cinquenta vestidos que mudaram o mundo

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CINQUENTAVESTIDOSQUEMUDARAMOMUNDO

MIOLO_Cinquenta vestidos_130410_Tales:001-112_C51649 13/09/2009 11:15 Página 1


DESIGNMUSEUM

CINQUENTAVESTIDOSQUEMUDARAMOMUNDO

autêntica



CINQUENTAVESTIDOS

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Introdução

Vestido Delphos plissado 1915Vestidomelindrosa em jersey c.1926Vestido de deusa 1931Vestido de noiva deWallis Simpson 1937ONew Look 1947Vestido rosa-choque 1947Vestido da coroação da rainha Elizabeth II 1953Vestido deMarilyn Monroe emO pecadomora ao lado 1955Terninho Chanel final dos anos 1950Pretinho básico 1961O estilo de Jackie Kennedy c.1961Vestido da coleçãoMoonGirl 1964VestidoMondrian 1965Minivestido 1965Vestido de Diana Rigg emOs vingadores 1965Maxi vestido de algodão de LauraAshley 1966Vestido de alumínio 1966Vestido safári 1968Vestido de papel 1968Vestidomidi 1968Vestido e casaco 1970Vestido topless 1970Vestido deTwiggy na estreia deThe Boy Friend em LosAngeles 1971Vestido envelope 1973Vestido demalha listrado 1974



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Vestido frente única c.1977Vestido-camisa Kenzo 1977Vestido de chiffon pintado 1979Vestido de noiva da princesa deGales 1981Vestido Comme des Garçons 1981Vestido Ghost 1984Mini-crini 1985Vestido de Krystle Carrington 1985VestidodeChernapremiaçãodoOscarporFeitiçoda lua 1988Vestido bandagem 1989Tubinho 1990Vestido enterrado 1993Vestido Pleats Please 1993Vestido de chiffon preto plissado 1994Vestido de alfinetes 1994Vestido sereia 1997Vestido da coleção ElectricAngels 1997Vestido de seda verde com estampa de bambu 2000Vestido samurai 2001VestidodeJuliaRobertsnaentregadoOscar2001Tea dress floral 2004Vestido balonê de seda faille azul 2005Vestido Galaxy 2005Vestido de um ombro só 2007Vestido de LED 2007

ÍndiceCréditos



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CINQUENTAVESTIDOS

Apersonagem deMeryl Streep emO diabo veste Prada (2006) fazum ótimo gancho para se entender o que significa amoda,especialmente para aqueles que a veemcomo algo apenas frívolo eegocêntrico.Ela diz:“A cor dessamalha, feita noExtremoOriente emescala industrial e que gera emprego para famílias carentes e colocapaíses de terceiromundo na estrada para o desenvolvimento,é resultado do sucesso de uma coleção de alta-costura”.

Moda pode ser entendida de diversasmaneiras: ela é tanto umfenômeno industrial quanto cultural e é elemento essencial daquiloque entendemos como “design”.Para se ter uma ideia, a RevoluçãoIndustrial na Grã-Bretanha foi alimentada pelas inovaçõestecnológicas da indústria têxtil.A indústria damoda é, hoje,extremamente forte e poderosa; o que vemos nas passarelas nosdá apenas uma ideia do que ela é.É por isso que amoda continuasendo parte importante do programa do DesignMuseum.

A coleção de vestidos icônicos deste livro é uma introdução aocaminho que amoda percorreu no último século.É uma história queenvolvemudanças sociais e econômicas e posturas radicalmenteoscilantes de gênero e sexualidade.Estes são vestidos quemarcaram, demaneira contundente, momentos particulares notempo e que proporcionam uma visão fascinante sobre as pessoasque os usaram, assim como sobre as que os projetaram e fizeram.

Deyan Sudjic, diretor do DesignMuseum

À direita:Tecnologia eestilo se misturam noiluminadíssimo vestido deLED da coleçãoAirborne deHussein Chalayan, 2007.



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VESTIDODELPHOSPLISSADO 1915Mariano Fortuny

No começo do século XX, o acúmulo de conhecimento científico,a evolução tecnológica e o questionamento cultural que tinhapreocupado as décadas anteriores trouxeram rápidasmudançassociais.Nunca houvemomentomais apropriado para amodaadotar uma forma de linguagem visual que iria acompanhar e, porvezes, orientar, o ritmo acelerado da vidamoderna.Nessa corridadesenfreada rumo àmodernidade, no entanto, a apropriação denovas tecnologias emateriais muitas vezes andou demãos dadascom uma reinterpretação de estilos e técnicas tradicionais.

Em 1909, o costureiro espanhol Mariano Fortuny (1871-1949)patenteou ummétodo de plissamento de seda que lhe permitiuproduzir vestidos românticos e flutuantes que rapidamente setornaram uma obsessão da elite artística europeia.Longe daconstrição dos trajes do século XIX, esses vestidos leves e soltospermitiram uma liberdade demovimento radical, mesmo que,ousados, revelassem os contornos dos corpos dasmulheres.Apesar da suamodernidade libertadora, no entanto, os desenhosde Fortuny tinham origem no tradicional e muitas vezes guardavamreferências clássicas e de outros estilos históricos.

O vestido Delphos, talvez amaior conquista de Fortuny, é umareinterpretação do vestuário drapeado e leve daGréciaAntiga.Pormeio da qualidade estrutural do pregueamento, o vestido capta asensualidade e o romantismo da época, como imaginado porpintores acadêmicos do final do século XIX, tais como Sir FrederickLeighton.Essa técnica de pregueamento foi um segredomuito bemguardado e nunca ninguém conseguiu copiar com sucesso.

À direita:Três variações doinovador vestido plissado.Abaixo:O vestido Delphosacentuava as formas naturaisdo corpo e proporcionavauma revolucionária liberdadedemovimentos.



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VESTIDOMELINDROSAEMJERSEY

c.1926Coco Chanel

Cabelos curtinhos e vestidos tubinho tornaram-se o uniforme dasmulheres jovens, modernas e emancipadas emmeados da décadade 1920.Com suas gírias, pernas de fora e atitude atrevida, essas“melindrosas”mostraram rebeldia, ousadia e força em ummundodominado pelos homens.O vestidomelindrosa era uma libertaçãofísica que derrubava a tirania do espartilho e, na prática, reduzia otempo que se levava para vestir.

O traje também refletia mudança social, namedida em queuma nova geração demulheres de classemédia desafiava asrepressões de gênero e classe do passado.Os tons neutros e osdesenhos de corte simples de Coco Chanel (1883-1971) foram ospioneiros do estilo melindrosa.Feitas de jersey, tecido utilitário,suas roupas eram confortáveis e proporcionavam facilidade demovimento, e sua silhueta solta jogou para escanteio as cinturassuperjustas e aquele monte de tecidos pesados.Esses vestidoseram tão simples que poderiam ser feitos em casa, o que tornava olook acessível – ele foi uma das primeiras tendências a não serrestrita aos ricos ou a uma elite damoda.

No entanto, esse estilo teve vida curta, frustrada no final dadécada pelo colapso econômico de 1929.Os tempos já eramoutros, sérios demais para esse tipo de atrevimento, e quase 40anos se passariam até que as bainhas se encurtassem de novo.

À direita:O aperto dosespartilhos e os enchimentosforam varridos do mapa pelovestido soltinho dasmelindrosas, que deuliberdade demovimento parao dia a dia das mulheresmodernas.



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VESTIDODEDEUSA 1931MadeleineVionnet

A catástrofe da Primeira Guerra Mundial trouxe uma radicalreavaliação de gênero, classe e criatividade.Havia uma liberdadeno ar que permitiu a alguns romper com as convenções e explorarnovos horizontes.Assim como a bailarina Isadora Duncancombinou a paixão pelo mundo clássico com uma abordagemnatural e sensual do corpo humano, a estilista francesaMadeleineVionnet (1876-1975) buscou naGréciaAntiga umamaneira delibertar as mulheres do aperto dos espartilhos e dos enchimentos.

Os vestidos de corte enviesado deVionnet fizeram com que otecido flutuasse livremente pelo corpo, realçando as curvasnaturais e acentuando – embora nãomoldasse – as formasfemininas.Asmulheres estavam, então, livres para expressar umafeminilidademais suave.Esse estilo dependia de conhecimentosespecíficos sobre padrões de corte e as propriedades do tecido.Vionnet é tida como a responsável por tornar o corte enviesado umdosmais importantes damodamoderna; ela certamente sabia quecortar o tecido na diagonal fazia com que ele ficassemais flexível eelástico, o que resulta num caimento suave e drapeado.

Apesar de parecer simples e espontâneo, o estilo deVionnetimplicava grande atenção aos detalhes.Osmodelos eramcuidadosamente trabalhados emmanequinsminiatura antes deserem feitos em tamanho natural.

Àdireita:Comapermissividadeboêmia no ar, os vestidosde corte enviesado deMadeleineVionnet criaramliberdade demovimento paraas mulheres dos anos 1930.



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VESTIDODENOIVADEWALLISSIMPSON

1937Mainbocher

A socialite americanaWallis Simpson se casou, em 1937, vestidacom um simples vestido longo e um casaquinho demangascompridas; tudo em “azulWallis”‘,uma cor desenvolvidaespecialmente para combinar com os olhos dela.Criado porMainbocher (Main Rousseau Bocher, 1891-1976), estilistaestadunidense residente emParis, esse discreto vestido setornaria um dosmais copiados de todos os tempos.

O casamento foi o auge do escândalo do século.O amorobstinado do duque deWindsor pela mulher divorciada o forçaraa abdicar do trono britânico no ano anterior, provocando umacrise constitucional que abalou as estruturas do establishmentbritânico.No entanto, uma plateia de estadunidensesmenospreocupados com o protocolo e com a tradição da coroabritânica via apenas umamulher americana determinada quehavia encontrado o amor verdadeiro apesar de todas asadversidades e críticas.

Essemodesto vestido de noiva foi então submetido a umescrutínio público sem precedentes.Poucos dias depois dacerimônia, cópias do vestido estavam disponíveis para vendaemNova Iorque, e emmais algumas semanas uma versãomaiseconômica do “Wally” estava sendo vendida em lojas dedepartamento de todo o país.A simplicidade austera típica doestilo de Simpson, combinada com a fama que o escândalotrouxe, fez do vestido um sucesso, que deu uma ideia do caminhoque amoda iria percorrer na década seguinte.

À direita e abaixo:WallisSimpson e o duque deWindsor recém-casados.O vestido Mainbocher queatingiu a mais difícil dasproezas da alfaiataria:uma combinação decontenção e glamour.



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ONEWLOOK 1947Christian Dior

Das ruínas da Europa após a SegundaGuerra Mundial, o NewLook veio como uma explosão de otimismo que ressuscitou aindústria da alta-costura parisiense e delineou uma estética derenovação econômica e social para a década que se seguiu.

Esse fenômeno damoda, lançado pelo estilista francêsChristian Dior (1905-1957) em 1947, resistiu bem durante a décadade 1950 e definiu uma nova era de irreverência, versatilidade eesperança.A crença de Dior era de que naquele momento o públicoestavamais do que pronto para adotar um estilo moderno, luxuosoe otimista que iria acabar com amentalidade de reaproveitamentode escombros da guerra.O caimento suave nos ombros, a cinturafina e o volume elegante de uma saia rodada eram exatamente oque as femme-fleur de Dior queriam.

Dior tinha incluído seus lançamentos de 1947 nas linhasjá existentes “Corolla” e “Eight”, mas teria adotado a alcunhamais chamativa de “New Look” depois de o redator-chefe daHarper’s Bazaar ter exclamado: “É um new look!”.A Mansão DiordeAlta-Costura foi inundada com pedidos de celebridadesinternacionais como Margot Fonteyn e Rita Hayworth. Umestilo nasceu, Paris estava de volta ao mapa da moda,e Dior abriu precedente com a venda de direitos exclusivospara cada modelo, permitindo que o New Look fosse fabricadointernacionalmente como uma marca mundial.

À direita: Fotografada emmeio à opulência rococó,esta modelo Dior adornatanto quanto é adornada.Abaixo:A austeridade dostempos de guerra ficou pratrás com o extravagante efeminino New Look de Dior.



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VESTIDOROSA-CHOQUE 1947Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli (1890-1973) foi uma dasmais renomadasvanguardistas damoda no período que antecedeu a SegundaGuerra Mundial.Rival de Coco Chanel, ela fez seu nomedesenhando roupas que eram expressões fantásticas de ideiasextravagantes.Não era apenas uma questão de estilo pelo estilo;para Schiaparelli, que permitiu àsmulheres deixarem suamarca ese expressar através damoda, era um caminho para a igualdade.

Schiaparelli circulava pela vanguarda da arte emNovaYork eParis e eramuito próxima dos surrealistas, o que a levou a váriostrabalhos em conjunto, especialmente, comSalvador Dalí, comquem ela desenhou um vestido de festa branco, de organza,estampado com uma lagosta gigante (1937).Mesmo com toda suainclinação artística, suas inovações na área técnica também eraminúmeras.Ela foi pioneira no uso de zíperes e ombreiras, e suasroupas de esporte deram àsmulheres liberdade física paracompetir profissionalmente.Ela também é famosa por seu uso decores brilhantes e berrantes, principalmente o “rosa-choque” –nome derivado do seu primeiro perfume, Shocking (1937).

O experimentalismo de Schiaparelli e a ideia de que qualquercoisa servia trouxeram para amoda uma brincadeira conceitualque foi, talvez, mais sobre as ideias do que sobre o ofício do estilistaem si.Apesar demuitos de seus contemporâneos a terem descritosarcasticamente como uma artista que fazia vestidos, o que ela fezfoi quebrar as barreiras entre arte e amoda, abrindo caminho parauma abordagemmais eclética no século XXI.

À direita:A brincadeiracom conceitos e oexperimentalismo tornaramos projetos teatrais de ElsaSchiaparelli originais eexcitantes.As formas e ascores hiperfemininas,juntamente com o bordadofloral, parecem transformarquem as veste em uma flordesabrochando –mais umexemplo do imagináriofemme-fleur ressurgido nopós-guerra.



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VESTIDODACOROAÇÃODARAINHAELIZABETH II

1953Norman Hartnell

“Glorioso” foi a palavra que a rainha britânica Elizabeth II teriausado para descrever o vestido de sua coroação quando oexperimentou pouco antes do grande dia, em 1953.Desenhadopelo modista real Norman Hartnell (1901-1979), o vestidodeslumbrou osmilhões de pessoas em todo omundo que sereuniram em frente aos aparelhos de televisão e nos cinemaspara assistir à nova rainha caminhar pelo corredor daAbadia deWestminster.Como o vestido de casamento deWallis Simpson deuma década emeia atrás, foi um dos primeiros exemplos daexposição emmassa a que amoda se tornaria sujeita na épocada expansão damídia.

O briefing de Hartnell era criar algo que fosse confortável efácil de usar, mas adequado para o simbolismo religioso e nobreda ocasião.Conselheiros mais ligados àmídia insistiram, também,que o vestido deveria se destacar no ambiente cheio deinformações visuais de uma cerimônia real – ele deveria ser, emsuma, “fotogênico” e “câmera-friendly”.Foi o oitavomodelo feito porHartnell que cumpriu todos os critérios necessários.

Um vestido cerimonial de cetim branco, bordado com fiosdourados e prateados e seda em tons pastel e incrustado depérolas e cristais.O vestido da coroação produziu um espetáculocintilante para os poucos privilegiados presentes.Mas para o restoda humanidade, também, o seu nítido contorno branco emcontraste com os tons cinzentos daAbadia transmitiu amajestade eo glamour da realeza britânica em seu apogeu.

À direita: Foto da coroação darainha Elizabeth II feita pelofotógrafo de moda inglêsCecil Beaton.O suntuosovestido de Norman Hartnellparece ter saído de umapintura deVan Dyck e mostrao rico cerimonialismo desseevento de mídia de massa.


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