IVES  SAINT  LAUREN.  

 

Yves Mathieu Saint-Laurent nació en el año 1936, en Orán, Argelia

Hijo primogénito de Charles Mathieu y Lucienne Andrée Saint-Laurent, creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa. Su padre, abogado de cierto éxito, siempre quiso que Yves estudiara derecho y éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación basada en una férrea disciplina que le afectó e influyó en su vida posterior.

Siempre se sintió muy unido a su madre,Lucienne, una mujer bella y elegante que fascinaba a Yves con sus constantes cambios de vestuario. Ella comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela, decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento.

Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurentdevoraba Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel Proust, su autor favorito. Finalmente, espoleado por su madre, se decidió a dar el salto, y el provinciano Yves fue a vivir solo a París, con 17 años, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura. Y pronto demostró que su empeño iba en serio. Mostró sus diseños a Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y decidió publicarlos en su revista. Siguió los consejos de De Brunhoff y se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para darse a conocer entre la sociedad parisiense.

El joven Saint-Laurent fue presentado a Christian Dior por De Brunhoff y aquél se rindió inmediatamente ante su talento. En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran creador, de quien se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, en 1957. Durante tres años, colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas, pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar "mi príncipe". El fallecimiento del maestro afectó al joven discípulo, que pasó a ser su heredero natural. Una vez que fue nombrado director de arte de la firma, lanzó su primera colección, que presentó con el nombre de Trapecio y con la que obtuvo un éxito clamoroso. Entre el público que asistió a ese desfile se hallaba Pierre Bergé, un amigo de Dior y habitual del círculo de la moda parisiense, que con el tiempo se convirtió en socio, amigo y amante deYves. En 1960 no pudo evitar por más tiempo las obligaciones del servicio militar y abandonó su puesto al frente de Dior porque fue llamado a filas por el ejército francés. A los pocos meses, no pudo soportar la rudeza del estilo de vida militar y sufrió su primera gran depresión, por la que tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico militar. Su amigo Bergé utilizó sus influencias y poco tiempo después consiguió que lo dejaran salir de allí. Mientras tanto, la casa Dior nombró director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó enormemente al modisto, que decidió demandar a la empresa. Ayudado por su inseparable amigo Bergé, Saint-Laurent presentó una demanda y peleó hasta recibir una indemnización de la empresa por daños morales y, con ese dinero y el de Mack Robinson, un hombre de negocios estadounidense interesado en la moda, creó su propia casa de costura. En 1962 presentó una primera colección bajo su nombre, y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones, se erigió en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones. A mediados de los años 60´s se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. La actriz Elizabeth Taylor lució en su boda con Richard Burton un modelo de Saint-Laurent, y otras famosas, como Marlene Dietrich, Farah Diba, la duquesa de

Windsor, Sofia Loren oCatherine Deneuve, también llevaron sus vestidos en alguna ocasión.

Con la complicidad de su mejor amiga, Betty Catroux, Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer el equivalente del traje de hombre. En 1970 sus desfiles destacaron por la presentación de la americana femenina y vestidos y blusas que dejaban la espalda al descubierto. Pero el hecho de que su colección "Estilo años 40" obtuviera muy malas críticas fue motivo suficiente para que Yves decidiera abandonar la moda durante los dos años siguientes. A principios de los años 70´s hizo de modelo para su colección Rive Gauche de prêt-à-porter masculino, y llegó a posar desnudo ante la cámara de Jean-Loup Sieff para su perfume, algo inusual en aquellos tiempos. Con la colaboración de sus dos mejores diseñadoras, Loulou de La Falaise y Anne-Marie Muñoz, en 1974 el modisto reapareció con una colección dedicada al Segundo Imperio y de nuevo escuchó aplausos. Ese año la revista Time lo denominó "Rey de la moda" y le dedicó una portada. También ingresó varias veces en hospitales, de los que salía para volver a recaer, y ni siquiera el apoyo de su amigo Pierre pudo evitar que acabara cada vez más solo en su piso de París, o refugiado en la mansión que se había construido en Marrakech. Harto de esta situación, Bergé lo abandonó en 1976. En 1983, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se inauguró una exposición dedicada a sus creaciones. Dos años después fue el Museo de Bellas Artes de Pekín el que hizo lo mismo, y en 1986 elMuseo de la Moda de París presentó una retrospectiva del modisto desde 1958. El éxito de Saint-Laurent fue tal que a fines de los años 80´s la empresa creada más de veinte años atrás ya contaba con más de 10.000 personas que trabajaban en 200 países y facturaba unos 360 millones de euros. Pese a que ya había sido distinguido con el galardón Oscar Neiman Marcus de la Costura (Dallas, 1958), o el Oscar Harper’s Bazaar (1966), a mediados de los años ochenta llegó el reconocimiento público a su labor y recibió la Legión de Honor de manos del presidente francés François Mitterrand. Sin embargo, Yves Saint-Laurent siguió padeciendo episodios de inseguridad y el miedo al fracaso lo llevaba a consumir tranquilizantes y somníferos.

En los años 90´s pasó largas temporadas en su palacete de Marrakech, en el que se encerraba durante semanas para crear sus colecciones. En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis en una retrospectiva de cuarenta años de creación del modisto. Y ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter. El diseñador americano Albert Elbaz fue elegido por el maestro para que le sucediera, pero la compra al año siguiente de la mayor parte de su empresa por parte del Grupo Pinault trastocó sus planes. Tom Ford se hizo cargo de todo excepto de la alta costura, que siguió a cargo del modisto francés unos años más. Tras su retirada en 2002, Yves Saint-Laurent sigue siendo un enigma, un anarquista millonario capaz de declarar: "Lo único que lamento es no haber inventado el pantalón vaquero". Si algo destaca en Yves Saint-Laurent, además de su genio creador, es su carácter transgresor y contradictorio, una auténtica leyenda de la moda por derecho propio, autor del traje pantalón, la sahariana, los shorts y muchos otros éxitos.

De las primeras transparencias al escándalo del negro, el itinerario de este modisto, que fue el primero en quebrantar las reglas de la alta costura, no ha dejado de representar un himno a la mujer y a la moda, siempre buscando un equilibrio entre la comodidad y la fantasía.

Enfermo y cansado, se retiró consciente de haber hecho progresar la alta costura y de haber creado la indumentaria de la mujer contemporánea.

Finalmente, en el año 2008, Yves Saint-Laurent fallecióa los 71 años de edad, tras una larga enfermedad.

                       

CAROLINA  HERRERA  

  María Carolina Josefina Pacanins y Niño, luego Carolina herrera por su matrimonio con Reinaldo Herrera, nació en Caracas, Venezuela en el año 1939. Creció en el seno de una familia de buena posición, en la que le enseñaron a apreciar la alta costura. Diseñadora de moda y empresaria que creó su propio imperio en 1980 con un gran éxito internacional. Establecida en Nueva York desde 1981, Carolina Herrera lideró en el mercado de la calidad, desde 1970 hasta hoy, para convertirse en una de las mujeres más admiradas y mejor vestidas del mundo. Su imperio ha crecido rápidamente desde la creación de los vestidos de Jacqueline Onassis. En el 80´, presentó su primera colección; en 1986, sus primeras creaciones en vestidos de novia; y en 1988, lanzó su primer perfume, otro campo de su empresa que creció vertiginosamente, pues ya va por el sexto, y no sólo con fragancias para mujer sino también para hombres: una carrera meteórica con la que se ha ganado su lugar en el mundo de la moda y el respeto de todos sus integrantes. Casada con el aristócrata Reinaldo Herrera, tiene cuatro hijas. La más pequeña, Adriana, se ha dedicado a la empresa de su madre y es su más estrecha colaboradora en sus diseños, ha sido también la imagen de las campañas publicitarias de varios de sus perfumes. ¨Mi hija Adriana representa a la perfección la mujer de mis líneas, joven, elegante, con un estilo propio y una personalidad increíble¨. Desde su primera colección, Carolina Herrera ha contado con la aprobación y admiración del público norteamericano, con líneas suaves, clásicas y de una prolijísma confección. El salto definitivo en su carrera lo obtuvo con la creación del vestido de novia de Carolina Kennedy. En 1991 fue galardonada por la asociación norteamericana Diseñadores Hispanos, con el premio a una década de creación artística. Seis años más tarde, la infanta doña Pilar le entregó la medalla de oro del “Spanish Institute de Nueva York”. Esta diseñadora, que impregna cada uno de sus modelos con su elegancia y su gran estilo, se declara una mujer sencilla, amante de su familia y una excelente ama de casa. Como diseñadora, ha logrado interpretar a la perfección las necesidades y los gustos de las mujeres amantes del lujo y la elegancia, pero sin caer en los excesos. Como empresaria ha logrado construir un sólido imperio que ha adquirido fama a nivel mundial.              

VERSACE.  

 

Desde el asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, ocurrido en julio de 1997, la marca¨Versace¨ muestra signos de esplendorosa vitalidad gracias al derroche de talento y energía desarrollado por su hermana Donatella. Donatella Versace nació en en 1955 en Regio Calabria, al sur de Italia, justo ocho años después del nacimiento de Gianni Versace , que se pasaba la vida al lado de su madre, una modista.

Los hermanos Versace aprendieron de ella los secretos que después pondrían en práctica para formar el imperio actual que tiene como distintivo a la inconfundible cabeza de Medusa.

Cuando se instaló en Milán, Gianni empezó a trabajar el cuero y el ante con las firmasComplice y Genny, pero en 1978, con 32 años, se encontraba preparado para seguir su propio camino y se hizo el rey de las pasarelas de la década de los ochenta y noventa.

Al mismo tiempo, su hermana Donatella iba adquiriendo cada vez más peso en el atélier al hacerse cargo de la segunda línea del modisto, Versus, por lo que a la muerte de Gianni, a pesar de estar destrozada, no le resultó tan difícil hacerse cargo del diseño de toda la marca. Con su frase “El buen gusto no existe”, Gianni abrió multitud de caminos hasta entonces inexplorados por los diseñadores a la hora de crear y aunque esto le supuso muchas críticas, él siguió adelante con su lema.

Todo este bagaje es el que ha heredado Donatella al ponerse al frente de la marca. Con su extrema sensibilidad como mujer, la pequeña de los Versace ha aportado a la marca una nueva visión. Su larga cabellera rubia y los ajustados diseños que luce siempre que tiene ocasión, la

hacen inconfundible, y su presencia en las pasarelas siempre es tan aplaudida por los espectadores como la crítica, que ha bendecido su trabajo desde su primer desfile. Madre de dos niños, Allegra y Daniel, habidos en su matrimonio con Paul Beck, un modelo que había trabajado para Gianni en varias ocasiones, Donatella Versace ha sabido poner en practica todo lo que su madre y su hermano le transmitieron. Donatella, que siempre fue una ayuda inmensa para Gianni (él afirmaba “Cuando diseño llamo a mi hermana, y si a ella no le gusta, lo tiro”), sigue una impecable trayectoria que asegura la continuidad de una empresa italiana con prestigio en el mundo entero

JOHN  GALLIANO.  

 

Juan Carlos Antonia Galliano nació en el año 1960, en Gibraltar.

De padre británico y madre española, ambos de clase media, John se mudó a los seis años a Londres, donde realizó sus estudios. Desde una temprana edad, el creador vivió inmerso en un mundo de fantasía, tal ambiente encendió en él un gran amor por lo textil y la moda, pero gran parte de su interés de debió principalmente a la influencia de su madre. En junio de 1984, Galliano se graduó en la famosa central St. Martin´s School de Londres, donde en apenas tres años pasó de ser un simple estudiante a un diseñador consolidado, demostrando un impresionante talento creativo y de madurez impropia de su edad. A pesar de ser simplemente un alumno, durante sus estudios, John ideó una forma de hacer una manga mediante corte espiral, algo que asombró a sus profesores. Con sólo 24 años, se graduó con matrícula de honor de la escuela de diseño, su proyecto final de la carrera consistió en una colección realmente brillante y espectacular.

El desfile que se llamó ¨Les Incroyables¨ estuvo dedicado a recrear los fantásticos vestidos de la revolución Francesa, el movimiento popular que terminó con los gobiernos monárquicos y consagró la declaración de los derechos humanos. Esta habilidad de retratar los períodos históricos se transformó en un sello de John Galliano y se convirtió, al mismo tiempo, en una marca presente en sus colecciones. Su éxito fue instantáneo. Apenas finalizado el desfile, Joan Burstein De Brown, en aquella época la única tienda de Londres que marcaba una tendencia, no sólo compró la colección completa, sino que también la mostró en vidrieras, donde se vendió el muestrario por completo. Galliano consideraba que Londres no era la ciudad que en ese momento necesitaba, pero Paris encajaba perfectamente con su estilo, por lo que en 1991 desplazó su estudio de diesño a la capital francesa. A pesar de haber continuado su carrera en París, lejos de Londres, John fue nombrado diseñador británico en varias oportunidades, en los años 1994, 1995 y 1997. Su vida dió un giro radical cuando fue convencido en 1995 por la firma Givenchy para encargase de la dirección creativa de sus colecciones de alta costura, siendo así el primer diseñadro británico en dirigir una casa francesa, trabajo que realizó hasta enero de 1997. En ese mismo año, tras la compra de Dior por parte de Moet Hennessy Louis Vuitton,Galliano se convierte en el diseñador de la línea femenina de Christian Dior, en el año en que la prestigiosa firma cumplia su 50 aniversario. Aunque el modisto trabajaba arduamente para esta firma, se tomó el tiempo de crear su propia línea de ropa, que ha ido creciendo en importancia desde entonces, gracias a su particular visión de la modernidad y el eclectisismo. Para este diseñador, los años 80´s fueron una época de confusión. No es extraño que en ese momento se haya refugiado en el desenfreno. Antes de ingresar a Dior, sumido en los excesos, el alcohol y los clubes nocturnos, Galliano replanteó su situación y se dijo a si mismo "John este es un empleo serio, tienes que mantenerlo". Para recuperase tanto física y mentalmente, John empezó su actual régimen de ejercicios, aunque aún conserva el viejo hábito de fumar que adiquirió en la universidad. No cabe duda de que en Dior, Galliano consiguió libertad creativa que necesitaba. En la actulidad, realiza viajes de investigación junto a su equipo como preparación para una colección. S egún comenta, "estos viajes son catalizadores para la imaginación, son viajes de trabajo duro, con horarios demenciales pero estimulantes, donde a nadie le molesta levantarse a la cinco de la mañana y viajar siete horas en un colectivo desvencijado".

Desde que representa a Dior, el creador ha organizado desfiles que incluyen modelos vestidas como desamparados, personas cubiertas con papel de diario, chicas envueltas en látex y auténticos monjes Shaolin. Actualmente, Galliano esta creando seis colecciones anuales. Para algunos, la distintiva agudeza de John Galliano es un obstáculo, pero sus colecciones son un indicador muy claro. "Los desfiles son herramientas de mercadeo y están dando frutos", aclara el diseñador. El estilo Galliano es caótico, ecléctico, extravagante y de teatro. Utiliza una variedad de materiales y de tonalidades coloridas para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, geográfica e histórica. Algunas de las famosas clientas de Galliano son: Nicole Kidman, Kylie Minogue, Christina Aguilera, Liberty Ross, Joely Richardson y Charlize Theron. John Galliano posee una abrumadora creatividad que lo posicionó como uno de los más destacados diseñadores de indumentaria de la actualidad. A través de toda su carrera, John ha demostrado ser una persona impetuosa pero centrada, vulnerable pero fuerte, imaginativo y práctico. Esta conjunción de contradicciones hacen que Galliano tenga una potente mezcla creativa que lo convirtió, sin dudas, en un verdadero icono de la moda de nuestros días.

ROBERTO CAVALLI

Roberto Cavalli nació el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, Italia. Fue criado en un ambiente totalmente artístico: su madre era una prestigiosa modista mientras que su abuelo era el famoso pintor impresionista Macchiaiolo, cuyas obras aún se exhiben en la Galería de los Ufizzi en Florencia.

Asistió a la Academia de Bellas Artes de Florencia y allí aprendió las bases del diseño y el color. Con el tiempo se interesó en la relación entre la moda y la pintura con lo que inició un trabajo de investigación de materiales experimentando con nuevas tecnologías en su imprenta. En los años 60 obtiene la patente de un revolucionario procedimiento de impresión sobre el cuero y utiliza este material para todo tipo de prendas.

Su carrera internacional se consolida en 1972 cuando logra presentar su primer desfile, que tuvo lugar en la Sala Blanca del Palacio Pitti (Florencia). Obtiene gran aceptación por parte del público y a partir de ese momento comienza su avance hacia la fama.

Comienza con líneas de ropa exclusivamente femeninas y con el tiempo incursiona en otros campos como la ropa para hombres, una línea para jóvenes, ropa interior, creaciones en punto, prendas casuales, gafas, relojes, diseños para niños y una línea para el hogar.

Precursor en el campo de la moda posee un inconfundible estilo que caracteriza sus diseños, mujeres sexies y muy femeninas. Líneas adherentes y adornos con pieles, plumas, strass y pedrería son característicos de sus colecciones. Una de sus hazañas fue la capacidad de reconvertir la piel, volviéndola más suave, ligera y sofisticada. Sus jeans stretch con llamativos estampados y brillantes colores rompieron el minimalismo de mediados de los 90.

Vive en una hacienda en Italia junto con su mujer, Eva Duringer (Ex Miss Universo) y sus hijos. Posee una de las ganaderías de caballos más prestigiosas de la región.

AGATA  RUIZ  DE  LA  PRADA.  

   

Ágatha Ruiz de la Prada nació en Madrid, en el año 1960.

Hija de un famoso arquitecto y de una aristócrata catalana, estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona.

Comenzó a los 20 años a trabajar como ayudante en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio. Un año después, relizó su primer desfile en un centro de diseño de Madrid y participó en un desfile colectivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la captial. Tan sólo un año despues de esto, Ágatha abre su primera tienda y expone ¨Trajes Pintados¨.

Desde el comienzo, su trabajo ha sido rupturista y característico de ella misma. Adora según sus palabras "la ropa feliz": Utilizando colores vivos y puros, formas geométricas y todo un lenguaje simbólico compuesto de corazones, nubes y flores ha creado una identidad única que la caracteriza y distingue sobre muchos otros diseñadores.

Su creatividad es inmensa: no le bastó con crear líneas de ropa que volcó todo su talento para crear también líneas masculinas, infantiles, zapatos, perfumes, relojes, revestimentos cerámicos, ropa para el hogar, papelería y muebles decorados, vestuario teatral, ropa para muñecas, uniformes, medias, gafas, tapicería, disfraces y hasta etiquetas para botellas de vino. Ha publicado libros propios, diseñado portadas de libros y discos.

Está casada con el periodista y director Pedro J. Ramírez la pareja tiene 2 hijos: Tristán Jerónimo y Cósima Oliva.

Ágatha es famosa en todo el mundo, ha incluso creado su propia tienda virtual a la que se puede acceder a través de su página web.