JL, udgave 6, 15.02. 2014

Fidusbogen er samlet igennem årene til eget brug. Den indeholder erfaringer, som er høstet efterhånden, som de er opstået, eller ”stjålet” fra kloge mennesker, vort forum eller diverse magasiner.Tanken er at egne erfaringer indsættes efter behov. Rettelser og gode råd modtages med begærlighed.For fejl garanteres på ingen måde. Ethvert ansvar fralægges. Jens Lippmann, lippmann@post.tele.dk

Uddrag af fidusbog, bilag i for af tabeller og andre data, som fremgår af bilens manual er udeladt.

Indhold:

1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer sin knastaksel længst muligt.

2.0 Fedt:

3.0 Gearolier:

4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre modeller:

5.0 Justering af tænding, fejlsøgning

6.0 Batterityper, batteridata:

7.0 Sløv startmotor/ drejer ikke:

8.0 Andre el fejl:

9.0 Kølervæsker:

10.0 Bremsevæsker, bremser:

11.0 Blyerstatning:

12-0 Ethanolbenzin:

13.0 Koder for bolte:

14.0 Bolttyper, kærvformer.

15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og nipler?

16.0 Andre Tips:

Kilder:

1

1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer sin knastaksel længst muligt.

Smøremidler, mængder og type

1 US Gallon = 3.785 l1 US Qt = 0, 95 l1 US Pt = 0, 47 lMiles US Gal. / kml=x 0,425 kml.

1 Imp qt = 1,137 l1 Imp pt. = 0,568 l1 Imp. gallon = 4,546 lMiles Imp. Gal. =x 0,354 kml.

Feet ibs = Nm 1.356 NmFeet ibs = Mkg 0,138 Mkg

Regel nr. 1: Skift olie hyppigt, mindst før bilen stilles i vinterhi. Brug den olie som fabrikanten anbefaler. Det er den billigste vedligeholdelse af bilen der findes.

Regel nr. 2: Er der ingen problemer med det du bruger, så er der ingen problemer (lad være med at lave dem)

Konklusion:

Olie: SAE 30. Få rensemidler. Biler fra 1940-60. Velegnet til biler med store tolerancer. Kun sommerkørsel. Skiftes hyppigt, mindst før vinter uden hensyn til kørte km.

SE, SAE 20W-50,Biler fra 1960 – 79. Tilpas rensende til den tids materialer. Skiftes før vinteroplægning, uanset kørte km. Minimum 1000 ppm ZDDP (Castrol Classic XL 20W-50)

SL, SAE 20W-50. Biler fra 1970 -80. Mere rensende end SE olier. Renoverede motorer, koksfri motorer. Skiftes før vinteroplægning, uanset kørte km. (Statoil Classicway20W/50 med 1500 ppm ZDDP)

Dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980.Classicway SL/CF med 1500 ppm ZDDP.olier (1994) der erstatter CD, som jeg formoder var gældende da de blev produceret. Alternativer er 20W/50 CF/CG-4/CF-4, CH-4 (1998) har jeg læst er uønskede i de gamle motorer. Den kan ikke erstatte olier tidligere end CF-4 og CG-4, da den har for mange additiver, der kan give problemer for den tids motorer. Så CH-4 er forbudt til LR. Serie III.

Baggrund:

Kun Statoil og Castrol (Vantage) har villet opgive indholdet i deres olier, derfor er de fremhævet her.

Søger man billige alternativer, er det rart at vide hvad man søger efter. Prisforskellene for olie, der kan det samme, er fra 40 kr. pr. l. til omkring 79 kr. pr.l, så helt ligegyldigt er det ikke.

Målet er at anvende så få smøremidler som muligt og at komme så tæt på ovenstående regler.

De moderne olietyper har et stærkt reduceret indhold af ZDDP eller ZnDTP (zink dialkyldithiophosphate). Hvad gør det stof? I mere end 60 år har man brugt ZDDP i omegnen af 1500 ppm for at forhindre unødvendigt slid på knastaksler på biler med gammeldags flade ventilløftere. ZDDP blev reduceret i 1993, i SH olier fra 0,15 % til 0,12 %. (1,500 til 1,200 PPM) og endnu en gang i 2004 i SM olie til 0.08 .0,06 %. ZDDP skader katalysatorer men er nødvendigt i gamle biler, der kører sjældent. OBS, helt nødvendigt ved tilkøring efter hovedreparation

2

På biler med gammeldags flade ventilløftere som køres hårdt, kører løb, tunge belastning, med trailer, båd, er det også klogt at have et højt indhold af ZDDP for at forebygge slid på knastaksel og ventilløftere.

Ved hovedreparation. Knast, lejeskåle, løftere etc. skal ved monteringen skal være overindsmurt i Cam Lube med ZDDP. Motoren får de første 30 minutter af dens nye liv, hvor den køre uden belastning i høj tomgang (2500-3000 omdr.) min.), en olie med max indhold af ZDDP.(Statoil Rasingway 20W-50HP) Ud med det, så nyt filter og endnu en gang olien med det høje ZDDP indhold, som beholdes de første 800 km. Derefter kan man gå over til standard SL olie som Statoil Classicway 20W50 med 1500 ppm ZDDP. Nogle siger efter 10.000 km.

1.2 Lidt om API motorolie klassifikationssystemet.

API er et gammelt klassifikationssystem. I dag er det afløst/suppleret af fabrikkernes egne- og ACEA systemet.

Benzinbiler anvender olietyper, der efter API alle begynder med S, diesel med CAndet bogstav angiver hvornår det blev introduceret. De moderne olier til benzinbiler hedder i dag SL eller SM, tilsvarende hedder dieselmotorolier CF til CF-4, CG-4, CH-4, Ci-4. Olie til dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980 har typisk et større indhold af ZDDP, for dieselbiler har ingen katalysator.

2.0 Fedt:

Må ikke blandes med andre typer. Typisk litium fedt High Temperature til lejer og kryds. Bruges af nemheds hensyn til fjedre og undervogn og glide led. Der er koder til fedt. NILGI (National Lubricating Grease Institute), 00-4Hvor 00 er tyndest og 4 tykkest (vandpumpefedt) Type 2 er til lejer og den almindeligste. Type 3 til undervogn/fjedre.I nyeste tid er der kommet flere koder til: L til undervogn og G for lejer. L findes som - A til B, med B som Higher Performance. G findes ligeledes som -A til C med C som højeste kvalitet. Eks. mærkes fedt til hjullejer: NILGI 2GC. Skivebremser betyder højere temperatur. Hjullejefedt tåler normalt 180 °C. Skivebremsefedt, Litium baseret, tåler 250 °C.

2.1 Andre typer litium fedt:

Molybdæn iblandet. Typisk til kryds, chok belastninger.

Grafit iblandet. Forbedre tørsmøring. Vandafvisende, til glidelejer på kardangled.

Kobber/grafit iblandet. Udstødningsbolte, bremsedele, aluminiums dele undtaget (fare for galvanisk korrosion), og høj temperatur områder. Selv om fedtet er udtørret, holder det stadig delene fra hinanden.

Fedt, rødt gummifedt, f.eks. Castrol Read Rubber Grease til under gummimanchetter. Brug det under gummimanchetterne på hjulcylindre, fyld dem inden monteringen og smør bremsecalibre hvor gummimanchettens skal sidde. Så holder hjulcylindrene længere, fordi fedtet holder vand og rust ude.NB: Hjullejefedt indeholder syre, som gummimuffer ikke kan tåle.

Glideboltene i calibre skal have specialfedt, som leveres sammen med dem (manualer siger: Skift bolte sammen med klodser). Det er en silikone fedttype, Volvo har det. Glideboltene må ikke være usmurte /tørre, så hænger de og det bliver dyrt.

3.0 Gearolier:

Brug aldrig en olie der er nyere end den gang gearkassen blev fabrikeret. F.eks. en GL5 olie til en GL4 gearkasse. Rødmetallejer o.l. kan ikke lide additiverne i GL5 olie. Gearolier har et andet viskositetsmål en motorolier. En EP90 gearolie har f.eks. samme viskositet som en SAE 40 motor olie.

3

4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre modeller:

4.1 Kompressionstest:

Spjæld helt åben, luk for benzinen, Tændrør ude. Kør med starter og mål højeste tryk pr. Cylinder ved varm motor. 3-5 stempelslag. Normalt tryk, se manual. Jeep M38 er: 125 psi. ved 185 rpm. ( 8,7 9,2 kg cm2) min 100 psi. Max 10 % spredning. Er der det så hæld 15cc svær olie i cylinder når den er i bund, vent få minutter: Trykstigning = slidte ringe, ellers er det ventilfejl.

To nabocylindre med lav kompression. Tegn på toppaknings fejl.

Mayonnaise på oliepåfyldningshullet. Tegn på toppakningsfejl. Udstødningslugt i kølevand, bobler når motoren kører, så er man sikker. Små ture, ikke gennemvarm motor, så kan det være kondens.

Hvid røg i udstødningen. Toppakningen er gået. Stop.

4.2 Olieforbrug:

Blå røg når man giver gas, tilsølede tændrør, slidte ringe.

Blå røg når man slipper speederen ved god fart, kør ned af en bakke med sluppet speeder. Ved foden gasses op med udkoblet motor. Blå røg= slidte ventilpakninger, ventilstyr. Olien suges ind i cylindrene. Blå røg optræder også ved start.

4.3 Læk test:

Brug WD 40 eller lignende på indsugningsmanifold. Øges omdrejningerne på motor er der læk. Overtryk brug sæbevand eller speciel læk søger.

5.0 Justering af tænding, fejlsøgning Statisk: Rotor ud for udgang tændrør nr. 1. (mærkes af i strømfordeler). Forbind en prøvelampe mellem tændspolens minus pol og en god stelforbindelse. Gnisten kommer når lampen slukker/kontakterne åbner. Drej motoren indtil mærket BTD står ud for mærket eller viseren på motorblokken. Der kan være 2 mærker. Det første er BTD, det andet TDC (Top Dead Center). Der kan også være en gradskala, eller skalaen kan stå på svinghjulet under en lem og ikke på remhjulet f.eks. LR serie III. Løsen holdeskruen for strømfordeler og drej den forsigtigt til lampen slukker. Spænd den fast igen. Har man en tændingspistol, så kontroller også om svingklodserne i fordeleren fungerer. Kridtstregen skal flytte sig jævnt nedad ved stigende omdr.

Finindstilling: Kør i topgear 50-60 km. Giv fuld gas. Kommer der cylinderbanken, så stil tændingen tilbage, lidt af gangen, indtil bankning ikke sker. Cylinderbanken er skadelig!

Rengør kun kontakterne med pap/kontaktrens ikke slibepapir, der skader belægningen. Er der et hul i den ene og en top på den anden kontakt, så fil eller udskift.

4

Dynamisk: Tændingspistol på nr. 1 tændrørskabel, mærke ud for nederste mærke ved. Max 600 omdr. Drej strømfordeler til det passer, se ovenfor. Mærk rille på remhjul med f.eks. kridt, så ses den bedre.

5.1 Test for slidt strømfordeler, 1342 motor:

Sæt tændingspistolen på 180°, tændrør nr. 4 modsat i strømfordelen. Tændingsmærket skal stå nøjagtigt som ved tændrør 1,

5-2 Tændspole test:

Max 1-6 ohm over kontakterne +(SW/15) og – (CB/1). Fra + til HT ud helst 5000 max 12.000 ohm. Fjern HT midterelektroden og se om den er ”våd”, er den det, er det olie og spolen er på vej ud.

Fjern midterelektroden fra tændspolen og hold den ca. 6 mm fra motorblokken (isoleret tang) når man åbner kontakterne, eller kører med selvstarteren, skal der komme en blå, kraftig gnist. Ikke gul og svag, så mistænk kondensator. Skift kondensatoren med en ny, prøv igen.

Testen kan også bruges til rotoren. Hold elektroden mod spidsen, kommer der gnist, er rotoren defekt. Ikke et ukendt problem med billige kopier af rotorer. En reserve rotor får dig hjem.

HT kabler mindre end 15.000 ohm pr. 30 cm kabel.(Silikone)

NB: virker udluftning/ventilationen af tændspolehuset (vandtæt tænding) ikke, eller mangler ventilationen, så bliver spolen for varm og virker snart ikke mere!

5.3 Kondensator:

Kan drille, virke når den er kold, virker ikke varm. Svag gnist, brændte kontakter, stor gnist når kontakter åbnes. Skift kondensatoren med en der virker. Man skifter kondensator og kontakter samtidigt.

5.4 Tændrør:

Det anbefales at have en gevindtap til at rense tændrørshullet, så skrues det ikke skævt i.

Smør tændrørsgevindet let med kobberfedt. Ved aluminiums topstykker, let hånd eller slange over toppen til at starte med, så gevindet ikke ødelægges. Momentet er lille, det er ikke en bolt.

Tændrør findes som kolde eller varme tændrør. Varme har kort isolation på midterelektroden, varme har en lang. For varmt tændrør=risiko for eftertænding etc. For koldt, tilsodning.

Nummeret angiver ”heatrange” F.eks. NGK har 2 som varmeste og 11 for det koldeste tændrør

6.0 Batterityper, batteridata:

5

Batteri koder: AH= ampere hour= 20 timersværdi ved 27°. Et 60AH batteri kan således belastes med 3 Amp i 20 timer ved min. batterispænding 10,5v og 27°. CA= cranking amps, CCA, cold cranking amps= constant amp. i 30 sek. ved 0 °C. CCA det same ved -18 °C. RC= reserve capacity er den tid i minutter som et batteri ved 25° konstant kan yde 25 amp. før spændingen falder til 10,5V

Gammel teknik: Antimon, har tendens til selvafladning. Calcium eller calcium- sølv er langt bedre, mere effektive og mindre selvafladning. Bosch 570 072 051 Silver.

Super batterier anvender en teknik med absorberende glasmåtte (AGM), fantastisk effektive, ingen selvaflad, kaldes også tørcelle batterier. (Delta Orbital eller Optima Red Top)

6.1 Batteridata.

Fuldt opladet batteri har 12,6 V, ubelastet og i ro. 12 V betyder ca. 25 % opladet. 11,8 V afladet. Generator/dynamo lader typisk mellem 14 og 14,4 V.

Fuldt opladet ved 20° er batteriets vægtfylde 1.270-1.290. 1.230-1.250=70 % ladet. Afladet er vægtfylden 1.110.

6.2 Batterifejlsøgning, 12V batterier/systemer:

Start motoren, hurtig tomgang, mål spændingen over polerne. 14 -14,4V er normalt. Dynamo/generator virker.

Pas på. Brunfarvede propper, bare 1, så er batteriet svagt. Brunt bundfald i en eller flere celler, ses med pump fra syremåleren, hvis ja så er batteriet svagt

Alle celler i det røde felt på syremåleren: Batteriet kan måske ikke tage imod ladestrøm eller ladning/relæ defekt. Afladte batterier sulfaterer og er svære at genoplade. Ved opladning med alm lader bliver det meget varmt. Batteriet kan muligvis reddes med en impulslader (Cetek 7.0 har et program til dette).

Bare en celle under de øvrige, batteriet er nok kaput.

Batteriet skal ofte have vand på. Batteri kaput eller overladning, batteriet meget varmt efter kørsel.

Belastningsprøve: Batteriet kan lades op til over 12,6 V, men alligevel være defekt. Husk før test. Fuldt opladt batteri vægtfylden minimum 1.230, derunder fare for batteriet: Fjern tændingen (kablet til tændspolen) og kør med starteren ca. 15 sek. Mål spændingen medens starteren kører. Falder den til under 10V. er batteriet defekt. Lettere: Lygterne bliver svage når man starter, så er det tegn på forældelse eller dårligt opladt batteri.

En Cetek impulslader, mange alternativer, kan holde batteriet ved lige, også selv om det er tilsluttet bilen uden at polforbindelserne er afbrudte. Det gælder moderne biler med elektronik. Vores gamle biler er nok ligeglade.

En hovedafbryder forhindrer læk strøm. Kan monteres på batteriets minus pol og koster kun få kr. Måler man med et amperemeter mellem den negative pol og stel, når alt er slukket, mere end 50 ma (0,05A, tømmer et 60AH batteri på 7 uger) er der en overgang et sted. Nogen accepterer 0.1A(0,1 A tømmer et 60AH batteri på 25 dage)

Normalt fjerner man en sikring af gangen og måler strømstyrken hver gang. Når metret står på nul er fejlen i den pågældende kreds. Jeepen har normalt ingen sikringer, så på med en hovedafbryder.

Diverse:

Et fladt batteri batterier fryser, revner ved kulde under 10°. Syre alle vegne ikke sjovt.

Et fuldt opladet batteri er under halv kapacitet ved -18°.

Der dannes knaldgas ved opladning. Afbryd altid lader før ledningerne fjernes fra batteriet.

6

Batterier: Jeep M38: 12 v, 219mm*135mm*225mm. Berga Nr. 545107

Danbrit, telefon: 43 62 10 33, Nyager 9, Brøndby.

7.0 Sløv startmotor/ eller drejer ikke:

Batteriet er tip top. Drevet sidder ikke fast i tandkransen.

Forbind voltmeteret over batteriets poler. Kør med starteren. Falder spændingen mere end til ca. 10 V er der nok noget galt med starteren.

Dårlig stelforbindelse. Relæet klikker, men der sker ikke mere. Forbind et voltmeter til batteriets negative pol og den anden pol til chasseet. Uden tænding (fjern + til tændspolen), start og mål hvor meget spændingen falder. Mere end 0,25-0,5,V indikerer dårlig stelforbindelse. Større fald betyder stelforbindelsen går over andre kabler, f.eks. speeder forbindelser eller lignende. De bliver varme!

Er kraftsiden af startrelæet i orden? Mål over startrelæets kraftpoler. Når starter aktiveres skal spændingen være tæt på o. Den barske test: Sikkerhed for at bilen er i frigear, bremset. Kortslut polerne med en gammel skruetrækker, pas på stor gnist! Starteren skal dreje rund, gør den det er startrelæet defekt.

Mål spændingsfaldet mellem, batteri + til startrelæets indgang for strømmen fra tændingslåsen. Max 0,5V.

Tændingslåsen kan være defekt, ledningen eller forbindelser på vejen derhen.

8.0 Andre el fejl:

Korroderede ledninger, irrede forbindelser, kontakter, dårlig stel etc. er gamle bilers svøbe. For at finde fejlen er spændingsfald test nyttig. Man måler forskellen på spændingen ved batteriet og den komponent man mistænker. Tænd for lyset/komponenten. Mål over komponentens poler, er faldet over 10 % af systemet, 1,2V i et 12V system, så mål mellem batteriets + pol og komponentens + side, noter tallet. Mål mellem komponentens – pol og batteriets - pol, noter tallet. Er summen af disse to målinger større end 1,2V i et 12V system er der fejl.

Mål komponentens stel. Forbind komponentens minus pol med en god stelforbindelse. Et hvert udsving på voltmetret betyder fejl.

8.1 Hvor store spændingstab kan accepteres.

Er der 12 V på batteriet og 12 V ved + på lampen, viser metret 0. Der er ikke noget spændingsfald. Tegningen viser et samlet tab på + siden til lampen på 1,5V, så der er noget galt. Viser det mere end 0,2 V er det for meget, og der er fejl på vejen derhen. Et spændingsfald på 0,2 V gælder også horn, sidelys etc. Forvent det største spændingsfald på plussiden.

7

9.0 Kølervæsker:

Der er grundlæggende 2 typer på markedet: Etylenglykol og propylenglykol. Sidstnævnte bruges næppe i klassiske biler. Et hylene glykol er blåt, kan være grønt (Volvo). Rødt, typisk, VW bør ikke bruges i biler tidligere end 1990, da det nedbryder silikone. Må aldrig blandes med andet!

Ethylenglykol er tilsat rusthindrende midler, der langsomt nedbrydes. Ren Ethyleneglykol nedbrydes til syre når det bliver varmt. Kølervæsken skiftes derfor hver 2. år. 50 % sikre til -38°. Større koncentration bør undgås. Motorer med kobber eller aluminiums dele, typisk topstykke er særligt udsatte, hvis kølervæsken ikke udskiftes. Brug aldrig destilleret, ionbyttet eller demineraliseret vand. Blødt vand eller kulfiltreret vand kan bruges.

9.1 Termostaten, virker den?

Gryde, grydeske, vand, snor, stegetermometer. Hæng termostaten ned i vandet, tænd og mål hvornår den begynder at åbne og hvornår den er helt åben. Sammenlign resultatet med manualen.

10.0 Bremsevæsker:

DOT 4 bremsevæske, klar lysegul væske, består af alkoholer og glykoler + kemiske tilsætningsstoffer. De har et højt kogepunkt ca. 250°når de er friske og et lavt frysepunkt, ca. 50°. DOT 4 bremsevæske optager vand, ca. 2-3 % på 2 år. Kogepunktet falder til 155°. Så skal det skiftes. Vand er heller ikke godt for bremsekomponenterne!

Bremsevæske æder maling og lak, så tør spildte dråber op.

DOT 5, violet, er silikone baseret. Optager ikke vand, må aldrig blandes med noget andet. Kræver total renovering af bremseanlægget. Fugtighed optages ikke, men efter lang tids brug kan det næppe udelukkes at der dannes kondens, som fortættet i systemet.= vandlommer. Nok ikke godt for vores gamle biler.

10.1 Udskiftning af bremsevæske.

Mange metoder. En person kan gøre det med vakuum, suge væsken ud, startende længst væk fra hovedcylinderen. HB, VB, HF,VF. Forinden tømmes beholderen næsten for gammel væske.

Uden sug, så to personer. Samme rækkefølge. ”Trampepersonen” skal helst ikke træde pedalen helt i bund, så kommer stemplet i hovedcylinderen hen hvor det ikke før har været, og der kan være snavs og rust. Stemplet kan tage skade. Niplen lukkes når pedalen er i nederste stilling. Pedalen slippes langsom, så suges fra beholderen, ikke retur fra rør. Bliv ved til ingen bobler ses i klar slange fra nippel neddyppet i ren bremsevæske. Når alt luft er ude, men pedalen først bliver hård efter et eller flere pump, så er hovedcylinderen under mistanke. Afslut med at træde hårdt på bremsen og lad en anden person kontrollerer at der ingen utætheder er. Pedalen synker ikke. Max 2/3nedtrådt, ca. 1 cm frigang, så er alt ok.

10.2 Bilen bremser skævt, bremseskiver rustne.

Rustne bremseskiver er normalt når bilen står stille længe. Skal man til syn er det dumpegrund! En god bremsetur forinden er klogt. Skal der skiftes klodser, (min 2 mm ) og er skiverne rustne, så brems hårdt og længe med de gamle klodser, før de nye monteres!

Bremser bilen skævt., så brems hårdt ved ca. 30 km t. Rykker det i rattet er det foran, ellers er det baghjulene.

Skil bremserne ad og kontroller for væske eller olie. Belægningerne skiftes i par. Er det hjulcylinderen der hænger, skiftes eller renoveres den. Er belægningerne fyldt med fremmedlegemer er de bløde, sikker efter bremsevæske. Fejlen rettes og belægninger udskiftes og fejlen i hjulcylinder udbedres. Bremser et hjul før et andet, så mistænk bremselangen. Den kan være defekt indvendig. Ser den træt ud, revner, sprækker, så skift den.

8

LR der står ubrugte hen i perioder danner ofte rust på de ringe på stubakslerne hvor simmerringene slutter til. Resultatet er defekte sommerringe og olie i bremserne. Fjernes rusten ikke på ringene er fejlen der hurtigt igen. Ringene er nemme at udskifte.

.

11.0 Blyerstatning:

Nogen siger, at det udmærket går uden tilsætningsmidler – henviser til USA – og andre siger at udstødningsventiler går en trist fremtid i møde uden. Nogle påstår at nåle i SU karburatorer, fordeler pumpe etc. ødelægges af tilsætningsmidler. For meget blyerstatning er værre end for lidt, så overhold blandingsforholdet. Castrols er på phosphorus og plutocen basis. Skifter man produkt, før tank og motor er renset igennem med rent benzin, til noget andet, f. eks på. sodium, potasssium basis, kan der opstå en frygtelig korrosiv blanding. Ja eller nej, afgør det selv. Kører du lidt ved lav belastning, så oplever du næppe problemer uden blyerstatning. Omvendt, stort km. forbrug og hård belastning, så er det måske en god ide.

12-0 Ethanolbenzin:

E10 ethanol iblandet benzin kan ødelægge legeringer, messing, zink, kobber, zamak 5, benzinslanger, pakninger, pakmaterialer, kork, naturgummi, urethangummi, glasfiber og visse benzintankes indre cotninger (linings) Nuværende mængde er 5 %, EU overvejer 10 %. Gift for veteraner. Frost Ethomix tilsætning afbøder problemet (Vantage).

12.1 Benzinslanger.

Moderne benzin æder gamle slanger eller de bliver stive. Brug kun slanger mærket: Nitril eller Nitril PVC mærket: NBR-PET-CSM.De bedste slanger/tætteste, har Fluorgummi indvendig: Mærket FKM-PET-CSM.Skal opfylde standarder:Din 73379 type E , ISO 4639 type 2, SAE J30 R7 = NBR eller R9-11 for Fluogummi.Mærker; Codan gummi, Triscans, 3,2 mm, 4 mm, 6 mm og 10 mm, Dunlop Hiflex ( Petrolm, 3,5 til 12 mm, Nafta, særlig flexibel, 3 til 14 mm) Biltemas dur ikke – VW værksteder har noget der dur og Merkonomen skulle også have de rigtige. Sørensen & Kofoed A/S, Smedeholm 7-9, 2730 Herlev, tlf., 44 92 10 88 har begge typer.Omflættede slanger er farlige. Brug slanger med overgummi og undergumme med armering imellem. Mærket NRB-PET-CSM

13.0 Koder for bolte:

Iso systemet – M bolte: 2 tal er stemplet på hovedet f.eks. 8.8. Alt under 8.8 bruger man ikke på biler. 8.8 eller højere bruges til højt belastede komponenter, på affjedring og styretøj bruges typisk 10.9

Imperial Unified Thread: Mest brugte er SAE Grade 5. På affjedring og styretøj og andre High-Strength applikationer bruges grade 8. Grade 5 har 3 streger der stråler ud fra midten. Grade 8 har 6 streger. Rustfri bolte kun til pynteting og udstødning. De er sprøde og har en anden kode.

Gamle bolte kan være mærkede med et bogstav. BSS1768-1963S mærkning = SAE Grade 5 = ISO8.8Næste højere gruppe er T, V og X’

13.1 Standarder for bolte:Mest almindelige er US standarderne UNC og UNF, 60°. Whitwort, 55° er fra 1841, men man støder på dem. Det er, bortset fra 5°i gevindstigningen lig UNC. Kan bruges, bare ikke i ½ tomme, hvor der er et gevind mere. BSF er finere, til bøde metaller. BSP British Standard Pipe er til vandrør. Man opgiver hullet, ikke omkredsen. BSPT har konisk gevind.(

9

Brug altid det rigtige moment og bolt. Momentet står i manualer eller i tabeller. Samme ø bolte kan have forskellig tilspændingsværdi. F.eks. en grade 5 bolt, 3 stråler på 8 mm tåler 25 Nm. En grade 8 bolt, 6 stråler på 8 mm tåler 35Nm.

En blød bolt har en større strækgrænse end en hærdet bolt. Strækgrænsen er den max % forlængelse hvor bolten ikke vender tilbage til sin oprindelige form. Støbejern f.eks. har ingen strækgrænse, knækker. Overskrides strækgrænsen, opstår der blivende skade, bolten giver sig, vender ikke tilbage til udgangspunktet, momentet falder. Derefter knækker den. Det er årsagen til at visse bolte, typisk topstykkebolte, kun bør bruges en gang.

14.0 Bolttyper, kærvformer.

Torx: Varemærke for Camcar/Textron Inc, USA. 6 kant, stjerne, Str. 9-55, hvor 9 er 2,5 mm og 40 er 6,6 mm og 50 er 11 mm. Findes som han og hun. (indvendig og ydre). De findes nu i bremsecalibre og Ford cylinderhoved bolte. Ofte med Loctite, så skal der varmes med varmepistol først.

Ribe –CV. Varemærke Richard Bergener GmbH & Co. 6 kantet lig Torx

XZN, han, 12 stjernet, findes som M5,M6,M8 og M10 og M12.

Spline drive bolthoveder. 12 stjernet, findes fra 8-19 mm Toppe passer også til tommer i det nævnte interval.

15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og nipler?

10

Man skal bruge: WD40, værktøj der passer, tag (Braker Bar), varme i form af svejseflamme eller gasbrænder, kaffepauser, bor, ornepik, måske møtrikknuser, slagnøgle, impakt skruetrækker og lidt held.

15.1 Fastrustede mørtikker og bolte.

Er det en møtrik, og er der et længere stykke rustent gevind over den, så skal det renses. En stålbørste, en gevindbakke eller en møtrik, der er savet igennem på en af fladerne, kan bruges. WD 40 i god tid inden, dage inden. Værktøj der passer, nogen gange kan en tommetop hamres ned over en rusten metrisk skrue og omvendt. Brug ikke skraldenøglen, men et tag (Braker Bar) af størst mulig længde, (hvis bolten er tyk nok). Slå på delen med en hammer. Har man en slagnøgle (møtrikspænder) kan den være nok. Bevægelserne kan løsne gevindet så WD 40 trænger ind. Drej først lidt med uret så mod uret. Går den løs, så mere WD40 og skru den tilbage, så gevindet smøres etc. Går det ikke så varme. Let rød møtrik og top/nøgle på umiddelbart efter.

Drejer det sig om bolte i bremsecaliber/hjulcylinder hvor der er gummi- og aluminiumsdele, så kan man bruge kulde i form af frysespray -55°(Würth 89010008). Samme virkning som varme, efter nedkøling WD40 på, som trænger ind, når materialerne har bevæget sig i forhold til hinanden.

Er bolten knækket og er der stump nok tilbage, kan man svejse en møtrik på. Varmen ved svejsning er ofte nok til at løsne bolten. Uden svejs, så varm med gasflamme rundt om den, WD 40 og prøv med tang. Er der en stump kan man også file en kærv i den og bruge en impakt skruetrækker. Sædvanlige forberedelser med WD40 og varme. Uden stump, så slib fladen plan, kørnerprik i midten og bor trinvis op så en ”ornepik” kan bruges (modsat gevind). Masser af WD40, varme og stor forsigtighed. Knækker ”ornepikken” er man på den! Hærdet stål kan ikke bores ud. Nogle anbefaler derfor at ”ornepik” kun bruges når man har drejet en bolt over når man skruer den ind, ikke når den er rustet fast..

Svigter alt må bolten den bores ud. Med lidt held kan man trinvis bore op, indtil gevindet kommer til syne i den ene side og stumpen kan fjernes. Bor gradvis med 1 str. af gangen uden at varme. Køl med WD40, ellers hærder metallet, ikke sjovt. Hvis ikke det virker må man bore ud til næste str. gevind eller bruge Helicoil.

15.2 Styrekugler sidder altid fast.

Svejseflamme er en hurtig løsning. Uden flamme, så WD40 og en rørtang i overstørrelse, 40-50 cm. Kræver at styrestangen kan afmonteres og anbringes i skruestik. Husk højre og venstre side drejer modsat. På den gamle styrekugle slibes to langsgående riller i gevindet, så kan den bruges som gevindtap til at rense gevindet i styrestangen, før nye styrekugler monteres. En møtrik savet igennem på den ene flade bruges på samme måde til at rense et gevind, når man ikke har en bakke.

Låsemøtrikken på styrekuglen kan ikke løsnes fordi den koniske bolt drejer med. Sæt en dunkraft under og løft med følelse. Drej møtrikken af.

15.3 Bremserørs nipler.

Niplerne sidder som regel fast både i hjulcylinderen og på bremserøret. Man er på den. Som ovenfor WD40 i god tid, kaffepause, så klem, ikke dreje, på niplens flader med den største vandpumpetang du har, en lille rørtang etc. Med lidt held er bevægelserne nok til at WD 40 trænger ind. Forsigtigt, med åben ringnøgle, rokkes på bremseniplen, kommer den lidt løs har du vundet. Mere WD40 og forsigtigt rokkes i begge retninger.

Frysespray -55° gør det samme som varme, men er sikker at bruge på bremsekomponenter kombineret med WD40. Når varme er farligt for bremsekomponenter, er det fordi aluminium, afhængig af legering, smelter

11

omkring 600° og ikke skal varmes over anløbningstemperaturen på 350° (en træpind der føres over komponenten laver en sort streg)

Sørg for at røret ikke drejes, så er det slut. Har du travlt, så klip røret over og udskift hjulcylinder og bremserør, de trænger sikkert alligevel. Nipler på hovedcylinder sidder også fast. Skal den kasseres, så brug varme som til bolte. Først tømmes bremsevæsken af cylinderen.

15.4 Udluftningsnipler.

De sidder også fast. WD40, kaffepause, som ovenfor. Bank forsigtigt på dem med en nylonhammer eller lignende. Top på og forsigtig vrikken i begge retninger får dem løs. Tag ikke hårdt fat, de knækker nemt!

15.5 Forebyggelse.

Er man træt af ovennævnte, så påfør lidt siliconefedt på alle gevind før de monteres, så er livet let næste gang. Kopperfedt er forbudt på aluminium. Risiko for galvanisk korrosion.

16.0 Andre Tips:

Husk kobberfedt på bremsetromler og flade før montering af hjul og tromler. Så kan man få dem af igen. Kun lidt fedt på gevindet til hjulboltene. Koppefedt ændrer til spændingen.

Rustbehandling hulrum. Dinitrol 3125 (bedst i alle test). Husk, bøtten sænkes i varmt før spraying, så flyder det lettere.

Alternativt program: Program, Dinitrol,

Fra Harald Nyborg HL4316 som 1. behandling, især hvor der er rustEfterfølgende:77B Bund BrunSkærme til sidst 4308 Car 4314Helst rustomdanner på rust før behandling.

16.1 Rust fjernelse dele:

40 g citronsyre til hver l. vand. Brug plastskål/spand.Skal ligge i væsken ca. 24 timer.Forskellige metaller må ikke blandes i samme bad. Renset del males med det samme!Plader: 1/5 del citronsyre til 45 dele vand plus tapetklister.Sidder på i 6 timer under plastfolie.

16.2 Maling af fælge.

Er der dæk på brug brun sæbe som afdækning. Efter maling vaskes sæben af og dækket er pænt rent.

16.3 Forårsklargøre bilen inden du stiller den hen. (klippet fra DMKF forum)

Olieskift for at fjerne kondens med syre, også selv om bilen har kørt få km. Kølervæske med frostvæske iblandet, skift hvert 2. år.Stil den på nogle bukke så dine originale nylondæk ikke bliver flade og skæve.før hen anbefalede man at fylde tanken, men der er noget med at tilsætningsstofferne i moderne benzin gør at benzinen ældes. Jeg plejer at hælde en ½ liter totaktsolie i tanken til en hel tankfuld benzin.foreløbigt har det da gjort at min jeep starter hvert forår. Bevares den lugter lidt af Trabant, men den er også fra den kolde krigs tid.

12

Vil du være lidt ekstra rar ved din bil så hæld lidt af den anden halve liter totaktsolie i tændrørshullerne.Så står det der og smører, og når foråret kommer giver du den igen en lille sjat totaktsolie i hvert tændrørshul inden du starter den første gang.ja det lugter af Trabbi, men dels løsner det stempel ringene og dels er det bedre med lidt smøring end ingen smøring til den første start. Og to-taktsolie er faktisk beregnet til at brænde.

Kilder:

Repair Operation Manual TR6, 2. udgave

Lucas Fault Diagnosis Service Manual

All about Nuts, Practical Classics (PC) Sep. 2002

Classic Fuel crisis, Classic Cars April 2011 (der er mange flere)

All you need to know about lubes. PC April 2010.

Garagesnak, overtro og meget andet

Dyrekøbte erfaringer

TR Register hjemmeside.

Dansk Millitærhistorisk Forenings hjemmeside (Trabi olie i om vinteren)

Lead replacement petrol –TAA

Martin Jay letter April 8, 2008 angående lead replacement

Oil for classic british sports cars, Michael Grant, ZDDP

Mekanikerens følgesvend

13