13. fotografía submarina

7/31/2019 13. Fotografía submarina

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sesión13

LA FOTOGRAFÍASUBMARINA

La otograa submarinaEl mar es un medio ascinante, lleno de vida, en el que pode-mos otar ingrávidos descubriendo detalles inexplorados. Sinembargo, el mar tiene otra cara, para la que debemos estarpreparados. Cualquier descuido, prisa o alta de prevenciónpuede pagarse caro. Una goma de las aletas que se rompe,por ejemplo, puede acabar con una inmersión largamentepreparada. En este sentido no hay ningún mensaje nuevopara los veteranos y sí para los que quieren empezar o han

comenzado hace poco.El mar también pude ser un medio río, opresivo, despiadado.Así que no es una buena idea confarse y bajar la guardia.

Pero estas palabras no pretenden desanimar, sino sólo hacerreexionar. Si somos ya buenos buceadores, con cierta ex-periencia y buen hacer, entonces podemos dar el siguientepaso y dedicar parte de nuestro ya atareado cerebro a tomarotos durante una inmersión. Bajo el mar el proceso de tomade una imagen puede resultar bastante más complejo y lentoque en la superfcie, debido al recuente uso del ash, a laslimitaciones de movilidad y tiempo y también al cuidado de

no remover el sustrato.



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IniciarseSólo deben comenzar a practicar otograía submarina losbuceadores con cierta experiencia y un buen número de in-

mersiones realizadas.Adentrarnos en el mar supone rodearnos de un medio em-briagador en el que disrutaremos de sensaciones únicas,como la ingravidez, vernos rodeados de vida abundante,contemplar ormas inusuales y colores muy saturados y pre-senciar muchas posibilidades otográfcas.Sin embargo, estaremos inmersos también en grandes limita-ciones que comienzan con el tiempo, pero que continúan connuestros movimientos (velocidad y distancia), con la escasaprecisión que podemos alcanzar enundados en un traje deneopreno, cargados de material, en muchos casos con río

y poca visibilidad y un actor de riesgo siempre presente,que puede aparecer en orma de explosión de un latiguillo,de uertes corrientes y muchas situaciones inesperadas quepueden revestir una mayor o menor gravedad.No es una buena idea realizar otograía submarina si nosomos buenos buceadores. Bajo el mar el proceso de tomade una imagen puede resultar bastante más complejo y lentoque en la superfcie, debido al recuente uso del ash, alas limitaciones ya reeridas y también al cuidado para noremover el sustrato. Por tanto requiere de un máximo de con-

centración y precisión.Bucear en apnea está al alcance de todos, pero resulta diícilobtener buenos resultados. Para otografar con garantías unabotella de aire comprimido nos proporcionará la autonomíasufciente para arontar la búsqueda de un sujeto adecuadopara la toma de otograías y nos permite posicionarnos paratrabajar con precisión.Un club de buceo nos asegura una ormación progresiva yun buen conocimiento de la teoría y del equipo. Una vez nossintamos seguros podemos seguir saliendo en grupo, aunquelo ideal es encontrar un buen compañero de buceo. Mejor si

tiene más experiencia que nosotros. Es el momento de elegirel equipo otográfco.

Como primer acercamiento nos asustaremos con los preciosde los equipos proesionales. Nosotros también nos asusta-mos! Aunque los equipos proesionales proporcionan resul-

tados óptimos y de la mayor calidad, en ocasiones un buenequipo compacto puede tener muy buenas prestaciones aprecios imbatibles. Seguramente no tengamos elección y ten-gamos que invertir en un equipo muy básico.

Un medio dierenteBajo el agua también cambia nuestra percepción del tama-ño, la distancia, la nitidez y el color, así que tendremos queacostumbrarnos a ello. Varios son los undamentos ísicos de

estas percepciones: la reracción de la luz se produce cuandoun rayo de luz pasa de uno a otro medio con dierentes den-sidades. En el punto de contacto de ambos sure un desvío.El resultado es que los objetos que se observan o otograíandesde una cámara de aire bajo el agua (gaas de bucear,cámara en carcasa…) aparentar ser de mayor tamaño y es-tar más próximos. Al aplicarse a la ocal empleada obten-dremos una multiplicación de ocal aproximada de 1,3 x.Por ello recurriremos a angulares extremos, con el fn depaliar este eecto.Un segundo enómeno se produce cuando las dierentes

longitudes de onda que componen la luz van siendo fltra-das y desaparecen en la proundidad. Las ondas de mayor



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longitud son las del espectro cálido (rojo, anaranjado, ama-rillo), las primeras que se absorben, mientras que las máscortas corresponden a colores ríos (verde, azul, violeta). Agran proundidad tan solo el azul es visible. La mayor capa-cidad de nuestros ojos permite una mayor percepción del co-

lor en la proundidad, sin embargo la película tiene grandeslimitaciones y las cámaras digitales pueden compensar lasdominantes mediante el ajuste del balance de blancos, perohasta cierto punto.La diusión es un tercer actor. Las partículas en suspensiónen el agua, de mayor menor tamaño, abundancia y pro-cedencia, pero siempre presentes actúan como diusor, ab-sorbiéndola y reejándola. El resultado es una merma en lacapacidad de penetración de la luz. A mayor proundidad,menor intensidad lumínica. La prousión de partículas no suele

ser deseable y el otógrao casi siempre trata de evitarlas enla imagen resultante. En muchos casos es el propio buceadorquien levanta las partículas sedimentadas en el ondo si notoma las debidas precauciones.Disminución aproximada de la intensidad de luz natural conla proundidad:Metros 0,8 1,8 6 9 15Pérdida en Ev 1,5 2 2,5 3 4Como indicación genérica, la luz del ash se disipa también



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de orma que su número guía eectivo es:NG bajo el agua = NG en superfcie / 3De esta orma un NG 48 se convierte en 16.EQUIPO MÍNIMO: Cámara compacta digital con carcasa.Mejor por encima de 8 Mp. Regleta. Kit de fbra óptica. Flash

submarino con célula esclava y modo manual, con potenciasparciales. Regleta y brazo articulado. Tarjeta de memoria deconsiderable capacidad.AMPLIACIÓN DE EQUIPO: Segunda unidad de ash. Se-gundo brazo articulado de cierta extensión. Lente accesoriagran angular para acoplar a la carcasa.AVANZADO: Cámara réex digital de sensor completo consistema live view y buena respuesta al ruido. Carcasa submari-na. Frontales angular y macro. Dos unidades de ash. Regleta y brazos articulados. Objetivo gran angular extremo. Objetivo

macro de ocal larga. Trípode lastrado. Accesorios diversos.

El equipo de buceoEl otógrao subacuático debe prestar una gran atención ala descompresión y respetar rigurosamente las paradas en elascenso a superfcie. Nunca se debe ascender a más de 8metros por minuto.El listado que se expone a continuación sólo pretende daral no iniciado una noción de la prousión y complejidad deelementos que son necesarios para la práctica del buceo.

Mantenerlos en estado óptimo es una tarea undamental.Escarpines.Aletas.Cuchillo.Traje.Cinturón de plomos.Chaleco.Botella.Regulador, con octopus y manómetro.Gaas.

Guantes.Linterna.Ordenador de buceo.Accesorios de seguridad y rescate.Otros accesorios…

Equipo réfex De las grandes limitaciones que había hace algunos años,hemos pasado a tiempos en los que hay una considerablevariedad de carcasas y equipos, así como una mayor pre-sencia en el mercado.La otograía se ha popularizado gracias a las compactasdigitales con carcasa. En los equipos réex también se haapreciado una mayor variedad de equipos y combinacio-

nes. La era digital ha traído grandes ventajas al otógraosubacuático: la posibilidad de ajustar valores Iso elevados,la posibilidad de realizar varios cientos de imágenes en unainmersión, los ajustes de la temperatura de color sin el uso defltros correctores… todo un alivio para los que otografába-mos bajo el mar con carretes de diapositiva.Está uera de toda duda que si pensamos en dedicar un con-siderable número de horas y esuerzo a la otograía subma-rina, o bien aunque no sea así, queremos obtener resultadosdel máximo nivel y trascendencia, debemos optar por un cá-mara réex digital.

El equipo réex para un otógrao submarino avanzado yespecializado debería componerse de:- Carcasa. Dos rontales, angular y macro.- Cámara réex digital de más de 8 mp. Lo ideal sería quetuviera un sensor de tamaño completo (24x36 mm). A valorarespecialmente que disponga de sistema “live view”, visuali-zación a tiempo real en la pantalla.- Zoom angular, del tipo 16-35 mm, o bien un objetivo angu-lar extremo, como un 14 mm.- Macro de 100 y/o 180 mm.



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- Un ash con su correspondiente base y brazo. Una o dosunidades más de ash esclavas.- Tarjeta de memoria de 8 a 16 Gb.- Batería de alta capacidad.Este equipo ya supone hacer un desembolso bastante cuantio-so como para pensárselo dos veces. Sin embargo hay otrasopciones con menos prestaciones pero increíblemente más

económicas. Podemos incluso compatibilizar dos de estosequipos: comenzar con una compacta digital y luego utilizaralgunos de los elementos para el equipo réex.La compra de una caja estanca siempre debe iniciarse con laelección de la cámara, ya que los abricantes de cajas estan-cas no abrican para todas las marcas y modelos de cámarasdel mercado. Por ello debemos inormarnos en principio quémarcas de carcasas hay disponibles y para qué modelos,antes de decidirnos por el equipo, salvo, por supuesto, que ya tengamos uno de buenas prestaciones.A la hora de adquirir un equipo debemos elegir estableci-

mientos que nos sepan asesorar y que nos garanticen el sumi-nistro de accesorios y repuestos.Hasta el momento hay dos opciones básicas en la elecciónde una caja estanca:

- Las construidas en materiales sintéticos como el policarbo-nato. El abricante más conocido es Ikelite. Son un poco másvoluminosas que las metálicas, aunque también más ligeras y se puede ver lo que ocurre en el interior gracias a que sontransparentes –útil para detectar el origen de una fltración–. Seabrican para una amplia variedad de marcas y modelos decámaras, por lo que pueden ser la única opción si tienes una

cámara poco habitual o antigua y quieres usarla bajo el agua.Su precio es mucho más asequible que la opción siguiente.- Las carcasas de metal, mayoritariamente de aluminio. Estascajas son más resistentes, ergonómicas y completas. Su usoen el sector proesional está muy extendido. A la adquisiciónde la carcasa hay que sumar los rontales adecuados paralas lentes que se piense utilizar. Se utiliza un rontal curvo paralas lentes angulares y uno plano para las lentes macro, quepuede servir también para algunas lentes zoom no angulares.Los rontales o domos de cristal óptico tienen una mayor cali-dad y durabilidad.

Los requisitos que debemos valorar en una caja estanca son:- Que sea compacta y con un buen sistema de cierre.- Que tenga doble junta tórica en la tapa y en los mandos.- Debe tener un número de botones sufcientes, para accionar



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los mandos principales, aquellos que vamos a utilizar. Esimportante prever nuestra orma de trabajo para saber quémandos vamos a utilizar con mayor recuencia, como el dis-parador (en este no hay ninguna duda), el cambio de modode medición, aunque trabajemos generalmente en modo ma-

nual con medición en el punto central, los modos de disparo,la rueda de ajuste de diaragmas/velocidades, el paso deenoque automático a manual y la rueda para el enoque ma-nual o el zoom y el acceso a los menús, para poder cambiarel índice de sensibilidad, visionar una imagen, etc...- Que las cúpulas y rontales sean de buena calidad.- Fácil introducción y extracción del equipo en su interior.- Una alarma de humedad acústica y luminosa.- Dos conectores de ash TTL.- Proundidad máxima de trabajo. Algunas marcas han pre-

sentado al mercado carcasas a precios bastante asequiblescon limitaciones entre 1 y 10 metros de proundidad. Estánconcebidas para planos a dos aguas y la otograía en es-tanques y lagos.zCon respecto al ash, no debemos escatimar. Un ash conuna buena cobertura, con opción de luz continua que permi-ta ver en la oscuridad, fable y con una potencia adecuadaes una herramienta imprescindible en una inmersión con fnesotográfcos. Hay ashes compatibles con el uso en una cá-mara compacta digital (al estar dotados con célula esclava) ycon una réex (por cable TTL y conexión tipo Nikonos), más

adelante veremos en detalle cómo elegirlo y trabajar con él.

Equipo compacto digitalMi recomendación a la hora de adquirir un equipo de o-tograía submarina, ya sea réex o compacto, es encargartodo lo necesario a la vez.La base de la elección es una cámara compacta digital dealtas prestaciones (Raw, procesador rápido, buena óptica,bajo nivel de ruido…), por encima de los 10 mp, con la

correspondiente carcasa del abricante.La cámara debe tener ash incorporado, botón de seguimien-to de oco (AF continuo) o bien un tiempo de respuesta míni-mo y un procesador rápido que permita disparar con poco

retardo y realizar varias tomas seguidas. El iluminador de AFresulta de gran utilidad en lugares con escasa iluminación yaque enocar manualmente bajo el agua con una compactaes algo engorroso. Algunas permiten incluso trabajar en or-mato RAW, lo que nos permitirá un mayor grado de ajuste

posterior y mejor procesado. Debe ir provista de una bateríade la mayor autonomía posible y de una tarjeta de memoriade considerable capacidad, dependiendo de nuestras nece-sidades y plan de trabajo, recomendable de 8 Gb o más.El rango de zoom es importante que sea amplio, pero sobretodo que permita tener un angular por debajo del 28 mm:hay accesorios conversores para algunas carcasas que per-miten su acople y desacople bajo el agua y que reducen laocal de la lente al aplicar un actor de hasta 0,6x.Las carcasas de la marca suelen tener un precio muy ajus-

tado. Son robustas y duraderas y permiten inmersiones pordebajo de los 40 metros. Deben tener rosca en la parte ine-rior para la regleta y un rontal que permita el ajuste de lentesconversoras de otras marcas.Un equipo compacto digital submarino tiene limitadas posibi-lidades de ampliación. A priori parece una desventaja, peroen la práctica nos obliga a trabajar con pocos accesorios y a sacarles el máximo partido. A los elementos básicos decámara y carcasa pueden incorporarse accesorios de granutilidad, que tienen un precio bastante asequible.Estos equipos presentan algunas ventajas como son:

- Reducción considerable de peso y volumen del equipo. Porello resultan más manejables.- Precios asequibles.- Cierta versatilidad del equipo, ya que la cámara está equi-pada con un zoom y a muchas carcasas se les puede aco-plar bajo el agua una lente conversora de ámbito angularque nos permite otografar hasta con un 20 mm. El macro deestas cámaras suele enocar a menos de 10 cm del sujeto.- La pantalla de visualización a tiempo real permite compro-bar el encuadre antes de hacer la toma de orma muy có-

moda. La incomodidad de los equipos clásicos radicaba entener que pegar la gaa de buceo al ocular de la carcasapara tratar de ver a través del ocular de la cámara. Conla compacta digital se trabaja con mayor comodidad, so-bre todo en grietas y cuevas pequeñas en las que entra lacámara mientras que nuestra cabeza queda uera a variospalmos de la misma ya que la pantalla nos permite ver loque estamos encuadrando. Para macros a distancias cortaspodemos incluso desmontar el ash externo y otografar conel ash incorporado de la cámara, con lo que ésta puede serintroducida en oquedades realmente pequeñas.

- Operaciones de introducción y extracción de la cámara desu carcasa muy simples.



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- Posibilidad en algunos modelos de sincronizar el ash inte-grado a una gran gama de velocidades, hasta 1/2000 sg.- Posibilidad de grabar vídeo en las inmersiones.Todo ello acilita que podamos realizar una toma de contac-

to con la otograía submarina de lo más gratifcante y sintener que arontar una inversión prohibitiva. En el caso delabandono de la actividad o de la renovación del equipo, lascompactas digitales tienen un considerable uso doméstico.La limitación que impone el precio ajustado y el propio siste-ma de construcción de las compactas digitales se acusa enalgunas de sus prestaciones. Es el uso continuado e intensode estos equipos el que nos permite adaptarnos a las presta-ciones disponibles y sacarles el máximo partido prescindien-do de sus carencias más evidentes:

- Difcultad o imposibilidad de realizar planos a dos aguas.La lente angular adaptada no está concebida para trabajaruera del agua y el zoom de la cámara equivale a un 24 mmen el mejor de los casos. Además el diámetro del rontal de lacarcasa es muy reducido, por lo que resulta imposible en laactualidad realizar un plano a dos aguas con posibilidadessemejantes a las que orece un equipo réex.- Las compactas digitales disparan el ash externo por mediode un cable de fbra óptica que excita una célula esclava delash externo. El ash de la cámara queda anulado por unvelcro y no ilumina la escena, pero debe ser disparado para

que la unidad esclava actúe. Este tipo de uncionamiento esmás rudimentario que el de los equipos réex. Unos pocos

modelos de ash submarino disponen de una célula otosen-sible incorporada que nos permite trabajar con automatismosde diaragma. Estos modelos son bastante precisos y acilitanmucho los ajustes previos a la toma.

- Algunos modelos de compactas digitales no tienen controlde seguimiento de oco para sujetos en movimiento, por ellodebemos adquirir una que tenga una rápida respuesta.- ISO moderado. No podremos utilizar ajustes de ISO ele-vados a causa del gran nivel de ruido que obtendremos enel resultado.No todo iba a ser perecto. Estos contratiempos no son muygraves y cada nueva generación de cámaras compactas haido avanzando en calidad y prestaciones.Los ashes nos van a permitir, dependiendo de los modelo ele-

gidos, utilizarlos con el equipo réex también. En esta parteimprescindible del equipo es dónde no debemos escatimar.Flashes de alta calidad: Disponen de luz continua, de granutilidad. Permiten cambiar su temperatura de color. Conside-rable potencia y cobertura.Calidad media: Hay ashes compatibles con el uso en unacámara compacta digital (al estar dotados de célula esclava) y con una réex (por cable TTL y conexión tipo Nikonos). Al-gunos tienen todos los tipos de medición, TTL, Auto en variosdiaragmas y Manual.Calidad baja: Flashes con célula esclava y 2/3 escalas

de potencia.Entre los accesorios de mayor uso podemos encontrar:



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Lentes: Adaptadores angulares. Deben ser de buena calidad y permitirnos acceder a ocales del tipo 18 ó 20 mm. En oca-siones hay que realizar ligeras adaptaciones a las monturas

que encajan en el rontal de la carcasa para reducir o evitarviñeteos. Antes de adquirirlas debemos conocer su compati-bilidad con nuestra carcasa.Soportes: Base para anclar la carcasa y brazo exible paraash. En mi opinión, el brazo debe tener una cierta longitud,algunos son muy cortos) para poder iluminar cómodamentede orma lateral o cenital al sujeto. Los hay de diversos tipos.El más utilizado es el articulado de bolas.Hace ya tiempo que se comercializan una undas de plásticode la marca Ewa provistas de cierre hermético. Su uso bajo

el agua es muy poco práctico, mucho menos desde luegoque las carcasas de las propias marcas. Con la presión delagua a unos pocos metros su manejo se hace poco menos

que imposible.

Control de la luzUna de las primeras cosas que se aprende cuando se empie-za en la otograía submarina es que bajo la superfcie del marhay menos luz y que además es distinta en color y calidad.En una ocasión leí en un libro de otograía una rase que mellamó la atención: “El mar es grande y azul”. Y ciertamenteasí es como debiera aparecer en las imágenes que de él



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tomamos. En una inmersión nocturna los ondos apareceránnegros, salvo que haya un ondo próximo que podamos ilu-minar, pero el número de otos que obtengamos con estosondos debería estar limitada si queremos variedad en nues-tras imágenes.Hay muchas secciones de este libro que son también apli-cables a la otograía submarina, sobre todo las que tratan

sobre las cualidades de la luz, los esquemas de iluminación,

la composición, etc. La técnica otográfca es la misma y eldominio de sus diversas acetas y disciplinas nos permite apli-carla a las situaciones que se nos puedan presentar.La luz natural se suele aprovechar casi en todas las ocasionescon mayor o menor protagonismo con respecto al ash, salvo

en muchas de las tomas macro, en las que el ash iluminatoda la escena.La otograía basada únicamente en la luz natural se realizaen los primeros metros de inmersión y en contraluces haciala superfcie. En algunas ocasiones el otógraos e ve obli-gado a otografar sin ash en grandes ambientes con visi-bilidad a causa de la difcultad de utilizar un ash más alláde dos metros bajo el agua. En este caso la imagen tendráuna dominante azul muy marcada y acusará una cierta altade contraste, pero podrá tener una atmósera enigmática, de

proundidad.Bajo el mar, excepto en tomas realizadas muy cerca de lasuperfcie, rara vez encontramos que la exposición media ba-sada en luz natural sea superior a /5,6 y 1/60 de segundoa Iso 100. Al contrario, serán más las ocasiones en que ten-gamos que contar con intensidades sensiblemente menores.Para evitar los ondos negros o muy oscuros al utilizar el ash,debemos valorar el trabajar con diaragmas abiertos, convelocidades de obturación bajas o bien con un ajuste de Isomayor, según nuestro criterio.La orma de medir el tono más claro en modo manual e inter-

pretar la medición para que la exposición sea óptima están



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reejados en el capítulo sobre intensidad de la luz. Comoconsejo a destacar, cuando otografamos un contraluz haciala superfcie, con el sol presente, debemos exponer para lamayor parte de la escena. Tendremos un área sobreexpuestaocupada por el sol y las zonas inmediatas a su brillo, pero es

normal, debe ser una zona pequeña y debe quedar sobre-expuesta. No debemos empeñarnos en eliminar esa sobreex-posición o de lo contrario el resto de la imagen quedará muyoscura. También podemos emplazar un elemento delante (unpez que pasa, unas algas...) que tape parte de la superfciesobreexpuesta.Por lo general las otograías sin uso de ash se realizan enlos primeros metros de inmersión, en contraluces hacia la su-perfcie y en grandes ambientes con visibilidad, aunque esténa cierta proundidad, donde sería inútil emplear el ash por

la distancia al sujeto.El agua del mar actúa como un fltro selectivo y, según vaaumentando la proundidad, va absorbiendo determinadaslongitudes de onda del espectro visible. Apenas bajamos2 metros, el color rojo empieza a modifcarse, para desapa-recer a – 5 metros. Le sigue el naranja que se pierde entre– 5 y – 15 metros. El amarillo disminuye a partir de – 10 y desaparece del todo a – 30 metros. A esa proundidadel color dominante es azul-verdoso, y por debajo de – 55metros azul intenso.Los ashes para uso subacuático suelen tener una temperatura

de color más cálida que la luz de día, incluso variable por el

usuario según los modelos. Hay que tener en cuenta que elagua actúa como un fltro azul progresivo, tal y como hemosvisto. También hay que tener presente la dierencia de color y predominio entre luz natural y luz de ash para saber quédominante prevalecerá.Suele utilizarse ashes con temperatura de color en torno a5.500 K para tomas próximas, como el macro. En el caso

de querer iluminar sujetos algo más alejados, como sucede



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en cierta otograía de peces o de paisaje (llamado “ambien-te” en la otograía submarina), los ashes cálidos dan unatemperatura de color más apreciada, con luz de entre 4.300 y 4.500 K.A partir de dos metros de distancia al sujeto, independiente-

mente de la potencia luminosa del ash, conviene pensar enapagar el ash y sacar el máximo partido a la luz natural,salvo en aguas extremadamente libres de partículas, en lasque el uso del ash podría concebirse a mayor distancia.El resultado del ash combinado con la luz natural presentavariaciones notables dependiendo en qué medida prioriza-mos o no una de las dos uentes de luz. Aunque el ashpuede utilizarse en cualquiera de sus tres modalidades de ex-posición, yo siempre recomiendo saber utilizarlo en manual,con potencias parciales, que son precisas y aportan la misma

cantidad de luz siempre, independientemente de los tonosque haya en el encuadre y de actores como la distancia alsujeto, diaragma, etc. El modo TTL tiene muchas limitaciones,en cuanto uno de los sensores de luz de la cámara detectauna zona clara, o un brillo de escamas por ejemplo, cortael destello y deja el resto del encuadre oscuro. Dentro delas variaciones de iluminación y dirección de la luz artifcialque aportamos a la escena, suele dar resultado tomar unamedición sobre el tono más claro presente, y entonces decidirqué hacer:- Dejamos la medición obtenida y aportamos muy poca luz

de ash para no sobreexponer el elemento iluminado, ya quelas luces se suman y el sujeto ya tenía una intensidad de luzcorrecta. El eecto de esta pequeña cantidad de luz de ashapenas se nota salvo por la aparición de los colores restable-cidos por la presencia de luz blanca, por ello su dirección

no es de gran relevancia mientras no ilumine partículas ensuspensión. Dado que la exposición se basa en la luz naturaldebemos prestar atención especial a la velocidad de obtura-ción y estabilizar el equipo en la medida de lo posible paraevitar que la imagen resulte movida.- Subexponemos la luz natural en medida variable para oscure-cer el ondo y aportamos una mayor cantidad de luz al sujetoque en el caso anterior, ya que ahora no tiene una intensidadde luz correcta. En este caso la luz de ash se prioriza, suintensidad se hace apreciable en mayor o menor medida, por

lo que debemos ser más precisos con la dirección y calidadde la luz que aportamos. Tenemos la ventaja de que la luz delash tiene un ciclo muy corto aunque disparemos a plena po-tencia, equivaldría en el peor de los casos a 1/500 de segun-do, con lo que aseguramos que el primer plano estará menosaectado por posibles trepidaciones, tanto menos cuanto másprioricemos la luz del ash sobre el ambiente. El ondo siemprepermite mayores niveles de movimiento para verse aectado,dada su mayor distancia al plano ocal. Es un método que seemplea también para aclarar sujetos en contraluz.- Ignoramos la luz ambiente o bien la subexponemos en más



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de dos diaragmas, 2 Ev. En este caso la luz del ash es laúnica que aporta la intensidad necesaria para realizar latoma. Si no disparara, la imagen resultante quedaría negra,

del mismo color de todo aquello que no la recibe cuandoéste sí dispara. Un ondo lejano donde la luz del ash noalcance quedará negro, con la impresión de que hemos to-mado la imagen en una inmersión nocturna. Para pequeñosambientes es muy indicada esta iluminación, ya que el asho los ashes pueden iluminar toda la escena y tendremos unaalta velocidad de trabajo, no la de la cámara, que debemosajustarla a la máxima de sincronización con ash, sino la dela duración del destello que éste aporta. Al tener una sólauente de luz, pequeña y cercana al sujeto, proporcionaráuna luz dura, de alto contraste y sombras marcadas. Pode-

mos utilizarlo en una posición cenital, como imitando la luzdel sol o bien lateral, siempre en el lado de la cara del sujetosi éste está de perfl o medio perfl. Además nos resaltará lastexturas, si lo utilizamos a ras de ellas, creando volúmenescon las sombras.Los actores que aectarán a la exposición son:El valor Iso. La velocidad de obturación. El diaragma. Ladistancia y orientación del ash al sujeto. La intensidad de luzque aporta el ash.En caso de inseguridad en los inicios podemos variar los ac-

tores y ver cómo aectan a la toma. Podemos ahorquillar losvalores de la exposición tomados de la luz natural en tercioshasta encontrar el óptimo para el ambiente y luego hacer lomismo con el ash. Sin embargo, nuestro objetivo debe serafnar la exposición con el fn de conseguir una toma correc-tamente expuesta con seguridad y al primer intento.Como orientación de una exposición correcta con luz deash para un valor de 100 Iso, dividimos el número guía delash entre la distancia al sujeto (metro y medio) y obtenemosel número . Para un sujeto emplazado a un metro y mediode distancia y un ash con número guía equivalente bajo el

agua de16, por ejemplo:16 : 1,5 = 11

Este valor sería para un destello a plena potencia y siempreque la única luz que recibe el sujeto sea la del ash, si estamostratando de equilibrarlo con la luz ambiente debemos subex-

poner, reducir, la intensidad de su destello. En cualquier casodebemos observar el histograma obtenido para verifcar quecomienza desde la derecha y no hay áreas subexpuestas.

El fashAunque ya hemos visto previamente algunos contenidos so-bre el ash, su uso bajo el agua requiere de consideracionesespeciales, que se recogen aquí tratando de evitar repeticio-nes de conceptos y contenidos. A dierencia de muchas delas imágenes que tomamos en tierra, el ash se utiliza bajo el

agua en más de un 80% de los casos.El ash puede devolver los colores propios de la superfcie alos encuadres, al ser una uente de luz blanca, aporta una in-tensidad lumínica de corta intensidad, con lo que también po-demos incrementar nuestras opciones de obtener una imagenno trepidada y bien iluminada y nos permite, como podemosver en el apartado dedicado específcamente a esta piezadel equipo, decidir sobre los parámetros de la iluminación,especialmente la dirección de la luz, con lo que podemos in-crementar el contraste en la escena, caso de querer utilizarlo

así. Nuestras posibilidades otográfcas se amplían muchosi tratamos por separado la iluminación del primer plano ydel ondo.Los ashes para uso submarino son más voluminosos. Suelenllevar una luz piloto incorporada para iluminar en zonas desombra y ayudar al enoque en macro, esta luz nos puededar una idea del eecto que va a tener en el encuadre ladirección de la luz del ash.El número guía para uso en aguas limpias corresponde aproxi-madamente a 1/3 del número guía resultante en superfcie yse sitúa en los ashes de gama medio-alta entre 11 y 19 me-

tros para 100 ISO. Los abricantes suelen ser algo optimistasal indicar el número guía de los modelos que oertan.



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Con respecto a la posibilidad de adquirir una caja estancapara un ash de superfcie, mi opinión suele ser que no valela pena debido a determinadas características de los ashessubmarinos, como son el rontal circular, una mayor ergono-mía y un acceso a los mandos absoluto y cómodo.

Además de las consideraciones ya realizadas debemos valorar:- Es mejor que el cabezal de ash sea de orma circular, dadoque se cambian con gran recuencia de posición y su luz sedegrada de orma uniorme en el área que no cubren. Suelenir montados en brazos articulados, especialmente largos parala otograía con objetivos angulares.- Modos manual, auto y TTL. Para su uso en manual el ashdebe disponer de un buen número de potencias parciales dedisparo con el fn de regular la intensidad de luz con preci-sión. El modo auto es bastante intuitivo y puede ser preajusta-

do para casos muy concretos, seleccionando un valor Iso y undiaragma de trabajo en el ash. El modo TTL suele necesitarde ajustes de compensación para obtener buenos resultados,aunque es muy utilizado en sectores proesionales.- También es interesante, al igual que uno de superfcie, quetenga incorporada una célula esclava que permita su disparo

sin mediar cables como complemento a la iluminación desdela cámara. De esta orma podemos crear luces muy laterales y de contra, aunque necesitaremos ayuda de un compañerode buceo.- Ángulo de cobertura amplio: A ser posible mayor de 100º

para su uso con angulares extremos. La cobertura puede in-crementarse con el uso de un diusor, pero a costa de perderintensidad lumínica.- Robustez y buen acabado, sobre todo estanqueidad en lazona de baterías, que precisan de recuentes cambios, por loque se trata de un punto débil, proclive a inundaciones.- Buena construcción electrónica, importante para que losacumuladores y circuitos uncionen bien con pilas recarga-bles de alta capacidad sin surir daños. El uso de batería deni-mh con capacidad por encima de los 2.600 ma nos dará

una gran autonomía. El tiempo de reciclaje debe ser lo máscorto posible.- Si dispone de luz guía nos resultará de ayuda al principio aver la dirección de la luz y su eecto en el encuadre, ademásde acilitar el enoque y la apreciación de detalles. Una pe-queña linterna bien sujeta al ash puede hacer un papel simi-



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lar. Para un otógrao avanzado disponer de una luz auxiliaren el ash para ver el eecto de la luz no suele ser importante,pero en el caso de un iniciado puede ser de gran utilidad.- Hay ashes que también permiten variar la temperatura decolor, aunque esta prestación sale bastante cara. Sin embar-go la inversión puede merecer la pena, ya que tendremos ungran dominio sobre la temperatura de color en la escena y

las dominantes que deseamos crear o atenuar en conjuncióncon el ajuste manual en la cámara.Entre los ashes que nos darán estas prestaciones tenemos a-bricantes que utilizan materiales plásticos y que tienen precioscontenidos, como los japoneses Sea & Sea con su serie Ys y Nikon, así como el estadounidense Ikelite. Los abricanteseuropeos como Subtronic, Hartenberger o Aquasun realizansus ashes en aluminio y suelen equiparlos con todo lo imagi-nable: doble conector de ash, sistemas de destello de emer-gencia, temperatura de color variable, luz piloto que realmen-

te merece ese nombre, etc. Generalmente, sus prestacionessuperan a las de los competidores de otros continentes. Entrelos más económicos y populares están los de las marcas Inon,Epoque y Bonica.Con respecto a los conectores, el más extendido es el detipo Nikonos V, aunque hay conversores de conector. Estetipo es el que debe llevar nuestra caja estanca para poderutilizarla con cualquier ash. Tanto el cable como el posi-ble conversor debe tener un repuesto preparado en la cajade inmersiones.El ash debe llevarse montado sobre un soporte o regleta,

que va roscado a la carcasa y nos permite utilizarlo sin tenerque sostenerlo en la mano. Los hay de dierentes tipos pero

los más versátiles, en mi opinión, son los articulados por rótu-las de bolas. El brazo soporte está ormados por segmentosunidos mediante articulaciones, que permiten mover el ashen varias direcciones.Mi recomendación es que el brazo que articula el ash desde

la regleta sea moderadamente largo, que os permita inclusoabatirlo por encima de la caja para iluminar el otro lado delsujeto, o sólo el ondo, en caso de ser necesario.Recientemente he experimentado con diusores de cierta su-perfcie, con el fn de obtener una luz más suave y envolventecon el uso del ash bajo el agua. Los resultados son muyaleccionadores, aunque el conjunto es más engorroso demanejar. En mi opinión, los resultados justifcan los esuerzosadicionales.Si bien hay otro material que resulta de gran utilidad en las in-

mersiones es undamentalmente equipamiento de buceo, queencontraremos en publicaciones especializadas en materialde buceo.

Varias unidades de fashLa inclusión de una segunda unidad de ash al equipo oincluso una tercera nos abre nuevas puertas a la creatividad y a la utilización de la luz.Disponer de varias unidades de ash nos permitirá controlaralgunas situaciones más y elaborar esquemas de luz con nota-

bles mejoras en los resultados. Sin embargo los actores a con-trolar se multiplican, al entrar en juego la posible presencia departículas, los ajustes de cada ash, su ubicación... por lo queésta puede ser una idea para experimentados, para equiposde trabajo de dos personas, o para tomas muy concretas.Un segundo o tercer ash nos permite:-Tener más intensidad de luz, al poder sumar su luz.-Utilizarlos en diversos esquemas de luz, como lateral esclavo(el principal emite un pequeño destello que no aecta en inten-sidad a la exposición y que sólo acciona la segunda unidad

situada en una ubicación imposible de alcanzar por la pri-mera dada la limitada extensión del soporte), sobreexpuestoligeramente para arrojar sombras matizadas en ángulo conel principal, creando volúmenes. También podemos utilizarla segunda unidad de contra para perflar un elemento, com-plementario en paralelo para iluminar un elemento de gransuperfcie, una pared por ejemplo...La luz trasera a la que ahora podemos acceder, casi siempregracias a un surido compañero de buceo, nos permitirá re-cortar el perfl de algunos elementos, pero también debemosemplearla para iluminar sujetos traslúcidos, que cobran un

gran protagonismo y dimensión en la imagen de esta orma.En otograía creativa, no meramente científca, debemos



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evitar iluminaciones excesivamente planas, con los ashesen rígido esquema de 45 º, aunque uno esté rebajado paracrear sombras suaves, y buscar una variedad en esquemas deluz a aplicar según las circunstancias y nuestro gusto estético.

En general se utiliza mucho el siguiente esquema. La unidadde ash próxima a la cámara se acciona hacia otra unidadcon el fn de accionar la célula esclava, su luz no incide enla escena o bien sólo lo hace con una baja intensidad conrespecto al valor de exposición. Esta segunda unidad puedeubicarse cenital al sujeto, de orma puntual, canalizando laluz del rontal del ash para que no se abra. Una terceraunidad puede perflar al sujeto creando volumen, ajustandola luz para que esté entre 1/3 y 2/3 de diaragma sobreex-puesta con respecto a la luz cenital. Para ello colocamos la

unidad de orma que la luz incida de orma muy lateral o lige-ramente retrasada con respecto al sujeto. También podemosutilizarla de contra, especialmente si el sujeto es traslúcido.

Estar al diaConviene ir visitando regularmente las páginas de algunosabricantes en busca de novedades y accesorios. Podemosutilizar con palabras como carcasas submarinas, cajas estan-cas, combinadas con otograía (underwater housing / pho-tography). Para ashes conviene combinarlos con la palabra

submarino, subacuático o sumergible (underwater lightning/ strobes).

Algunos abricantes, como Uk-Germany, orecen cajas estan-cas para su uso cerca de la superfcie, hasta 5 metros deproundidad. Se conciben especialmente para planos a dosaguas y trabajos en lagos y embalses de aguas someras.

La dierencia de precio con una caja de proundidad no essignifcativa, por lo que es más recomendable esta segundaopción, que orece más prestaciones.Hay algunas tiendas con servicios en sus webs, que orecenproductos de varias marcas para la otograía submarina,caso de Kanau en España.Muchos otógraos piensan que para realizar esta actividades necesario desplazarse continuamente en busca de grandeslocalizaciones. En cierta medida es así, y veremos especiesdierentes, individuos más o menos confados, y escenarios

variados. Sin embargo, conozco muchos grandes otógraossubacuáticos que han realizado un considerable número yvariedad de imágenes en su entorno más inmediato. Esta estambién mi percepción. Los sujetos que encontraremos en unárea, aunque sea limitada, nos proporcionarán muchas in-mersiones satisactorias y veremos cómo aparecen de ormatemporal especies nuevas, individuos más confados…Sin embargo, para aquellas personas en iniciación que de-seen desplazarse ocasionalmente, hay numerosos clubs conpresencia en Internet, que muestran imágenes de sus locali-zaciones y acilitan los datos de contacto para planifcar las

inmersiones.



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Planos a dos aguasLa realización de planos a dos aguas depende en cierta me-dida del estado del mar. Un mar agitado no suele prestarse aobtener buenos resultados. Para realizarlos debemos utilizarel angular con su rontal correspondiente, ya que tiene unamayor superfcie y una mayor cobertura. La oto suele reali-zarse de orma muy rápida una vez que se ha introducido elequipo bajo el agua. Se levanta y otograía sin dilación detiempo para evitar gotas y eectos no uniormes del agua enel cristal. Para ello debemos haber ajustado previamente en

modo manual el valor de exposición con su correspondientepar de diaragma-velocidad-Iso. Si queremos la máxima ca-lidad optaremos por un Iso 100, la velocidad de obturaciónpuede ser un actor, y es recomendable no bajar de 1/125seg salvo en casos muy concretos en que estemos más esta-bilizados y trabajemos con un angular a cierta distancia delplano más cercano.La luz natural se suele aprovechar sin uso de ash, aunqueen algunos casos el ash puede utilizarse para iluminar bajola superfcie del agua, especialmente si hay un sujeto (unaestrella de mar por ejemplo), que queremos iluminar.

Si vamos a realizar una sesión de planos a dos aguas pode-mos utilizar un spray repelente de agua en el rontal.

Dada la dierencia de luz que hay entre el exterior y el ondodel agua podemos emplear en el objetivo un fltro degradadode dos diaragmas o un fltro especial del 50 %, que tiene lamitad rebajada dos o tres diaragmas y la otra mitad trans-parente, con el fn de equilibrar los contrastes para que se

plasmen dentro del rango dinámico de la cámara digital ode la latitud de la película.

EstabilidadLa estabilidad es undamental, tanto en el propio buceo, con-trolando correctamente nuestra otabilidad con la respiración-muy importante para mantenernos otando rente a un sujetosin remover el sustrato y levantar partículas-, como en el mo-mento de la toma.

Para lograrla podemos valernos de nuestro control de la o-tabilidad, así como de cualquier punto de apoyo, prestandomucha atención a los seres vivos que pueblan el mar y queviven adheridos a las rocas.Siempre que sea posible, estabilizaremos nuestra posiciónsujetándonos al sustrato con una mano, o bien apoyándonosen ella o en el brazo si uera necesario. La cámara debe serasida frmemente y accionada con suavidad. Cualquier apoyo debe ser aprovechado para fjarla cuando la velocidadde obturación resulte crítica.En determinadas tomas que nuestra creatividad pueda conce-

bir podemos pensar en introducir un trípode lastrado. Pode-mos realizar así largas exposiciones o incluso otograía noc-turna de paisaje submarino iluminado con muchos destellosde ash. Palabras mayores.Otros consejos derivados son:- Acechar, esperar en una zona propicia la aparición de suje-tos. Si son ellos los que se aproximan tolerarán mejor nuestrapresencia que si vamos nosotros hacia ellos y estaremos másestabilizados y con encuadres predeterminados.- Moverse de orma lenta y pausada, evitando ahuyentar a

los seres vivos que nos observan y manteniéndonos siempreestables para realizar una toma imprevista.- Insistir en una toma realizando ligeras variaciones de encua-dre e iluminación hasta asegurar los resultados e incluso obte-ner algunos inesperados. De esta orma estamos con el sujetoe incrementamos las posibilidades de que realice algún tipode comportamiento.- Respirar de orma muy tranquila, captando y expulsandomuy poco aire. En ocasiones ayuda a la toma el aguantar unpoco la respiración, nos estabilizamos mejor y asustamos me-nos al individuo al que nos puede interesar aproximarnos.

- En ocasiones un determinado comportamiento puede y sue-le repetirse, con lo que debemos prestar atención, conocer



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las costumbres y biología de los seres vivos que nos rodean ymostrarnos respetuosos con ellos.

PrecisiónMuy importante en buceo es la precisión, dadas las limitacio-nes que tenemos. Bajo el agua, incluso mirar por el visor deuna cámara réex puede ser un acto complejo. Es por elloque nuestro método de trabajo debe estar puesto a punto ypermitirnos trabajar de orma precisa y con seguridad en laobtención de resultados.El equipo debe estar muy ajustado para el trabajo que se leexige, y ello puede llevarnos muchas horas de trabajo pre-ventivo. Algo tan simple como un mosquetón de giro libre queancle la carcasa al chaleco por si nos vemos precisados a

soltarla o nos vemos en apuros, puede evitarnos la desagra-dable sensación de ver cómo se aleja hacia las proundida-des o cómo asciende hacia la superfcie.El brazo articulado para el ash debe tener una longitudadecuada, para que nos permita disponer la unidad encualquiera de las posiciones en que solemos emplearla. Esmuy importante valorar la compra de una cámara en la quepodamos visualizar el encuadre en la pantalla trasera y nosólo mediante el visor del ocular. Es una orma muy cómoda y precisa de componer, de comprobar el enoque... Bajo el

agua, con las gaas de buceo, aproximarse a un pequeñoocular a verifcar un encuadre nos hará perder tiempo y preci-sión en el manejo del equipo y en la obtención de resultados.Muchas modernas réex digitales ya permiten esta opción,que consume más batería, pero que podemos emplear dada

la gran capacidad y autonomía de las mismas. Nuestra limi-tación será el aire que respiramos de la botella, si iniciamosla inmersión con la batería cargada y con una tarjeta de me-moria de gran capacidad, 4 – 8 Gb. Sin embargo la actitudno debe ser la de disparar muchas imágenes en espera deque haya alguna interesante. Por el contrario, la precisión encada toma y la dedicación a aquellos encuadres que valenla pena son los que aseguran los resultados. Es mejor realizarpocas imágenes y que sean de gran calidad e interés.

Los sujetosUn error común entre los otógraos que se inician en la oto-graía de auna es pensar que, a mayor proundidad, habrámejores sujetos. Esto no es necesariamente cierto y muchasde nuestras mejores imágenes se conseguirán cerca de lasuperfcie, donde hay una mayor presencia de luz natural.Dado que el tiempo de cada inmersión es muy limitado, asícomo nuestra resistencia al río y los eectos de la proundi-dad, debemos movernos de orma segura y precisa. Decidir



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si hemos encontrado un sujeto adecuado y si vale la pena de-dicarle la mitad de nuestra inmersión nunca es ácil. Lo mismosucede en superfcie. De las posibilidades que seamos capa-ces de percibir surgirá la decisión. El apartado de composi-

ción encierra las bases para tomar estas decisiones y realizarlas valoraciones adecuadas. De no ser así, debemos buscarotro u otros sujetos mejor emplazados o en mejor estado.Localizando cerca de la superfcie nos sentiremos más seguros y tendremos la opción de aprovechar la luz natural o comple-mentarla. Sin embargo los sujetos sésiles que viven a mayorproundidad presentan una vistosa coloración roja o amarilla.Corales, gorgonias, anémonas y demás animales con limita-da capacidad de movimiento nos orecen muchas posibilida-des de ejercitarnos y conseguir bellas y coloridas imágenes.

Los sujetos móviles suelen orecernos posibilidades más limita-das de ensayo y repetición, por lo que debemos afnar desdeel primer momento. En general, el modo Aiservo de una réexpermitirá que el sujeto encuadrado siempre esté con segui-miento de oco, el modo de exposición continua, o el motoren alta velocidad, nos permitirán realizar seguimientos y va-rias tomas consecutivas. Si hemos podido prever la situación,además habremos ajustado la exposición para utilizar unamenor potencia parcial del ash y que realice varios destellossin descargarse. Es muy posible que el animal se aproxime abuena distancia en una única ocasión, por lo que debemos

esorzarnos en aprovecharla. Perseguir al animal no suele serbuena idea.

A la hora de elegir la orma de plasmar un sujeto podemosrepasar los capítulos de auna y ora, con el fn de asimilarlas posibilidades que nos puede orecer, así como los con-sejos prácticos sobre composición. De esta orma podremos

escalar el sujeto y aprovechar al máximo sus posibilidades:ubicarlo como parte del hábitat en que vive, a tamaño com-pleto en el encuadre, un retrato de su cara, un detalle relevan-te de su anatomía...

SuspensiónMuchas de las imágenes que realicemos estarán bien enmuchos de los actores a tener en cuenta, como cálculo dela exposición, composición, enoque, pero en muchos casos

no estaremos satisechos con la cantidad de partículas queaparecen en el encuadre ensuciándolo, con aspecto de estarnevando bajo el mar.El origen de esas partículas que aparecen en nuestra oto-graía puede ser diverso, pero hay ormas de prevenirlo. Esposible que el mar esté tranquilo y con buena visibilidad,pero si no somos muy cuidadosos con el sustrato podemoslevantar esas partículas sedimentadas. En una pared rocosaes muy diícil que esto suceda, pero cerca de un ondo are-noso, no tanto. Por ello debemos reducir mucho el uso de lasaletas, ralentizar nuestros movimientos y maximizar nuestra

ingravidez para no levantarlas.La posición del ash es de la mayor relevancia. Los mejores



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resultados suelen obtenerse con el ash en posición cenital,separado del eje rontal de la cámara, es decir desviado enángulo hacia un lado y, sobre todo, haciéndolo incidir deorma indirecta sobre el sujeto. Este último consejo es muy im-portante, el ash no debe estar orientado directamente hacia

el sujeto, sino cerca de él, a un punto ligeramente posterior.Parte de la luz le alcanzará y no habrá ninguna partícula ilu-minada que nuestra cámara pueda ver. En general es mejordirigir la luz hacia detrás del sujeto desde arriba que haciadelante del mismo. Cuando trabajamos muy próximos al suje-to este eecto se minimiza al haber menos masa de agua enel encuadre, incluso podremos iluminar con el pequeño ashde una compacta.

Mantenimiento y cuidadosLos equipos de otograía subacuáticos tienen un manteni-miento constante. Hay revisiones antes de sumergirnos y ope-raciones de mantenimiento posteriores a la inmersión. Es muyimportante realizarlos con regularidad y dedicación.Me ha llamado mucho la atención comprobar que muchosafcionados a la otograía submarina llevan sus equipos muyexpuestos y sólo protegidos, en el mejor de los casos, poruna toalla.Al adquirir una carcasa submarina debemos verifcar lacorrecta colocación, estado y engrase de las juntas tóricas

visibles. Es undamental cerrarla y hacer una inmersión enbañera o piscina, verifcando la perecta estanqueidad antesde introducir la cámara para una inmersión. En caso de infl-

tración debemos buscar su origen y cambiar la junta tórica sies la causa. Al adquirir el equipo es una buena precauciónpedir un kit de repuestos más recuentes, entre los que debehaber varios repuestos de juntas estancas.La extracción de uno de estos aros de goma se realiza con

una tarjeta de plástico o similar, cuyo extremo romo se introdu-ce con cuidado bajo la goma para levantarla y poder asirla.El engrase se realiza con las manos bien limpias, aplicandola grasa de silicona de orma uniorme y sin excesos.En la preparación del equipo hay una palabra clave, con-centración, y debe acompañarnos hasta que fnalicemos enese día todo lo relacionado con el buceo. Los preparativosprevios deben realizarse sin prisas, en nuestra casa o estu-dio, comprobando y repasando todo aquello que debe serpreparado. Limpieza externa y del sensor de la cámara, de

la lente, carga y comprobación de la batería, ormateo de latarjeta, comprobación de las juntas tóricas y su correcto en-grasado con grasa de silicona, sin excesos y bien repartida,cierre de la carcasa y comprobación del uncionamiento delos mandos, con encendido y apagado de la cámara y tomade algunas otos. Igualmente con las baterías y cierre delash, conexión a la caja y comprobación de disparo a pe-queña potencia parcial. Repaso de repuestos. Organizacióndel equipo en la caja de transporte, con una toalla gruesaen el ondo que amortigüe posibles vaivenes en la embarca-ción… cuantas más precauciones, más posibilidad de éxito.

Una caja de plástico de dimensiones reducidas mantiene elequipo rágil (ordenador de buceo, linterna, ópticas, carca-sa, ash...) a salvo de golpes y del sol. De esta orma evita-remos también que se nos empañe el rontal nada más entraren el agua, además de llevar organizados los repuestos yneceseres de mantenimiento.Los trajes viejos o rotos pueden ser utilizados para coneccionarundas para los rontales o incluso para la carcasa. Un mosque-tón de giro libre nos permitirá sujetar la cámara y los acceso-rios al chaleco, en previsión de descuidos y accidentes.

Llegado el momento y ya preparados para la inmersión, po-demos tomar el equipo para introducirnos con él en el aguade orma suave, protegiéndolo con el cuerpo, o bien, si laembarcación es alta o el mar no tiene su mejor cara, pode-mos pedir que nos lo alcancen una vez estemos en el agua.En el proceso de descenso pausado podemos comprobarque no haya fltraciones e ir preparando los ajustes necesa-rios. El manejo debe ser suave, sin orzar los mandos. Debe-mos llevar el equipo asido en la mano, aunque anclado alchaleco por si nos vemos en apuros.De vuelta al barco es una buena práctica dar el equipo al

barquero y pedirle que lo deje de nuevo en la caja o a cu-bierto del sol.



Los cuidados tras la inmersión podrían seguir la siguientesecuencia:Endulzar el equipo en el centro de buceo, en una pila limpia y vacía de otros objetos o, a lo sumo, con objetos delicados

que estén allí depositados. Debemos endulzarlo bien y llevar-lo de vuelta a la caja de transporte, salvo que esté muy moja-da de agua de mar, con lo que habría que lavarla también.De regreso a casa debemos proceder a un endulzado máslargo, en un cubo, bañera o piscina, accionando los mandoslevemente. No hay que dejarlo al sol, ni en el lavado, ni elsecado, que debe hacerse a la sombra. Una vez bien seco elexterior ya podemos sacar la cámara y eectuar las operacio-nes de mantenimiento en seco, como revisión de tóricas, etc.Debemos tener paciencia y esperar a un secado completoantes de extraer la cámara y comprobar los resultados.

Si estamos buceando a diario estas medidas son sufcientes,pero si vamos a dejar el equipo en seco una temporada esrecomendable cerrarlo para lavarlo bien con en agua des-tilada. De esta orma evitamos la cal presente en el aguade consumo. Si al agua le añadimos unas gotitas de ácido,como acético (vinagre), nos aseguramos un pH ligeramenteácido lo cual acilitara algo mas la solubilidad de las sales decalcio que puedan estar adheridas a tóricas o ejes. Despuésdel lavado se procede al secado y luego al desmontaje depiezas y tóricas de sus asientos antes de entornar la carcasa

con algún caucho o plástico en la junta de cierre. El alma-cenaje puede hacerse incluso en la caja de transporte si hatenido una buena limpieza.Con respecto a las tóricas siempre hay que mantenerlas ueradel alcance de la luz solar y de las altas temperaturas. Concierta periodicidad podemos engrasarlas ligeramente congrasa de silicona para que no pierdan sus propiedades. Enel montaje hay que asegurarse de que está perectamente ins-talada en sus asientos para que no se pellizque al cerrar lastapas y que no hay ningún residuo sobre ellas, como polvo,un pelo, etc. Lo ideal, desde luego es reemplazar una junta

tórica un poco antes de que se deteriore. Bromas aparte,hay que observar si mantienen su elasticidad y ante cualquier

sospecha realizar la sustitución, dado su bajo coste.Un ash de uso subacuático no debe dispararse en la su-perfcie. Si se eectúan varios disparos a plena potencia elash sure un gran sobrecalentamiento que puede dañar sus

componentes electrónicos.Cada dos o tres años es recomendable enviar el equipo alservicio técnico para una revisión a ondo y la sustitución delas tóricas a las que no tenemos acceso.

Un consejo nalMe reservo para el fnal este importante consejo, es mejor noiniciar una inmersión que tener que abortarla una vez inicia-da. La seguridad debe ser siempre lo primero: hay que sabercuándo retirarse.

Un ligero malestar, la observación de corrientes cuya intensi-dad desconocemos, un viento cambiante, cualquier insegu-ridad de última hora o allo en alguna pieza del equipo debuceo debe dar como resultado la inmediata cancelación deplanes. El mar tiene dos caras y a menudo sólo conocemosla más amable. Muchos dramas se originan por una gomaen mal estado o un ligero dolor de cabeza.Toda práctica y todo ejercicio resulta útil. La experiencia, lacalma y el rápido análisis de las circunstancias pueden ayu-dar. Entre los accidentes de buceo más recuentes se encuen-

tran los derivados por enganches de alguna parte del equipoen cuevas o pasos estrechos, la mala previsión de la reservade aire, la rotura de un latiguillo o la avería de un regulador.La única prevención posible es nuestra prudencia. Debemosevitar todo riesgo, especialmente los pasos por túneles o laentrada en cuevas, salvo que nuestra experiencia sea consi-derable y nos acompañe un buen compañero de buceo.La realización de nuestra actividad requiere de grandes dotesde previsión y de un buen dominio de las técnicas de buceo.Y además es muy exigente con el estado ísico y emocio-nal del otógrao, su concentración, etc... obtener grandes

y memorables imágenes no es algo que se realice de ormaaleatoria, al menos, no de orma reiterada.

13. fotografía submarina

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