, морей и путешествий!

Вот опять поймала себя на мысли, делала люстру, а получился ……

Невод :)

Опять же идея, если надоест люстра, можно использовать ее в

качестве верши:) ШУТКА, рыбаки оценят :)



По существу:

- 3 лампочки (естественно энергосберегающие);

- приземистая форма (15 см ширина) - это важно в квартирах с

низкими потолками, а особенно если жильцы в своем росте тянутся к

звездам :);

- светильник производит впечатление объемного, но не громоздкого,

т.к. веревочная и деревянная части только обозначают контур, но не

являются таковым. Непрозрачной частью являются только плафоны,

которые за счет своего взаиморасположения создают интересный

объемный рисунок всей конструкции в целом;

- вес – около 1,5 кг.т.е. очень легкая;

- при изготовлении использовались натуральные материалы (дерево,

веревка, ткань/дерюжка, выкрашенная чаем, бумага);

- вся электрическая часть тщательно спрятана внутри светильника,

проводов не видно, патроны от лампочек скрыты декоративными

бамбуковыми накладками

Этот светильник обладает богатой историей и жизненным опытом:) А

также является ярким примером теории реинкарнации в действии, т.к.

представленный вариант - уже третье его явление миру !

- Первый вариант висел на старом месте нашего с ним жительства

полтора года и после переезда ему потребовался некоторый апгрейд,

т.к. в старом виде с новыми (низкими) потолками он сосуществовать

не мог...

- Во второй своей инкарнации он приобрел вид напольного

светильника с гербариями и керамикой внутри, НО ему было суждено

просуществовать полчаса т.к. в процессе творческого экстаза он был

сожжен в самом прямом смысле этого слова:)... Вот уж действительно

спички - не игрушки...Символично получилось - почти ритуальное

жертвоприношение :) Символично еще и то, что первые два варианта

не были задокументированы в виде фотографий и канули в лету

навсегда!

- В своей нынешней ипостаси он буквально восстал из пепла, как

птица Феникс :) Пока радует глаз мне и моим домочадцам у меня в

гостиной, но, зная всю предысторию, я просто не могу поставить

здесь точку )))



Светильник потолочный "Сосна"



Размеры(см): ш60/г47/в25

Материалы: дерево, веревка пеньковая, ткань х/б, ветви сосновые,

леска рыболовная, проволока, гвозди, морилка, электрика

Описание: Светильник выполнен в японском стиле. Две стороны представляют

собой наклонные панно, две другие имеют форму трапеции.

Такая форма позволила сделать светильник не громоздким и не

высоким, он подвешивается под самый потолок и подходит для

помещений с низкими потолками.

Светильник разделен на две отделенных друг от друга световых части,

в каждой из которых находится по две энергосберегающие лампочки

(всего 4) – таким образом, панно подсвечиваются полностью по всей

длине и не образуется темных участков.



В качестве декоративных элементов использованы натуральные

сосновые ветви и веревочные плетения. Плетение в центральной части

светильника (между световыми)

несет не только декоративную функцию, но и вполне практичную –

оно образует в верхней части светильника непрозрачный «карман» в

который прячется вся проводка и крепления к потолку.

Стол бамбуковый под ноутбук "Панда" (он же

журнальный, он же для завтрака в постель)



Материалы: бамбук натуральный обожженный, веревка натуральная

джутовая и пеньковая, клей столярный, лак матовый

двухкомпонентный

Габариты: ш80г50в35 (см)

Конструкция: очень легкая (около 1 килограмма) и благодаря

свойствам бамбука прочная. Верхняя поверхность выполнена в виде

решеток, на которые ставится ноутбук и кладется коврик для мыши,

тем самым обеспечивается дополнительная вентиляция и защита

компьютера от перегревания, что важно для любителей работать на

компьютере лѐжа, закопавшись в одеяла. Кроме того, подобной

конструкцией рабочей поверхности достигается дополнительная

легкость столика.



А на боковые части, являющиеся по совместительству ручками стола,

удобно навешиваются различные технические приспособления, так

необходимые при работе на компьютере (флешки, провода, наушники

и пр.), не захламляя рабочую поверхность и всегда находясь "под

рукой".

Собран стол на бамбуковых самодельных шпильках без

использования гвоздей или пластика.

Концы бамбуковых стволов туго замотаны и проклеены веревкой, что

предохраняет бамбук от растрескивания из-за перепадов температур и

влажности, для этих же целей и для предохранения древесины от

других внешних воздействий стол покрыт матовым

двухкомпонентным лаком в два слоя.

Дополнительно: Предусмотрена возможность накрытия поверхности

стола бамбуковыми ковриками, закрепленными в левой части столика,

получается сплошная поверхность, на которую при необходимости

можно класть и мелкие предметы (например, при сервировке завтрака

- вилки, ложки и прочая мелочь не проваливается в решетку). А

благодаря бамбуковым кольцам-крепежам, расположенным по левой

стороне, коврики всегда находятся "под рукой" и не теряются.

Раздел «На кухне» представит Вам интересные и оригинальные рецепты приготовления различных блюд. Он будет интересен всем, кто принимает непосредственное участие в процессе приготовления пищи. У Вас появиться возможность изнутри взглянуть на работу любительской и профессиональной кухни. В разделе «На кухне» Вы можете разместить свои рецепты и мастер-классы по приготовлению какого-либо блюда, оставить свой отзыв. http://masteraru.ru




Светильник "Пенёк"



Материалы: Кусок соснового ствола, веревка пеньковая, дерюжка,

лампочка энергосберегающая, патрон, провод

Размеры: высота 60 см, диаметр 15 см

Описание: Светильник из цельного ствола сосны.

Внутренняя часть ствола выдолблена, прорезаны 4 световых

окна, чередующихся на разных уровнях

Внутренняя часть светильника отделана дерюжкой, внешняя

часть декорирована пеньковой веревкой

Провод при необходимости убирается в нижнюю часть

светильника

Лампа - естественно, энергосберегающая.

Стол можжевеловый под ноутбук «У Бабы

Яги»



Материалы: можжевельник, береза, саморезы, клей столярный

Размеры: ш80/г65/в40 (с сучками)

Описание: Столик выполнен из массива можжевельника! И этим многое сказано.

Благодаря содержащимся в нем эфирным маслам, можжевельник

обладает уникальными свойствами: не гниет, потрясающее пахнет,

имеет удивительный цвет (переливы древесины от зеленоватого до

оранжевого и фиолетового цветов). В старину из можжевельника

делали посуду, в которой не портились продукты, т.к. можжевельник

является природным антисептиком.

Столик не обработан никакими химическими пропитками, дерево

тщательно очищено и отшлифовано, таким образом полностью

сохранен природный вид и качества древесины.

Форма столика была полностью продиктована формой дерева, из

которого он создан.



Передняя и задняя, правая и левая «напрявляющие» имеют

одинаковый изгиб и ширину т.к. представляют собой часть ствола,

распиленного вдоль.

Таким образом, достигнута удивительная изогнутая форма

поверхности стола и согласованность сторон, а с функциональной

точки зрения благодаря такой форме создан удобный выступ/упор под

локоть правой руки, что в свою очередь очень удобно при работе с

компьютерной мышкой.

На боковых «напрявляющих» оставлены сучки, которые помимо

декоративной функции выполняют роль «крючков» для размещения

на них необходимого при работе с компьютером технического

оснащения: наушников, флешек, проводов и т.д т.п. Так поверхность

стола всегда свободна и не захламлена, и в тоже время всѐ

необходимое всегда «под рукой»!

Про ножки хочется написать отдельно – каждая ножка индивидуальна

и не похожа на другие. Использованное при создании стола дерево

было очень старое, его сердцевина практически полностью

превратилась в труху от времени - ножки получились объемные, но

пустые внутри - это добавило, во-первых, легкости всей конструкции,

а, во-вторых, дупла от сучков очень здорово смотрятся, пропуская

свет :)

Решетка поверхности столика построена из обтесанных веток того же

можжевельника. Причудливая форма веток дополнила общий вид всей

конструкции.

Стол собран с помощью тонких березовых проставок, являющихся

связующим звеном между ножками и направляющими поверхности

стола.

Крепежи – клей столярный + саморезы.



Шампурница




«Шампурница» или просто подставка под шампуры.

Одна из самых легко-реализуемых и простых ИДЕЙ!

В то же время очень удобная в хозяйстве штука, т.к. не нужно бегать в

дом/сарай каждый раз, когда хочется что-то поджарить. Шампуры

всегда «под рукой»!



Ниже как всегда подробно о процессе изготовления :)

УДАЧИ!

Материалы: Все, что требуется для ее воплощения – это два спила, чурбан/пенек и

несколько саморезов. В нашем случае саморезов 6 по 3 сверху и снизу

– можно меньше, можно вообще использовать гвозди…

Как это сделано: • Вся конструкция представляет собой пенек и два спила,

прикрученные к нему с двух сторон.

В нашем случае пенек смещен к «задней» если так можно выразиться

стороне спилов. Но это вовсе не означает, что у Вас он должен

располагаться там же ))) И спилы могут быть больше/меньше и пенек

может быть другим! Поле для фантазии, как всегда, обширное,

главное, что бы было место, куда воткнуть шампур и что бы он

упирался не в землю, а нижний спил!

• Для крепления шампуров в верхнем спиле пропилена прорезь, в

которую они вставляются и опираются острыми концами в нижний

спил, как в подставку.

В нашем случае прорезь была пропилена бензопилой, но я бы

рекомендовала НЕ делать так же (в данном случае пилить

приходилось «носом» пилы, а это очень опасно, т.к. пилу может

откинуть на Вас), поэтому воспользуйтесь обычной дрелью с толстым

сверлом и насверлите столько отверстий, сколько Вам нужно под

Ваши шампуры. Так будет безопасно и гораздо эстетичнее! Опять же

не обязательно сверлить их в рядочек, можно сделать любой рисунок.

Вот так всегда :) - умная мыслЯ приходит опослЯ!

• И не забудьте про пропитку для наружных работ, предохраняющую

дерево от плесени гнили и грибков…



Лавочка



В конструкции лавочки нет ничего сложного, схему я прилагаю.

Состоит она из трех частей: сидения и двух чурбаков/подставок,

никаких крепежей не требуется.

В принципе из схемы и так все понятно.... но если кому-то хочется

подробностей, ниже я привожу полное описание процесса

изготовления.

УДАЧИ!!!!!!



Как это сделано: Я не буду распыляться по поводу, где взять бревно – тут общих

рецептов нет, у кого-то на участке завалилось старое дерево, а у кого-

то до ближайшего леса три дня на оленях добираться…. Скажу лишь

одно, если вопрос с бревном решен, то часть работы лучше сделать

непосредственно там, где Вы его обнаружили. Объясняется это просто

– бревно должно быть достаточно большим, а значит тяжелым. Нет

смысла тащить/везти лишний вес, поэтому все лишнее мы отсекаем на

месте.

Для этого Вам понадобятся: бензопила, у кого нет, подойдет обычная

двуручная, два топора (или один топор и молоток потяжелее), рулетка

(можно локтем :)) и, естественно, помощник!

Шаг 1: Делаем ноги)))))) • Берем наше бревно (упавшее дерево), отпиливаем от него два

чурбака, которые в последствии будут служить

подставками/опорами/ногами.

Т.к. в нашем случае один чурбак лежит параллельно бревну, а другой

перпендикулярно, длину наших чурбаков будем рассчитывать по

примеру перпендикулярного – его размер важнее того, который лежит

параллельно!

Длина чурбака должна быть равна:

= диаметру нашего бревна + 10 см (можно и больше, главное не

меньше иначе может отколоться) на круглый торец (см схему).

Можно сделать и длиннее – это как Вам видится, например длинный

выступ опоры может служить мини-столиком! Или как вариант можно

оставить еще 10 см для такого же круглого торца с обратной стороны -

это очередное поле для фантазии!

Почему в расчете исходим из диаметра бревна? Потому, что при таком

размере будет максимально большим «пятно» контакта опоры сидения

с опорной площадкой подставки, соответственно и устойчивость всей

конструкции в целом, мы же не хотим, что бы она раскачивалась!

Размер второго чурбака может повторять размер первого, он делается

по аналогии ….



• Что бы не тащить лишнее, размечаем и подрубаем чурбаки на месте:

Оставляем 10 см на круглый торец, делаем отметки, до какой глубины

необходимо снять/удалить древесину.

Здесь обязательно надо прикинуть высоту нашей будущей лавки (из

чего она складывается см. схему), и помните, что диаметр у двух

чурбаков будет неодинаков, даже если Вы их отпилили от одного

бревна и подряд, поэтому при разметке второго необходимо

ориентироваться на высоту опорной площадки под сидение от первого

чурбака.

Пилим и затем сбиваем ненужную часть древесины.

Делается это так – берете топор и молоток потяжелее или второй

топор и, начиная с торцевой части в сторону Вашего пропила

сколачиваете куски древесины.

Принцип, как при колке дров - вдоль волокна древесина отлично

раскалывается.

Такие же манипуляции производим со вторым чурбаком.

• Так же на месте необходимо стесать нижнюю часть опор, которая

будет соприкасаться с землей, что бы Ваши опоры не катались, а

стояли устойчиво (3 см будет вполне достаточно).

• Последний штрих – снимаем остатки коры, которые не отлетели в

процессе предыдущих манипуляций, топором.

Ноги/опоры готовы, можно переправлять их к будущему месту

дислокации лавки, предварительно замерив на них опорную

площадку, где будет крепиться сидение!

Шаг 2: Делаем сидение • Бревну необходимо придать форму полукруга, что бы образовалась

удобная площадка для сидения/лежания.

Делается это так: берем пилу и делаем пропилы на бревне

(перпендикулярно бревну, см. схему) с периодичностью 20-30 см друг

от друга.



• Теперь нам необходимо выбрать с нижней стороны бревна две

опорные площадки по краям, которые будут соединять сидение лавки

с чурбаками/подставками.

Переворачиваем наше бревно на 180 градусов, т.е. сидением вниз,

отмечаем необходимую

Шаг 3: Наводим красоту • Чурбаки/подставки ширину и глубину, заранее померив ширину

опорных площадок чурбаков/подставок, и по аналогии с

вышеописанными манипуляциями пилим и сбиваем все лишнее.

• Снимаем остатки коры топором

Все самое сложное позади, можно отправлять сидение к месту

будущего расположения лавки

Желательно, предварительно отчертить на бревне с двух сторон

горизонтальные полоски, которые будут служить Вам ориентиром до

какой глубины пилить. Не забывайте про будущую высоту лавочки,

см. схему, и о том, что самое широкое место бревна – это его

середина, а чем шире, тем удобнее сидеть.

Затем секцию за секцией, можно небольшими кусками, так проще,

скалываем и удаляем надпиленную часть – бревно уменьшилось почти

вдвое. У нас получилось грубо обтесанное практически готовы,

необходимо подравнять на них опорные площадки, на которые будет

ставиться сидение, что бы они были как можно ровнее, но красоты

никакой не требуется, т.к. видно их не будет, поэтому не

усердствуйте.

• Опорные площадки сидения по аналогии с чурбаками/подставками

необходимо просто выровнять.

И можно уже временно собрать лавочку, в таком виде выравнивать

сидение будет проще.



• Основная «возня» предстоит с выравниванием сидения. Здесь

главный принцип от жесткой и грубой обработки к более тонкой.

Поэтому те неровности, которые можно стесать/сколоть топором –

скалываем топором, потом пускаем в дело стамеску, следом фуганок.

Педанты могут пройтись рубанком для совсем гладенькой

поверхности….

• Защитная пропитка. Разбираем нашу лавочку и тщательно

пропитываем каждую часть составом для наружных работ, желательно

с добавками, защищающими дерево от грибков, плесени и гнили.

Лучше в 2 слоя. Цвет можно подобрать любой, но желательно не

светлый, эти составы плохо «живут» на улице…

Прелесть этих составов еще и в том, что большинство из них сделано на

водной основе, можно пропитывать и влажную древесину, кроме того, под

ними сохраняется и выделяется текстура дерева!

• Ждем, когда высохнет пропитка, собираем….. и с глубочайшим чувством

удовлетворения и выполненного долга …. садимся!)))))))

По времени: На всю работу, включая поиски бревна, у нас ушло 3 дня.

Расписываю подробно и с примерными временными затратами по пунктам:

Первый день (3 человека: один пилит, второй рубит, третий помогает

первым двум возить детали на тачке)))))

- 2 часа на подготовку деталей в лесу: распилка, стесывание лишнего

- 1 час мы грузили и возили подготовленные части на телеге до участка

(наше бревно валялось метрах в 300 от участка).

Второй день (один человек)

1,5 часа – выравнивание опорных площадок на чурбаках/подставках и

сидении (подгонка)

1,5 часа – выравнивание сидения

Третий день (один человек)

2 часа выравнивание сидения (доводка)

1 час покраска

Итого чистого времени на работу: 1 день, но труд физически тяжелый,

поэтому за один подход осилить сложно, да и не нужно!



Что включает в себя понятие – дизайн сада? К этому относятся все виды работ, начиная от проекта вашего будущего сада до полного претворения задуманных форм в жизнь. Дизайн сада должен быть

продуман до мельчайших деталей, чтобы все созданные вами композиции находились в гармоничном сочетании между собой. Любой сад, независимо от стиля, требует украшения, элементы

декора подчеркивающие индивидуальность не только самого сада, но и его владельцев. Они же помогут визуальной организации сада и будут служить своеобразными разделителями зон, подчеркнут и

расставят нужные акценты в стиле вашего садового участка. Услуги профессиональных дизайнеров стоят денег и немаленьких,

большинству владельцам садовых участков они просто не по карману. Выход – дизайн сада своими руками. И вы это сделаете с

помощью сайта МАСТЕРА RU! Вы просмотрели работы Елены Соколовой. Может ее работы помогут вам в создании дизайна

вашего сада. http://masteraru.ru



garden design, Дизайн сада

Documents