angelo transformación de faldas

8/16/2019 Angelo Transformación de Faldas

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Mujer

Taller Técnico Ángelo

Transformación

de

aldas

Transformación

de

aldas


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Ángel Cupillar

Transformación de Modelos 1

Ángelo

Transformación de

aldas

ujer


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Transformación de Faldas Mujer

Autor: Ángel Cupillar LagunasCopyright:

© Ángel Cupillar Lagunas

Editado por el autor Gran Vía C. Catalanes, 38408015 Barcelona (España)[email protected]

1ª EdiciónDepósito Legal: B-48659-2008

EDICIÓN ON-LINE

Protegido por la Ley. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni sertransmitido por ningún medio electrónico, informático, fotocopiado, grabación u otros, sin la

debida autorización por escrito del titular del copyright.

2 Transformación de Modelos

Ángelo


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INTRODUCCIÓN

Si bien la técnica es la respuesta que se obtiene del previo uso de la tecnología; latransformación de modelos además de lo anterior, se obtiene en gran parte por la apli-cación de la lógica.

El propósito de este libro es transmitirte la técnica-lógica de realizar la transformaciónde patrones en distintas tendencias, sean anteriores o actuales, y con ello definir pau-tas generales para desenvolverte con las nuevas. En ningún modo pretende ser un

manual de información de tendencias o de ilustraciones de moda.

Los modelos y combinaciones posibles son ilimitados y puede sucederte que sin serdiseñador/ra en alguna ocasión estés pensando en una aplicación o detalle para ha-cer un modelo con un estilo o corte muy personal.

Cuando se ha visto la evolución de las modas durante varias décadas, se observa quelas emergentes aunque no coinciden exactamente, reviven cierto recuerdo de las ante-riores y de ahí cuando se habla de la influencia de los años 20, años 70, etc. Un aspecto de esta actividad que siempre comunico para definir el trabajo del

Modelista-Patronista, porque dar lugar a dudas, es que a la hora de hacer las conver-siones (transformaciones) de modelos has de disponer de un diseño lo más definidoposible en sus líneas de corte para que no dé lugar a situaciones de “adivinación”.

Si antes has estudiado mi Curso de Patronaje Industrial estarás familiarizado/da conlos patrones básicos de este libro y también con algunas de las transformaciones peroen caso contrario, se te facilitan los dibujos de patrones base con las medidas y refe-rencias necesarias para ajustarlo a tus propios patrones.

Cuando hayas finalizado el estudio y prácticas sentirás mayor seguridad para hacer

este trabajo, mas esto no acaba aquí, cada nuevo modelo siempre es un reto y hay quetomar la decisión de cómo empezarlo y cómo acabarlo. Por esto, aquí encontrarás pro-cesos fáciles para ayudarte.


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Si te has decidido a estudiar este tratado de conversiones de Modelos, posiblementeya sabes algo sobre el procedimiento, que consiste en partir desde unos patrones bá-sicos a los que se da otra forma. Por otra parte, este no es un libro para la enseñanza

de costura. Hay ejemplos de confección pero dando por hecho que ya dispones de losconocimientos necesarios de confección elemental. Y en cuanto a Patronaje, son ne-cesario los conocimientos de “básicos”, por lo que se da prioridad a las partes máscomplejas de las transformaciones.

Debo puntualizar algo muy importante: Las transformaciones que se exponen aquí sontanto para aplicar a la Medida Industrial como para patrones de Corte a la Medida departiculares. No obstante, la presentación que se hace es para Patronaje Industrial ylos patrones de los ejemplos están realizados con básicos de la talla 42 con medidasdel patrón acabado y las holguras correspondientes ya incluidas.

Para esto se incluyen tablas con medidas de referencia de la talla 42 de gran utilidadpara el Patronaje Industrial, debido a que hay transformaciones con medidas anatómi-cas de algunas partes del cuerpo y es necesario hacerlo en una talla determinada.Para el mismo caso, con el Patronaje a Medida mandan las medidas de la persona.

Como es lógico, siendo éste un manual de conversiones, no se incluye la realizaciónde básicos. Para esto hay una edición: “Curso de Patronaje Industrial” donde se ense-ña a construir patrones básicos.

Por otra parte, el hecho de incluir también en este libro algunas de las medidas con los

patrones básicos acabados como ancho de pinza, ancho de escote, contornos, largos,etc., sirven como una guía de gran utilidad, ya que disponiendo de las proporcionesmás relevantes de una talla, te sirven de referencia para contrastar con tus propios pa-trones tanto si has estudiado o no mi Curso de Patronaje.

En cuanto a las transformaciones de patrones a Medida de particulares, lógicamente ycomo he comentado, cuentan las propias medidas de estas personas a las que se hahecho su propio patrón, y por supuesto, se aplican en sus patrones las mismas dife-rencias entre patrón básico y transformado que las que se muestran en este libro,pero omitiendo las tallas, ya que como he dicho, lo que mandan son las medidas delas clientas. El mismo criterio se sigue para un patrón a la Medida Industrial, tanto si esun básico de la talla 42 como de otra talla. En general también se usa el propio criterio.

Para que sea más comprensible expongo un sencillo ejemplo: Si tienes que hacer latransformación de un vestido bastante escotado, primero verás el dibujo del patrón bá-sico con escote normal a la “caja” y desde este escote los centímetros para “vaciar” oensanchar que es lo mismo. Entonces, estos centímetros son los que se han de apli-car a cualquier patrón.

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FORMAS BÁSICAS

Patrones con pinzas Patrones sin pinzas

La transformación

EL MODELO


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FORMAS BÁSICAS

Un patrón básico de cuerpo con pinzas de busto es una “Forma básica”, comotambién lo es un cuerpo que carece de pinzas. Son las dos únicas opciones para unadeterminada transformación dentro de una multitud de variables. Lo mismo sucedecon el pantalón y la falda que pueden o no llevar pinzas en la cintura.

De estas dos formas básicas se derivan las transformaciones como el cambio deposición de las pinzas de busto, cuerpos ceñidos y holgados, fruncidos, drapeados,pliegues, volantes, etc. También se da con frecuencia el uso de un patrón yatransformado para hacer otra conversión.

Las formas básicas y sus transformaciones se pueden combinar en un númeroilimitado de formas con las que obtenemos los distintos modelos. En la páginaanterior puedes ver representado el organigrama del proceso.

Cabe resaltar, que cuando te dispongas a trabajar como profesional te puedesencontrar con inconvenientes en una transformación porque el dibujo de un diseño noesté bien planteado y tenga alguna incompatibilidad. Una incompatibilidad puede serel dibujo de un vestido ceñido al cuerpo donde no se observan pinzas ni cortes y seespecifica que se ha de realizar con tela a la plana. Sería compatible si la tela es defibra elastan (elástica). Esto suele suceder con dibujos hechos sin conocimiento depatronaje, y el resultado es más una ilustración que un diseño.

Como primera práctica, en unas páginas más adelante realizarás un ejercicio detransformación partiendo de un cuadrado de papel para darle una forma con “vuelo”,cuya técnica es muy fácil y limpia de ejecución y se obtienen grandes ventajas endiferentes aplicaciones. Es la “Técnica del movimiento pendular” incluida en el Cursode Patronaje Industrial, cuyo nombre se lo otorgué por su semejanza al conocidopéndulo de aplicación científica.


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MATERIALES

.

El material que necesitarás para realizar las transformaciones es el habitual que usaspara hacer los patrones básicos. Aunque es seguro que ya lo conoces expongo unalista como sugerencia:

• Bloc para notas• Cartabón de unos 15 cm.• Cinta métrica• Cinta y pasta adhesivas• Compás• Escuadra de 20 cm.• Escuadra de 60 cm.

• Goma de borrar • Papel blanco de 70 g m2 mínimo• Papel de manila

• Lápiz• Piquetero• Punzón• Regla de 1’20 m.• Regla de 30 cm.• Regla de 50 cm.• Regla flexible

• Ruleta• Sacabocados nº 3• Tijera de 10” para papel

Este material se encuentra dividido en papelerías, mercerías y comercios especializa-dos de material para sastres y modistas


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Ruleta

Punzón


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MÁS INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES

PAPEL DE MANILASe trata de un papel fino muy práctico para copiar diversas líneas para contrastar.

PIQUETEROEs de forma semejante a una tenacilla. Hace muescas o pequeños cortes en los pa-trones para obtener puntos de referencia y casado de piezas.

PUNZÓNUn utensilio muy útil para traspasar señales por medio de pinchazos del patrón básicoal papel donde se va a realizar la transformación.

REGLA FLEXIBLELa cualidad de esta regla es que al ser flexible se adapta a todo tipo de curvas, lo quesupone una gran ayuda en el trazado.

RULETASe usa para traspasar líneas de un patrón básico al que se va a transformar. Se pre-sionan los pinchos sobre la línea en todo su recorrido -generalmente curvas- y las se-ñales pasan al papel que se halla debajo.

SACABOCADOSEs un troquel metálico, alargado y hueco con un orificio en un extremo. Su utilidad sedestina a hacer pequeños orificios en el interior de los patrones, los cuales son puntosde referencia que a través de éstos se marcan señales sobre la tela. Estas señalespueden ser la posición de bolsillos, ojales, etc.


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Reglaflexible

Sacabocados


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TÉCNICA DEL MOVIMIENTO PENDULAR

Como práctica, corta un cuadrado de pa-pel de 30 X 30 cm como ves en la fig. 1 ya continuación trazas sobre el mismo doslíneas paralelas en el interior de modoque se producen tres partes o módulosiguales, aunque puedes marcar más lí-neas a tu gusto.

El cuadrado de papel lo colocas sobreotro papel mayor para realizar el ejercicio.Se trata de aumentar el lado inferior A - B 10 cm en dos movimientos de 5 cm. So-bre el papel inferior marca primero el mó-dulo 1 según trazo grueso.

Después marcas abajo la señal C, y en lamisma línea pinchas arriba del papel conel punzón.

Con el papel superior pinchado lo girasen el sentido de la flecha hasta separar 5cm abajo desde la primera señal comoves en la fig. 2.

En esta posición marcas la parte superiore inferior del módulo 2 y haces otra señalen D.

A continuación fig. 3, pinchas arriba en laotra línea y giras otra vez el cuadrado depapel en el sentido de la flecha hasta se-parar otros 5 cm. desde la señal D, comose ve en la siguiente página fig. 4.

Sin mover, marcas también la parte supe-rior e inferior y lateral del módulo 3.


Ángelo

Fig. 1 Fig. 2


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Ángelo

Fig. 3

Fig. 4


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Para terminar levantas el cuadrado de pa-pel quedando dibujados en el papel infe-rior los módulos como ves en la fig. 5 contrazos finos y rectos.

Estos trazos rectos se suavizan transfor-mando el conjunto en una línea curva arri-ba y abajo.

Para hacer esta misma operación concortes: éstos se hacen en la fig. 1 de abajo arriba dejando 1 mm si cortar y abrien-

do en la parte inferior 5 cm. cada corte.Pero aun resultando útil en algunos ca-sos, con el movimiento pendular evitashacer los cortes que después has de fijarcon pegamento o con unas tiras de cintaadhesiva .

En este caso sólo son dos cortes peropueden ser un número muy superior y en-

tonces es muy difícil dominar el papel por-que se distorsiona debido a su inconsis-tencia.


Ángelo

Fig. 5


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PROPORCIONES NATURALES


Ángelo

45 mm

35 mm

55 mm

Fig. 6

La longitud real

del ojo es de

unos 5 mm


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TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO FOTOGRAFIADO

La transformación de un patrón para sacar un modelo a partir de una fotografía necesi-ta de la aplicación de la lógica debido a que se pierde el sentido de apreciación de lamedida real. Por esto, sugiero utilizar una técnica de fácil aplicación que resulta muyútil en muchos casos y además te anima a buscar otros puntos de cálculo propios.

La lógica nos dice que cuando una persona queda reducida en una fotografía respectoa su tamaño real, la ropa que lleva se reduce en la misma proporción. Así, tomandocomo referencia las proporciones físicas de la persona en la fotografía nos será másfácil aproximarnos a las medidas reales de algunas partes de la ropa como tapetas, ti-

rantes, bolsillos, largos, etc.

En la página anterior he dibujado tres partes de la fisonomía que nos pueden sacar dealgún apuro. Salvo excepciones, la nariz de perfil; los ojos y la boca en la posición quese muestran tienen las siguientes medidas aproximadas.

NARIZ: 45 mm - OJOS: 35 mm - BOCA: 55 mm

La fig. 6 muestra un vestido con las flechas que señalan el tirante y el orificio del pecho. A simple vista podemos aventurarnos a calcular el ancho de ambos pero es más se-guro si haces lo siguiente:

Toma la medida de ancho del orificio del pecho en la fotografía:Supongamos que mide 5 mm

Ahora mide el largo del ojo de la fotografía:Supongamos también que mide 4 mm

Como ya sabemos que el largo natural del ojo es de 35 mm, pensamos:

Si los 4 mm del ojo de la foto equivalen a 35 mm, los 5 mm del orificio, en este caso

medirá más. Pero no se calcula por intuición sino haciendo una simple regla de tres. Así:

De donde se deduce que el ancho del orificio es de 43’8 mm


Ángelo

4 mm 35 mm

5 mm 1º Multiplicar 5 X 35

2º Dividir resultado entre 4


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ENCOGIMIENTO DE LA TELA

El algodón es una fibra que encoge con el lavado. La tela es sometida a un tratamiento

especial para reducir los efectos, pero no siempre es así y el encogimiento es notable.

Si desconocemos el tanto por ciento de encogimiento de la tela que vamos a usar, nosvemos en el quehacer de averiguarlo para no tener una sorpresa . Primero tienes quehacer la prueba de encogimiento que consiste en cortar un cuadro de tela con la medi-da controlada, por ejemplo 20 cm. por lado y señalando el recto hilo. Fig. 7.

.

Este trozo de tela se lava, y después de secarse se plancha y se toma la medida. Sipor ejemplo, el recto hilo ha quedado finalmente en 18 cm., para calcular el tanto porciento de encogimiento se hace lo siguiente:

Lo que se ha hecho es multiplicar por 100 la medida que queda después de lavar y elresultado dividido entre la medida inicial. Después, el resultado se ha restado de 100,

que nos da el tanto por ciento de encogimiento, 10%.

Conociendo el tanto por ciento, el siguiente paso es añadirlo a todas las medidas delrecto hilo para que esté incluido en el patrón, por ejemplo un patrón de pantalón:


Ángelo

18 x 100 = 1800 : 20 = 90

100 - 90 = 10 %

MEDIDA BÁSICA Más 10% PATRÓNLargo de caja 24 cm 2'4 cm 26'4 cmLargo a rodilla 58 " 5'8 " 63'8 "Largo total 102 " 10'2 " 112'2 "

20 cm

20 cm

Recto hilo TELA

Fig. 7


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TELAS ELÁSTICAS

Considero oportuno hacer una introducción sobre las telas elásticas. Estas telas se fa-brican con una fibra de nombre elastomera.

El efecto elastomero puede darse tanto en la urdimbre como en la trama o en ambas ala vez, cuya fibra puede estirarse hasta tres veces su longitud.

En la práctica se usan telas extensibles para la fabricación de prendas pero con un es-tirado inferior al triple; como en algunos pantalones que es mínimo en comparacióncon la elasticidad de un bañador.

La finalidad de la tela elástica es la de ajustarse al cuerpo como una segunda piel. Engeneral, las prendas hechas con esta tela no llevan pinzas y a pesar de ello moldeanperfectamente la figura.

Claro, que para cortar un patrón se han de realizar algunas operaciones sencillas quetienen que ver tanto con la elasticidad indicada por el fabricante como por el criterio deldiseñador y modelista.

El fabricante nos indica el tanto por ciento de elasticidad soportable. Si por ejemplo esdel 25%, significa que en las medidas del patrón, (generalmente para ropa ajustada)se ha de descontar esta cantidad en todas las medidas de contornos o anchos.

Para hallar la medida a aplicar en los patrones, por ejemplo al contorno de cadera, altanto por ciento se le antepone un uno y coma. En este caso así: 1’25.

El contorno de cadera justo es de 96 cm, ya que a este tipo de ropa no se añaden hol-guras para el patrón, que con el descuento queda en 76’8 cm. y todas las operaciones

del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno de cadera se basarán enesta medida.

Si la elasticidad está también en la urdimbre, se aplica el tanto por ciento correspon-diente que puede ser el mismo.


Ángelo

CONTORNO CADERA ENTRE TANTO % PATRÓN96 cm 1'25 76'8 cm

Como prueba, si le añades el 25% de

elasticidad a los 76’8 cm., te resultan

los 96 cm. de cadera.


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Si no se dispone del tanto por ciento de elasticidad hay que hallarlo según nuestro cri-terio. Tomas la tela por los extremos a lo ancho (o largo si es urdimbre) y la estiras

hasta dar 100 cm. Es muy práctico hacerlo en torno a un maniquí o persona de talla 48o según tu preferencia. Sopesando en esta operación la elasticidad que deseas.

Se calcula sobre 100 cm porque es más fácil en los cálculos de operaciones posterio-res. Cuando consideres un estiramiento a tu gusto hasta abarcar la medida, y una vezrecuperado su estado natural y sin soltar la tela la mides a continuación desde un ex-tremo hasta el punto fijado con la otra mano. Supongamos que mide 80 cm. En estecaso los 80 cm se han estirado 20 cm más para conseguir los 100 cm de antes de larecuperación natural.

Estos 80 cm. los convertimos en una cifra llamada escala, anteponiendo un cero y unacoma así: 0’80. En el caso de ser 75 cm sería: 0’75, etc.

La operación de hallar la medida para el patrón es la siguiente: Como ejemplo tomotambién el contorno de cadera, 96 cm que se multiplica por el número de escala 0’80..

96 x 0’8 = 76’8 cm.

Por tanto, la medida definitiva para el contorno de cadera del patrón es de 76’8 cm y to-das las operaciones del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno decadera se basarán en esta medida.

El siguiente razonamiento es para ampliar lo estudiado en la página anterior y averi-guar el tanto por ciento que se ha estirado la tela según el nº de escala (0’8 en estecaso) para conseguir los 100 cm.

1º - Multiplica por cien en todos los casos, los cm que estiramos la tela.2º - El resultado lo divides por la medida de la tela sin estirar. Así:

20 x 100 : 80 = 25

Por tanto en este caso, la elasticidad que aplicamos es del 25 %

Observación: Si el tanto por ciento resulta con decimales redondea a números enterospara operar según el modo explicado enla página anterior.

Naturalmente que todas estas operaciones son para aplicar en los patrones básicos previos a las transformaciones, pero no está de más su conocimiento.


Ángelo

ESTIRADO DE LA TELA UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA SIN ESTIRAR20 cm 100 cm 80 cm


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Ángelo

T I P O D

E T E

L A

M O D O D

E C O R T E

F O

R R O S

F I C H

A

T É C N I C A

A N C H O D

E C O S T U R A S

M O D O D

E

P L A N C H A

M E D I D A

S

P R E N D A

R E F U E R Z O S

E N

F O R N I T

U R A S

A N C H O

P E S P U N T E S

O B S E R V A

C I O N E S

I D E N T I F I C A C I Ó N

P R E N D

A

T

A L L A S

T

E M P O R A D A

M

O D E L O

T

A L L A

M U E S T R A

D

I S E Ñ A D O R / A

O

T R O S

X

L I S O

R A Y A S H O R I .

R A Y A S V E R T .

C U A D R O S

O T R O S

R E

F E R .

C O L O R

X

R E C T O H

I L O

D I R E C . P E L O

C A S A D O T R A M A

C A S A D O U

R D I M .

T O D O C A S A D O

A L

B I E S

O T R O

R E F . P I E Z A

P A R T E

P R E N

D A

R E F . C O L O R

P A R T E

P R E N D A

R E F E R E N C I A

T I P O

R E F E R E N C I A

P A R T E P R E N D A

M M .

P A R T E P R E N D A

C M S .

P A R T E

P R E N D A

M M .


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FICHA TÉCNICA DEL PROTOTIPO

El diseño llevado a la práctica, primero en patrón, después, cortado en tela y posteriorconfección se convierte en un “prototipo” y por tanto es la muestra que sirve de refe-rencia para fabricar varias prendas del mismo modelo. Aunque las transformacionescomo es obvio se hacen también para uso personal y a particulares. .

La ficha técnica sirve para controlar la “vida” de un modelo de prenda desde que nacehasta que se introduce en una bolsa. La redacción de la ficha se va complementandoconforme se realiza la prenda de muestra, porque esto garantiza que las materias y tra-

tamiento que se especifican han recibido el “visto bueno” tanto de calidad como de ex-pectativas de servicio. En la página anterior puedes ver un tipo de ficha técnica.

El trabajo de rellenar todos los apartados es entretenido, pero evita muchas dudas ycontradicciones en la producción en serie porque se trata de que todas las prendas delmismo modelo tengan las mismas características.

Si el patrón transformado y posterior confección es para uso personal o para un parti-cular no es necesario hacerle una ficha técnica, mas si es para su fabricación en seriees imprescindible porque son muchos los prototipos diferentes que se hacen en unacolección y resulta muy difícil acordarse de todos los detalles.

Las piezas de cada patrón prototipo deben estar identificadas con el número o nombredel modelo y datos como “Recto hilo” “Cortar dos hojas” etc.

Tienes que especificar en la ficha técnica tanto el número o nombre del modelo y talladel prototipo que se guarda en un archivo tradicional o informático. Aparte, es muy útilque cada talla de los patrones lleve enganchada una copia de la ficha técnica. Si lospatrones están informatizados ya la llevan incluida.

Cuando hay posibilidad y antes de comenzar las conversiones, yo acostumbro a inter-cambiar opiniones con el equipo de profesionales: de diseño, taller de costura, etc.,con la finalidad de intentar realizar un producto con calidad y en el que todos se sientancomprometidos.

Después de exponer todo lo anterior vamos a pasar a las transformaciones y comoapunte inicial, antes de comenzar a transformar un patrón, nos hemos de fijar si el di-seño del modelo lleva pinzas o no, y en caso afirmativo dónde. Así nos decantaremospor tomar un patrón básico con pinzas o sin ellas. También hemos de analizar si seajusta a los medios de que se dispone respecto al corte, confección, telas, etc. y porsupuesto que no se observe alguna incompatibilidad.


Ángelo


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MEDIDAS ANATÓMICAS


Ángelo

L a r g o

c a j a Cintura baja

Cadera

Cintura anatómica

Largo a rodilla


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MEDIDAS ANATÓMICAS

Todas las medidas tomadas justas sobre el cuerpo y en su posición correcta real sonanatómicas y dejan de serlo cuando por ejemplo se le añaden holguras. No pretendohacer un listado de todas porque seguro que ya las conoces, pero como en la siguien-te página entramos con la transformación de faldas y después de pantalones, deseoaclarar algunas de éstas para que no haya otra interpretación.

En la figura de la página anterior puedes ver marcada con una línea gruesa la posición de lacintura anatómica que por supuesto ya conoces. Más abajo tenemos lo que se llamacintura baja, que no es la real y por tanto no tiene una posición fija sino que dependede la moda.

Esto tiene que quedar claro porque dos faldas de una misma talla pueden tener más omenos cintura según la posición de las mismas sobre el cuerpo. Se entiende quecuanto más abajo, mayor cintura. En cambio no repercute en la medida de cadera. Esdecir, que si tomamos una falda con la cintura en su posición anatómica, y la bajamoscortando 10 cm, la medida habrá aumentado porque nos vamos aproximando a la ca-dera que tiene mayor medida. Toma la regla y mide ambas líneas de cintura de la figu-ra y lo comprobarás.

En las lecciones de este libro, tanto la medida de contorno de cintura (aunque lleve hol-gura añadida) y su posición, en las transformaciones se refieren a la anatómica. Cuan-do la cintura tiene otra medida y posición por exigencia del modelo se hace constar.

La posición correcta de la línea de cadera pasa por encima del pubis en torno a la par-te más prominente de atrás. Cualquier otra posición significa reducir la medida real.

El largo de cadera que no está señalado, ya sabes que se toma desde la línea de cin-tura real hasta la línea de cadera.

El largo a rodilla es sobre la rótula. Este largo es también anatómico y se usa comomedida básica o de referencia excepto si varía por el modelo.

Otra medida a destacar es largo de caja. Esta medida va desde la cintura anatómicahasta la parte inferior del pubis. La menciono porque en ocasiones puede sustituir a laobservación bajo o baja de cintura que viene a ser lo mismo que bajo de caja.


Ángelo


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ld s

Transformación de Faldas 21

Ángelo


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PATRÓN BÁSICO DE FALDA

22 Transformación de Faldas

Ángelo

TALLA 42 A MEDIDAContorno de cintura 72 cmContorno de cadera 98 "

Largo a cadera 21 "Largo a rodilla 60 "

TABLA DE MEDIDAS DEL PATRÓNCon posición anatómica

2 cm 3 cm

Delantero Espalda

Línea de cadera Línea de cadera

Fig. 8

C e n t r o

C e n t r o


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MODELO BÁSICO DE FALDA


Ángelo

Espalda

Fig. 9


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PATRÓN BÁSICO DE FALDA

El modelo de la fig. 9 es una falda básica cuyo patrón se muestra con la fig. 8. En la ta-bla adjunta página 22, están las medidas de este patrón en talla 42, que incluye lasmedidas anatómicas más 2 cm de holgura en contornos. Como ya comento en la Intro-ducción, estas medidas pueden utilizarse como guía general, pero las transformacio-nes se hacen sobre cualquier patrón de igual características sin estar condicionadospor tallas o medidas. Por esto, si la transformación es para un patrón a la medida deuna persona, en teoría sus medidas deben ocupar la celda vacía de la derecha.

Ya sabes que un patrón básico consta de medio delantero y media espalda para trabajar con comodidad puesto que la mayoría de transformaciones son simétricas. Des-pués las líneas de centro se cortan al “lomo” si van enteros.

No viene al caso incluir detalles de la forma o posición de las pinzas de este patrón bá-sico y los que seguirán, puesto que cada profesional dispone de los propios. Comoobservación puedes ver que los costados tienen un poco de “forma” (salida) en los bajos y en cuanto a medidas, destacar el vaciado de 2 cm en la pinza del delantero conuna longitud de 8 cm y 3 cm de ancho la de espalda con 13 cm de longitud. Como eslógico, la medida indicada de contorno de cintura es con las pinzas cosidas y la crema-

llera habitual de 18 cm de longitud.Respecto a las pinzas, la de espalda está en la mitad de la cintura y en el delanteromás próxima al costado. Fórmulas en “Curso de Patronaje”.

También dos anotaciones muy importantes que destacar : la cintura queda en su sitioanatómico como se ve en la fig. 9, y hacerla más baja depende de modas y por tantorequieren de conversión. Otra es que todos los patrones básicos de este libro se pre-sentan sin costuras ni dobladillos; es mejor añadirlos una vez hecha la conversiónpara no confundirse y estar pensando en qué parte las lleva y cuáles no.

A partir de la siguiente página entramos en materia de conversiones. Las principales omás conocidas son: Pliegues, fruncidos, cortes de adorno, vuelos, drapeados, etc.Dentro de este conjunto están además la posición y la forma de conversiones. En resu-men: el número de variantes es ilimitado pero conociendo la técnica de realizar cadauna de éstas, el hecho de la posición o la forma es menos relevante y se soluciona conun poco de imaginación.


Ángelo


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FALDA CON PALAS Y PLIEGUES

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Fuelle central delantero formado por dos palas simétricas

más un pliegue simétrico en cada lateral.3. El ancho de los pliegues es mayor en el bajo que en cadera.4. Espalda de corte básico.5. Cremallera de 18 cm en centro espalda6. Ancho de cinturilla, 3 cm.


Ángelo

Fig. 10Pliegue Pala Fondo

Lomo


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SIGNIFICADO DE PALAS, PLIEGUES Y OTROS

Posiblemente ya sabes distinguir entre palas y pliegues y las causas por las que ad-

quieren el nombre. No obstante antes de comenzar la transformación no está de máshacer un repaso con la fig. 11.

Pliegue:Es el doblez o forma básica que consiste en doblar la tela en línea rectaformando un lomo y montando este doblez sobre la tela a más o menosdistancia.Fondo: Es la tela que queda por debajo del pliegue entre el lomo formado y la líneateórica donde monta.Pala: Está formada por dos pliegues en sentido contrario y opuesto.Fuelle: Está formado por dos pliegues que se encuentran.Separación:Es la distancia que hay entre el lomo de un pliegue y del más próximo.


Ángelo

Separación

Pliegue Pala

L o m o

Fuelle

Pala Pliegue

L o m o

L o m o

L o m o

L o m o

L o m o

Fondos

Fig. 11

Lomo


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TRANSFORMACIÓN

Este patrón es muy fácil de hacer; lo pri-mero que has de observar en la fig. 10, esla posición y proporciones de los plieguesy palas. Si miras, el ancho de éstos es li-

geramente mayor en el bajo que en la ca-dera por estética, ya que la falda es másamplia abajo.

Por otra parte, la línea del pliegue lateralse hace coincidir con la pinza, y la línea dela pala se sitúa entre el centro delante y elpliegue lateral.

Estas líneas están situadas como puedes

ver arriba en la fig. 12 sobre el patrón deldelantero básico.

La línea A, pertenece al lomo que formaráel pliegue lateral y la línea B, al lomo delpliegue que formará la pala.

Sigue estas indicaciones: Primero copiasobre otro papel el delantero de tu patrónbásico y haz la distribución de las líneascomo he comentado. También puedes ha-

cerlas directamente sobre el básico.

La primera línea en marcar es la del plie-gue lateral A, desde el vértice de la pinza yseparando un poco en el bajo hacia elcostado. Prolonga la línea recta hasta lacintura aunque no quede centrada con lapinza.

A continuación marca la línea B, situada a

la mitad en el bajo y a la mitad entre elcentro delante y línea A y prolonga hasta lacintura.

Ahora, aparte corta un cuadrado de papelsuficiente para seguir con la fig. 13.


Ángelo

Centro delantePala

A

B

Fig. 12

(Módulo)


29/202

Fig. 13. Dibuja una línea en el cuadrado de

papel por ejemplo C, (centro delante) ycoincides encima el patrón base y marcastal cual el módulo completo señalado enla fig. 12 que será el fondo pala-fuelle delcentro. Este fondo que forma el fuelle hade ser idéntico al módulo de la fig. 12 paraque no se sobrepongan los lomos en elinterior. Señalas la cintura D, y el bajo E para no perder la posición al continuar.

Vuelves a marcar el mismo módulo de la

fig. 12 a continuación del primer módulocoincidiendo las líneas de cintura y bajo ydespués, marcas de nuevo el mismo mó-dulo como fondo de la pala. En realidad loque se hace es marcar el módulo tres ve-ces seguidas coincidiendo cintura y bajosiguiendo la inclinación que se va forman-do debido a la mayor anchura en el bajo.


Ángelo

Fig. 13Fig. 14

C

F o n d o p a l a - f u e l l e

C e n t r o d e l a n t e

D

E Pala

D

E


B A

PalaLínea del Bajo

BajoPliegue

Fondos

1º 2º 3º Línea decintura

F o n d o p a l a

PAPELPAPEL


30/202

Dobla el papel del fondo de pala-fuelle yfondo de pala como indican las flechas enla fig. 13 y después coloca de nuevo enci-ma el patrón básico coincidiendo centrodelante, cintura y bajo con las señales D yE.

En esta posición traspasa con la ruleta lalínea A del pliegue fig. 12 al papel de abajo. Levanta el patrón y a partir de esta línea

marca otro módulo como los de antespara el fondo del pliegue. Doblas estenuevo fondo montando en dirección costa-do y vuelves a poner encima el patróncomo ves en la fig. 14, marcando despuésla cintura, el bajo y el costado definitivos.

La pinza no se marca porque los 2 cm devaciado se reparte entre los dos dobleces.

Después de dibujar el contorno completodel patrón abres los fondos dejando el pa-

pel plano como ves arriba en la fig. 15. ycontinúas según se explica en la pág. 30.


Ángelo

Fig. 15

R e c t o h i l o

L O M O


Fondo FondoFondo

PAPEL


31/202

Fig. 15. Una vez desplegados los fondoscon el papel plano has de descontar los 2cm de la pinza entre ambos módulos en-tallando en la cintura 1/2 cm en cada unade las cuatro líneas como ves con trazosgruesos y definiendo hasta la misma lon-gitud de la pinza primaria limitada con laspequeñas señales.

A continuación se recorta el patrón que yase considera acabado. La espalda es lamisma que la base, pero también se pue-de hacer como el delantero siguiendo elmismo proceso.

Los dos espacios de arriba con líneascruzadas corresponden a los fondos quese pueden vaciar para eliminar gruesosde la tela cuando es muy gruesa, peroañadiendo costuras. Aunque con este pro-

cedimiento de desear más amplitud decadera no se podrá ensanchar. Para evitaresto se vacían la mitad de cada fondo lon-gitudinalmente hasta la línea de cadera demodo que la otra mitad soporta el pesodel pliegue. No olvides que el medio fondovaciado queda encima una vez acabada lafalda.

La costura de los pliegues se hace por elrevés desde la línea de cadera hasta lacintura cosiendo y entallando con las nue-vas pinzas. El pespunte de carga para lospliegues se hace por el derecho de la tela.

OBSERVACIONES: La señal marcada enel costado de este patrón es la que co-rresponde al largo para cremallera aun-que en este caso va en la espalda.

La medida de longitud de la cinturilla opretina fig. 16, es la misma que la cintura

de falda, 72 cm más 3 cm de cruce. Si hasconfeccionado faldas, habrás observado

que si son iguales suele sobrar un pocodel contorno en algunas telas y se ha de

embeber. Esto sucede principalmente contelas de lana como el cheviot y tweed.

Esta falda es muy clásica pero el hecho de incluirla no es por el modelo, sino porque elmodo de trabajar el patrón sirve para aplicar en otros modelos. Ya has visto que noconsiste en abrir con cortes el patrón básico y añadir los fondos entre corte y corte, esmás práctico y exacto hacer primero los pliegues y poner encima el patrón, sea de fal-da, de chaqueta o un bolsillo.


Ángelo [email protected]

Fig. 16

Cinturilla Doblar

Cruce


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FALDA DE TUBO CON ABERTURA LATERAL

Transformación de Fasldas 31

Ángelo

Fig. 17


33/202

PATRÓN BASE DE FALDA TUBO

El modelo de la fig. 17 está desarrollado apartir de la falda base de tubo fig. 18.Como ya debes conocer, se diferencia dela básica anterior en que el ancho ocontorno del bajo es igual al de la cadera.

Fórmulas en “Curso de Patronaje”.

Las medidas son las mismas que seexponen en la página 20 así como elentallado y posición de las pinzas.


Ángelo

Fig. 18

2 cm 3 cm

Delantero Espalda

Línea de cadera Línea de cadera

C e n t r o

C e n t r o

Largo a rodilla


34/202

TRANSFORMACIÓN

Fig. 19. Para hacer el patrón de esta falda

copias tu patrón básico fig. 18, y lo alargas10 cm o según moda. Resultando lospuntos X - Y en delantero y espalda.

Y - Z, pones 25 cm de longitud para laabertura en ambos costados o a gusto.

La vista del delantero y de espalda es de 4cm para el acabado de la abertura, y el

cruce en el lado de espalda también de 4

cm. Se refuerzan con entretela fina.

Los ojales distan 5 cm entre ellos yterminan aproximadamente a la mitad dela abertura

Si se prolongan los ojales hasta el bajogeneralmente no se abotona la aberturacompleta por comodidad al caminar.

Transformación de Fasldas 33

Ángelo

Delantero Espalda

L o m o

L o m o

Vista

Cruce

Fig. 19

1 hoja1 hoja

4 44

X Y Y X

Z Z

Aplomo paracremallera


35/202

ACABADO DE ABERTURAS

Cuando la abertura no lleva cruce recibe elnombre de “tajo” y por tanto el lado deespalda se hace como el delantero.

Además del modo tradicional de acabarlas esquinas de las aberturas, lo puedeshacer con un acabado más técnico ylimpio.

Fig. 20. Una vez has dado al patrón lascosturas y los 4 cm de vista y dobladillo

completos, dibuja por la parte interior delmismo -según las líneas discontinuas-una repetición de las líneas de la vista ydel dobladillo en paralelo como siestuvieran vueltos hacia dentro.

Se produce el punto de intersección U. Apartir de este punto escuadras con laslíneas del costado y del bajo, resultando el

punto V en ambos casos, y seguidamenteunes ambos puntos V con el vértice Y, quees la esquina del bajo y la abertura. A continuación recortas lo que sobramenos una costura de 3/4 cm.

Esta operación también es realizabledoblando al interior la vista y el dobladillo,y en el punto de intersección U, haces unaseñal en ambas partes, desdoblas elpapel y trazas lineas hasta Y.

Fig. 21. Así es como queda confeccionadala abertura vista la falda por el revés.

El inconveniente de este tipo de acabadoes que no se puede alargar esta parteporque la tela está cortada en la esquina,por tanto has de tenerlo en cuenta segúnla finalidad del patrón.


Fig. 20

Fig. 21

Vista

Costura

Dobladillo

Dobladillo

REVÉS

V

V

Y

U

Z

V

Y


36/202

FALDA PLISADA


Ángelo

Fig. 22


37/202


Ángelo

Fig. 23

B a j o

L í n e a d e c a d e r a

L í n e a d e c i n t u r a

Separación

Fondo

Separación

Fondo


38/202

PATRÓN FALDA PLISADA

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Catorce pliegues repartidos en todo el contorno a igual separa-

ción (7 cm) montados en dirección costado izquierdo.3. El fondo de cada pliegue es el doble que la separación, 14 cm.4. Cremallera de 18 cm en la costura del último pliegue o separa-

ción5. Ancho de cinturilla, 3 cm.

6. Largo del patrón a rodilla. Largo modelo fig. 22, 45 cm.

El patrón de falda plisada es uno de losmás interesantes, y como excepción lo heincluido como patrón básico ya que trans-formarlo partiendo desde el base de faldade la fig. 8 sería largo laborioso.

El contorno de cintura y de cadera llevan 2cm de holgura. Aunque hagas la prácticade estudio con este patrón, conviene que

también la hagas con faldas a medida departiculares o en otras tallas con tus me-didas.

Para comenzar debes establecer el anchoo separación que deseas de los pliegueso la cantidad de estos. En este caso yaestá resuelto de antemano. La finalidades que en cualquier caso has de dividir el

contorno de cadera, o bien entre la canti-dad de pliegues que resultará el ancho deseparación entre ellos, o entre el anchoque deseas que te resultará la cantidad depliegues.

En este último caso el número de plie-gues resultante de la división ha de ser unnúmero entero sin decimales. Si salen de-

cimales has de tomar sólo el numero en-tero entre el cual dividirás el contorno decadera dando un ancho de pliegue aproxi-mado al pensado.

El fondo para cada pliegue mide el dobleque su ancho. De esto se deduce que unafalda plisada necesita de tela tres veces elcontorno de cadera más costuras.


Ángelo

TALLA 42 A MEDIDAContorno de cintura 72 cmContorno de cadera 98 "

Largo a cadera 21 "Largo total 45 "

TABLA DE MEDIDAS


39/202

12 cm

2 cm

Fig. 24

1

2

3

11

12

13

14

Fondo

Separación

Fondo

Separación

Fondo

Separación

Fondo

Fondo

Fondo

Separación

Separación

Separación

Separación

Fondo

Entalle9 mm

por lado

7 cm

14 cm

7 cm

DERECHO DE LA TELA R E C

T O H

I L O


Ángelo


40/202

La fig. 23 muestra cómo se marcan alter-

nativamente separaciones y fondos y elmodo de realizarlo desplazando una es-cuadra apoyada en una regla.

Primero has de marcar una línea corres-pondiente a la cintura. Paralela a ésta la lí-nea de largo a cadera y a continuación ladel bajo o largo.

Esta falda forma un rectángulo que se unepor los extremos con una costura. Estacostura que cierra la falda se hace en elinterior de un fondo pero no en la mitadde éste porque dificulta el planchado deldobladillo. En la fig. 24 puedes ver dibuja-do las separaciones y fondos con un saltodel 3 al 11 por falta de espacio.

Lo he dibujado con el derecho de la tela

arriba con las flechas de montado en di-

rección costado izquierdo. Los 14 cm delfondo de cierre se reparten poniendo 2cm después de la última separación y elresto antes de la primera.

El entallado de la cintura se calcula con ladiferencia entre contorno de cadera y decintura, dividida por los pliegues, 14 eneste caso. El resultado se reparte enta-llando en cada lado de la separación. Fig.24, realizando esta operación:98 - 72 = 26 : 14 = 1’8 cm1’8 : 2 = 9 mm por cada lado.

El ancho de estas faldas supera el anchode las telas disponibles, por lo que su cor-te se hace colocando el patrón con el largode la falda al contra hilo, o lo que es lomismo, el ancho al recto hilo, fig. 24.

TÉCNICA PARA CONFECCIONAR PLIEGUES

Copia en cartón la mitad de un fondocomo ves en la fig. 25 con trazo gruesocon lo que obtienes una plantilla con lacurva de entallado con la que marcarás to-dos los pliegues con la ayuda de un ja-boncillo.

Antes de utilizar la plantilla se planchan to-dos los fondos doblados por el centroquedando el revés de la tela arriba comoves en la fig. 26. Esta operación se haceguiándose por señales previas o piquetesde cintura y bajo.

Después marcas la curva de la plantilla decada fondo como se ve en la misma figuray a continuación se cosen por la misma lí-nea.

Con la fig. 27 puedes ver cómo se efectúa

el cierre de la falda con la costura escon-dida plana en el fondo. Este fondo de cie-rre falda se vacía completo hasta 18 cm delongitud para poner la cremallera peroañadiendo costura a los lados y parte infe-rior. Mira la fotografía con la cremallera co-locada en la pág. 191.


Ángelo


41/202


Ángelo

Fig. 25

Fig. 26

Línea de cintura

Línea de cadera

FONDO

Curva

REVÉS DE LA TELA

Curva

Línea del bajo

Línea de cintura

Línea de cadera

Plantilla cartón

Doblez del fondo

Piquete

Piquete

Fig. 27

Derecho tela

Costura

Pliegue colocacióncremallera


42/202

FALDA CON PLIEGUES DEFINIDOS


Ángelo

Fig. 28


43/202


Ángelo

Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo

L O

M O


C e n t r o

e s p a l d a

1 2 3 4 5 6 7 8

B

A

Bajo

Línea de cadera

Línea de cintura

Fig. 29


44/202

PATRÓN FALDA CON PLIEGUES DEFINIDOS

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Dieciséis pliegues simétricos definidos al bajo.3. Pala en centro delante.4. Fuelle en centro espalda con cremallera en la costura de

cierre falda.5. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce.

También es una base directa porque la

transformación con el sistema clásicodesde la falda de la fig. 8 ocupa muchotiempo y con menor calidad.

Aunque ésta, también es una falda conpliegues no es plisada. Los pliegues sehacen en la cintura a definir al bajo. Con la fig. 29 puedes ver el desarrollo.

La medida de cadera no entra directa-

mente en los cálculos pero sí la de cintu-ra, y al igual que la falda anterior, la medi-da de ésta, la cantidad de pliegues y ellargo de falda es a gusto o según indica-

ciones del diseño. Primero traza la línea

de centro delante con el largo de falda.Después la de cintura de momento sinmedida. Sigue otra con la medida del lar-go a cadera paralela a la anterior y por últi-mo la del largo o bajo.

Como son dieciséis pliegues y son simé-tricos, de modo que desde el centro de-lantero ocho montan dirección costado de-recho y los otros ocho en dirección costa-

do izquierdo, sólo se dibuja media falda.Por esto se calcula con la mitad de la cin-tura que en este caso son 36 cm y paraocho pliegues.


Ángelo

TALLA 42 A MEDIDAContorno de cintura 72 cm

Largo a cadera 21 "Largo a rodilla 60 "

TABLA DE MEDIDAS


45/202

Los 36 cm se dividen entre 8 y el resulta-

do: 4’5 cm es la separación entre plieguey pliegue. Esta cantidad se pone en la lí-nea de cintura desde el centro delante conlo que se obtiene la separación 1. A conti-nuación en la misma línea aplica el anchode fondo que puede ser doble que la se-paración o menor. En este caso he dado 8cm. Después se pone la separación 2 y elsiguiente fondo; siguiente separación y denuevo otro fondo. Así hasta el último quemarca el final y desde el cual se traza el

centro de espalda. Para marcar correcta-

mente la definición de los pliegues tienescomo ejemplo el primer fondo. Trazas unalínea figurada en su mitad, letra A y la pro-longas en paralelo al centro delante resul-tando la letra B. Une cada extremo del fon-do con B y repites la operación con todoslos fondos. Observación: basta con hacerlas señales en el bajo y trazar las líneashasta la línea de cadera como ves en la fi-gura.

Estos pliegues no se cosen como en lafalda anterior. Se montan en la cintura pi-quete con piquete al mismo tiempo quese controla con el piquete correspondientedel bajo donde define el pliegue a “nada”.

En esta posición con el pliegue formado yplano se pasa un pespunte sobre la cos-tura en la línea de cintura sólo para suje-tarlo y poder poner la cinturilla sin dificul-tad. Fig. 30.


Ángelo

Fig. 30

Cintura

Bajo

Pespunte


46/202

FALDA CON CANESÚ HASTA CADERA Y VUELO


Ángelo

Fig. 31

Espalda


47/202


Ángelo

Fig. 32 Fig. 33

Delantero Espalda

Línea de cadera

1’5 cm

2’5 cm4 cm

A

A

B B

C

C e n t r o

C e n t r o


48/202

PATRÓN FALDA CON CANESÚ HASTA CADERA Y VUELO

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Canesú con cortes de adorno y bolsillos figurados.3. Falda voleada.4. Cremallera en espalda lado izquierdo del canesú.5. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce.

El hecho de que la cremallera estésituada en una costura del canesú es sóloun detalle de diseño, pero si se busca lopráctico tanto de corte como de confecciónno cabe duda que es mejor situarla en elcostado.

Antes de comenzar, como sabes, has deestudiar bien el diseño de la fig. 31. Fíjateen el vuelo de la falda. Observa que la

mayor incidencia del vuelo se concentra ala altura de los cortes del canesú y menosen los costados. Esto ya es una pista paraque tengas en cuenta dónde debes abrirmás el patrón para producir este efecto.

Por otra parte, el diseñador/a te informaque el canesú se prolonga hasta la líneade cadera. Por tanto ya dispones de otrapista.

Empieza por dibujar el básico de la fig. 8,resultando las figs. 32 y 33.

Ahora se trata de dibujar las lineasinferiores del canesú en ambos patronescon forma curvada para que no se forme

un “pico” en los costados en el caso dedejarlas rectas.

Desde la línea de cadera sube 1’5 cm enlos costados. En este caso es suficiente.Traza las curvas con buena forma hastalos centros coincidiendo con la línea decadera.

Observación: Si por alguna razón, sea la

que sea, después decides hacer elcanesú más arriba o más abajo de lalínea de cadera, sube o baja en paralelo alas líneas marcadas.

Para marcar las líneas que dividen elcanesú has de partir del final o vértice decada pinza, señal A y dirigirlas al bajopunto B, separando en el bajo hacia loscostados por estética ya que hay mayoranchura.

La cartera del bolsillo figurado se marcade acuerdo con la situación en el diseñocomo que sobrepasa la costura delcanesú. En este caso se indican medidasde orientación en la altura.


Ángelo


49/202

El siguiente paso es recortar los cane-súes que quedan como ves en las figs. 34 y 35. También puedes copiar aparte la ta-peta, y recuerda que el canto superior escon “lomo” es decir, que cada tapeta se

corta doble, aunque también puedes cor-tarlas con dos hojas y poner costura.

La señal C en la espalda es el límite de lalongitud de cremallera de 18 cm.

A continuación recorta los costadillos con lo que se elimina la pinza, quedando comoves en las figs. 36 y 37.

Observación: • Telas con cuadros o listas horizontales asimétricas se han de “casar”.• Telas con pie de dibujo (en un mismo sentido) y panas, terciopelo, etc. se colocan

los patrones en la misma dirección.


Ángelo

C

B

A

Tapeta

Lomo

DelanteroEspalda

Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36 Fig. 37

Delantero Espalda

L o m o

1 hoja

L o m o

C o s t a d o

C o s t a d o

1 hoja2 hojas 2 hojas


50/202

• Cuando recortas y separas los canesúes,la parte inferior de delantero y espaldaquedan como ves en las figs. 38 y 39.

• Como ya comento antes, la mayor canti-dad de vuelo está a la altura de los cortesdel canesú que también coinciden con elfinal de las pinzas cuya prolongación co-

rresponde a las líneas de posición A, delas figuras de arriba. Por otra parte en loscostados también se aprecia un poco devuelo. Pero no se añade dando amplitudal costado desde el bajo y definiendo a la

cintura, no. Lo correcto es trazar una lineade posición más o menos como la marca-da con la letra B, donde se producirá elvuelo.

• Te voy a facilitar los centímetros a añadirpara producir el vuelo, pero esto no es lomás importante ya que puede variar. Lo

importante es aplicarlos con lógica y paraello has de usar la técnica que ya haspracticado con la lección de la página 9, figs. 1 a 5.


Ángelo

Delantero

Fig. 38

A

Fig. 39

B B A

Espalda

C e n t r o

C e n t r o


51/202

• Con la fig. 40 se ve modo de añadir elvuelo en las dos líneas de posición, tantodel delantero como de la espaldasiguiendo el proceso y explicado con lasfigs. 1 a 5.

• La línea donde se estima más vuelo éstees de 10 cm y de 3 cm en la más próximaal costado.

• Después de dar el vuelo se producenunos vacíos especialmente en la cinturaque hay que “rellenar” concretamentedonde señalan las flechas, definiendo a

los centros y costados. En el bajo tambiénse redondea la línea.

• Una vez trazadas bien las curvas decintura y bajo, las líneas discontinuas delinterior pueden borrarse.

• Te recuerdo que los patrones no incluyencosturas ni dobladillos.

• Para cortar en la tela es necesariocomprobar si el modelo requiere poneralgunas piezas al “biés”, por lo que se hade indicar en los patrones.


Ángelo

Fig. 4010 cm

3 cm

10 cm

L o m

o

L o m

o


52/202

FALDA FANTASÍA ASIMÉTRICA


Ángelo

Fig. 41

Canto relativo

Canto real


53/202


Ángelo

Fig. 44

Centros

Pretinadelante

Pretinaespalda

Cruce 2 hojas

1 hojaDoblar

Doblar X Y

Posición sobrerevés tela

Fig. 42

1º

2º

3º4º

A

C o s t a d o

d e

r e c h o

Línea del bajo básico

X Y

Cruce

C e n t r o

Línea de cadera

C

a n t o

Z

Fig. 43

L o m o

4 cm

Línea del bajo básico

Línea de cadera

1 hoja

R e c t o h i l o


54/202

FALDA FANTASÍA ASIMÉTRICA

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Ancho cinturilla o pretina 3 cm.3. Largo falda desigual.4. Canesú en delantero con cruce.5. Vuelo en delantero formando ”godets”.6. Espalda de corte básico.

El patrón que sirve de básico para estatransformación es la falda tubo de la fig.19 pero un poco más estrecho del bajoque de cadera.

En la fig. 41 puedes ver la línea disconti-nua que parte del canesú denominadacanto relativo de la falda. Significa queésta puede ser la posición en ángulo res-pecto al corte del canesú. Ahora bien, porlógica la tela pesa y en el diseño se tieneque representar, por lo que el canto realqueda más vertical.

Para hacer el patrón nos ha de servir deguía el canto relativo que viene a ser comosuponemos que será el patrón en plano.

Por otra parte el delantero es asimétrico y

dividido en dos partes con cruce que seprolonga hasta la pinza del lado contrario.Esto supone que tienes que marcarlo do-ble como ves en la fig. 42 y visto desde ellado que será el revés de la tela. Éste espara el lado derecho y después lo volverása marcar para el lado izquierdo. De estemodo es muy fácil dibujar sobre los dosdelanteros.

Aquí dibujas el canesú según el diseñoque no llega a la línea de cadera y prolon-gado en forma curvada hasta el vértice dela pinza del lado izquierdo. Desde estevértice trazas el canto con el ángulo más omenos observado en la fig. 41 así como lalongitud.

Dibuja el nuevo bajo según observación opreferencia hasta el vértice del bajo básicode falda tubo y el costado.

Proyecta las tres líneas interiores segúnobservación del diseño donde se produci-rán los godets, de modo que el delanteroqueda dividido en cuatro módulos.

La espalda sólo tiene que alargarse unos4 cm en el centro a definir con curva al

bajo básico de falda tubo y el costado.

La pretina se marca por separado. La deespalda completa (una hoja) como se veen la fig. 44 o al lomo. La del delantero(dos hojas) con la medida desde el costa-do hasta el centro punto X y más el crucede X a Y.


Ángelo


55/202


Ángelo

1 hoja


C o s t a d o i z q u i e r d o

Línea del bajo

X Y

Cruce

C e n t r o

Línea de cadera

Fig. 45

R e c t o h i l o


56/202

La fig. 45 te muestra de nuevo el delantero

marcado abierto. Esta vez es para dibujarel lado izquierdo. El cruce también se pro-longa hasta la pinza del lado contrariocontinuando con curva hasta el costadocoincidiendo con el bajo.

En este caso no lleva canesú porque esun adorno o detalle sólo en el lado dere-cho.

El remate de los cantos de ambos delan-teros o faldas depende del tipo de ropa,de la calidad de acabados y de la tempo-

rada. Se puede hacer desde un acabado

“cordoncillo” que consiste en pasar laowerlock por los cantos con un punto muypequeño.

Otro acabado puede ser una vista para ellado izquierdo de unos 3 cm de ancha quecoincidirá con el bajo de espalda con otros3 cm de dobladillo (excepto en el acabado“cordoncillo”) y en este caso el lado dere-cho se puede acabar todo con forro muyfino siempre que no impida la libre forma-ción de los godets.

La fig. 46 te muestra el canesú desprendi-do de la fig. 42 con la pinza que se mues-tra en el diseño. Respecto a esta pinzatambién está la opción de eliminarla que-dando liso todo el canesú. Para esto secierra la pinza hasta el punto A. cuyo re-sultado se ve en la fig. 47.

Ahora volvemos de nuevo con el lado de-recho para desarrollar el vuelo de la falda.La fig. 48 te muestra el proceso que ya co-noces. Éste se realiza con las tres líneasmarcadas en la fig. 42 comenzando por lalínea entre el 1º y 2º módulo que en estecaso se han abierto 7 cm cada una de laslíneas. El punzón está situado en el últimoen abrirse.

Después de abrir se producen vértices oesquinas donde señalan las flechas. Paratrazar la línea definitiva se unen con rectasestas esquinas de cada abertura y semarca un punto en su centro como pue-des observar. A continuación marcas la lí-nea del bajo pasando por estos puntos.Ésta es una técnica de “compensación”que tienes que aplicar siempre que se tepresente una transformación de este esti-lo.

El canesú se corta con 2 hojas de tela otela y forro y hacen dos hojales más otroen la cinturilla. El lado izquierdo se sujetapor el interior con botón con un ojal en elextremo de la pretina.


Ángelo

Fig. 46

C e n t r o

Z

A

2 hojas

Cruce

R e c t o h i l o


57/202


Ángelo

1º

2º

3º

4º


Línea de cadera

Fig. 48

Z

C o s t a d o

R e c t o h i l o

Fig. 47

C e n t r o

A

R e c t o h i l o


58/202

FALDA EVASSE


Ángelo

Fig. 49


59/202

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Pinzas de delantero y espalda cerradas para producir vuelo.3. Cremallera de 18 cm en costado izquierdo.4. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce.5. Largo falda indistinto.


Ángelo

Fig. 50

C e n t r o d e l a

n t e

C e n t r o

e s p a

l d a

Girar Girar

PAPEL PAPEL

AA

B B


60/202

FALDA EVASSE

Como ya comento al inicio, el fin de estelibro es mostrar la transformación depatrones independientemente de la formade los básicos de cada patronista. Puedeser de falda con espalda y delanteroiguales de ancho o distintos como en esteu otros casos; pinzas más o menoslargas así como distinta posición de

éstas. El procedimiento será el mismo.

Sobre una hoja de papel colocas eldelantero y la espalda de tu básico defalda fig. 8. como ves en la fig. 50. Desdeel vértice de las pinzas trazas unas líneasfiguradas hasta el bajo ligeramente hacialos costados. A continuación dibujassobre el papel las partes comprendidasentre la señal A, centro y bajo hasta la

señal B como ves con trazos gruesos.


Ángelo

PAPEL

Fig. 51

L O M O

L O M O


61/202

Lo que sigue después ya lo conoces por

los ejercicios anteriores. Pinchas con elpunzón en el vértice de la pinza y girastodo el patrón hasta que el otro lado de lapinza señalado con una flecha coincida

con la señal A. En este caso el vuelo que

se abre en el bajo no tiene una medidacalculada, ya que depende del ancho de lapinza. El resultado lo tienes en la fig. 51 con las curvas de bajos configuradas.

Este tipo de falda tiene mejor caída si secorta al “biés” de la tela, por lo que la fig.52 te muestra el ejemplo. Ya sabes que lalínea del biés se halla a 45 grados delorillo o recto hilo. Los centros de espalday delantero se hacen coincidir con estalínea. En este ejemplo los patrones llevanincluido costuras y dobladillos y el costado

izquierdo del delantero 1 cm más en todala longitud de la cremallera.

Respecto a la colocación de los patronessobre la tela conviene prevenir posiblesdibujos u otras características que nopermitan ponerlos volteados como en esteejemplo.


Ángelo

Fig. 52

Recto hilo

Recto hilo

Recto hiloOrillo

REVÉS TELA

B I E

S

Delantero

Espalda

45

1 hoja

1 hoja


62/202

MODELO BÁSICO FALDA CUARTO DE CAPA


Ángelo

Fig. 53

Fig. 55

Espalda

Fig. 54

Recto hilo

Recto hilo

Centro espalda

C e n t r o

e s p a l d a



63/202

PATRÓN BÁSICO FALDA CUARTO DE CAPA

El diseño de la fig. 53 es un modelo defalda circular de un cuarto de capa, y elvuelo generado es aproximadamente elimitado con el dibujo.

La fig. 54 muestra este patrón con suforma básica que ya conoces. Los ladosque forman el ángulo recto vienen a ser lacostura del centro espalda y en el biésestá situado el centro de delante. Estepatrón puede cortarse tal cual en la tela sino hay incompatibilidades, pero concuidado como en el caso de la muestra

que lleva listas, que como sabes, mirandola fig. 55 es como queda después de unirlas costuras de centro espalda. Aunqueesta observación es sólo teórica, en lapráctica resulta original y parece que nohay ningún inconveniente para hacerlo.

Por norma general este patrón se partepor la mitad y se pone sobre la telacortando dos hojas como el modelo de lafig. 52. de modo que queden las costurasen los costados.


Ángelo


64/202

FALDA CUARTO DE CAPA CON FRUNCIDOS EN CINTURA


Ángelo

Fig. 56


65/202


Ángelo

Fig. 57

B ACD


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FALDA CUARTO DE CAPA CON FRUNCIDOS EN CINTURA

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Fruncida en cintura más 50% del contorno.3. Bolsillo en costados.4. Cremallera de 18 cm oculta en bolsillo izquierdo.5. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce

Antes deseo recordarte que la longitud dela falda no es importante, puesto quedepende de las modas. Así, en una faldacircular con fruncidos como la de la fig. 56 o una “mini” el proceso es el mismo.

Primero dibujas tu patrón básico de faldade cuarto de capa que ha de ser como lade la fig. 54 y que en la fig. 57 se muestra

desde la cintura A hasta el bajo B.

El aumento para fruncidos en la cintura eneste caso es del 50%, es decir, que si lamedida de cintura es de 72 cm se leañade la mitad de esta cantidad, o sea, 36cm, que en total suman 108 cm.

Quede claro que después de añadir parael fruncido, el patrón ha de tener la forma

del cuarto de capa. Es diferente cuando elcontorno del bajo se mantiene y se añadesólo en la cintura. En este último caso seprocede al contrario que los ejemplos delas figs. 1 a 5 desde la página 9, o sea,pinchando abajo y abrir por la cintura.

Bien, volviendo a esta falda fruncida.Usamos una operación muy sencillabasada en la geometría relacionada con lacircunferencia, que consiste en dividir elcontorno de cintura u otro contorno entre lacifra: 1’57. Esta cifra se utiliza en todos loscasos que se trate de un cuarto de capa.Fórmulas en “Curso de Patronaje”.

En la tabla de abajo se expone elresultado para la cantidad a añadir.

La cantidad a poner desde A a C, fig. 57 es de 22’9 cm para hacer un arco mayorque tiene exactamente 36 cm más que lacintura del básico.

Como con esta operación se reduceteóricamente el largo de la falda, estamisma cantidad se da de B a D y acontinuación se dibujan los dos arcos enparalelo a los anteriores.


Ángelo

Medida a añadir Dividir por A - C y B - D

36 cm 1'57 22'9 cm


67/202

Una vez marcados los nuevos arcos

recortas o marcas aparte la mitad delpatrón resaltado en la fig. 58.

La fig. 59 pertenece al medio patrónsacado de la figura anterior. Este patrón

se usa para espalda y delantero por lo que

lleva marcada la línea del centro deambos.

La fig. 59 representa al delantero, sobre elque se dibuja la forma del bolsillo.


Ángelo

CDFig. 58


68/202

Para dibujar el bolsillo sigue el tamañoaumentado en la fig. 60.E a F, pon 20 cm.F a G, 2 cm.E a H, 6 cm.

I, se halla a la mitad de E - H.Traza una línea paralela al costado dandode I a J, 18 cm del largo cremallera.Dibuja el resto con forma curvada ocuadrada si lo prefieres.


Ángelo

Fig. 59

C E N T R O S

E

H

Fig. 60

E

F

G

H

IJ

Recto hilo

4 hojas


69/202

El lado de bolsillo correspondiente alcostado se corta al hilo porque evita quese estire la tela, pero en la espalda ydelantero la línea del centro se pone albiés, fig. 61, como mejor opción, aunquetambién se puede colocar al recto hilo.

Se cortan 4 hojas de bolsillo, de lascuales, en una se hace el corte de I a J

para incrustar la cremallera. En este caso

coincide con la fig. 60 con el derecho de latela arriba.

El lado izquierdo del delantero, la hojasuperior del bolsillo y parte de la hojainferior (después de poner la cremallera)queda unido con la cinturilla de costumbreen faldas anteriores. Esta explicación seilustra con la fotografía de la página 192.


Ángelo

A L B I É S

Fig. 61

C E N

T R O

2 hojas


70/202

FALDA DE CUATRO PIEZASFruncida en espalda


Ángelo

Fig. 62

Delantero Espalda


71/202


Ángelo

Fig. 65

P L A N T I L L A F A

L D A

4

P I E Z A S

Fig. 63

A B

E F

C

D

R e c t o h i l o

Fig. 64

4 hojas

A B

o a l b

i é s


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PLANTILLA FALDA DE CUATRO PIEZAS

La falda fig. 62, con fruncidos en espaldase transforma a partir de una plantilla defácil ejecución. Esta falda se compone decuatro piezas iguales, de modo que irácon costuras en los costados y en centroespalda y delantero. No obstante se pue-de prescindir de estas últimas cortandolas piezas con “lomo” al recto hilo. Estetipo de faldas no llevan pinzas y es reco-mendable usar telas semejantes a la vis-

cosa, la fibrana, el crespón, etc. para re-saltar el bamboleo del bajo al caminar.

La fig. 63 es el prototipo de plantilla quepuede hacerse con diversas medidas decontornos de cintura y cadera. Toma comoejemplo las medidas de la siguiente tablay traza el rectángulo como explico a conti-nuación. Las medidas justas son deorientación de la talla 42.

Para el “Patrón plantilla básico” se añadenpor norma 2 cm de holgura en cintura y 6cm en cadera sobre medidas justas. Divi-de la medida de contorno de cintura entrecuatro, resultando 18 cm.

Siguiendo la fig. 63, traza un rectánguloponiendo de A a B los 18 cm.De A a C el largo de falda, (cualquiera) yde A a D el largo de cadera.

En su interior traza líneas paralelas para

hacer módulos iguales, que en este casoson tres de 6 cm de ancho cada uno.

A continuación divide la medida de cadera,102 cm también entre cuatro y lo anotasaparte, que en este caso son 25’5 cm.

Como ahora, en la cadera línea D, la me-dida es la misma que en cintura, has deañadir lo que falta a la cadera. Para ello,resta a los 25´5 cm anteriores los 18 cm

dados de A a B, resultando 7’5 cm.

Estos 7’5 cm es lo que hay que añadir a laplantilla en la línea de cadera de la fig. 63.Se utiliza la técnica del movimiento pendu-lar como ya sabes y puedes ver a partir dela página 9. Pero si lo prefieres, cortas porlas líneas desde el bajo hasta la cintura yabres cada corte en la línea de caderapuntos E y F la mitad de esta cantidad osea, 3’75 cm en cada lado. Si son tres cor-tes, 2’5 cm a cada uno. El aumento delbajo no se controla ya que es automático.

La fig. 64 te muestra el resultado despuésde abrir los cortes y la fig. 65 la diferenciaentre la plantilla y el nuevo patrón.

Este patrón es básico. Para realizar el mo-delo de la fig. 62 se añaden 4 cm comomínimo en el contorno de cintura en la ta-bla de arriba en la columna “Patrón planti-lla”, por lo que tienes que hacer otro patróncon las nueva medida de cintura y proce-der de igual modo. En la cinturilla de es-

palda se introduce una goma para ceñir.


Ángelo

MEDIDAS JUSTAS TALLA 42 PATRÓN PLANTILLA A MEDIDAContorno de cintura 70 cm 72 cmContorno de cadera 96 " 102 "

Largo a cadera 21 " 21 "Largo a rodilla 60 " 60 "


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PLANTILLA FALDA DE SEIS PIEZAS

La falda con seis piezas iguales fig. 66, está casi siempre de actualidad. También seciñe con una goma en la cinturilla de espalda. El procedimiento de manipulación esigual a la anterior. Veamos:

Para hacer el rectángulo de esta“plantilla básica” divide cualquiermedida de contorno de cintura en-tre seis. En este caso son 12 cm. y

los pones de A a B, fig. 67.

Aplica el largo de cadera y el largo total como en laplantilla anterior. Después inicias la transformación:

Divide la medida de contorno de cadera entre seispartes, que en este caso son 17 cm.

A continuación a estos 17 cm le restas los 12 cm dela cintura resultando 5 cm que faltan al ancho de lalínea de cadera, y añades repartidos entre los pun-tos E y F abriendo cortes. Se cortan seis hojas.

Te recuerdo que ésta es la plantilla básica. Pararealizar el patrón de la fig. 66 con fruncido en la cin-turilla de espalda por medio de una goma interiorhas de añadir 4 cm mínimo en ambos contornos.

Queda claro que la cinturilla de estas faldas confruncido han de tener la misma longitud que el con-torno de cintura más el cruce para el botón. Si lleva

cremallera invisible y gafete, no necesita cruce.


Ángelo

MEDIDAS PLANTILLA MEDIDAContorno de cintura 72 cmContorno de cadera 102 "

Largo a cadera 21 "

Largo a rodilla 60 "

Fig. 67

A

B

DC

PLANTILLA FALDA 6 PIEZAS

F

E

Fig. 66


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FALDA CON CINTURILLA-CANESÚ

Fruncida


Ángelo

Fig. 68


75/202

TRANSFORMACIÓN


Ángelo

Delantero Espalda

C e n t r o

C e n t r o

Pinza cerradaPinza cerrada

Fig. 69

B

A

Fig. 70

Delantero 2 hojas

Centro

Fig. 71

Espalda 2 hojas

CruceCentro


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FALDA CON CINTURILLA-CANESÚ

Fruncida en cintura

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Fruncida a la cinturilla-canesú.3. El fruncido es un 50% más que el contorno de la cinturilla.4. Espalda igual que el delantero.5. Cremallera de 10 cm en costado izquierdo6. Ancho de la cinturilla-canesú, 8 cm con cruce y dos botones.

Esta falda fig. 68 no lleva la cinturilla perosí un canesú estrecho que hace de estafunción. Es de forma curvada porque seamolda al cuerpo y la transformación sehace con el patrón básico fig. 8.

Con la fig. 69 puedes ver como se realizacon el delantero y espalda cerrando laspinzas desde la cintura hasta el vértice

como indican las flechas. Esto se hace

con la Técnica pendular siguiendo los pa-sos de las figs. 50 y 51.

A continuación dibujas el canesú en para-lelo a la cintura a 8 cm. Después doblaspapel y colocas los centros en el lomo delpapel doblado, marcas el canesú de am-bos patrones y los recortas figs. 70 y 71 pero antes dibuja el cruce de 2’5 cm en el

lado izquierdo del canesú espalda.Lo que sigue a continuación es hacer una plantillacomo las anteriores de cuatro piezas como mues-tra la fig. 72 aunque con una diferencia. En estaplantilla debe incluirse el margen del 50% parafruncir en este caso. Para ello, toma la medida delcanesú del delantero o de espalda de A a B de lafig. 69 y esta medida más el 50% de la misma, laaplicas de A a B fig. 72.

El largo de A a C, equivale al largo destinado a lafalda menos la medida del canesú. Ya habrás caí-do en que la línea A - B no corresponde a la cintu-ra, ya que por encima está el canesú.

Aquí no está marcada la línea de cadera, la he de- jado un poco por libre porque ya conoces cómoactuar y puedes aplicar amplitud en el bajo a tugusto prescindiendo ya de la teoría.


Ángelo

PLANTILLA FALDA 4 PIEZASMÁS 50% CINTURA

para fruncir

Fig. 72

A B

C


77/202

También es conveniente trazar más lineasrepartiendo el espacio en el interior de laplantilla. Por ejemplo tres o cuatro y lógi-camente la cantidad a aumentar se repar-te entre todas los cortes. El beneficio con-siste en que es más fácil trazar las curvasal final de la operación. Te sugiero mirarlos ejercicios expuestos a partir de la pá-gina 9.

Bien, tomes el proceso que tomes, el pa-trón queda más o menos como ves en lafig. 73. En esta falda, he colocado los cen-tros de espalda y delante al hilo ademásde cortarse al lomo, por lo que aunque elformato de la plantilla equivale a una cuar-ta parte de la falda, (de ahí cuatro hojas)si se cortan al lomo son dos hojas.

Si una vez hecho los patrones y compro-bados deseas darle más amplitud al bajo,entonces vuelves a trazar líneas, pero estavez en el patrón de la fig. 73 que no seránparalelas sino repartiendo distancias delancho de cintura y bajo independientes.Por el contrario, si deseas dar más parafruncir te sirven las mismas líneas peropinchando en cada una de ellas en el bajoy abriendo arriba la parte que correspon-

de. Es decir, lo mismo que la Técnica pen-dular de la página 9 pero a la inversa.

Observación:El hecho de que aquí se vean los patronesmontados en el bajo, se debe a la falta deespacio para los dibujos.


Ángelo

C e n t r o d

e l a n t e

C e n t r o e

s p a l d a

L O M O

L O M O

1 hoja 1 hoja

Fig. 73


78/202

FALDA CON CRUCE DRAPEADA

Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica)2. Delantero asimétrico drapeado.3. Cruce de ambos delanteros 8 cm4. Espalda de corte básico.5. Botones en cinturilla delante.6. Ancho cinturilla 3 cm,


Ángelo

Fig. 74


79/202

TRANSFORMACIÓN


Ángelo

Fig. 75 Fig. 76

Delanteroizquierdo

Espalda

C r u c e

C e n t r o

C e n t r o

L O M O

Fig. 77

4 hojas Recto hilo

Cruce

(Como lado iz-quierdo derechotela arriba)

Fig. 78

2 hojas Recto hilo

Centro


80/202

FALDA CON CRUCE DRAPEADA

En esta presentación fig. 74, así como conotras faldas, no es el prototipo o básico autilizar lo más destacado en la transfor-mación en sí, sino el modo de hacerlo. Eneste caso el diseño parte de una falda detubo como el básico de la página 32, perouna transformación semejante puede dar-

se en un vestido o en una chaqueta.

Lo primero que destaca es la asimetríadel delantero, puesto que el izquierdo noestá drapeado

angelo transformación de faldas

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