conservación de cosméticos: un equilibrio necesario ... · microbiana y su seguridad,...

Conservación de cosméticos:un equilibrio necesario

Influenciade las condiciones ambientalesde almacenamientosobre el poder antioxidantede los cosméticos



Año XXXVIIInº 307 • Mayo-Junio 2009

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SUMARIOEDITORIAL 3

DOCUMENTA 5Conservación de cosméticos:un equilibrio necesarioACTIVOS COSMÉTICOS 11Influencia de las condicionesambientales de almacenamientosobre el poder antioxidantede los cosméticosNOTICIAS 19

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 40

GUÍA DE PROVEEDORES 42

REDACCIÓNPUBLICIDAD Gemma Coll

ADMINISTRACIÓN David Tarragó

COMITÉ DE REDACCIÓNJuan LemmelMiguel CánovasLourdes MayordomoIsabel RamosNúria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓNQuasar Serveis dʼImatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A.DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971ISSN: 0213-1579R.P.I.: 666.353

COLABORAN EN ESTE NÚMEROR. de MonserratI. RamosS. LeranozP. OrúsJ. BeckR. GrafT. HerrlingK. JungF. PflückerT. RudolphS. AndújarJ. LemmelL. Mayordomo

PORTADA foto QuasarLa SEQC no comparte necesariamente lasopiniones firmadas por nuestros colaboradoresy anunciantes.

Sociedad Española de Químicos CosméticosPau Claris 107 pral.08009 Barcelona (España)Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 [email protected]

Editorial

En este momento en que acometemos con ilusión la responsabili-dad de la vocalía de Comisión Científica de la nueva Junta Directivade la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, queremosexpresar nuestro agradecimiento a la Dra. Manuela Bermúdez,Presidenta de la S.E.Q.C., que nos ha demostrado su confianza ynos propone el reto de este nuevo trabajo.

Sabemos que tenemos entre manos una importante tarea de conti-nuidad: nuestros antecesores nos han dejado el listón muy alto eintentaremos realizar nuestra labor lo mejor posible. Contamos contodos vosotros para que nos ayudéis a superarnos.

Las principales actividades de la SEQC son promover el desarrollocientífico y técnico de la Cosmética y Perfumería en nuestro país,así como promover un foro de relación e información entre profesio-nales, imprescindible en un sector tan rico y dinámico como el nues-tro. Para ello la SEQC colabora con diversas Instituciones, con laAdministración y otras entidades afines, como el Comité Español dela Detergencia y la Asociación Española de Farmacia e Industria,entre otras; además, organiza periódicamente cursos y conferen-cias en el ámbito de la Ciencia Cosmética, abiertos a los profesio-nales y a las Compañías relacionadas con el sector.

La Comisión Científica de la SEQC está integrada por un conjuntode profesionales técnicos representativos del sector, con responsa-bilidades en empresas proveedoras de materias primas, productosacabados, servicios de evaluación externos o del ámbito académi-co. A todos ellos, sus miembros actuales y los antecesores, quere-mos agradecer de corazón su esfuerzo compartido y que, de formadesinteresada, están dedicando tiempo y energía positiva a la difu-sión de la ciencia, proponiendo y organizando un programa de acti-vidades científico anual que resulte del máximo interés y actualidadpara todos los profesionales de nuestro ámbito. Con la finalidad deofrecer la máxima variedad posible, estos eventos se vertebran endiferentes categorías: Jornadas Científico-Técnicas, de un día o díay medio de duración, que ofrecen una visión amplia del tema pro-puesto, con numerosas ponencias especializadas; SesionesAbiertas, gratuitas para los socios y organizadas fuera del horariolaboral, que cuentan con una ponencia especializada y dos presen-taciones de proveedores relacionadas con el tema; Desayunos conla SEQC, evento de más reciente creación, que propone la introduc-ción a temas de ámbito más general, o Partticipe, que supone unnecesario punto de encuentro y acercamiento entre los centros deinvestigación y tecnológicos y la industria cosmética. Este año nos pro-ponemos el objetivo de abrir una nueva categoría de cursos on-line,aprovechando los recursos que ponen a nuestra disposición las tec-nologías de la información, mejorando el alcance de nuestros objeti-vos, y esperamos en el futuro poder contribuir aún más intensamen-te en el acercamiento de la ciencia cosmética a nuestros asociados.

Las dos vocales de la Comisión Científica afrontamos este reto conenorme ilusión y optimismo, en estos momentos sociales y econó-micos no fáciles, y esperamos hacerlo lo mejor posible.

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Isabel Ramos Roser de Monserrat


La conservación de un productocosmético no sólo está basadaen la adición de uno o más con-servantes a un conjunto de in-gredientes, sino que es el efec-to resultante de la formulación,envase, proceso de fabricación,condiciones de almacenamien-to y modo de uso en su estabili-dad microbiológica. El grado deconservación de un productodictará, por lo tanto, su capaci-dad de resistir la contaminaciónmicrobiana y su seguridad, es-tabilidad y vida útil.

La utilización de agentes con-servantes en las formulacionescosméticas está sujeta a estric-tas regulaciones que hace quesea totalmente seguro para elconsumidor la utilización decosméticos que contengan es-tas sustancias antimicrobianas.Sin embargo, “no contiene con-servantes” es el mensaje quemuchos consumidores desearí-an ver impreso en el envase;para ellos significa que se tratade un producto natural, exentode aditivos químicos. Muy a me-nudo sugiere que el productoserá inocuo para la piel, afirma-ción que está alejada de la rea-lidad en muchos casos, ya quela pretendida “naturalidad” noes equivalente de forma inequí-voca a “baja toxicidad” y la Ma-

dre Naturaleza no se caracteri-za especialmente por generarsustancias inocuas. Es ciertoque en los últimos años un pe-queño porcentaje de la pobla-ción ha desarrollado reaccionesalérgicas a alguno de los con-servantes utilizados en los pro-ductos cosméticos, pero en elmismo grado que ha desarrolla-do alergias a los ácaros del pol-vo, polen, aleaciones metálicas,huevo o marisco. Sin embargo,la obligatoriedad de incluir en elenvase, de forma detallada, lalista de ingredientes que contie-ne el cosmético permite a estaspersonas evitar el uso de pro-ductos que contengan el con-servante al cual se han sensibi-lizado.

Tanto para el consumidor comopara el fabricante, la utilizaciónde conservantes tiene connota-ciones negativas; como hemosvisto, el consumidor interpretaque son nocivos mientras quepara el fabricante, la utilizaciónde conservantes incrementa elcoste del producto cosmético,deteriora en muchos casos superfil toxicológico, dermatológi-co y medioambiental y su ima-gen de cara al cliente final.

Es importante tener en cuenta,además, que el tratamiento que

el consumidor da a los produc-tos cosméticos es diferente alque le da a otros productos co-mercializados o a sus ingredien-tes, es decir, no está dispuestoa tolerar que los cosméticos lecausen reacciones adversas, yaque, en general, no consideraque sean productos que contri-buyan a mejorar o mantener susalud, como los farmacéuticos oalimentarios. Como ejemplo,podemos observar la malaprensa que tienen algunos con-servantes utilizados en produc-tos cosméticos desde haceaños aunque éstos no hayanproducido ningún tipo de proble-ma, como los parabenos. Sinembargo, estos conservantesno están cuestionados en elámbito farmacéutico.

TOXICIDAD,ECOTOXICIDADY RESISTENCIA

Ya que los conservantes sonprácticamente las únicas molé-culas adicionadas a un produc-to cosmético que son biológica-mente activas, pueden serpotencialmente tóxicas, irritan-tes o sensibilizantes y su segu-ridad siempre se pone en duda,ya que, desafortunadamente,son activos tanto contra las cé-lulas procariotas (bacterias) co-


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Autores: Pilar Orús y Sonia LeranozColomer Beauty and Professional Products S.L.Barcelona

Sola dosis facit venenumParacelso


5-10 Documenta.qxd:1 21/4/09 14:46 Página 5

mo contra las eucariotas (hon-gos y humanos, entre otros se-res vivos).

Nunca se debe asumir que unconservante que es activo auna concentración muy baja esautomáticamente menos irritan-te. Al contrario: una sustanciaquímica con una acción potentea bajas dosis probablementeserá poco selectiva en su ac-ción. Para minimizar la irrita-ción, el conservante debe ata-car y destruir la célula de unmicroorganismo sin dañar lascélulas de la piel humana. Des-afortunadamente, la mayoría deconservantes que actúan a ba-jas dosis son sustancias quími-cas muy reactivas, y por tanto,poco selectivas.

Últimamente se han cuestionadomuchos de los conservantes au-torizados en Europa y sus con-

centraciones de uso. Parece serque esto va a seguir siendo unatendencia en los próximos años,potenciado además por la cre-ciente orientación del mercadohacia productos más “naturales”.Se pretende que los conservan-tes que sean añadidos a las fór-mulas sean sólo aquellos que noprovoquen controversias, pero¿cuántos de los conservantesque ahora no están en tela de jui-cio lo estarán dentro poco tiem-po? ¿Qué sucederá en otras le-gislaciones mucho más estrictas(como la japonesa)? Poner encuestión o no un determinadoconservante es el resultado, enmuchas ocasiones, de una reac-ción en cadena en la que partici-pan desde los medios de comu-nicación, que publican cualquierresultado que provoque sensa-cionalismo, aun cuando esa in-formación haya sido generada enámbitos no muy creíbles y no es-

té científicamente contrastada,hasta los departamentos de mar-keting que siguen las modas y sedan prisa en extraer del etiqueta-do todo aquel ingrediente quehaya sido puesto en duda –mu-chas veces sin argumentos–, olos proveedores de materias pri-mas, que en ocasiones realizancampañas de venta de compues-tos alternativos, en un afán porotorgar actividad biocida a ingre-dientes que poseen otras funcio-nes, aunque se hayan obtenidocon ellos resultados dudosos.

Debemos tener en cuenta que elriesgo es una función del daño yde la exposición: cuando no hayexposición al ingrediente, no hayriesgo de una reacción adversa.Si incrementamos nuestra expo-sición, incrementamos el riesgo.Esto fue precisamente lo queocurrió con el metildibromogluta-ronitrilo: este conservante se lan-

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zó al mercado como un sustitutono sensibilizante a la mezcla demetilcloroisotiazolinona y metili-sotiazolinona. Sin embargo, unosaños más tarde, al aumentarpaulatinamente su uso, se com-probó que causaba problemasdermatológicos y se prohibió suutilización.

Además de la toxicidad al serhumano, algunos conservantesno son biodegradables y pue-den acumularse en la cadenatrófica e incluso reaccionar conotras moléculas presentes en elmedio ambiente y generar mo-léculas más tóxicas si cabe. Ac-tualmente se está cuestionandoel uso del triclosán por estosmismos motivos y también el delos quelantes como el EDTA, unefectivo potenciador de los sis-temas conservantes, por la ca-pacidad de movilizar metalespesados de los sedimentos ma-rinos y fluviales.

Por otra parte, la presencia deconservantes en suelos y aguas,así como la presencia de con-centraciones subinhibitorias encosméticos o en zonas de fabri-cación donde se desarrollanbiofilms, puede dar lugar a la ge-neración de resistencias bacte-rianas a estos compuestos, quepueden llegar a ser cruzadas conantibióticos si ambos tipos debiocidas comparten las mismasvías de entrada o la misma dianaen la célula bacteriana. Los be-neficios de utilizar conservantes(y otros biocidas) en la salud hu-mana son incuestionables, yaque han tenido y tienen un papelfundamental en el control de lasenfermedades infecciosas y la hi-giene, pero debemos ser respon-sables de utilizarlos de forma jus-tificada y controlada.

Una posible estrategia sería re-emplazar los conservantes po-tencialmente problemáticos (esdecir, todos aquellos incluidosen el Anexo VI de la DirectivaEuropea sobre Cosméticos) poringredientes menos irritantespero antimicrobianos, inclusocuando estos ingredientes re-quieran una concentración máselevada de uso para una activi-dad suficiente. Desafortunada-mente, el reemplazo de losconservantes sin cambiar la fór-mula entera no es fácil de con-seguir y, debemos recordar quetodas las moléculas biológica-mente activas que pueden estarpresentes en un producto cos-mético, absolutamente todas,presentan un riesgo para la sa-lud humana. Otro factor a teneren cuenta es la cantidad de da-tos toxicológicos disponiblespara los conservantes de la listadel Anexo VI, comparados conla mayoría de ingredientes, debi-do a esta actividad biológica. EnEuropa, los requerimientos toxi-cológicos para futuros conser-vantes que van a incluirse en di-cha lista son considerablementemás estrictos que para otros in-gredientes. Y muchos de los in-gredientes con propiedades se-cundarias antimicrobianas nohan generado, probablemente,la misma cantidad de informa-ción, lo cual puede dar lugar auna situación de inseguridad, so-bre todo si la tendencia es a ex-cluir, por ejemplo los parabenos,y a aumentar la exposición hu-mana de forma significativa a es-tos compuestos de actividad an-timicrobiana secundaria.

Otra posible estrategia es nodejar toda la conservación enmanos del conservante, ya quepuede conllevar usar una con-

centración más alta de la dese-ada. Como hemos visto al prin-cipio, conservar es una funciónde varios aspectos que actúancoordinadamente. Siempre ne-cesitaremos tener acceso aconservantes relativamente ba-ratos y potentes, pero necesita-mos ser más imaginativos en eldiseño de soluciones a los pro-blemas de contaminación. De-bemos pensar más en términosde conservación y menos enconservantes. ¿Cómo?

LOS CONSERVANTESCOMO PARTEDEL DESARROLLODE UN PRODUCTO

En el pasado, los formuladoresy los proveedores de materiasprimas buscaban un conservan-te versátil, efectivo y compatiblepara todas las aplicaciones. Es-ta “bala mágica” no se ha en-contrado todavía y probable-mente nunca se encuentre; y, sise encuentra, seguramente se-rá muy inespecífica en su ac-ción y altamente tóxica.

Una alternativa posible que per-mite reducir o eliminar el uso deconservantes consiste en apro-vechar las propiedades antimi-crobianas que pueden tener al-gunos de los ingredientescosméticos (alcoholes, deter-gentes, fragancias, antioxidan-tes), trabajar a pH extremos ocon baja actividad de agua,controlar la carga microbiológi-ca mediante Buenas Prácticasde Fabricación y utilizar enva-ses de un solo uso, o que nopermitan el contacto del produc-to con la piel del usuario o conel ambiente. Sólo si se cumplenestas condiciones podemos ha-blar de productos autoconser-



vados y permitirá a los fabrican-tes vender cosméticos “libres deconservantes”. Sin embargo,los cosméticos con pH extre-mos o con baja actividad deagua son poco numerosos, peroaun en ese caso y en el de losproductos de base acuosa, esfundamental controlar la cargamicrobiana en la fabricación yminimizar el riesgo de contami-nación con envases microbioló-gicamente seguros.

Por otra parte, la conservacióndel producto debería ser consi-derada como parte integral deldesarrollo temprano de un cos-mético. Aunque las propiedadesquímicas, físicas y microbiológi-cas de un conservante son cla-ramente importantes, éstas nodan la suficiente informaciónpara predecir si una formulaciónestará adecuadamente conser-vada. Diversos factores influyenen la actividad de un conser-vante en la fórmula. Estos pue-den ser su concentración, el pH,la temperatura, la presencia oausencia de materia orgánica uotras sustancias interferentes ylas posibles interacciones delconservante con los envases yaperturas. Estos aspectos de-ben ser considerados cuandose escoge el agente antimicro-biano. Lo ideal sería diseñar laformulación en torno a los con-servantes elegidos, o podercambiar algún ingrediente de lafórmula en base a sus conser-vantes. Sin embargo, como to-dos sabemos, esto no ocurre enla realidad; se formula preten-diendo que los conservantes seadapten a la formulación y secambian si el preparado no esestable. Añadir otros ingredien-tes que son hostiles para los mi-croorganismos, modificar el pH

o la actividad del agua es algocon lo que el microbiólogo nopuede contar, a no ser que ya lopresente de por sí.

Los conservantes, por lo tanto,son tratados muchas veces deforma banal, alejados de la filo-sofía y arquitectura de la fórmu-la. La consigna es, en muchasocasiones, usar irresponsable-mente conservantes de formaabundante, porque “nuestrosriesgos de contaminación sonaltos”, “nadie nunca se ha que-jado”, “así nunca tenemos pro-blemas de contaminación”, etc.La forma de actuar debería em-pezar por valorar los ingredien-tes de la formulación, añadiragentes secuestrantes, simplifi-car los preparados, utilizar con-servantes específicos para ca-da tipo de fórmula y su formafísica y considerar otras varia-bles mencionadas anteriormen-te, como el envase y el tipo deconsumidor final. Es esencial,además, que cada producto endesarrollo sea sujeto a un testde desafío microbiano, paraprobar que se han seguido lospasos necesarios y así asegu-rar que no será susceptible alcrecimiento microbiano durantecondiciones normales y previsi-bles de uso y, si se realiza cual-quier cambio en las fórmulas, elproducto resultante debería serdesafiado de nuevo.

Fabricar bajo Buenas Prácticasde Fabricación es fundamental yun ejercicio de responsabilidad,para evitar la formación de bio-films y la adaptación de los mi-croorganismos a las bajas dosisde conservantes. Siempre he-mos creído que el propósito delos conservantes es proporcio-nar un cosmético libre de micro-

organismos y que mantenga es-ta condición bajo un uso normalpor parte del consumidor. Es de-cir, proteger el producto de lacontaminación del consumidor.En realidad, lo que estamos pi-diéndole al sistema conservantees también eliminar posiblescontaminaciones que puedenocurrir en la producción. De he-cho, nunca sabemos si la pro-ducción de un producto no con-taminado se ha conseguido porun seguimiento estricto de lasBuenas Prácticas de Fabrica-ción o bien porque el sistemaconservante ha sido efectivo. Al-gunas de las Buenas Prácticasque ayudarían a la conservaciónson, entre otras muchas, evitaral máximo los reprocesados,que pueden afectar a la parti-ción del conservante en la faseacuosa; cualquier cambio o adi-ción en el producto terminadodebería ser considerado por unmicrobiólogo, como por ejemplomodificar la viscosidad añadien-do agua. Es fundamental la for-ma de almacenar el productoantes del envasado, que debeser el mínimo tiempo posible,poniendo especial atención enla fluctuación de temperaturas yel tipo de bidones de almacena-miento. El envasado debe ha-cerse en un tiempo mínimo y sise realizan tiempos más largos,estos deben de ser validados.

Conservar se parece, en suma,más a un arte que a una cien-cia, ya que el resultado no esprevisible de antemano al 100%y en determinados momentosno se encuentra ninguna expli-cación a lo que sucede. Los mi-croorganismos no son en nin-gún caso predecibles en susactos, y menos cuando se en-cuentran en condiciones de es-


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trés y en una competencia porel espacio y por los nutrientes.Es fundamental conseguir unequilibrio entre la eficacia de losconservantes y su seguridad(humana y medioambiental). Elformulador, el fabricante de cos-méticos y los proveedores dematerias primas deben serconscientes de su responsabili-dad al incluir o aconsejar sus-tancias biológicamente activaspara los productos. Si la ten-dencia es fabricar productos “li-bres de conservantes” (que, enrealidad, son productos auto-conservados), es probable quela situación conduzca a un cam-bio en la legislación para abar-car la mayoría de estos “antimi-crobianos secundarios”. Unabandono total del uso de losconservantes más utilizadoshasta ahora y que no han pro-vocado ningún daño que se ha-ya podido contrastar, puede re-sultar en un incremento en laexposición a otros antimicrobia-nos primarios y secundarios, ydesconocemos en este momen-to el impacto que este cambiopueda tener en la seguridad delos productos cosméticos.

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RESUMEN

La piel humana está situada en lainterfase entre el organismo y sumedio ambiente, estando por elloexpuesta a una variedad de ata-ques físicos y químicos. La expo-sición a radiaciones ionizantes yUV o xenobióticos genera radica-les libres en cantidades excesi-vas que rápidamente atacan alos antioxidantes en los tejidos ylos procesos degradantes del es-trés. Aparentemente existe la ne-cesidad de aportar a la piel antio-xidantes potentes para prevenirprocesos de envejecimiento ace-lerados. Los antioxidantes usa-dos comúnmente en cosmética,tales como la vitamina C, sus de-rivados o la vitamina E, son efec-tivos, pero muy inestables duran-te su almacenamiento.

Los conceptos anti(foto)-enveje-cimiento ideales deberían pro-porcionar máxima eficacia, ex-celente estabilidad y eleganciacosmética. RonaCare® AP, comocandidato de una clase de antio-xidantes recientemente desarro-llado, cumple con todos estos re-quisitos.

En el presente estudio se hantestado formulaciones cosméti-cas con respecto a su poder an-tioxidante (AP) directamentedespués de su producción y des-pués de haber sido almacenadasbajo diferentes condiciones du-rante diferentes períodos detiempo. Las formulaciones quecontienen vitaminas muestran undramático descenso del poderantioxidante y algunas de ellasmuestran decoloraciones no de-seadas. RonaCare® AP no mos-tró inconvenientes galénicos, ta-les como un amarilleamiento dela formulación y permanece esta-ble sin pérdida de su actividadantioxidante. Estos resultados in-dican que RonaCare® AP es unantioxidante excelente no sólopara el cuidado de la piel contrael envejecimiento sino tambiénpara formulaciones protectorasde las radiaciones solares.

INTRODUCCIÓN

Las propiedades antiradicalariasy antioxidantes de productoscosméticos para el cuidado de la

piel y el cabello están ganandocada vez más y más importanciaen las estrategias antienvejeci-miento modernas. Existen varioscentenares de principios activoscontra el envejecimiento que hansido seleccionados por sus efec-tos beneficiosos sobre la piel.Las principales cualidades quese destacan de los productoscontra el envejecimiento son“protección”, “regeneración”, “re-vitalización”. Estos agentes pue-den influir en funciones muydiversas, tales como la estimula-ción del colágeno, la síntesis deproteínas, la protección del ADN,la regeneración de la funcionali-dad de las membranas, y mu-chas otras(1). Pero un efecto co-mún en aproximadamente el90% de todos los ingredientesactivos contra el envejecimientoson sus propiedades antioxidan-tes y antiradicalarias. La capaci-dad de reducir el número deradicales libres intrínsecos o ex-trínsecos que lesionan la piel o elcabello es la primera y más im-portante propiedad que debe te-ner un principio activo para con-


Activos Cosméticos

Autores: R. Graf(1), J. Beck(1), T. Rudolph(1), K.Jung(2), T. Herrling(2), F. Pflücker(1)(1)Merck KGaA, Alemania(2)Gematria Test Lab, Alemania


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ferir al producto una proteccióneficiente. La existencia de radi-cales libres, como primera y prin-cipal causa del envejecimientode la piel, del fotoenvejecimien-to, de la pigmentación y de lasarrugas, es la precondición paraque sean eficaces todos los de-más principios activos que mejo-ran las funciones biológicas de lapiel(2).

Los antioxidantes clásicos usa-dos en formulaciones cosméti-cas son las vitaminas C y E ysus derivados estabilizados.Además, derivados de plantassecundarios, tales como polife-noles, quinonas, flavonoides,están ganando creciente impor-tancia en productos modernospara el cuidado de la piel. Sinembargo, la gran actividad y re-actividad de las vitaminas con-duce a un descenso de su vidamedia en las formulaciones y dalugar a inconvenientes tales co-mo la decoloración del productoy la pérdida de su actividad. Losderivados de las vitaminas C y Ecomo el acetato de tocoferol y elpalmitato de ascorbilo pierdensu eficacia antioxidante y fre-

cuentemente no son capaces desuperar las desventajas de lasvitaminas puras. También losextractos de plantas son difícilesformular sin que pierdan su acti-vidad antioxidante debido a po-sibles interacciones con las ma-trices de la formulación (p. ej.procesos de fermentación)(3, 4).

Es por ello de gran importanciala creación de activos antioxi-dantes nuevos que conservensu estabilidad en las formulacio-nes cosméticas y mantengan elmáximo posible de sus propieda-des antioxidantes y antiradicala-rias. Estas propiedades debenmantenerse en la formulacióncosmética durante un almacena-miento prolongado y también so-bre la piel del usuario durantecierto período de tiempo bajocondiciones reales.

En el presente trabajo se hancomparado las propiedades an-tioxidantes de productos cosmé-ticos que contienen los clásicosantioxidantes vitamina C o E, poruna parte, y el nuevo antioxidan-te de la piel RonaCare® AP, porotra. Se puso especial énfasis en

la influencia sobre la actividadantioxidante de los factores deestrés medioambientales, talescomo tiempo de almacenamien-to, temperatura de almacena-miento y radiación UV.

RonaCare® AP (Bis-Etilhexil-hi-droxidimetoxi-bencilmalonato,HDBM) en un novedoso princi-pio activo clave para productosdestinados al cuidado de la piely especialmente para productossolares. Es un aceite cosméticopuro, estable, y transparente sinproblemas de solubilidad. Pue-de ser adicionado directamentea la fase oleosa de una emul-sión y permanece estable en unamplio margen de pH de 4-7,5.HDBM tiene una estructura fe-nólica (véase su estructura quí-mica en la figura 1) que es capazde neutralizar dos radicales li-bres mediante una reducción dedos electrones. El producto dela oxidación del propio RonaCa-re® AP también tiene propieda-des antioxidantes, razón por laque se mantiene su actividad.Como resultado de la oxidación,el enlace sencillo (HDBM) pue-de convertirse en un enlace do-ble (HDBMox) que entonces po-see la capacidad de suprimirradicales de oxígeno, que noson radicales libres propiamentedichos pero que se conocen co-mo “especie de oxígeno muy re-activo”. Por ello, nosotros consi-deramos que la pareja redoxHDBM-HDBMox es un sistemaantioxidante ideal y completo(5, 6).

Esta actividad antioxidante sepuede determinar para materiasprimas y productos finales. Seespera que en formulacionescosméticas los antioxidantes 1)sean muy reactivos contra radi-cales libres, 2) penetren en las


Activos Cosméticos

Figura 1. Estructura química del bis-etilexil hidroxidimetoxi bencilmalonato(RonaCare® AP).


capas vivas de la piel, 3) seanestables en las formulacionescosméticas y fáciles de manejardesde el punto de vista del for-mulador. Aquí hemos usado unmétodo in vitro basado en la es-pectroscopia ESR para determi-nar la capacidad y reactividadantioxidante de formulacionescosméticas (Poder Antioxidan-te, AP). Este parámetro bidi-mensional permite la compara-ción cuantitativa de diferentesantioxidantes en formulacionescosméticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales: El radical DPPH(2,2-difenil-1-picril-hidracilo)testado fue comprado a Sigma-Aldrich (Munich, Alemania) y di-suelto en etanol a una concen-tración de stock de 0,2 mM. Seprepararon cremas cosméticasa base de formulaciones O/Aconteniendo cada una de ellas1% de RonaCare® AP, vitaminaE (tocoferol acetato), acetato devitamina E (acetato de tocofe-rol), vitamina C (ácido ascórbi-co), o palmitato de vitamina C(palmitato de ascorbilo).

Las mediciones de la capacidadantioxidante y reactividad se re-alizaron mediante espectrosco-pia de Resonancia de Espín deElectrones (ESR). Como estatécnica espectroscópica es ca-paz de cuantificar radicales li-bres y como es aplicable amuestras opacas, viscosas ycoloreadas, resulta especial-mente apropiada para el análi-sis de antioxidantes en produc-tos cosméticos. Las medicionesdiscutidas en este artículo fuerorealizadas con el espectrómetroESR de banda X Miniscope MS300 (Magnettech, Alemania) y

los parámetros técnicos si-guientes: 60 G amplitud de ba-rrido, 100 ganancia, 1 G ampli-tud de modulación, 7 mWatenuación, 3365 G campo cen-tral, 0,14 segundos constantede tiempo. En el presente traba-jo hemos usado el método dePoder Antioxidante (AP) paradeterminar la actividad de dife-rentes formulaciones cosméti-cas que contienen RonaCare®AP, vitamina E, palmitato de vi-tamina C, y vitamina C, todos ala concentración del 1% en for-mulaciones O/A. El Poder Antio-xidante (AP) es un parámetrocapaz de cuantificar tanto la ca-pacidad como la velocidad dereacción de los antioxidantes(7).El radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidracilo) testado ha sidousado como detector de molé-culas. Como mínimo se prepa-raron 3 concentraciones de lamuestra testada y se adiciona-ron a DPPH para obtener unaconcentración de radicales ini-cial de 0,1 mM. El descenso dela intensidad de la señal de ca-da concentración se registra adiversos intervalos de tiempodurante la reacción hasta quese alcanza la saturación y todaslas moléculas activas antioxi-dantes hayan reaccionado conel radical testado. A partir de es-tas intensidades se obtiene unacinética de primer orden paracada set de concentraciones.Los parámetros cinéticos seusan para calcular el tiempo dereacción tr y los parámetros es-táticos son usados para calcularel peso característico wc. Ambosparámetros son usados paracalcular el Poder Antioxidantemediante la ecuación siguiente:

siendo N la cantidad de espinesde radicales libres y RA la am-plitud de reducción.

Para una comparación directa delos diferentes antioxidantes, elmétodo AP se ha estandarizadopara la actividad de la vitamina C(ácido ascórbico suministradopor Sigma-Aldrich, Munich, Ale-mania con el máximo grado depureza). La actividad antioxidan-te de una solución con 1 ppm devitamina C se define como Uni-dad Antioxidante (AU).

Cada valor de Poder Antioxi-dante es el resultado de tresmediciones cinéticas indepen-dientes. Los errores de las in-tensidades de DPPH medidas ylos parámetros calculados soninferiores al 3%. La desviaciónestándar de cada valor de Po-der Antioxidante es del 5%.

Los valores del Poder Antioxi-dante y los tiempos de reacciónde las formulaciones fuerondeterminados después de dife-rentes condiciones de almace-namiento: a) a temperatura am-biente; b) a 40°C; c) después deirradiación UV.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

La influencia del almacena-miento a temperatura ambien-te sobre el Poder Antioxidan-te de emulsiones

En la tabla 1 se representan losvalores de Poder Antioxidantede las emulsiones cosméticasque contienen los antioxidantesRonaCare® AP, vitamina E, pal-mitato de vitamina C y vitaminaC con una concentración finalde 1% para cada uno de ellos.


Poder Antioxidante = RA • N (DPPH) / tr • wc


La forma estabilizada de vitami-na E, tocoferol acetato , no tienecapacidad antioxidante mesura-ble alguna. La forma oleosolu-ble de vitamina C, palmitato deascorbilo, tiene una actividadantioxidante mesurable del 32%de la actividad del ácido ascór-bico. El Poder Antioxidante decada formulación se determinódespués de diferentes tiemposde almacenamiento. Las emul-siones fueron almacenadas atemperatura ambiente protegi-das de la luz en tubos de polie-tileno cerrados. La tabla 1 re-porta los resultados de lacapacidad antioxidante y reacti-vidad después de 4, 10, 16 y 20semanas de almacenamiento.En las figuras 2a y 2b se repre-senta la variación de los valoresdel Poder Antioxidante, expre-sadas en porcentajes del valorinicial (t = 0). Se observa clara-mente que todas las formulacio-nes que contienen las clásicas

vitaminas C y E, incluso en laforma estabilizada de palmitatode ascorbilo, se ven afectadaspor una dramática pérdida desu actividad. Después de 20 se-manas de almacenamiento, laactividad de las formulacionescon vitamina C y palmitato devitamina C se ve reducida un 1-2% de los valores iniciales. Enestas dos muestras, despuésde 20 semanas se observa unaumento del tiempo de reacción(0,57 minutos), indicando quelos antioxidantes han perdido sufuncionalidad molecular. Inclusoen la formulación más establecon vitamina E, su actividad sereduce hasta llegar a un 40%del valor inicial después de 20semanas de almacenamiento.La formulación que contieneRonaCare® AP mantiene su ac-tividad durante todo el períodode almacenamiento, observán-dose incluso un ligero aumentode su Poder Antioxidante.

Después de 16 semanas de al-macenamiento a temperaturaambiente se observa una claradecoloración de las emulsionesque contienen vitamina C y pal-mitato de vitamina C (véase fi-gura 4). Este cambio de color sehizo más intenso al aumentarlos tiempos de almacenamientoy el color cambió de amarillo anaranja-marrón. Las formulacio-nes con vitamina E y RonaCa-re® AP se mantuvieron blancas.

La influencia de la irradiaciónUV sobre el Poder Antioxi-dante de las emulsiones

La irradiación UV de productoscosméticos que contienen an-tioxidantes puede dar lugar aprocesos de oxidación queconducen a una disminuciónde la actividad antioxidante.Las formulaciones que contie-nen RonaCare® AP y vitaminaE fueron sometidas a una irra-


Activos Cosméticos

Placebo Ronacare AP Vitamina E Vitamin Cpalmitato Vitamin C

t=0 0 1312 3400 4334 13712

t=4 semanas RTAP (AU) 0 1297 3018 2039 10670

t= 10 semanas RTAP (AU) 0 1487 1985 1557 4070

t=16 semanas RTAP (AU) 0 1328 1893 198 1377

t=20 semanas RTAP (AU) 0 1416 1396 75 304

t= 52 semanas RTAP (AU) 0*) 1368*) 0*) 0*) 0*)

El margen de error de todos los valores AP es ± 5 %.*) Los valores calculados representan una vida media máxima teórica de 1 año.

Tabla 1. Valores del Poder Antioxidante (AP), expresado en AU (Unidad Antioxidante) de formulaciones O/A que contie-nen 1% de cada uno de los antioxidantes, almacenadas a temperatura ambiente (RT) y protegidas de la luz.



Figura 2a. Variación de los valores del Poder Antioxidante, expresada en porcentajes del valor inicial (t = 0), las mues-tras fueron almacenadas a temperatura ambiente y protegidas de la luz.

Figura 2b. Variación de los valores de Poder Antioxidante tras 20 semanas de almacenamiento a temperatura ambien-te, expresada en porcentajes del valor inicial (t = 0).


diación UV usando el simula-dor de sol llamado SOL 2 Hön-le. La intensidad de irradiaciónfue de 23,2 mW/cm2. 4 mg cm-2

de las emulsiones testadasfueron distribuidos con un dedilsobre una placa de vidrio, lasmuestras fueron irradiadas du-rante 10 minutos, lo que equi-vale a 13,92 kJ cm-2 o 2,4 MED.La emulsión que contenía vita-mina E mostró un cambio de

color a amarillento inmediata-mente después de la irradia-ción (datos no mostrados). In-mediatamente después de lairradiación, se recogieron lasmuestras y se procedió a anali-zar su Poder Antioxidante. Losresultados se encuentran reco-gidos en la tabla 2 y en la figu-ra 3. El Poder Antioxidante detodas las muestras que conte-nían vitaminas disminuyó de

forma significativa. Sólo en elcaso de RonaCare® AP se ob-servó un fuerte incremento delPoder Antioxidante. En la figu-ra 3 se encuentra representadala variación de los valores delPoder Antioxidante, expresadaen % del valor inicial a t=0. ElPoder Antioxidante de Rona-Care® AP aumentó hasta el180% después de la irradiaciónUV.

Se ha comprobado que Rona-Care® AP aporta actividad an-tioxidante prolongada a lasformulaciones cosméticas. SuPoder Antioxidante se mantuvoconstante incluso a 40°C. Ro-naCare® AP no presenta incon-venientes galénicos, como elque la formulación se vuelvaamarillenta.

Después de un almacenamientode 20 semanas a temperaturaambiente todos los demás antio-xidantes cayeron por debajo del


Activos Cosméticos

Figura 4. Cambio de color de las emulsiones cosméticas tras 16 semanas dealmacenamiento a temperatura ambiente y protegidas de la luz.

Figura 3. Variación de los valores de Poder Antioxidante, expresados en porcentajes del valor inicial (t=0) antes y des-pués de las irradiaciones UV.



nivel de protección constante deRonaCare® AP. Si se aumenta eltiempo de almacenamiento des-de la semana 20 a, por ejemplo,la semana 52 (~ 1 año de vidamedia) se puede esperar unrendimiento integral drástica-mente mejorado en compara-ción con los antioxidantes men-cionados. Esta perspectivaresulta tanto más positiva si setiene en cuenta que RonaCare®AP es conocido por su capaci-dad de incluso aumentar su ni-vel de protección bajo la luz UV.

Conocido es que la estabilidadde los antioxidantes se puedemejorar aumentando las con-centraciones a las que se em-plean. La concentración aquíaplicada fue del 1% para todoslos antioxidantes en una cremacosmética. Si se utilizan con-centraciones menores es de es-perar que las inestabilidadessean incluso mayores a no serque un antioxidante mostrarauna estabilidad perfecta, comoes el caso de RonaCare® AP.

CONCLUSIÓN

La ESR (Electron Spin Resonan-ce Spectroscopy o espectrosco-pia de resonancia de espín deelectrones) es una técnica parala determinación del Poder Antio-xidante particularmente apropia-da para el análisis de formulacio-nes cosméticas y todo tipo de

materiales con característicasviscosas y opacas. Con gran pre-cisión y esfuerzos mínimos sepueden determinar no sólo la ca-pacidad de los antioxidantes sinotambién su reactividad y estabili-dad a largo plazo.

En comparación con los antioxi-dantes comúnmente utilizados,como vitamina C y vitamina E,RonaCare® AP permanece esta-ble en las formulaciones cosmé-ticas durante largos períodos detiempo con un Poder Antioxidan-te constante. Después de 20 se-manas de almacenamiento atemperatura ambiente, todas lasvitaminas usadas en este estudiomostraron una tremenda reduc-ción de su actividad antioxidanteacompañada de una decolora-ción de la formulación. Ningunode estos efectos secundarios nodeseados se observó en las cre-mas con RonaCare® AP, lo queindica que esta sustancia recien-temente desarrollada es un ex-cepcional antioxidante para unamultitud de aplicaciones para elcuidado de la piel.

REFERENCIAS

1. Fuchs J, Packer L. Ultravioletirradiation and the skin antioxidantsystem. Photodermatol Photoim-munol Photomed. 1990,7: 90-2.

2. Halliwell B, Gutteridge BJC.Free Radicals in Biology and

Medicine, 3rdedition, Oxford Uni-versity Press, 1999.

3. Jung K, Herrling T. Insights inthe role of antioxidants in modernskin and heir care products – me-thods to prove their activity. Cos-metic Guideline 2007: 197 215.

4. Jung K, Seifert M, Herrling T.The role of antioxidants in cos-metic products to prevent freeradical damage in skin – an effi-cacy study. EuroCosmetics 11/122007: 12-13.

5. Rudolph T, Bühle P, Beck J,Pflücker F, Reiffen K-A, andBuchholz H. Hydroxy Dimethoxy-benzyl Malonate: A Novel Anti-(Photo)aging Concept; IFSCCmagazine; Vol 9, Number 3;July/September 2006.

6. Chauduri R, Puccetti G, Mar-chio F, and Lascu Z. Methodsfor stabilizing ingredients withcosmetics, personal care andhousehold products; US PatentUS 7,150,876, December 2006.

7. Jung K, Richter J, Kabrodt K,Lücke IM, Schellenberg I, Herr-ling T. The antioxidative power(AP) – A new quantitative timedependent (2D) parameter forthe determination of the antioxi-dant capacity and reactivity ofdifferent plants. Spectrochim.Acta A 2006, 63:846-50.

Antes de irradiación UV Después de irradiación UVPoder Antioxidante (AU) Poder Antioxidante (AU)

RonaCare® AP 1312 2362Vitamina E 3400 2664

Tabla 2. Valores del Poder Antioxidante de formulaciones O/A que contienen 1% de antioxidante cada una de ellas, irra-diadas con luz UV a 23,2 mW/cm2.



Noticias

INICIA LA FABRICACIÓNDE PRODUCTOS ESTRATÉGICOSEN ZHENJIANG (CHINA)

Hong Kong, 10 Marzo de 2009

Clariant, una de las firmas líderes en especiali-dades químicas, está construyendo una plantade fabricación de tensioactivos en Zhenjiang,China Oriental, para ayudar a satisfacer las ne-cesidades de la creciente demanda mundial.Está programado que comience la nueva activi-dad industrial a mediados de 2009.

La nueva planta abastecerá principalmente a lasindustrias sectoriales del cuidado personal, pin-turas, revestimientos y metalurgia. También es-tarán disponibles productos químicos para lasindustrias textiles, petrolíferas, mineras y delcuidado del hogar.

La nueva planta de tensioactivos en Zhenjiangestá bien ubicada, en la ribera del Yangtzé, en-tre Nanking y Shanghai con un buen acceso alos principales clientes de Clariant en la región.Esta nueva instalación junto con la ya existenteen Tianjin, complementará la ya bien estableci-da capacidad productiva de la división de pro-ductos químicos que Clariant dispone en Asia.Así mismo existen otros tres centros productivosque están ya operando en Japón, Indonesia yAustralia.

El negocio de Clariant en China ha crecido sus-tancialmente en los últimos años, como porejemplo en el sector del cuidado personal.

Se tomó la decisión de construir una planta defabricación de tensioactivos en China Orientalpara apoyar este manifestado crecimiento.

NOVEDADESDESDE EVIC HISPANIA

Ante la próxima publicación del nuevo regla-mento y los cambios que a nivel de las evalua-ciones del producto final esto va a suponer,EVIC HISPANIA, Centro Experimental de Eva-luación Cutánea S.L., como empresa líder en susector y avanzándose a las necesidades de susclientes les informa de que ha creado un nuevodepartamento que se dedicará a la evaluación dela seguridad de los productos cosméticos y a laredacción de los correspondientes certificados deseguridad.

Esta nueva vertiente en su actividad no es másque la consecuencia de la próxima publicación,prevista para 2009, del nuevo reglamento deproductos cosméticos en el que se incluye la ne-cesidad de que cada fabricante o importadordisponga en el dossier de cada producto cos-mético que comercialice de un certificado de ex-perto en seguridad cosmética que avale la se-guridad del producto.

Mediante la incorporación de este nuevo depar-tamento, Evic Hispania le facilita la elaboracióndel dossier de sus productos ofreciéndole la po-sibilidad de obtener el citado certificado una vezhayan finalizado los estudios relacionados conel producto a evaluar.

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LIPOTEC LANZA VILASTENE™,UNA NUEVA COMBINACIÓNDE ACTIVOS QUE RETRASAEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

• Proporciona mayor elasticidad a la piel mejo-rando su flexibilidad.

• Vilastene™ ha demostrado in Vitro inhibir laglicación.

Lipotec ha sacado al Mercado Vilastene™, unproducto que proporciona mayor elasticidad ala piel ayudando a conseguir una aparienciamás joven y saludable.

Los cambios que se producen en la piel son fá-cilmente perceptibles con la aparición de arru-gas y pérdida de elasticidad. Este nuevo pro-ducto, permite retrasar el envejecimiento dela piel gracias a la inhibición de la glicación delas proteínas estructurales como el colágeno yla vimentina.

Vilastene™, protege el colágeno nativo frentea la glicación. Gracias a los excelentes resul-tados de eficacia obtenidos para la inhibiciónde la glicación del colágeno se espera que Vi-lastene™ también inhiba la glicación de la vi-mentina.

Cosmética Molecular

Vilastene™ corresponde a la nueva línea deingredientes activos desarrollados porLipotec pertenecientes a la Cosmética Molec-ular. Una fuente casi ilimitada de nuevos ac-tivos con una estructura definida, una mayorpureza, una mejor eficacia, una dosis menor yuna seguridad absoluta. Activos modeladospara imitar las moléculas endógenas o diseña-

dos para alcanzar áreas específicas con la in-tención de conseguir una piel más bella y unaspecto más juvenil.

ENTRA EN EL CAMPODE LOS ACTIVOS PARA EL CUIDADODE LA PIELGRACIAS A LA ADQUISICIÓNDE VINCIENCE

La compañía ISP, International Specialty Pro-ducts, reconocida por sus productos para apli-caciones capilares, potencia su posición en elcampo del cuidado de la piel gracias a la adqui-sición de la compañía francesa Vincience.

Vincience es una compañía que apuesta decidi-damente por la investigación y desarrollo en elcampo del desarrollo de activos cosméticos. Lafilosofía de Vincience es clara; ser referente enel campo de los activos más innovadores parael tratamiento de los desordenes de la piel (pig-mentación, envejecimiento, reparación, oxida-ción, etc).



NUEVA PÁGINA WEBSOBRE METODOS ALTERNATIVOS

La Comisión Europea ha lanzado una nueva pá-gina Web(1) que permite seguir el progreso delos métodos alternativos a través de los proce-sos de revisión, validación y aprobación. La in-tención de esta página es registrar todos lospasos implicados, desde el inicio de la pre-vali-dación a la adopción final en la legislación UE ocomo Directriz en la OECD.

El proceso que sigue un método alternativo des-de su inicio al final ha sido tratado en dos par-tes: Revisión y Validación y Aprobación Regula-dora, donde se describe en detalle cada una delas etapas. Por ejemplo, en el apartado de apro-bación se muestran cuatro fases con una expli-cación del tiempo que puede implicar cada una:• Fase 1: Discusiones técnicas con expertos

de la UE.• Fase 2: Conclusión técnica y acuerdo

propuesto.• Fase 3: Consulta del Borrador Propuesto.• Fase 4: Propuesta final y adopción.

En otra sección de la página se muestra informa-ción, de forma individual, para cada uno de losmétodos alternativos agrupados en nueve áreasde interés: Irritación dérmica y Corrosión, Irrita-ción ocular, Sensibilización, Mutagenicidad, Toxi-cidad aguda sistémica, Toxicidad por dosis repe-tidas, Toxicidad reproductiva, Toxicidad agudaen peces y Otros. En cada área se indican losmétodos alternativos disponibles y mediante uncódigo de colores se indica su estado actual:• Verde: Aprobado en la legislación UE o en

otra legislación.• Naranja: método en proceso para su

aceptación reguladora.• Violeta: Ningún uso regulador descrito.

Esta página se muestra como una buena herra-mienta para aquellos que quieran aprender so-bre métodos alternativos y para aquellos queprecisen seguir el progreso de un método a tra-vés del proceso de evaluación y aprobación.(1) Tracking System for Alternative Test Methods Review,

Validation and Approval (TSAR):http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/tsar(Consultada el 16/02/2009).



Noticias

LANZA SU NUEVA MARCADE PIGMENTOS RONAFLAIR™,QUE INCORPORALOS ÚLTIMOS AVANCES COSMÉTICOS

• Esta línea aporta cuidados extra para lapiel, como el efecto terciopelo y la invisibi-lidad de las primeras arrugas.

• La compañía químico farmacéutica alema-na unifica su portfolio de pigmentos fun-cionales en cosmética bajo esta nueva de-nominación, y facilita así la elección delproducto más adecuado.

La compañía químico farmacéutica alemanaMerck, líder en el desarrollo de pigmentos deefecto innovadores, ha lanzado al mercado unanueva marca propia, RonaFlair™, a la que haincorporado los últimos avances en cosméticapara ofrecer productos efectivos y seguros quemejoren sus efectos sobre la piel. Efectos deterciopelo, texturas mejoradas, acabados de lu-jo duraderos e invisibilidad de las primeras arru-gas son algunas de las propiedades extra de lagama RonaFlair™.

Los diferentes pigmentos funcionales que lacompañía químico farmacéutica alemana co-mercializaba hasta el momento se unifican enla marca RonaFlair™. El objetivo es facilitar ala industria cosmética la identificación de losdistintos componentes que ofrecía hasta ahorabajo las marcas Biron®, Ronasphere®, o Micro-nasphere®.

Los pigmentos de la nueva marca RonaFlair™,debido a su versatilidad, confieren a los cosmé-ticos propiedades como efectos de color y sofis-ticados brillos nacarados. La gama RonaFlair™puede emplearse tanto en productos de colorcomo maquillajes, pintalabios, protectores labia-les, polvos compactos, sombra de ojos, lápiz de

ojos, rímel, coloretes o laca de uñas, como enproductos de cuidado personal.

Un portfolio de pigmentos variado

Además de la nueva marca, Merck dispone deotras cuatro líneas de pigmentos cosméticos: Ti-miron®, Colorona®, Ronastar® y Xirona®.

Los pigmentos Timiron® aportan la belleza delbrillo perlino a los productos de cosmética o decuidado personal. Colorona® añade colores vi-vos, brillo y dorados intensos que siguen la ten-dencia innovadora de la cosmética actual. Ro-nastar®, por su parte, mejora el producto finalgracias a los efectos de brillo multicolor queproduce y a su capa protectora, que mejora lasensación en la piel. Finalmente, los pigmentosXirona® proporcionan al cosmético cambios decolor brillante según el ángulo de visión.

Algunos de los pigmentos RonaflairTM son oxiclorurosde bismuto en polvo.


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JORNADAS TÉCNICASCOSMOMAQ – 09 ZARAGOZA

Durante los pasados días 10-12 de Febrero tuvolugar en Zaragoza el certamen Cosmomaq – 09,Feria Internacional de Proveedores de la Indus-tria de Perfumería y Cosmética. Se ofreció al pro-fesional de la Industria de la Perfumería, la Cos-mética y la higiene personal una visión completay directa de la oferta internacional en solucionestecnológicas. Equipos, maquinaria, bienes y ser-vicios destinados de manera específica para unsector en plena expansión en España, que no hadejado de crecer en los últimos años y que semuestra sólido en su trayectoria de futuro.

La Sociedad Española de Químicos Cosméticosestuvo presente en el certamen de la exposicióntécnica con un stand informativo.

Con una asistencia aproximada de 80 perso-nas en la sala de conferencias se pudieron tra-tar los siguientes temas que se resumen se-guidamente:

NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA UNIÓNEUROPEA: LA REFUNDICIÓN DE LA DIREC-TIVA SOBRE COSMÉTICOS. Miguel PuentePattison. Jefe de Prensa. Representación enEspaña de la Comisión Europea.

Tres objetivos de la nueva reglamentación:

• Establecer definiciones y remediar incoheren-cias de la legislación anterior.

• Evitar divergencias en la transposición na-cional.

• Aumentar la seguridad de los productos cos-méticos, solicitando requisitos sobre evalua-ción de la misma.

Situación actual: 1ª lectura del Reglamentoprevista para marzo de 2009; adopción finalquizá para 2009; entrada de vigor aproximadaen 2012.

REACH: NUEVA HOJA DE SEGURIDAD DEPRODUCTO. IMPLICACIONES Y PENALIZA-CIONES DEL NUEVO ANTEPROYECTO DELEY. Ana Fresno Ruiz. Coordinadora de Área.Subdirección Gral. De Calidad del Aire y MedioAmbiente Industrial. Ministerio de Medio Ambiente.Objetivo del Reach:

• Garantizar un alto nivel de protección de la sa-lud humana y del medio ambiente.

• Fomentar métodos alternativos para evaluartodos peligros de las sustancias.

• Libre circulación de sustancias en el mercadointerior.

• Fomentar la competitividad y la innovación.



Ámbito del Reach:

Sustancias como tales, en forma de preparadoso contenidas en artículos.

Destinatarios del Reach:Fabricantes, importadores y usuarios intermedios.

PORTAL DE INFORMACIÓN REACH (PIR)

Objetivo: Dar apoyo a las empresas y en particulara las PYMEs, ofreciendo información gratuita, do-cumentación y asesoramiento sobre el REACH.

LA NUEVA REGLAMENTACIÓN COSMÉTICA.REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES DELETIQUETADO. Margot Subirats i Espinalt. Far-macéutica y Abogada. Lobao Subirats.

• Nuevo pictograma

Con: “fecha de duración mínima” (día, mes yaño o mes y año).

O bien el Pao actual (meses o meses y años)con su pictograma.

• CE recopilará y actualizará un Glosario denombres comunes de ingredientes.

• Se elimina la posibilidad de omitir ingredientesen etiquetado por razones de secreto comercial.

También se comentó cómo deberán ser los in-formes de seguridad de producto, las responsa-bilidades y los aspectos a tener en cuenta en loscontratos a terceros.

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y BUE-NAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN DE PRO-DUCTOS COSMÉTICOS / BPPC'S. Eudald Es-pañol. Director Técnico. Laboratorios Feltor.

Mezcla de 4 normativas:

• Normativas de Calidad.• Normativas de Seguridad e Higiene.• Normativas de Medio Ambiente.• Autorizaciones Gubernativas.

Su exposición se basó en casos prácticos de suexperiencia profesional.

SEGURIDADDE LOS PRODUCTOS COSMETICOSDra. Ana Mª Aliaga Pérez

Vocal Nacional de Dermofarmacia del ConsejoGeneral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.Expuso diferentes temas al respecto:

• Parte de legislación sobre cosmética y defini-ciones.

• Pruebas que debe superar un producto cos-mético antes de ser lanzado al mercado (se-guridad y eficacia).

• Etiquetado y publicidad de productos cosmé-ticos.

• Clasificación de reacciones adversas que pue-den producirse. Diferencia con intoxicacionesu otras reacciones producidas por un mal usodel producto cosmético.

• Cosmetovigilancia, qué es, cómo llevarla ca-bo.

• Leyes y organismos oficiales de defensa yprotección de la salud del consumidor.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS INGRE-DIENTES e INOCUIDAD DE PRODUCTO. JosephMaría Reig. Evaluación de la Seguridad de Pro-ductos. PUIG.

SEGURIDAD DE LOS INGREDIENTES:

Debe tomarse en consideración:

• perfil toxicológico de los ingredientes- toxicidad- absorción dérmica- Margen de Seguridad (MoS)

• estructura química y nivel de exposición• áreas específicas de exposición• absorción dérmica (cantidad que puede pene-

trar a nivel sistémico)• función, uso y concentración.



Noticias

• tipo de producto• forma de aplicación, cantidad y área• frecuencia, zona y duración del contacto• población a quienes va destinado

(con especial atención a niños menores de 3años y productos de higiene íntima externa)

• posible mal uso del producto

ESTUDIOS IN VITRO, IN VIVO (TETS CLINI-COS, TEST DE USO) SOBRE EL PRODUCTOACABADO.

INFORMACIÓN OBTENIDA POR COSMETO-VIGILANCIA.

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOSCOSMÉTICOS:

• Mercé Rodríguez. Control de Calidad de Pro-ductos Cosméticos. PUIG.

• Vicente Redondo. Responsable División Cos-méica. Carrod.

• Pascual Cuadrado. Director Técnico. RNBCosméticos.

Con tres ponentes diferentes se trató este mis-mo tema, cada uno reflejando sus puntos de vis-ta y sus experiencias profesionales al respecto.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS ENVASESPLÁSTICOS PARA USO COSMÉTICO “PER-FECTOS”. Sergio Jiménez. Responsable Líneade Negocio. Envases AIMPLAS.

• Ventajas e inconvenientes de los materiales plás-ticos en el envasado de productos cosméticos.

• Tipos de material plástico:- Polietileno, Polipropileno, Poliestireno, Po-

licloruro de vinilo (PVC), Polietilenterefta-lato(PET), Policarbonato (PC).

- Homopolímeros.- Copolímeros.- Rígidos, Flexibles.

• Aditivos. Tipos.• CONTROL de las propiedades criticas Ma-

teriales.- Compatibilidad.- Estanqueidad.- Propiedades mecánicas.- Propiedades ópticas.

Ejemplos de estudios de cada una de estas pro-piedades.

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA NANO-TECNOLOGIA E IMPACTO EN EL MUNDO DELA COSMÉTICA. Prof. Dr. Oriol Valls. Catedráticode Fisicoquímica De la Facultad de Farmacia (Uni-versidad de Barcelona). Miembro del INSTITUTODE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA.

• Qué es la Nanotecnología. Aplicación en cos-mética. Ventajas, inconvenientes.

• Tipo de nanopartículas:- Liposomas, tipos.- Niosomas.- Nanoemulsiones.- VECTORES POLIMÉRICOS COLOIDALES.- NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS (na-

noesferas, nanocápsulas).- NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS (SLN).- VECTORES LIPÍDICOS NANOESTRUC-

TURADOS.- CUBOSOMAS.- DENDRÍMEROS Y POLÍMEROS HIPER-

RAMIFICADOS.• Perspectivas de futuro.

MESA REDONDA. SINERGIAS CON SECTO-RES AFINES: ACEITE Y VINO. Pau Roca. Se-cretario General FEDERACIÓN ESPAÑOLADEL VINO. Pilar molina. Gerente COOPERATI-VA OLIVAR DE SEGURA.

Se mostraron los aspectos comunes en cuantoa comercialización y legislación de ambos cam-pos junto a la cosmética.



PROVITAL GROUPABRE UNA OFICINA COMERCIALEN ALEMANIA

El primero de Marzo Provital abrió una nuevaoficina comercial en Greven (Alemania) invir-tiendo así en la expansión de la compañía eneste mercado clave.

El Sr. Hagen Döring es el nuevo responsable enla zona y contribuirá con su amplia y reconocidaexperiencia al desarrollo del plan de negocio.

Esta nueva incorporación permitirá a ProvitalGroup ofrecer un mejor servicio en Alemania yAustria a los clientes actuales, y fortalecer lapresencia del grupo en ambos países.

Alemania es el mayor mercado de Europa ydonde se ubican, junto con Francia, un númerosignificativo de firmas internacionales de cos-mética.

Esta es la quinta filial de Provital Group con lasde España, Francia, México y Polonia. Ademásel grupo está presente en 70 países a través desus distribuidores locales.



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TECNOLOGÍAS BASADAS EN SILICONASEN PRODUCTOS PARA EL CUIDADODE LA PIEL DE LAS AXILAS

Dr. Sabine Nienstedt, Dr. Martin Kropfgans, MomentivePerformance Materials.Traducido por Brenntag Química SAU (distribuidor oficialde Momentive Performance Materials en Iberia).

Los consumidores son cada vez más exigentesen cuestiones estéticas, lo que ha producido unincremento de la popularidad de los productospara las axilas, cuyos volúmenes no dejan deaumentar globalmente. En la actualidad existendos categorías de productos para esta aplica-ción que son esencialmente diferentes: losdesodorantes y los antitranspirantes.

Los desodorantes constituyen una categoríamás “antigua” y funcionan básicamente ocultan-do el olor corporal con el perfume presente ensus formulaciones, además incorporan una se-rie de ingredientes activos para la prevencióndel olor y como absorbentes del olor.

Los antitraspirantes, por el contrario aparecie-ron con el descubrimiento de las sales de alu-minio, como activos antitranspirantes, con ellosse ha conseguido reducir o eliminar la forma-ción del sudor taponando las glándulas sudorí-paras. La categoría de antitranspirantes (APʼs)se ha hecho cada vez más popular y con ella,el uso de siliconas en los productos para lasaxilas.

Hoy en día se utilizan una gran variedad desiliconas –sobre todo en formulaciones anti-transpirantes– que pueden clasificarse segúnsu función.

Siliconas volátiles tales como la Ciclometico-na (SF 1258) y el Ciclopentasiloxano (SF1202), son utilizadas normalmente como vehí-culos volátiles, ayudan a extender el activo enla piel, incrementando la eficacia de la sal dealuminio. Estas siliconas volátiles proporcionaninicialmente un tacto ligero, seco y agradable y

posteriormente se evaporan dejando atrás el ac-tivo, sin provocar sensación de frío. Las silico-nas volátiles se utilizan sobre todo en aerosoles,sticks, cremas, geles y roll-ons.

Los Polidimetilsiloxanos no volátiles, como laDimeticona (Baysilone – M 3 350 cStk) de ba-ja viscosidad, se utilizan sobre todo por su granextensibilidad, para mejorar la distribución delos de activos, así como por su efecto sensorial.Estos materiales disminuyen especialmente laadherencia y pegajosidad características de losantitranspirantes después de secarse (detaquifi-cación). Las categorías de productos donde seutilizan son muy similares a las mencionadas enel apartado de siliconas volátiles.

Las siliconas modificadas con grupos fenilocomo la Feniltrimeticona (Baysilone PK 20) yFenilpropildimetilsiloxisilicato (Silshine 151)tienen una aplicación similar al de la Dimetico-na. Pero además de los beneficios señaladosanteriormente, estas siliconas proporcionan co-mo importante ventaja adicional un efecto anti-blanqueante, debido a su alto índice de refrac-ción y una gran compatibilidad con los aceitescosméticos. El Fenilpropildimetilsiloxisilicato esparticularmente adecuado por esta propiedad,pues no se evapora con el tiempo.

Dependiendo de su polaridad específica, las si-liconas Polietoxiladas (Dimeticona PEG/PPG)pueden utilizarse en formulaciones acuosas ocon una base de alcohol. Los grados polares so-lubles en agua o alcohol como el PEG-12 Dime-ticona (SF1288) o el PEG/PPG-20/23 Dimeti-cona (Silsoft 440) se usan principalmentecomo detaquificantes. Las estructuras no pola-res, como el PEG/PPG-20/15 Dimeticona (SF1540) se utilizan en combinación con el Ciclo-pentasiloxano, como emulsificantes agua-en-aceite o agua-en-silicona. Estos emulsificantesson particularmente útiles en aerosoles, roll-onsy geles. Los geles pueden aclararse fácilmenteigualando los índices de refracción de la faseacuosa y de la oleosa



Las siliconas con radicales Alquilo se utili-zan por sus propiedades espesantes en las fa-ses oleosas y como compatibilizadores decomponenentes de la formulación. La AlquilDimeticona de C30-45 (SF 1642) es capaz dereducir eficientemente la sinéresis, que consis-te en que al romperse la unión del ciclopentasi-loxano en un antitranspirante dado, se formauna película fina entre la formulación y su reci-piente, de manera que acaba rebosando y sa-liéndose del envase.

Los Geles de Silicona tales como el Alquil Ce-tearil Dimeticona Crospolímero de C30-45(Velvesil 125) o el Cetearil Dimeticona Cros-polímero (DM Velvesil) son espesantes muyeficaces para algunos aceites cosméticos, ade-

más aportan un efecto sensorial único tanto enel momento de la aplicación como después deésta.

El último grupo de productos recomendados enaplicaciones para el cuidado de la piel de lasaxilas son los trisiloxanos. Tanto el Etiltrisilo-xano (Silsoft ETS) como la Caprilil Meticona(Silsoft 034) son conocidos por aumentar per-ceptiblemente las propiedades de extensión delos aceites cosméticos a niveles bajos de dosifi-cación (del orden del 5% de la fase oleosa).Además, el Etiltrisiloxano presenta una alta vo-latilidad que puede ser muy deseable en casosespecíficos.



Noticias

INFARMA 2009

Durante los pasados días 11,12 y 13 de Marzo se celebró enel Palacio de Congresos del re-cinto ferial de Montjuïc de Bar-celona la 9ª edición del Congre-so Europeo de Oficina deFarmacia y el Salón de Medicamentos y Para-farmacia, INFARMA 2009. El Congreso contócon más de 130 ponentes de diferentes países(como Alemania, Portugal, Bélgica, Escocia eInglaterra) que aportaron sus experiencias y re-flexiones acerca de los principales retos a losque se enfrenta la farmacia en la actualidad.

En los tres días citados del encuentro, se contócon una numerosa asistencia de público (apro-ximadamente 21.625 visitantes profesionales yunos 1.750 congresistas). Se organizaron me-sas redondas, conferencias y más de 30 aulasactivas en las que también se profundizó en elconocimiento y las últimas tendencias en áreascomo la nutrición, la dermocosmética, la fitotera-pia, la homeopatía y la formulación magistral.

La exposición técnica contó con la colaboraciónde unos 194 expositores directos de los cuales9 pertenecían a Instituciones y Asociaciones, 7de Prensa del sector, 3 ONG y 175 Stands Co-merciales.

La inauguración del certamen reunió a la conse-llera de Salud de la Generalitat, Sra. Marina Ge-li y junto a ella estuvieron presentes el Sr. Jordi

de Dalmases, presidente de Col-legi de Farma-cèutics de Barcelona (COFB), entidad organiza-dora del Congreso, Sr. Pedro Capilla, Presiden-te del Consejo General de Colegios deFarmacéuticos, Sr. Francesc Pla, vicepresiden-te del COFB y la Sra. Montserrat Boada, direc-tora de Infarma 2009 y vocal de Oficina de Far-macia del COFB. A última hora tuvo que excusarsu asistencia el Sr. José Martínez Olmos, secre-tario general de Sanidad.

De las conferencias efectuadas caben destacarlas siguientes ponencias en Dermofarmacia:

• “La formulación en el siglo XXI”, patrocinadapor la firma Acofarma. Ponentes: Ignacio Que-rol, profesor titular de Dermatología de la Uni-versidad de Zaragoza, Francesc Llambi, Pre-sidente de la Asociación de FarmacéuticosFormuladotes (APROFARM), Antonio Bamio,director técnico de Acofarma.

• “Últimos avances científicos en la aplicaciónde retinoles y de tecnología estética en der-mocosmética”, patrocinada por Skinlab y diri-gida por el Sr. Francesc Balaguer, responsa-ble laboratorio de cosmética del Grupo Puig.

• “La dermofarmacia como valor añadido a laactividad profesional: “Dispensación” dermo-farmacéutica”. Ana Aliaga, Vocal Nacional deDermofarmacia del Consejo General de Cole-gios Oficiales de Farmacéuticos de España(CGCOFE).



“¿Conoce el consumidor los preparadoscosméticos?” Mercè Camps, farmacéuticacomunitaria miembro del comité científico dela vocalia nacional de Dermofarmacia delCGCOFE).“La importancia del marketing y del merchan-dising en dermofarmacia”. Natalie Detry, licen-ciada en económicas, vicepresidenta y miem-bro del Consejo de Dirección de BarnaConsulting.

• “Formulación cosmética individualizada”: elcomplemento a la terapéutica dermatológica:“Concepto de formulación cosmética indivi-dualizada (FCI)”. Alfons del Pozo, vocal deDermofarmacia del COF de Barcelona.“Principales áreas de interés en formulacióncosmética individualizada”. Anna Codina, di-rectora técnica de Fagron Ibérica“Implementación de la formulación cosméticaindividualizada en la oficina de farmacia.Ejemplos prácticos”. Sr. Roberto Imperatori,Vicepresidente de la Asociación de Farmacéu-ticos Formuladores (APROFARM).



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JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

EL PERFUME: Más allá de sus notas y acor-des. Aplicación, Estabilidad y Evaluación.

La Sociedad Española de Químicos Cosméticosorganizó los pasados días 16 y 17 de Marzo lasjornadas Científico-Técnicas sobre el Perfume.Estas jornadas de perfumería estaban especial-mente dirigidas y diseñadas para profesionalesde la Ciencia Cosmética.

Reconocidos perfumistas y especialistas delsector así como expertos en la fisiología del ol-fato y la toxicología, participaron desarrollandolos diferentes apartados desde el conocimientodel olfato hasta la creación del perfume y suaplicación en el producto final.

Durante la misma jornada se efectuó una catade vinos, enriquecida con el valor añadido de laexposición de un experto enólogo.

Dio la bienvenida a las jornadas la Presidentade la SEQC, Sra. Manuela Bermúdez e inició laexposición de las jornadas el Dr. Eduardo We-ruaga del Instituto de Neurociencias de Castillay León de la Universidad de Salamanca. Su alo-cución versó sobre:

• El sistema olfatorio, el olfato, función olfativa,la anosmia.

• La Red Olfativa Española (ROE).

• Las Feromonas: El 6º sentido y el sistema vo-meronasal.

• Trabajo realizado por el Instituto de Neuro-ciencias de Castilla y León (INCYL).

El Dr. Juan Vilaplana, profesor de Dermatologíade la Universidad Rovira i Virgili habló sobre lasconsideraciones dermatológicas en el uso delperfume:



• Reacciones adversas ocasionadas por perfu-mes y aromas.

• Eccema de contacto alérgico.

• Dermatitis de contacto Fotoalérgica.

• Dermatitis de contacto Fototóxica.

• Dermatitis de contacto Hiperpigmentadas.

• Dermatitis de contacto Hipopigmentadas.

• Urticaria de contacto.

Para finalizar el primer día de las jornadas, el Dr.Lucio E. Laserna hizo una presentación de pro-yectos sobre lo que se basará el 26º Congresode la IFSCC que se celebrará en Septiembre de2010 en Buenos Aires, Argentina.

El segundo día de las jornadas comenzó con laconferencia titulada “La estructura del perfumemás allá de sus notas y acordes y las Herra-mientas del perfumista”, que corrió a cargo delSr. Agustí Vidal, músico y perfumista.

La Sra. Montserrat Ventura, directora técnica deI + D de la empresa Ravetllat Aromatics expusolas técnicas para evaluar una fragancia en fun-ción del producto: “La evaluación del perfumeen los diferentes productos cosméticos”.

“Como aplicar e incorporar el perfume en unabase, Técnicas y aspectos prácticos” fue muybien expuesta por la Sra. Montserrat Caparrós,Fragances Applications Department Manager,de la firma Eurofragance.

Acto seguido el Sr. Antoni Cot, experto enólogo,deleitó a todos los asistentes con una sugeren-te y original cata de vinos, comparando indirec-tamente el mundo de los vinos con el fascinan-te y excitante mundo de los perfumes.

El Sr. Francesc Collgrós, director I+D de Da-llant habló sobre la Influencia de los olores so-bre el cuerpo y la mente: Aromaterapia y Aro-macología.

• Aromaterapia.

• Aromacología.

• Aceites Esenciales.

• Aplicaciones Cosméticas.

• Sistema nervioso, preparaciones de uso tó-pico.

Finalmente para terminar el Sr. Miguel AngelLópez, marketing manager hair care & stylingRevlon Profesional de la firma The ColomerGroup explicó un caso práctico sobre la elabo-ración de un briefing de perfumería.



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LIPOTEC PRESENTA XPERTMOIST™,UN NUEVO FILM MOLECULARCON UN ALTO EFECTO HIDRATANTEY REGENERADOR

• Aumenta la salud de la piel y su hidratación, in-cluso en condiciones de extrema sequedad.

• Previene y repara los daños en la piel causa-dos por la pérdida transepidérmica de agua(TEWL).

Barcelona, 1 de abril de 2009.-Lipotec ha lanza-do XpertmoistTM, un film molecular que contieneingredientes activos con un alto efecto hidratan-te y regenerador. Este nuevo producto previeney repara el daño que sufre la piel en condi-ciones extremas, causadas por la pérdida tran-sepidérmica de agua (TEWL). XpertmoistTM esun producto diseñado para el tratamiento de lasequedad extrema y, también, para restaurar lasalud de la piel. Este sistema de liberación favo-rece la penetración de los ingredientes activosen la piel.

Algunas zonas del cuerpo humano son mássensibles al sufrimiento de la extrema sequedadde la piel. XpertmoistTM puede ser incorporadoen productos en los que se necesita un alto ni-vel de hidratación, generando una sensaciónagradable a la piel. Productos como los bodymilk o las cremas para la cara permiten la in-corporación de XpertmoistTM gracias a susefectos hidratantes.

La eficacia de XpertmoistTM ha sido demostradaen un ensayo in vivo donde se logró un efectoinmediato y duradero. Además, Lipotec ha de-mostrado su eficacia en la hiperqueratosisplantar: un panel de voluntarios formado por 20hombres y mujeres, con edades comprendidasentre los 40 y los 70 años, se aplicó dos vecesal día una crema que contenía un 7% de Xpert-moistTM, durante dos semanas. El resultado delestudio demostró que el 95% de los voluntariosapreció su piel más suave e hidratada.

Con XpertmoistTM, la tecnología de los filmsmoleculares de Lipotec ha mejorado graciasa una microfluidización que cuenta con unasfuerzas de cizalla superiores y una combina-ción de cámaras de interacción perfeccionada.Además, la presión aplicada a los productosparece ser más apropiada con esta revisadatecnología.



Noticias

39AS JORNADAS ANUALESDEL CED

El Comité Español dela Detergencia, Ten-sioactivos y Afines(CED) celebró los pa-sados días 25 y 26 deMarzo las 39 Jorna-das Anuales en el Ho-tel Alimara de la Ciu-dad Condal. Al actoasistieron aproxima-damente unos 130congresistas de ám-bito nacional e inter-nacional.

Un total de 17 conferencias y aproximadamen-te 12 pósters se presentaron en el certamendirigido principalmente a las empresas, cen-tros universitarios y de investigación que tra-bajan en el campo de la Detergencia y la Cos-mética.

El acto inaugural estuvo presidido por la Sra.Olga Sanahuja, presidenta del CED, Dr. Fede-rico Mayor Zaragoza, Presidente de la Funda-ción Cultura de Paz, Sr. Crisanto de las Heras,Subdirector General Adjunto de la Subdirec-ción de Análisis de Sectores y Medio Ambien-te Industrial del MITYC, Sr. Juan Robledo,

1er Vicepresidente del CED y Sr. JoaquínSánchez Leal, secretario general del CED.

Acto seguido a la inauguración de las JornadasAnuales se efectuó la entrega de las medallas ala Sra. Conxita Bou y al Sr. Joaquín SánchezLeal por su entera dedicación durante años alComité Español de la Detergencia.

Después de este intenso momento continuó elevento con una exposición emotiva de los Sres.Sánchez Leal y Robledo en homenaje al Dr.Juan José García Domínguez con motivo del25º aniversario de su fallecimiento, presentandola reedición de su libro “Tensioactivos y Deter-gencia”.

El Dr. Federico Mayor Zaragoza tuvo a su cargola conferencia plenaria inaugural bajo el título“Grandes desafíos del Siglo XXI: Creciente res-ponsabilidad de la Comunidad Científica”. Inte-resante y didáctica disertación que fue muy ex-tensamente aplaudida por el público asistenteen la sala.

Hubo conferencias muy interesantes sobre de-tergencia de las cuales enunciamos seguida-mente y cuyo resumen podrán localizarlo en labiblioteca de la SEQC:



• Development of a new biodegradable system toincrease the fragance substantivity. (Bernal, C.,Rocas, J. de Grupo Carinsa, div. fragancias).

• Enhanced cleaning through hydrophobe modi-fication of alcohols using alkylene oxides. (Va-rineau, P., Doneva, T., Argenton, A., Thomp-son, K., Weber, K., Cameron, P., Madrigal, L.,Macknnon, J., Alam, F., de Dow Fabric & Sur-face Care, Dow Europe GmbH).

• New soil release polymers for cold and shortwash. (Fisher, U. de Sasol Germany GmbH).

• Surfactants for emulsifying and cleaning. (Rit-tig, F., Baur, R., Steinbrenner, U., Tropsch, J.,Zimdahls, S. de Basf SE).

• Studies on the incorporation of biocompatiblepolymeric nanoparticles on textiles and their re-sistance to wash. (Vilchez-Maldonado, S., Aze-mar, N., Calderó, G., Solans, C., de Instituto deQuímica Avanzada de Catalunya y Centro de In-vestigación Biomédica en Red en Bioingeniería,Biomateriales y Nanomedicina de Barcelona).

• Stretching the limits: The potencial of enzy-mes in low-energy washing. (Spangenberg,O., Westduk, Q., Van Zeeland, M., Naab, C.,Concar, E., de Genencor, a Danisco Divi-sión).

• Deciphering the interaction of proteins withsurfactants. (Durchschlag, H., Behr, A., Bar-tlang, M., Dzuk, M., Roderer, D., Salecker B.,Vollmar, M. Tiefenbach, KJ de Inst. Biophysicsand Physical Biochemistry Univ. Regensburg-Regensburg, Alemania).

• Reformulate today to meet the demands oftomorrow. (Skagerlind, P., de NovoenzymesA/S).

• How do catanionic surfactants behave in non-aqueous solvents? (Ramsch, R., Cassel, S.,Rico-lattes, I., de Labs. IMRCP, Univ. Paul Sa-batier, Francia).

• Alternative natural based solvents in metal de-greasing. (Bigorra, J., Estévez, C., de CognisIberia SAU / IUCT).



Noticias

• El color de la Esperanza. (Vilar, R., González,X., Minguet, M., Vilaret, J., Siscart, N. de KaoCorporation, España).

• Plan de Acción Europeo sobre la producción yel consumo sostenibles. ¿Una amenaza o unaoportunidad para nuestra industria? (Robledo,J. de Adelma, Madrid, España).

• Pasado, presente y futuro de los biocidas enEuropa. (Espina, P., de Adelma, Madrid, Es-paña).

• “Reaching” Exposure Scenarios for deter-gents. (Lai, S., de AISE, Bélgica).

• Reglamento REACH: Experiencia desde elpunto de vista de un fabricante. Etapas cu-biertas y siguientes. (De Diego, C., Verge, C.,Gámez, L., De Ferrer, J. de Cepsa Química,Cádiz (España)).

• The zein number and the trans-epidemic waterloss (TEWL). The application of the correlationin vitro essays with in vivo essays as (q)sarmodel to reach. (Bailón-Moreno, R., Jurado-Alameda, E., Chiadmi-García, L., de Dpto.Ing. Química Univ. Granada).

• Aquatic toxicity of cationic surfactants to Daph-nia magna. (Roberts, DW., Roberts JF., Hodges,G., Gutseel, S., Llewellyn, C., de Liverpool JohnMoore University / Safety and Enviromental As-surance Centre, Unilever Colworth / Univ. ofWales – Liverpool / Shambrook / Swansea –Reino Unido).

Todas estas conferencias sobre las más recien-tes innovaciones en el campo de los detergen-tes, tensioactivos y productos afines del sectorfueron de mucho interés para los asistentes deeste reconocido e interesante evento anual.



CURSO DE POSTGRADO:ELABORACIÓN Y CONTROLDE CALIDAD EN FORMULACIÓNOFICINAL Y MAGISTRAL

El Departament de Farmàcia i Tecnología Far-macéutica de la Facultat de Farmacia de la Uni-versitat de Barcelona organiza con la colabora-ción de Aprofarm, Fagron y Microcaya, el Cursode Postgrado sobre la Elaboración y Control deCalidad en Formulación Oficinal y Magistral del8 al 12 de Junio del 2009.

Objetivos del curso: Las Facultades de Farma-cia españolas únicamente incluyen la Formula-ción Magistral y Oficinal de medicamentos comoasignatura optativa de segundo ciclo del currícu-lum de formación del licenciado en farmacia.Dado el reducido número tanto de plazas oferta-das como de horas lectivas asignadas a dichamateria, la demanda de formación de postgradoen esta faceta de la profesión farmacéutica esun hecho.

El curso que se presenta aborda el estudio prác-tico de los aspectos legales de la formulaciónmagistral y oficinal de medicamentos, y revisalos aspectos metodológicos de elaboración ycontrol de calidad que se aplican, en las corres-pondientes sesiones prácticas de laboratorio, alas formas farmacéuticas más comúnmente ela-boradas en la oficina de farmacia comunitaria ode hospital.

Dicho curso resulta de especial interés para:

• Farmacéuticos que desarrollan su actividadprofesional en oficina de farmacia, y que de-sean actualizar conocimientos en el campo dela formulación oficinal y magistral.

• Farmacéuticos que aun no habiendo cursadoFormulación Magistral como asignatura opta-tiva de su licenciatura, deseen introducirse en

este campo de la profesión.

El curso de 10 créditos lectivos está declaradocomo Curso de Interés Sanitario por L´Institutd´Estudis de la Salut de la Generalitat de Cata-lunya.

Para más información contactar con la Srta. IsabelCiriza:

Teléfono / Fax: 93 402 45 43Móvil: 661 303 617Correo electrónico: [email protected]



Calendario de Actividades

POLYMERIX 2009Biopolymers diversity and industrialapplications perspectives

Rennes - Francia - 28–29.05.2009www.cbb-developpement.com/polymerix2009

SCC ANNUAL SCIENTIFIC SEMINARChicago, USA - 04-05.06.2009www.scconline.org

SALÓN SALUD Y BIENESTARValladolid, España - 13-15.06.2009www.salonsaludybienestar.es

BEAUTY EURASIA – 5th INTERNATIONALEXHIBITIONIstambul, Turkey - 18-20.06.2009www.beautyerasia.com

CONGRESS COSMETIC AND SENSORYTours - France - 24-26.06.2009www.cosmeticandsensory.com

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS

HISPACK 2009Barcelona, España - 11-15.05.2009www.hispack.com

XVIII JORNADAS DE LA SOCIEDADESPAÑOLA DE GARANTÍADE CALIDAD EN INVESTIGACIÓN (SEGCIB)San Sebastián (Guipúzcoa) - 14-15.05.2009www.fitrium.com/congresosegcib2009.html

XVII JORNADAS MEDITERRÁNEASDE CONFRONTACIONES TERAPÉUTICASEN MEDICINA Y CIRUGÍA COSMÉTICASitges, Barcelona - 15-17.05.2009www.conftera.com

2nd SCS ANNUAL COSMETIC SCIENCESYMPOSIUMNear Grantham, Lincolnshire, UK - 17-19.05.2009www.scs.org.uk

XVIII CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICACOSMÉTICA SQCM 2009Naturaleza e Innovación en cosméticaAcapulco, México - 20-24.05.2009

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SEQCACTIVIDADES PROGRAMADASPOR EL COMITÉ CIENTÍFICO

JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Tecnología de Procesos20.Mayo.2009 - Madrid

Nuevo Reglamento: Safetty Assesor17-18.Junio.2009 - Barcelona

Cosmética Bio11-12.Noviembre.2009 - Barcelona

DESAYUNOS CON LA SEQC

Trends en Cosmética16.Septiembre.2009 - Barcelona

Nanotecnología20.Octubre.2009 - Barcelona

SESIONES ABIERTAS

Etnobotánica: El Arroz6.Mayo.2009 - Barcelona

Conservantes: Hoy y mañana27.Mayo.2009 - Barcelona28.Mayo.2009 - Valencia

La cosmética del bienestar:25.Noviembre.2009 - Barcelona26.Noviembre.2009 - Valencia

SEQC CURSO ON LINE

Métodos no invasivos: Water resistant29.Septiembre 2009

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del añoCualquier modificación que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

40-41 Calendario de Actividades.qxd:1 21/4/09 14:55 Página 41

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