En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

 Pespunte y punto atrás:El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano.Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacar 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura.Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo , siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho. Hilván de sastre:Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

 Hilván y bastilla:El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.   Embaste diagonal:Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

 Punto oculto (para embastes y dobladillos):Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada,

con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles.Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

 Punto escapulario:Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.

 Dobladillos:Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto.Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

 Punto hueco:Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro.Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.

 Sobrehilado y repulgo:El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

 Punto de festón:Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

 

Punto de ojal:Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante.Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.

 Punto de cadeneta:Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

 Costuras de refuerzo:Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo.Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.

 Costura abierta pespunteada:Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano o a maquina.

 Punto en zig-zag:Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

  

Colaboración gentileza de Brida   

 Aquí vamos a aprender a crear nuestros propios patrones.  Empezaremos por los patrones primarios, que nos servirán para hacernos la ropa a medida, y más tarde veremos cómo los podemos modificar para que queden a nuestro gusto.

 Modifica las medidas antes de empezar!El más simple de todos es el patrón primario de una falda.  Tan sencillo como cortar y coser, sólo hay que poner atención a las medidas.Patrón primario de una camisaPatrón primario de mangaPatrón primario de un pantalón Otros patronesModificaciones

  

Patrón primario de una falda

PARA CONFECCIONAR EL PATRON DE UN PANTALON 1º.  Tomar las siguientes medidas: 

-         Contorno cintura.-         Contorno cadera.-         Altura cadera-         Entrepierna-         Cuerpo-         Largo rodilla-         Largo pantalón

 2º Preparar las medidas: 

Como nosotros vamos a hacer el pantalón de forma que el dibujo es la cuarta parte de nuestro contorno, las medidas tomadas de contorno cintura y contorno cadera deberán dividirse entre 4 y trabajaremos con esos resultados.

 Para calcular el tiro del delantero y trasero se hace lo siguiente, del delantero se sabe porque es la entrepierna, es decir la medida tomada desde la cintura hasta la entrepierna, y para calcular el tiro del patrón trasero se le resta a la medida del cuerpo la entrepierna (para tomar esa medida cogemos el metro desde la cintura delantera la bajamos hacia la entrepierna y se vuelve a subir por el trasero hasta volver a llegar a la cintura. 3º Saber las medidas estándar: En los patrones del pantalón hay unas medidas estándar que hay que saber y son las siguientes, del delantero esos 5 cm de separación del filo del papel hasta donde nos ponemos a pintar el patrón son siempre 5 cm; igual que para el trasero son 10 cm.

 

A partir de aquí ya podemos confeccionar nuestro patrón de pantalón

 

Pantalón recto delantero

 

   5 cm     cintura1cm 1cm           +2 para pinza

                      la pinza se baja 10 0 12 cm 

Altura cadera                                                     Cadera       entrepierna        

                 Largo rodilla   

                            Largo pantalón

 

Explicaciones y gráficos por gentileza de Raloida.     

©NPM2003

Tu equipo básico

Tabla de planchar y plancha, siempre a mano. Tijeras (de unos 15 cm). No las uses para nada que no sea cortar tela, o se estropearán. Gancho descosedor. Regla plana para trazar rectas. Jaboncillo para marcar costuras en el revés de la tela. Alfileres finos y acerico. Agujas. Dedal. Esto no es negociable: os evitará muchos sufrimientos. Enhebragujas y máquina de coser. No son indispensables, pero el primero te ayudará si te cuesta enhebrar el hilo, y la segunda te facilitará mucho la vida, sobre todo porque tardarás muchísimo menos en terminar tus labores y los acabados suelen quedar mejor.

Consejos útiles

Emplea hilo de buena calidad. El malo déjalo para embastar. No cortes nada antes de asegurarte de que lo haces correctamente. Para conseguir un buen acabado tienes que planchar cada costura. Asegúrate de que la tela no encogerá tras el lavado. Si es necesario, lava la pieza de ropa antes de usarla para la confección. Cuidado con los estampados. Debes fijarte por dónde cortas para que el efecto sea bonito. Si no sabes cómo conseguirlo, mejor trabaja con tejidos lisos, igualmente bonitos. Más que con un diseño complicado, los mejores efectos se consiguen eligiendo acertadamente el tipo de tela y el color. Experimenta con diversas telas y el mismo patrón, verás qué diferencia de resultados.

©NPM2003

Es importante que te tomes bien las medidas. Emplea una cinta métrica que no se deforme y pide ayuda a otra persona para tomarlas. Las básicas para saber qué talla necesitas son las de pecho (tómala por la parte más ancha), cintura (donde el talle es más estrecho) y caderas (tómala por la parte más ancha). Pero necesitas las otras para un ajuste perfecto de la prenda.

Para ayudarte, aquí tienes unos esquemas proporcionados por raloida:

 

A continuación, una tabla de medidas estándar que os puede facilitar el trabajo en más de una ocasión:

Señoras      (168 cm de estatura)                       

Talla 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56                       

Contorno pecho80 84 88 92 96 100 104 110

116

122 128 134

Contorno cintura 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116Contorno caderas

86 90 94 98 102 106 110 116122

128 134 140

Largo talle delantero

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Altura de pecho 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36Largo espalda 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46Ancho hombros 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15Largo manga 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63Contorno brazo 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42Contorno cuello 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Señoras tallas cortas     (160 cm de estatura)

                       Talla 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

                       Contorno pecho

80 84 88 92 96 100 104 110116

122

Contorno cintura 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104Contorno caderas

86 90 94 98 102 106 110 116122

128

Largo talle delantero

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Altura de pecho 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Largo espalda 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43Ancho hombros 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14Largo manga 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60Contorno brazo 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38Contorno cuello 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Tallas de bebés y peques

                       Estatura (cm)

56 62 68 74 80 86 92 9810

4110 116

Contorno pecho 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60Contorno cintura 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56Contorno caderas 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65Largo espalda 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27Largo manga 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41Contorno cuello 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 Tallas de niñas

                       Estatura (cm)

12212

8134 140 146 152 158 164

170

176

Contorno pecho 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92Contorno cintura 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73Contorno caderas 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98Largo espalda 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43Largo manga 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63Contorno cuello 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37 Tallas de niños Estatura (cm)

12212

8134 140 146 152 158 164

170

176

Contorno pecho 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90Contorno cintura 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79Contorno caderas 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94Largo espalda 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45Largo manga 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63

Contorno cuello 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Nota: Todas las medidas están en centímetros.

©NPM2003

cotes en V perfectosEsta técnica me la ha enseñado Siseta, experta en costura y otras artes, y es ideal para conseguir un buen acabado de los escotes en pico.  Se trata de utilizar un trozo de tela con el fin de rematar el escote de la prenda.  La pieza delantera, que es la que vamos a trabajar, estará desmontada.Se encaran derecho con derecho el delantero con la pieza que usaremos para rematar, de manera que esta cubra toda el área del cuello.Se sujetan juntas con alfileres y se cosen por la costura del escote.  Una vez hecho, se hace un piquete cortando justo en el vértice, sin que acabe de llegar a la costura.  Se corta el sobrante de la tela de remate, de manera que queden las vistas nada más.  Se pone del derecho y se remata con un pespunte pequeño justo en el borde de la costura para que quede bien puesto.De esta manera nos aseguramos un acabado fino y en su sitio.    

Otra Manera de Montar Mangas  Esta técnica consiste en montar las mangas sin coser.  Hay que unir el delantero y la espalda de la blusa o camisa por los hombros y proceder entonces a montar la manga, abierta.  Una vez hecho esto

se cosen la costura lateral y la de la manga todo seguido (han de coincidir, así que aseguraos primero que ese es el caso en el patrón que estéis usando) y ya está.  Es más rápido y sencillo que el sistema tradicional de cerrar la manga primero y montarla después y los resultados son excelentes.      

    

BolsillosEste material es una colaboración de Iris, que ha tenido la gentileza de mandárnoslo.

 

Cuellos de solapa

Mariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos.

 

                                         Una vez diseñado el patrón, vamos a confeccionarlo:-Copia y corta la tapa de debajo en el género, y reserva un pedazo de género para la de encima (al hilo).  Cuando pases las bastas, marca también el pie del cuello.-Corta la entretela según el patrón de la parte inferior del cuello, al bies.  Se suele hacer en dos mitades; cóselas superpuestas con punto de escapulario para que la costura no abulte.-Pon la entretela sobre el género del cuello (tapa inferior) y marca también en la entretela el pie del cuello: prende

alfileres a lo largo de la línea en la cara del género, así tendrás marcada la línea con toda exactitud.-Pica la entretela: se hace con un hilván lo más pequeño y apretado posible, formando un dibujo de espiga. No piques la parte central donde se superponen las dos piezas de la entretela.  El picado se hace de dentro afuera.  Empieza desde la línea del pie del cuello, pica primero el pie y luego la vuelta, procurando dar a ésta forma de teja con la mano, a medida que se pica, para que quede abombada. Lo conseguirás fácilmente si los dedos que sujetan la tela tiran de ella mientras picas.-Recorta los márgenes de la entretela descosiendo o cortando si hace falta las puntadas del picado que hayan pasado de la línea del género.  Las esquinas han de quedar bien simétricas.  Si sobra, recorta un poco el margen del género; dobla todo alrededor sobre la entretela y cose a la misma con punto de escapulario muy pequeño.-Plancha cuidando que se mantenga la forma abarquillada. Para colocar el cuello:-el margen de costura de la espalda se deja extendido, y se hacen los piquetes necesarios.-coloca el cuello debajo de dicho margen (o sea, por la cara de la prenda), centro con centro, y sujeta con alfileres. Sujeta el resto del cuello con alfileres.-comprueba que ha quedado bien montado y cose de un extremo a otro a punto escondido, primero por fuera y luego por dentro de la prenda. La parte piqueteada, con punto de escapulario para que quede bien sujeta.-Después de terminar las vistas, seguimos con el cuello: cúbrelo con el género reservado, corta la pieza y embástala al cuello. Ten en cuenta que son tres telas, que no te quede demasiado tieso. Sujeta con alfileres por el centro.  Haciendo un dobladillo hacia adentro, cose como las vistas, con punto escondido. Hazlo en los bordes y entre el cuello y la parte de solapa donde quedaron las vistas sin coserse a ella al ser colocadas. La parte central la puedes dejar sin dobladillo, extendida, y coserla con punto de escapulario.  Luego quedará escondida por el forro. 

©NPM2003

cuello camisero se corta en una sola pieza, con la dirección del hilo en horizontal o vertical con la base.

Para saber la medida del cuello, coloca sobre la mesa los patrones del delantero y espalda de la prenda unidos por el hombro y toma la medida del cuello entre ambas. Dibuja en un papel doblado una línea recta de esta medida. El doblez será el centro del cuello.

Dibuja el cuello con la forma requerida. La parte inferior será la que se una a la prenda y por lo tanto debe tener como mínimo la medida del cuello. La parte superior ha de ser algo más larga para que, al doblar el cuello sobre sí mismo, cubra la costura. Obtendrás, pues, algo como la figura 1.

Corta por el contorno y desdobla. El doblez del papel te marca también la dirección del hilo.(ver fig. 2)

Corta dos piezas de este patrón en la tela deseada y confecciona.

Técnicas y Trucos

El pantalón más fácil!

Para confeccionar este pantalón no necesitas preparar pretina ni cremallera ni ojales, y además el sistema para montarlo es tan sencillo que no tendrás ningún problema para unir las dos perneras en un santiamén.

Se trata de un pantalón con elástico en la cintura, sin pinzas y sin bolsillos. Sólo necesitas el patrón de las perneras (2 piezas: delantero y trasero) y nada más. Aunque si no puedes vivir sin bolsillos puedes insertarlos en las costuras laterales.

El procedimiento es el siguiente: modifica a tu gusto el ancho de la pernera. Modifica el canto superior del patrón en ambas piezas para que el total de cintura de la medida suficiente como para que puedas ponerte la prenda cerrada (ancho de cadera). Sube la cintura un mínimo de 2.5 cm para formar con ese exceso la cinturilla. Una vez cortadas las piezas, móntalas así: une por las costuras de entrepierna la pieza anterior y posterior de cada pierna. Entonces pon ambas piezas resultantes, derecho contra derecho, haciendo coincidir la cruz de la entrepierna. Sujeta con alfileres y cose la curva entera. Rebaja un poco con las tijeras la parte de la costura a cada lado del cruce y plancha abierto el resto de la costura. Ya tienes hecha la parte interior del pantalón. Ahora cierra las costuras laterales. ¡Ya está!

Dobla hacia dentro la cintura 2.5cm para formar la cinturilla. Por su interior irá la goma, así que cuando la cosas deja abierto un espacio suficiente para poder pasar la goma. Para que no se te trabe la goma en las costuras, que habrás planchado abiertas, hilvana temporalmente los márgenes de costura o usa un poco de entretela adhesiva para fijarlos a la tela. Con un pasacintas, coloca el elástico en la cinturilla (corta tu medida de cintura = 2.5cm). sujeta los extremos juntos con un imperdible y pruébate el pantalón para corregir el ancho de cintura. Cose los extremos juntos por donde proceda, bien asegurados, y cierra del todo la cinturilla. Pule los bajos a tu medida y ya tienes tu pantalón acabado.

Técnicas y Trucos

Cómo planchar una camisa

Hay gente que se desespera sólo de ver la plancha. Hay gente que cuando termina de planchar una prenda, descubre que está tan arrugada como al principio (salvo el último trozo que ha planchado). Planchar es una tarea pesada, desagradecida y odiada por mucha gente. Pero se puede hacer más liviana si sabemos conseguir resultados buenos y rápidos. Para ciertas prendas,

se usa una técnica que ayuda a facilitar el trabajo. En el caso de las camisas, os describo un sistema empleado por planchadoras profesionales:

1-Primero el cuello y los puños, por ambos lados. El cuello, primero por atrás y luego por delante (la parte que se va a ver), de este modo: se pone la camisa plana con el cuello doblado hacia atrás, como lista para ir a colgarla. Pasa la plancha por la pieza inferior del cuello, levantándolo ligeramente en las puntas para mantener la forma.

2-Las mangas. Alísalas tomando en cuenta la costura. Si tiene dos costuras, dobla por la que coincide con la costura lateral del cuerpo. No te amargues si la otra costura no coincide, es normal.

3-El canesú. La pieza superior de la espalda. Fácil.

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

©NPM2006

El Picado Cuando confeccionamos prendas de sastrería, hay que reforzar la tela. Además del forro, se pone entre el forro y el género una entretela cortada al bies, fuerte y picada, que sólo se pone en algunas partes, como el cuello, las vistas, la pieza central del delantero… dependiendo del modelo. Se corta el refuerzo con el patrón de la pieza a reforzar, se coloca bien liso sobre la misma y se hilvana con basta de sastrería: es cuando se pica toda esta pieza.Para picar, usaremos puntos de espiga, en filas de derecha a izquierda, cogiendo con la entretela algunos hilos del género para asegurar su sujeción. Al picar solapas se procura mantenerlas en la posición correcta, de modo que la tela tiene mayor amplitud que el tejido. Con este trabajo conseguimos que las solapas queden bien acabadas, con forma, y sin que se levanten de las puntas.

Una vez hecho esto, se recortan los márgenes de la pieza de refuerzo por la línea de costura, y se vuelven los del género sobre el refuerzo (menos en el cuello), doblando por la línea y haciendo piquetes donde haga falta, y cosiéndolos a la tela de refuerzo con punto de escapulario muy pequeño. Esta técnica es necesario conocerla, aunque es trabajosa.  Muchas veces se puede sustituir por entretela adhesiva, pero no siempre es recomendable.

 

Godets Cuando insertas godets en una falda, tienes que convertir un ángulo en una línea recta, con lo que a la hora de realizar la costura la cosa se complica. Sigue estos pasos para conseguir un buen acabado fácilmente:1 - Haz una costura de refuerzo en el ángulo, con puntadas cortas y rectas. Haz un piquete en el ángulo hasta las puntadas, pero sin tocarlas.2 - Une las dos piezas (cuerpo de la falda y godet) derecho contra derecho, asegurándote de que la posición es la correcta. Cose hasta llegar al ángulo y para la máquina. Sin sacar la aguja de la tela, gira la tela superior (la que tiene el ángulo) para alinear la tela que falta por coser con la otra pieza. Termina la costura.

 

Corchetes y automáticos 

       Cuando coloques un automático, fija primero el macho en la parte superior de la pieza a cerrar.  Para marcar el lugar exacto donde debe ir la otra parte, frota la punta

de la primera con jaboncillo, superpón las dos piezas de tela y presiona; así te quedará marcado el centro de la segunda parte del automático.

       Los corchetes van bien cuando quieres cerrar prendas borde con borde.  Para que te queden invisibles, cose la parte del gancho algo más adentro del borde del tejido, y la del ojete sobresaliendo un poco del borde.

       Si el tejido es muy fino, puedes bordar una presilla y poner en la otra parte un botón o ganchito (corchete).  Para bordar una presilla, pasa varios hilos sin que queden tirantes, y luego fórralos juntos rodeándolos con hilo; quedará mejor si lo haces a punto de ojal o festón.

       Para la cinturilla de una falda, puedes buscar un corchete del ancho de la cinturilla.

 

Telas Elásticas 

       Según la calidad de la tela elástica, ésta puede encoger en el lavado o planchado.  Para evitar sorpresas, antes de cortar la tela lávala o plánchala con vapor o ponla bajo un paño húmedo.

       Los patrones y confección de los modelos para telas elásticas están preparados específicamente para el uso de estos tejidos. Emplea con ellos solamente telas iguales o similares a las que se indica en dichos patrones.

       Las telas de punto o extensibles deben conservar su elasticidad al confeccionarlas.  Para que las costuras sean elásticas, cose la tela elasticada con pequeños pespuntes en zig-zag.

       Hay agujas especiales para género de punto, con la punta roma para que no se dañe el tejido al clavarlas.

       Las costuras de los hombros no deben dar de sí.  Para evitar que ocurra, incorpora a estas costuras cinta al bies al ir a cerrarlas.

       Para que los cantos de escotes o sisas no se deformen, usa plantillas de entretela.  Si no hace falta que conserven su elasticidad, fíjales tiras de fliselina de 1 cm de ancho con la plancha, haciendo que el medio de las tiras coincida con las líneas de costura.

       Para que al cortar no se suelte la malla, antes de cortar termofija trocitos de entretela sobre los puntos de corte. O después de cortar, puedes poner una capa fina de esmalte para uñas en los cantos del corte.

       Sobrehila los bordes con zig-zag grande o con overlock.  Un consejo para comprarte tu máquina de coser: si puede hacer puntadas overlock, mucho mejor.  Amortizarás esa función seguro.

       Si los bordes de la tela dan de sí al rematarlos, aplica cinta adhesiva y sobrehila justo al lado de la cinta.  Luego corta el borde con la cinta pegada.

       Para que los dobladillos conserven su elasticidad, cóselos por el derecho con una aguja doble.  Si los coses a mano, emplea punto de escapulario; dobla el canto unos dos cms y no tenses mucho el hilo, es mejor que quede algo flojo.

   

   

©NPM2003

Tienes una tela reversible y quieres usarla en una prenda de manera que te quede bien acabada por los dos lados?

Utiliza este tipo de costura para unir las piezas:

Junta las dos piezas revés contra derecho como indica la figura a. Únelas con un pespunte por donde indica la línea.

Vuelve la pieza superior como indica la figura b. Pasa un pespunte por donde indica la línea.

Te quedarán las dos piezas unidas con una costura doble y los orillos estarán escondidos dentro de la propia costura, como en los tejanos.

Prueba esta técnica en un par de retales primero.

©NP

Tienes una tela reversible y quieres usarla en una prenda de manera que te quede bien acabada por los dos lados?

Utiliza este tipo de costura para unir las piezas:

Junta las dos piezas revés contra derecho como indica la figura a. Únelas con un pespunte por donde indica la línea.

Vuelve la pieza superior como indica la figura b. Pasa un pespunte por donde indica la línea.

Te quedarán las dos piezas unidas con una costura doble y los orillos estarán escondidos dentro de la propia costura, como en los tejanos.

Prueba esta técnica en un par de retales primero.

\Patrón primario de camisa

 

 Intentaremos explicar aquí cómo hacer el patrón base de una camisa de señora, que nos servirá para confeccionar cualquier tipo de blusa o top.Primero vamos a aprender a dibujar el patrón base de tipo recto corto.  No tiene pinzas y es casi igual por delante que por detrás, como veréis, por lo que es adecuado para prendas infantiles.

Empezaremos con el de la espalda (izquierda), trazando un rectángulo que mida ¼ del contorno de pecho por el largo del talle desde la cintura al hombro tocando al cuello. Tomamos la ½ del ancho de espalda y trazamos la siguiente línea vertical.  Luego se señala en ambos lados la altura del sobaco (desde abajo) y se traza la línea horizontal que la marca.  Arriba se marca 1/6 del contorno del cuello y se traza una curva bajando 1 cm.Ahora se toma la medida de la altura del hombro y se marca, desde la cintura, en la línea vertical interior.  Desde el punto obtenido hasta el del cuello, se marca la línea del hombro. Se busca la mitad de la línea desde el hombro hasta la línea horizontal del sobaco, y de ahí al hombro se traza una recta vertical.  Luego se continúa el trazo hacia abajo con una curva, obteniendo así la sisa.  Ya tenemos todas las líneas. El patrón delantero (derecha) se hace igual, pero la vertical interior está en el lado opuesto.  Ten en cuenta el cuello: en la vertical,

marca 1/6 del contorno del cuello mas 2 cm.  La sisa varía también un poco: cuando tengas marcado el punto medio hombro-sobaco en la vertical interior, marca un punto 2 cm. A su izquierda, y entonces unes con una curva el hombro con ese punto con el sobaco.  Luego repasas el resto del contorno y ya está. Para comprobar que lo has hecho correctamente, encara ambos patrones por el hombro y por la sisa; deben coincidir.  Además, las curvas del cuello y de la sisa han de aparecer continuas y sin ángulos. Ahora bien, este patrón (que se puede alargar convenientemente), sirve para personas sin pecho.  Para una mujer adulta habrá que modificarlo con pinzas: Vamos a tomar el patrón primario de espalda.  Fíjate que la línea de la cintura mide ¼ del contorno del pecho, así que vamos a reducirla a ¼ del contorno de cintura.  Calculamos la diferencia entre ambas medidas.  Imaginemos que la diferencia son 7 cm.  Vamos a quitarle tres por el costado y hacemos una recta de ahí a la sisa (sobaco).  Se puede quitar más o menos, pero esto es lo corriente.  El resto lo meteremos en una pinza: A la mitad de la distancia vertical interior-vertical exterior derecha, en la línea de la cintura, marcamos la mitad y hacemos una perpendicular que llegue hasta la altura del sobaco.  A cada lado del punto marcado en la línea de la cintura quitamos igual cantidad (como nos sobraban 4 cm., quitaremos 2 a cada lado). Y trazamos la pinza con sendas rectas desde el punto que hemos encontrado en la línea del sobaco hasta esos otros dos en la cintura.  Ya tenemos la pinza hecha.Con lo cual nos ha quedado el patrón de espalda entallado. El delantero necesita más trabajo.  Empezamos con el patrón base de antes.  Luego lo alargamos hacia abajo, hasta la medida del largo del talle tomado por delante.  La diferencia la marcamos también de la línea del sobaco para abajo y hacemos ahí otra horizontal.  Desde ese nuevo punto de la vertical exterior hacemos una línea hasta la cintura (que nos saldrá diagonal porque en la cintura nos comeremos los tres centímetros de que hemos hablado antes).  Dibujamos también la pinza de entalle igual que antes en la espalda (hasta la nueva línea debajo de la del sobaco). Ahora, a la mitad de la distancia entre la línea del sobaco y la de debajo, trazaremos otra horizontal que llegue hasta la altura donde está el vértice de la pinza de entalle.  Desde ese punto se tiran dos rectas que llegan a la vertical exterior, hasta los puntos que marcan las dos horizontales que ya teníamos.  Nos ha quedado hecha la pinza falsa o de trabajo.  Traza una recta desde la mitad del hombro hasta el vértice de esta nueva pinza.  Con unas tijeras (las de cortar tela NO!!!), corta por esa línea (deja un poquito al final) y corta también por la línea inferior de dicha pinza.  Mueve el pedazo de patrón que ha quedado casi suelto hasta anular la pinza falsa y pégalo ahí.  Verás que arriba te ha quedado hecha una pinza de aplomo.  Ya tienes el patrón delantero a tu medida.

 Seguro que has visto otros tipos de pinzas.  Prueba este modelo, luego practica con otros patrones ya preparados y elige el tipo de entalle que más te favorezca. ¿Y el largo?  Tenemos un patrón hasta la cintura, pero si lo quieres más largo, has de tener en cuenta la medida “anchura de caderas”.  Hecho el patrón y antes de recortarlo, alárgalo hasta la altura de la cadera.  Traza desde la línea que marca el centro de la prenda hacia fuera una horizontal que tenga ¼ de la anchura de la cadera, y marca la diagonal desde ahí hasta el final de la línea de cintura.  Sobre ella marcas de nuevo la altura de la cadera (de arriba abajo, así te saldrá un punto algo más arriba de la cadera).  Redondea la línea de cadera para que se una al punto marcado, y luego termina dibujando hacia abajo la pinza de entalle, como en un espejo.  Haz igual con el patrón delantero.   

Mangas  

Aaaaaahhhh!  Mi terror particular y el de muchas otras.  Tengo una amiga que no cose nada que tenga mangas, ni cuello, ni pinzas…  Bueno, cose muy poquito. De hecho, el problema lo da el clavar la manga, o sea ponerla en su sitio en la prenda.  Primero veamos cómo hacer el patrón base y luego hablamos de eso.

 Bien, hemos hecho los patrones, los hemos copiado en la tela (dos espaldas y un delantero doble, por lo general).  Lo mejor, sobre todo al principio, es probar a montar un patrón de papel, o hacer la prenda primero en tela de forro barata, para comprobar que nos sirve antes de cortar esa preciosa tela que nos hace tanta ilusión transformar en nuestra blusa favorita.  Vale, tenemos el cuerpo y tenemos la manga.  ¿Cómo la clavamos?

1.        para ahorrarte dolores de cabeza al ajustarla al agujero de la sisa, empieza por pasar un hilván por la parte superior de la manga, por la parte del hombro, dejando hilo sobrante a ambos extremos.  Esto nos servirá para fruncir la tela.  El frunce debe pasar exactamente por la línea de la costura.

2.       La has fruncido y mide exactamente lo que la sisa.  La tienes ahí.  Tienes el patrón del cuerpo.  Vuélvelo del revés.

3.       Mete la manga del derecho por la sisa, de fuera adentro.  Haz coincidir la costura de la manga (esta primaria sólo tiene una) con la que cierra la sisa por debajo, y sujeta con un alfiler.  Haz igual con la costura del hombro y la parte más alta de la manga.  Sujeta todo con alfileres haciendo coincidir ambas líneas de costura, y repartiendo el frunce de la parte superior.  Hilvana y ve sacando las agujas.

4.       Vuelve del derecho el cuerpo y pruébatelo.  ¿Funciona? ¿Queda bien? ¿No se ven errores?  ¡Ya está!

 ¿El montado de la manga te está dando problemas? ¿Estás del frunce hasta el gorro?  Si es una manga con una costura que coincide con la que cierra la sisa en el cuerpo, prueba el sistema que sugiero en la sección de “trucos”.  Es sensacional y rápido.       

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¿Por qué las agujas de la máquina de coser se calientan?

¿Con qué frecuencia debemos lubricar las máquinas de coser?

¿Qué significan los símbolos que salen en las etiquetas de la ropa?

¿Qué es una mosca?

         Una mosca es un pequeño triángulo de tela o cuero que se aplica a la tela para reforzarla.  Es muy útil para rematar la abertura trasera de una falda, por ejemplo.

¿Por qué los forros de las prendas son tan holgados?

El forro protege la prenda por dentro y le da un mejor acabado.  Pero si le diéramos la misma holgura que a la prenda, se crearía demasiada tensión en las costuras.  Por eso se deja un pliegue extra de tela en la espalda del forro de las chaquetas y un poco más de tela en los bordes de las mangas y en los dobladillos.

¿Por qué solamente debo usar mis tijeras de costura para cortar tela y nada más?

         El papel estropea el filo de las tijeras.  Si eso sucede, al cortar tela los cortes saldrán irregulares y se enganchará el filo en el tejido.  Hay que cuidar las tijeras y hacerlas afilar cuando sea necesario.  Unas tijeras bien cuidadas garantizan un trabajo más fácil, rápido y agradable, y duran más.

¿Y si paso las costuras sujetas con alfileres directamente en lugar de molestarme en embastarlas primero?

         Tienes varias razones para no hacerlo:

      Pierdes precisión.

      Si coses a máquina, se te engancharán y se te romperán los alfileres y la máquina.

      Las bastas te tienen que servir para comprobar que las hechuras son correctas.  Si una vez montada la pieza te la pruebas y está bien, es el momento de hacer la costura definitiva (pero NO cosas justo encima de la basta!)

      Si tienes mucha prisa y práctica, puedes intentar esta técnica: sujeta la costura con alfileres colocados perfectamente perpendicularmente a dicha costura, cogiendo sólo un pellizco de la tela, y cósela.

¿Para qué sirve la entretela?

         La entretela da más cuerpo al tejido y logra que la caída de la prenda sea la adecuada.  Sin entretelar las solapas, éstas nos quedarán blandas y sin forma.  Hay varios tipos de entretela y se debe escoger la más adecuada al tejido que vamos a usar para la prenda.

¿Por qué algunos botones tienen otro botón por el otro lado de la tela?

         A veces se cose un botoncito por el revés de la tela, a la vez que el botón de cierre, para reforzar precisamente la costura del botón.  De este modo se consigue una mejor sujeción.  Esta técnica es especialmente adecuada para tejidos finos y de lana.

        

 

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Vamos a intentar que este sea un archivo de enlaces tan exhaustivo como sea posible!

The MermaidEsta web de una chica holandesa muestra sus trabajos en disfraces para cosplay y vestidos para muñecas. Muy recomendable visitar la galeria y los tutoriales (en holandes).La Tia Laurita

Estupendo foro de manualidades con montones de secciones. Una, por supuesto, dedicada a los trabajos de costura.Costura desde GuatemalaCompila mucha informacion de diversos rincones de la web. Para explorar.Cuaderno de CosturaBlog sobre moda de epoca.Nicola QuilterEsta web tan especial muestra varias facetas de su autora. En una de ellas, podemos ver sus creaciones en faldas, tan originales y atractivas que no me he podido resistir a incluir la web en esta pagina, para que su trabajo os inspire.Patronaje.esIncluye patrones para descargar a medida, gracias a un programa on line que permite introducir las medidasdeseadas para conseguir el patrón a medida. Brillante.Sistema CyCUna pagina con un monton de información util para aprender corte y confección. Contiene extractos de los libros del sistema que promocionan, para su consulta gratuita.

Cose con AlfaNueva web con diversas secciones muy interesantes. Blogs, mercadillo, intercambio de trucos, foros... Echadle un vistazo a fondo. Burda edición en castellanoPermite consultar nuestros archivos, descargarse patrones para imprimir,conocer trucos, participar en foros, publicar fotos de modelos confeccionados, etc. http://trucoscaseros.comTiene una sección sobre costura con trucos acerca de los temas más básicos. 

Grupo Confección de ropaGrupo relacionado con todos los temas de corte y confección.Una estupenda adición al mundo del patronaje y la costura en internet.De visita obligada para los interesados en confección de lencería. Consulta también su Blog de diseño y sus páginas informativas.

Taller de baya Contiene información muy interesante sobre costura. Excelente material.

http://www.costumes.orgExtensísimo directorio para localizar toda clase de vestiduras, incluso de época,literatura sobre el tema, accesorios y todo lo relacionado con la confección.

Vale la pena rebuscar en esa inmensidad de enlaces porque contienen algunos patrones gratuitos además de mucha información interesante. En inglés. http://craftandfabriclinks.com/patterns.htmlConsejos, trucos y patrones para confeccionar diversos artículos.  En inglés.WildgingerEn este sitio encontraréis programas diversos dedicados a la confección y patronaje. Destaca Wild Things!, un programa completo gratuíto para la creación de accesorios. Muy recomendable. En inglés.http://www.jucla.com/tejidosman.htm  Composición de tejidos, símbolos y consejos de lavado.http://www.allcrafts.net/sewing.htm#freeprojects  Proyectos de costura en una página de manualidades de todo tipo.  En inglés.http://www.lilyabello.com/sewdir.htm  Directorio de sitios sobre costura y patrones.  En inglés.

Kyria's Closet  Patrones e instrucciones para hacer trajes góticos y para la danza del vientre.En inglés y holandés.

Glosario  dedicado a los tejidos de algodón.  Tipos y calidades de tejidos. En la página que se abrirá, abre el sitemap y haz clic sobre el apartado "El glosario". Hay además mucha información interesante.

http://www.ciudad.com.ar/ar/portales/cotidiano/nota/0,3104,45679,00.asp   Consejos básicos de costura de una modista experta. http://garaje.ya.com/elegance/incorte.htm  Contiene explicaciones básicas de diversos tipos de patrón.

 

La web de Nadine  Estupenda página dirigida a la gente joven, dedicada a diferentes tipos de manualidades.  Enseña a confeccionar bolsos y mochilas de tela y a transformar algunas piezas de ropa, entre otras cosas.

 

Patronesmoda.com  Interesantísima, con mucha información, ideada para diseñadores.

Sewing.org Link a página americana con interesantes ideas y proyectos.  En inglés.

http://www.leenas.com/English/draw_patterns.htmlCon un programa para hacer patrones y muchas explicaciones sobre patronaje. En inglés.

Burdamode.com.  La página de la popular revista de patrones.  Casi toda está en alemán, pero tiene una sección en castellano, y prometen ampliarla pronto.

Sew What’s New  Muchos artículos y proyectos interesantes.  En inglés.

Fabrics.netPara ver tipos de tejidos. En ingles.

La Página de CapricornioEste es un grupo de MSN.  Sus participantes hablan de labores tan diversas como costura, punto de cruz, pintura sobre tela, ganchillo…El enlace os llevará directamente al álbum de una de sus participantes, con apuntes y patrones de confección.

  

 

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CoserCantar by Natalia Prats is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.

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 Esta sección recogerá todas las ideas de materiales que nos puedan ayudar a facilitar la labor.  Esta lista pretende ir creciendo a medida que vayamos conociendo nuevas posibilidades, así que animaos y poned también vuestro granito de arena. 

       Para empezar, Raloida nos explica cómo se ha hecho su propio maniquí.  Para verlo, haz clic aquí.

       Existe en el mercado un pequeño objeto circular con muescas que sirve para cortar hilos.  Es un sustituto excelente para los viajes, no sólo por seguridad, sino porque puedes encontrarte en el aeropuerto con que no te permiten subir al avión con tus queridas tijeras de costura en el bolso!

       Para guardar los objetos pequeños, tales como botones, broches, alfileres y demás, prueba a clasificarlos en una de esas cajas de plástico con departamentos o cajoncitos que se usan para los tornillos y clavos.  Yo uso una también para tener en orden mis cosas de maquillaje!

       Guarda tus patrones bien doblados en fundas de plástico de las que se pueden poner en carpetas de anillas. De este modo los tendrás siempre a mano en perfecto estado, y puedes incluir un índice para encontrarlos rápidamente.

       Los hilos sueltos que te traen de cabeza estarán mejor liados en pequeñas bobinas de cartón o plástico.

       Si tienes muchas agujas y quieres tenerlas bien guardadas y tenerlas bien a la vista, hazte un librito de algunas hojas con unos pedazos de fieltro y clava las agujas en las “hojas”, ordenándolas por tamaños, usos o tipos.  Puedes embellecer el exterior con un bordado.  También puedes comprar hecho tu librito para agujas, hay infinidad de diseños.

       Puedes fabricarte tu propia mesa de trabajo con un tablero de conglomerado y unas patas a tu gusto (como las que tienen en Ikea).  Cubre el tablero con papel de embalar para protegerlo.  Este papel te sirve para tomar notas también, y cuando esté estropeado sólo tienes que cambiarlo.

       Si no tienes espacio para una mesa extra, quizá quieras proteger la que usas normalmente.  Hazte con una lámina para cortar.  Son autocurativas, son duraderas, sirven para muchas otras cosas, se escribe cómodamente sobre ellas, y además suelen ir impresas con una cuadrícula que te ayudará con las medidas y las líneas rectas. Las hay en varios

tamaños, y las encontrarás en cualquier establecimiento de dibujo y diseño o de equipamiento de oficina.

       Procura tener una brochita para ir limpiando el interior de tu máquina de pelusilla y polvo.  Una brocha vieja de maquillaje puede servir (¡siempre que no se esté quedando calva!)

 ¿Qué más se nos puede ocurrir?  ¡Ayúdanos con tus

propias ideas!   

 

       

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Sección iniciada por Susana           En la mayoría de los armarios roperos guardamos ropa que hace mucho dejamos de usar, pero que a su vez no queremos tirar porque está nueva o, aunque tiene zonas deterioradas, otras están bien.          En esta sección hablaremos de dar una “segunda oportunidad” a esta ropa con un poco de imaginación y mucho entusiasmo.          Muchas veces para poder reutilizar las prendas a retocar tendremos que comprar otras telas, veréis que en las soluciones propuestas aparece siempre la palabra retal. Esto es así porque

mi consejo es que aprovechéis al máximo los que podáis tener en casa, pero si no los tenéis, intentad comprar restos de piezas de tela (retales) que os saldrá mucho más económico.          En casi todas las tiendas de telas tienen una sección de retales e incluso hay tiendas especiales de este género. Aprovechad las rebajas de fin de temporada (comprar a fin de invierno los retales que utilizaréis el otoño-invierno siguiente.)          Y por supuesto para reciclar y ahorrar, hay que hacer caso del refrán “El que guarda, halla”, es decir guardar y clasificar, a ser posible : botones, gomas elásticas, cierres automáticos, lazos, entredoses, etc....  que sean restos de otras labores, o bien que descosáis de las prendas vayáis a reciclar o a desechar ( a veces ya no se les puede sacar más partido).

  

PATUCOS DE TELA PARA BEBES :          Para aquellas madres que no hacen punto, o sí lo hacen, pero quieren unos patucos diferentes, pueden intentar hacer unos de tela. Se puede aprovechar : 

-         Pequeños retales sueltos de alguna prenda que se haya confeccionado.

-         Prendas estropeadas con alguna zona aprovechable.

 (En mi caso utilice un trozo de un viejo pantalón de chándal azul marino estropeado). 

         Realización : 1.- Para hacer la plantilla de la suela, utilizar de guía un zapato o un patuco, que le esté bien al bebé. Dibujarla sobre un papel que servirá de patrón. Para cortar la parte superior del patuco no necesitáis nada, pues va a ser una pieza fruncida. 2.- Se van cosiendo del revés la suela al trozo de tela que será la parte superior del patuco. Al terminar de realiza la costura de detrás del patuco (talón).

 3.- A la parte superior se la hace un dobladillo, dentro del cual se introduce un cordón o una cinta, que servirán para atar el patuco. El cordón o la cinta salen al exterior mediante dos pequeños ojales a realizar en la parte delantera  del patuco.          La parte superior y la suela pueden ser de la misma tela o de telas diferentes. Es interesante que sean de telas que abriguen pues esa es su finalidad. Susana  

RECICLANDO CAMISAS, por Susana Ejemplo nº 1 :          Tenemos arrinconada en el armario una camisa que nos gustó mucho en la tienda, pero para ser de manga corta, es de tejido más bien grueso; con lo cual en tiempo de calor abriga demasiado y en tiempo frío no nos la ponemos por ser de manga corta. Solución :

Desmontar las mangas y hacer unas nuevas (que serán largas), con un retal de tela de parecida textura y color o estampado que no desentone. Utilizar las mangas originales para hacer el puño de las nuevas y colocar algún bolsillo en el pecho con parte del retal que nos sobre.

 También, en lugar del retal, podríamos aprovechar las mangas y

bolsillo de alguna camisa que hayamos dejado de usar, pero tenga esas piezas en buen estado.   Ejemplo nº 2 :          Camisa blanca con bordados que nos parece anticuada y poco juvenil. Solución :

Si es de corte recto, entallarla dándole forma desde las costuras laterales. También se puede acortar hasta donde nos guste, e incluso convertirla en un top. (No importa si tiene mangas o no, proceder con ellas como mejor nos convenga, manteniéndolas o quitándolas).El

bordado se puede pintar con pintura especial para telas (para no tener problemas utilizar un bastoncillo de los de limpiar los oídos, empapándolo un poco en la pintura y aplicándolo con cuidado al bordado ¡NO PODREIS QUITAR LA PINTURA SI OS PASAIS!). 

Nota : Las pinturas para tela son caras. La idea anterior os resulta barata si ya tenéis algún bote de estas pinturas o alguien cercano os lo puede prestar para utilizar una pequeñísima cantidad (os hará falta muy poco porque cunde mucho).  Ejemplo nº 3 : 

Camisa con puños y cuello desgastados, que queremos seguir usando. Solución : 

Con un retal de tela de parecida textura y colorido que no desentone con la camisa, realizar puños y cuello nuevos.Para que no parezca un apaño, podéis colocar también los bolsillos y las tiras de los botones del mismo retal. 

Si la camisa tiene canesú en la espalda o el delantero y os animáis, también podríais desmontarlo y hacerlo nuevo con el retal.  

Unas zapatillas de baño, por Soorawn ¿Tienes una toalla tan vieja que no está como para colgarla en el baño, pero te da pena tirarla porque gran parte de la tela está en buen estado?  Puedes aprovecharla para hacerte unas ligeras zapatillas de baño.  Son cómodas, prácticas y ligeras.  Ideales para llevártelas en tus viajes, y puedes personalizarlas.Ante todo debes preparar el patrón.  Para ello puedes usar unas zapatillas viejas que tengas o simplemente poner tu pie sobre un papel y delinear el contorno con un lápiz; deja un margen de costura.  Para la parte  superior o empeine, respeta la forma de la

punta del pie, pero debes hacerla más ancha.  Te quedará más o menos como en el dibujo de la derecha.Necesitarás cortar dos suelas y cuatro empeines en la tela de la toalla.  Para la parte inferior de las zapatillas, busca un retal algo resistente, por ejemplo de tela tejana, y recorta dos más.  Recuerda dar la vuelta a la plantilla cuando dibujes las formas sobre la tela, para tener el pie derecho y el pie izquierdo!Haz también dos piezas de cada en entretela, y otras dos piezas de cada en guata.Toma una suela de toalla del pie izquierdo y pégale con la plancha su correspondiente entretela.  Haz lo mismo con la suela derecha y con los empeines.Debajo de cada una de esas piezas, pon su correspondiente pieza de guata.  Únelas con alfileres.  Debajo, pon la pieza restante de empeine de toalla o de suela del otro tejido.  Embástalas juntas.  Ahora tienes dos empeines y dos suelas preparados.Aplica al borde inferior (cóncavo) de cada empeine un trozo de cinta al bies que haga juego con la tela, haciendo que la cinta cubra las cuatro capas de tela.  Puedes preparar tú la cinta cortando al bies una tira ancha de una tela de tu elección.Une suela con empeine con alfileres, empezando desde la punta.  Embasta.Aplica a todo el perímetro de cada zapatilla cinta al bies para darle el toque final. Ya está!Puedes usar cordón decorativo en lugar de cinta al bies, coser unas borlitas sobre el empeine como decoración o bordarle tus iniciales (mejor antes de montar las telas). 

Un chal fácil, rápido y precioso, por SaturnmixCompré un trozo de encaje negro elástico para intentar hacerme una blusa pero sin tiempo... lo que hice es que como los bordes son ondulados le cosí por debajo una tira de flecos muy bonita y me hice un chal precioso, es sencillo de hacer pero lo llevé a una boda y ¡a todo el mundo le gustó!

Haz clic en los enlaces que siguen para ver más trucos de reciclaje:

Convierte tus viejos tejanos en una falda!

Reciclando la ropa de los peques

  

 ¡Os animamos a que participéis!

 Si queréis compartir vuestras ideas en esta

sección, no tenéis más que enviarlas a la página y las iremos colocando para todos.

¡Os esperamos!  

  

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Es importante que conserves el manual de instrucciones de tu máquina de coser.  Al igual que los demás aparatos que hayen tu casa, necesita un mantenimiento mínimo y debes aprender a usarla correctamente para sacarle el máximo partido yalargar su vida útil.  Conozco personas que conservan sus viejas máquinas manuales con tanto esmero que, aunque dignas depertenecer a un museo, les permiten confeccionar prendas de calidad sin esfuerzo. 

Vamos   a   cargarla Lo primero para poder usarla es aprender a poner el hilo.  Según el modelo, el sistema puede variar, pero básicamente es el mismo: el hilo ha de seguir un recorrido establecido para que circule con la tensión adecuada, camino que terminará en el ojo de la aguja.

Este esquema muestra el recorrido correcto del hilo en una máquinaeléctrica sencilla.  En el modelo físico, los números que indican los puntospor donde pasar el hilo y en qué orden están también marcados en lacarcasa para máxima claridad. El 1 señala un pequeño brazo de metal pordetrás del cual se pasa la hebra.  A continuación se lleva el hilo por la ranura en la carcasa, al final de la misma (nº 2) se gira y se continúahacia arriba, y en la parte superior (nº 3) tenemos otro brazo de metal, no fijo como el otro, sino que sube y baja al compás de la aguja llegando aesconderse en su totalidad dentro de la ranura en su punto más bajo. Cuando se va a cortar el hilo con el que se está cosiendo, es aconsejablelevantar la aguja manualmente hasta que esté en su punto más alto,dejando ver este brazo a su vez. El hilo pasa por este brazo, llamado tirahilos, también y vuelve a bajar por la ranura, esta vez hasta la aguja, sin olvidar pasarlo por la pequeña abrazadera (nº 5) antes de enhebrarlo.  Algunas máquinas tienen dos abrazaderas, una a a cadalado, lo cual permite usar dos hilos diferentes en una aguja doble con mayor comodidad.

 Llenar   la bobina Una vez hecho esto, falta el hilo de abajo.  O sea, el de la canilla que hay debajo de la placa de la aguja.Lo primero es llenar una bobina o canilla con hilo.  Recuerda que ese es el hilo que se va a ver por el reverso de la costura.  A veces vale la

pena tener en cuenta ese detalle.  Toma pues un carrete del hilo que quieras emplear y ponla enuno de los portacarretes.  Mi máquina, por ejemplo, tiene dos.  Esto quiere decir que puede tener ya hilo puesto en uno ycolocado en la máquina y enhebrado para cuando necesito llenar una bobina, sin necesidad de quitar el carrete “principal” de su sitio. Toma el extremo del hilo y suelta un poco, hacia la izquierda, y pásalo por detrás del guiahilos del devanador, una especie de tornillito que verás muy cerca del área de tensión (la ranura por donde hiciste pasar el otro hilo).  Dejasuficiente hilo como para que pueda dar la vuelta hasta llegar al devanador, un portabobinas pequeño sobre el extremoderecho de la máquina.(Si te estás preguntando por qué demonios no pongo un dibujo, existen dos razones: 1-no todo el mundo puede ver lasimágenes, desgraciadamente. 2-de todos modos, los modelos varían y vas a tener que explorar tu máquina para empezar e identificar todas esas cosas. Además, si pongo muchas imágenes esto tardará un siglo en poder leerse.)En las alas de la bobina hay un agujerito, uno en cada lado.  Has de pasar el hilo por uno de ellos desde el centro haciaafuera. Mantén el hilo prendido así en la bobina y coloca la misma en el devanador.  Sujeta la punta del hilo para que no se escape mientras mueves el devanador en su ranura hacia la derecha de manera que se acerca a la pieza fija que hayjunto a él.  Tira del volante lateral hacia afuera con suavidad.  Ahora enciende la máquina y pisa el pedal suavemente.  Elhilo empezará a rellenar la bobina (y te aconsejo que lo sigas sujetando durante las dos o tres primeras vueltas para que no se escape y se salga de la bobina).  Cuando la bobina esté llena, la pieza que hay junto al devanador hará que éste se pare.  Saca la bobina y corta el hilo que sale por el agujerito a ras.  Y ya tienes la bobina lista para cargar la caja. Ah,recuerda empujar el volante para devolverlo a su sitio, o no coserás.

 

La   canilla La caja de bobina es una pieza que ha de contener la bobina o canilla, y a su vez se coloca en la lanzadera, debajo de la placa de la aguja.  De este modo, la lanzadera en marcha seguirá un movimiento de vaivén mientras la canilla gira en suinterior, dejando ir el hilo necesario.  No necesitas sacar la lanzadera de su sitio para cargar la canilla, pero ten a mano una brochita para limpiar a menudo la pelusa que se amontona a todo su alrededor.  Volvamos a la canilla:

Toma la caja y la bobina como indica el dibujo: la primera con la mano izquierda, la segunda con

la derecha lista para meterla dentro con el hilo apuntando hacia afuera.  Al introducir la bobina dentro, toma el hilo y hazlo pasar por la hendidura lateral de la caja de bobina,llevándolo hacia el agujero por debajo de la pieza de metal que forma el resorte de regulaciónde tensión de la caja. Saca el hilo por el agujero y ya está. 

El   último   paso Introduce la caja en su sitio y cierra.  No te preocupes, ahora pillamos el hilo de dentro.Toma el extremo del hilo superior con una mano, y con la otra gira el volante con suavidad haciati, de manera que la aguja se moverá como para dar las primeras puntadas.  Cuando la agujavuelva a subir traerá consigo el otro hilo.  Saca una hebra un poco larga, pásala por debajo delpie prensatelas junto con el hilo superior, llévalos hacia atrás, coloca la tela, baja el pie y... ¡alataque!

EnredosSi el hilo se enreda en la canilla y no quiere salir, o si la aguja se rompe y cae dentro, abre la caja, saca la caja de bobina y procede. Si hace falta, saca también la lanzadera (la pieza que rodea la caja), a veces el hilo queda enredado en ella y por eso la máquina se para. En ningún caso intentes forzar la máquina o dar tirones fuertes. En cuanto lo hayas hecho dos veces, quitar y poner la caja de bobina te va a costar tres segundos, así que vale la pena tomarse la molestia. El motivo de rotura de hilo o aguja suele ser la tensión del hilo (mucha o poca). Ten en cuenta también que hay distintos grosores de aguja para las distintas telas; si empleas una aguja demasiado gruesa con un tejido fino, puedes estropearlo; si hay demasiadas capas de tela y la aguja es muy fina, se partirá. Asegúrate de usar la calidad correcta de hilo y el grosor de aguja (van numeradas) adecuado para lo que pretendes coser. Y de que tu máquina puede con ello; las más sencillas no pueden con los tejanos, por ejemplo, cuyas costuras están formadas por varias capas de una tela que, ya de por si, es bastante pesada.

Auxilio! Mi máquina no cose bien!Si las costuras que tu máquina produce no son correctas, sigue estos pasos para intentar corregir el error:>1 - Ajusta la tensión del hilo.>2 - Comprueba que el hilo está bien colocado.>3 - Si la aguja está gastada o torcida, cámbiala de inmediato.>4 - Comprueba que no haya quedado pelusilla o hilo atrapados en los discos por donde pasa el hilo superior, tras la rueda de la tensión.>5 - Para ajustar la tensión del hilo inferior,suele haber un tornillito. Es mejor no tocarlo, porque es muy sensible y el menor cambio lo altera mucho (cielos, suena a Psicología!)

Pero si todo lo demás ha fallado, igualmente estás a un paso de dejarlo o de llamar al técnico, así que prueba esto: Pon una bobina con hilo en la caja, y sujétala por el hilo. Si la tensión es correcta, la caja se moverá muy gradualmente a medida que el hilo la recorre. Si no se mueve, aun tirando levemente del hilo, la tensión es demasiado fuerte. Si se cae de golpe, está muy floja, aunque fíjate si el hilo continúa en su sitio. Ajusta el tornillo como sea necesario, muy poquito cada vez, y ve probando. Si esto no funciona, compra una caja nueva.Acuérdate de quitar la pelusilla regularmente con una brochita!    

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Intentaremos explicar aquí cómo hacer el patrón base de una camisa de señora, que nos servirá para confeccionar cualquier tipo de blusa o top.Primero vamos a aprender a dibujar el patrón base de tipo recto corto.  No tiene pinzas y es casi igual por delante que por detrás, como veréis, por lo que es adecuado para prendas infantiles.

Empezaremos con el de la espalda (izquierda), trazando un rectángulo que mida ¼ del contorno de pecho por el largo del talle desde la cintura al hombro tocando al cuello. Tomamos la ½ del ancho de espalda y trazamos la siguiente línea vertical.  Luego se señala en ambos lados la altura del sobaco (desde abajo) y se traza la línea horizontal que la marca.  Arriba se marca 1/6 del contorno del cuello y se traza una curva bajando 1 cm.Ahora se toma la medida de la altura del hombro y se marca, desde la cintura, en la línea vertical interior.  Desde el punto obtenido hasta el del cuello, se marca la línea del hombro. Se busca la mitad de la línea desde el hombro hasta la línea horizontal del sobaco, y de ahí al hombro se traza una recta vertical.  Luego se continúa el trazo hacia abajo con una curva, obteniendo así la sisa.  Ya tenemos todas las líneas. El patrón delantero (derecha) se hace igual, pero la vertical interior está en el lado opuesto.  Ten en cuenta el cuello: en la vertical,

marca 1/6 del contorno del cuello mas 2 cm.  La sisa varía también un poco: cuando tengas marcado el punto medio hombro-sobaco en la vertical interior, marca un punto 2 cm. A su izquierda, y entonces unes con una curva el hombro con ese punto con el sobaco.  Luego repasas el resto del contorno y ya está. Para comprobar que lo has hecho correctamente, encara ambos patrones por el hombro y por la sisa; deben coincidir.  Además, las curvas del cuello y de la sisa han de aparecer continuas y sin ángulos. Ahora bien, este patrón (que se puede alargar convenientemente), sirve para personas sin pecho.  Para una mujer adulta habrá que modificarlo con pinzas: Vamos a tomar el patrón primario de espalda.  Fíjate que la línea de la cintura mide ¼ del contorno del pecho, así que vamos a reducirla a ¼ del contorno de cintura.  Calculamos la diferencia entre ambas medidas.  Imaginemos que la diferencia son 7 cm.  Vamos a quitarle tres por el costado y hacemos una recta de ahí a la sisa (sobaco).  Se puede quitar más o menos, pero esto es lo corriente.  El resto lo meteremos en una pinza: A la mitad de la distancia vertical interior-vertical exterior derecha, en la línea de la cintura, marcamos la mitad y hacemos una perpendicular que llegue hasta la altura del sobaco.  A cada lado del punto marcado en la línea de la cintura quitamos igual cantidad (como nos sobraban 4 cm., quitaremos 2 a cada lado). Y trazamos la pinza con sendas rectas desde el punto que hemos encontrado en la línea del sobaco hasta esos otros dos en la cintura.  Ya tenemos la pinza hecha.Con lo cual nos ha quedado el patrón de espalda entallado. El delantero necesita más trabajo.  Empezamos con el patrón base de antes.  Luego lo alargamos hacia abajo, hasta la medida del largo del talle tomado por delante.  La diferencia la marcamos también de la línea del sobaco para abajo y hacemos ahí otra horizontal.  Desde ese nuevo punto de la vertical exterior hacemos una línea hasta la cintura (que nos saldrá diagonal porque en la cintura nos comeremos los tres centímetros de que hemos hablado antes).  Dibujamos también la pinza de entalle igual que antes en la espalda (hasta la nueva línea debajo de la del sobaco). Ahora, a la mitad de la distancia entre la línea del sobaco y la de debajo, trazaremos otra horizontal que llegue hasta la altura donde está el vértice de la pinza de entalle.  Desde ese punto se tiran dos rectas que llegan a la vertical exterior, hasta los puntos que marcan las dos horizontales que ya teníamos.  Nos ha quedado hecha la pinza falsa o de trabajo.  Traza una recta desde la mitad del hombro hasta el vértice de esta nueva pinza.  Con unas tijeras (las de cortar tela NO!!!), corta por esa línea (deja un poquito al final) y corta también por la línea inferior de dicha pinza.  Mueve el pedazo de patrón que ha quedado casi suelto hasta anular la pinza falsa y pégalo ahí.  Verás que arriba te ha quedado hecha una pinza de aplomo.  Ya tienes el patrón delantero a tu medida.

Acortar patrones

Consejos:

Sujeta el orillo ante el espejo para ver cómo te queda.  Así, de un vistazo puedes ver dónde y cuánto tienes que modificar. Antes de marcar las líneas de las modificaciones, asegúrate de que dispones los orillos de manera que coincidan.  De este modo, en seguida verás dónde debesmarcar las líneas de modificación. 

En pantalones con bolsillos en las caderas que queden sobre la modificación, fija las líneas de costura del delantero del pantalón a la altura adecuada de la cadera, sin coger los bolsillos para que no se confundan con la modificación; las líneas de modificación superiores quedan marcadas por debajo de los bolsillos.

 ¿Cómo se acorta el patrón ?Señala las líneas de modificación como se explica en el texto.  Por encima y por debajo de estas líneas de modificación, marca doslíneas separadas por la cantidad de tela que tengas que acortar.Doblar entonces por las líneas, de manera que ambas coincidan.  Ahora sólo hay que pegar el doblez, y listo.

 ¿Dónde acortar?

Lo más importante viene ahora:  Las líneas de modificación (líneas discontinuas) deben marcarse en ángulo recto con la direccióndel hilo, de lo contrario las costuras nos saldrán torcidas.

  En vestidos, chaquetas, blusas y abrigos: acortar a la mitad de la

altura de la sisa y entre lasisa y la cintura (1). Para que la manga encaje bien en

la sisa, también hay que acortar la circunferencia de lamanga de forma correspondiente (2, derecha).

Transportar las líneas de costura hasta el canto inferior para estrecharlas (2 derecha).

En los pantalones se acorta 1 cm en la línea transversal superior, el largo de la perneranunca se acortan a la mitad, sino por encima y por debajo de la rodilla (3).

  

Acort ar las faldas a la

altura de la cadera.  Regular el largo a la mitad de la altura

del muslo, independientemente de que más abajo se

la vaya a hacermás ancha o más estrecha.

                

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Las cremalleras se aplican con facilidad en cuanto se  aprende la mecánica.  Si sigues los pasos que damos, las podrás poner en un santiamén. Para elegir la cremallera, ten en cuenta el tipo de prenda y el peso del tejido.  Busca un color lo más parecido posible al de la parte de la prenda donde va a ircolocada.Las instrucciones del patrón te dirán el largo de cremallera que necesitas.  Si no, piensa que siempre se puede acortar una cremallera demasiado larga, pero si esdemasiado corta tendrás problemas para ponerte la prenda.  Cuanto más larga, más cómoda de poner... ¡pero sin pasarse!  Para considerar el tamaño que debe teneruna cremallera a colocar, pruébate la prenda y fija con alfileres la abertura.  Considera el punto más ancho por donde va a pasar para decidir el largo. ColocaciónAntes de ponerle a la prenda la cinturilla o cuello si lo tiene, coloca la cremallera en su sitio y sujeta con alfileres.  Embasta para sujetarla en su sitio y retira losalfileres, para que no te molesten.  El exceso de cremallera por la parte superior, déjalo de momento.  Abre la cremallera y cose a lo largo de cada

banda, y quita elhilo del embaste.  Corta entonces el exceso de cremallera dejándola a la misma altura que la tela.  Aplica entonces la cinturilla o el cuello. Cremalleras invisiblesSon esas que parece que estén del revés, de manera que cuando están puestas no se las ve.  Se aplican antes de coser la costura, y el resto de la costura se cosecuando la cremallera ya está puesta.Si se ha de acortar, hay que hacerlo antes de colocarla, y por la parte de abajo.  Toma la medida deseada mas 2,5 cm y marca ahí ; con hilo doble, cose alrededorde los dientes a la altura de la marca, y luego de bien asegurada corta por debajo de la marca dejando 1 cm de margen.Cose la cremallera de arriba hacia abajo por los dos lados.  Si has de poner forro, hazlo después de aplicar la cremallera. Si la cremallera va en el costado de un vestido, asegura la parte superior de la misma cosiendo las dos cintas juntas por encima del punto donde se termina decerrar la cremallera.  Esto ayudará a que la costura del vestido no sufra. Si la cinta no es 100% poliéster, preencógela antes de aplicarla, sumergiéndola 10 minutos en agua caliente; ábrela y ciérrala varias veces mientras aún estáhúmeda y deja secar.  Si está arrugada, plánchala desde fuera de las cintas hacia los dientes. Con la máquinaSi vas a usar la máquina de coser, debes emplear un pie especial para cremalleras.  Es un pie similar al básico, pero con aspecto de faltarle una pata.  También haypies para cremalleras invisibles.  Como el tamaño puede variar, compra uno que te sirva para la marca de cremalleras que habitualmente usas.  APLICANDO CREMALLERAS INVISIBLES

       Pon la cremallera del revés, abierta, sobre el derecho de la tela.  El final superior de la cremallera debe coincidir con el borde de la tela, y debería haberun margen de unos 2 cm entre éste el el inicio de los dientes.  Los dientes deben coincidir con la costura a cerrar.  Posiciona la cremallera, pues, como en la fig. 1.  Cose.

       Para coser el otro lado, sujétalo con alfileres boca abajo sobre el derecho de la otra pieza de tela, igual que antes.  Fíjate que no esté retorcida.  Cosecomo en la fig. 2.

       Cierra la cremallera.  Pasa el pie de la máquina por debajo de la cinta, apartando el final de la cremallera para aue no moleste, y asegura el final de la costura de ambas telas juntas, cosiendo unos 5 cm de la costura.

       Pasa el hilo a un lado y asegúralo con un nudo.  Cambia el pie para completar la costura.  Al final de la cremallera, cose un cm de las cintas solamente almargen de costura.

 

  

©NPM2003

 Las cremalleras se aplican con facilidad en cuanto se  aprende la mecánica.  Si sigues los pasos que damos, las podrás poner en un santiamén. Para elegir la cremallera, ten en cuenta el tipo de prenda y el peso del tejido.  Busca un color lo más parecido posible al de la parte de la prenda donde va a ircolocada.Las instrucciones del patrón te dirán el largo de cremallera que necesitas.  Si no, piensa que siempre se puede acortar una cremallera demasiado larga, pero si esdemasiado corta tendrás problemas para ponerte la prenda.  Cuanto más larga, más cómoda de poner... ¡pero sin pasarse!  Para considerar el tamaño que debe teneruna cremallera a colocar, pruébate la prenda y fija con alfileres la abertura.  Considera el punto más ancho por donde va a pasar para decidir el largo. ColocaciónAntes de ponerle a la prenda la cinturilla o cuello si lo tiene, coloca la cremallera en su sitio y sujeta con alfileres.  Embasta para sujetarla en su sitio y retira losalfileres, para que no te molesten.  El exceso de cremallera por la parte superior, déjalo de momento.  Abre la cremallera y cose a lo largo de cada banda, y quita elhilo del embaste.  Corta entonces el exceso de cremallera dejándola a la misma altura que la tela.  Aplica entonces la cinturilla o el cuello. Cremalleras invisiblesSon esas que parece que estén del revés, de manera que cuando están puestas no se las ve.  Se aplican antes de coser la costura, y el resto de la costura se cosecuando la cremallera ya está puesta.Si se ha de acortar, hay que hacerlo antes de colocarla, y por la parte de abajo.  Toma la medida deseada mas 2,5 cm y marca ahí ; con hilo doble, cose alrededorde los dientes a la altura de la marca, y luego de bien asegurada corta por debajo de la marca dejando 1 cm de margen.Cose la cremallera de arriba hacia abajo por los dos lados.  Si has de poner forro, hazlo después de aplicar la cremallera. Si la cremallera va en el costado de un vestido, asegura la parte superior de la misma cosiendo las dos cintas juntas por encima del punto donde se termina decerrar la cremallera.  Esto ayudará a que la costura del vestido no sufra. Si la cinta no es 100% poliéster, preencógela antes de aplicarla, sumergiéndola 10 minutos en agua caliente; ábrela y ciérrala varias veces mientras aún estáhúmeda y deja secar.  Si está arrugada, plánchala desde fuera de las cintas hacia los dientes. Con la máquinaSi vas a usar la máquina de coser, debes emplear un pie especial para cremalleras.  Es un pie similar al básico, pero con aspecto de faltarle una pata.  También haypies para cremalleras invisibles.  Como el tamaño puede variar, compra uno que te sirva para la marca de cremalleras que habitualmente usas.  APLICANDO CREMALLERAS INVISIBLES

       Pon la cremallera del revés, abierta, sobre el derecho de la tela.  El final superior de la cremallera debe coincidir con el borde de la tela,

y debería haberun margen de unos 2 cm entre éste el el inicio de los dientes.  Los dientes deben coincidir con la costura a cerrar.  Posiciona la cremallera, pues, como en la fig. 1.  Cose.

       Para coser el otro lado, sujétalo con alfileres boca abajo sobre el derecho de la otra pieza de tela, igual que antes.  Fíjate que no esté retorcida.  Cosecomo en la fig. 2.

       Cierra la cremallera.  Pasa el pie de la máquina por debajo de la cinta, apartando el final de la cremallera para aue no moleste, y asegura el final de la costura de ambas telas juntas, cosiendo unos 5 cm de la costura.

       Pasa el hilo a un lado y asegúralo con un nudo.  Cambia el pie para completar la costura.  Al final de la cremallera, cose un cm de las cintas solamente almargen de costura.

 

 Las cremalleras se aplican con facilidad en cuanto se  aprende la mecánica.  Si sigues los pasos que damos, las podrás poner en un santiamén. Para elegir la cremallera, ten en cuenta el tipo de prenda y el peso del tejido.  Busca un color lo más parecido posible al de la parte de la prenda donde va a ircolocada.Las instrucciones del patrón te dirán el largo de cremallera que necesitas.  Si no, piensa que siempre se puede acortar una cremallera demasiado larga, pero si esdemasiado corta tendrás problemas para ponerte la prenda.  Cuanto más larga, más cómoda de poner... ¡pero sin pasarse!  Para considerar el tamaño que debe teneruna cremallera a colocar, pruébate la prenda y fija con alfileres la abertura.  Considera el punto más ancho por donde va a pasar para decidir el largo. ColocaciónAntes de ponerle a la prenda la cinturilla o cuello si lo tiene, coloca la cremallera en su sitio y sujeta con alfileres.  Embasta para sujetarla en su sitio y retira losalfileres, para que no te molesten.  El exceso de cremallera por la parte superior, déjalo de momento.  Abre la cremallera y cose a lo largo de cada banda, y quita elhilo del embaste.  Corta entonces el exceso de cremallera dejándola a la misma altura que la tela.  Aplica entonces la cinturilla o el cuello. Cremalleras invisiblesSon esas que parece que estén del revés, de manera que cuando están puestas no se las ve.  Se aplican antes de coser la costura, y el resto de la costura se cosecuando la cremallera ya está puesta.

Si se ha de acortar, hay que hacerlo antes de colocarla, y por la parte de abajo.  Toma la medida deseada mas 2,5 cm y marca ahí ; con hilo doble, cose alrededorde los dientes a la altura de la marca, y luego de bien asegurada corta por debajo de la marca dejando 1 cm de margen.Cose la cremallera de arriba hacia abajo por los dos lados.  Si has de poner forro, hazlo después de aplicar la cremallera. Si la cremallera va en el costado de un vestido, asegura la parte superior de la misma cosiendo las dos cintas juntas por encima del punto donde se termina decerrar la cremallera.  Esto ayudará a que la costura del vestido no sufra. Si la cinta no es 100% poliéster, preencógela antes de aplicarla, sumergiéndola 10 minutos en agua caliente; ábrela y ciérrala varias veces mientras aún estáhúmeda y deja secar.  Si está arrugada, plánchala desde fuera de las cintas hacia los dientes. Con la máquinaSi vas a usar la máquina de coser, debes emplear un pie especial para cremalleras.  Es un pie similar al básico, pero con aspecto de faltarle una pata.  También haypies para cremalleras invisibles.  Como el tamaño puede variar, compra uno que te sirva para la marca de cremalleras que habitualmente usas.  APLICANDO CREMALLERAS INVISIBLES

       Pon la cremallera del revés, abierta, sobre el derecho de la tela.  El final superior de la cremallera debe coincidir con el borde de la tela, y debería haberun margen de unos 2 cm entre éste el el inicio de los dientes.  Los dientes deben coincidir con la costura a cerrar.  Posiciona la cremallera, pues, como en la fig. 1.  Cose.

       Para coser el otro lado, sujétalo con alfileres boca abajo sobre el derecho de la otra pieza de tela, igual que antes.  Fíjate que no esté retorcida.  Cosecomo en la fig. 2.

       Cierra la cremallera.  Pasa el pie de la máquina por debajo de la cinta, apartando el final de la cremallera para aue no moleste, y asegura el final de la costura de ambas telas juntas, cosiendo unos 5 cm de la costura.

       Pasa el hilo a un lado y asegúralo con un nudo.  Cambia el pie para completar la costura.  Al final de la cremallera, cose un cm de las cintas solamente almargen de costura.

 

uellos camiseros

El cuello camisero se corta en una sola pieza, con la dirección del hilo en horizontal o vertical con la base.

Para saber la medida del cuello, coloca sobre la mesa los patrones del delantero y espalda de la prenda unidos por el hombro y toma la medida del cuello entre ambas. Dibuja en un papel doblado una línea recta de esta medida. El doblez será el centro del cuello.

Dibuja el cuello con la forma requerida. La parte inferior será la que se una a la prenda y por lo tanto debe tener como mínimo la medida del cuello. La parte superior ha de ser algo más larga para que, al doblar el cuello sobre sí mismo, cubra la costura. Obtendrás, pues, algo como la figura 1.

Corta por el contorno y desdobla. El doblez del papel te marca también la dirección del hilo.(ver fig. 2)

Corta dos piezas de este patrón en la tela deseada y confecciona.

Técnicas y Trucos

El pantalón más fácil!

Para confeccionar este pantalón no necesitas preparar pretina ni cremallera ni ojales, y además el sistema para montarlo es tan sencillo que no tendrás ningún problema para unir las dos perneras en un santiamén.

Se trata de un pantalón con elástico en la cintura, sin pinzas y sin bolsillos. Sólo necesitas el patrón de las perneras (2 piezas: delantero y trasero) y nada más. Aunque si no puedes vivir sin bolsillos puedes insertarlos en las costuras laterales.

El procedimiento es el siguiente: modifica a tu gusto el ancho de la pernera. Modifica el canto superior del patrón en ambas piezas para que el total de cintura de la medida suficiente como para que puedas ponerte la prenda cerrada (ancho de cadera). Sube la cintura un mínimo de 2.5 cm para formar con ese exceso la cinturilla. Una vez cortadas las piezas, móntalas así: une por las costuras de entrepierna la pieza anterior y posterior de cada pierna. Entonces pon ambas piezas resultantes, derecho contra derecho, haciendo coincidir la cruz de la entrepierna. Sujeta con alfileres y cose la curva entera. Rebaja un poco con las tijeras la parte de la costura a cada lado del cruce y plancha abierto el resto de la costura. Ya tienes hecha la parte interior del pantalón. Ahora cierra las costuras laterales. ¡Ya está!

Dobla hacia dentro la cintura 2.5cm para formar la cinturilla. Por su interior irá la goma, así que cuando la cosas deja abierto un espacio suficiente para poder pasar la goma. Para que no se te trabe la goma en las costuras, que habrás planchado abiertas, hilvana temporalmente los márgenes de costura o usa un poco de entretela adhesiva para fijarlos a la tela. Con un pasacintas, coloca el elástico en la cinturilla (corta tu medida de cintura = 2.5cm). sujeta los extremos juntos con un imperdible y pruébate el pantalón para corregir el ancho de cintura. Cose los extremos juntos por donde proceda, bien asegurados, y cierra del todo la cinturilla. Pule los bajos a tu medida y ya tienes tu pantalón acabado.

Técnicas y Trucos

Cómo planchar una camisa

Hay gente que se desespera sólo de ver la plancha. Hay gente que cuando termina de planchar una prenda, descubre que está tan arrugada como al principio (salvo el último trozo que ha planchado). Planchar es una tarea pesada, desagradecida y odiada por mucha gente. Pero se puede hacer más liviana si sabemos conseguir resultados buenos y rápidos. Para ciertas prendas,

se usa una técnica que ayuda a facilitar el trabajo. En el caso de las camisas, os describo un sistema empleado por planchadoras profesionales:

1-Primero el cuello y los puños, por ambos lados. El cuello, primero por atrás y luego por delante (la parte que se va a ver), de este modo: se pone la camisa plana con el cuello doblado hacia atrás, como lista para ir a colgarla. Pasa la plancha por la pieza inferior del cuello, levantándolo ligeramente en las puntas para mantener la forma.

2-Las mangas. Alísalas tomando en cuenta la costura. Si tiene dos costuras, dobla por la que coincide con la costura lateral del cuerpo. No te amargues si la otra costura no coincide, es normal.

3-El canesú. La pieza superior de la espalda. Fácil.

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

©NPM2006

Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

1-Primero el cuello y los puños, por ambos lados. El cuello, primero por atrás y luego por delante (la parte que se va a ver), de este modo: se pone la camisa plana con el cuello doblado hacia atrás, como lista para ir a colgarla. Pasa la plancha por la pieza inferior del cuello, levantándolo ligeramente en las puntas para mantener la forma.

2-Las mangas. Alísalas tomando en cuenta la costura. Si tiene dos costuras, dobla por la que coincide con la costura lateral del cuerpo. No te amargues si la otra costura no coincide, es normal.

3-El canesú. La pieza superior de la espalda. Fácil.

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

©NPM2006

Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

2-Las mangas. Alísalas tomando en cuenta la costura. Si tiene dos costuras, dobla por la que coincide con la costura lateral del cuerpo. No te amargues si la otra costura no coincide, es normal.

3-El canesú. La pieza superior de la espalda. Fácil.

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

3-El canesú. La pieza superior de la espalda. Fácil.

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

4-Todo lo demás. Empieza poniendo la prenda de lado, a lo largo, paralelamente a la tabla de planchar. Primero plancha las vistas si la prenda las tiene. Plancha el frontal, lateral frontal, espalda, lateral frontal, frontal. O sea, de un lado a otro como si de un rollo de película se tratara.

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

Cuando hayas terminado tendrás una prenda impecable lista para el armario… o para volver a poner y arrugar!

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

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Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

Cuellos de solapaMariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

Mariola nos ha proporcionado estos apuntes sobre cómo diseñar el patrón de un cuello de solapa.  Debajo encontraréis también la explicación para confeccionar cuellos. 

 

                                         Una vez diseñado el patrón, vamos a confeccionarlo:-Copia y corta la tapa de debajo en el género, y reserva un pedazo de género para la de encima (al hilo).  Cuando pases las bastas, marca también el pie del cuello.-Corta la entretela según el patrón de la parte inferior del cuello, al bies.  Se suele hacer en dos mitades; cóselas superpuestas con punto de escapulario para que la costura no abulte.-Pon la entretela sobre el género del cuello (tapa inferior) y marca también en la entretela el pie del cuello: prende

alfileres a lo largo de la línea en la cara del género, así tendrás marcada la línea con toda exactitud.-Pica la entretela: se hace con un hilván lo más pequeño y apretado posible, formando un dibujo de espiga. No piques la parte central donde se superponen las dos piezas de la entretela.  El picado se hace de dentro afuera.  Empieza desde la línea del pie del cuello, pica primero el pie y luego la vuelta, procurando dar a ésta forma de teja con la mano, a medida que se pica, para que quede abombada. Lo conseguirás fácilmente si los dedos que sujetan la tela tiran de ella mientras picas.-Recorta los márgenes de la entretela descosiendo o cortando si hace falta las puntadas del picado que hayan pasado de la línea del género.  Las esquinas han de quedar bien simétricas.  Si sobra, recorta un poco el margen del género; dobla todo alrededor sobre la entretela y cose a la misma con punto de escapulario muy pequeño.-Plancha cuidando que se mantenga la forma abarquillada. Para colocar el cuello:-el margen de costura de la espalda se deja extendido, y se hacen los piquetes necesarios.-coloca el cuello debajo de dicho margen (o sea, por la cara de la prenda), centro con centro, y sujeta con alfileres. Sujeta el resto del cuello con alfileres.-comprueba que ha quedado bien montado y cose de un extremo a otro a punto escondido, primero por fuera y luego por dentro de la prenda. La parte piqueteada, con punto de escapulario para que quede bien sujeta.-Después de terminar las vistas, seguimos con el cuello: cúbrelo con el género reservado, corta la pieza y embástala al cuello. Ten en cuenta que son tres telas, que no te quede demasiado tieso. Sujeta con alfileres por el centro.  Haciendo un dobladillo hacia adentro, cose como las vistas, con punto escondido. Hazlo en los bordes y entre el cuello y la parte de solapa donde quedaron las vistas sin coserse a ella al ser colocadas. La parte central la puedes dejar sin dobladillo, extendida, y coserla con punto de escapulario.  Luego quedará escondida por el forro. 

©NPM2003