No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poderpara poderconstruirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manospuedes ponerte manosa la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por a la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a unalgunos periodos, a unobrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le obrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planosdiseñó los planosde la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.de la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.

La planta baja o sótanoEl primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las

licencias de obraes la excavación de la cimentación, ayudándonos de una

retroexcavadora y un dumper,que puedes alquilar por días. El terreno de la fotografía tiene pendiente

por lo que lacimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del

terreno. En estecaso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más

tardeconvertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue

de 60 cm.Cuando acabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza,

unos 10 cm.de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado

de hierro estélimpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los

estribos, mejor siya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se

pueden observaren la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación

se raje.El forjado del suelo se levantó con unos separadores de hormigón, de 10

cm., quealejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede

envuelto el hierro,una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un

argamasablanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm.

Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ella se hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podíatrabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros enlos que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearánla zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de lacimentación sacamos unas varillas conocidas como "arranque de la escalera", del quepartirá el hierro que forme la estructura.

Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas han de ser encargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas, en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así,

para que el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.

En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillassobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (enrojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinasdel perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta elzuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay unmahón.Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos, varillas que impedirán que cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie.

Algunos términos Bovedilla: bóveda pequeña que se forja entre viga y viga del techo de una

habitación, para cubrir el espacio comprendido entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón.

• Cimentación: el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones

producidas por éste sean admisibles para la estructura. Dumper: la denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en

una caja, tolva o volquete basculante para su descarga Estribo: macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su

empuje. • Forjado: relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un edificio. • Pilar: especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se

pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o armazón cualquiera.

• Viga: hierro de doble “T” destinado en la construcción moderna para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas.

• Zuncho: refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio.

Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de las dos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con las ventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada.

Planta baja y paredesPara crear los pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón del

mismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no seabra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zunchoperimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo al

hormigonear.Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple demahón hueco que marcala altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillaspara evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las

piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.

Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta.En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de lapersiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener porarriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso.Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamoscon puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300metros durante dos meses.

Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazode 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para quequede todo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Con el fin dedelimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en estaocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado.El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos contablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. Amedida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen queacabar en el techo de la vivienda.

El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar lasbaldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas quepuestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigóndebe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguarcompletamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de lavivienda porque está llena de puntales.

Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado, siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos

tabiques conejeros. La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante de la

fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno).

Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo

llenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra,en el que quitaremos el cartón.

Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja,

ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, que

tiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla defibra de vidrio sobre la que damos una nueva

capa de la pintura. Cuando está seca, ledamos la última capa sobre la que se tira

arena desílice que ayudará a que la superficiequede granulada facilitando el agarre del

mortero, al que añadimos látex líquido paraasegurarnos de que ocurra.

Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos

cementocuando ya estaba seco, aumentando

así la resistencia también a la humedad.

Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Para

protegerlo dela humedad, lo cubrimos con tela

asfáltica, ayudándonos de un soplete, que subiremos

hasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas

de caucho,poniendo entre la primera y la

segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar las

grietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico. Para

conseguir quela distancia entre las baldosas del

exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas

crucetas, en este caso de 10 mm.de separación

La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura

deseada, utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y,

por encima, el mallazo. Las baldosas serán lo último

que coloquemos, después de nivelar el suelo con

mortero una vez que el interior esté

acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa,

no nos arriesgamos a romper

alguna.

Algunos términos: • Enfoscar: revestir con mortero un muro.

• Fibra de vidrio: es un material obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette). Al solidificarse tiene suficiente

flexibilidad para ser usado como fibra. Es un buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos y soporta altas temperaturas.

• Fraguar: dicho de la cal, del yeso o de otras masas. Trabar y endurecerse consistentemente en la obra fabricada con ellos.

• Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo.

• Poliuretano: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad.

• Puntal: es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variables, cuya parte inferior está arraigada a una estructura firme, que no se moverá.

• Tabique conejero: tabique que se construye apoyando los ladrillos parcialmente sobre los inferiores, solamente por sus extremos, por lo que permite dejar huecos

abiertos regularmente repartidos. • Tela asfáltica: material recubierto de asfalto que se usa como

impermeabilizante. • Voladizo: saliente macizo de las paredes o edificios.

Con la fachada exterior terminada, el interior de la

vivienda centra todos nuestrosesfuerzos. Colocar el cuadro de

mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertas

serán los últimos detalles para hacer la casa habitable.

Obra en el interiorLos marcos de madera para las puertas tienen dos manos de

xilamón fondo, paraprotegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento.El cuadro eléctrico de la casa

también está ya montado.El inodoro se ha colgado a la

pared usando el sistema de cisterna empotrada, que,

aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente

merece la pena. Las juntasde los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar

que se pongan grises.

En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones de

agua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo,

bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresite

rugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en el resto del cuarto.

Las ventanas son de aluminio con

rotura del puente térmico y con un aislante dentro.Con las baldosas

del suelo puestas, sólo queda colocar

el mueble, el lavabo, laspersianas

eléctricas y la puerta para que el baño principal esté

terminado.

La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escalera con hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillas en cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas. Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando cada una con cemento cola. Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquido cae, el granito no lo chupe

En la cocina, además de las conexiones para el horno y la vitrocerámica, colocamos un sifón de superficie para lavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight con dos bombillas (este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculocompleto en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujerocolocaremos la luz.

Los muebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos

las piezas de granito,

incrustándolas en la pared,

también revestidas

en parte por este

material.

Las piezas se solapan con silicona incolora

que impermeabiliza la zona y evita que el

agua corra por detrás de los muebles.

Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de la

pared, en cada habitación, para la

calefacción. Como las persianas llevarán

motor, no tenemos que poner correa, pero sí

interruptores. La puerta del garaje

también está motorizada.

Los últimos detalles fueron la

valla exterior, toda de

hormigón de 15 cm. de

grueso, y la barandilla de

la terraza que,

obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivel

superaba los 60 cm

A falta de la decoración, la casa es ya

casi un hogar.

Algunos términos • Cemento cola: es un producto presentado

normalmente en polvo que una vez amasado en agua se utiliza

para adherir baldosas, azulejos, y otros elementos. • Gresite: revestimiento utilizado por lo general en

las bañeras o en las piscinas. El gresite es un elemento que brillará por su

resistencia (Facilisimo.com).

• Poliuretano líquido: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su

baja densidad. • Sifón: canal cerrado o tubo que sirve para hacer

pasar el agua por un punto inferior a sus dos extremos.

• Xilamón fondo: producto con fondo e imprimación incolora,

preventivo contra carcomas y hongos de pudrición