п - / ь

^нщп-аи— ■

Издание Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИН и Кооперативного издательства „ЖИЗНЬ и ЗНАНИЕ"

М о с к в а , Никольская ул., д. JA 5. Тел. 1-25-13.

О БЩ ЕДО С ТУ П Н А Я БИ БЛ И О ТЕК А . Кн. 10.

С. А. П А В Л О В И Ч

ПРОСТЕЙШИЕ РАБОТЫпо

ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКЦИЙ.

КРАТКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ Н А Ч И Н А Ю Щ И Х НАТУРАЛИСТОВ

ипособие для руководителей занятиями ио естествознанию и ручному труду.

Издание 2-оеисправленное и значительно дополненное

Книга в 1-ом изданииАГР. ОБЩЕСТВОМ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

у д о с т о е н апремии имени А . Я. ГЕРДА

М О С К В А — 1925 г.

о г л а в л е н и е .

СТРАН,

О г л а в л е н и е ......................................................... ШС п и с о н р и с у н к о в ................................................VIII

От а в т о р а (преподавателям и руководителям) X II

ВВЕДЕНИЕ . . . . ..................................................... 1-ГЛАВА ПЕРВАЯ. Запас необходимых инструмен­

тов. Приемы работы с картоном, бумагою, деревом и стеклом . . . .

( И н с т р у м е н т ы ........................П р и е м ы р а б о т ы ...................

1. Работа с папкою н картоном .Материалы— 38; инструменты—40; работа—41.

2. Работа с бумагою ........................Материалы—46; инструменты—51; работа—51.

3. Работа с деревом ........................Материалы—62; инструменты—(>б; работа—66.

4. Работа со стеклом . . . . . .Материалы—76; инструменты—77; работа—ЬО.

5. Обработка п р о б о к ........................

ГЛАВА ВТОРАЯ. Что надо запасти к лету, чтобы заниматься собиранием животных, ра­стений ........................................................................

ю

11— 96

1 1 — ад

36— 96 38

46

62

76

94

97— 178

98— 109I. К о н с е р в и р у ю щ и е ж и д к о с т и . . . .Спирт—98; формалин— 107; Соль—108.

II. Б а н к и и д р у г а я п о с у д а д л я с о б и ­р а н и я к о л л е к ц и й ...................................... 109— 113

I II. Ч т о н а д о и м е т ь д л я т о г о , ч т о б ыз а н и м а т ь с я с о б и р а н и е м р а с т е ­н и й ................................................................... 113— 181A. П ринадлеж ности для собирания растений. 114 Б. П ринадлеж ности для иереноски собранны х

р а с т е н и й ................................................................ 117B. П ринадлеж ности для засуш ивания р а ­

стений ......................................................................120Устройство пресса—122; бумага для хранения за­сушенных растений— 128; устройство приспособле­

ний для сушки в песке—129.

IV. Ч т о н а д о и м е т ь д л я т о г о , ч т о б ыз а н и м а т ь с я с о б и р а н и е м н а с е к о ­м ы х ............................................................................ 131— 178

1. У стройство с а ч к а ........................................................... 132Обруч— 132; сетка— 135; падка— 140; складной

сачек— 143.2. Банки для собирания и зам аривания насеком ы х. 1433. Ящ ики и коробки для хран ен и я насеком ы х . 1484. Т орф яеш е и пробковы е пластинки для вьтклейки

коробок и я щ и к о в ................................................ 1545. Булавки для накалывания насеком ы х . . . . 1586. Чем можно замаривать н а с е к о м ы х ..................... 1617. Как устроить расправилку для бабочек и дру­

гих н а с е к о м ы х .............................................................. 163

V. Ч т о н а д о и м е т ь д л я с о б и р а н и я ик о н с е р в и р о в а н и я д р у г и х ж и в о т ­н ы х ..................................................................... 174 — 176

VI. Ч т о н а д о и м е т ь д л я с о б и р ' а н и ям и н е р а л о в и г о р н ы х п о р о д . . • 175

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Простейшие способы ловли и консервирования животных и собирания и сушки растени й ........................................................ 178— 2 4 »

I. О б щ и е з а м е ч а н и я ........................................... 178

1. Какое значение могут иметь собранные кол­лекции (об э т и к е т к а х ) ......................................... 178

2. Общие правила при собирании в спирт, фор­малин и р а с с о л ............................................................. 186

а О хранени и сухи х коллекций ................................ 189

П. Н а с т а в л е н и я н с о б и р а н и ю и к о н ­с е р в и р о в а н и ю р а з л и ч н ы х г р у п п Ж И В О Т Н Ы Х ......................................................... 191— 209

I. П озвоночны е (кроме птиц и м леко­питаю щ их ..................................................................... 191Рыбы — 191; земновсшше — 193; пресмыкаю­

щиеся-1 9 4 .II. Беспозвоночны е (кроме насеком ы х) . 197

Моллюски — 197; раковины их — 199; ракообраз­ные— 199; паукоооразные—201; многоножки—202; черви—203; паразитические черви —204; кишечно­

полостные— 206.

III. Н а с е к о м ы я ......................................................... 209— 227I. Оощ ие у к а з а н и я ...........................................209

Ловля насекомых—209: замаривание насекомых—213; снаряжение на йкскуреию за насекомыми—

215; как хранить собранных насекомых—216.

II . С пециальны е указания к собираниюнекоторых н а с е к о м ы х ...................................... 218Бабочки— 218; мухи, комары и другие пеясные на- секомыя—220; жалящие насекомыя—221; препа­ровка прямокрылых н стрекоз—221; препаровка

гусениц—223; жуки— 226.

IV. К а к с о б и р а т ь р а с т е н и я и к а н ихС О Х р а Н Я Т Ь ......................................................... 227— 248

1. Общ ие указания . Г .................................228Как » когда собирать растения — 228; переноска собранных растений—230; укладка растений для засушивания—231; как сушить растения в бума­ге — 231; ускоренное засушивание утюгом — 236; засушивание в песке — 211; собирание в консер­

вирующих жидкостях—245.

.2 . У казания для отдельны х групп р асте­ний ..................................................................... • . . . . 246Цветковые — 2 6; хвойные — 247; папортники и хвощи — 217; плауны, мхи и лишайники — 247;

грибы—247.

V. Собирание коллекций по неживой природе . 248ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Расправление и другая

предварительная обработка собранного ма­териала ............................ ...................................... 2 5 0 — 322

Инструменты для црепарования . . . > . . . . 250

И зготовлени е спиртовы х и ф ормалиновы х п р еп а­ратов по строению ж и в о т н ы х ...........................2 5 2

Р асчл енение членистоногих ........................................... 2 5 »Заливание в г л и ц ер и н -ж ел а т и н ......................................257Как расправлять и как накалывать насеком ы х . 2 6 0

Накалывание насекомых па булавки—260; распра­вление насекомых—265; расправление бабочки- таблица—268, 269; сколько времени держать на­

секомых на расправилке—272.Разм ачивание перед расправлением засохш и х

н а с е к о м ы х .............................................................. 27.JИмитация поверхности зем ли для биологических

коллекций и геологических моделей . . . 275Ровная поверхность — 275; снеговая поверх­ность—276; травянистая поверхность—277; при­горки и неровности—278; склоны и обрывы—279.

К оллекции покровительственной окраски . . . 281О бработка костей и ч е р е п о в ....................................287П одготовка птичьих яиц для коллекции . . . . 289Распиливание раковин .................................................. 2 9 0П рикрепление засуш ен ны х растений (гербарны е

л и с т ы ) .........................................................................292Расчленение цветов . . . . ...........................296П робирка с жидкостями в сухи х коллекциях 2 9 9Э тикетирование дем онстративны х коллекций и

рисунки к препаратам ....................................... 301Значение этикеток—302; рисунки—303; фотогра­фии—311; материалы для изготовления этикеток и рисунков— 313; изготовление их > прикрепление

в препарату—317.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Изготовление коллекций (работыпо составлению м у з е я ) ...................323— 414

Р а б о т а п е р в а я . Зак леи вание плоских объ­ектов под ж елати н или целлулоид . . . . 3 2 4

Р а б о т а в т о р а я . К оллекции на картоне (безс т е к л а ) ............................................................................. 432

Р а б о т а т р е т ь я . К антование под стекло . . 38«Р а б о т а ч е т в е р т а я . К антование м еж ду стек­

лами . . . . ........................................................ 3 4 5Р а б о т а п я т а я . Открытая коробочка (поднос)

для минералогических коллекций . . . . 347Р а б о т а ш е с т а я . Н агл ухо заклеенны й кар­

тонный ящик под с т е к л о м .............................4 5 2

Р а б о т а с е д ь м а я . Н агл ухо заклеенны й подстеклом яш ик из деревянной рамки . . . 35 0

Р а б о т а в о с ь м а я . Р ам ка м еж ду двум я стек ­лами ........................... .......................................................... 362

Р а б о т а д е в я т а я . Р ам ка м еж ду двум я с т ек ­лами на п о д с т а в к е ...................................................... 365

Р а б о т а д е с я т а я . Н агл ухо заклеиваем ы йящ ик для н а с е к о м ы х .................................................Зб.Ч

Р а б о т а о Д и н н а д ц а т а я. Устройство колпа­ков для коллекций из различной стекляннойп о с у д ы .................................................................................3 7 3

Р а б о т а д в е н а д ц а т а я . Зак леи вание иодвыпуклым („часовы м") с т е к л о м ..................... 376

Р а б о т а т р и н а д ц а т а я . Заклеиваний между выпуклым („часовым") и обыкновеннымстеклом . . . . i .................................................3 7 9

Р а б о т а ч е т ы р н а д ц а т а я . М онтировка настеклах микроскопических препаратов . . 3 8 0

Р а б о т а п я т н а д ц а т а я . О ткры ваю щ иеся к о ­робки под стеклом (без ф а л ь ц а ) ......................387

Р а б о т а ш е с т н а д ц а т а я . Коробочки иодстеклом, закры ваю щ иеся с ф альцем . . . 391

Р а б о т а с е м н а д ц а т а я . С теклянны е ящ ики(к о л п а к и ) ...........................................................................39 5

Р а б о т а в о с е м н а д ц а т а я . Ищ ак для н а се­комых (со съемной стеклянной крыш кою) . 39 8

Р а б о т а д е в я т н а д ц а т а я . Н аи более просты е и деш евы е способы устройства спиртовы х иф ормалиновы х к о л л е к ц и й ......................................4 0 2

Р а б о т а д в а д ц а т а я . М онтировка в н р еи а-ратны х цилиндрах с притерты м и пробками. 404

СПИСОК РИСУНКОВ*).

OTP.

Рио. 1, И н с т р у м е н т ы —т а б л и ц а и е р в а я . Инстру­менты, наиболее нужные для больш. работ. Оригин. 12

„ 2. И н с т р у м е н т ы —т а б л . в т о р а я . Инструм., ко­торые полезно п р и б а в и т ь Оригин. 20

„ 3, И н с т р у м е н т ы — т а б л . т р е т ь я . Столярныеи н ст р у м е н т ы ............................................................Оригин. 28

„ 4. Спиртовая лампочка . . И з каталога II . Р ит ит а . 32* б. Треножники к спиртовой лампе . . . , . Оригин. 35„ 6. Выпаривательнал чашка . . И з кат. И. Р ит ит а . 35„ 7. Резание картона .Оригип. 42

8. Держание ножаприрезании тонкого картона. Оригин. 42 „ 9. Намазывание клеем б у м а г и .Оригин. 58

10. Оклеивание ящика снаружи бумагою . . . Оригин. 5fi„ 11. Кантование бумажными полосками . . . . Оригип 58

12г. Оклеипание картона бумагой с кантиком на обороте.Оригин. (по Пабсту) 61

13. Рамка из деревянных дощ еч ек .......................,Оригин . 6514. Пиление на пастольном верстачке . . . . Оригин. 6715. Как пользуются струбцинкою при пиленьи доски.

По Лорецкому. 68„ 16. Стругание на настольном верстачке . . . Оригин. 70„ 17. Прикладывание наугольника . . . . И з Соломона. 71

18. Инструменты для работ со стеклом . . . . Оригип. 7819. Резание стекла а л м а зо м ....................................Оригин. 81

„ 20. Отлйа}ыЬанне узкой полоски стекла . . . . Оригин. 8321. Разрезыванив бутылки угольком . • . . . Оригин. 8722. Разрезыванив бутылки н и т к о ю .......................Оригип. 88

„ 23. Ломание стеклянной трубки . . . //а Верховского. 89

*) Перечень рисунков мы помещаем и для той цели, чтобы указать, откуда взяты заимствованные рисунки. Известно, что эти указания не ставятся при подписи к рисункам в тех книгах, кото­рые предназначены и для детского чтения, чтобы не пестрить книгу' посторонними примечаниями. Не упоминать же вовсе об использо­ванных источниках ми не считали возможным.

no9096

101105110111

11511611712')

f-4125126

127mm135187(38139141142144

146147149

152

153158

104

lt>81П8

171173

184203211220

251

24. Сгибание трубки....................................................O jm m w.25. Обработанные т р у б к и ..................... По Яюдовскому.26. Просверливание ц р о б к и ................. Из Верхове,кою.27. Устройство ф и л ь т р а ..........................По Яюдовскому.28. Устройство бутылей для с и н р т а ....................Ортин.29. Банки ш и р ок огор л ы е.......................................Ортин.3(1. Экскурсионная б а н к а ................. Иа Кожевникова.31. Садовые с о в к и ....................................................Орйгин.32. Складная п и л а ........................................... . Ортин.33. Ботанизирки............................................................ Ортин.34. Ботаническая п а п к а ................. • .....................Ортин.35. .36. > Устройство пресса для сушки растений. Оргтт.37. I88. Пресс для сушки растений..............................Оригин.39. Кольцо ддя с а ч к а .................................................. Ортин.40. Концы проволоки с а ч к а .................................. Ojminn.41. Сачки правильной и неправильной фирмы. Ортин.42. Прикрепление сетки сачка к обручу . . . Ортин.43. Выкройка с е т к и ................................................... Оригип.44. То ж е ........................................................ .... Ортин.45. Прикрепление сачка к палке..........................Оригип.4§. Водяной са ч ек ........................................... .... . .-.Ортин.47. Устройство м ори л ок ...........................................Орйгин.48. Устройство пробок (Для морилик . . . Ортин.49. Закрывание трубки в пробке морилки . . Ортин.50. Устройство крышки к лавочному ящику . Ортин51. Ящик для насекомых из конфектиой коробки и

бутылочных п р о б о к ........................................... Opuimt.52. Выклейка ящика торфом.............................. .... Оригип.53. Энтомологические булавки. Кат Винклер-Багпера.54. I

> Устройство расправплки.............................. О рт ин

58. Расправилка по П а в л о в и ч у ..........................Ортин.я7. Другие легкие способы устройства распранилок

Ортин.59. Мягкий п и н ц е т .......................... Кат. Эптом. общ.59. Укладки насекомых в вату ..........................Ортин.60. Укладка в cifupT мелк. животны х................. Ортин.61 Ловля бабочек сачком................. По Г. Якобсону.62.. Времен, хранен, бабочек в бумаге. По Г. Якобсону 63. Препаровальные инструменты . . . Ортин.

<ткС4. Самодельный шгатвв для л уц ы ......................Оритн. 25265. Как держат насекомое, прокаливая его булавкою

По J ' Якобсону. 26066. Как надо прокалывать насекомое . По / ’. Як обгону 26167. Установка насекомого на определенном мосте бу­

лавки Орчши. 2626S. Накалывание прямокрылого (вид сбоку) . О ритн. 263.69. Как расправлять и куда накалывать насекомых

разных отрядов (табличка).............................. Ортин. 26370. Накалывание жука (вид сбок у)...................Орт ни 26471. Как укрепляются на булавке очень мелкие liacv-

комыя..........................................................................0/лтч1. 26572. Картон для подклейки мелких насекомых. Knmn.i.

Ни-нкиер-Лаг iitfxi. 26f>73. Правильно и неправильно расправленные бабочки.

О раит . 26674. Расправление насекомых на пробке и торфе, орчт т. 26775. -j . 268 70. J. на одной таблице. Расправление бабочки. ор нит .<77- I I 26978. Как закрывают бумагою расправленную бабочку.

Оргпип. 27179. Иной способ захватывания иглою крыли при рас­

правлении ................................................................ Ортнм. 27180. Размачивание засохших насекомых на сухом песке.

Ортни. 27481. | Коллекции по покровительственной окраске и < 2^182. [■ форме насекомых . . О рт и и. Фонол p. (J -колл. * 28383. I Н. М. Кнаттичч. ' 28684. Листы систематическою гербария . . . . Оригин.. 29385. Листы биологического гербария . . . • . . Ортпи. 29С»86. :Пикетирование систематич. коллекций насекомых.

О рт ип. 30487. Этикетки энтомоюгич. коллекций................. О рт и и. 30588. Препараты по сравнительной анатомии с пояснит,

рисунками.................................................................о рт нм . .10789. Пояснительный рисунок к препарату видоизменения

ноги у н асек ом ы х............................................... О рт и». 31090. Примеры рамочек для заделанных плоских препа­

ратов ......................................................................... O jm m ». 32991. Примеры ботанических коллекцАВ, устроенных но

образцу работы третьей и первой . . . . Оритн.с препаратом Н). Яудшцева. 339

92. Подставка для плоских препаратов . . . О р т нн 340

CTl*.ис. УЗ. Прикрепление колечек к препарату для навешипа-

ния е г о ............................................................ . . О /щ ит . .{44

» У4. Препарат пымоченнаго листа дуба между стеклами34.5-О р т и н .

• 95. Пример ботанических колекцнй, устроенных нообразу работы четвертой Ортин. c*>ipenap. И>. !>У-

346IIU-ICIC-п %. Развертка картонного ящ ика................. OpttitJX- 350

» 97. Расчерчивание к а р т о н а .......................... О/мши'- 351

* 98. Рамка для деревянных дощечек . . . , . O/ntiffH- 358

п 99. Работа седьмая. Как изготовляется препарат.О/лЧ-нн- ;i60

»» 100. Кольца для деревянных ящиков . . . О/лП'нн. 301

п 101. Образцы раты восьмой .......................... Оригип. 3fi2

п 102. Картонная рамка для работы седьмой И восьмой365О ри/их .

»» 103. Образцы работы девятой ...................... . . О р т и и . ш

ч 104. \ Изготовление ящика с коллекцией н а с е к о м ы х . | 371105. / О рнш н. I 372

,, 106. Стеклянная посуда, могущая служить колпаками374для сухих коллекций ................................... . . ( )})U<- <'11 ■

я 107. Некоторые из сосудов с рисунка 106, примененные375для устройства препаратов..................... . . OpM'i1111-

я 10$. Препараты иод часовым стеклом . . . (Jpttimt. 37t>

» 109. Что падо приготовить для работы восьмой 377

м 110. Монтировка на предметных стеклах с подставкой3S4O pm »n-

111. 1 Коробки со стекля пои крышкой с вальце* 1 391*> 112. ( О ри чш . » 392,, 113. Ход работы ш естнадцатой ...................... . . dpi» '»"- 394

п 114. Склеивание стеклянного колпака . . . . . O p iim w. 397115. 1 Изготовление открывающегося нщика для nace­ < 399

♦> l le . / комых .......................... ......................... . . О р т и н . I 400

*1 117. Готовые ящики для насекомых. . . . . . O p m l H t . 401

» 118. Простые способы устройства препаратов в жид*0'СТАХ . . OpuiHH 402

щ 119, Препаратные ц и л и н д р ы .......................... 40f>120. Объект на пластинки для монтировки ц цилиндр’•

407O j i H i t t M .

п 121. Монтировка на п л а ст и н к е...................... 408122. Заделывание цилиндра с пробкою . . . . Optitutt- 410-

п 123. „ г, с пластинкою . . . O jw m it 411. 124. Законченные п репараты .......................... . . Op><* 'ш - 412

■*> 4i:j.

ПРЕДИСЛОВИЕ.преимущественно для преподавателей п руководителей).

I. К первому изданию.

Все возрастающее значение при преподавании естествознания начинают получать экскурсии, самостоятельные наблюдения в ири- родо и разумно поставленное собирание учащимися коллекций. Заня­тия эти вызывают потребность в ииянлении руководств двух родовО одной стороны, нужны киши, заключающие в себе программы наблюдений и темы для сознательного коллектировапия, с другой— необходимы руководства, описывающие самую технику устройства коллекции.

Составленная мною книжка принадлежит к руководствам вто­рого тола. Главной целью ее я ставил возможно обстоятельное опи­сание простейших работ по технике изготовления наглядных кол лекций но з о о л о г и и и ботанике.. Мне кажется, чго в такой книги есть потребность. Изучая имеющиеся в нашей литературе руковод­ства к практическому изучению живой природы и собиранию коллек­ций, нельзя не видеть, что в кннгах этих, частью очень ценных и полезных, мало затрагивается вопрос о том, что же делать с набран­ными животными и растениями, каким образом груду сирого мате­риала превратить в настоящую, удобную для изучения, коллекцию.

Между тем, все коллекгирование приобретает совершенно иной характер, когда сам собиратель доведет свою работу до конца и получит ряд законченных, д< монстративных препаратов на ту или иную, данную преподавателем или самостоятельно задуманную тему. При изготовлении многих препаратов, в частности но биологии-жи­вотных и растеииП, учащийся может широко использовать п зафик­сировать свои собственные личные наблюдения в природе, а это, бесспорно, может повысить интерес и к наблюдениям и к воплоще­нию их результатов в видо коллекций.

Имея в виду начинающих собирателей, я довольно детально говорю и о главных способах коллектирования в природе. При описании экскурсионных нринадлежносгей я много внимания обра­щал на возможность устройства почти всех приспособлений домаш­ним путем. (Вкратце содержание книжки по главам изложено на страницах 8—11).

Задавшись целыо дать элементарное руководство лишь по технике собирания и монтировки коллекций, я намеренно не хотел хавать здесь самые программы наблюдений в природе или, тем

Лолее, примерные списки коллекций. Я стремился составить лиши практическое пособие, пригодное п;п коллектировании по различным 1>ро1 раммам. При всем разнообразии содержания коллекций, устрой­ство их требует знания прежде всего некоторых элементарных, не очень многочисленных приемов, общепринятых у большинства коллекционеров.

Для преподавателей предлагаемая книжка, я надеюсь, могли бы послужить не только в качестве справочника при устройстве и пополнении школьного музея, но и пособием при ведении некоторых практических занятий с учениками. Известно, что применение руч­ного труда в преподавании естествознания начинает пользоваться нее большим признанием педагогов. Нредлагаемае работы довольно несложны, не требуют значительных расходов и, представляя собою сочетание практических занятий но естествознанию с работами по школьному „ручдому труду14, с введением, если нужно, тех же вле- иентов столярного и картонажного дела, могут дать для эгого под­ходящий материал*).

Несколько лиц оказали мне очень значительную помощь при составлении этой книжки. Мой дорогой учитель, профессор Н. М. К н и II о в и ч просмотрел в корректуре значительную часть текста и внес очень ценные дополнения. Не менее помог мне мой старший товарищ и руководитель К. II. Я г о д о в е к и й, которому книга эта м значительной степени обязана своим появлением в печати.

Чрезвычайно Ценные советы и указания дали мне профессор И. Л. К о м а р о в (просмотревший отдел о принадлежностях длн собирания растений), И. Л. М а л ь ч е в с к и й и Г. Г. Я к о б с о н . В изготовлении многих рисунков с натуры много помогла мне Г. Н. Кн и п о в и ч , а при фотографической съемке — К. И. Я г о - д о в с к и й и В. Н. К о н о н о в . Кроме того К. П. Я г о д о в с к и м мне были предоставлены 12 клише из изданий Тенишевского учи­лища—материал для изготовления некоторых рисунков предостав лен был мне Е. С. 3 и н о в о й и В. Н. К о н о н о в ы м .

Всех этих лиц я прошу принять мою искреннюю и глубокую 'лагодярность.

Но могу не отметить, что издательство „Жизнь и Знание*’ it 1!амой широкой степени пошло на встречу возможному удешевлению книги, без ущерба ее внешности и количеству рисунков.

Петроград,1 сентября 1914 г.

Предисловие но 2-му изданию.

Первое издание моей книжки разошлось в течение первых двух—трех лет по ее выходе из печати. После того я очень часто получал настоятельные запросы о следующем издании и предложения от нескольких издательств переиздать мое руководство.

*) Подобный курс „ручной труд в связи с изготовлением учеб­ных позоблй“ автор этой книжки пел в течение нескольких лет на педагогических курсах при СП В. Фребелевском Обществен на неко­торых летних земских учительских курсах.

До последнего года я не считал, однако, этого целесообраз­ным. И условия книжного издательства пережитых нами лет но позволили бы издать хорошо большую книгу со многими рисунками и, главное, содержание ее, при переживавшейся нами материальной разрухе, по удовлетворило бы большинства читателей, я не считал добросовестным и вообще возможным выпускать книгу, где все изло­жение предполагает активную деятелльность читателя над теми ма­териалами, которые исчезли за эти годы в массе из обращения или сохранились в ничтожных и разрозненных остатках, попавших нам лить случайно через какое либо распределение.

Переиздавая сейчас свою книгу, через десять лет после выхвда в первом издании, я подверг ее в деталях большой переделке, и

многие страницы ее написаны совершенно заново—с одной стороны содержание книги значительно дополнено (объем ее при всяких сокращениях с 360 страниц возрос до 414). Всевозможные вставки и дополнения писались мною все это время после выхода первого издания, когда я стал получать различные указания со стороны моих чрезвычайно благожелательных критиков и читателей.

Укажу наиболее существенные изменения. Но указанию кри­тики *) я ввел описание коллекций и но н е ж и в о й п р и р о д е , а не только по з о о л о г и и и б о т а н и к е , как в первом издании. •5атем, число прежних работ по составлению музея (глава пятая) увеличено мною с четырнадцати до двадцати; некоторые из этих работ являются вариантами уже бывших в 1-м издании, некоторые новы. Большие вставки сделаны во все почти главы; так, изложение общих приемов работы с картоном и бумагою сильно переделано, на ^сновании моей практики с начинающими на учительских курсах и н разных школах; дополнены указания по консервированию мате­риалов, причем целая отдельная статейка написана о сушке растений утюгом; среди дополнений в описании орудий сбора, описана новая ок(зиструированная мною простейшая расправилка для насекомых; и описаниях техники подготовительных работ к устройству демонстра­тивных коллекций наново написаны заметки о расчленении члени­стоногих, о расчленении цветов, о заливке в глицерин-желатин, об имитации поверхности земли (причем имеется ввиду и моделирование по геологии) и более мелкие указания, как о пробирках с житко- стями в сухих коллекциях и т. п. Большое дидактическое значение тщательного изготовления этикеток и рисунков к демонстративным коллекциям было отмечено уже в первом издании, и здесь мною написаны весьма детальные указания на эту тему, заканчивающие четвертую главу.

С другой стороны, обширная категория изложений и дополне­ний вызвана нарушением экономических условий и отсутствием на рынке многих еще нужных нам вещей. Указатель шестой главы пришлось в корне переработать. С этой ж е точки зрения я пере­смотрел книгу страницу за страницей, как в печатном тексте, так и к сиеланных раньше рукописных вставках — стремление приспо­собиться к обстановке работника, особенно в провинции, сквозит, думаю, во всех местах книги, где речь заходит о покупных мате­риалах.

*') В рецензии А. I], Пинкевича.

Продолжение моих занятий на учительских курсах. в провин-. нии за- последние годы, когда мы сообща ухищрялись в придумы­вании замены самодельными приспособлениями изчезнувших из обо­рота специальных предметов естественно научного оборудования, по­зволила мне и в мою книгу внести описания, как самому делать этномологические булавки, как пластинки, пробки или прессованный торфа заменять полосками сосновой коры, вату—паклей нлп даже сеном, черную бумагу и тушь—раствором сажи и т. п. и т. п. Лица, работавшие по первому изданию, повсюду заметят здесь еоответ ствутщие дополнения.

Я надеюсь, что книга будет иметь значение и сейчас, когда «отсствознание в нашей школе, в смысле методическом, пошло уже не на прибыль, а, увы, на ущерб. При всех уклонах в методике, составление коллекций, в связи с изучением подливной природы, является делом содействующим, а не мешающим преподаванию: для нарождающегося краеведческого направления моя книга, я думаю, могла бы так ж е оказать услуги в области техники естественно-на­учных сборов но местной природе.

Современное направление в методике естествознания отрица­тельно начинает относиться в наглядным учебным пособиям, пассивно созерцаемым учениками. Иное значение имеет изготовление таких коллекций в школе, когда составление того или иного препарата, плаката или модели является лучшей и наиболее продуктивной фор­мою проработки учеником знаний, полученных на экскурсии или практическом уроке. Во всех '.аких случаях думается, будет полезно йто руководство.

Работая над книгою, я кчк и при составлении первого изда­ния, все время видел перед собою образ не пассивного „читателя", но деятельного работника, нуждающегося в практическом руковод стве при определенных конкретных условиях этой работы. Я испы­тал высокое удовлетворение, увидев в отклике на первое издание моей книги именно такое понимание ее назначения—меня убедили в атом и чрезвычайно сочувственные отзывы всех попадавших мне в руки педагогических журналов, выходивших в то время, и много­численные устные и письменные обращения читателей моей книги; могу оказать, что она приобрела для меня в разных местах даже друзей, которые теперь в теплых тонах пишут мне, никогда со мною не видавшись.

Принося свою сердечную благодарность за все указания, которые были мне при этих отзывах сделаны и которые я, как уви­дят критики, все постарался использовать, я искренне прошу чита­теля поделиться со мною своими замечаниями и относительно пред­лагаемого издания—корреспонденцию прошу направлять в гор. Л е- и и н г р а д , П е т р о в с к и й О с т р о в , П е т р о в с к и й п р осп . д. 2, Г у б е р н с к и в П е д а г о г и ч е с к и й Т е х н и к у м им. У ш и н - с к о г о , С е р г е ю А н д р о н и к о в и ч у П а в л о в и ч у. Если при­дется еще раз переиздать книгу, то все сделанные мне указания с благодарностью будут опять мною вложены в мою работу.

22 марта 1924 г.

С. Павлович.

И Н Е Д Е НИ И.

изнь природы нельзя изучать только по гнижкам.

Вы с- увлечением прочитали очень интересные рассказы из жизни животных, с удо­вольствием посмотрели отлично нарисованные цветные картинки в атласе. Попробуйте достать теперь какое-ипбудь растение или животное, хотя бы из тех, о которых вы недавно читали, в живом виде. Внимательно посмотрите на него: если оно мелкое, рассмотрите в лупу его отдель­ные части. Вы убедитесь, какой грубой и неин­тересной покажется вам картинка в атласе, пе смотря на все искусство художника.

Наловите мелких, повсюду окружающих нас летом животных. Это так легко сделать. Весною вы достанете головастиков лягушки, потом там же в воде появятся крупные личинки разных.

1

насекомых; в ясные легнио дни на цветах, на кустах вы найдете повсюду жуков, бабочек, мух, пауков и других многочисленных мелких жите­лей наших луг.IB и перелесков В жаркий ^епь на солнпчном припеке, может быть, вам попадется и ящерица. Запасите заранее несколько стек шн- ных банок для варенья, широких и низких, и вы легко сделаете для ваших пленников подходя­щие жилища. В одни банки налейте до половины воды, положите туда водяных растений, чтобы не пришлось часто менять, воду, и пустите за­черпнутых вами обитателей пруда и болота. В другие банки положите кусок дерна и ве­ток, посадите туда ящериц и.чи лягушек, вместе с мухами для корма им, или напустите в банки жуков, кузнечиков и других насекомых. Банки, где сидят наземные животные, конечно, затяните сверху кисеей. На окошке вашей ком­наты закипит жизнь, и вы сразу увидите очень много интересного. И.ш выйдите на минуту из дома, сорвите первый же попавшийся цветок, рассмотрите его в лупу; под лупой найдите ле­пестки, столбик с рыльцем и тычинки и попро­буйте нарисовать это с натуры. Тут же и срав­ните, чему вас научит рисунок в книге и чему вы научитесь из рассматривания самого цветка. Понаблюдайте д ен ь—два хоть за обыкновенным зеленым кузнечиком в банке с дерном. Вгляди­тесь, как кузнечик лазает по веткам и травинкам, как он стрекочет крыльями, как ловит мух, как ост, как пьет налитые вами капли воды на листьях, как облизывает себе концы лапок, как работают при всех этих движениях конечности кузнечика. Вы убедитесь, что только теперь вы познакомились с этим насекомым. У мертвого кузнечика расчтените ротовые части. Найдите

«сильные, зазубренные верхние челюсти. Вы ви­дели, как они двигались, как легко кузнечик перегрызал толстую травинку; при ловле кузне­чика вы, может быть, на с >бственной коже по­чувствовали, какое это сильное оружие. Теперь в лупу вы рассмотрите их строение. То же про­делапте с другим насекомым. Как ест кузнечик, как сосет бабочка? Сравните их ротовые части. Отделите их у мертвых животных; наклейте на картон; надпишите; что сможете, нарисуйте.

Весь материал Д1 я ва пих работ вы найдете тут же, сейчас, рядом. Вы увидите, как легко чбыть естествоиспытателем! Конечно, не следует думать, что вы тотчас же станете находиib что либо новое для науки, но собственные знания вы быстро расширите и сейчас же вы сможете дополнить собственными наблюдениями описания даже самых обыкновенных наших животных, найденные в ваших книгах. А со временем, когда вы приобретете больше знаний и опытности, ваши наблюдения могут получить и научное значение. Ежегодно натуралисгы-любигели дают специа­листам ученым массу сведений и тем чрезвы­чайно помогают научному изучению животной и растительной жизни на земле.

Учебники по естествоведению, по которым вы учили уроки, вдруг окажутся для вас нужными и интересными справочными книгами. Картинка цветка, на которую вы, может быть, почти не обращали внимания в классе, станет для вас необходимой, как только вы найдете этот цветок в природе и с помощью лупы и иголки захотите разобрать его строение.

Не верьте тому, кто скажет вам, что, возясь с инструментами, расчленяя лепестки и тычинки две 1 ка или конечности насекомого, вы переста-

j*

нете видеть всю красоту природы. Это неверно! Чем тщательнее вы будете наблюдать, вгляды ­ваться, не по книгам, не с чужих готовых слов, а собственными глазами и руками изучать наш растительный и животный мир, тем лучше вы будете видеть то поразительнее совершенство, ту изумительную красоту, которой отличается всякое живое существо. И чем яснее будет делаться для вас строение растений и животных, тем глубже и сознательнее будет становиться ваша любовь ко всему тому действительно прекрас­ному, что живет и растет вокруг вас.

Увидев случайно торчащий из цветка кусок, тела мохнатого шмеля, вы ясно представите, чем он сейчас занят, как раздвигают цветок ножи его челюстей, как работает щетка его язычка, как пыльца цветка садится на шмелиную шерстку. Вы угадываете, не видя, что вот сей­час задвигаются его ноги, и шмель попятится наружу. И действительно, как по вашему заказу, шмель задом выкарабкался из цветка, расправил крылья и, басисто зажужжав, полетел на со­седний цветок. Какой-нибудь паук вызывает в вас, может быть, только отвращение. Но попро­буйте осторожно подойти к пауку, когда он быстро и деловито плетет свою па,ути ну. Стараясь не испугать шумом или своим дыханием живот­ное, понаблюдайте за его работою. Возьмите листок бумаги, приколите его на дощечку или на картон и остро очиненным карапдашем зарисовывайте вслед за работою паука, какую нить после какой и куда он натягивает. Вы за­любуетесь уверенностью привычных движений этого крохотного работника. Сделайте препарат конца ноги паука-крестовика. Посмотрите его под лупою или под микроскопом. Во многих

-учебниках вы найдете рисунок и объяснение этого препарата. Вы узнаете, каким крючком зацепляет паук свою нить, какими ножницами он ее перестригает, почему он так легко бежит по паутине, сам не запутываясь в ней. И паук станет знаком вам, и вместо чувства отвращения у гас явится большое внимание и интерес к жизни этого невидного животного.

Как может подействовать более близкое зна­комство с природой, показывает один пример. Ребята школьники имели привычку охотиться за лягушками и бить их камнями. У них сразу прошло желание делать это после того, как на занятиях в школе они вскрывали и изучали л я ­гушку. Собственными глазами увидели они внутри лягушки сердил легкие, печень, желудок и другие органы. „Совсем человечье" строение тела поразило мальчиков, и сама собою пропала у них охота к бесцельному, бессмысленному истреблению литого существа.

Так незаметно вы полюбите природу и ста­нете настоящим естествоиспытателем. Одного бег­лого взгляда на прогулке по новым местам бу­дет вам достаточно, чтобы сразу узнавать ваших старых знакомых из животного и растительного царства. Наблюдение в природе, общение с при­родой чрезвычайно наполняет и украшает жизнь человека, в каких бы условиях ему ни прихо­дилось жить и работать.

Изучая все больше и больше растений и животных, вы сами додумаетесь, почему они устроены именно так, а не иначе. И книга при­роды будет делаться ясной для вас. Для чего вот этот кузнечик имеет такой яркий зеленый цвет в то время, как его близкая родственница, кобылка на земле темнобурого цвета? К чему

вот это спелое яблоко, которое вы издали теперь- видите, измш ило свой зеленый, в тон листьям цвет на светложелтую или красную окраску? Почему вы нашли здесь на сухом выжженном месте массу этих pacieimfi и только их, а рядом на плодородном густо заросшем зелеиыо месте их вовсе нет? Заученные по книге ответы на эти вопросы вы скоро забудете. Только на живых примерах вы, незаметно для себя самого, будете набираться знаний, которые на всю жизнь дадут вам понимание того, что делается вокруг вас.

Понятно, как полезно при этих летних наблю­дениях в природе составлять коллекции. Устр< ен- пые вами препараты всегда будут вызывать у вас живые и наглядные воспоминания о тех наб­людениях, которые вы сделали во время ваших летних работ по естествознанию. Кроме того, са­мая работа по собиранию материала в природе и затем составление и изготовление коллекций заставит вас обратить внимание на многое, что вы пропустите, если будете только смотреть, но не работать сами.

Учитесь собирать материал для коллекций Для многих работа эта является самым любимым летним занятием. Но настоящий естествоиспыта­тель не хватает зря все, попадающееся под руку, не ловит вот эту бабочку только потому, что ее еще нет в. его „ к о л л е к ц и и а изучает и выбирает т о , что ему действительно нужно для задуманной им темы. Тогда летнее развлечение является луч­шим средством п-'знйния окружай щей нас приро­ды. Ни интересный урок, ни талантливая книга не научат вас тому, чему часто может научить самостоятельно собранная коллекция.

ишя книжка может помочь вам при состав­лении этих коллекций Мы не собираемся советовать вим здесь, что и зачем следует вам собирать в природе. Указания такие

вы найдете в других киш ах ]). В нашей книге гоюрится о другой стороне дела. Очень часто начннак ший естествоиспытатель не знает, кик и приняться за сборы. Чем co6i рать? Куда кладут растения, что с ними потом делают? Чем и как безболезнено замаривают пойманных насек» мых, чтобы <ни не бились на булавках? Где достают торф и булавки для насекомых? Как самому сшить сачок и нет ли для нею где-нибудь выкроПки? На такие вопросы, впрочем, еще можно пай «и у нас 01веты в некоторых книжках. А приспособ­ления для собирания можно часто по чрезмерно дорогой цене купить гот« выми, хотя многое уже исчезло из продажи и приходится заменять его самодельными вещами.

Но почти нигде нет ясных указаний о том, что же делать с набранными растениями и осо­бенно с ж ию пш м и. Как превратить всю эту кучу набранн- го материала в настоящую наглядную коллекцию, имевшую смысл и значение? Неред­ко сборы так и остаются грудою хлама, сухие растенця и насекомые валяются повсюду, ломают­ся и, наконец, выбрасываются с мусором. Собира­тель даром тритпл свое время и напрасно загубил массу жиных существ

Между тем, расоты по окончательному устрой­ству коллекций очень просты, являются жш<ым, интересным занятием и требуют, даже при

3) Назовем, например, книгу К. П. Ягодов! кого: „Летние рабош по естествознанию", гле рассказывается, что и как наблюдать в окру­жающей нас природе и какие можно собрать при этом интересные и поучительные коллекции.

нынешних условиях, довольно' незначительных расходов. Нам очень часто приходилось учить знакомых детей и юношей и наших учеников де iy собирания и изготовления зоологических и ботанических коллекций. Из тех практических указаний и сонетов, которые мы давали в этих случаях, и составилась эта книга.

Содержание книжки состоит из шести глав.I. Для тех, кто имел мал о практики в руч­ном труде, мы говорим в первой главе о том, какие понадобятся инструменты при

описанных в этой книжке работах, и рассказы­ваем о самых простых ноиемах картонажного п столярного ремесла. Приемы эти ш до шать для того, чтобы уметь самостоятельно заделать и з а ­клеить препарат. Потом, в главах второй и пятой мы еще будем учить, где каким приемом надо работать, здесь же говорится лишь об общих способах обращения с картоном, бумагою, дере­вом и стеклом.

И. В глаче второй описываются принадлеж­ности для собирания животных, растений и мине­ралов. Изучив эту главу, вы будете знать, что вам надо запасти к лету, если вы реши т заняться соби­ранием ко-шекцчй. Вы увидите, что экскурсионное снаряжение может быть почти целиком сделано вами, при самых незначительных расходах. Один наш знакомый юный натуралист не начинал со­бирать насекомых потому, что ждал, и >ка придут выписанные из Ленинграда ящики с торфом. Л между тем. как вы увидите и здесь, любая кон- фектная коробка с приклеенными ко дну буты­лочными пробками будет вполне удовлетвори­

тельным приспособлением, пока у вас нет более походящего помещения для коллекции.

О э т о й г л а в о й н а д о п о з н а к о м и т ь с я з а б л а г о в р е м е н н о , ч т о б ы в с е и м е т ь п а г о т о в е , к о г д а п р и д е т в р е м я л о в а .

III. О самом же собираыии, с помощью описан­ных в главе II. приспособлений, говорится в главе третьей. Мы нарочно описали лишь самые простые, чаще всего применяемые способы ловли живот­ных и собирания растений, чтобы не смущать начинающих собирателей разными специальными ухищрениями ’).

IV. Собранные материалы надо известным образом подготовить, чтобы можно было составить из них законченную коллекцию. Нельзя, напри­мер, только что пойманную и усыпленную бабоч­ку прямо посадить в ящик и заклеить под стекло. Очень многие растения и животныя должны быть особым образом расправлены и так уже засушены, много возни требует устройство специальных биологических коллекций; кости и черепа надо выбелить, некоторые цветы зачем-нибудь расчле­нить и так далее. Все эти подготовительные ра­боты, после которых ваш объект принимает такой вид, что остается лишь прикрепить его к доске н заделать под стекло, описаны в главе четвертой.

V. В главе пятой описывается уже устрой­ство самих Препаратов.

Различные ящики, коробки, рамки, подставки, стеклянные колпаки, банки и цилиндры дадут законченный вид вашим сборам, и у вас или в музее вашей шкшы, если вы работаете на обще­ственную пользу, начнет составляться очень

Всевозможные способы ловли, применяемые специалистами, очень детально описаны в „Программах и наставлениях*, изданных Спб. Обществом Естествоиспытателей. См. библиографический ука­затель.

интересная естественно-историческая коллек­ция. Описания работ расположены в порядке, начиная с наиболее легких и скоро выполнимых и кончая более сложными. Например, такую работу, где надо лишь сложить ранные куски картона и стекла и оклеить их бумажной полос­кою, ры сделаете в полчаса или в час. Мы ука­зываем несколько примерных объектов для кажд< й из двадцати описанных нами работ, но ьы и сами скоро научитесь соображать относительно каждого животного или растения, или минераль­ного вещества, каким способом его „заделать" или, как это называется, монтировать.

VI. Глава шестая является справочным ука зателем. Здесь найдете вы paзлич^ ые указания, где достать нужные вам инструменты и вещи, особенно при современных условиях, найдете ре­цепты всяких клеев и замазок, которых теперь нельзя купить в готовом виде, и всякие другие сведения. Эта глава облегчает и пользование са­мой книжкою. Везде отмечено, на какой стра­нице та и !И другая вещь или работа с нею описываются в этой кнш е. Все названия распо­ложены по алфавиту и при ваших работах вы легко найдете нужную вам справку.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Запас необходимых инструментов. Приемы работы с картоном, бумагою, деревом и

стеклом.

I. Инструменты.

Ды собрали все инструменты и нарисо­вали их на трех таблицах. Благодаря этому, вам не придется составлять спи

* сков инструментов: взглянув на ри­сунки, вы сразу определите, что у вас имеется и что еще надо приобрести. Где лучше достать каждый инструмент, вы можете узнать из по­мещенного в конце книги справочного алфавит­ного указателя.

Табличек помещено у нас три. Первая на стр 12, вторая на стр. 20 и третья на стр. 28.

Наиболее необходимые инструменты, нужные при всех почти работах, нарисованы в а таблице первой. Вы видите, что это все знакомые впм вещи.

Во-первых, у вас найдется нож, хотя бы не­большой, перочинный. Острый нож —всегда не­обходимый инструмент. Даже при работах ву- папки и бумаги, где вы привык.ш, может быть, больше употреблять поясницы, мастера большей, частью режут ножом.

И fi с т р у м е н т ы, н а и б о л е е н у ж н ы е д л я б о л ь ш и н с т в ар а б о т.

1. Длинная линейка. 2. Линеечка с делениями („масштабная ли­нейка"). 3. Треугольник. 4. Перочинный ноне. о. Ножницы. 6. Ящик ■с гвоздями. 7. Молоток. 8 . Тюбик с синдетиконом. 9. Катушки дигок черных и белых. 10. Кисть для клея. 11. Клеянка двойная

для столярного клея.

Ножницы, однако, также часто будут вам: нужны. Если у вас дома нет ножниц в вашем распоряжении, то приобретите ножницы средней величины, сантиметров в 15. Ножницами при наших работах не приходится работать помногу и пет необходимости, чтобы они были очень хо­рошего качества.

Затем необходимы разные линейки для вычер­чивания и измерения линий, потому что акку­ратность и точность необходимы при наших работах. Одна линейка должна быть очень длин­ная, потому что вам предется линовать для. разрезывания большие куски картона и бумаги. Есть чертежные линейки длиною аршина в пол­тора (100 сантиметров). Очень часто приходится вычерчивать прямые углы. Д ля этого нужен чертежный треугольник. Его можно по какому ыибудь образцу сделать и самому из картона. Необходима еще линеечка с делениями (так назы ­ваемая масштабная). Без нее можно обойтись, если вы достанете или большую линейку с де­лениями, или треугольник с делениями.

Для скрепления ваших работ нужны будут клей, гвозди и нитки с иголками. Самый подхо­дящий клей— это столярный клей. Продается он твер­дыми плитками и для работы клей надо сварить. Для этого плитку разбивают прежде всего на кусочки. Заверните плитку в тряпку или в тол­стую бумагу, чтобы куски разбиваемого клея не разлетались по всей комнате, и бейте по это \у пакету молотком. Разбитые кусочки клея кладут в жестянку и наливают немного холодной воды так, чтобы она покрывала бы клей. Пусть в этой воде клей полежит час—два. Потом слейте воду,- поставьте жестянку на горячую плиту и клей скоро совсем распустится. Дайте ему еще поки­

петь, помешивая его лучинкой. Остывая, клей -снова твердеет, и для других рабог приходится ого спять разогревать, иногда добавлять воды. Разогретый клей клеит хуже свежего и поэтому лучше не распускать сра*у целой плитки, а брать меньше. Варить клей можно в любой жестянке. Для этого часто берут даже железную кор >бку из-под леденцов. Но в обыкновенной жестянке клей легко пригорает, и гораздо лучше достать клеянку. Клеянкою называется двойной сосуд ■специально для варки столярного клея (см. рис. 11 на таблице перв ;й). В кастрюльку наливается вода, а клей распускается в отдельном м етал­лическом стаканчике, который вставляется внутрь кастрю 1ьки. В такой клеянке клей никогда не пригорает. Кроме того в простой жестянке клей, снятый с огня-, очень скоро затвердевает, в кле­янке же кипяток, окружающий сосуд с ктеем, долго не дает жидкому клею остыть. Прежде такие клеянки можчо было получить в каждой железной лавке. Нетрудно видеть, что теперь, когда купить клеянку часто не удастся, ее вполне, возможно заменить жестянками из-под консервов. Найдите две таких жестянки, чтобы одна была гораздо уже и вообще меньше другой. В мень­шей распускайте клей, вставив ее в большую, налитую кипятком. Если вам не очень много приходится клеить, пустите жестянки в дело в том виде, как вы их нашли, но можно усовер­шенствовать этот прибор по образцу настоящей клеянки, не прибегая даже к припаиванию ручки ц т. и. Во-первых, превратите наружную банку в кастрюльку: пробейте у верхнего края две дырочки одну близко под другою, вставьте в них изнутри банки тонкие гвозди и вбейте в конец короткой палки, приставленной в виде ручки.

Во-вторых, приспособьте внутреннюю банку так, чтобы она не стояла своим дном на дне наруж­ной банки, а держалась на весу, цепляясь за -ее края так, чтобы горячая вода была не только вокруг клея, но и под ним. Для этого погрузите узкую банку внутрь на три четверти глубины широкой, сделайie на узкой банке отметку вы ­соты борта широкой, и на этих отметках сде­лайте четыре дырочки попарно накрест. Про­суньте насквозь два прямых куска проволоки, такой длины, чтобы концы лежали на краях широкой банки и поддерживали внутреннюю на весу— перегораживающий узкую банку проволоч­ный крест, конечно, не помешает брать клей. Можно, впрочем, обмотать узкую банку снаружи проволокой, кое-где закручивая на ней петли и оттягивая их в стороны, чтобы они выдава­лись за края наружной банки, но это не так прочно, как пропустить проволоку насквозь.

Столярный клей употребляется не только для склеивания дерева. Он очень хорош и для работ с картоном и бумагою, даже для наклеивания фотографических отпечатков. Для наклеивания бумаги клей, конечно, делают гораздо жиже, чем для дерева или картона. В книге нельзя научить, какой густоты надо варить клей; вы сами дойдете до этого после одной-двух работ. Во всяком случае даже густой клей для столяр­ных работ должен быть настолько жидок, чтобы ■его выступивший излишек легко стирался тряпкой.

Специально для наклеивания бумаги, особенно если вам надо оклеить большую поверхность, служит клейстер. Он делается из картофельной муки или из крахмала. Готовить клейстер очень просто. Возьмите полную (верхом) чайную ложку картофельной муки или крахмала (мелко исто л-

ките его) и всыпьте в стакан. Налейте туда же- о ч е н ь н е м н о г о холодной воды и тщательно- размешайте, чтобы у вас получилось густое бе­лое молоко без всяких комков. Теперь возьмите крутой кипяток и быстро, но тонкой струей, на­лейте ваш стакан почти доверху. Если клейстер хорошо „заварился", то вы должны сразу полу­чить однородный жидкий кисель без всяких комков. Если получились комки, то клейстер советуют варить. Но мы со ю ту ем, если и после размешивания комки не исчезнет, выплеснуть все в случае неудачи вон, сполоснуть стакан и заварить клейст ер наново. Возьмите еще меньше холодной воды и лейте кипяток быстрее. Так вы делаете клейстер, если кипяток находится у вас в самоваре или кипятильнике. Если же в это время топится плита или вы можете вскипятить воду на лампочке, то, конечно, лучше вливать мучную ,, разболтку “ в кипяток, а не обратно— поставьте кастрюлечку (или консервную жестянку) с горячей водой на огонь, дождитесь, чтобы она закипела, разметайте воду с мукою перед самым выливанием и сразу без остановок вылейте е(ь в кипяток, сейчас же размешав. Так хозяйки делают кисель, и клейстер заваривается этим способом вернее, чем при вливании кипятка в мучную воду.

Если теперь вы не достанете картофельной муки, то ее можпо сделать самому, натерев из картофеля. Способ приготовления описан у нас в главе шестой (см. картофельная мука для клейстера). Если хотите избавиться от пленки, которая образуется во всяком клейстере, когда он застывает, сделайте гак. Вырежьте из бумаги кружок и покройте клейстер, пока он горяч. Б у­мага должна приставать ко всей поверхности-

Когда клейстер остынет, снимите бумагу, и пленки не будет.

После работы всегда остается лишний клей­стер, который обычно приходится выливать вон, потому что он через день— два закисает, портится н перестает клеить. Если удастся достать не­много таких веществ, как карболовая кислота или тимол, то вы можете сделать непортящийся клейстер, всегда готовый к употреблению.. Спо­соб приготовления см. в шестой главе „Клейстер".

Если картофельной муки нельзя достать и готовить ее самому тоже нет возможности, можно употреблять для клейстера и ржаную муку или, лучше, пшеничную мягкую. Надо только хорошо просеять ее через мелкое сито, иначе крупные частицы отрубей испортят вам весь вид оклеенной поверхности. Ржаной клейстер держит хуже картофельного, а, выступивши из- под краев бумаги, пачкает вещь, потому что он не бесцветен, как картофельный, а более темный. Этот клейстер надо не заваривать, а варить, раз­болтав муку в воде, пока она еще холодная или только тепловата. Пшеничный клейстер, пожалуй, еще более липок, чем картофельный.

Для намазывания клея и клейстера необхо­дима кисть.

На таблице была нарисована у нас еще тру­бочка синдетикона. Он был незаменим тем, что это был крепкий клей, всегда готовый к употреб­лению. Сейчас пока нет в продаже хорошего синдетикона (он готовился из рыбьего клея, растворенного в уксусе), а новые подделки под него плохи. Если у вас есть время и возмож­ность, можете приготовить незастывающий клей из столярного клея или желатина с кислотою. См. в указателе „Кислый клей“ и „Клей для

2

насекомых", последний годен для всяких мел­ких подклеек.

Для разных работ, особенно же для прикреп­ления монтируемых препаратов, необходимы нитки. Объекты, приклеенные самым крепким клеем, очень часто с течением времени отваливаются, и приходится разбирать и чинить коллекцию. З а­пасите по катушке черных и белых ниток № 50 или Л» 60. Часто бывает красиво сделать нитку мало заметной и полезно иметь еще нитки серого или песочного цвета. Кроме того, запасите еще и толстых ниток, — например, № 2, — лучше черных (сапожные нитки). К каждому Л1» ниток возьмите и соответственных иголок, если их не найдется дома.

Гвозди, которые понадобятся вам при устрой­стве многих ящиков и рамок, нужны лишь мелкие. Спросите в лавке тонких проволочных гвоздей в У4 дюйма, в ]/ , дюйма, в 3/4 дюйма и в дюйм. Может быть, найдутся еще в 3/8 дюйма— это удобный размер. Достаточно взять по четверти фунта каждого сорта. Более длинные гвозди для описанных здесь работ едва ли понадобятся. Удобно пе смешивать гвозди в общем ящике, а держать их отдельно.

Молоток, наверное, у вас есть. Соответственно величине гвоздей, удобнее иметь молоток не слишком большой.

Вот и все наиболее необходимые инструменты! Изображения всего вы и найдете на таблице первой. А указания к покупке имеются в спра­вочном указателе.

Имейте еще две чистых тряпки. Одну потоньше, из полотна или коленкора (но стиранного), другую побольше и погрубее, например, суровое поло­тенце. Тряпки и полотенце нужны всегда, при

работе же с клеем они незаменимы. Может быть, дома найдется старая губка, — она будет полезна при работе с клеем. Концы пальцев постоянно пачкаются в клее, и тогда легко замазать и работу,— мыть все время при работе руки, конечно, неудобно,—и лучше всего вытирать пальцы о губку, напитанную теплой водой; конечно, губку можно заменить и лежащей в тарелке мокрой тряпкой.

Н а т а б л и ц е в т о р о й собраны уже ' менее необходимые инструменты. Однако, как вы сей­час увидите, многие из них были бы вам очень полезны. Описав эту таблицу, мы разберем, что было бы желательно приобрести в первую очередь ц с чем можно подождать.

Наверху (К°№ 1, 2, 3, 4, 5) изображены инструменты для работ с к а р т о н о м и б у м а ­гою , имеющиеся у каждого переплетчика. Ваш перочинный нож лучше заменить для этих работ специальным переплетным ножом. Ножи эти бывают с длинным лезвием (на рисунке № 1 слева) и с коротким (справа). Экономные мастера пред­почитают дольше стачивающееся длинное лезвие, но, по нашему мнению, нож с коротким лезвием будет вам более подходящим. Затем деревянную линейку при резании картона лучше заменить железной линейкой (рис. Л!» 2). Картон и папку вы будете резать всегда ножом по линейке (см. рас. 7); деревянную линейку вы испортите при этом очень быстро, изрезав ножом ее кромку.. Хорошо иметь железную линейку с закраиной (с бортиком) (железная фальц-линейка). Работая с нею, вы уверены, что нож в вашей, может быть, еще неопытной руке не порежет вам паль­цев, держащих линейку.

2»

Рис. 2. Инструменты— вторая таблица. И н с т р у м е н т ы , к о т о р ы е п о л е з н о п р и б а в и т ь к и з о ­

б р а ж е н н ы м н а т а б л и ц е п е р в о й .1. П ер еп л етн ы е н о ж и . 2 . Ж ел езн а я л и н ей к а с б о р т и к о м (ф а л ь ц . л и н ей к а). 8 . ' Ж елез ный угол ь н и к 4. П л оск ая ки сть для к л е й с т е р а . 5. К о стян ая гладилка (ф а л ь ц б е й н ). fi. П и л а -п о ж ев к а . 7. С тр у б ц и н к а . 8 . Ш и л о . 9. Т р ехгр ан ны й напильник. 1 0 . ТочильныР б р у с о к . 11. О ст р о г у б ц ы . 12. П л о с к о г у б ц ы . 13. К р у гл о гу б ц ы . 11. П и н ц ет . 15 . С клад н о й м етр 16. Ч ер ны й л ак . 17. А л м аз.

Также и деревянный треугольник лучше заменить железным угольником (рис. Х» 3). Бор­тика угольник не имеет.

Так же, как и для картона, нож и железная линейка нужны вам будут и для резания тонких деревянных дощечек.

Для клейстера и жидкого клея полезно иметь широкую кисть. Хороша плоская кисть (рис. №4) , бистро размазывающая даже в неопытных руках клей широким, ровным слоем, но мастера пред­почитают круглую толстую кисть, набирающую сразу много клею. Наконец, можно приобрести еще костяную гладилку (фальцбейн) с заостренным краем (Л1» 5). Неопытные руки не очень дорожат ею, но она может быть и полезной.

Под этими инструментами ниже расположены (Л» Л1» 0, 7, 8, 9) инструменты, нужные для работ с д е р е в о м . Самым необходимым инструментом при этом является пила. Д ля мелких работ удобнее всего небольшая пила - ножевка (Л? 6). Выбирайте ножевку с самым мелким зубом. При изготовлении различных брусков, рамок и под­ставок, даже в том случае, если вы и не соби­раетесь заниматься специально столярным трудом, без пилки вам не обойтись, иначе за всяким пустяком придется итти к столяру. Если вы ра­ботаете преимущественно с тонкими выпиловоч­ными дощечками, то полезен будет вам выпило­вочный лобзик. Тонкие дощечки, например, пере­клейку, он режет гораздо аккуратнее, чем рвущая дерево обыкновенная пила. *В настоящее время покупать лобзик стоит лишь в том случае, если вы уверены, что достанете п запас самих пилок к нему.

Из других столярных инструментов бывает полезна струбцинка. По рпсунку № 7 вы видите,

что это — просто деревянные бруски, скреплен­ные в виде буквы П и имеющие деревянный винт. Винтом этим можно зажимать при работе разные вещи: на рис. 15 вы видите, как можно пользоваться струбцинкою при пилении, привин­тив ею доску к столу. Иногда две склеенных между собою части какой-нибудь вещи неудобно бывает почему— нибудь положить под пресс .и гораздо лучше сжать струбцинкою. Полезно иметь далее две струбцинки. Дешевым, но полезным инструментом является шило (Л1® 8). Его прихо­дится употреблять очень часто при нашивании частей коллекции на картон, при завинчивании винтов и других работах. Шило лучше брать не сапояшое, а столярное, прямое, круглое. Полезно для пришивания и тонкое сапожное.

Бывает нужен еще напильник; на первый слу­чай купите напильник трехграниый (Л» 9). Он будет необходим при работе со стеклом и при­годится при обработке дерева.

Следует приобрести еще брусок для точения инструментов. Чем чаще вы будете точить свой нож, тем приятнее будет вам работать им.

Для некоторых работ пригодятся еще раз­личные щипцы. По форме своих концов они называются: плоскогубцы, острогубцы (или к у с а ч к и ) и круглогубцы (№№ 11, 12, 13). Главным обра­зом, все эти щипцы употребляются при работе с проволокою и с гвоздями. П л о с к о г у б ц ы нужны там, где при этих работах не хватит силы ва­ших пальцев; ими вы можете вытащить непра­вильно забитый гвоздик, протягивать проволоку, пришивая грубые объекты; ими легко загнуть проволоку или гвоздь; иногда даже, прошивая толстый картон щипцами приходится тянуть иголку. О с т р о г у б ц ы нужны для перестригания

проволоки или иногда откусывания шляпки гвоздя. При изготовлении биологических коллек­ций часто приходится, посадив наколотое насе­комое в естественную обстановку, откусить торчащий над спинкой насекомого конец булавки, чтобы он не портил впечатления. В этом случае острогубцы незаменимы. Круглогубцы, служащие для загибания проволоки и свертывания колечек, при наших работах бывают нужны гораздо реже.

Из всех трех щипцов острогубцы самые для пас нужные. Следует заботиться об их остроте и не употреблять острогубцев для вытаскивания гвоздей и т. п. работ.

Продаются часто плоскогубцы с кусачками сбоку, но отдельные щипцы - острогубцы удобнее для отстригания коротких концов, например, у булавок или гвоздиков.

Щ ипчиками для тонких работ является остро­конечный пинцет (JVs 14). При многих работах по естествознанию, особенно для препаровки жи­вотных и растений, пинцет решительно незаме­ним и в руках естествоиспытателя является усо­вершенствованными пальцами. Он будет пригоден и для пришивания мелких объектов и для вка­лывания тонких булавочек и во многих других случаях.

Д ля различных измерений, особенно в том случае, если вы не достали большой линейки с делениями, и у вас есть только маленькая мас­штабная, полезен складной метр. (А» 15). Хороши метры белого цвета с пружинным затвором, имеющие четыре меры: сантиметры, вершки,дюймы и для масштабных работ сотые сажени. Вы можете, смотря на метр, сразу, не вычисляя, переводить вершки или дюймы на сантиметры и обратно. Эго часто бывает нужно.

При отделке некоторых вещей, например, внутренней стороны рамок в работах третьей или четвертой, для окрашивания подставок, для обмазывания пузыря на препаратах, нужен чаще других красок черный лак, спиртовый или асфаль­товый. Асфальтовый более глянцевит, но спир­товый гораздо скорее сохнет. Впрочем, и асфаль­товый лак можно сделать скоровысыхающнм. если прибавить в него серного эфира (и взбал­тывать перед употреблением). О некоторых дру­гих красках и лаках, нужных не так часто, вы найдете сведения в справочном указателе.

При работах со с т е к л о м , которое, конечно, постоянно употребляется во всяких коллекциях, нужен употребляемый стекольщиками алмаз (Л!» 17 на рисунке 2). Однако, это—дорогая вещь, и следует подумать, стоит ли его покупать. Если вам лишь иногда потребуется стекло для какого - нибудь ящика, то гораздо выгоднее с готовыми размерами притти в стекольную лавку и купить по ним любое стекло. Особенно нужен алмаз лишь при устройстве коллекции спиртовых препаратов в препаратных цилиндрах с притер­тыми . пробками (см. работа четырнадцатая). инструментальных магазинах молено найти ам е­риканский р е з а к д л я с т е к о л (стеклорез). Он сделан из очень твердой стали и стоит гораздо дешевле алмаза.

Собрав все перечисленные здесь инструменты, вы будете иметь довольно полно обставленную мастерскую для изготовления естественно-истори­ческих коллекций. Инструменты, нарисованиые

на таблице первой, вероятно, почти все у вас дома имеются. Из инструментов же па таб­лице второй вам многое придется, вероятно, купить.

Не все из них одинаково необходимы. Вместо двух железных линеек можно удовольствоваться одной (лучше угольник); вместо переплетного ножа будет служить перочинный; без пилы обой­тись трудно. Струбцинка, как и напильник, не так уж нужна. Точильный брусок, если вы много работаете ножом, запасите в первую голову. Из щипцов, как мы писали, нужнее всего остро­губцы. Лак и складной метр нужны и совсем редко. Резак для стекла трудно достать, но иметь его очень удобно.

Для работ чрезвычайно полезно поставить себе особый стол, лугчше всего простой кухонный с дверцами, который не жалко и порезать и по­царапать. Для более красивого вида вы легко можете окрасить его „протравой для дерева" (см. в указателе). В шкафик такого стола вы можете прятать инструменты, материал и неза­конченные работы. К такому же столу привинчен верстачек на рис. 3.

Если у вас не будет специального стола, то вам придется приобрести обрезную доску, которая улотребляется для подкладывания при резании картона, бумаги или тонких дощечек ножом по линейке. В складах принадлежностей для пере­плетных работ продаются специальные обрезные доски, очень аккуратно сделанные на шипах, как чертежные доски, толстые, гладкие и не ко­робящиеся,— очень изрезанную такую доску дают столяру для обработки фуганком. Проще употреб­лять для подложки куски переклейки. Они не так долговечны, как настоящие обрезные доски,—

очень изрезанную переклейку приходится или выбрасывать или употреблять на дно какого- нибудь ящика под коллекцию, но для наших работ вполне годятся. Можно, конечно, брать подложкою и лист картона, но он изрезывается очень скоро, и при теперешнем недостатке картона жаль так его изводить. Если препараты ваши и таблички невелики и обрезы их коротки,, то запасите, проще всего, кусок гладко выструганной доски, лучше более твердого дерева (березу, а не сосну) и режьте на ней.

Н а т а б л и ц е т р е т ь е й изображены инстру­менты, . которые понадобятся вам лишь в том случае, если вы собираетесь заниматься специ­ально столярным трудом.

Вы сможете сделать тогда буквально всю ра­боту из „сырого материала1'. Вы не только сами вставите и заделаете самостоятельно собранную п изготовленную вами коллекцию в ящик, но и самые доски этого ящика будут отпилены и вы­струганы лично вами. Вам совершенно не при­дется обращаться к помощи столяра. Вы сами сможете выстругать и дощечки - расправилки и планки ботанического пресса и палку для сачка, не говоря уже о массе других более мелких ра­бот. Кроме того, столярный ручной труд может представить для вас интересное, развивающее ваше тело и потому очень полезное для здоровья занятие. Это все очень заманчиво.

Надо, однако, посмотреть на дело и с другой стороны: самостоятельное изготовление столярных работ для ваших коллекций потребует у вас очень много времени и труда. Над изготовлением под­ставки и рамки для большой коллекции вы про­

возитесь при первых работах несравненно дольше, чем над составлением самой коллекции. Первые столярные работы будут выходить у вас грубо и топорно и могут принести вам много разочаро­вания. Первым приемам столярного дела почти невозможно научиться по рисункам, не видя ра­боты мастера. Затем надо, предупредить, что са­мостоятельное выполнение и черновой столярной работы не будет служить к удешевлению про­изводства препаратов, в противоположность всем остальным частям работы. Обзаведение столярной мастерской стоит не дешево, особенно теперь, когда ‘так нужны и так ценятся те ходовые инструменты, которые необходимы и вам. Если вам и вашим товарищам придется делать много деревянных рамок, ящиков и подставок и если при этом вы будете обладать уже некоторой опытностью и не потратите напрасно лишнего времени и материала, то лишь тогда выгоднее д ел п ъ все самому, а не отдавать наиболее гру­бую столярную работу специалисту по ней— мастеру - столяру. Не забудьте, что и без того изготовление коллекций даст вам очень много самого разнообразного дела.

Обдумайте все эти соображения и посоветуй­тесь с другими прежде, чем обзаводиться сто­лярной мастерской.

На таблице третьей изображены наиболее нужные столярные инструменты. Для резания дерева лучше иметь отдельный нож (№ 1). Наи­более удобен для этого не складной, крепкий финский нож. Он очень пригодится вам и при ботанических экскурсиях.

Если вам придется пилить большие куски дерева, то надо завести, кроме ножевки, еще

Рис. 3 . И н с т р у м е н т ы — т а б л и ц * т р е т ь я .П н с т р у м е н т ы . н у ж н ы е д л я с а м о с т о я т е л ь н о г о в ы п о л и е

н и я с т о л я р н о й р а б о т ы п р и и з г о т о в л е н и и к о л л е к ц и й .1. Ф инский н о ж . 2 . Л уч к ов ая п и л а . 3 . Р у б а н о к 4. Н ау го л ь н и к (угольн ик ) 5. Р аш п и л ь. 6 . М апнльиик. 7. С там еск а . 8 . О твертка. 9. Стеклянная бум ага (ш курка). Ю. К о л о в о р о т и сверл а к нем у: А и Б -ц е н т р о в ы е п ер к и , В —сп и р а л ь н о е с в е р л о , Г —о т в ер т к а . 11. Т о п о р , 12. Н астол ьн ы й м аленький верстак , [вер стач ная д о ск а ], пр иви нч и ваю щ ий ся ж е л е зн о й

ст р у б ц и н к о й .

большую лучковую пилу (№ 2). Ножевка (Л1» 6 на таблице второй) незаменима для мелких работ с деревом н поэтому будет вам нужна постоянно, но длинные куски отпиливать ею очень утоми­тельно. Лучковая же пила имеет шире размах, больше действует собственной тяжестью и потому при продолжительном пиленьи рука не устает от нее так, как от ножевки.

Необходимейшим столярным инструментом является рубанок для строганья дерева (N® 3). Главной частью его является ж е л е з к а , которая наклонно вставляется в отверстие к о л о д о ч к и рубанка и забивается деревянной дощечкой— клином. Острый край железки выдается снизу и при движении рубанка по стругаемой доске снимает с дерева тонкую стружку. Для полной обработки дерева полагается иметь не меньше трех рубанков. Сперва дерево начерно обстру­гивается ш е р х е б е л е м . Его железка с закруг­ленным острием дерет толстую стружку и быстро обравнивает самую шероховатую поверхность. Затем, употребляется обыкновенный р у б а н о к и, наконец, очень гладкую поверхность дереву дает большой (сантиметров 50) . ф у г а н о к . Для наших работ можно обойтись и одним обыкно­венным рубанком. Пила и рубанок—важнейшие инструменты столяра, и без них нельзя работать с деревом.

Д ля проверки аккуратности и точности своей столярной работы вам необходимо иметь столяр­ный угольник (наугольник) (№ 4), которым выве­ряются прямые углы. Дешевле всего деревянный угольник, но он скоро может оббиться и испор­титься. Дороже стоит угольник, весь сделанный из металла, но он гораздо лучше. Если у вас-

имеется металлический угольник для картонаж­ных работ (рис. 3 на таблице второй), то вы можете пользоваться им и в столярных работах.

Для обработки закругленных поверхностен и углов необходим напильник (напилон). Вы уже имеете (№ 9 на таблице второй) трехгранный мелкий напильник. К нему хорошо прибавить п л о с к и й н а п и л ь н и к средней насечки (Л1* 6) и грубый рашпиль (Ла 5), полукруглый. Если вы приобретете еще стеклянной бумаги („шкурки") номеров хотя бы первого, второго и четвертого (Лгё 9), то у вас будут все необходимые для описанных дальше работ столярные инструменты. О струбцинке, очень полезной при столярных работах, мы говорили уже раньше (см. № 7 на таблице второй).

Нужна еще отвертка (№ 8),— более крупные куски дерева вы будете скреплять винтами, для завинчивания которых она и понадобится.

Нарисованные же здесь стамеска (Л'° 7), коло­ворот (Л1» 10) и топор (№ 11) могут быть поста­влены во вторую очередь.

Стамеска для ремесленника-столяра является необходимым инструментом. Он употребляет ее везде, где мы привыкли действовать ножом, далее чинит ею карандаш. Если вы научитесь и при­выкнете пускать в дело стамеску, та она и в ва­ших руках сделается полезным инструментом. Приобретите стамеску плоскую в у, дюйма или в 3/8 дюйма шириною. Но при наших работах, если вы приучитесь владеть ножом, молено обой­тись и без стамески.

Коловорот служит для просверливания отвер­стий в дереве. Вбуравливающееся в дерево сверло не соединено наглухо с коловоротом, а вста­вляется в его нижний конец и зажимается там

винтом. Поэтому в один и тот же коловорот можно вкладывать сверла, проделывающие раз­личные дырки. Чаще других сверл употребляются коловоротные перки (центровые) (см. № 10— А и ю —Б). С п и р а л ь н о е с в е р л о (№ 10—В) удобно тем, что, употребляя его, ненадо нада­вливать на коловорот, вбуравливая сверло в де­рево. С помощью коловорота вы можете сделать себе стойку для пробирок, высверлить какую- нибудь подставку, но, собственно, при изготовле­нии коллекций коловорот вам почти не понадо­бится.

Очень удобно и легко еще завинчивать коло­воротом большие винты, для чего в него вста­вляется специальная отвертка (Л1® 10— Г).

Топор более нужен плотнику, чем столяру. Он служит для* самой грубой обработки дерева. Топор может сберечь очень много времени. Доску в полтора аршина пилить вдоль вы будете очень долго, а топором расколете сразу; топором вы снимите излишек дерева несравненно скорее, чем рубанком. Зато топором вы можете на первых порах перепортить массу материала, а при неопытности или неосторожности, им очень легко сильно порредить себе руку.

Держите инструменты в порядке и постоянно точите их. Чем острее они будут, тем приятнее и легче будет вам казаться работа.

Если вы хотите более основательно узнать до покупки сведения о столярных инструментах и уметь правильно обращаться с ними, то при­обретите небольшую, но хорошую книжку О. Соло­мона ’).

Соломон. Столярнмй ручной труд. Цена 45 коп. Шдавие 1орбуноЕа-Посадова. Москва. 1908 г.

Для работ по дереву необходим еще особый стол, специальный с т о л я р н ы й с т а н о к , так называемый верстак.

Настоящий верстак стоит недешево, рублей около 12—■ 15; он громоздок и неуклюж и зани­мает в комнате много места.

Для описанных здесь работ очень подходя­щим является маленький, в аршин длиною, настольный верстак. Это, собственно, то, что столяры называют верстачной доской (Насто­ящий верстак состоит из верстачной доски, положенной на ножки—подверстачье). К такому верстаку прилагается специальпая железная маленькая струбцинка, при помощи которой можно в одну минуту привантить этот верстак к любому столу ила табурету и по окончании работы так лее быстро снять его и спрятать. Такой верстачек изображен на А1® 12 таблицы третьей, а употреб­ление его при работе видно на рис. 14 (пиление) и рис. 16 (строгание).

На трех таблицах были нари­сованы все необходимые инстру­менты. Мы советуем завести еще спиртовую лампочку. Она будет нужна для разогревания клея, разных замазок и других соста­вов. Иначе вам придется под­гонять многие работы к тому вре-

Ри° ‘лампочка °ВаЯ мени> когда на кухне топится плита. На рисунке 4 вы видите

обыкновенную стеклянную лампочку.

С огнем надо всегда обращаться осторожно, и при работе с лампочкой следует соблюдать следующие правила:

1. Зажигайте лампочку т о л ь к о н а т о в р е м я , п о к а о н а н у ж н а . Кончив нагревание, сейчас же тушите ее. Уходя из комнаты, не оставляйте лампочку гореть.

2. Не двигайте горящей лампы. Если надо перенести, потушите, перенесите и зажгите вновь.

3. Чтобы поту rain ь лампочку, н е д у й т е на нее, а б ы с т р о накройте пламя колпачком.

4. Чтобы прилить спирту в тухнущую лампу (если пламя уменьшается и фитиль тлеет), поту­шите огонь. Ни в каком случае н е л ь з я н а л и ­в а т ь спирт в г о р я щ у ю лампу.

5. Если на столе загорится пролитый спирт, н е з а л и в а й т е в о д о ю, а накройте б ы с т р о тряпкою или платком.

0. Когда лампа не горит, держите ее всегда закрытой колпачком (как на рис. 4), иначе спирт плохо будет гореть.

Очень нетрудво изготовить и самодельные спиртовые лампочки. Возьмите любую маленькую бутылочку, лучше всего пузырек от чернил. Из куска жести (например, от консервной жестянки) очень легко вырезать большими ножиицами кру­жок (или кусочек любой формы), накрывающий отверстие бутылочки. В центре кусочка проби­вается гвоздем и растирается чем-нибудь, в роде конца напильника, отверстие, в которое вста­вляется отрезок стеклянной трубочки в 2— 3 см. длиною. За неимением стеклянной, трубочку молено свернуть из кусочка леести, завернув его в круглогубцах рли обжав плоскогубцами вокруг карандаша. В трубочку пропускается фитиль, сделанный из лампадной светильни, пучка што-

з

пальных ниток, или хоть из жгута гигроскопи­ческой ваты. Лампочки эти неудобны тем, что спирт быстро испаряется из них и приходится наливать его только на время горения и сливать обратно после работы.

Однако, и приобретать лампочку и делать ее стоит лишь в том случае, если вы обладаете возможностью доставать денатурированный спирт. Пока едва ли для многих из наших читателей эта возможность будет легка. Придется для нагре­вания использовать более доступные способы,— за время материальной разрухи в городах у нас очень распространились железные очаги („бур­жуйки"); для наших целей особенно нригодны маленькие круглые очажки, с тягою через само­варную трубу. Рекомендуем еще разогревание на углях. Д ля этого в последнее время придуманы для лабораторной практики особые жаровни !): из железа (или, легче, из жести) сгибается цилиндр, диаметром 1 0 —15 см. и такой лее высоты. Края не спаиваются, а держатся заги­бами.

На нижнем краю делаются два полукруглых надреза, как ворота. Можно взять и цветочный горшок и острым концом молотка пробить бы­стрым ударом внизу боковую дыру. Делаются эти вырезы или дыры для тяги. На половине высоты цилиндра (или горшка) вкладывается и укрепляется загибами прорезов жестяной кру­жок с массою пробитых гвоздем дырочек. Вот и весь прибор. В верхнюю половину над кружком на­сыпаются угли, разжигаются, как в самоваре, лучинкою, раздуваются, а затем раскаливание углей от времени до времени поддерживается

1) Нами идея эта получена от В. Н. Верховского, сконструи­ровавшего такую жаровню в 1920 году.

помахиванием листом картона или тетрадкою над углями.

И, наконец, любую консервную банку с клеем или кипятком вы можете поставить на разведен­ный в печке костерчик из щепок. Лабораторная техника, как видите, приспособилась к современ­ным условиям работы.

К лампочке нужен железный таган (тренож­ник), на который ставится нагреваемая посуда. Треножник из железных полос (рисунок 5 слева) вы можете купить в складах хими­ческой посуды или заказать любому слесарю. На рисун­ке 5 справа изобра­жен треножник из трех кусков тол­стой проволоки, связанных вверху и внизу тоненькой „цветочной" проволочкой. Такой треножник вы можете)сделать и сами. Высота треножника долж­на быть такая, чтобы пламя касалось посуды своей верхней, самой жаркой частью. Можно превратить в треножник и большую консервную банку, вырезав в ней три треугольника от одного

края на 3/4 высоты.Приобретите еще собственную

жестяную кастрюльку. А то на кух­не могут с сомнением относиться к вашим работам и воспротивиться вашему намерению выварить ка­кой-нибудь череп в общей посуде.

Для расплавления всяких замазок лучше всего выпаривательные чашки (рис. 6), но не фарфоро-

Рис. 5 . Треножники (таганы) к спир­товке.

Слева—пз железных полос. Справа—из проволоки.

Рис. 6. Выпарива- тельная чашка.

3

вые, а эмалированные. Достать их можно было- в складах химической посуды или (фасона умы­вальной чашки) в хозяйственных магазинах.

Главные приемы работы с картоном, бумагою, дере вом и стеклом.

ы прочтете здесь описание самых про­стых способов обращения с обычнымиматериалами. Рисунки помогут вам понять

приемы работы, но больше всего научит вас соб­ственный опыт, как только вы приступите к делу.

Не следует огорчаться тем, что дело не сразу пойдет в ваших руках, и первые работы могут выйти у вас неудачными. Наклеенная вами бумага, может быть, будет коробиться и отставать, обре­занные края бумаги при наклейке окажутся неров­ными, оклеенная поверхность будет покрыта морщинами и пузырями, одна сторона ящика неожиданно окажется длиннее противоположной... Все эти недочеты легко могут быть, если вы в первый раз взялись за ручной труд,— не оши­бается только тот, кто ничего не делает. Сумейте т лько заметить, в чем заключаются недостатки вашего изделия, и от какой причины они проис­ходят. Первый препарат, сделанный вами, будет неуклюжим и топорным, второй выйдет уже много лучше, а делая третий, вы с радостью почувствуете, какую уверенность приобрели ваши пальцы. Удивляющая вас аккуратность и чистота работы ищелий переплетчика или футляр шика достигнута ими не какими-нибудь сложными инструментами, которых у вас нот. Все дела в привычке руки к этой работе.

Первым приемам ручного труда следовало бы научиться не по книге, а поработав под руковод­ством опытного человека. Мы советуем вам никогда не упускать случая поучиться у разных мастеров главным приемам их ремесла. Они неохотно дадут в ваши неопытные руки свои инструменты, но, если вы, приобретя уже руба­нок, придете к столяру, или с алмазом—найдете стекольщика, то окажется, что их уроки, хоть по Ю— is минут, будут для вас очень полезны. То, что по книжному описанию представляется кропотливым, сложным и трудно выполнимым занятием, на деле может оказаться минутной забавою, как только пальцы ваших рук проде­лали по чуясому примеру эту работу.

Успеху дела много поможет еще хорошее -состояние ваших инструментов. Инструменты, как вы уже видели, нужны все про.тые н неза­тейливые, но пусть они всегда будут у вас под рукой. Чрезвычайно удобно иметь стенной шка- фик, в котором по стенкам развешаны все инстру­менты, или устроить хоть полку для них. Можно положить инструменты и в ящик, отделив мелочь в отдельные коробки. Главное, чтобы все принад­лежности были в определенном месте. Если же вы приступите к работе уже раздосадованные долгими поисками запропастившихся куда-то ножниц или линейки, то у вас не будет уже п настоящего желания работать. Инструменты должны быть в полной исправности, всякие ручки должны быть крепко насажены, ножи надо постоянно точить. Исправный, наточенный инстру­мент является вашим послушным помощником, инструмент яге испорченный или затупившийся упрямо не слушается далее опытной руки и пор­тит и вашу работу и ваше настроение.

I. Работа с папкою и картоном.

Материалы. Самым дешевым картоном у нас является, не считая грубого соломенного картона, белая древесная папка,— она вполне пригодна почти для всех наших работ из папки и кар ­тона. (В магазинах, обыкновенно, не делают раз­личии между названиями „папка*1 и „ картон “)• В оптовых магазинах папка продается не по счету листов, а на вес. Можно покупать и отдельными листами, но, если вы берете больше 2—3 листов сразу, то просите свесить и платите по весу. Папка ;->та выделывается разной тол­щины,— самая толстая— это десятилистовая, на иуд идет ее лишь 10 листов, толщина листа около 2 у, миллиметров. Такой толстый картон трудно резать и вообще для мелких работ он слишком толст. Гораздо чаще вам будет нужна папка двадцатилистовая. На пуд идет этой папки двадцать листов, и каждый лист ее, следова­тельно, вдвое тоньше и вдвое дешевле, чем лист десятилистовой. Есть папка и тоньше. Например, лист шестидесяти или семидесятилистовоп папки по толщине похож уже на грубую оберточную бумагу. Впрочем, тонких сортов белой папки не следует брать. Белая папка очень непрочна, пока она не оклеена бумагою, и легко ломается. Поэтому, если вам нужна тонкая папка (трид­цатилистовая и еще тоньше), то лучше брать более плотную желтую папку или серый картон. Эти copra стоят дороже белой папки (см. справочный указатель), но они более прочные и гибкие. Серый картон можно иногда и не оклеивать бумагою Из него, например, лучше всего делать ботаническую папку. Однако, очень толстых листов желтой папки и особенно серого-

картона вообще лучше не берите. Их очень трудно резать, нож быстро тупится, да и стоить они будут много дороже. Разница в цене белой папки и желтой или серой не так видна при покупке тонких листов, а на толстых листах она очень заметна.

Поэтому, мы советуем брать белую папку— десяти, пятнадцати, двадцати и двадцатипяти­листовую, а желтую— тридцати и сорокали­стовую. Если же вам понадобится еще более тонкая папка, то берите шестидесяти и семи­десятилистовой серый картон.

Очень полезно всегда иметь под рукой кол­лекцию образцов. От листа картона каждого покупаемого вами сорта отрезайте по куску (в формат открытки) и прячьте. На куске этом, сейчас же после покупки, пока не забыли, запи­шите название этого сорта. Например, так:

Папка желтая, 30-листовая, размер листа . 100 см. X 82 см.

Когда вы будете иметь такие образцы, вы сможете дома не торопясь сообразить, какой то­вар будет самым подходящим и выгодным для задуманной вами работы, а не выбирать наскоро и лавке. Еще нужнее эти образцы, если вы не можете сами выбирать товара, а, живя в деревне, поручаете кому-нибудь в городе купить для вас материалы.

Есть еще прочный и довольно красивый тон­кий картон,— это дамская папка (или дамский картон). Она бывает гладкая и шероховатая, раз­мер листа 90 см. X № см. Картон этот немного более дорог, чем обыкновенная древесная папка, но зато его не надо оклеивать бумагою, а прямо на него можно приклеивать и пришивать кол­лекции и писать на нем чернилами.

Наилучший и самый дорогой картон — это бристольский картон или, просто, бристоль (На тон­ком бристольском картоне печатаются, например, визитные карточки). Он имеет чрезвычайно кра­сивую гладкую поверхность, и, конечно, его не оклеивают бумагою. По толщине различается двухлистиый (самый тонкий), трех, четырех пятилистный бристоль. Размер листа 08 см .Х ^З см. Кроме белого, выделывается и цветной бристоль,— для наших целей очень бывает пригоден серый картон, иногда песочно-желтый и голубоватосерый.

Однако, для большинства коллекций блестя­щий глянцовитый фон, как у бристольского кар­тона, оказывается мало пригодным,— объекты как-то излишне резко выделяются на нем, и кол­лекция имеет грубоватый вид. Белая шероховатая бархатистого вида поверхность гораздо лучше, и поэтому наилучшим фоном являются шероховатые рисовальные бумаги и из них в первую голову ватманская бумага. Между прочим, это единствен­ная бумага, не желтеющая от времени, ио она очень дорога и запас ватманской бумаги храните для особенно ценных коллекций, а в других слу­чаях берите александрийскую шероховатую или иной подходящий сорт. И всякие надписи и чер тежи на шероховатых бумагах выходят гораздо мягче и лучше, чем на глянцевых скользких по­верхностях.

Инструменты, нужные для работ с картоном, уже были описаны нами. Больше всего нуженпопе для резания картона. Можно обойтись перо­чинным, но лучше специальный переплетный нож (см. рис. 1 на таблице второй). Более удобенноле с коро ж им лезвием.

При резании картона необходима еще линейка. Если вам придется часто резать картон, то дере­

вянную линейку вы скоро испортите, и нужно купить линейку железную. Очень удобна такая линейка с бортиком (см. рис. 2 на таблице второй). Кроме линейки, необходим еще треугольник (см. рис. 3 на таблице первой). Вместо него, очень полезно иметь переплетный железный угольник <рис. 3 на таблице второй). Не забудьте еще о подложке при резании картона ножом, чтобы не испортить стола: цли запасите листы толстого картона, или заведите специальную обрезную доску. Об этом подробно говорилось на стра­нице 25, внизу.

Для измерений при работах из картона можно обойтись маленькой линеечкой с делениями (рис. 2 на таблице первой) или складным метром (рис. 15 на таблице второй). Удобнее всего очень длинная линейка с делениями на сантиметры.

Клей лучше всего столярный. О способе его приготовления и специальной клеянке для него говорилось подробно па странице 13. Д ля окле­ивания толстой папки клей должен быть такой же густой, как и для столярных работ, т.-е. к размоченным и распущенным на огне кускам клея почти не надо приливать воды. Дерево вы будете склеивать горячим клеем и даже подо­гревать склеиваемые поверхности прежде, чем смазывать их. Для папки же клей должен быть густой и не очень горячий, иначе он сразу впи­тывается в папку и не держит.

Д ля работы с картоном надо уметь резать картон, уметь сги бать. и уметь склеивать его. Все эти работы очень просты.

Р е з а т ь картон всегда надо ножом по ли­нейке. Может быть, вы пробовали резать папку ножницами, как бумагу. Это очень тяжелая работа, особенно если вы режете толстую папку.

Вы утомите руку, попортите ножницы и все-таки не отрежете так ровно, как ножом.

Попробуйте сперва порезать ножом ненужный кусок картона. Взгляните на рисунок 7 и вы

P iiq. 7. Резание картона.

Так держат нож, если режут тонкий картон или бумагу.

увидите, что для этого надо сделать. Положите картон на подрезную доску или просто на другой кусок толстого картона. Затем наложите линейку, прижмите ее к картону левой рукой, как пока­зано на рисунке, а в правую руку возьмите нож.

Если вы будете резать тонкий картон, то держите нож, как ручку с пером при письме, и указательным пальцем на­жимайте на тупую сторону лезвия. Если же вам надо резать толстую папку, то нож

0 гг надо зажать в кулак, как этоРис. 8. Гак держат нож, „ „ песли режут толстый кар- изображено на рисунке 8 . Еслитоп или деревянную до- лезвие у ножа длинное, то

щечку. ^зажмите в руку не рукоятку, а самое лезвие. Вы думаете, что при этом вы порежете себе руку? Это только кажется, пока вы не взяли ножа в руку. Ведь, сгибом пальцев

вы нажимаете на тупую сторону лезвия. Вообще, при обоих способах держания ножа старайтесь держать его так, чтобы ваша рука была как можно ближе к проводимой ножом по картону линии. Если лезвие будет очень давить вам на кожу, обмотайте ту часть его, которую вы дер­жите в руке, несколько раз бумагой.

При резании надо соблюдать следующие правила:1. Линейку прижимайте к картону как можно

крепче, не давая ей сдвинуться с намеченной линии. Если линейка ерзает по гладкому кар­тону, подложите под нее полоску грубой, не глянцовитой бумаги.

2. Не нажимайте на нож так, чтобы с первого же раза прорезать картон. Первый надрез ведите почти без нажима, будто вы линуете бумагу карандашом, заботясь лишь о том, чтобы нож не отходил от линейки. Второй раз проведите по этому же надрезу посильнее, а потом н-»ж уже сам пойдет, как по рельсам. Помните, что легче провести раз десять ножом по одному месту без особого нажима, чем прорезать картон с первого раза насквозь.

Я. Режьте всегда острым ножом и постоянно подправляйте его для этого на точильном бруске или оселке. Точить очень тупой нож — скучная и утомительвая работа, а, подправляя нож все время между работой, вы не дадите ему и за­тупиться.

Постарйтесь раз - другой отрезать картон так, как здесь описано, а потом вам не нядо будет помнить о правилах, и привычные пальцы сами сделают нужную работу.

Чаще всего придется вам делать из картона две работы:

1.— о т р е з ы в а т ь п р я м о у г о л ь н у ю п л а ­с т и н к у и 2—с г и б а т ь из т а к о й лее п л а с ­т и н к и к о р о б к у .

Мы описываем здесь в виде примеров обе эти работы Достаньте кусок картона, возьмите карандаш, линейку и нож; попробуйте сделать обе эти работы, читая наше описание.

П р и м е р 1-й: о т р е з ы в а н и е п р я м о ­у г о л ь н о г о к у с к а к а р т о н а :

1. Если у листа картона нет еще ровного обрезного края, а все стороны неровные или -отбрепанчые, то начните с того, что проведите карандашом по линейке черту на расстоянии сантиметра от края листа.

2. Приложите к этой первой черте треуголь­ник (или угольник) и проведите под прямым углом к ней вторую черту, на расстоянии тоже сантиметра от другого, смелсного края листа.

3 По первой черте отмерьте длину нужного вам куска, отметьте точкой и от этой точки про­ведите по угольнику под прямым углом к первой черте третью черту.

4. [-1а третьей и на второй чертах отметьте ширину нуленого куска и соедините эти точки четвертой линией. Вы начертили правильный прямоугольник.

5.' Положите картон на обрезную доску или другую подложку, отрежьте ножом сперва по третьей и четвертой линиям, а потом обрежете лишние куски по линиям первой и второй.

Линейку всегда накладывайте на . тот кусок, который пойдет у вас в дело, а не на отрезаемый излишек.

При исполнении п р и м е р а 2 - г о мы встре­тимся со сгибанием картона.

Д ля с г и б а н и я картона его также надо над­резать ножом по линейке. Не надрезав, вы ни­когда не согнете листа картона, особенно тол­стого, аккуратно по ровной линии. Режьте не­глубоко. По тонкому картону достаточно провести не сильно ножом один раз. Потом по эт*'й черте загибайте на противоположную надрезанной сто­рону. Если загибать на ту же сторону, где вы надрезали, то картон не только согнется, но и совсем переломится.

П р и м е р 2-й: с г и б а н и е о т к р ы т о г о к а р ­т о н н о г о я щ и к а .1)

1. Отрежьте прямоугольный кусок картона так, как описано только что в примере первом. Его длина = длина ящ ика-(-двойная высота сте­нок, ширина = ширина ящ ика-j- двойная высота стенок. Например, чтобы сделать ящичек длиною 12 см., шириною 9 см. и вышиною 3 см., надо запасти кусок 1 8 X 1 5 см.

2. Отмерьте на каждой стороне по 3 см. от каждого угла в обе стороны и соедините эти точки линиями параллельно сторонам.

3. По всем этим четырем линиям от края до края картона сделайте легкие надрезы ножом.

4. Концы этих линий, там, гд« они обра­зуют квадраты на углах, прорежьте насквозь.. Квадраты на углах этих вырезаются прочь. По­лучится крестообразная фигура, (рис. 96).

5 Загните стенки по надрезам, чтобы полу­чились коробка.

6. Отрежьте четыре кусочка бумаги (обер­точной, газетной или т. под.) шириною санти­

1) Приведенное здесь описание работы составлялось с тем, чтобы к нему был приложен вновь сделанный рисунок. Однако, сде­лать рисунка не удалось. Описание это, однако, будет вам понятно, когда вы будете воспроизводить его пункт за пунктом на куске бу­маги или картона.

метра по 2, а длиною по вышине стенок (для описываемого ящика в 3 см.). Каждый кусочек согните пополам вдоль, смажьте клеем и оклейте углы.

7. Наклеив бумалеки, или далее лучше до оклейки ими, перевяжете коробку накрест ниткой, мочалкой или бичевкою. Оставьте ее на час—два, пока не засохнет клей.

С к л е и в а т ь картон очень просто. Смажьте столярным клеем лучше обе склеиваемые поверх­ности и положите на час под пресс, пока клей совершенно не застынет. Если картон приклеи­вается не к большой поверхности, а, например, кромке стенки, то склеенные грани лучше оклеить еще бумажными или коленкоровыми полосками, а уле потом оклеить все, если нужно, бумагой.

Часто в ящиках для коллекций картонное дно можно прибить к деревянным стенкам тон­кими полдюймовыми гвоздиками.

2. Работа с бумагою.

Материалы. Бумага чаще всего будет нам нужна для оклейки внутри и снаружи разных сухих препаратов.

Для в н у т р е н н е й оклейки чаще всего нужна белая бумага, иногда чррная и изредка серая. Монтировка коллекций на цветном фоне мало принята.

Белая бумага лучше всего писчая. На дно и вообще на ту поверхность, куда прикрепляется коллекция, лучше класть хорошую плотную бу­магу (писчую, хорошего сорта). Для оклейки бо­ковых внутренних стенок коробки лучше брать бумагу потоньше: или писчую, более низкого сорта, но не серую, а тонкую белую, или так

называемую картузную белую, лучшего сорта. Оклейка же стенок толстой плотной бумагою по большей части хорошо не удается и имеет гру­бый вид.

Черную бумагу надо брать матовую, уголь­ную (так называемую бархатную—см. справочный указатель). Обыкновенная же глянцовитая черная бумага для этого не годится; оклееная ею по­верхность имеет грубый и неаккуратный вид. На матовой же черной бумаге объекты часто имеют очень эффектный вид. Но только вы убе­дитесь в том, что бумага эта очень нежная, и всякая царапина или след пальца на ней сей­час же заметны. Для больших препаратов иногда берут черное сукно, обтягивая им картон. Это очень подходящий фон, например, для мелких скелетов и черепов.

Так как сукно и прежде было дорого, его с успехом можно было заменять, напр., кретоном. При теперешних условиях, конечно, всякая ткань по своей дороговизне представляет слишком цен­ную вещь, но всякая выброшенная черная тряпка, негодная уже для носки потому, что целые места на ней уже слишком малы, может пойти еще вам в дело для маленького препарата. Вырежьте из нее прямоугольники и попросите выстирать и выгладить их. Когда на этом фоне будут ле­жать под стеклом лепестки цветов (см. работа третья), никто не догадается о происхождении ткани.

Теперь, однако, и черная бумага, пока не наладится производство, тоже представляет уже большую редкость. Поэтому уместно будет сказать тут о том, как самому устроить на бумаге чер­ную матовую очень красивую поверхность. При­готовление черной краски очень просто. Достаньте

сажи. Можно, в крайнем случае, наскрести сажи в печной трубе и просеять ее через сито, чтобы отделить от угольков и золы мелкий черный порошок. Но это очень грязная работа, да и в печной саже часто много примесей, делающих ее не вполне глубоко-черной. Лучше купить, если можно, голландской сажи в москотильных лав­ках, да и на базарах в провинции она не ред­кость и теперь. Небольшое количество копоти легко приготовить самому на керосиновой лампе, держа над коптящим пламенем тарелку. Лучшая копоть от горящего скипидара, н о он теперь тоже слишком редок и ценен, чтобы жечь его на ко­поть. Сажа хорошо размешивается с водою, кото­рая прибавляется понемногу, чтобы краска не была очень жидкою, и краску можно считать готовой. Но в таком виде она будет легко сти­раться и пачкать руки. Гораздо прочнее клеевая Kpaf4ta. Д ш этого приготовьте оч* нь жидкий раствор столярного клея, примерно, а/8 — '/4 плитки на стакан кипятку. Разотрите сажу в минималь­ном количестве воды и добавляйте, помешивая, горячий клеевой раствор. Некоторое неудобство пользования такой краской то. что банку с нею надо нагревать при окрашивании, а то холодная она густеет Лучше вс^го сделать такую клеевую краску в узкой консервной банк-* и при работе ставить ее в кастрю 1ьку или более широкую консервную банку с кипятком.

Если была взята хорошая сажа, то тон окра­шенной поверхности получается идеально черный, лучше чем у туши.

Если вы найдете нужным укрепить коллек­цию на цветном фоне, то оклейте картон альбом­ной бумагою. Это довольно тонкая бумага: из нее делаются альбомы для стихов и обложки деш е­

вых книжек. Вы можете найти ее в 20—25 цве­тах и оттенках. Лучше всего серые тона,— чистый темно или светло-серый или голубовато-серый или серовато-желтый.

Если окажется возможным достать кусок ма­терии, хотя бы для мелких препаратов, то имейте в виду, что монтировка на тканях выходит весьма изящно, особенно на серых, синеватых и песоч­ных тонах. Для крупных грубоватых объектов подходящи ткани с плетением в рогожку.

Для оклейки коллекций с н а р у ж и употре­бляется переплетная цветная бумага, переплетный коленкор и гранитоль.

Самым дешевым материалом является глянцо- витая цветная бумага или обыкновенная, одно­тонная всех цветов или так называемая мрамор­ная, которой оклеиваются все переплеты книг. Эти бумаги дешевле всех других, их повсюду можно достать, и оклеивать ими очень легко, потому что они очень тонкие. Но они в деле не всегда красивы. Однотонные бумаги еще иногда подходят,—светло-зеленый, светло-голубой, черный или темно-красный тонкий кантик на мелком пре­парате бывает недурен, но мраморные бумаги, иногда употребляемые в дело, очень грубы и не очень подходят для многих коллекций.

Лучшим и сравнительно дешевым материалом являются шагреневые или кожаные бумаги. Они немногим дороже мраморных, но гораздо краси­вее их. В небольших магазинах чаще встречается шагрень худшего сорта, тисненная в виде круглых бугорков и окрашенная только с одной лицевой стороны. Она нехороша тем, что скоро проти­рается на уголках и гранях. Гораздо лучше загра­ничные кожаные бумаги, с более красивым тисне­нием, очень мелким или „под крокодиловую кожу“.

4

Они и с обратной стороны цветные, н их и надо выбирать. Бумаги эти можно было найти в три­дцати оттенках. Выбор цвета зависит от вашего вкуса. Так как и теперь, хотя бы случайно, в ваше распоряжение могут попасть разные цвета, то выскажем некоторые соображения о выборе цветов. Если внутренний фон коллекций белый, то хорошо оклеить препарат шагренью оливкового или травянисто - зеленого цв^ 'а , те же оттенки годятся и к черному фону. Иногда тон ободка приходится подбирать к тону самой коллекции. Черный ободок хорошо оттеняет яркие, желтые и красные тона коллекции бабочек; тот же цвет хорош для коллекции осенних пожелтевших листьев и подражающих им бабочек.

Для прозрачных препаратов между стеклами очень красив ободок из светло - серой или г лубовато-серой шагрени.

Иногда все препараты коллекции оклеивают бумагою одного цвета. Тогда лучше всего взять черный или оливково-зеленый цвет.

Вообще можно было подобрать очень гармо­ничные сочетания цвета фона, цвета объекта и цвета оклейки. В общем, как правило, можно считать, что рамка (кантик) должна быть темнее фона. Очень красивы бывают сочетания оттенков одного цвета, например, темно-коричневый кант к светло-коричневому или песочному фону, темно­зеленый ободок к зеленоватому фону (но того же, либо сине, либо желто-зеленого оттенка), синий к голубому и т. д.

Цвета рамки лучше зеленые и сииие перед красными и желтыми,— первые „приближают вторые „удаляют" объект. Оттенки всегда лучше солидные, темные. Цвета вообще не должны быть

яркими и контрастными, чтобы не отвлекать вни­мания от объекта.

Переплетчики употребляют еще шагреневый переплетный коленкор. Но мы не особенно советуем работать с ним. Только в опытных руках обклейка коленкором получает аккуратный и изящный вид, а для мелких вещей коленкор и вообще груб. Большая прочность коленкора сравнительно с ша­греневой бумагою не имеет особенного значения. К тому же он в несколько раз дороже бумаги.

Дорогим, но очень хорошим материалом для наружного оклеивания является гранитоль, это тонкая клеенка, имеющая цвета и тиснение под

.кожу. Ее можно было покупать в складах, где продавался и линолеум. Стенка, оклеенная гра­нитолем, не боится сырости, ее даже можно мыть во­дой, и она целыми годами сохраняет изящный вид.

Инструменты для работ с бумагою нужны почти те же, что и для картона,—тоже линейка и нож. Нужны только будут здесь еще н о ж н и ц ы и костяная г л а д и л к а (фальцбейн). Для клея по­лезно завести, кроме маленькой, еще большую плоскую ки с т ь (см. рис. 4 и 5 на таблице вто­рой, стр. 20). В магазинах фотографических принад­лежностей вы можете найти так называемые п е р ь я д л я о б р е з к и бумаги. Эго маленькие резаки, очень похожие на обыкновенные стальные перья. Вы вставляете их в обыкновенную ручку для перьев и режете бумагу, как ножом, по ли­нейке. Каждое такое „перышко" стоило очень дсгаево; как только оно затупится, вы берете новое. Новые перья очень остры.

Работа с бумагою будет состоять в резании ее и наклеивании.

Р е з а т ь бумагу можно и нояшицами, начер­тив вперед по линейке линию карандашом. Но

4*

лучше приучитесь резать бумагу, как картон, ножом по линейке, — вы никогда не обрежете ножницами такой ровный край, как ножом. Нож должен быть очень острым, иначе он будет рвать бумагу. Чем тоньше бумага, тем острее должен быть инструмент. Для этого и хороши перья, о которых мы только что говорили.

Бумагу надо резать сразу насквозь, а не про­водить несколько раз по одному месту.

Если надо несколько листков бумаги, то лучше резать не по одному листу, а лучше режется несколько листов сразу, или же положить листок на сложенную газету и резать с нею.

К л е и т ь бумагу можно жидким столярным клеем, не очень горячим, а то он быстро сохнет, или клейстером. Приготовление клейстера опи­сано на стр. 16; можно сделать еще лучший клейстер, который всегда будет у вас под руками в готовом виде. Приготовление его описано в справочном указателе под словом „Клейстер". Очень крепкий клей для бумаги получается из декстрина (приготовление описано там же, см. „Декстрин"). Клейстер лучше столярного клея тем, что он не боится сырости, бумага же, при­клеенная столярным клеем, легко может отстать, если вещь попадет в сырое место.

Среди клеев для бумаги многим знаком лучше всего гумми - арабик. Это тоже хороший клей если готовить его самому, распуская в теплой воде толченые куски этой смолы (продажный порошок часто бывает фальсифицирован). Готовым жидким гумми-арабиком, продающимся в писче­бумажных магазинах, никогда не пользуйтесь. Многие, верно, убедились, какие желтые пятна оставляет он на бумаге, да и высохнув, бумага наклеенная им, часто отстает.

Преимущество клейстера над столярным клеем, декстрином и гумми-арабиком еще то, что изли­шек этого клея, выступив из-под края наклеен­ного листа, не пачкает бумагу и бесследно сти­рается чистой тряпочкой, а от других клеев, попавших на бумагу сверху, даже и тотчас стер­тых, останется все-таки пятно. Поэтому клей­стер из крахмала (картофельной муки) надо счи­тать для бумаги лучшим клеем.

Всякий клей намазывается кистью ровным слоем сразу по всей поверхности. Кисть держите всей рукой, как показано на рисунке 9. Для больших кусков бумаги заведите кисть поболь­ше: маленькой кисточкой вы будете мазать не ровно и слишком медленно, клей начнет прежде­временно сохнуть.

Приступал к наклеиванию, постелите на стол

Рис. 9. Намазывание клеем бумаги (стопка одинаковых полосок на подложке).

газету или лист оберточной бумаги, на нее по­ложите бумагу, которую надо намазать клеем. Все, что потребуется при работе, положите рядом,

с левой стороны, чтобы все было под рукой. Заготовьте здесь тряпку, гладилку, чистый лист бумаги, мокрую губку, о которую надо постоянно вытирать пачкающиеся концы пальцев.

Наберите на кисть побольше клею, наложите его на середцну листа и быстро размажьте. Ма­зать надо от середины к краям. При этом вы легко заедете кистью за край намазываемой бу­маги, и поэтому - то необходимо подкладывать лист газеты. Кончиками пальцев левой руки при­держивайте намазываемую бумагу, чтобы она не сдвинулась с места, и не запачкалась ее лицевая сторона о замазанную подложенную бумагу.

Если вам надо намазать несколько одинако­вых полосок, например, для оклейки стенок ящика, то сложите их стопкою, как показано на рисунке 9, и придерживайте, чтобы они не сдвигались, пока вы их смазываете.

Если намазываемый клей сразу на ваших глазах впитывается в бумагу и подсыхает, то намажьте еще раз. Намазанную клеем бумагу осторожно возьмите за уголки, перевернув, ровно наложите на ту поверхность, которую вы оклеи­ваете этой бумагой. Наложив бумагу, надо с е й ­ч а с же п р и г л а д и т ь ее, чтобы она плотно, без морщинок и пузырьков пристала по всему листу. В умении наклеить бумагу без этих мор­щин и пузырей и заключается искусство оклейки. Разглаживание делается тонкой чистой тряпкой (см. рисунок 10, наверху) или просто ладонью. Лучше не касайтесь при этом только что накле­енного листа, а покройте его скорее запасенной заранее чистой белой бумагою или хоть газетою и разглаживайте через нее. Пузырьки иногда можно прокалывать иголочкой, если бумага уже начала подсыхать, и вы не можете выгнать из

пузыря воздух прижиманием и разглаживанием бумаги. Не огорчайтесь, если вы не сразу до­бьетесь того, чтобы бумага наклеивалась без мор­щин. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что, если бумага отсыреет, даже промокнет вся, то избежать всяких морщин и складок, особенно на сгибах, очень нетрудно, При первых работах лучше не беритесь за оклейку больших вещей, пока не научитесь справляться с мелкими.

Обычно картонную пластинку надо оклеивать с обеих сторон, хотя бы на виду будет лишь одна сторона, иначе картон непоправимо поко­робится, как желоб. Ок л е й к а к а р т о н н о г о л и с т а (напр., для работы второй) производится так.

Приготовив оба листка бумаги по величине картона, мажут их клейстером под ряд один за другим, не накладывая на картон, и чтобы они отсырели. Смазав второй лист, возвращаются опять к первому. Мажут его опять, лист промокает, как следует, и теперь его можно класть на место, как только что было описано, за уголки; промазываем опять второй лист и накладываем его на другую сторону картона. Оклеенный картон между лист­ками оберточной бумаги положите на час под легкий пресс (доску или две—три книги), а потом оставьте без пресса, чтобы бумага скорее высыхала.

Как оклеивают бумагою стенки ящика, видно на том же рисунке 10. Отрежьте полосу бумаги, длиною равную длине всех четырех стенок вме­сте, и прибавьте еще сантиметра два—три запаса. (Обыкновенно такую полоску приходится склеить из двух или трех более коротких полосок). Ши­рина этой полосы должна быть сантиметра на полтора или два больше ширины стенки ящика, чтобы можно было загнуть на крышку и на дно

узкие кантики. Расстелите полосу по столу ли­цевой стороной вниз и смажьте другую сторону бумаги клеем. Запомните кстати, что при оклеи­вании бумагою всяких вещей клей всегда нама­зывают на бумагу, а не на т у поверхность, которую этой бумагою оклеивают. Потом ставят ящик на смазанную клеем полосу и поворачивают его на подобие колеса, так что он становится на сосед­нюю сторону. Бумагу, наклеенную на первую сторону, прижимают и разглаживают тряпкою.

ной полосы.Нижний рисунок—срезание ножницами уголков бумаги, выдающейся

над краем ящика.

Опять поворачивают ящик, приглаживают вторую сторону. На рисунке 10 можно видеть, что ящик стоит уже на третьей стороне, а рука приглажи­

вает вторую сторону. Оклеив кругом все стенки, загните кантики на крышку и на дно. Для этого возьмите левой рукой ящик так, как изображено на рисунке 10 внизу, и ножницами обрежьте уголки у полоски. Взгляните на рисунок, и вы поймете, как это делается, без лишних объясне­ний. Два уголка здесь уже срезаны и срезается третий. Так обрежьте все восемь углов, а потом подмаясьте клеем выдающиеся над стенками края обклейки, загните их (на рисунке места сгиба показаны линиями на стенках) поочередно на ящик и пригладьте той же тряпкою или лучше костяной гладилкой. Работа готова.

Оклеить ящик внутри довольно легко. Для дна вырежьте кусок бумаги чуть-чуть больше внутренней поверхности дна, наклейте, завернув края на стенки. Углы не обрезайте, а расправьте в углах ящика еще сырую бумагу гладилкой. Потом одной полоской оклейте стенки. Можно оклеить и иначе, вырезав отдельно оклейку для каждой стенки с запасом, наклеить, завернув этот запас на дно, а потом оклеить дно. Этот прием понятен по фигурам на рис. 53 В и Г.

Изготовляя разные плоские препараты (напри­мер, работа вторая и третья), вам придется о к л е и в а т ь края картона и стекла тонкими по­лосками, кантиками. Работа эта, называемая кантованием или закантовкою , делается так. Для каждой стороны картона приготовьте по полоске шагреневой бумаги шириною санти­метра в два. Для длинной стороны полоску сде­лайте на полтора сантиметра длиннее, чем длина картона; но для обклейки коротких сторон при­готовьте полоски точно такой же длины, как .ширина картона. Обклеивание этими полосками начните с одной из длинных сторон. Смажьте

полоску клеем и на эту смазанную сторону на­ложите край картона так, чтобы он прикрыл почти половину полоски. Это изображено на рисунке

11—А. Концы по-1 |ГГр Г ::' i i j l l i lMi lHi l ' i l i fu

АГ

Б

лоски пусть выда­ются одинаково (так на 3/4 санти­метра) по краям. Прижмите паль­цем картон к по­лоске сначала на середине, а потом разгладьте к кра­ям. Затем возьмите ножницы и от­режьте уголки у полоски так, как это показано на том же рисунке А. На стороне 2 уго­лок уже отрезан. Срез делайте не у самого угла кар ­тона, а отступя от него чуть-чуть (миллиметра на два). Например, на том же рисунке А. пунктирная ли­ния, показываю­щая, где пойдут

ножницы, настороне 1-ой проведена слишком близко к углу картона, а на стороне 2-ой срез сделан пра­вильно. Срезав уголки, перегните на картон и другую половину полоски и маленькие уголочки. Взгляните на рисунок 11—Б: на стороне 1-ой уго-

Рис. 11. Кантование бумажными полосками.А—как срезаются уголки у длинной по­

лоски.Б—как загибается полоска.В —оклейка длинными подосками закон­

чена; наклеивание коротких полосок. Слева полоска отдельно, показано как срезаются ее уголки. Справа полоска наклеена с одной стороны, но еще не загнута.

лочек еще не завернут, а на стороне 2 -ой уже под­клеен. Если хотите, то сначала можете завернуть уголочки, а потом загибать по юсу. Один кантик готов. Оклейте точно так же противоположную длинную сторону.

Две других стороны окантовываются немного иначе. Срежьте от полоски уголки до приклеи­вания ее к картону; на рисунке 11—В слева на­рисована отдельно такая полоска. Посмотрите, как отрезаются здесь уголки. На верхнем конце намечено, как резать; на нижнем, полоска уже обрезана. На полоску, намазанную клеем, нало­жите картон, как это видно на рисунке В спра­ва, пригладьте и потом перегните полоску. А можно и не срезать углов вперед, а наклеить цельную полоску; потом, пока не засох клей, отог­нуть уголочек и отрезать его. 'Все загибаемые уголки и полоски приглаживать лучше всего кос­тяной гладилкою.

Работа эта вообще требует аккуратноети. Глав­ное внимание обращайте на то, чтобы:

1. Полоски отрезаны были как можно ровнее: по миллиметровой линейке. Режьте лучше не ножницами, а острым ножем по линейке. Криво отрезанный или рваный край испортит весь вид препарата.

2. Накладывать картон так, чтобы край его был точно параллелен краю полоски. Можете н а­линовать вперед на полсске с внутренней сторо­ны карандашом линию на расстоянии 3/4— 1 см. от края полоски, точно параллельно краю, и на эту линию аккуратно накладывайте край картона. Можно по этой линии предварительно согнуть слегка полоску. Эта предварительная работа по линовке и сгибанию особенно полезна бывает тогда, когда край кантика не покрывается свер-

— c o ­

xy (работа вторая), а лежит поверх стекла, как в работе третьей и некоторых других. Полоска чертится, и делается сгиб на расстоянии V, см. для мелких препаратов и 3/4 см- для более круп­ных, и препарат краем стекла кладется аккуратно на этот сгиб.

3. Хорошенько прижмите картон к полоске по всей ее длине, чтобы они плотно склеились. Если загибать полоску, не приклеив первой стороны ее к картону, то середина канта будет шире, а края уже.

4. Уголки отрезайте с запасом, чтобы потом не было щели между полосками.

Посмотрите, нет ли перечисленных здесь не­достатков на вашей первой работе и, подумайте, отчего они произошли.

Иногда о к л е й к у п о в е р х н о с т и м о ж н о с о е д и н и т ь с к а н т о в а н и е м . Отрежьте акку­ратно прямоугольный кусок шагреневой бумаги так, чтобы он выдался с каждой стороны карто­на на 1 сантиметр, а если препарат толстый, то и больше (некрасиво, если кантик на стекле бу­дет шире 3/4 сантиметра). Положите картон на отрезанную сухую пока бумагу, проверьте, везде ли одинаково широко выдается край бумаги, и обведите карандашом. Теперь смажьте бумагу клеем, наложите картон по карандашу и при­гладьте бумагу к картону. Уголки бумаги отрежь­те так, чтоб срез проходил не около самого угла картона, а отстоял от него миллиметра на два, а при толстом картоне и до полусантиметра, и все четыре края бумаги загните на лицевую сто­рону и пригладьте гладилкой. Взгляните на ри­сунок 12, ивам будет вполне понятна эта работа, если вы ее раньше не делали. На сторону с кантика ­ми сейчас же надо наклеить листок бумаги или ту

картинку или табличку, для которой вы подго­товляете эту картонку, иначе картон покоробится.

Итак, оклейка пло­скости, внутренняя и наружная оклейка ящи­ка и кантование,—вот главные работы с бу­магою, которые нам надо знать при изгото­влении коллекций.

Никогда не забы­вайте оклеенную вещь положить часа на три— четыре под пресс, ина­че бумага может от­стать, а картон может п о к о р о б и т ь с я ;Впрочем, большая плос­кость, оклеенная бу­магою с одной только стороны, всегда поко­робится, и этой беде нельзя помочь прессом.Поэтому, если вы окле­или бумагою большой наклейте лист бумаги такой же толщины на обрат­ную сторону картона, хотя бы эта сторона и не была на виду.

Обтягивание картона материей производится без клея, чтобы он не дал пятен. Кусок ткани по размерам надо больший, чем картонная плас­тинка; края материи заворачиваются на заднюю сторону, как на рис. 12—Б, и стягиваются иголкой с ниткой. Если материя при этом помялась, то хорошо выгладить ее уже на картоне.

ЛV '

Рис. 12. Оклеивание картона бумагою, с кантиком на обороте.

А—картон склеен с бумагою, угол­ки бумаги отрезаны;

Б —загибание краев бумаги, обра­зующих кант, на картов.

картон, то с е й ч а с же

Работа с шагреневым коленкором состоит из тех же приемов, но коленкор необходимо перед на­клеиванием мочить. Налейте в чашку или на блюдце горячей воды и, растянув нужную вам полосу коленкора лицевой стороною на столе, хо­рошо несколько раз протрите ее с изнанки губкою или ваткою, намоченной в кипятке. Не смущайтесь, что коленкор примет вид мягкой мокрой тряпки. Теперь смажьте коленкоровую полосу довольно густым горячим столярным клеем (другой клей для коленкора будет, пожалуй, слаб) и перенесите ее поскорее на оклеиваемую вещь. Необходимо брать мокрый коленкор за все четыре угла и туго натягивать его при оклейке, поэтому удобнее при этом иметь помощника.

3. Работа с -деревом.

Для большинства описанных здесь работ де­рево понадобится нам только в виде тонких до­щечек и иногда брусочков. Резать это дерево вы можете просто ножом, как толстый картон, или пилить лобзиком. Но, если вы занимаетесь сто­лярным ручным трудом, то в деле изготовления коллекций вы можете найти много материала и для настоящих столярных работ. Об этом мы го­ворили подробно на стр. 26.

Материалов для работ из дерева нам надо немного. Если вы не устраиваете у себя столяр­ной мастерской, то запасайте, главным образом, тонкие строганые дощечки. Они понадобягся вам очень часто. Лучше всего покупать дощечки, которые продаются для выпиливания.

Если вы будете работать только ножом, то выбирайте дерево помягче. Самым мягким из на­ших деревьев является липа, но она редко

имеется в продаже и ценится чуть ли не так же дорого, как дуб. Дощечки для выпиливания ча­ще всего бывают ольховые, березовые и осино­вые. Прежде всего, выбирайте всегда осину,— она мягка почти так же, как липа. Ольха н особенно береза уже гораздо тверже. Дощечки для выпиливания являются наилучшим материа­лом для наших работ, — они очень ровны, гладко обструганы и хорошо просушены, но зато они и стоят, сравнительно, очень дорого.

Мы рекомендуем покупать ящики, в которых конфетные фабрики рассылают свои товары по магазинам. Ящики эти сколачиваются из тонких дощечек, похожих на выпиловочные. Размером они обыкновенно делаются 35 с м .Х 2 5 см. Дно и крышку этих ящиков делают теперь обык­новенно из переклеенной доски (вы сразу отли­чите три слоя). „Переклейка® не коробится от сырости, как простая дощечка такой же толщины, но для нас она имеет тот недостаток, что ее довольно трудно резать ножом. Но очень часто эти ящики можно пустить в дело и целиком, не ломая. Например, можно выклеить дно их торфом или пробкою и сделать отличный ящик для насеко­мых (см. описание работы десятой). Крышку с ящика можно употребить и в качестве обрезной доски. Очень хорошие дошечки можно получить из сигарных ящиков и деревянных гильзовых коробок.

Кроме таких тонких дощечек, надо иметь еще и запасе разные бруски. Они понадобятся вам для изготовления разных подставок, больших ра­мок и тому подобных работ. Бывают полезны самые обыкновенные четырехгранные палки для штор, которые вы можете, пожалуй, найти в по­судных и хозяйственных магазинах. Из них мож­

но, например, проще всего сделать рамки для ботанического пресса, о чем вы можете прочесть ниже.

Если вы не занимаетесь столярным ручным трудом, то мы очень советуем вам взять у сто­ляра запас струганого дерева.

Закажите, во-первых, дощечек ( п л а н о ч е к ) из доски, в четверть дюйма толщиною, струга­ной с обеих сторон. Шириною эти планки должны быть разные,— одни в вершка, другие в 3/4 вершка, третьи в вершок, четвертые в i y 4 верш­ка. Затем, закажите из полдюймовой доски,тоже обструганой, планок шириною—одни в вершок и другие— в полтора вершка.

Длиною эти планки и бруски могут быть около аршина или так в аршин с четвертью. Ваш столяр может сделать длину, какая ему будет выгоднее, смотря по тому, какое дерево есть сейчас у него под рукою. Вы ведь будете по­том распиливать эти планочки на куски, соот­ветственно величине препарата; предвидеть сейчас величину этих кусков, наверное, вы не можете, и поэтому длина доски, вершком больше или верш­ком меньше, для вас безразлична.

Столяр спросит вас, какое дерево вам нужно. Это также почти безразлично — берите, какое имеется подешевле. Рамку вы чаще всего будете оклеивать бумагою или обмазывать густым черным лаком, так что дерева все равно не будет видно, а различная прочность деревьев при таких мел­ких работах почти никакого значения не имеет. Конечно, лучше брать дерево не очень твердое, чтобы вы могли легко обрабатывать его и ножом. Такие мягкие сорта дерева дают, например, сосна, ель, ольха, береза, и это как раз наиболее деше­вые и употребительные сорта у наших столяров.

Для более толстых досок идет преимущественно сосна, для четверть дюймовок—ель и ольха.

Если у вас будет запас планочек, то вам дос­таточно иметь лишь нож и гвозди с молотком, чтобы в несколько минут отрезать и сколотить, на­пример, рамку любой величины, вроде той, какая изображена на рис. 18. Такие рамочки нужны очень часто при наших работах.

Рис. 13. Деревянная рамочка для ящика, сколоченная из тонких струганных дощечек.

Для более крупных, уже настоящих столяр­ных работ, дерево приобретается обыкновенно в виде досок. Обычный, ходовой размер доски на наших лесных биржах—три сажени длины и 6 —7 вершКов ширины. Толщина измеряется дюйма­ми,—доски бывают четвертьдюймовые, полдюй­мовки, в три четверти дюйма, дюймовки. Самая толстая из досок обычных ходовых размеров, :->то двухдюймовая.. О том, какое выбирать дерево, мы уже говорили. Очень подробные сведения о деревесных породах и свойствах их вы можете найти в названной уже книжке Соломона „Сто­лярный ручной труд“. Сведения о том, где и как покупать дерево, и приблизительные цены досок вы найдете в справочном указателе (см. „дерево").

Дерево для столярных работ должно быть совершенно сухим, как говорят столяры, „выдер­жанным". Д ля ценных крупных столярных ра­бот доски выдерживают в сухих помещениях целыми годами, иначе вещь будет ссыхаться и

5

давать трегцинЕЛ. Выдержанное дерево вы може­те достать у столяра; вообще же лучше иметь всегда запас дерева и хранить его в сухом, но не ж ар­ком месте. Любое полено, год пролежавшее в квартире, даст вам вполне пригодный столярный материал.

Об инструментах для обработки дерева мы ужеговорили. Для работы с дощечками и мелкими брусками достаточно н о ж а , л и н е й к и (лучше, как и для-картона, железной) и м о л о т к а . А если у вас будет еще п и л к а , хотя- бы маленькая ножовка или лобзик, да еще маленький р у б а ­н о к (например, железный американский стружок), чтобы равнять кромку и торец дощечки1), то это будет и совсем хорошо.

Инструменты для настоящих столярных работ уже описаны на страницах 29—32 и нарисованы отдельно на странице 28.

Д ля наших работ с деревом надо уметь р е ­з а т ь его, п и л и т ь , с т р у г а т ь , с к л е и в а т ь и с к о л а ч и в а т ь г в о з д я м и и иногда 'обрабо­тать напильником и шкуркою. В таком порядке мы и опишем эти работы.

Р е з а т ь тонкие дощечки (дощечкп для выпи­ливания и т. п.) можно ножом вдоль железной линейки совершенно так же, как картон. Нож при этом держите так, как изображено на рис.8 (стр. 42). Не старайтесь прорезать дощечку с первого же раза и вообще соблюдайте правила, написанные на страницах 42 и 43.

Дерево легко режется ножом вдоль слоев, а поперек дощечки лучше перепиливать пилкою. Наиболее пдоходящая здесь пилка— это выпило-

1) Стороны доски называются: пласти, кромки и торцы Нласть—это широкая сторона, кройка—узкая боковая сторона, а торец—сторона поперек слоев дерева, по распилу доски поперек.

■цочнып лобзик. Его мелкие зубцы дают ровный край и не рвут дерева, как ножовка или другая пила с крупным зубом. Из нарезанных таким образом дощечек вы легко можете сколотить на полдюймовых гвоздиках рамочку, изображенную здесь на рис. 1 •'».

Резать что-либо ножом на руках (хотя при наших работах этого почти не придется делать) надо всегда от себя, а не к себе. Если вам надо резать небольшую вещь, то лучше не двигайте ножом по дереву, а деревом задевайте за непод­вижный ноле. Для этого правую руку с ножом прижмите к груди, обратив острие лезвия от себя, вправо, а дерево обстругивайте левой рукою о нож. Тогда движения будут более уверенные и точные

Рис. 14. Огинливание доски, зажатой и настольном верстаке.

П и л и т ь дерево вам придется чаще всего ножовкою, а для тонких дощечек хорош выпи­ловочный лобзик. Для пиления больших кусков лучше всего лучковая пила.

5'

Доску, от которой надо отпилить кусок, по­ложите на стол, выдвиньте отпиливаемый кусок гак, чтобы черта, по которой надо пилить, была на воздухе у самого края стола, и крепко приж­мите дерево левой рукой к столу. Еще лучшо доску куда-нибудь зажать. На рис. 14 вы види­те, как пользуются настольным верстачком при пилении. Струбцинкою верстак привинчен к столу, диска зажата винтом верстака. В правой руке держат пилу (на рисунке ножовку), левой рукой придерживают за край доску.

Очень полезно при пилении бывает струбцин­ка. На рис. 15 изобра­жено, как отпиливае­мая доска привинчена ею к столу.

Пока у вас нет до­статочного навыка кпилению, р а б о т а й т е с п и л ою так:

1. Проведите каран­дашом линию, по кото­рой надо пилить. Чтобы не отпилить криво, налинуйте обе сторо­ны (обе пласти) доски.

I ЙС. 15. КйК ПОЛЬЗ\ЮТСЯ С Т р у б - Т~1]->тх ЦТЛМ ОЧРИТл VTTflfi-цинкою при пилении доски. при dlO M очень } Д 0 0

но .пользоваться сто­лярным наугольником,—его толстая часть (ручка) лежит на кромке доскй, а тонкая (линейка) дает прямой.угол к ней на пласти.

2. Перед пилением сделайте зарубку ножом на кромке (или на торце), там, откуда вы начне­те пилить.

3. По :->т©й зарубке проведите несколько раз пилою по направлению к себе, так что зубцы

пилы задевали за дерево задней стороною. Углубив этим зарубку, пробуйте двинуть пилу вперед.

4. Работайте не торопясь, сильными, плавными движениями. Не следует нажимать пилою, как ножом вниз,—зубцы и так должны задевать за дерево.

5. Обращайте все время внимание, не отхо­дит ли пила в сторону от намеченной линии, и при малейшем отклонении нажимайте ее в обрат­ную сторону.

Все эти правила тоже запомнятся сами собою прп опыте.

На рисунке 15 видно, как можно повернуть полотно лучковой пилы, если пилят длинную доску. Если пилят лучковой пилой прямо, то ее держат за поперечную планку, между самой пи­лой (полотном) и продольной планкой (распоркой). Лучше всего поучитесь пилить у столяра.

Для с т р у г а н и я доска зажимается в вер­стак. В отверстия его вставляются для этого особые четырехгранные -железные брусочки—так называемые г р е б е н к и , — они хорошо видны на рис. 14. Винтом раздвигают верстак, пока дерево как раз. не уместится между гребенками, и крепко завинчивают его. Перед зажиманием погладьте дерево рукою вдоль в обе стороны. Иногда вы ясно почувствуете разницу „по слою" и „против слоя". Стругать надо по слою. Как надо держать рубанок, довольно ясно видно на рис. 16.

Главные правила при стругании,— это иметь острую, не выщербленную железку в рубанке п правильно поставить эту железку: 1) острие ж е­лезки должно выдаваться не сильно из колодочки, чтобы рубанок не цеплялся за дерево, а легко скользил, снимая ровную стружку; 2) железка д м ж н а стоять совершенно ровно, а не так, чтобы

один край острия ее выдавался больше другого- Направляют железку так: возьмите рубапок нижней поверхностью кверху, передним концом к себе, и поднимите до уровня глаз. Железка должна вы­даваться едва заметной линией. Чтобы выдви­нуть железку, слегка стукните молотком по ее- противоположному тупому концу. Чтобы уничто­жить уклон в сторону, стукните по тому ж«

Рис. - 6 . Стругание на настольном верстаке. Видно, куда зажимают доску (в гребенки) и как держать рубанок.

свободному концу сбоку. Если надо вдвинуть острие больше во внутрь колодочки, то, держа рубанок подошвой кверху, бейте молотком но задней стенке колодочки. Клин ослабнет и даже может совсем вывалиться вместе с железкой. Наставив железку, как вам надо, забейте клин молотком (не попадая по железке). Когда вам придется работать с рубанком, вы поймете это описание. Лучше и струганию поучиться у столяра.

• К ,

При работе рубанком необходимо все время пользоваться линейкой. При работе из стру­ганных досок вам придется стругать, главным образом, кромки. Проведите линии на обеих сто­ронах доски, конечно, на одном уровне, и, стру­гая, все время следите, на одинаковом ли рас­стоянии от каждой линии идет рубанок. Для проверки того, выстругана ли кромка под пря­мым углом к пласти, послужит вам науголь­ник. Взгляните на рис. 17, и вы увидите, как

Рис. 17. Как прикладывают наугольпнк к обструган­ному куску дерева.

его надо для этого накладывать. Внутренние сто­роны наугольника должны прилегать к доске совершенно вплотную. Если вы посмотрите про­тив света, то не должно быть ни одной щелочки между наугольником и доской. Проверьте так все грани, это будет контроль тщательности вашей работы.

Еще большего умения требует стругание торца доски. Старайтесь отпиливать доску так, чтобы торец оказался совершенно, по наугольнику, под прямым углом и к кромке и к пласти. Если это не удалось, или горец вышел не гладкий, та

надо обстругать его рубанком. Это п называется торцеванием. Для торцевания выдвигайте ж е­лезку рубанка чуть-чуть из колодочки. Стругайте не поперек доски от кромки до кромки, а чуть наискось, к пласти. Очень часто при торцевании кромка, к которой вы стругаете, начинает ко­лоться и отщепляться. Чтобы избежать этого, обрежьте ножом этот уголок, чтобы торец и кромка не сходились под прямым углом.

С к л е и в а н и е дерева производится столяр­ным клеем. Способ приготовления кЛея, между прочим, и такого, который всегда остается жид­ким, описан в справочном указателе. Столярный клей при работе должен быть горяч. Полезно и склеиваемые куски немного нагреть над огнем

Склеиваемые поверхности должны быть глад­кими и прилегать одна к другой возможно лучше. Клей надо класть очень тонким ровным слоем. От этого зависит прочность склейки. Быстро смажьте кистью склеиваемые куски и скрепите их. Для скрепления положите под пресс или со­жмите струбцинкою, а если ни того, ни другого сделать нельзя, то свяжите веревочкой. Все, что потребуется для склеивания и спрессовывания, за­готовьте вперед, чтобы все было под рукою. Вы­ступавший на месте соединения клей сразу же сотрите тряпкой и оставьте вещь сохнуть в сухом, но не жарком месте. Чем медленнее высыхает клей, тем он крепче держит.

С к о л а ч и в а т ь г в о з д я м и умеет всякий. Не старайтесь вколотить гвоздь сразу, одним ударом,— быстро раздвинутые волокна дерева бу­дут потом сжиматься и выпирать гвоздь назад. Вколачивайте гвоздь медленными ударами. Смо­трите, чтобы гвоздь входил в доску совершенно отвесно или вообще по желаемому вами напра­

влению,— едва начинает он уклоняться, сейчас же дайте ему молотком верное направление. У нас употребляются тонкие проволочные гвоз­дики, полдюймовые и в 3/4 дюйма. Если дощечка очень тоненькая или гвозди толсты, то просвер­лите сначала шилом маленькую дырочку (около половины толщины гвоздя), чтобы дерево не треснуло. Шилом надо сверлить, вращая его, а не просто вдавливая в дерево, а то доска рас­колется и от шила, как от гвоздя.

При обработке дерева следует еще уметь обра­щаться с н а п и л ь н и к о м и с т е к л я н н о й б у м а г о ю (шкуркой). Ровные поверхности, хо­рошо выструганные рубанком, обыкновенно до­статочно гладки. Напильник в столярном деле чаще употребляется для закругления, если тре­буется, углов и иногда граней (чего не возьмет рубанок). Работать напильником просто,—вы де­лаете им по дереву почти то же движение, как столовым ножом при резании большого хлеба. Напильники бывают разной насечки,— грубые, средние, мелкие и совсем „бархатные". Для самой грубой обработки начерно пригоден сильно деру­щий дерево рашпиль.

Шкурка дает дереву очень гладкую поверх­ность. Ровные поверхности, струганные рубанком, мало нуждаются в чистке шкуркой, но для всяких закруглений она очень полезна. Для работы от листа шкурки отрываются куски величиною около спичечной коробки. Шкурка прижимается к обра­батываемой доске не просто пальцами, а ею обво- рачивается снизу и сбоков кусочек дерева, за­вернутый в бумагу, чтобы шкурка более точно прижималась к доске, которую вы чистите. После обработки напильником потрите дерево шкуркою крупного номера (JMs 4 или 3), потом возьмите

Л® 1 и закончите № 0. Трите поперек слоя, vно последние штрихи делайте вдоль слоев. Следует обратить внимание, что в жилой комнате лучше шкурку не употреблять,— она дает массу мелкой стеклянной пыли, вредной для наших дыхатель­ных путей.

По большей части дерево в наших работах будет склеиваться, и поверхность его не будет видна. По иногда, для какой-нибудь подставки бывает нужно применить ту обработку, которую мы только что описали. Можно еще в таких слу­чаях покрыть дерево л а к о м. Чаще всего у нас употребляется черный лак, о котором мы гово­рили при описании таблицы второй. Его можно на­мазывать просто кистью. Но настоящая полировка (лакировку, как например, на роялях, редко де­лают и мастера-столяры: такая это трудная и кропотливая работа) делается иначе. Купите лаку белого или светлого) или политуры. Достаточно взять банку в */4 фунта. Еще вам понадобится масло конопляное или подсолнечное (может быть, „постное масло" найдется на кухне), комок ваты и кусочек мягкой (стиранной) полотняной тря­почки. Из ваты скатайте шарик, напитайте его лаком и быстро заверните в тряпочку (в один слой), за концы тряпочку туго зажмите в кон­цах пальцев так, чтобы получился твердый ша­рик-тампон. Капните на шарик две капли масла и трите им обрабатываемую поверхность. При этом соблюдайте такие правила:

1. Полировать надо очень гладкую поверхность, хорошо вычищенную сперва крупной, потом мел­кой шкуркой.

2. Растирать доску надо круговыми движе­ниями, как дети рисуют дым.

3. Прижимать ватку надо ровно, не отнимая ее от полируемой поверхности и не останавливая движения.

4. Как только тампон начнет прилипать к доске, снять тряпочку, прибавить политуры. Опять завернуть вату в тряпку, капнуть каплю масла и продолжать. Успешность работы зави­сит от вашего терпения.

Иногда большую деревянную поверхность (ка­кую-нибудь палку для сачка, рабочий стол, полку и т. п.) из соснового дерева хорошо бывает Для окраски п р о т р а в и т ь . Это очень простая работа. Купите в москательной лавке краски для про­травы (лучше всего коричневой, „под орех“ или „мореный дуб“). Она продается порошком, и ее надо распустить в кипятке. Следует только иметь в виду, что, если сделать разведение водою по данному в лавке рецепту, то выйдет, вероятно, очень бледный, некрасивый тон. Поэтому, если рекомендуют взять бутылку воды, то вы разве­дите лучше одним стаканом. Красить можно просто малярной кистью, которую вы заодно мо­жете купить в лавке. Окраску масляными крас­ками мы не рекомендуем. Это выходит очень грубо.

В этом и заключаются различные работы с деревом, которые, может быть, придется приме­нять вам при изготовлении коллекций. Конечно, если вы подряд читали здесь описания материа­лов, инструментов и работ, то это покажется вам только скучным. Необходимо попробовать рабо­тать самому, и тогда эти указания, вероятно, будут вам полезны при всяких неудачах. Но, повторяем, лучше всего вам поучиться на чьем-

нцбудь живом примере, потому что ручному труду, особенно столярному, нельзя учить книж­ными словами.

4. Работа со стеклом.

Материалы. С разным стеклом вам всегда при­дется иметь дело при изготовлении всевозмож­ных коллекций.

Во-первых, постоянно будет нужно обыкно­венное оконное листовое стекло. Лучшие сорта оконных стекол—это бемское и легерное стекло.

Тонкое называется ординарным, толстое двой­ным. Лучше брать стекло не в мелких моска­тельных лавках, а в крупных стекольных мага зинах.

В мелких лавках обычно держат худшие сорта, неровные, с массою пузырей. Кроме того, если вы, не зная цен, придете в мелкую лавку, то вы можете заплатить в пять раз дороже, чем за кусок стекла в стекольном складе. Всегда по­смотрите на свет каждый покупаемый кусок, не много ли в нем пузырей. Ксли вы покупаете кусок стекла, который собираетесь сами еще дома резать на части, а не пускать целиком в дело для какого-нибудь одного ящика, то выбирайте стекло п о т о н ь ш е . Чем толще стекло, тем труд­нее для неопытных в резании стекла рук ломать «то по надрезу, но для больших ящиков с кол­лекциями, особенно в том случае, если стекла вам окончательно нарезают уже в магазине, лучше брать более прочные толстые (даже „двойные") стекла. Листовое стекло бывает, как вы знаете, и ц в е т н о е . При изготовлении кол­лекций, нам. понадобится (в работе 20-ой) стекло молочное и темное, чтобы дать для препарата

в спирту непрозрачный черный или белый фон. Молочное стекло, похожее на глазированный фар­фор, вполне удовлетворяет этому; но совсем тем­ных пли черных стекол почти нельзя доставать в продаже, и приходится брать просто менее светлое— красное или синее стекло. Молочное стекло труднее разрезать на куски, чем обыкно­венное, прозрачное.

О стеклянной посуде — различных банках, склянках, цилиндрах, пробирках, часовых стек­лах и т. п. говорится при описании соответствен­ных коллекций.

Полезно иметь еще запас стеклянных трубок. Они могут пригодиться вам очень часто при соби­рании мелких животных и растений, при устрой­стве энтомологических банок, при вылавливании разной мелочи из аквариума и во многих других случаях. Трубки можно купить в любом апте­карском магазине, но там они очень дороги. В магазинах химической посуды они продаются на фунты. Спрашивайте только обязательно л е г к о п л а в к и е трубки, которые легко плавятся даже на спиртовой лампочке. Размеры их и дру­гие сведения вы найдете в справочном указа­теле под словом „трубки“.

Инструментов для работ со стеклом надо очень немного. Для резання листовых (оконных) стекол нужны лишь алмал и линейка. Это необходимые инструменты стекольщика. Алмаз изображен на рисунке 18, слева. Он состоит из костяной ручки, кончающейся плоской лопаточкой, на ручку на­дета металлическая часть, в виде молоточка, а к этому молоточку, на „подошве", приделан ма- ленький кусочек алмаза (или корунда). Алмазы продаются там же, где и оконные стекла. Если вам некому поручить выбрать алмаз, то поку-

иайте его в хороших магазинах; в мелких лав­ках вам легко могут продать негодную вещь. Алмаз—вещь дорогая. Хороший алмаз стоил не

меньше трех рублей. Можно, поэтому, самому и не резать стекол, а просить в лавке при покупке нарезать их по ука­занным вами размерам.—это охотно сделают вам. Наибо­лее нужен алмаз, пожалуй, лишь при работе двадца­той, которая вообще требует больших расходов и выпол­няется лишь при монтировке значительных коллекций.

Вместо алмаза можно до­стать а м е р и к а н с к и й р е ­з а к д л я с т е к л а или с т е ­к л о р е з . Алмаз заменен в нем колесиком из очень твер­дой стали, которое оставляет

на стекле тоже отчетливую черту. На ручке н а­сажены еще пять запасных колесиков, и, когда одно затупится, можно, отпустив и снова закрепив отверткою имеющийся там винтик, поставить на место старого новое колесико. Резак такой стоит втрое— вчетверо дешевле хорошего алмаза. Им тоже легко научиться резать стекло, применяя прием особого постукивания, о котором мы говорим ниже, в описании работы со стеклом.

Линейка для резания стекла годится всякая, только бы она была не очень тонкая. Кромка для алмаза нужна не скошенная, а прямая.

Для ломания стеклянных трубок необходим напильник. Он будет нужен еще для того, чтобы шлифовать острые грани стекла, чаще всего тоже

Ряс. 18. Инструменты для работ со стендом.

Слева—алмаз, посереди­не -трехгранный напиль­ник, справа—уголек для раскалывания стеклян­ных J трубок и бутылок.

при работе четырнадцатой. Приобретите трех- гранный напильник, самой мелкой насечки (так называемый „бархатный*), не очень длинный, около 12 сантиметров; при частой работе выгод­нее напильник не трехгранный, а плоский,— когда затупятся его ребра, можно дать сточить на точиле узкие грани, и напильник опять бу­дет хорошо чертить стекло.

Для ровного откалывания толстых трубок в складах химической посуды продается специаль­ный уголь для отколки стекла. При помощи его можно легко готовить из бутылок стеклянные цилиндры, и он может быть очень полезен. Т а­ковой уголек (в виде карандаша—рис. 18. справа) стоил очень дешево; можно его приготовить и самому: мы даем рецепт (в справочном указа­теле— „см. уголь“), но это большая пачкотня.

Для с в е р л е н и я стекла надо иметь кусочек медной проволоки, немного камфары, француз­ского скипидара и порошка карборунда. Прово­локу лучше заменить, если можно, обыкновен­ной дрелью, употребляемой, например, для про­тр авл и в ан и я дырок при выпиловочных работах по дереву. Сверло дрели надо сделать более твердым, идля этого рекомендуют закалить его через парафин. Делается это так: сверло берут какими-нибудь щипцами и в пламени накали­вают до тех пор, пока все сверло не будет вишнево-красного цвета. Тогда его надо быстро вынуть и тотчас воткнуть в заготовленный ку­сок парафина.

С к л е и в а т ь стекло можно разным клеем. При изготовлении сухих препаратов для при­клеивания бумаги к стеклу годится и клейстер; стекло к дереву приклеивается столярным клеем <или заменяющим простой столярный—кислым

клеем); стекло на стекле в сухих препаратах хорошо держит синдетикон.

Самый прочный клей для приклеивании стекла к стеклу, нужный, например, при изго­товлении стеклянных колпаков, готовится из к а­нифоли (см. в справочном указателе— „клей для стекла").

Рекомендуют еще очень прочный клей для стекла из творога и извести. Он хорош тем, что для изготовления его везде можно достать ма­териал. Способ приготовления его описывается в указателе („плотничий клей"). Но канифольный клей более прозрачен и не так заметен на стек­ле, как творожный.

При изготовлении препаратов в спирту и формалине употребляется для стекол з а м а з к а из каучука и парафина; рецепт и приготов­ление описаны в указателе. При формалиновых препаратах се можно заменить простым ж е л а ­т и н о м , который готовится так же, как столяр­ный клей (см. в указателе— „желатин").

Работа со стеклом. Прежде всего, всякое куп­ленное стекло, как листовое, так и посуду надо в ы м ы т ь . Обычно, для этого вполне достаточна теплой воды и иногда мыла, но полезно еще вычистить стекло, особенно приготовленное для покрывания коллекции, мелом. Вероятно, вы ви­дели, что так маляры чистят оконные стекла и иитрииы в магазинах. Для этого натолките мелу, насыпьте на блюдце, подлейте немного воды, размешайте, чтобы получилось густое „молоко," и при помощи тряпочки или ватки покройте стекло с обеих, если это удобно, сторон тонким ровным Зелым слоем. Дайте мелу высохнуть и потом сотрите его чистой сухой тряпочкой. Стекло получает очень чистую и блестящую по­

верхность. Так, полезно было бы обрабатывать всякий законченный препарат под стеклом, если только нет опасности замазать мелом цветные бумажные кантики.

Резать листовое (оконное) стекло нетрудно. Надо провести алмазом черту по стеклу и по­том переломить стекло по этой черте. На ри­сунке 19 вы видите, что черту эту проводят так же, как линуют бумагу карандашем по линейке.

Рис. 19. Резание алмазом по линейке стекла.

Па рисунке 18 можно видеть, что одна сторона лопаточки алмаза отмечена точкою. Алмаз бе­рут так, чтобы эта точка при резании была об­ращена к линейке. Держать алмаз надо за ж е­лезную часть ручки. Стекольщики берут его еще ниже, чем нарисовано здесь: взявши за самую головку молоточка, алмаз ведут по стеклу так, что безымянный палец и мизинец касаются стекла. При резании алмазом надо соблюдать два правила:

1. Не н а ж и м а т ь с и л ь н о алмаз на стекл<». Черта должна быть не белой, а едва заметной.

2. Н и к о г д а н е п р о в о д и т ь а л м а з о м н е с к о л ь к о р а з по о д н о м у м е с т у . Черта от края до края с т е к л а проводится о д н и м дви­жением руки, как при линовании, слева направо.

6

Достаньте в лавке или у стекольщика не-' широкие п о л о с ы (обрезки) стекла и поучитесь на них резать стекло.

Сначала проведите черту п о п е р е к у з к о й п о л о с ы стекла. Возьмите теперь стекло обеими руками чертою кверху и переломите по черте в обратную сторону. Вы удивитесь, как легко сло­мается стекло в ваших руках.

После некоторой практики вы приспособитесь к тому, при каком положении —вертикальном или слегка наклонном— ваш алмаз режет лучше всего, наиболее „отчетливо", п уж будете всегда брать его, как надо. Хорошо владеть алмазом— своего рода искусство, хоть и немудреное, и успех резанья зависит исключительно от навыка руки. Чем больше надрезанный кусок, тем труд­нее его ломать. Большой кусок можно ломать так: положите его на край стола, чертою кверху, так, чтобы она была как раз над ребром стола, прижмите крепко лежащую на столе часть стекла левой рукой, а правой отломите другую часть, находящуюся на весу.

При ломании по длинной черте надо упо­треблять такой прием, особеннно нужный при ре­зании не алмазом, а стальным резаком: поверните стекло к себе стороной, противоположной той, по которой вы провелп черту, возьмите за головку алмаз пли резак и полновесным ударом стукните ребром лопаточки в черту (направление удара должно совпадать с вертикально стоящей чертой, не уклоняясь вкось). Па стекле появится тре­щинка, как раз но черте. Бейте дальше точно по черте, удлиняя эту трещину в обе стороны, и стекло само отвалится. Это очень хороший прием.

Труднее всего начинающим отломить от края большого куска стекла узкую полоску, шириною,

например, в палец. Если полоса очень узка, то не помогает и ударянпе по черте,— стекло не до­статочно дрожит, н трещина не образуется. На рисунке 20 видно, какой прием тогда употреб­ляется. Держите стекло так, чтобы черта шла от вас справа. Возьмите алмаз и зажмите у края стекла отрезанную полвску между лопаткою (снизу) н большим пальцем (сверху). .Левой ру­кой держите за остальную часть стекла, сдвинув большие пальцы обеих рук, как можно ближе к черте. Посмотрите на рисунок 20, каждой рукой зажмите стекло, как можно силь­нее, и ломайте.Главное, зна­чит,— это взять полоску не за середину ее, а у самого к о н ц а .Край лопатки должен лежать ровно под чер­той. Мелкие ку­сочки, оставши­еся снаружи от линии, можно отломать от стекла, зажимая их в те надрезы, которые вы видите на боках молоточка алмаза.

Край стекла, надо сказать, будет црн таком ломании неровным, „изгрызенным*, и следует уметь ломать аккуратно но черте на всем ее про­тяжении. Однако, стекло приходится, особенно те­перь, экономить и не всегда можно бросить кусок с неровно сломанным краем и проводить новую черту. Стекольщики не обращают особого внимания на такие „выгрызенные" края, т. к. стекло обычно вставляется ими в раму и ее выступ, фальц, за-

6*

1’ис. 20. Как отламывают от куска стекла узкие полоски. Надо держать стекло у конца

черты.

кроет этот изъян, но при бумажном канте неровно отломанный край испортит акккуратный внд ра­боты.

Можно тогда поправить дело, окантовав до ра­боты испорченный край бумагою. Делайте это так. Отрежьте узкую полоску бумаги—при тон­ком стекле в 1 см., при толстом в 1'/, см. ши­риною, длиною, конечно, равную данному краю. Согните ее пополам, вдоль, не смазывая клеем, наложите сгибом на один из р о в н ы х краев стекла, поставьте стекло на противоположное ребро, загните полосу на другую сторону и хо­рошо пригладьте по ребру, чтобы получилась аккуратно согнутая полоска. Розогните полоску, смажьте ее внутри клеем, опять немного согните ее, наложите на испорченный край, но не п р и г л а ­ж и в а й т е здесь по ребру, положите под пресс. Этот „предварительный" кантик заклеится потом насто­ящим шагреневым или т. под. кантом. Не следует делать его, конечно, черезчур широким, чтобы он не высовывался потом, как белье из-под костюма. Если стекло отломалось не совсем по черте, а по отклонившейся от нее кривой линии, по отклонение это отошло не далее, как на 7а— 3U смч т0 надставьте недостающую до пря­мого угла часть стекла из картона той же тот- щины, как стекло. На картоне начертите прямо]'! угол, наложите на него стекло, карандашем об­ведите кривую излома, вырежьте картон и при­ставьте. Узкая пластиночка картона покроется кантом, а между тем ровный край под стеклом важен для аккуратного вида препарата.

Еслп стекло, покрывающее ящик, на один— два миллиметра выдается над краем, надо на стенку ящика наклеить пластинку картона точно такой же величины, как эта стенка. Наружные

размеры ящика будут этим увеличены, и стекло будет впору.

Конечно, лучше резать стекло так аккуратно, чтобы не приходилось прибегать ко всяким та­ким ухищрениям. Напрактиковавшись на обрез­ках, вы не испортите и больших кусков стекла.

Помните, что неправильно проведенную алма­зом черту вы уже не исправите, и поэтому нуж ­но очень точно отмерять места на краях стекла, которые надо соединить чертой. Точки эти, на которые вы наложите линейку, отмечаются алма­зом, или подложите под стекло бумагу и отме­чайте на ней. Стекло, которое вы собираетесь резать, положите на что-нибудь мягкое, хотя бы па аккуратно сложенные газеты. В стекольных лав­ках на стол, где режут стекла, кладут сукно. Прижимая линейкой большой кусок стекла к не­вполне ровной твердой поверхности, легко сло­мать его.

Работа отламыванья стекла требует довольно сильной, взрослой руки. К тому же и алмаз стоит дорого. Поэтому приобретайте алмаз и беритесь за резанье стекол лишь в случае устрой­ства целого музея спиртовых препаратов и тому подобных больших работ. Пока же лучше сооб­ражайте вперед, какие куски стекла вам нужны, чертите и вырезайте эти размеры из листов бу­маги и приходите с этими образцами в стеколь­ный магазин. Вам нарежут точно такие куски стекла.

Сверлить листовое стекло вам придется редко. Например, при монтировке на стеклянных пла­стинках (работа двадцатая) бывает полезно просверлить пластинку вместо того, чтобы обвя­зывать ее. В подобных случаях вы можете про­сверлить так: возьмите немного французского

скипидара и положите в него кусочек камфоры. Если вся камфора растворится, подложите еще. Потом капните этим раствором на сухое стекло, бросьте в каплю щепотку наждаку и сверлите стекло в середине капли куском проволоки крас­ной меди. Проволоку обломайте так, чтобы край был не тонкий, заостренный, а просто ломаный. Если у вас есть дрель, то лучше сверлить ею, но можно употреблять и проволоку. Сверля, ста­райтесь, чтобы крупинки наждака попадали между концом проволоки или дрели и стеклом. От времени до-времени подливайте скипидар с камфорой и подсыпайте наждак.

Советуют на время 'сверления подклеить к сверлимой пластинке (хлебным мякишем, те­стом. воском) другой кусок стекла так, чтобы острие .стекла уперлось бы в него, ( просверлив пластинку, иначе стекла часто трескаются.

Склеивание стекол ничем почти не отличается от склеиваппя деревянных дощечек. Смажьте клеем края и обвяжите всю вещь веревочкой на то. время, пока клей не засохнет. Но края двух склеиваемых стеклянных пластинок лучше всего соединять еще бумажной нлн коленкоровою по­лоскою. Приклеивать стекло к стеклу приходится при изготовлении стеклянных ящиков или колпа­ков (см. работа одиннадцатая).

Т а к о в ы р а б о т ы с л и с т о в ы м с т е к - л о м.

Из работ со стеклянною посудою опишем р а з р е з а н и е б у т ы л к и . Разрезав бутылку по­перек, вы получите, конечно, из ее нижней части цилиндрический стакан. Цилиндры эти могут пригодиться для устройства различных препара­тов; еще из них можно делать отличные банки для собирания насекомых (морилки).

Лучший способ—это р а з р е з а н и е у г о л ь ­ком. Для утого надо иметь специальный у г о л ь для с т е к л а , о котором мы уже говорили. Начните работу с того, что сделайте напильником попе­речную черту на бутылке. Не надо отпиливать всю бутылку кругом, нацарапайте лишь короткую черточку. Теперь возьмите уголек, раскалите его докрасна на пламени спиртовой лампочки или хоть свечки и приложите к сделанной напиль­ником черте. Стекло сейчас лее треснет по yfoft черте. Ведите уголек, продолжая эту черту во­круг всей бутылки. Уголек надо все время раз: дувать, чтобы он оставался раска­ленным. Работа эта изображена на рисунке '21. Работа очень простая и, наверное, будет удаваться у вас сразу. Только дуть бесперерывно уто­мительно, п по­этому толстую бу­тылку раскалы­вайте с передыш­кой. Уголек сей-час-же ноете D a- PlIC- 21- РаэРезивание бутылки уголь-

I ‘ ком. Ведут углем черту по стеклу н все боты прячьте В время раздувают уголь, чтобы он тлел.пробирку, чтобы.он затух и, даром не тлел.

Уголек такой вы не везде -достанете (см. ука­затель) и, если вам некогда выписать его из складов, то можно колоть бутылку и п р о в о ­л о к о ю . Воткните кусок железной проволоки в

деревянную ручку (хоть в какой-нибудь прут), накалите на огне, приложите к сделанной напиль­ником черте и действуйте, как угольком. Пламя держите рядом и все время подогревайте на нем проволоку.

Второй способ—нагревание ниткою, смоченной в спирту или лучше в керосине. Для работы нужны: немного керосина или спирта (обыкно­венного, денатурированного лилового), кусок штопальной нитки, умывальная чашка, напол­ненная холодной водой, и спички.

Смочите нитку в керосине, отожмите и обвер-

Рис. 22. Другой способ разрезания бутылки: поджигание нитки, пропитанной керосином или спиртом. Слева— умывальная чашка

с холодной водою.

ните один раз нитку вокруг бутылки так, чтобы концы нитки свешивались, как это показано на рисунке 22. Подожгите конец нитки и, когда она обгорит вокруг бутылки, сейчас же, пока бутылка не остыла, окуните бутылку в холодную воду. Работа эта капризная, и, может быть, вы испортите две-трп бутылки, пока не научитесь ровно отка­

лывать. Чаще всего неудача происходит оттого что нитка слишком мокра, спирт или керосин растекается по поверхности бутылки и накаляется не узкая полоска на стекле под ниткой, а боль­шой кусок. Бутылка тогда и трескается в воде не по ровной линии, а совершенно неправильно. Поэтому отжимайте сильнее керосин из нитки. Полезно и здесь провести черту напильником. Работа со спиртом лучше тем, что спирт сильнее и потому быстрее накаливает стекло, но зато легче керосина он расползается по поверхности бутылки.

Запах и копоть керосина неприятны, и лучше работу эту не делать в жилой комнате. Следует, конечно, при работе и с керосином и со спиртом остерегаться пожара, и поэтому зажигать спичку надо, лишь закупорив и отставив подальше бутылку с это/i жидкостью.

Сравнивая откалывание бутылки при помощи уголька и при помощи горящей нитки, надо сказать, что первый способ лучше и надежнее, но зато для второго вы легче достанете все приспособления.

Стеклянные трубки и изделия из впх будут -очень полезны вам, особенно при собирании коллекций, и потому мы описываем работу и с ними. Для о т л а м ы в а н и я трубок необходим напильник. Положи­те трубку на мягкую бумагу и гранью на- ■ пилыш ка надрежьте на трубке попереч ную черточку. Теперьвозьмите трубку обе- 1>ис- Нак ло'*,а>от стеклянную трубку.

1 J _' На трубке сверху заметна царапинаИМИ руками, к а к ПО- напильником. Ломать по направлению казано на рисунке 23, стрелок—не только сгибать, но и

разрывать.черточкой держите

от с е б я и ломайте, сгибая концы к себе , и притом так, будто вы хотите, ломая, р а з о р ватт, т р у б к у в стороны. Не растягивая во время ло­мания трубку, легко порезать себе руки.

Для с г и б а н и я т р у б о к нужна спиртовая лампочка. Держите трубку в верхней части пла­мени. как показано на рисунке 24, и сначала все

Рис. 24. К а к с о гн у т ь ст е кл я н н у ю тр у б н у . На пламени спиртовой лам­почки можно нагреть трубку до тех пор, пока стекло ие станет

совсем мягким.

время вращайте. Пламя начнет окрашиваться в желтый цвет, потом вы п о ч у в с т в у е т е , что трубка над пламенем размягчилась. Тогда начи­

найте поднимать концы кверху, по­ка сгиб не полу­чит нужную вам форму. Выньте трубку из огня, и она сейчас лее за­твердеет. Чтобы просвет трубки не суживался на сги­бе, а сгиб был та­кой, как на ри­сунке 25, фиг. С, сгибать надо очень медленно, вращая

Рис. 25. О б разц ы о б р аб о тан н ы х с т е к л я н ­ны х тр у б о к .

А -т р у б к а с оттянутым концом (напр., наконечник для резиновой трубки).

В —трубка с запаянным концом (напр., трубочка Для ваты к энтомологическом банке или мелкая пробирка).

С—правильно согнутая трубка.

все время трубку; плавить стекло надо не в одной топке, а прогревать два-трн сантиметра рядом. Так яге на огне делается оттянутый конец у трубки, как па фиг. А рисунка. 25. Когда стекло размягчится, медленно растягивайте трубку, вращая в стороны. Старайтесь только не перетянуть, чтобы просвет не закрылся вовсе. Оттягивая трубку, все время вынимайте ее из пламени и опять вносите туда. Растянув, поло­жите трубку, чтобы она медленно остыла, потом переломите, надрезав напильником по образовав­шейся шейке и получите две оттянутых трубки.

Таким же образом вы можете, запаивая на­глухо конец, готовить и з т р у б о к маленькие п р о б и р к и . Растяните быстро трубку, не выни­мая из иламенн, так, чтобы просвета не осталось, п получились бы две отдельные трубки с острыми концами. Чтобы дно нробирочки получилось закругленное, как на рисунке 25, фиг. В, нака­ляйте заставленный конец, вращая его на пла­мени, а в другой, открытый конец трубки вду­вайте воздух. Если трубка сделана нз тонкого легкоплавкого стекла, то дно в пробирке вы даже можете раздуть при этом в шарик. Такая пробирка с шариком пригодится вам при изгото­влении морилки для насекомых.

Готовится пробирочка так. Прежде всего, для того, чтобы не обжечь себе при этом поса и губ, падо работать с длинной трубкой. Мы советуем сделать так: отломайте кусок трубки в три чет­верти аршина длиною. На расстоянии 6— 7 санти­метров от одного из концов расплавьте трубку и

растяните ее здесь на две части. Нужен вам лишь больший кусок. Не ожидая, пока остынет его горячий острый конец, суньте его опять в пламя. Когда стекло расплавится, возьмите в рот противоположный конец трубки и, не вынимая запаянного конца из огня, вдувайте воздух в трубку. Конец в пламени начнет округляться, а если трубка сделана из тонкого легкоплавкого стекла, то вы даже сможете выдуть маленький шарик на конце трубки. Это лучше удается, впрочем, на пламени газовой горелки. Когда трубка остынет, 'Сделайте на ней царапину напильником на расстоянии 5— 6 сантиметров от запаянного конца п переломите. Пробирка готова. С оставшейся трубкой начинайте ту же работу.

В некоторых случаях конец такой пробирочки надо не закруглить, а вытянуть и загнуть крю- чечком. Такие пробирки нужны бывают при спиртовой монтировке в цилиндрах’ для укрепле­ния на пластинке мелких объектов (напр., икры в препаратах развития,—см. рисунки к работе 20). ('делать такую пробирочку еще легче, чем с за­кругленным дном.

Для пробирок с круглым дном надо растяги­вать трубку быстро, здесь же вы, напротив, тянете ее медленно, чтобы получился тонкий д л и н н ы й

перехват. Держа все время в пламени часть перетяжки, примыкающей к тому концу, из кото­рого вы хотите делать пробирку, вы можете изогнуть эту стеклянную ниточку как хотите— хоть крючечком, хоть колечком.

Можно, наконец, пробирочку запаять и с обоих концов, закупорив, таким образом, в ней объект наиболее прочным способом. Для этого приго­товьте из трубки пробирочку, как только что было указано (с круглым дном или с крючечком). Остудив стекло, не отламывайте пробирочку ст всей трубки, а насыпьте в нее то, что вы хотите в ней запаять (семена, мертвых насекомых,, песок,, редкие кристаллики, порошок и т. под.). Рас­плавьте теперь трубку на расстоянии 5 —8 см. от запаянного только что конца, быстро растянув, разорвите трубку и оплавьте полученную про­бирочку и на этом конце.

Недостаток этой работы состоит в том, что приходится накаливать стекло уже с объектами, которые могут попортиться от жара.— поэтому нельзя делатт» пробирку точно по объекту, а плавить стекло надо на некотором расстоянии ют него, и пробирка получается излишне- длинная. Чтобы избежать ожога пальцев при работе. с короткими отрезками трубки, держите здесь их щипцами, или завернув в сырую тряпку.

Такое запаивание сухих объектов редко нужно: проще закупорить пробирочку с ними пробкою,— единственное преимущество запаивания то, что здест. уже никакая мелочь не высыпется и не потеряется.

Горпздо полезнее, но и гораздо труднее запаи­вание жидкостей, например, для коллекции пчеловодства, монтированной в энтомологическом ящике., немногие сырые объекты,-~ как мед и личинки пчел в формалине, лучше всего запаять

в отрезки трубки. Помните, что нельзя запаивать легко воспламеняющихся и летучих жидкостей, как спирт, нефть и продукты ее перегонки.

Трубки для таких пробирочек берите Л» Л» 5, <3, 7 (т.-е. диаметром 5, 6 и 7 мм.). Пробирки тоньше 5 мм. не годятся, т.к. они и мало поме­стительны, и большая кривизна стекла не позво­ляет рассмотреть хорошо объект. С трубками же более толстыми, чем 7 мм., уже трудно работать на спиртовой лампе, и нужна уже газовая горелка, теперь мало где доступная.

Обработка пробок

Каждая банка для собирания коллекций должна хорошо закупориваться. Пробка должна плотно прилегать к ее горлу. Сатрую, затвердев­шую пробку положите в кипяток и поварите на плите полчаса (мы говорили, что хорошо им еть' вам собственную жестяную кастрюльку). В кипятке пробка разбухнет п станет мягкой. Если она окажется велика для банки, то положите пробку на стол и катайте, сильно нажимая какой-нибудь дощечкой. Есть специальные машинки—пробко- мялки, а мелкие пробки можно обжимать в щип­цах для орехов. Распаренная, обмятая пробка плотно войдет в горло и примет его форму.

Старую дырявую пробку, если ее нельзя заме­нить новой, вы можете исправить, пропитав ее воском или парафином. Возьмите кусочек воска или парафина (хотя бы от елочной свечки), нагревайте его, пока не расплавится, в жестяной

коробке. Положите туда пробку и придерживайте ее лучинкой, чтобы она не всплывала. Немного поварите пробку в парафине, чтобы он пропитал ее. Пробку предварительно нагрейте.

Труднее всего, наверное, вам будет доставать большие пробки, например, для сделанных вамп из бутылок цилиндров. Если вы не достанете их в пробочных мастерских (см. справочный отдел), то молено вырезать крулеки из пробковых пласти­нок, которыми вы будете выклеивать ящики для насекомых. Пластинки пробки можно достать и в кожевенной лавке,— они идут для подошв. Если пластинки окажутся слишком тонкими, то молено два-три крулска крепко сшить вместе нитками и хорошо проварить потом в воске или парафине. (Имейте в виду, что пластинку при резании надо ставитг, на ребро, а не 'резатг. ее, пололшвши плашмя на стол).

Можно еще сделать пробки для банок из тол­стой сосновой коры очень старых сосен (куски, из которых дети вырезают часто лодочки). Пробки, положи^, получаются не очень то хорошие, потому что у сосновой коры нет упругости настоящей пробки, но временно банку закупорит вам и кора.

Особенно плотно должны закупориваться банки (морилки) для собирания насекомых.

Проверка того, х о р о ш о л и з а к у п о р и ­в а е т с я б а н к а, делается так. П у с т у ю закупоренную банку (или пробирку) опустите г о р л ы in к о м к в е р х у под воду в ведре или умывальной чашке. Если около пробки или через нее не выходят пузырьки воздуха, то

закупорка вполне хороша. Поверяйте так каждую вновь взятую банку и, если пробка не годится, то исправьте ее описанными здесь способами.

Иногда надо п р о с в е р л и т ь п р о б к у , чтобы вставить в нее стеклянную трубочку, например, при изготовлении морилки для насе­комых или банки для спирта (см. рис. 30 и 53). Для просверливания продаются в складах хими­ческой посуды специальные сверла. Работа таким сверлом изображена на рисунке 26. Сверла эти

Рио. 26. П росверливание отверстия в пробке (специальным сверлом).

работают очень хорошо; по они довольно дороги, и покупать их, чтобы- просверлить три-четыре пробки, конечно, не стоит. Если вы не можете воспользоваться сверлом где-нибудь в школе или знакомой лаборатории, то попытайтесь просвер­лить пробку домашними средствами. Проделайте дырку шилом или штопором, а потом расширьте се карандашей. Если у вас есть напильник, не вставленный в ручку, то хорошо расширить отверстие его концом (предназначенным для вставления в ручку).

ГЛАБА ВТОРАЯ

Что надо запасти к лету, чтобы заниматься собиранием растений, животных и минералов?

этой главе почти ничего не говорится о том, как и что надо собирать. Здесь вы найдете только подробные описания разных принадлежностей и приспособле­

ний для таких сборов. Когда вы приготовите себе все это снаряжение, тогда в главе третьей вы прочтете о самом собирании и научитесь пользоваться вашими приборами.

Содержание второй главы состоит из шести отделов. В п е р в о м говорится о консервирующих жидкостях. Многие животные и некоторые ра­стения совершенно не могут быть сохранены в сухом виде, и . их приходится класть в спирт или другую консервирующую жидкость.

Во в т о р о м о т д е л е описывается посуда для хранения собранного материала в этих жидкостях.

И посуда и консервирующие жидкости могут быть одинаковые и для ботанических и для зоологических сборов, и поэтому оба первых отдела этой главы описывают приспособления, нужные при всяком таком коллеконировании.

В т р е т ь е м о т д е л е описываются специаль­ные принадлежности для собирания и сушки растений.

О приспособлениях для собирания животных говорится в отделах четвертом и пятом. Из всех животных у нас чаще всего собираются насеко­мые, и энтомологические принадлежности по­этому довольно сложны и разнообразны. При­надлежности эти (например, водяной сачек) могут понадобиться и для других животных. Поэтому мы раньше, в отделе ч е т в е р т о м , описываем подробно, что над ) запасти для того, чтобы заниматься собиранием насекомых, а в отделе п я т о м говорим о том, что нужно еще добавить для ловли других животных. Имея в виду описание лишь простейших работ по изготовлению коллекций, мы намеренно не говорим в этой книге о набивке чучел птиц и зверей. Поэтому и здесь ничего не сказано о приспособлениях для ловли этих животных.

В шестом отделе дано описание снаряжения для сборов по неживой природе.

I.

Консервирующие жидкости.учшими консервирующими жидкостями для

животных и растений являются спирт' 'Х и формалин. Всевозможные составы, по­

стоянно изобретавшиеся для сохранения коллекций, до сих пор еще не могут заменить этих жидкостей, нужных всякому коллекционеру.

Спирт является самым нужным, иногда со­вершенно незаменимым консервирующим сред­ством, но, пожалуй, именно его достать сейчас труднее, чем любое из веществ, упоминающихся в этой книге. Лучший спирт—это винный, но он,

наверное, много еще лет, даже и при восста­новлении его производства, будет так дорог, что для коллекций употреблять его будет совершенно невозможно. Д е н а т у р и р о в а н н ы й спирт для горения, окрашенный в лиловый цвет— это тот лее винный спирт, только сделанный негодным для питья примесью едких, ядовитых веществ. В крайнем случае, даже этот лиловый спирт можно употреблять для коллекций. Лиловый цвет можно ослабить, если профильтровать спирт через костный уголь. Для этого возьмите в мос­кательной лавке жженой кости, сделайте из фильтровальной бумаги фильтр (фильтрование еще будет у нас описано) и насыпьте в него куплен­ный порошок на половину воронки. Следует иметь в виду, что денатурированный спирт для того и подкрашивается, чтобы его случайно не выпили. Поэтому примите меры, чтобы обесцве­ченный вами спирт кто-нибудь не попробовал бы взять в рот, так как едкость и ядовитость спирта ведь не уменьшилась. Однако, работы с этим спиртом лучше вообще избегать, так как он, к а­жется, морщит животных, да и запах его очень противный.

Сейчас, однако, и денатурированный спирт тоже представляет большую редкость.

Прежде школы и другие учреждения, имев­шие коллекцию спиртовых препаратов, могли получать из акцизного управления разрешения на покупку спирта специальной денатурации (примесью 1°/0 химически чистого метилового спирта). Этот спирт был дешев, как всякий д е­натурированный, но он совершенно бесцветен и вообще так же хорош для коллекций, как чистый винный сиирт. Спиртом этим пользуются Зоологический музей Академии Наук и много

7*

других учреждений; разрешение его продажи очень удешевило снаряжение многих научных экспедиций. Так как сейчас у нас начинают работать винокуренные и спиртоочистительные заводы, то, несомненно, спирт найдется и для научных и учебных целей. Как его можно будет доставать, мы сейчас не знаем, но, во всяком случае, необходимо, чтобы различные общества и учебные заведения заявляли о необходимости изготовления и продажи такого спирта. И науч­ному исследованию нашей родины и учебному делу восстановлением отпуска денатурированного спирта будет принесена чрезвычайная польза.

В этой книге мы подробно описываем поэтому консервировку в спирту и способы его разведе­ния, будучи убеждены, что, если и не сейчас, то в ближайшем будущем и спирт и формалин будут так же доступны, как и прежде, и тогда все приведенные здесь указания приобретут соответственное значение.

Всякий спирт, и чистый винный, и денатури­рованный, продается более крепким, чем это нам надо. Обыкновенно крепость его 95 градусов, для сборов же употребляется чаще всего спирт крепостью в 70 градусов. Поэтому спирт надо разбавлять водою. Лишь немногие животные, например, ракообразные, собираются в крепкий 90— 95° спирт. Воду для смешивания со спиртом лучше всего брать д и сти л л и р о в ан н у ю (иначе— перегнанную; продается в аптеках, см. справоч­ный указатель). Вместо дистиллированной можно взять и простую, но лучше ее прокипятить и профильтровать. Если вы не умеете фильтровать, то прочтите следующее описание.

Для фильтрования нужны ф и л ь т р о в а л ь ­н а я б у м а г а и в о р о н к а . Воронка лучше

■стеклянная. Устройство фильтра из бумаги по­нятно из рисунка 27. Вырежьте из бумаги квад­рат и согните его пополам и опять пополам по линиям, обозначенным пунктиром на фиг. А. Сложенную бумагу возьмите левой рукой за внутренний угол (отмечено крестиком) и обрежьте

ножницами бумагу, как нарисовано на фиг. Б. Если отвести один слой бумаги, то получится бумажная воронка, как изображено на фигуре В. Вставьте ее в стеклянную воронку, смочите во­дою и прижмите бумагу пальцами к стеклу.

Вставьте воронку в какой-нибудь штатив, например, в такой треножник, какой мы описы­вали на стр. 35. Можно вставить воронку и прямо в горлышко бутылки, только заткните между во­ронкой и горлышком согнутую спичку или бу­мажку, чтобы был выход для воздуха. Иначе, вы увидите, вода не пойдет в бутылку.

Жидкость, которую вы фильтруете, наливайте так, чтобы она не попала между бумагою и стенкой воронки.

Если у вас нет под рукой фильтровальной бумаги, то мояшо положить в воронку гигроско­пической ваты и профильтровать мутную воду через нее.

К а к р а з б а в л я т ь в о д о ю к р е п к и й с п и р т , ч т о б ы п о л у ч и т ь с п и р т

б о л е е с л а б ы й .

Таблица I.

1. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 95 г р а д у с о в .

Чтобы получить спирт:

а) в 90°, взять 1 часть воды на 16 частей спирта в 95°;

б) „ 800. . 1 „ 5 , т 950;

2. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 90 г р а д у с о в .

Чтобы получить спирт:

а) в 80°, взять 1 часть воды на 7 частей спирта в 90»;

3. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 80 г р а д у с о в .

Чтобы получить спирт:

а) в 70°, взять 1 часть воды на 7 частей спирта в 80°;

б) „ 600, . 1 „ „ „ 3 „ , 800.

4. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 70 г р а д у с о в .

Чтобы получить спирт:

в 60", взять 1 часть воды на 5V, частей спирта в 70°.

в) . 70о, я ,

г) „ 6 0 '’, „ 3

. 2V,

б) „ 700, „ 1 „

в) „ «0 0 , „ 1 „

3„ 900.

90»;

К а к р а з б а в л я т ь в о д о ю к р е п к и й с п и р т , ч т о б ы п о л у ч и т ь с п и р т

б о л е е с л а б ы й .

Таблица II; более точное отмеривание.

1 . Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 95 г р а д у с о в .

На каждые 100 куб. см. спирта в 95° приливать воды:

а) чтобы почучился спирт в 90",— 6 кубич. см.

б) . . . 800,-21 ,

в) . .. „ „ 70°,—39 „

г) „ . „ - 600 ,-63 „

2. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 90 г р а д ’у с о в .

На каждые 100 куб. см. спирта в 90е приливать воды:

a) чтобы получился спирт в 80°,— 14 кубич. см.

б) „ „ .. 700,-31 „

b) „ . „ 60« — 54 ,

3. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 80 г р а д у с о в .

На каждые 100 куб. см. спирта в 80е приливать воды:

а) чтобы получился спирт в 70°,— 15 кубич. см.

б) „ „ „ 6 0 0 ,-35 „

4. Р а з б а в л е н и е с п и р т а в 70 г р а д у с о в .

На каждые 100 куб. см. спирта в 70° приливать воды:

чтобы получить спирт в 60°,— 18 кубич. см.

Для отмеривания спирта и воды прн смеши­вании их нужно иметь м ен зу р ку с делениями на кубические сантиметры.

Но можно устроить мензурку самодельную, менее точную, но вполне пригодную для разве­дения спирта. Возьмите бутылку из прозрачного стекла, лучше всего большую аптечную склянку. Наклейте вдоль бутылки, по всей ее длине, узкую полоску бумаги. Потом поставьте бутылку на стол и наливайте в нее рюмкою или маленьким стаканчиком или столовой ложкою о д и н а к о ­в ы е порции воды. Каждый раз, влив новую порцию, отмечайте уровень воды в бутылке черточкой карандаша на бумажной полоске. Наполнив бутылку и разметив всю полоску, вы ­лейте воду вон. Мензурка готова.

Чтобы из спирта более крепкого готовить спирт более слабый, надо пользоваться помещен­ными здесь таблицами. Таблица И на стр. ЮН более точная,— при пользовании ею необходимо иметь мензурку с делениями на кубические сан­тиметры. Однако, если вы не заготовляете сразу большого количества разбавленного спирта, то проще и скорее пользоваться таблицей I на стр. 102. При пользовании этой таблицею можно не иметь даже и самодельной мензурки, а отме­ривать спирт и воду маленьким стаканчиком, пробиркою или другой мелкой посудою, какая попадает под руку.

На деле вы чаще всего будете готовить спирт крепостью в 70° из спирта крепостью в 95°. Но иногда нужен' спирт и другой крепости. Д ля грибов иногда употребляется спирт в 60°, для ракообразных— в 90° и в 80° ; или, может быть, вы разбавили весь 95° спирт, а вам надо полу­

чить из разбавленного еще более слабый,—для всех этих случаев и даются таблички.

При разбавлении спирта помнит ео двух правилах:1) Наливши в бутылку нужное количество

спирта и воды, хорошенько встряхните бутылку несколько раз, чтобы спирт и вода смешались.

Иначе в нижних слоях будет более тяжелая вода, а в верхних— более легкий спирт.

2) Приготовив спирт, сейчас же наклейте на бутылку бумажку и надпишите, какой. крепости (сколько градусов) спирт. Никогда не следует полагаться на то, что вы не забудете этого и бел надписи.

Спирт надо держать всегда плотно закупорен­ным, иначе он легко выдыхается, и крепость его слабеет. Если у вас большой запас спирта, то спирт для постоян­ного расхода отливайте в небольшую бутылку.

Чрезвычайно удоб­ны для спирта и других жидкостей бутыли, изо­браженные на рисунке 28 .

Их ставят на полку или край стола, и, чтобы налить Л жидкость, не надо наклонять тяже­лой бутыли, а достаточ­но лишь открыть зажим у наконечника.

Особенно полезны такие бутыли, когда летом беспрестанно приходится наливать спирт в мел­кие экскурсионные пробирки и баночки.

Рнс. 28. Устройство бутыкей для спирта и других жидкостей.

Л— бутылка о тубулусом у дна. Б —сифон из четвертной бутыли.

На фиг. А изображена бутыль с отверстием (так называемым тубулусом) у дна. Отверстие это закупорено пробкою (резиновой), через пробку проходит стеклянная трубочка, на нее надета резиновая трубка с зажимом и стеклянным нако­нечником. Пробку надо крепко привязать верев­кою к горлышку тубулуса, чтобы ее не вытол­кнуло напором спирта.

Если бутыль будет закупорена сверху, то жидкость, конечно, не польется. Поэтому, откры­вая зажим, открывайте пробку и наверху для входа воздуха. Еще лучше проткнуть через верх­нюю пробку трубочку и заткнуть ее ваткой.

Бутыли с тубулусом довольно дороги. Можно поэтому устроить из всякой бутылки и стеклян­ной трубки сифон. На рис. 28 фиг. Б вы видите такой сифон, сделанный из обыкновенной водоч­ной четвертной бутыли. Научившись нетрудному делу сгибать и оттягивать на спиртовой лампе стеклянные трубки и сверлить пробки (см. стр. 90 и 96), вы легко сделаете такой сифон. В пробке надо просверлить д ва отверстия (поэтому выби­райте бутыль с горлышком не очень узким). Возь­мите кусок трубки в 2 '/* или в 2 1/2 раза длиннее, чем высота бутылки. Из рисунка понятно, как и где надо согнуть трубку. Ее внутренний конец дохо­дит почти до дна бутылки, а наружный спу­скается ниже дна бутыли, и здесь на него надета резиновая трубка с зажимом и стеклянным нако­нечником. В другое отверстие пробки вставлен кусочек стеклянной трубки для прохода воздуха. Чтобы привести сифон в действие, на первый раз надо высосать ртом воздух из трубки, чтобы жидкость вошла в трубку, а потом будет доста­точно лишь открывать зажим, и жидкость будет литься из наконечника.

Формалин продается в аптекарских магазинах (берите жидкий, но не в таблетках). Продажный формалин имеет крепость в 40°/0, для консерви- ровки же употребляется обыкновенно формалин 2% или 3% и поэтому купленный формалин надо с и л ь н о р а з б а в л я т ь в о д о ю. На одну часть формалина берут 15 или даже 20 частей воды. Если вы пользуетесь мензуркою в 100 ку­бич. сантим., то наливайте 5 куб. сантиметров формалина, а остальные 95—доливайте водою. Воду, как и для разбавления спирта, лучше брать дистиллированную или кипяченую и фильтрован­ную. Для консервирования нежных студенистых объектов, например лягушечьей икры, формалин разбавляется еще сильнее: на одну часть про­дажного формалина берут 30 частей воды.

Как и при разбавлении спирта, не забывайте хорошо взбалтывать приготовленную смесь воды и формалина.

Формалин сравнительно со спиртом имеет и достоинства и недостатки. Многие объекты, осо­бенно в ботанических коллекциях, лучше сохра­няются в формалине, чем в спирту. Хорош фор­малин еще тем, что небольшой бутылки крепкого формалина достаточно, чтобы законсервировать много коллекций. Отправляясь весною из города, вы везете легкую пустую посуду и одну бутылочку с формалином, — воду вы достанете на месте: между тем, желая собирать коллекции в спирте, вы в оба конца должны везти много жидкости.

Но формалин имеет н много недостатков, о которых надо знать вперед.

1. В формалин нельзя класть животных с из­вестковыми частями, особенно раковин, моллюсков, морских звезд и других иглокожих и многих раков (речного рака, краба п других).

2. Животные в формалине сильно затверде­вают, и после в коллекции им нельзя придать желаемой позы.

3. Формалин обладает острым, едким запахом и пары его сильно действуют на слизистые обо­лочки глаз и носа, даже вызывают насморк. Поэтому избегайте наклоняться над открытой банкой с формалином, особенно не разбавленным,и, главное, берегитесь, чтобы формалин не брыз­нул вам в глаза. Работая с формалином, меньше мочите в нем пальцы,—кожа на руках делается от формалина жесткой и сморщенной и почти теряет на время чувствительность.

Для ботанических коллекций часто можно обойтись одним формалином, но для собирания животных спирт надо считать наиболее нужной консервирующей жидкостью.

Заменить обе эти жидкости чем-нибудь дру­гим очень трудно. Однако, в нынешнее время, когда и спирт и формалин часто совершенно недоступны, а интересный объект нужно закон­сервировать, мы можем вспомнить о веществе, которым издавна пользуется человек, чтобы со­хранять для хозяйственных целей и мясо живот­ных. и растения. Это средство—соль.

Возьмите обыкновенную кухонную соль и сыпьте ее в горячую воду. Раствор мешайте и прибавляйте соль, пока она не перестанет раство­ряться. Такому н а с ы щ е н н о м у раствору дайте постоять часа три и профильтруйте.

При работе раствор этот будет, однако, по­стоянно разбавляться той влагою, которая нахо­дится в теле консервируемых животных и расте­ний, и необходимо иметь запас и сухой соли, не в растворе.

Спирт можно заменить, пожалуй, кое-когда оде ко л о но м, если он есть под руками, а спирта нет. Но, понятно, это очень разорительный способ консервировки, и его, если и можно применять, то лишь к очень мелким животным.

II.

Банки и другая посуда для собирания коллекций.

Л Т асто начинающие натуралисты не собирают v 4 j спиртовых коллекций только потому, что

X не могут найти подходящей для этих сбо­ров посуды. Обыкновенные бутылки и

склянки не хороши тем, что у них очень узкое горлышко, Через которое не пройдет мало-мальски крупное животное или растение; банки из-под варенья тоже непригодны—их нельзя плотно за­купорить, поэтому спирт из них быстро испа­ряется, и коллекции сохнут и гибнут. Между тем, в продаже можно найти очень удобную для коллекционирования и сравнительно деше­вую посуду.

Наиболее подходящим являются банки, изо­браженные на рисунке 29. Называются они: банки широкогорлые, материальные, с обыкновенными (корковыми) пробками. Они очень часто употре­бляются в аптеках и аптекарских магазинах, и гам вы всегда можете купить банку - другую, если она вам экстренно понадобится. Но там вы заплатите слишком дорого, и лучше вперед сде­лать запас таких банок в магазине химической и аптечной посуды.

Банки эти выделываются из „белого" и „зе­леного" стекла. Белые немножко дороже, чем зеленые, зато стекло у них гораздо прозрачнее.

Если вы не можете приобрести очень дорогих препаратных цилиндров с притертыми пробками, то можно так и оставить для музея ваши сборы в этих банках. В этом случае гораздо лучше „белое" стекло, чем более грубое „зеленое".

V » »А • »

1 т ' *1 • Щ ; -

Ш : 1 Г 'V--W 1 . г —

I I

Г i 1 1 7 - \

|р .

. f* % ‘*У* Л ^ л

U‘

Ряс. 29. Б а н к и ш и р о ко го р л ы е (материальные).Наиболее удобная и недорогая посуда для собирания коллекций. Слева банка с притертой'стеклянной) пробкой, остальные с обыкно­

венными („корковыми") пробками.

Изредка такие банки найдутся и дома, потому что в них отпускаются иногда из аптекарских магазинов разные порошки и другие лекарства. На рисунке 47 фиг. А вы видите такую аптеч­ную банку из - под мази. Только пробка с дере­вянным кружком, какой обыкновенно закупори­ваются такие банки в аптеках, не закрывает плотно банку, и лучше найти обыкновенную тол­стую пробку.

Всегда обращайте внимание на то, чтобы пробка была хороша и плотно входила в горлышко. Если

вы покупаете новые банки и берете к ним пробки в большом магазине, то вам дадут хорошие, точно подобранные пробки, но если вы нашли какую-нибудь старую пробку, то лучше обработать ее кипятком или даже парафином (см. стр. 83).

Кроме банок с обыкновенными корковыми пробками, часто употребляются еще банки с при­тертыми стеклянными пробками. Такая банка изо­бражена на рисунке 29 (слева) и на рисунке 30. Банки эти стоят гораздо дороже обыкновенных, но для экскурсий они не очень пригодны. При тряоке пробка выскакивает, затем пробка не всегда хорошо пришлифована к горлышку и спирт испа­ряется. Кроме того, стеклянная пробка иногда гак плотно язаест“, что ее можно вытащить, лишь нагрев горлышко над огнем или в кипятке, что, конечно, неудобно на экскурсии. Закупоривая банку притертой пробкою, следует пробку т о л ь к о в с т а в и т ь в горло и отнюдь н е п о в о р а ч и ­в а т ь ее по оси. Причина „заедания1" пробки и заключается в этом вво­рачивании. Но музейные коллекции более эффект­ны в таких банках, а не в простых (см. описание работы двадцатой).

Для экскурсий уст­ройте большую банку (на­пример, фунта в три— четыре) в корзинке, как это показано на рисунке 30. В эту банку вы може­те бросать в спирт все, что попадается па экс­курсии, а дома уже раз/ 1>ис- 30- в анка, присиособлен-

берете весь материал и "ая для н\0бэИкРскНурсии.атериала

разложите по мелким банкам. Удобно также поместить в корзинку несколько банок, чтобы не класть вместе мелкие нежные предметы и гру­бые крупные; можно также иметь в однех банках спирт, в других формалин.

Для собирания мелких животных очень удобны, но не особенно дешевы пробирки (или пробирные ц и л и н д р ы ) . Те пробирки, которые употребля­ются для химических опытов, мало пригодны: они сделаны из очень тонкого химического стекла и их легко раздавить. Для сборов нужны пло­скодонные пробирки, закупоривающиеся корко­выми пробками. Б магазинах аптекарской посуды такие пробирки называются: цилиндры для табле­ток. Размеры и цены таких пробирок вы найдете в справочном указателе. Полезно набрать таких пробирок и без пробок,— вы будете сажать в них очень мелких животных (вроде комара), заты­кать ваткой и укладывать пробиркив банку со спиртом. Пробирки с пробками выбирайте по­крупнее, например, 10 сант. х 2 сант., а пробиро­чек без пробок наберите мелких— 5 см. X I см-?7 см. X 1 г/2 см- и т- П°Д-

Вместо готовых мелких пробирок, укладыва­емых в банку, вы можете купить стеклянных трубок. Из них вы легко сами наготовите проби­рок, разрезав трубку на куски и запаяв куски с одного конца, как это описано на стр. 91, или можно просто плотно затыкать отрезки трубки ваткой с обоих концов и укладывать в банку.

Широкогорлые банки и пробирки —самая удоб­ная посуда для коллекционирования. Конечно, в крайних случаях можно пользоваться и бутылками, банками для варенья и даже жестянками из-под карамели, но только тогда надо будет принимать меры предосторожности против усыхания спирта.

Об этом мы будем говорить дальше, описывая самые способы собирания и укладки коллекций.

III.

Что надо иметь для того, чтобы заниматься соби­ранием растений.

/ ' '^ о б и р а н и ю растений и высушиванию их для / 4 коллекций можно научиться гораздо ско- v L / " Рее и легче> чем ловле и консервированию

животных. На прогулке вы набираете ра­стения, выкапываете многие из них с корнем, от некоторых же срезаете ветки или берете кору, листья и другие части, приносите ваши сборы домой и здесь высушиваете обыкновенно между листами бумаги. В этом и состоит по большей части вся работа по собиранию материала для бота­нических коллекций. Наставление к собиранию вы найдете в другом месте этой книжки, теперь же мы поговорим о том, что надо запасти вам пе­ред летом, если вы собираетесь заняться собира­нием растений.

Для работ этих не нужно многих приспосо­блений. Как вы увидите, почти все они могут быть устроены домашними средствами; те же принадлежности, которые придется купить, вы сможете достать повсюду, а не только в каких- либо специальных магазинах.

Мы описываем сперва принадлежности для самого собирания растений, затем приспособление для переноски набранного материала и, наконец, рассказываем о том, что надо запасти для сушки растений.

А. Принадлежности для собирания (выкапывания и резания) растений.

Для выкапывания растений во многих бота­нических руководствах рекомендуется „лопатка", но, кажется, очень мало ботаников ходят на эк­скурсию с лопатами. Полезно, если у вас дома для садовых работ имеется заступ (железная лопата), вы можете захватить его, отправляясь специально за каким-нибудь растением, имеющим большой корень. Но носить всегда с собою же­лезную лопату с длинной ручкой очень неудобно, так как она чрезвычайно стесняет на экскурсии.

Гораздо лучше приобрести совок. Для выка­пывания небольших растений из мягкой земли можно обойтись теми детскими совками из т о л ­с т о г о железа (на красных ручках), которые те­перь часто продаются в игрушечных лавках. Но продолжительной работы совки эти не выдержи­вают и легко ломаются. Поэтому выгоднее купить настоящий садовый совок. Продаются эти совки в складах садовых принадлежностей, иногда при семенных торговлях, а в небольших городах их имеют на складе и в лавках со всякими желез­ными товарами.

Некоторые ботаники рекомендуют особые гра­бельки (ручные вилы) на короткой, как у совка, ручке; острым совком иногда моясно нечаянно перерезать корень у подкапываемого растения, и грабельки считаются безопаснее в этом отноше­нии, но, но нашему мнению, совок бывает нужен гораздо чаще. Продаются такие вилы на короткой ручке также в складах садовых принадлежностей. Ботанические совки изображены на рис. 32.

Очень полезным инструментом на ботаниче­ских экскурсиях является нож. Годится и боль-

мной перочинный ножик, но еще удобнее большой крепкий нож, например, не складной (финский) нож, в кожаных ножнах. Но финский остроконеч­ный нож часто легко ломается. Кроме того, его -можно выронить из ножен и потерять. Самым же

кусков коры и т. no/i. работ. Им можно пользо­ваться и вместо неудобного для ношения совка и подкапывать корни вырываемого растения. Помните только, что повредить корни ножом еще легче, чем совком.

Если вы идете на экскурсию специально за образцами коры, кусками стволов и толстых веток, вообще для сбора частей дерева, То полезно иметь с собою еще небольшую пилу (ножовку), см. рис. О на второй таблице инструментов (стр. 20). Очень удобна для экскурсий складная ножовка, которая складывается, как перочинный ножик, и ее можно тогда даже положить в карман. На рис. 33 изо­бражена такая пилка, наполовину сложенная- .Изредка понадобится и небольшой топорик.

лучшим ножом для эк­скурсий, по совету проф. В. Л. Комарова, надо считать складной садовый нож. П р о ­д а е т с я он в складах

садовых принад- л е ж н о -

^ стей; нож не только н ео бхо-

Рис. 31. Садовые совки, нужные при выкапывании расте­ний для коллекции.

Слева—два совка. Справа—ручные вилы.-ручны е вилы. веТОК, ОТ-

ре зания

К этому снаряжению еще советуют прибавлен г якорек на веревке для добывания водяных расте­

ний и пригибания высоких веток с дерева, но на деле при ботанических экскурсиях якорь (так же, как и геологический моло­ток) бывает нужен лишь при спе­циальных сборах.. Носите в кармане веревку: если по-

оп надобится, вы все-Гио. 32. Складная пила-ножовка (на

половину сюжепная). гда сможете сде-лать подобие якоря

из найденной тут же на месте сучковатой ветки.Для водяных растений моясно согнуть несколькодвулапых крючков из проволоки и привязать их к веревке с камнем на конце ее.

Итак, нож да совок, и лишь изредка пила, лопата, топорик — вот и все, что требуется вам . кроме собственных пальцев, для самого собирания.

П ри н е ж е л а н и и т а с к а т ь л и ш н и й ба­гаж, вы м о ж е т е во в с е х п о ч т и с л у ч а я х с п р а в и т ь с я при п о м о щ и о д н о г о л и шь но жа .

Инструменты, приходящие в соприкосновение с сырыми землею и деревом, надо оберегать от ржавчины—после работы надо хорошо вытирать их; если вы как-нибудь допустили все же ржав­чину, то можно вывести ее керосином с пара­фином (см. „Ржавчина“ в указателе). Следы на

металле все же остаются и после выведения ржа­вых пятен и надо предпочесть не допускать ржавчины, чем выводить ее. Если летом сталь­ные инструменты долго будут у вас в бездей­ствии, а влага может на них попасть, то полезно было бы смазывать их описанным составом, а то и просто керосином вперед, для предохранения от ржавчины.

В. Принадлежности для переносни собранных растений.

Для переноски собранных растений домой упо­требляются тоже довольно обыкновенные приспо­собления. Многие начи­нающие ботаники очень любят специальную ме­таллическую ботанизирну.Изображение этой вы ви­дите на рис. 34 наверху.Детские маленькие жестя­ные ботанизирки, ок­рашенные в яркий зеле­ный или красный цвет, с разными картинками, вероятно, всем знакомы, потому что весною и летом они выставлялись вместе с яркими розовы­ми сачками во всех игру­шечных лавках (Некото­рые неопытные коллек­ционеры почему-то счи­тают их коробками для

бабочек). Настоящие ботанизирки делаются до- иольно больших раз\теров, иногда с двумя, тремя

Рис. 33. Б о т а н и з и р к и . Наверху—настоящая ботани­

зирка, с двумя отделениями; Внизу—самодельная—из дерева

и бересты.

отделениями. Раньше они были в большом ходу., и, рассматривая картинки в старинных книгах,, вы заметите, что естествоиспытатель на про­гулке почти всегда изображался с этой длинной коробкой сбоку. Теперь на больших ботанических экскурсиях ботанизирки не считаются очень удоб­ным приспособлением. Во-первых, они мало по­местительны, и набитые в них растения мнутся^ и ломаются. Во-вторых, внутри наглухо закрытой металлической коробки, когда она долго раска­ляется под лучами летнего солнца, становится так жарко, что растения быстро вянут и начи­нают преть. Поэтому ботанизирка пригодна толы (;• для недалеких экскурсий и для небольшого коли­чества растений. К тому нее стоит она не очень дешево. На рисунке .44 внизу изображена само­дельная ботанизирка из бересты. Ее боковые овальные стенки, к которым прибита береста, выпилены из тонкой доски.

За последнее время у ботаников стал упо­требляться хороший и простой способ переноски свежих растений в клеенчатом м е ш ке1). Лучше всего мешок делать и;з виксатина—прорезинен­ной материи, из которой шыот непромокаем к е- накидки. Берите виксатин хорошего сорта, не ломкий и попросите кого-нибудь, умеющего шить,, сделать вам этот мешок.

Фасон его самый простой— в виде обыкновен­ного лавочного мешка. Глубиною этот мешок’, который можно носить перекинув, как пальто через руку, делают аршина в полтора и шириною н аршин. Мешок такой величины очень помести­телен, но, пожалуй, будет слишком велик и не­удобен при носке, и лучше сделать его в арш иа

*) Этот способ ни узнади от учениц профессора Н. А. Буша

длины и три четверти аршина ширины. Особенно полезен будет вам этот мешок при далеких экскур­сиях. Для затягивания мешка запасите веревку или ремешок и еще сделайте запас бумаги, папи­росной или очень тонкой оберточной, в которую надо заворачивать растения перед тем, как класть пх в мешок.

Довольно удобно употреблять еще для не очень далеких экскурсий простые корзины, с которыми ходят в лес за грибами, плетеные из прутьев или лучины (из прутьев прочнее п красивее). Удобнее брать не с квадратным дном, а продол­говатые, размером побольше. Такая корзина очень поместительна и легка, растения в ней не мнутся, а чтобы они не сохли при длинной экскурсии, корзину покрывают материей или бу­магою. Еще лучше, пожалуй, выстилать всю кор­зину куском вуксантина, который прикрывал бы растения и сверху. Отправляясь на экскурсию, вы можете уложить туда же и совок, и нож, и банки, и все вообще, что может понадобиться на экскурсии.

Наконец, часто найденное растение сразу тут же в поле укладывают между листами сушиль­ной бумаги. Для этого с собою на экскурсию берут папку— просто два листа картона, между которыми и лежит запас сушильной бумаги, так что получается подобие книги. Через картон надо продернуть тесемку, которая не привеши­вается к картону, а свободно ходит в прорезах, ц „книгу" можно сделать толще и тоньше. Концы тесемки сшиваются и папку эту, как сумку, можно носить через плечо. Взгляните на рису­нок 35, и вы увидите, что такую пааку чрезвы­чайно легко сделать самому. Ее можно устроить любой величины; отрежьте листы картона по

50 сантиметров длины и 40 сантиметров ширины— это, как вы прочтете дальше, размер самого круп-

Рис. 34. Папка для собирания или хранения растений (удобнее папка меньших р азм ер ов -45 сант. X 30 сант.).

В. Принадлежности для засушивания растений.

Главное внимание обратше на то, чтобы у вас был достаточный запас бумаги для высуши­вания растений. Лучшая бумага для сушки— ф и л ь т р о в а л ь н а я , именно самого грубого тол­стого дешового сорта, н е б е л е н а я (следы ■ бе­лильных веществ влияют на изменение цвета лепестков некоторых цветов). Фильтровальная бу­мага продается листами в каждой аптеке и аптекар­ском магазине, но выгоднее покупать ее дестями. Следует купить ее не меньше трех или четырех дестей. При аккуратном обращении бумага слу­жит долго, потому что каждый отсыревший лист можно просушить и опять пустить в дело.

Если вы не можете приобрести сейчас филь­тровальной бумаги, то можно с успехом сушить растения в бумаге оберточной или газетной. Главное внимание обращайте лишь на то, чтобы бумага была н е п р о к л е е н н а я ; поверхность ее не глянцовитая, а шероховатая—только такая бу­мага (как, например, „ промокательная“ или „про- пускная“ бумага для чернил) впитывает в себя всю воду из сырых растений. Поэтому не годится всякая плотная бумага с гладкой глянцевой по­верхностью— например, писчая, почтовая или бумага иллюстрированных журналов и прило­жений к газетам. Иногда можно найти очень подходящую шероховатую, но не толстую обер­точную бумагу. Например, очень недорога и хо­роша тонкая „лимонная" бумага. Коснитесь поку­паемой бумаги мокрым пальцем— если она сразу промокнет, то бумага в полнее годится для вас. Лучше всего все-таки приобрести фильтровальную бумагу; работая с нею, вам придется не так много возиться с перекладкою засушиваемых ра­стений.

Бумагу разрежьте на листы. Самый большой размер гербариого листа— 50 сантиметров длины и 40 сантиметров ширины (11 вершков X 9 верш­ков), но обычно делают меньше, например, в фор­мат развернутого писчего листа (45 см. Х ^ о см), пли часто 10 вершков Х ' 5 вершков.

Такие размеры рекомендуются в ботанических руководствах, мы же обычно, чтобы не возиться с резанием бумаги, складывали листы фильтро­вальной бумаги (50 см. Х <;0 см.) или пополам, или вчетверо. Большинство растений умещалось в пачке из четвертушек (ВО с м . Х 2,> см.); более крупные укладывались в другую пачку из полу­листов (50 см. Х ^О см.).

В дополнение к бумаге запасите еще гигроско­пической ваты около V* фунта.

Бумагу с растениями вам придется класть под какой-нибудь пресс. Проще всего запасти две доски такого лее формата, как разрезанные вами листы бумаги. В досках полезно, хотя необязательно, просверлить побольше дырок коловоротом, чтобы испарение влаги шло успешнее. Д ля нагрузки припасите проще всего камней или кирпича. Чтобы они не пачкали рук вымойте их, кирпичи лее заверните в бумагу.

Бели у вас есть струбцинка, то очень удобно применить ее для сжимания досок, между кото­рыми лежит бумага с растениями1). Для боль­ших досок полезно брать две струбцинки.

Чаще всего при засушивании растений в бу­маге применяется специальный ботанический пресс — в нем растения сохнут гораздо скорее.

Не следует, однако, думать, что правильным засушиванием растений нельзя заниматься без пресса. Особенно теперь, при недостатке бумаги, работа пресса будет даже хуже, чем просто под доской (см. ниже описание самой работы по за­сушиванию).

Но при больших сборах и настоящем ботани­ческом снаряжении пресс очень нужен. У с т р о й с т в о п р е с с а д л я с у ш к и р а с т е н и й .

Устроить такой пресс нетрудно — он состоит из двух деревянных рамок, на которые натянута металлическая сетка или просто переплетенная проволока. Между этими рамками кладутся листы бумаги с засушиваемыми растениями, и ^зся пачка крепко стягивается веревкою или ремнем (см. рис. 39).

*) Способ этот показал нам М. В. У сков, и ни часто приненяек! его, когда под рукою нет настоящего пресса.

Коли вы занимаетесь ручным трудом, то- устройство рамок явится для вас довольно простой столярной работою. Если же это будет для вас трудно, то рамки эти по вашему чертежу сделает вам любой столяр или даже плотник.

Рамки делаются из сухой выструганной доски в Vj или в 8/4 дюйма толщиной. Размеры рамок зависят от величины бумаги, с которой вы будете работать. Самый большой размер 50 сантиме­тров длиною и 40—шириною или, ботаники реко­мендуют, 45 см. длины и 30 см. ширины. Мы сделали себе два пресса на V* и V4 листа филь­тровальной бумаги (см. выше). Меньший размер удобнее еще и потому, что эти же рамки можно взять вместо папки и на экскурсию. Планки (дощечки) делаются шириною сантиметра в четыре.

Столяру обычно, пока метрическая система еще не укоренилась у нас, надо дать эти раз­меры в вершках. Приводим для справки табличку с переводом мер.

.'>0 см. = 11V4 в. 35 см. = 7т/ц в.45 см. = lOVs в. 30 см .— 63/4 в.40 см. = 9 в. 25 см. = 5п/н в.

Планка шириною в вершок или 3/4 вершка.J глы просить связать в „пол-деревая („в лапу") или на шипах. За работу на шипах мастер возь­мет дороже, но рамка будет много прочнее.

Если вы делаете рамку сами, то прежде всего отпилите и выстругайте планки. Для пары рамок надо, понятно, четыре планки по 40 см. и четыре по 50. см. длины. Или, если пресс меньший, то четыре по 45 сантиметров и четыре по 30.

Если вы не особенно заботитесь об изящном виде вашего пресса, и хотите устроить его по­скорее, то сделайте рамки из обыкновенных че­

тырехгранных п а л о к д л я шт о р , которые про­давали, например, в посудной лавке. Их можно не строгать и надо лишь распилить на куски нужной величины. Выбирайте палки равные и лучше без сучков. Если палки будут иметь по 2 или 27* аршина длины, то для изготовления двух рамок надо купить три палки, если же длина палок не меньше 2V2 аршин, то достаточно и двух. С к р е п и т ь р а м к у , особенно, если вы сделали ее не из дощечек, а из шторной палки, легче всего просто гвоздями.

Но такая рамка будет иметь грубый вид и не будет прочна. Не очень трудно углы „свя­зать в пол-дерева“. Взгляните на рис. 36 и 37

-Чем. : Ч сп \

<---------------- ИО с м ------------------ >'.Vcmi

< tf- .....4 ----------- - _ — - — — 5 0 с м -------------------- ------------ —

Ряс. 35. Устройство пресса для сушки растений.Отдельные планки, из которых устраивается рамка. Вместо 40 и

50 см. можно взять 45 и 30 см.

и вы легко поймете такой способ скрепления рамки.

Планки, короткая и длиная, показаны на рисунке 36. На верхней отмечено пунктиром на краях, какие куски надо отпилить; на щ ш ней нарисовано, что они уже отпилены.

Здесь надпил сделан в 4 сантиметра потому, что такую ширину имеет каждая планка.

На рисунке 37 в более крупном виде пока­зано соединение двух планок. Сложенные „в лапу" концы скреплены полдюймовыми винтиками.

Когда вы сделали или получили от столяра обе рамки, приступайте к устройству на них металлической сетки. Иногда удается достать медную сетку, но она стоит доволь- но дорого и ее мало где можно найти (см. спра­вочной указатель).Берите сетку дляН Т И Ч Н И К О В . Если Рис. 36. Устройство пресса для сушни растений. ВЫ Купите Сетку, Как скрепляются планки на углах рамок, то попросите в томже магазине нарезать вам оба куска нужней величины и купите особые двойные гвоздики для прикрепления сетки к дереву.

Гораздо проще и дешевле ие натягивать го­товую сетку, а заплести самому рамки проволокою. Купите полфунта (около 30 аршин) обыкновен­ной латунной (но лучше не железной) проволоки, толщиной около одного миллиметра.

Для работы необходимо иметь, кроме молотка и гвоздей в У» дюйма, еще щипцы-плоскогубцы. Для перестригания проволоки полезны еще остро­губцы (см. рисунки 11 и 12 на второй таблице инструментов, стр. 20).

Работу начните с того, что вбейте в рамку по всем четырем наружным сторонам гвозди, на расстоянии сантиметров четырех или, лучше,, грех друг от друга. Чтобы сетка имела акку­ратный вид, места гвоздей лучше наметить пред­варительно карандашем, разместив их на равном расстоянии от краев рамок и друг от друга. Гвоздь вбивайте настолько, чтобы вокруг его не забитой еще в дерево части можно было один раз обмотать проволоку.

Затем отстригите от проволоки кусок в 3—4 ар­шина, закрепите конец его за один из крайних г воздей, натяните проволоку поперек рамки, за­цепите за гвоздь, переведите к соседнему гвоздю и натяните назад поперек рамки. Здесь опять зацепите за один, потом за другой гвоздь ц опять поведете через рамку. Такое плетение понятно пз рисунка 38. Обернув проволоку вокруг гвоздя, сейчас же забивайте его молотком наглухо, чтобы шляпка при­жала проволо­ку к дереву п лишь затем ведите прово­локу дальше.Натянув про­волоку в од­ном напра­влении, пере­плетайте по­перек.

Н а т я н у т ь п р о в о л о к у следует как можно туже—делать это голыми руками неудобно: проволока очень режет пальцы, и тянуть ее лучше плоскогубцами. Для работы этой требуется некоторая сила в руках и лучше попросить кого-нибудь помочь вам. Если сетка выйдет слабой, то средние квадраты ее можно переплести веревочкой.

Есть еще способ сделать сетку тугой. Когда проволока окончательно прибита, берите на сере­дине между пересечениями линий проволоку в плоскогубцы, крепко сжимайте и поверните вбок, чтобы на проволоке образовался угол. Так, начав

•со средних квадратов, подходите к рамкам. Линия

'SO см---------

Рис. 37. Устройство пресса для сушки растений. Натягивание проволоки на рамку (устройство

сетки).

каждой проволоки из прямой превращается в .ломаную. Вы почувствуете после нескольких поворотов, что проволока оказывается натянутой гораздо туже, чем прежде.

Вместо вбивания гвоздиков, иногда советуют проделать в планках дырочки и в них пропу­стить проволоку. Однако, просверлить доску раз шестьдесят представляет утомительную работу, между тем, проволока и на гвоздях держится достаточно прочно.

Для сушки растений рамки складываются •теми сторонами, на которых натянута проволока; внутрь, между сетками вкладывается пачка бумаги

-с растениями и затем рамки туго стягиваются. Можно просто перевязать их накрест толстой веревкой, но еще лучше устроить ремни: рамки приходится часто открывать, и гораздо удобнее расстегнуть пряжку ремня, чем развязывать узел веревки. Узенькие ремешки (пояс­ные) вы достанете и кожевенной лав­ке. К одной рамке прибейте их гвоз­диками, а свобод­ные концы ремня будут притягивать другую рамку.Рекомендуют спра­шивать сыромят­ные (белые) рем­ни— ОНИ не ТОЛЬКО Между рамками вложена пачка фильтро- дешевле обыкно- вальной бумаги.

венных, но и меньше их растягиваются.Совершенно законченный пресс с вложенной

между рамками бумагой изображен на рисунке 39.

Рис. 38. Пресс для сушки растений.

В магазинах такой пресс стоил и раньше довольно дорого; самодельный обойдется вам гораздо дешевле и служить будет не хуже по­купного. В продаже имеются еще прессы с же­лезными рамками.

Вместо ремней можно сжимать рамки пресса двумя струбцинками, как описывалось зажима­ние досок выше на стр. 122 (см. рис. па стр. 20).

Б у м а г а д л я х р а н е н и я з а с у ш е н н ы х р а с т е н и й .

Необходимо позаботиться также заблаговре­менно, чтобы у вас было место, куда класть за­сушенные растения, которые всегда очень легко ломаются, если не уложены, как следует. Самое дело собирания и засушивания растений станет для вас гораздо приятнее, если вы знаете, что помещение для ваших сборов уже приготовлено.

Засушенные растения наклеивают обыкновенно бумажными полосками на листы твердой бумаги, Так и вы можете хранить свои сборы. Наклеи­вание это описывается нами дальше, в главе четвертой, где мы говорим об изготовлении гер­бария.

Чем толще бумага или даже папка, на кото­рую наклеен гербарий, тем меньше опасности поломаться для растений. Но чем тоньше бумага, тем она дешевле и тем тоньше и легче делается ваш гербарий. Мы советуем держать растения в п л о т н о й п и с ч е й бумаге, но прокладывать еще пачки через каждые пять-шесть листов листом картона. Самый дешевый из прочных сор»эв и достаточно толстый картон— это д а м с к а я п а п к а (см. справочный указатель). Лист его можно раз­резать на шесть кусков, причем каждый будет иметь величину почти страницы писчего листа.

Для хранения пачек необходимо иметь папку такую же, какая изображена на рис. 38. Сделайте две таких папки: с одной вы будете ходить на экскурсии, другая будет лежать у вас в укром­ном месте, и вы будете прибавлять в нее пачку за пачкой вновь насушенных растений.

У с т р о й с т в о п р и с п о с о б л е н и й д л я с у ш к и в п е с к е .

Если вы собираетесь заняться этой трудной и капризной, но интересной работой, то прежде всего постарайтесь достать очень мелкого песку. Чем мельче песок, тем удачнее будет ваша ра­бота— это главное условие успеха! Песок ищите или на реке, или в сосновом лесу, растущем на сухих местах, где под слоем верхней почвы на­ходится, подзол,— белый, кварцевый песок, не /олько промытый, но и химически обработанный корневыми кислотами. Достаньте на кухне сухое и не жирное сито и сквозь него просейте доста­точное количество (не меньше шести стаканов) песку. Если вы взяли сырой песок, то его, по­нятно, перед этим надо хорошо просушить на солнце или в кухне. После просеивания возьмите широкую стеклянную банку для варенья, устрой­тесь где-нибудь около проточной воды (у крана или на берегу) и хорошенько промойте песок. Для этого насыпайте песок на дно банки слоем пальца в два толщиною, наливайте побольше воды и чистой щепочкой быстро размешивайте и взба- ломучивайте песок. Помутневшую воду сливайте прочь и наливайте чистой и опять мойте. Делайте так до тех пор, пока песок не перестанет мутить воду. Сложив промытый песок в чашку, берите новую порцию и поступайте так же.

Просеянный и промытый песок высушите на солнце или в печке. На этом можно и кончить работу, но для сушки, особенно художественной— промытый песок полезно еще хорошенько прока­лить. В школе, где устраиваются практические занятия, это лучше всего сделать в выпарива- тельной чашке (см. рис. 6). Но можно взять в кухне таз, хотя бы железный, и нагревать песок на плите. Прокаливать песок, помешивая его, надо до тех пор, пока из него не перестанет итти дым.

Песок, на обработку которого вы затратили столько труда, держите в сухом месте. Если он при частом употреблении будет у вас загряз­няться обрывками растений, то опять просейте и прокалите его.

Для засушивания растений в песке нужны какие-нибудь коробки.

Так как величину коробки приходится под­бирать по величине цветка (если песку слишком много, сушка идет медленно), то удобнее всего самому сгибать коробочки нужной величины из картона. Приготовить такую коробочку очень просто и способ ее устройства был описан на стр. 45. Угловых квадратов только отрезать здесь не нужно, каждый квадрат надрезается лишь по одной стороне, пригибается к соседней стенке, и весь ящик сшивается ниткой (при по­мощи иглы) или проволокой.

Смастерить такую коробочку вы м ^ ет е в несколько минут, тем более, что никакой особой аккуратности не надо. Поэтому не стоит заготов­лять эти ящички вперед, „на случай". Имейте лишь всегда под рукой запас картона (сорока или тридцатилистового для изготовления малень­ких коробок и двадцати - двадцатииятилистового

для больших). Коробку нужных размеров вы со­гнете, уже имея перед собою растение, которое вы хотите засушить в песке. Но и бывшие в деле коробки, конечно, лучше не выбрасывайте, а оставляйте в запасе.

Что надо иметь для того, чтобы заниматься собиранием насекомых.

га собирания насекомых не нужно многоприспособлений. Наиболее необходим^:1) сачок для ловли, 2) банка, в которойзамаривав)! пойманных насекомых, и

3) ящики и коробки с ватой или торфом для на­бираемых коллекций. Это самые необходимые принадлежности при собирании почти всех насе­комых *).

Различные ловушки, приспособления для ноч­ной ловли и другие более сложные приборы употребляются гораздо реже, и вы можете устроить их после, если они вам понадобятся. О некото­рых таких приспособлениях мы еще скажем дальше, когда будем говорить о том, как соби­рают насекомых.

Итак, прежде всего заведите сачок, банку и коробки. Покупать все это в готовом виде не стоит. Вы истратите много денег, но не получите всего того, что вам нужно, даже и в специаль­ных магазинах энтомологических принадлежностей, которые были в Петербурге. Вам предлагали

1) Мы имеем в виду обычные сухие коллекции насекомых (на булавках). Изредка собирают насекомых и в спирт, как других животных. Что надо запасти для коллекционирования вообще в спир­ту. уже было сказано.

IV.

излишне дорогие, изящные на вид вещи, но в- деле многие из них не были удобными. Поэтому, мы подробно описываем здесь, как устроить сачки, как превратить любую банку в морилку для насекомых и в какие ящики класть ваши сборы. Без особенных стараний вы в один-два дня можете устроить все этЪ снаряжение. Кое- что при этом полезно будет заказать у слесаря и у столяра.

Устройство сачка.

Сачок состоит из с е т к и (мешок), которая пришита к о б р у ч у (кольцу), прикрепленному к п а л к е .

Можно обойтись и одним сачком, но если вы предполагаете собирать много насекомых и ло­вить их и в воде, то полезно бы иметь три сачка,— воздушный, водяной и для кошения по траве. Различаются они материей, из которой шьются их сетки. Но самый необходимый — эго обыкновенный или воздушный сачок, сетка кото­рого делается чаще всего из кисеи.

Величина сачков обыкновенно одна и та же. На каждый сачок берут i y 2 аршина или i y 4 арш. материи. Из I 1/4 аршина выйдет мешок, попе­речник которого 27 — 28 сантиметров, из1 :/2 аршина — в 33 сантиметра. Покупные обручи для сачков имеют диаметры (поперечники) этих же размеров.

Глубина воздушного сачка и сачка "для коше­ния делается сантиметров в 50 — 60, водяного сачка-^сантиметров в 40,

О б р у ч ( к о л ь ц о ) д л я с а ч к а .

Обруч сгибается из проволоки, которую вы можете купить в любой железной лавке. За по­

следние годы наши мальчики подбирали много проволоки среди всяких развалин. Очень часто можно найти выброшенные диванные пружины— их легко разогнуть и из них выходит очень не­дурной обруч, особенно для водяного сачка.

Для обыкновенного (воздушного) сачка берется проволока толщиною в карандашик от записной книжки — поперечником миллиметра в четыре. Для водяного сачка и для кошения надо брать проволоку поперечником миллиметров в шесть— немного тоньше обыкновенного круглого каран­даша. Постарайтесь найти такие проволоки и не берите более толстых, особенно для воздушного •сачка, иначе он будет слишком тяжел.

* — I— - Д ft ИИ А - ЬСЕИ — п р д ь о л о к и — l t & (» * * l i S } с л н т , — — W

•1си.* « -Ю ем ! $ 4 /м л * П О) с а н т и и . - . j 6«ni! М с м .

А Ж Н ■------ г.-------------- -— —

. [_____________ J• iУ— А л и н а - о к р у ж н о с т и - м г ъ ц » к а Ч с а н т . --------------

Рис. 39. Как сделать из проволоки кольцо для сачка.

А—на какие части делить кусок проволоки.(>—как надо загибать концы проволоки.В и Г—как сгибается кольцо.

Если вы хотите сделать обруч диаметром в 28 сантиметров, возьмите проволоки 1 аршин

10 вершков, — для обруча же в 33 сантиметра надо 1 аршин 13 вершков.

Как согнуть обруч и прикрепить его к палке,, ясно видно на рисунке 39.

Отмерив 112 сантиметров (или 128 — в зави­симости от того, из lV 4 арш. или из i y 2 арш. шьете вы сетку) проволоки и, отрезав излишек, разделите ее, как показано на рисунке 45, фиг. А, на следующие куски: на краях отложите по одному сантиметру,— эти кусочки будут загнуты, заострены и вбиты в пачку. Дальше отмерьте с одного конца шесть, а с другого—десять санти­метров,— эти куски тоже загнутся и будут при­легать к палке. Остальная часть проволоки будет согнута в кольцо. Как загибать части проволоки

и потом гнуть ее в кольцо, вы пой­мете из того же рисунка 39 (см. фигуры Б, В и Г). Как заострить концы проволоки, видно на рисун­ке 40. Можно или сточить проволоку нанильником (см. верхний рисунок), или расплющить ее в виде топорика (см. нижний рисунок). Концы эти должны быть возможно более плос­кими, а то палка расколется.

Однако, сделать такой обруч са­мому довольно трудно. Требуется и много силы и необходимо зажимать

проволоку в тиски, чтобы согнуть ее аккуратно. Неаккуратно же согнутый обруч будет» плохо держаться на палке и может причинить вам много огорчений при ловле. Кроме того, простая железная проволока скоро ржавеет, и ваш обруч необходимо еще оцинковать или полудить.

Поэтому, мы очень рекомендуем заказать сбруч в любой слесарно-механической мастерской.

Рис. 40. Как за­острить концы ироволоки, ко­торые вбивают­

ся в палку.

Но вашему чертежу, который вы можете сделать в увеличенном виде с рисунков 39 и 40, вам хорошо сделает обруч всякий ж естяник1). Про­волоку лучше выберите сами в железной лавке и отдайте мастеру.

Можно согнуть обруч и из медной проволоки; его не надо лудить, но он обойдется дороже, чем железный луженый.

С е т к а ( мешок) д л я сачка .

Сачок п р а в и л ь н о й ф о р м ы изображен на рисунке 41, фиг. А. Взгляните еще на рисунок

Р и с . 41. Сачки правильной и неправильной форм^.

Л—сачек правильной формы.Б и В —(зачеркнуты) сачки неправильное формы.

61, сделанный с натуры. Там, на среднем ри­сунке видно, каким глубоким должен быть ме­шок сачка.

1) Нам сделали, например, очень хорошие обручи в небольшом городке Полтавской губ., которые служат уже несколько лет.

Мешок должен быть достаточно глубоким и иметь закругленное дно. Кажется более простым делом сшить конический мешок (фунтиком). Так и делаются те розовые и зеленые сачки, которые массами продавались летом в игрушечных мага­зинах. Но такой сачок негоден: пойманное насе- кохмое, забившись в узкую вершину мешка, мо­жет помяться и совершенно испортиться, пока вы его вытаскиваете. Иногда продаются сачки, сшитые в виде обыкновенного лавочного мешка— четырехугольной формы. В них уже два угла, хотя и не таких узких, где могут застревать насекомые.

Эти сачки неправильной формы изображены зачеркнутыми на рисунке 41, фиг. Б и В. Вспом­ните этот рисунок, если будете покупать готовую сетку.

Материя для изготовления сеток берется раз­личная. Для воздушного сачка нужна материя очень мягкая, в которой не потерлись бы нежные бабочки. Совершенно негодны, поэтому, детские сачки из накрахмаленной розовой марли. Вполне подходит для этого сачка кисея. Вместо нее можно взять тюль. В крайнем случае, можно употребить и марлю, но ее необходимо хорошо промыть в теплой воде, чтобы смыть пропиты­вающий ее клей. Но марлевые сачки самые не­прочные. Самая прочная сетка это шелковая, сделанная из шелкового газа, но эту материю едва ли теперь можно достать. Об этом, вцрочем, можно и не жалеть: шелковая сетка необходима при больших ежедневных энтомологических сбо­рах, для наших же целей и кисейный сачок обладает вполне достаточной прочностью. При покупке материи выгоднее выбрать лучшие, то есть более прочные сорта.

Сетка для в о д я н о г о сачка делается из редкой, но прочной материи. Не так трудно и сейчас найти канву (не очень мелкого номера, с более крупными отверстиями). Лучше спросить „канву-конгресс“ или ковровую канву. Годится и очень редкий холст.

Специально для лова к о ш е н и е м по кустам и траве полезно иметь отдельный сачок из плот­ной материи, который не боится всяких торча­щих сучков. Пригодным и дешевым материалом для такого сачка является миткаль; можно взять и суровый доместик, или холст, или хороший плотный коленкор.

Мы перечислили здесь довольно много сортов разных тканей, потому что далеко не все, осо­бенно в провинции, можно еще достать. За эти годы мы были свидетелями, как ревностные на­туралисты сшили себе сачки из подкладки от платья и чехла от кресла. Теперь в больших го­родах можно выбрать уже опять почти любую ткань, хотя и по высокой цене.

Рис. 42. Как надо прикреплять кисейную сетку к обручу. {Если пришить к обручу самую кисею, то сачок будет очень не­

прочным).

Сетки из кисеи, канвы и тому подобной ред­кой ткани пришиваются не прямо к обручу, а к более плотной материи (полотну или миткалю), и уж эта материя охватывает обруч. Такое при-

•Ш0й1> «Ш О в т.

о б р у ч ъ :г

Р О Л О Т Н О -

КИСЕЗ —

<ЛНТИМ1ТР0%Ъ-K ycW >0A bT4)t ^ T W r ) t * n a h

• - ............ ..g.v KycpKV ^НйыЩ' " Элиил A fr№ . ". :••■• ■■ ■., •-'•;v.;v.--<v-''\**.■ V * . / * . уУ 1,'* ' ' ‘ - , .V Ч". -* . . . .-•*•'•

К .I* ■ • 30

Z'ifts.y*~£ У3 0 см ■

прикрепление сетки к обручу легко понять из рисунков 42 - А и 43. Удобнее всего заранее

пришить (лучше на машине) по всей длине куска кисеи полосу та­кой материи, ши­риною сантимет­ров в десять, и уж потом кроить мешок.

Выкройки се­ток даны на ри­сунках 43 и 44. Легче сшить ме­шок по выкройке на рис. 44, но лучше он вый­дет по выкройке на рис. 43. Ту выкройку, по ко­торой вам будут шить мешок, спер­ва надо начер­тить в настоя­щую величину и вырезать из бу­маги. Возьмите газету или боль­шой л и ^ 1 обер­точной бумаги.

Сначала опи­шем приготовле­ние сетки для

обыкновенного воздушного сачка—диаметром в28 сантиметров и глубиною в 50—00 сантиметров.

Рис. 43. Кан устроить сетну сачка.

А—выкройка для кисеи и для полотняной подоски.

Г>—полотно пришито к кисее и после этого кисея отрезана по выкройке.

В—готовая сетка.

Для этой сетки вам нужен кусок кисеи в 1 ’/4 аршина длиной и % аршина шириной и полоса плотной материи (миткаля или полотна или т. под.).

На бумаге начертите прямоугольный четырех­угольник, длинная сторона которого 90— 92 сантиметра, а короткая 65—70 сант. На коротких сторонах отложите с одной стороны по 12 сант. и соедините линией эти точки. Получившаяся полоска в 12 см. будет изображать полотно, остальное пространство кисею. Взгляните на ри­сунок 43, фиг. А. Теперь, на тех же коротких сторонах отмерьте расстояние 15 сант. и еще8 сант. от другого, нижнего края „кисеи“- Про­ведите линии, обозначенные длинным пунктиром на фиг. А рисунка 43; разделите здесь лист на три части (по 30 сант.) и проведите полукруги, изображенные на рисунке толстым пунктиром. Надрезы на 8 см., показанные на рисунке, де­лаются для того, чтобы дно закруглялось более постепенно. Вырежьте по этим линиям толстого пунктира, и выкройка готова.

Еще легче вычер­тить выкройку, изобра­женную на рисунке 44.

Вы легко сообра­зите, как сделать та­кие же выкройки, если надо, большого разме­ра. Лист бумаги возь­мите размером 105 сан­тиметров длины и 60 сант. ширины. Делите его точно так же, как

показано на рис. 43, фиг. А, только поперечники полукругов будут, понятно, не по 30, а по 35 сантиметров.

К У й о к ъ к * с с и «а* К а н в ы

V

Рис. 44. Кан устроить сетку сачка.

Более простая выкройка.

Для выкройки водяного сачка берете лист такой же длины, но в 45 см. ширины. Остальные расстояния, как и на этих выкройках.

Когда бумажная выкройка готова, попросите сшить вам сачок. Можно сшить сетку и на руках, но на машине работа будет гораздо прочнее.

Прежде всего надо пришить к кисее полотня­ную полоску. Надо заложить шов, пришить полотно одним краем, потом слояшть вдоль по­лотняную полоску и пришить другую сторону. Как надо закладывать края, видно на рисунке 42, но всякий, умеющий шить, знает это и так, без рисунка. После этого надо пришпилить булавками или приметать бумажную выкройку к материи и по ней обрезать кисею. Для глубины сачка пять сантиметров больше или меньше против ваших расчетов не имеют никакого значения.

На рисунке 43, фиг. Б вы видите, что полот­няная полоска уже пришита к кисее так, как это было показано на рисунке 42.

Теперь осталось только сшить края, и ваша сетка готова. Концы полотняной полоски, конечно, не сшиваются совсем, а на них закладываются уголки, и здесь сетка надевается на обруч. Это также понятно на рисунке 43, фиг. В и на рис. 42.

Сачок для кошения делается без полоски дру­гой материи, но зато края самого мешка надо завернуть и обруч обшить двойным слоем материи. Вообще, на обруче мешок изнашивается скорее всего.

П а л к а д л я с а ч к а .

Палка должна быть легкая, прямая и прочная. Лучше всего выстругать ее из очень сухой доски и отполировать (можно заказать столяру), но и всякая сухая и прямая заборная жердь тоже может

оказаться очень подходящей палкой для сачка. Хороши бамбуковые палки,— их можно достать в мастерских бамбуковой мебели или купить бамбуковую удочку (они везде продаются летом). Выберете удилище потолще и отрежьте дома нужный кусок.

Д ли н а палки должна быть не больше двух аршин для воздушного сачка и аршина 2х/2 или3 для водяного. Некоторые начинающие собиратели полагают, что длинной палкой они достанут далеко летящую бабочку, но на деле уверенный и, значит, меткий взмах сачком вы сделаете лишь тогда, когда ловите насекомое вблизи. Многие энтомологи прикрепляют сачок к обыкновенной трости. Мы бы рекомендовали палку в 13/4 аршина.

Толщина палки для обыкновенного сачка должна быть около двух сантиметров в поперечнике. Если будете заказывать палку, столяру, то закажите, чтобы она была в 3/4 дюйма на верхнем конце, у кольца, и 1 х/8 (дюйм с вось­мой) — на нижнем. Верхний конец должен быть срезан прямо, а нижний можно закруглить.

Для водяного сачка палку надо выбрать потолще — сантиметра в 3 или з у 2.

Как прикрепить сачок к палке са­мым простым и прочным способом, понятно из рисунка 45. Надевши сетку на обруч, сожмите его так, чтобы концы обруча зашли друг за друга, как изображена это было на рис. 39, фиг.Г (стр. 133). Вставив палку между за­гнутыми концами, отметьте карандашом на палке; где войду г в нее концы проволоки. Сделайте здесь

Рис 45. Как сачек прикре­пляется к пал­

ке.

порядочные ямки шилом или ножом; делается это для того, чтобы палка не раскололась при вбивании в нее проволоки. В ямки эти вставьте острые концы обруча и до конца, но осторожно, вбейте их в палку молотком.

Теперь возьмите крепкую, но не толстую веревку и обмотайте ею, как это показано на рисунке 45, туго и аккуратно конец палки вместе с проволоками. Закрепите концы веревки, и ваш сачок готов для лова.

Бамбуковая палка легко может расколоться, если в нее вбивать концы проволоки. Отверстие

для них надо прожечь раскален­ным шилом, а пустой конец палки забить деревянной па­лочкой. Или для бамбуковой палки можно не загибать внутрь острых концов обруча, а вставить проволоку в палку с конца и крепко забить осталь­ную пустоту бамбука деревом.

Водяной сачок для проч­ности лучше прикрепить к палке в двух местах. Как это сделать, понятно из рисунка 4G. На конце палки сделайте заруб­ку и привяжите здесь обруч веревкой, проткнув ее сквозь полотняную полосу сачка.#

Все другие способы при-Рис. 4 6 . Бодее прочный крепления сачков к палкам, саособ прикрепления к например, припаиванпе прово-

палке водяного сачка. доки R железн0Му наконечникупалки и т. под., мало прочны.

С к л а д н о й сачок.

Складные сачки являются уже предметом не­которой роскоши. Они отличаются от обыкновенных тем, что обруч их складывается вдвое и даже вчетверо и к палке не привязывается веревкою, а привинчивается специальным наконечником, и поэтому обруч можно в одну минуту прикрепить к палке и снять с нее.

Такие сачки удобны в тех случаях, если вам приходится проходить, идя на экскурсию, по люд­ным улицам, и вы не хотите обращать на себя внимание любопытных, или вы производите ваши сборы, разъезжая по разным местам, и вам не­удобно возить громоздкий сачок на палке.

Имея же складной сачок, вы несете в руках до места ловли только палку, в виде обыкновенной трости, а сложенный обруч с сеткою лежит у вас в кармане. Есть и такие обручи, которые вы сразу можете прикрепить ко всякой палке, найденной хотя бы где-нибудь по дороге, но они не очень удобны при ловле.

Домашними средствами сделать такие обручи трудно; раньше они продавались лишь в магази­нах энтомологических принадлежностей.

Теперь едва ли их можно достать иначе, как случайно, но какой-либо необходимости в при­обретении этого приспособления, конечно, нет. Следует заметить, еще, что винт наконечника от постоянного завинчивания и развинчивания на­чинает стираться, и обруч не держится более плотно на палке.

2. Банки для собирания и замаривания насекомых.Пойманных для коллекции насекомых необ­

ходимо умертвить. Ни один настоящий натуралист

не применяет варварского способа накалывать насекомых живыми на булавки. Для умерщвления берут некоторые ядовитые, легко испаряющиеся жидкости (чаще всего хлороформ или эфир), и насекомые постепенно засыпают и умирают от продолжительного вдыхания ядовитых паров.

Для этого насекомое сажают в банку, кладут туда же комочек ваты, на которую накапан хлоро­форм или подобная жидкость, и плотно закрывают банку. Банки, предназначенные для такого зама- ривания, называются сборными банками или морилками.

У с т р о й с т в о б а н о к ъ

АЛЯ СБОРА И ЬА М АР И -ЬАНЙ

А—аптечная банка, приспособленная в качестве морилки.Б —банка с проткнутою сквозь пробку пробиркою для ваты.В—морилка ■ виде цилиндра.Г—колбочка для ваты отдельно.

Устроить такую морилку вы можете из любой обыкновенной ш и р о к о г о р л о й б а н к и (см. стра­ница 109 и рисунок 29). Пригодна и всякая аптечная, хорошо закрывающаяся банка из-под мази или порошка, в роде изображенной на ри­сунке 47, фиг. А.

Рис. 47. Устройство морилок.

Но для некоторых насекомых, особенно для бабочек, более удобна морилка в виде ц и л и н д р а (рис. 47, фиг. В). Дешевые сборные банки такого фасона вы можете делать, например, из стакан­чиков для кислоты, ставящейся зимою между оконными рамами. Их найдете вы во всех посуд­ных магазинах. Кроме того, на странице 86 мы описывали, как сделать цилиндр из любой бутылки.

Морилки вам придется носить с собою на экскурсию и поэтому они не должны быть слиш­ком большими—удобная величина сборной банки около 10 сантиметров вышины и 5 сант. в попе­речнике. Только для крупных бабочек нужно иметь морилку в виде цилиндра, величиною в поперечнике около чайного стакана. Полезно иметь две-три морилки: банку для жуков, перепончато­крылых и т. под. насекомых и два цилиндра разных размеров для бабочек.

Особое внимание обращайте на то, чтобы банка, предназначаемая вами для замаривания насеко­мых, плотно закрывалась и пробка совершенно не пропускала бы воздуха,, иначе яд будет вы­дыхаться, и морилка не станет действовать. Каждую сборную банку необходимо попробовать, хорошо ли она закупорена, опуская в воду, так, как это описано на странице 95, внизу. Там же вы найдете н как устраивать большие пробки для стеклянных цилиндров.

Чтобы закончить устройство сборной банки, приготовьте в ней п о м е щ е н и е д л я я д а . Отнюдь не лейте хлороформ (или другую жидкость) прямо на дно банки: если он попадет на насе­комых, то испортит их. Должны действовать только ядовитые пары, наполняющие воздух в банке.

Яд капается на к о м о ч е к в а т ы , укрепля­емой внутри банки. На рисунке 48 вы видите.

ю

как устраиваются пробки для морилок. Самое скорое—просто приколоть вату булавкой (рис. 48,

Рис. 48. Устройство пробон для морилок

Л—с а м о е п р о с т о е ; Е —с а м о е с л о ж н о е .Л—ватка проколота булавкою.В—ватка кладется в кусок стеклянной трубки, закупоренной сверху. Г—пробка с пробиркой для ваты.Д—пробка с колбочкой для ваты (см. Г на рис. 47).Е—через пробку, кроме колбочки, проткнута еще трубочка для опу­

скания мелких насекомых.

фиг. А). Так сделано и на рис. 47, фиг. А, где морилка устроена из простой аптечной банки. Или, не найдя булавки, ножом надрежьте пробку, и в этот надрез защемите вату (рис. 48, фиг. Б).

Но в банке, которую вы хотите взять с собою на экскурсию, так укреплять вату нельзя. Сажая насекомых, вы все время будете открывав!, банку, вага на открытом воздухе быстро высохнет, и яд выдохнется. Вату надо заткнуть в особую трубочку. Возьмите маленькую пробирочку, просверлите пробку (см. стр. 96) и вставьте пробирочку в эту дырку, дном наружу, а отверстием внутрь банки. Посмотрите на рис. 48, фиг Г; еще яснее такое устройство морильной банки можно понять на

рис. 47, фиг. Б. В пробирочку засуньте комочек ваты и на него капайте хлороформ пли эфир. Коли у вас нет пробирки, сделайте ее из стеклян­ной трубки, так, как это описано на странице 91. А то, вместо иробирочки, можно взять просто кусочек стеклянной трубки и заткнуть его про­бочкой, а сверху еще залить воском или сургучом. Это понятно из рис. 48, фиг. В. Наконец, в продаже к энтомологических складах, были еще особые колбочки для ваты. Такая колбочка нарисована отдельно на рис. 47, фиг. Г, а как она затыкается в пробку, видно на том же рисунке, рядом, на

фигуре В, и на рисунке 48, фиг. Д. Если ватка лежит у вас не в колбочке, а в про­бирке или трубке, то она может вывалиться в банку. Чтобы избежать этого, загоро-

Рис. 49. Как закрывается ДИТв ОТВерСТИв ПОЛОСКОЙ б у - НИЖНИЙ конец т р у б к и ИЛИ ТТ1ТТ, плштгго „ о т о т тпробирки, чтобы ватка не маги или лУчше материи

вывалилась в банку, (СМ. рИС. 4 9 ) Иногда прОТЫ-кают через пробку, кроме

трубки или колбочки с ватою, еще стеклянную трубочку (рис. 48, фиг. Е). Через нее пускают в банку мелких жучков и других насекомых, чтобы лишний раз не открывать банку. Но это приспо­собление не особенно будет вам нужно.

Окончательно сделав морильную банку, снова проверьте ее опусканием в воду. Если будут дырочки у трубки, забейте их вагою и закапайте жидким воском или сургучом. Чтобы воск или сургуч хорошо пристали к пробке, она должна быть совершенно сухой.

Мы нарочно описали так подробно устройство морилки, чтобы вы смогли устроить домашними средствами этот необходимейший для собирателя

насекомых прибор. На рисунке 47, под буквою В,, вы видите банку, приобретенную в складе энто­мологического общества и устроенную, значит, по всем правилам. Теперь вы и сами устроите морилку, действующую не хуже этой х).

3. Ящики и коробки дня хранения насекомых.

Коллекции насекомых, наколотых на булавки, мы привыкли видеть в специальных стеклянных ящиках. Как сделать такой ящик (самому или заказав переплетчику), мы говорим дальше, при описании устройства готовых, законченных кол­лекций. Делать эти ящики трудно, большие куски стекла теперь редки и поэтому и стоят они довольно дорого.

Однако, для временного хранения набранных насекомых вы можете свободно обойтись и без них. Собирайте всякие коробки, лучше большие, из-под конфект, гильз и т. под.— их легко можно превратить в „энтомологические ящ ики“, в кото­рых могут храниться Ьасекомые до тех пор, пока вы не приступите к устройству из ваших сборов настоящих коллекций.

Особенно пригодятся большие, но невысокие ящики из-под печенья, сигар или гильз, делае­мые, обыкновенно, из ольхового дерева.

Вместо деревянных, годятся и всякие картон­ные коробки. Железных же лучше не употреблять, если вы даже и найдете их—недостаточно про­сохшие насекомые в них могут загнивать.

Все коробки с сухими насекомыми должны плотно закрываться, иначе ваши коллекции могут

*) Устройства банок для цианистого калия мы нарочно не опи­сывали, потому что это очень опасный яд и для людей; его очень трудно доставать и с ним лучше не иметь никакого дела.

сильно пострадать от моли и мелких жучков, питающихся, между прочим, и этим материалом. Картонные конфектные коробки хороши тем, что •они имеют, по большей части, плотно находящую крышку, и их можно прямо пускать в дело. У деревянных же ящичков, где крышка состоит просто из одной дощечки, лучше устроить т а к о е п р и с п о с о б ­л е н и е : отрежь­те широкую по­лоску картона (не очень тол­стого); надрезав ножом, согните ее соответствен­но всем стенкам ящика и при­крепите гвозди­ками или клеем к крышке, как показано на рис.50, фиг. А. Эти грани оклейте еще - полосками бумаги, чтобы не было щелей. Получится крышка, находящая на ящик (фиг. Б — „крышка"). Если между нею и ящиком остается щель, наклейте на ящик полоску бархата, или какой нибудь ткани потолще, как показано на том же рисунке 56, фиг. Б .— „ящик“. Прежде для полоски этой можно <5ыло взять в суровском магазине 7+ аршина дешевого Манчестера и разрезать его. или купить ленту—бархатку (потому полоска на рисунке и ■отмечена словом „бархат“).

Рис. 50. Как устроить к деревянному лавоч­ному ящику плотно закрывающуюся крышку.А—прибивание к крышке полоски картона. Г>—-готовый ящик.

Хранить насекомых, до устройства из них настоящих коллекций, можно д в у м я с п о с о ­б а ми : 1) сразу после ловли и замаривания насе­комых расправлять их и н а к а л ы в а т ь на б у л а в к и или 2) если у вас нет времени сразу наколоть насекомых, вы можете просто уложить их в в а т у . Оба эти способа подробно описыва­ются у нас дальше в главах III и IV.

Для второго способа, кроме коробок и обыкно­венной ваты да белой писчей бумаги, ничего готовить не надо. Вату вы дастанете в суровских магазинах. Достаточно купить ее не больше чет­верти фунта. Постарайтесь найти вату, прокле- еную слоями; она обыкновенно продается на подкладку пальто. Цена такой ваты дороже обык­новенной, но она удобнее для укладки насеко­мых. Из слоя ваты нарежьте, по величине запа­сенных вами коробок, тюфячков; каждый тюфячек будет проклеен с двух сторон и его надо разнять. Получаются два тюфячка, каждый укладывается в коробку проклееной плотной стороною книзу, а на мягкую рыхлую „ватную11 сторону уклады ­ваются насекомые. Все это описание будет вам понятнее, когда вы сами увидите такую вату.

Если вы не найдете слоистой ваты (хотя она имеется во всех крупных суровских магазинах), то возьмите простой и приготовьте тюфячки сами. Разложите вату слоем, толщиною в палец или в пол­тора; нарежьте нужной величины листки из папи­росной или хотя бы газетной бумаги, смажьте эти листки кое-где клеем и наложите на них вату. Половину ваты оставьте про запас; она может пона­добиться при перевозке коллекций. Сейчас и вата может во многих местах оказаться слишком редким и дорогим веществом. На рынках и базарах (или в москательных) можно достать п а к л и —из нее-

можно приготовить так же тюфячки, как из ваты. В крайнем случае можно взять и сено, отбросив из него палки и толстые стебли.

Если вы будете заказывать специальные коробки для ваты, то имейте в виду, что энто­мологическим обществом приняты размеры таких ящиков длиною 23 сантиметра, шириною 14 и глубиною 9 сантиметров. Делают их из */4 дюймовой ольховой или березовой доски.

Если же вы собираетесь всех набранных насе­комых сразу расправлять и накалывать на булавки, то необходимо запасти ящики с проб­ковым или торфяным дном.

Если у вас нет еще иод рукот ни пробковых, пи торфяных пластинок, то проще и легче всего вы можете устроить домашними средствами ящик для накалывания так. Выберите картонную боль­шую коробку (хотя бы из-под конфект); глубина ее должна быть не меньше 4 ]/2 или лучше о сантиметров. Затем возьмите несколько пробок (самых обыкновенных бутылочных). Пробки эти разрежьте ножом па кружочки (ломтики), толщи­ною по одному сантиметру— из каждой пробки выйдет по три кружочка. Приклейте эти кру­жочки крепким клеем—густым столярным пли синдетиконом—ко дну коробки—и ящик готов. Оставьте его открытым часа на три, чтобы хорошо просох клей, и можете накалывать насекомых. Такой ящик изображен на рисунке 51. Пробки лучше бы не приклеивать, а пришивать ко дну. Это довольно хлопотливо—прокалывать иглою пробку и картон не легко, но прочности клея вообще лучше никогда не доверяться— отвали­вшаяся пробка во время перевозки может погу­бить все сборы. Пробкам можно придать более красивый вид, если вырезать из белой бумаги

кружки н наклеить их на пробковые кружочки. Только берите для этого бумагу тонкую, а клей жидкий, иначе, когда клей засохнет, вы не про­

колете булавкою бумаги. Если же у вас под рукою есть масляные краски, то луч­ше пробку вмес­то оклейки по­крыть белилами.

Более удоб­но и красиво вы­клеить все дно сплошь пробко­выми или тор­фяными пла­стинками.

Прежде энто­м о л о г и ч е с к и е ящики выкле­ивались только

Рис. 51. Самодельный ящик для временного п п п й „ птп тгл Tft хранения наколотых насекомых, сделанный 11Р иили1и’ из конфектной коробки и бутылочных пробок, перь чаще УПО-

требляется прес­сованный в виде пластинок торф.

Подробно о торфяных и пробковых пластин­ках и о том, каким материалом можно заменять их в нынешних условиях, мы подробно говорим дальше.

Выклей ка ящика торфяными (или пробковыми или заменяющими их пластинками производится так (рис. 52—мы описываем здесь эту работу очень подробно, потому что выклеивать разные ящики торфом вам придется часто). Нарежьте пла­стинки так, чтобы они сплошным слоем покрывали

дно коробки. Вынув, положите их в таком же по­рядке около ящика на столе. Быстро смажьте гу ­стым клеем дно ящика и, не давши клею застыть, наложите пластинки (рис. 52, фиг. А) и сейчас

Гис. 52. Оклеивание торфом (или пробкою) дна в ящике для насеномых.А—накладывание пластинок на смазанное клеем дно.Б—приклеенные пластинки покрыты доскою, а сверху наложен груз. В —оклеивание стенок ящика бумажными полосками.1'—после того, как стенки оклеены, наклеивается лист бумаги на дно.

же положите под пресс часа на четыре (там же, фиг. Б). Потом оклейте торф сверху бумагою. Отрежьте листок бумаги размером, как дно ящика внутри, затем две полоски, равные длиною длин­ным стенкам ящика внутри, и две—равные корот­ким. Все четыре полоски шириною сантиметра в четыре. Согните полоски вдоль пополам и, смазав их жидким клеем, наклейте внутри ящика на грани у дна, так, чтобы половина каждой полоски лежала на торфе, а половина на стенке ящика (там же, фиг. В). Потом смажьте жидким клеем бумагу для дна и наклейте и ее (фиг. Г). Как сказано в описании работ с бумагою, наклеивае­мую бумагу все время прижимайте тряпкою.

Таким образом приготовьте себе одну неболь­шую коробочку, которую вы пудете иногда брать и на самую экскурсию с собою.

Немного ниже, говоря о материалах, заменяю­щих пробку и торф, мы описываем выклейку ящика соломою.

4. Торфяные и пробковые пластинки для выклейки коробок и ящиков и зам ена пробки и торфа

в современных условиях работы.

На дно ящиков, в которых хранятся коллек­ции наколотых на булавки насекомых, наклеи­ваются пластинки или ц е л ь н о й п р о б к и или п р е с с о в а н н о й п р о б к и пли п р е с с о ­в а н н о г о т о р ф а .

Прежде энтомологические ящики выклеива­лись только цельной пробкою. Не очень давно- появились в продаже пластины, спрессованные из мелких кусочков пробки пли из пробковых опилок. Такая пробка стоила раз в семь-восемь дешевле, чем пластинки из цельного пробкового слоя, а вместе с тем она так же прочна, как и цельная пробка. Спрессованы пластинки эти без всякого клея и не боятся воды. К сожалению, прессованную пробку пока мало где можно достать (она шла в строительном деле, как изоля­ционный материал), пластинки же обыкновенной пробки вы можете купить повсюду в кожевен­ных лавках (они употребляются иногда, для подошв и стелек).

Однако пробка и цельная и прессованная, одинаково не вполне хороша для накалывания коллекций. Она слишком тверда, и тонкие энто­мологические булавки, на которых наколоты у вас самые мелкие насекомые, воткнуть в нее

очень трудно—булавка гнется и не погружается в пробковое дно. Приходится втыкать ее, взявши пинцетом у нижнего конца, под насекомым, или сначала проколоть пробку булавкою потолще а потом в это отверстие вводить тонкую булавку.

Еще вредит делу упругость пробки. При пере­возке коллекций булавки с насекомыми выскаки­вают от тряски из пробки, и вся коллекция может погибнуть.

По этим причинам, а также потому, что цель­ная пробка дорога (прессованной пробки раньше не знали), для коллекций стали употреблять п л а с т и н к и п р е с с о в а н н о г о т о р ф а .

Торф гораздо мягче и легче пробки. Булавка входит в него, как в масло, и держится крепко. Резать торфяные пластинки, например, нарезая их по величине ящика, гораздо легче, чем пла­стинки пробковые. Но и торф имеет некоторые недостатки. Торфяная пластинка непрочна; она легко крошится и дает при этом много торфя­ной пыли. Поэтому торф н е о б х о д и м о о к л е и ­в а т ь б у м а г о ю ; , пробка же оклеивается лишь для более красивого вида. Выклеивание ящика с торфяным дном описано у нас на странице 152 и изображено на рисунке 52.

Затем недостатком торфа является его гигро­скопичность— способность притягивать из воздуха сырость. Поэтому булавки в нем иногда ржавеют. Запас торфа всегда надо хранить в самом сухом месте. Для законченной, наглухо закленной кол­лекции насекомых (см. работа десятая) можно выклеить ящик любыми подходящими материа­лами, но в ящиках, куца насекомые накалываются временно, где вы то втыкаете, то вынимаете булавки, а также для всяких экскурсионных

. коробок, торфяное дно лучше всякого другого.

Кроме того, отдельные торфяные пластинки ■будут незаменимы для вас летом при распра­влении жуков и других насекомых, которых неудобно расправлять на обыкновенной распра- вилке. Поэтому, при намерении заниматься летом устройством коллекций насекомых, следовало бы иметь достаточный запас торфа.

К сожалению, в переживаемое время прес­сованный торф, как предмет, кажется, только естественно-научного снаряжения, совсем вышел из продажи (говорят, до войны его вырабаты­вали лишь две германских фабрики, которые и снабжали им всю Европу1). Пробковые плас­тинки тояге стали редки—в кожевенных лавках вы найдете еще их, но обычно очень тонкие и по чрезмерно дорогой цене. Нам надо поду­мать, чем заменить те и другие пластинки в настоящее время. У нас на севере, где так часты торфяные болота, особенно где добывается торф на т о п л и в о , вы приготовите пластинки сами. Старый торф, идущий на топливо, пожа­луй слишком тверд для втыкания булавок— -следует, впрочем, испытать каждый кусок. Булавка легче втыкается не с верхней поверхности куска, а с боковой. Чтобы пояснить это указание, срав­ним кусок торфа с толстыми многослойным пиро­гом. Отыщите, которую сторону прямоугольного куска (какими вынимается торф на топливо) надо сравнить с коркою (или дном, исподом) пирога, и какую с разрезом; продолжая сравнение, наре­жем пирог ломтиками по 1 см. толщиною и полу­чим пластинки для выклейкп ящиков.

*) Во время печатания книги стало нам известно, что Мос­ковские Госуд. Мастерские научных пособий („Госманано”) стали вырабатывать такие пластинки на продажу.

Если вы можете попасть сами на болото, то надо взять слой м о л о д о г о р ы ж е г о т о р ф а . Нарежьте заступом толстых пластин по 4—6 см., дома положите под доски и наложите побольше камней, чтобы получился сильный пресс. Когда торф высохнет, получатся удовлетворительные пластинки.

На юге, где нет торфа, но много с о л о м ы , можно сделать дно энтомологического ящика из нее. Нарежьте очень много стеблей соломы по длине ящика, наложите очень плотно ее в ящик слоем сантиметра в два, вложите доску и на­ложите пресс. Потом приготовьте лист тонкой бумаги такой величины, чтобы он покрывал дно ящика и заворачивался немного краями на стенки. Снимите пресс с соломы в коробке, смажьте одну сторону листа клейстером или жид­ким столярным клеем, вложите в ящик, тща­тельно примажьте к стенкам загнутые края и наложите опять заготовленный пресс. Дайте хо­рошо в течение нескольких часов просохнуть.

Наконец, хорошо еще может заменить пробку с о с н о в а я к о р а 1). Наберите коры старых тол­стых сосен (ее можно надрать с пней или подо­брать на местах очистки толстых бревен); чем толще будут куски коры, тем удобнее с ними работать. Булавка лучше держится, если втыкать ее не с поверхности коры, а вдоль слоев (здесь применимо то, что мы говорили о куске торфа и сравнении его с пирогом). Поэтому нарежьте полос коры шириною в палец и наклеивайте их так, чтобы одна из полосатых слоистых сторон была обращена кверху.

!) Сообщено Г. В. Брагиным.

5. Булавки для накалывания насекомых.

Нередко приходится видеть у коллекционе- ров-любителей, особенно в провинции, насекомых, тщательно расправленных, но наколотых на про­стые толстые булавки. Иногда при этом булавка бывает еще и с крупною головкой, в виде боль­шого черного шарика.

Такие грубые булавки очень портят внешний вид коллекции; для накалывания насекомых необхо­димо иметь специальные, длинные и тонкиие энтомологические булавки. Они бывают различ­

ной толщины, и каждый размер имеет свой но­мер. Самые тон­кие— это № ООО (иначе 3/0), са­мые толстые— Л1» 6. На рисун­ке 53 изобра­жены ути бу­лавки в естест­венную величи­

ну. (К сожалению, булавка Л» ООО вышла на оттиске немного толще, чем она есть в действи­тельности).

Понятно, что чем мельче накалываемое вами насекомые, тем тоньше булавку вы для него выбираете. Чаще других нужны 0 и 1, п этих былавок следует запасти побольше. Реже будут нужны № № ООО, 00 и 2. Булавки № 3 и особенно Л» 4 понадобятся лишь для очень крупных насекомых, например, для нашнх южных жуков (рогача-оленя или жука-носорога) и т. под.

булавок. ООО (иначе 00 (иначе %)01

------------------------------------------с 3

..... ................ «> 4------ , - . - о 5Рис. 53. Булавки для накалывания насе­

комых (в естественную величину).

Булавки бывают различных сортов—лучшие и наиболее распространенные—это с т а л ь н ы е , ч е р н ы е . Головки у них бывают желтые (булавки „Klager") или белые (булавки „Ideal"). Булавки эти продаются пачками по 500 шт. и по 100 штук одного номера.

Бывают булавки и других сортов. Железные булавки по виду почти не отличаются от черных стальных. Белые булавки (латунные) хуже чер­ных: они легко ржавеют и зеленеют, но если нет других булавок, то годятся и ;->ти. Однако сейчас булавки, как и немногие другие предметы, нуж­ные исключительно для естественно-научных целей, исчезли из продажи и, может быть, надолго. Неизвестно, продолжается ли производство энтомо­логических булавок и в самой Германии, от­куда они шли во многие страны.

Гораздо легче достать очень тонкой прово­локи, запасы которой остались кое-где в очень большом количестве: надо лишь уметь ее найти, а спросу на нее сейчас мало. Обыкновенная цве­точная проволока соответствует по толщине булав­кам .VN® 0, 1, 2, но есть и очень тоненькая проволока, не толще булавок Л« 00. Редко, но попадается лакированная проволока, из которой гнутся мелкие дамские шпильки („невидимки"). Если попадутся, то можно взять и самые эти шпильки. Эта проволока послужит нам для руч­ной выделки с а м о д е л ь н ы х э н т о м о л о г и - с к и х б у л а в о к .

Выделка эта довольно кропотлива, но неболь­шое количество булавок для не очень многочи­сленной коллекции, для биологических препаратов, вы приготовите без особого труда. Для работы нужны еще острогубцы (или другое приспособле­ние для перестригания проволоки), напильник,

кусочек сургуча или, за неимением его, воску и тушь (или клеевая черная краска— см. стр. 48). Если вам посчастливится достать черный сургуч, то черной краски не нужно.

Работа состоит в следующем 1). Тщательно распрямите кусок проволоки и перестригите его на кусочки по 4 см. каждый. На одном конце каждый кусочек заострите напильником— после маленькой практики, это делается очень "быстро. Отточив несколько булавок, воткните их в проб­ки, чтобы удобно было брать, и приступите к выделке головок. Нагрейте на свечке кусок сур­гуча, а затем нагревайте у каждой булавки ту­пой конец и слегка втыкайте его в мягкий сур­гуч, при этом покрутите еще конец булавки в сургуче—на конце проволоки образуется сургуч­ная головка. Если она слишком велика, подогрейте ее над пламенем, и, смочив языком концы боль­шого и указательного пальцев, покрутите ее в пальцах, чтобы округлить и снять липший сур­гуч. Наделав булавок, окрасьте всем сразу го­ловки. После некоторого навыка дело выделки этих булавок идет гораздо быстрее, чем может показаться читающему это описание. Выделку головок можно к тому же упростить. Пригото­вив густой столярный клей, отлейте часть его и держа его все время в о ч е н ь горячей воде, х о р о ш о размешайте в нем голландской сажи. Дайте клею подстывать и, когда он на#цет гу ­стеть, обмакивайте в него конец каждой булавки, так, чтобы при вынимании на нем оставалась капелька клею. Сушите булавки головками вниз, втыкая их для этого в край стола, край полки или в дощечку, положенную на две подставки.

') Оообщено Т. В. Брагиным.

Клеевая головка хуже сургучной (тем более, на­стоящей) тем, что потом при накладывании надо избегать браться за нее пальцами, а держать булавку под головкою, зато производство идет довольно быстро. Конечно, такие самодельные булавки—суррогат настоящих, но пока, вероятно, необходим и суррогат. Если бы кто-нибудь из читателей смог достать большое количество про­волоки и наладить производство таких булавок (лучше бы напаивать оловянные головки), то он мог бы рассчитывать на постоянный сбыт их среди местных энтомологов и любителей ’).

6. Чем можно замаривать насекомых.

Лучшие средства— это хлороформ и затем сер­ный эфир. К сожалению, обе эти жидкости, осо­бенно хлороформ, невозможно получить в апте­ках и аптекарских магазинах без рецепта врача. Сейчас он и стоит, верно, дорого. Если у вас будет возможность, то постарайтесь запасти себе на лето около 200 кубич. см. хлороформа.

Мы иногда с успехом заменяли серный эфир гофманспими каплями. Их можно было купить в любом аптекарском магазине. Между тем, они состоят из смеси крепкого спирта с серным эфи­ром и пары их действуют, как пары эфира, хотя и более медленно. Имейте это в виду, если у вас не будет в руках какого-нибудь из более действительных средств.

J) Заодно следовало бы заняться и приготовлением торфяных пластинок, самодельных расправилок (см. пвже) и др. Автор убеди­тельно просит лиц, которые действительно занялись бы каким-ни­будь из этих весьма нужных для всех русских энтомологов произ­водств, известить его по адресу, указанному в начале книги (после предисловия ко 2-му изданию); сообщить свой точный адрес, прини­маются ли заказы и на какие именно изделия.

За последние годы стал употребляться еще для морения насекомых уксусный эфир. Он про­давался без всякого рецепта. Его недостаток тот, что пары его очень медленно действуют на насекомых, и поэтому для бабочек он мало при­годен: бабочка, не замирая сразу в банке, может оббить всю пыльцу со своих крыльев.

Среди легко добываемых средств для море­ния, хотя и не вполне хороших, находится еще и бензин.

Здесь мы перечислили все наиболее употре­бительные жидкости с ядовитыми для насекомых парами. Что-нибудь из этого вы, может быть, добудете, но лучше всего, постарайтесь запастись хлороформом или серным эфиром.

Сейчас, однако, при условиях переживаемого времени, вам часто не придется, пожалуй, найти ни одного из перечисленных средств. Тогда вам послужит сера. Серу в кусках найти очень легко —ее продают в аптекарских п москатель­ных магазинах, и, кроме того, она часто встре­чается на рынках и базарах даже в глухой про­винции, где ее берут для самодельных спичек (серников, зажигаемых утром о сохраненный в печке под золою *жар“). Приготовьте с е р н у ю б у м а г у: возьмите фильтровальную или пропу­скную бумагу, распустите кусочек серы, вели­чиною с кусок пиленого сахара, в жестянке из под сардинок или согнутом подобно коробке куске жести на плите и этой расплавленной се­рой пропитайте бумагу. Для этого удобна большая плоская жестянка, в которую можно погружать прямоугольные кусочки бумаги. Про­питанную бумагу высушите, как белье, на про­тянутой нитке. Готовую бумагу разрежьте нож­ницами на квадратики (около квадратн. санти­

метра) и храните в коробочке. Для замари- вания насекомых эти квадратики придется сжигать внутри морилки. Об этом мы говорим ниже, при описании собирания насекомых и их замаривания.

Иногда, преимущественно для практических занятий, насекомые сохраняются не в сухом виде, а в спирту. В этом случае надо иметь лишь банки (см. стр. 109) и спирт в 80° пли 90°. Пойманных насекомых можно при этом способе собирания не замаривать хлороформом или эфиром, а прямо класть в спирт.

7. Как устроить расправилку для бабочек и дру­гих насекомых.

Бабочек, стрекоз и некоторых других насе­комых бывает необходимо особым образом рас­править. Работа эта очень подробно описывается в главе четвертой. Сейчас же, вместе с другими энтомологическими принадлежностями, мы опи­сываем само устройство р а с п р а в и л к и . Имейте в виду, что при составлении всякой коллекции, где должны быть и наколотые на булавках с расправленными крыльями насекомые, распра­вилки эти решительно необходимы.

Изображение этого нехитрого прибора вы ви­дите на рисунках 54 и 55.

Две дощечки мягкого дерева (липы или осины) прибиваются рядом к поперечным брусочкам. Между дощечками должна быть щель шириною в ^ или в 1 сантиметр, под которую подклеи­вается пробковая или лучше торфяная полоска так, что получается желобок между дощечками. Верхняя поверхность дощечек делается 6 накло­ном внутрь, к желобку. Чтобы расправилка была

и*

прочнее, к брускам прибивается дощечка и сни­зу, в виде подставки.

Взгляните на рисунок 54 и вам станет по­нятно это описание.

Рис. 54. Устройство расправилни.А—общий вид расправилкн.Б—вид расправилки на конце ее (куда указывает стрелка а).В—разрез расправилки по стрелке б.

Дощечки для такой расправилки необходимо выстругать рубанком, и, поэтому, если вы не занимаетесь столярным ручным трудом, _лучше заказать расправилку столяру, дав ему деталь­ный чертеж.

Если же вы работаете на верстаке, то делай­те так.

От полдюймовой доски отпилите брусок в 12 сантиметров длины и в 3 сантиметра ши­рины. Отстругайте его со всех сторон, проверяя правильность работы наугольником (см. рис. 17),

пока у вас не получится совершенно ровный прямо­угольный брусок, шириною около двух сантиметров (можно и 2 7 2 см., но не м е н ь ш е двух). Акку­ратно распилите брусок поперек, и вы получите два брусочка, 6 см. X 2 см > которые служат под­ставками для дощечек (см. рис. 54, фиг. Б).

Теперь делайте дощечки. Отпилите две липо­вых или осиновых дощечки по 30 или 35 сан­тиметров длины и 3 сантиметра ширины, с за­пасом в ‘/2 сантиметра, толщиною в 1 санти­метр (полдюйма). Сначала обстругайте все пласти п кромки под прямым углом по наугольнику. Потом, одну из пластей на каждой дощечке состругайте немного наискось, чтобы одна кромка была в 8, а другая в 6 миллиметров. На фнг. Б рисунка 54 отчетливо видны все размеры рас­правил кн в ширину и в вышину. Прибейте аккуратно полдюймовыми гвоздиками дощечки к бруску. Приклейте столярным клеем полоску пробки к краям дощечек снизу. Полоска эта должна быть не толще 7 4 сантиметра, иначе ее трудно будет протыкать булавкою.

В кожевенной лавке надо взять для этой цели самые тонкие пластинки пробки— толщиною миллиметра в два. Такой пластинки хватит на несколько расправилок, т.-к. вы разрежете ее на

— 8 продольных полосок.Можно взять и торф, только его, конечно,

надо предварительно завернуть в бумагу, за­клеив ее па краях. При современных условиях можно приклеить п полоску тонкой (примерно 30-тн листовой) белой древесной папки или сло­женной в несколько раз (но отнюдь не проклеивая) писчей бумаги. Картонную или бумажную по­лоску придется, конечно, менять, когда она слиш­ком продырявится.

После этого прибейте снизу к брускам тонкую доску (подставка). Чтобы дощечки расправилки не качались, надо вклеить еще' между ними и подставкой маленькие брусочки на середине расправилки (там, где на рис. 54 отмечено стрелкою б). Брусочки эти, понятно, должны быть такой же вышины, как и бруски на концах расправилки.

При изготовлении расправилки обращайте внимание на то, чтобы расстояние между по­верхностью пробки и нижней доской (подставкой) было не меньше двух сантиметров, иначе ко­нец булавки, на которой наколото расправленное насекомое, не поместится в расправилке.

Для крупных насекомых, устраивается ши­рокая расправилка. Д л и н а ее и в ы с о т а о с т а ю т с я т е же, как у только что описанной расправилки, но дощечки делаются шире—не по три, а по пять-шесть сантиметров каждая. Шире делается и желобок, а значит, более длин­ными должны быть и поперечные бруски. Все размеры этих частей широкой расправилки пока­заны на рисунке 55 (рисунок соответствует фи­гуре Б на рисунке 54).

f- eg | с м . -------5 C M ----------------

%

DC • lO’/i см .

Рис. 55. Устройство расправилки.Размеры расправилки для крупных насекомых (рисунок соответ­

ствует фиг. Б. на рисунке 54).

Следует иметь для летних работ не меньше трех расправилок различной ширины (например,

в 7, 10, 14 сайт.). Часто рекомендуются усовер­шенствованные р а з д в и ж н ы е р а с п р а в и л к н ; они отличаются от описанной у нас распра- вилки тем, что одна из дощечек у них не при­бита наглухо, а прижимается легко отвинчиваю­щимся винтом с барашком. Желобок можно сде­лать то шире, то уже, и поэтому расправилка годится для всякого насекомого. Однако, мы не очень рекомендуем такие расправилки. Дощечка может случайно сдвинуться совсем не во время, и готовое, засохшее, нередко очень ценное насе­комое ломается тогда на кусочки. Такие печаль­ные случаи не раз бывали с этим „усовершен­ствованным" прибором. К тому же, за ту цену, по которой продается одна раздвижная распра­вилка, вы можете устроить себе три-четыре про­стых расправилки разной ширины.

В’о л е е л е г к и е с п о с о б ы и з г о т о в л е н и я р а с п р а в и л о к .

На рисунке 54 была изображена расправилка обычного типа, принятого, например, в Зоологи­ческом Музее Академии Наук или в Энтомоло­гическом Обществе. Чтобы хорошо изготовить такую расправилку, необходимо или самому ра­ботать с рубанком или обращаться с заказом к столяру. Между тем, лишние расправилки могут понадобиться вам вдруг, неотложно, во время работы.

Легче всего изготовить такую, сравнительно прочную, постоянную расправилку по сконструи­рованной нами модели, какая изображена на ри­сунке 56 фиг. А.

, Дно и стенки ее сгибаются из одного куска картона. Две дощечки мягкого дерева (осины

или липы) укрепляются между верхними выре­занными краями загнутых стенок с нужными наклоном и щелью. Пробковая ( и л и т . п о д . ) пласт инка для булавок приклеивается не к до­щечкам, как в настоящей расправилке, потому что желобок был бы здесь очень мелок, а ко дну.

Рис. 56. Упрощенный способ изготовления расправилки.(По С. А. Павловичу).

А—общий вид готовой расправилки;Б—ее отдельные части: а—осиновые дощечки, б —кусок картона,

в—полоска пробки или оклеенного бумагою торфа или сосновой коры;

В —чертеж боковой стевки в увеличенном виде;Г—картон вырезан, надрезан и согнут, пробка приклеена и обмотана

няткою на время, пока сохнет клей.

Такую расправилку нельзя делать очень длин­ной—картон будет гнуться и расправилка не

будет достаточно неподвижной во всех свопх частях и соединениях. Длина дощечек не долясна <5ыть больше 20 см., а лучше еще меньше: 15— 12 см. Ширину дощечек возьмите по 3 — 4 см. Длина куска картона—длине дощечки- f 5 ‘/, см.— откуда взялась эта цифра понятно из чертежа Г» на рисунке 56.

Ширина картона равна, примерно, ширине двух дощечек. Красивее, если картон немного уже, чтобы края дощечек выступали, например, если ширина каждой дощечки 3 см., отрежьте ■картонку в 5 см.; если по З1/, см.— в 6 см.; для4 см.—в 7 см. и т. д.

Работу ведите так:1. Приготовьте д е р е в я н н ы е д о щ е ч к и .

Отрежьте кусок по ширине годный для обеих дощечек (с маленьким запасом на сострутивание), разрежьте его вдоль, подровняйте продольные края.

Прибавив к длине дощечки 5 1/2 см., полу­чите цифру длины картона), а от ширины обеих, отняв 1 см .,— ширину его; таких размеров от­режьте кусок картона.

Каждый конец его надо загнуть и сделать на нем еще вырез (то, что у некоторых сигналь­ных флагов называется косицы). Для этого на каждом конце картонной полосы проведите сле­дующие линии (сравнивайте описание с фиг. В на рис. 56). Первая— на расстоянии 2— 3 мм. от края. Разделите эту линию точно пополам, по­ставьте на середине ее точку и эту точку сое­дините с углами пластинки. Получившийся тре­угольник (заштрихованный на чертеже) вы потом вырежете вон. Под этим наклоном прибьются дощечки. Крестиками (X ) обозначены места

гвоздей, а точки (:) показывают, где будут внут­ренние края дощечек, чтобы между ними оста­лась щель. Между прочим, обратите внимание на дощечки— если они толсты, то скосите ножом или на рубанке края, их, чтобы стенки щели были параллельны; если стенки будут суживаться кверху, можно поломать ноги снимаемому с ра­справилки насекомому.

Затем проведите еще параллельную узкому краю вторую линию на расстоянии 2;!Д см. от него. Так лее разлинуйте другой конец картона. Теперь вырежьте треугольники на концах, над­режьте слегка картон по вторым линиям и согните его здесь. Вы получите подставку для дощечек, как на фиг. Г нашего рисунка.

3. Приготовьте полоску для втыкания булавок, длиною равной длине дощечек, шириною 1 см., толщиною около 1 2 см. п приклейте густым клеем.

Если можно, отрежьте ее от пластинки цель­ной или прессованной пробки, пли сделайте из торфа, но тогда заверните в бумагу, заклеив ее по краю; можно нарезать квадратиков из ломти­ков бутылочных пробок и выклеить из них полоску или, наконец, сделайте се из сосновой коры разрезом слоев кверху (см. стр. 157,), поло­жите пресс или замотайте ниткою на время, пока сохнет клей (см. фиг. Г рис. 56); лучше же п р и ш е й т е п л а с т и н к у т о н к о й п р о в о л о ч - к о й.

4. Согните стенки подставки, вставьте дощечку (слева от вас) -на место, вровень с верхним внут­ренним краем выреза и аккуратно через картон вбейте в торц дощечки по два четвертьдюймовых тонких проволочных гвоздика с одного, потом с другого конца. Так же прибейте другую дощечку,

полезно перед прибиванием смазать торц дощечки столярным клеем. Мы очень рекомендуем эти расправилка, часто испытанные нами на практике; чем толще картон и чем короче дощечки тем прочнее такая расправилка.

Молено сделать расправилку и иначе. Главным затруднением при устройстве насто­ящей расправилки является выстру­гивание дощечек под косым углом.II все упрощенные расправилки, как и только что описан­ную, мы делаем из простых гото­вых дощечек. Л уч­ше всего выпи­ловочная доска, потом стенки и дно разломанной деревянной короб­ки, потом фанера (переклейка), на­конец, просто под­чищенная лучина от полена, лучше всего осинового.

Прочнее, ко­нечно, расправил­ка, целиком сде­ланная из дерева.На фигуре А ри­сунка 57-го вы видите, что в поперечных деревян­ных брусках можно сделать ножом вырезы и при­

----------6-7 см -------------

■10см

Рис. 57. Другие легкие способы устройства расправило».

Л—в поперечных брусках сделан вырез н прибиты простые тонкие дощечки.

Б—бруски боз выреза; для наклона до­щечек подложены кусочки пробки или дерева.

В —временная расправилка из дощечек на торфяной пластинке.

колотить сверху тонкие дощечки. Необходимо, ко­нечно, н здесь обращать внимание, чтобы ширина бруска в м е с т е в ы р е з а была не меньше двух сантиметров (ср. стр. 166). Фигура Б на том же рисунке показывает еще более п р о с т о й способ. Наклон дощечкам дается кусочками дерева или пробки. Через эти кусочки проходят те гвоздики, которые прибивают дощечки к брускам. А бруски вы можете проще всего отпилить от шторной палки (см. стр. 124), еслп вы живете в городе, а то так можно взять и любые обрубки. Главное условие— все части должны быть скреплены хоть грубо, но прочно, и не должны отставать одна от другой.

Бее размеры указаны на чертеже, и мы не находим нужным что-нибудь еще пояснять тут. Имея дощечки, вы сделаете расправилку по фиг. Б в несколько минут.

На фигуре Б того же рисунка вы видите еще способ, заимствованный нами из руководстваС. И. Никифорова, быстрого устройства временной расправилки, если у вас есть достаточный запас торфа. Укрепите на доске две торфяных пластинки одну на другой и на них укрепите булавками две-деревянных или даже картонных дощечки. Д ля крупных насекомых можно надрезать еще желобок в торфе. Но это только временная рас- правилка, и приходится бережно хранить ее, пока насекомые сохнут на ней, потому что она легко может поломаться.

Итак, для составления коллекций насекомых запасите перечисленные здесь принадлежности. Для самаго собирания нужны с а ч к и (стр. 132) и с б о р н ы е б а н к и (стр. 143). Для замари- вания собранных насекомых нужны легко испа­ряющиеся ядовитые ж и д к о с т и (стр. 161).

Для сохранения собранных насекомых нужны или к о р о б к и с в а т о ю (стр. 148), или к о ­р о б к и с п р о б к о в ы м или т о р ф я н ы м д н о м (стр. 152), для накалывания насекомых. В последнем случае необходимы еще э н т о м о- л о г и ч е с к и е б у л а в к и (стр. 158). Для разборки насекомых заведите п и н ц е т . Пинцеты изображены на рис. 58; очень полезен для неяс-

Гис. 58. Пинцеты.

Наверху—обыкновенный (препаровальный) остроконечный.Внизу—энтомологический мягкий из стальной полоски или самодель­

ный—из жестяной.

ных насекомых м я г к и й энтомологический пин­цет, изображенный внизу. Его легко согнуть из всякой жестяной полоски, отрезанной хотя бы от консервной банки; не очень толстую жесть можно, резать обыкновенными ножницами (только боль­шими) так же легко, как картон.

Наконец, если набираемых насекомых вы летом будете и накалывать, а не оставлять их до зимних работ в вате, вам будут необходимы р а с п р а в и л к и (стр. 163). Для этих же целей имейте запас (лишний десяток) торфяных пласти­нок и разных пробок.

Запасшись всем этим снаряжением заблаго­временно, вы все будете иметь под рукой, когда вам придется летом работать над составлением коллекций насекомых.

V.

Что надо иметь для собирания и консервирования других животных (кроме насекомых).

Все принадлежности и приспособления для этой цели уже были нами описаны в других местах. Здесь мы лишь перечислим их вместе.

Наиболее необходимы банки и спирт (или формалин или соль). В сухом виде можно хорошо сохранить лишь немногих животных —сюда отно­сятся насекомые и некоторые другие членистоно­гие, затем раковины моллюсков, а из позвоноч­ных—птицы н млекопитающие', из которых устраи­ваются чучела.

Как уже было сказано, мы намеренно ничего не говорим в этой книжке о хлопотливой спе­циальной работе набивания чучел. Для само­стоятельного добывания материала для этих коллекций необходимо заниматься ружейной охотой. Все это уже выходит из рамок до­ступных каждому „простейших работ по изго­товлению коллекций почти все остальные ж и­вотные—и позвоночные (пресмыкающиеся, земно­водные, рыбы) и беспозвоночные— сохраняются в спирту или формалине. Об этих консервирующих жидкостях говорится на страницах 98— 108, а о посуде для них на страницах 109—112. Если кое- что и можно сохранить в сухом виде (рака, краба, морского ежа), то спирт все равно нужен для предварительного вымачивания.

Какие-либо специальные орудия для ловли тоже почти не понадобятся. Большинство живот­ных придется ловить просто пальцами или сбра­сывать в подставленную баночку со спиртом. Очень полезен при ловле многих мелких животных пинцет, о котором сказано только что, на стр. 173.

Для ловли в о д я н ы х животных нужен сачок. О том, как устроить сачок, мы говорили на страницах 132— 143. Способ прикрепления водяного сачка к палке изображен на рисунке 45 и 46. Иногда, пожалуй, будет полезен сачок не из канвы или тому подобной ткани, а из веревочной сетки. Эти сачки продаются в складах рыболовных принадлежностей. Они пригодятся при ловле рыбы и земноводных в воде. Обыкно­венный сачок при движении в воде оказывает значительное сопротивление и им нельзя очень быстро двигать. Для ловли рыбы для коллекций очень много пользы может принести удочка, н особенно невод, когда вы попадете к рыбакам.

Добывание морских животных, если вы не ограничиваетесь сборами под прибрежными кам­нями, требует большого, специального снаряже­ния— разных драг, тралов, сеток и т. под. При наших сборах не придется иметь дела с этими инструментами. Подробно описываются они в „Программах и Наставлениях СПП. общ. Есте­ствоиспытателей “.

Итак, нужнее всего консервирующие жидкости и посуда. Запасите еще ваты для укладки кол­лекций и пузыри для затягивания банок. Прочтите еще следующую главу, где говорится о самом собирании, и вам станет еще яснее, какие мате­риалы при каких сборах будут особенно нужны.

VI.Что надо иметь для собирания минералов и

горных пород.Здесь снаряжение будет несложное. Самая

нужная вещь, но и наиболее сейчас недоступная, это— геологический молоток. Можно заменить его обыкновенным молотком, только бы конец, про­

тивоположный боевому, был острый и крепкий, и молоток был бы потяжелее. Если можно выб­рать в складе или заказать там геологический молоток, то для наших осадочных пород осо­бенно полезен молоток фунта на полтора, у ко­торого один конец вытянут, как у кирки. Для гранитов и т. под. массивных пород нужен тя ­желый молот фунта в три, один конец заострен, как у утюга. Геологические молотки надеваются на рукоятку так, как кирка для сколки льда: вся палка с утончающегося конца пропускается сквозь головку и держат при работе за этот более тонкий конец, а более толстый не дает молотку соскочить. Оригинально, что подходящим дере­вом для рукоятки молота выбрали рябину— она, в противоположность, например, дубу, меньше всего „отдает" в руку неприятное содрагание от удара по твердым камням.

Для ношения на экскурсии тяжелого молота можно приделать к поясу особое приспособление: возьмите прямоугольный кусок парусины или кожи, 12 cm.X ^ 5 см., на одном узком конце загните и зашейте полоску для надевания на пояс; другой свободный конец как-нибудь устройте, чтобы он пристегивался крючками к тому же поясу— получится как бы карман, без боковых швов на сгибе, в дне этого кармана сделайте дырку для выхода ручки: молот будет лежать в этом кармане, а ручка его, как шпага, висит вниз, так солдаты носят шанцевые лопаты, а по­жарные —топоры.

Мы иногда применяли для выбивания пород обыкновенный колун для дров.

Необходимо еще, особенно при отсутствии н а­стоящего геологического молотка, одно или два зубила, хорошо бы и плоское и остроконечное—

это обыкновенный инструмент и в железных торговлях вы его найдете. Как и при всяких сборах полезна и лупа.

Затем запасите мешок (лучше заспшшый— рюкзак—весьма теперь обыкновенный), побольше газет для заворачивания камней и для более нежных пород мягкой бумаги и ваты или пакли; попросите нашить побольше' парусинных или мит­калевых мешочков объемом стакан — два (на вздержке) для песка и других сыпучих или мел­ких пород— это и все; для попавшихся редких кусочков нужны еще коробочки или баночки. Так как экскурсия сопровождается записью дан­ных, то нужны еще карандаш, тетрадь и веревка размеченная на метры и дециметры.

Простейшие способы ловли и консервирова­ния животных, собирания и сушки расте­

ний и сборов камней.

I. Общие замечания.

1. К а к о е з н а ч е н и е м о г у т и м е т ь с о б р а н н ы е в а м и к о л л е к ц и и ? П о ч е м у н у ж н о в с е г д а о б о з н а ч а т ь в р е м я и м е с т о с б о р а ?

ачем мы ловим бабочек, зачем сушим L растения и составляем гербарии, к чему

У мы сажаем в банки со спиртом разныхживотных?

Все эти коллекции помогают нам изучать живую природу. Но изучать ее мы можем с раз­личных сторон, и поэтому естественно-исторические коллекции можно составлять с различною целью.

Бывают коллекционеры, которые заботятся лишь о том, чтобы коллекция была „красивая". В середине стеклянного ящика накалывается самая яркая, крупная бабочка, по бокам сим­метрично накалываются бабочки помельче, про­межутки заполняются жуками, стрекозами и

другими насекомыми. Из засушенных растений составляются красивые букеты для абажура и разных других картонажных изделий.

Конечно, такие занятия не имеют ничего общего с естествознанием! Обмен мнений: „Ах, вот эта какая красивая бабочка", „А мне больше вот эта желтая нравится" — вот весь результат трудов по собиранию таких коллекций. Многим лицам, нападающим на жестокость коллекционе­ров, вероятно, приходят в голову собиратели, истребляющие массу живых существ лишь для того, чтобы сделать красивую пеструю мозаику из ярких бабочек и жуков.

Настоящие коллекции, составленные не для декорации на стенку, а с более серьезной целью, бывают систематические "а. биологические.

’ Зоология и ботаника описывают всю массу живых существ окружающего нас растительного и животного царства в определенном порядке. На основании точных и ясных отличительных признаков схожие между собою породы или виды животных и л и растений соединяются в общие семейства, семейства в отряды, отряды в классы, классы в типы. Каждый, хоть немного знакомый с зоологи*й и ботаникой, знает в как\ ю стройную систему собраны все описания, и при желании всегда сможет определить место в этой системе любого интересующего его животного или растения.

В том же порядке можно устраивать и кол­лекции. Посмотрите на большую благоустроенную коллекцию типа члевистоногих. Вот собраны вместе представители класса ракообразных, вот класс паукообразных, вот класс насекомых. В каждом классе мы замечаем группировку по отрядам—вот отряд жуков, вот прямокрылые, вот бабочки. Посмотрите теперь, что вы замечаете

12*

среди отряда— взгляните на жуков— вот семейство жужелиц, вот плавунцы и т. д.

Такие систематические коллекции и их опи­сания имели громадное значение для знакомства с бесчисленным количеством живых существ, населяющих землю.

Каких животных надо собирать для система­тической коллекции? Д ля учебной коллекции, служащей пособием для преподавания, берут иескольких характерных представителей. В не­больших коллекциях берут по одному представи­телю для класса; для более обыкновенных групп- животных имеют представителей отдельных отря­дов (например, для насекомых). В более богатых и подробных систематических коллекциях бывают и представители каждого семейства. Но такие коллекции должны быть очень большими— вспом­ним, что, например, одних наших бабочек можно насчитать около тридцати семейств.

Подробные систематические коллекции очень важны для специалистов ученых, изучающих строение животных и растений и делающих не­редко очень ценные и интересные выводы и» этих чаблюдедий. Но для натуралиста-любителя,

.интересующегося вообще естествознанием, желаю­щего понять жизнь окружающей его природы, самыми интересными и самыми поучительными коллекциями являются коллекции биологические.

Наглядно показывают они нам, как животные и растения приспособляются к Окружающим условиям, как они защищаются от многочислен­ных врагов, как заботятся о своем потомстве.

Например, вы задумали составить коллекцию, которая ноказывыла бы какими способами растения могут защищаться от травоядных животных. Вы ходите и собираете материал на эту тему. Самые

разнообразные растения без всякой научной систематики попадут в вашу корзинку. Вас оца­рапал шиповник, вас уколол чертополох, вас больно обожгла крапива, вы до сих пор не можете забыть, каким едким на вкус был белый сок одуванчика. Вы понемногу начинаете понимать, почему одни растения „водятся" здесь, а другие „не водятся", кого истребили травоядные живот­ные, кого они не могли истребить. О значении таких сборов мы подробно говорили во введении.

Основы систематики необходимо знать при составлении и приведении в порядок всяких еетественно-исторических коллекций, но собира­нию чисто систематических коллекций придается теперь несравненно меньше значения, чем в прежпие годы, когда и зоология и ботаника считались науками исключительно описатель­ными.

!Я какой бы цели вы нп собирали животныхи растений, какие бы коллекции ни устраи­вали для себя или для школы, всегда

следует помнить о том, что ваши сборы могут иметь и научное значение.

Животный, растительный и минеральный мир С.С.С.Р. изучен еще очень мало. Не говоря уже об окраинах, даже и центральные местности остаются часто еще почти не исследованными. Очень неполны сведения о распространении и образе жизни многих даже самых обыкновенных наших живот­ных. Между тем, сведения эти могут быть чрез­вычайно важны и в практическом отношении. Известно, сколько животных и растений, очень полезных для человека, исчезло с лица земли

вследствие изменившихся условий жизни. Разум­ная охрана промысловых животных и рыб, полез­ных насекомых, нужных растений может быть правильно поставлена лишь на основании серьез­ных и точных естественно-исторических данных. Но необъятные пространства Союза не могут быть исследованы исключительно трудами уче­ных-специалистов, которых у нас слишком мало. Любители природы, собиратели естественно- исторических коллекций легко могут оказать своими сборами и наблюдениями неоценимые услуги делу исследования нашей страны.

Один московский профессор, говоря на эту тему, картинно изобразил, как ученый специалист роется в томах ученых книг, чтобы узнать и не находит нужную ему справку, водится ли в данной местности интересующее его животное, а в тот же момент какой-нибудь любитель в этой местности выбрасывает за окно изъеденную молыо шкурку этого животного из своей коллекции.

При сборах такого характера незаменимым руководством явится для вас книга: „Программы и наставления для наблюдений и собирания коллекций по естественной истории", изданная Пгр. Обществом Естествоиспытателей 1).

Но и помимо тех случаев, когда вы будете производить сборы специально для научной обработки, следует вообще заботиться о том, что­бы к а ж д о е пойманное вами насекомое, каждое засушенное растение, каждая посаженная в спирт рыба, словом все собранные вами объекты школь­ной коллекции и м е л и б ы н а у ч н о е з н а ч е ­ние , попавши когда-нибудь в руки специалиста.

Если вы спросите любого специалиста-ученого зоолога или ботаника, что же для этого вам

*) См. указатель литературы.

нужно делать, он ответит,вам, что для каждого растения и животного обязательно надо иметь пометку, где и когда оно собрано. Полезно еще отметить, при каких условиях и кто собирал.

Пометки эти делаются обыкновенно на неболь­ших кусочках бумаги, на так называемых э т и к е т ­к а х . Запомните, что коллекции, хотя бы и отлично собранные и расправленные,'не имеют без таких этикеток н и к а к о й н а у ч н о й ц е н н о с т и .

Образцы таких надписей к сборам приве­дены здесь:

Т о к с о в о, Игр. губ. П ойм ано да п адали

( т р у п п т и ц ы ), ночью. К ловы й лес.

4 17— 19:2:2.Д . Нецветаев.

Окрести. Г л и н с к а , П олт авщ ина.

Сосновые насаж дении у де/>. Сурмачевки.

(1 aei . 1918 г.С. Зиновьев.

В а л д а м, озеро.Под п р и б р еж н . к а м н я ­

м и, у м о н а с т ы р я .3 / Г— 19-21. С. П.

Образцы этикетирования сборов.

Конечно, следует принимать все меры, чтобы этикетки эти не потерялись и не перепутались. При собирании животных и растений в спирт и формалин, этикетка пишется карандашем и бросается туда же, внутрь банки или пробирки. Карандаш может стереться, поэтому лучше на

Г. Ч е р н и г о в .Г . Д есн а , р еч н а я заводь

па правом берегу, п р от и в

w jiodcK oio сада.

Н а л и с т ь я х ж елт ой кувш инки .

101}'I I — КИП.('обр. П. Г ерасим ов.

П а в л о в с к , И гр . губ.

П а р к п р и у ч и т е л ы к . сем и н а р ии .

Под корою еловою пня.

31 V I 1— 10:2!}.

Собр. А . Р иу т и а н .

$Ъ% J if9<>6buш 6<£ao,jus

ли f t V. Ойш

Sic П<ХЛ.<Х&в<лЛ.Щ.1 •IftAi.lC/J—

<Х*Х<Л

(ityoui**.. nyntj^nt ecu.tt'j/ob

It *ibtMXMi£u C O A rttlU -i

& /. < % aJCc '/Z,

пвЬоаъ о U\ т/мяМп.

писать одно и то же на обеих сторонах бумажки. Еще прочнее писать жидкой тушью и на перга­ментной бумаге (в которую завертывается в лав­ках масло), но писание этикеток берет тогда много времени.

Наклеивать этикетку на бан- ку не рекомен­дуется: при пе­ревозке она мо­жет отклеиться, и коллекция по­теряет свое на­учное значение.

При собира­нии насекомых на вату, тюфя­чок с насекомы­ми покрывается общим листком, на котором пи­шутся все заме­чания. Это по­казано на ри­сунке 59. Если насекомые сра­зу накалывают­ся на булавки, т а этикетка пи-

Рис. 59. У к л а д н а н асен о м ы х в в а ту .В н и з у тюфячек с уложенными насе­

комыми; сборы из разных мест или в разные дни разграничены положенными на нате нитками.

Н а в е р х у лист бумаги, которым при­крывается тюфячек. Бумага разделена ка­рандашей, соответственно границам на вате.

шется остроочиненным карандашом iiA i чертеж­ным перышком на крохотном кусочке плотной бу­маги и накалывается на ту же булавку внизу, под насекомым. Вот образец такой этикетки.

( 'пбл н но.

И . К п т ю в и ч .

Иногда метят сборы лишь Л», а все даты и сведения пишут в записную книжку иод со­ответствующими Л».\». Такого способа нельзя рекомендовать: записи могут потеряться, особенно при переездах, и коллекция будет обесценена.

В крайнем случае, если нельзя отрезать для этикетки большой кусок бумаги, напишите на этикетке лишь место и время сбора, а уж все остальные сведения поместите под соответствую­щим № в тетрадку.

Итак, выработайте у себя привычку сейчас же этикетировать каждое вновь взятое растение и животное. Вы сделали коллекцию покровитель­ственной окраски—пусть на обороте ящика у вас будет помечено о каждой бабочке или мухе, где и когда вы ее поймали. На рисунке 84 вы ви­дите снимок с листа гербария (систематического). На этикетке, помимо названия растения, поме­чены и нужные сведения. Вот текст этой эти­кетки, видимой на рисунке не очень ясно, вслед­ствие сильного уменьшения снимка:*)

Сем. .7.7. Гозоивуыпиын (liosaceae).

Но.}. 2. г 1р 'ии)овыя ( Drymleae).

Гравилатъ рт нои.(Geum rivale 7 J

Окр. г. Лцш СПИ. чуб. Около к.шдбтца ка р . Лревкт. в .} верст, ошъ юрода.

.7а.твнон .чцгъ, у ргьки. Г/. 1913.

С. п .

1) Прежняя этикетка, написана ещ« по старей орфографии.

2. О б щ и е п р а в и л а п р и с о б и р а н и и в с п и р т , ф о р м а л и н и с о л я н о й р а с т в о р .

Спирт для консервирования должен быть кре­постью в 70 градусов (70°), или, во всяком слу­чае, не слабее 60° (Разведение спирта см. стр. 92 и 93). Спирт слабый не только не кон­сервирует, а сильно р а з л а г а е т т к а н и о р г а ­н и з м а . Между тем, в состав тела каждого орга­низма входит много воды (например, 3Д веса мяса приходится на воду). Если вы взяли спирт в 70° и положили в него животное, то вода орга­низма смешивается со спиртом, разбавляет его и спирт становится более слабым, чем 70°. По­этому, надо соблюдать следующие правила при сохранении в спирту.

1) Опустивши вновь набранных животных (или растения) в спирт, не оставляйте их в нем надолго.

Через сутки слейте этот спирт и налейте свежего, семидесятиградусного. Дня через два, через три слейте и этот спирт и налейте опять свежего 70°. В этом спирту можно оставить материал до осени, а тогда опять переменить спирт.

Для экономии, сливаемый отработанный спирт, конечно, не надо выливать совсем вон. В него можно класть вновь на первые сутки всех вновь собранных и не бывших еще в спирту живот­ных. Держите такой спирт в отдельной бутылке и надпишите на ней: с п и р т д л я п е р в о йо б р а б о т к и . В другой бутылке будет у вас хра­ниться с п и р т д л я в т о р о й о б р а б о т к и . Однако, после четырех-пяти обработок придется все-таки спирты эти вылить вон— они станут совсем слабыми и грязными (темно -желтого цвета).*

2) В каждой банке не должно быть очень много материала, сравнительно с количеством спирта. Приблизительно, лишь четверть банки должна быть занята животными, а остальные три четверти налиты спиртом. Например, для того, чтобы законсервировать средней величины ящерицу, нужно не меньше двух стаканов спирта. Если у вас мало посуды, то лишь после того, как материал хорошо пропитается (после трех смен) 70° спиртом, можно набить животными банку на три четверти и залить все свежим спиртом.

3) Крупных животных необходимо надрезать, чтобы спирт проник внутрь тела. Иначе живот­ное внутри начнет загнивать.

Надрез удобнее всего делать ножницами. Ножницы для чт'ой работы лучше иметь препа- роральные (см. рис. 67), какие употребляются на практических занятиях по зоологии, но го­дятся и всякие небольшие ножницы с острым концом.

Надрез делается так: после того как живот­ное захлороформировано или убито спиртом, его берут в левую руку, острым концом ножниц прокалывают кожу и делают разрез кожи длиною сантиметра в полтора или два.

Старайтесь, чтобы разрез не был бы очень заметен и не портил бы потом вида препарата. У ящериц, тритонов и лягушек стенка тела надрезается кпереди от задних ног, на брюшной стороне; у рыб на средине тела тоже на брю­шной стороне, но ближе к одному боку.

Полезно набрать крепкого спирта в пипетку» воткнуть конец пипетки в надрез и пустить струю по разным направлениям. Еще хорошо воткнуть конец пипетки в рог мертвому живот­

ному (поглубже) и налить крепким спиртом кишечник.

Хранение в спирту является классическим спо­собом консервирования, и мы подробно описали его метод. Однако, сейчас, как мы говорили уже выше, наиболее доступной для большинства наших читателей будет соляной раствор.

Когда, по нашему совету, некоторые из со­бирателей пытались его применять, то не у всех получались хорошие результаты, хотя некоторые из этих лиц и были знакомы с общими прави­лами консервировки. Животные в рассоле гннли и разлагались. Почему это происходило? Потому что накладывали почти полную банку, скажем, раков, заливали рассолом и гак оставляли. А ведь каждый организм состонть на :!/; из воды и если мы набьем полный сосуд животными и зальем промежутки раствором соли хотя бы и насыщен­ным, то уже через два часа он будет не насыщен­ным, а животные будут лежать в едва солоноватой воде и, конечно, начнут гнить. В се т р н пра­вила хранения в спирту, приведенные нами только что, ещ е б о л е е т щ а т е л ь н о надо соблюдать н п р и з а с а л и в а н и и животных. Надо помнить, что когда готовят солонину, то кусков мяса далее не обмывают, чтобы не было лишней воды, а только выступивший сок рас- створял бы соль. Стремитесь к возможно боль­шей концентрации раствора: крупных животных набивайте сухой солью, стараясь не испортить, конечно, формы их тела, укладывайте объекты сперва в сухой сосуд, пересыпая их солью и потом уже заливайте насыщенным раствором соли, несколько раз меняйте рассол, не кладите объекты так, чтобы масса их была велика, а жидкости было мало.

При консервировании в формалине надо со­блюдать те же правила, особенно третье (о над- резывании стенки тела).

Формалин имеет резкий острый запах, щип­лющий глаза и вызывающий насморк. Поэтому не следует работать с формалином подолгу.

Меньше мочите в формалине ваши руки— кожа на пальцах сильно морщится и теряет чувствительность. Полезно после формалина тща­тельно вымыть руки и смазать пальцы ланоли­ном или кольд-кремом. Всякие порезы и цара­пины на руках формалин очень разъедает.

Старайтесь еще, чтобы формалин не брызнул вам в глаза— если это случится, сейчас же хо­рошо промойте их чистой водою, пока не пере­станет щипать.

Если вы можете достать лишь небольшое количество формалина, мы очень советовали бы вам держать его для предварительной ф и к с и- р о в к и объекта. Животное сразу затвердеет в той позе, в какой захватил ее формалин. Мертвой ящерице или лягушке вы можете приколоть ноги к дощечке, в естественном при ходьбе положе­нии, согнуть естественными извивами змею и т. п., и поместить этих животных в ванночку пли чашку, облить их формалином. Через */2 часа они совершенно закостенеют н приданной нм позе, и тогда вы сливаете в бутылку формалин для такого же употребления в дальнейшем, а животное, сделав теперь, если надо, надрез, консервируете хоть в соли.

3. Х р а н е н и е с у х и х к о л л е к ц и й .

Всякую сухую коллекцию, и зоологическую и ботаническую, приходится охранять от сырости, от пыли и от нападения насекомых.

Чтобы коллекции не испортились от сырости, держите их в комнате, притом дальше от откры­ваемых окон. Если коллекцию надо куда-нибудь перенести, а погода сырая, то хорошенько завер­ните коллекцию в плотную бумагу, или, если можно, в клеенку.

Для защиты от пыли, а главное от напа­дения насекомых (моль и многие другие), все коллекции должны храниться в плотно закры­вающихся коробках. Если коробки уже напол­нены и часто открывать их вы не собираетесь, то лучше всего заклеивать всегда щели у крышки полосками бумаги, смазав их клейстером. Если в ящике нет никаких отверстий, то насекомые туда не пролезут. Следовательно, тогда не нужно ни нафталину, ни тому подобных средств против насекомых.

Но если вы .заметили или подозреваете при­сутствие в коллекции поедающих ее насекомых, то необходимо прибегать к различным веществам, чтобы удалить оттуда этих мелких врагов. Самым употребительными средствами являются нафта­лин и камфора. Вещества эти завертываются в пакетики из марли или кпсеи, и пакетики эти прикалываются в коллекциях в разных местах.

Нафталин еще можно было купить в складах энтомологических принадлежностей в виде ша­риков на булавках, которые вкалываются в ящики. КаМфо}& ^действует сильнее, но насеко­мых на булавках она портит, давая на них налет. Иногда применяют нафталин со ртутью. Некото­рые энтомологи теперь рекомендуют еще нардовое масло, которое капают на вату.

Можно убить еще все живое в коллекции парами формалина-, так дезинфецируют и квар­тиры после заразных болезней. Для этого кладут

коллекцию в ящик (хотя бы картонку от шляпы)• наливают крепкого (продажного неразбавленного) формалина в химическую колбу или в небольшую жестянку для керосина, закупоривают пробкою с проткнутой трубочкой; конец трубки протыкают сквозь стенку коробки, заклеивают все щелки в коробке и подогревают колбу спиртовой лам­почкой, чтобы пары формалина шли в ящик. Потом, вынув трубку из коробки, быстро заклеи­вают и :->то отверстие и оставляют так коллекцию на сутки.

Наиболее же действительное средство — это сероуглерод, но работать с ним зимою в квартире совершенно невозможно: он имеет очень сильный и чрезвычайно отвратительный запах. Если же вы можете устроиться в нежилом помещении, откуда запах не попадет в квартиру, то мы очень рекомендуем стерилизацию всех коллекций Сероуглеродом. Способ этот очень прост—поло­жите коллекцию в ящик, там же на дно поставьте блюдечко, налейте туда немного сероуглерода, сейчас же закройте ящик и оклейте щели бума­гою. Так оставьте коллекцию на сутки. Подей­ствовав тем пли иным средством, опять храните коллекцию в плотно закрытых ящиках.

Наставления к собиранию и консервированию раз­личных групп животных

I. П о з в о н о ч н ы е .

(кроме птиц и млекопитающих).

Рыбы л о в я т с я или на удочку или обыкновен­ным сачком для ловли водяных животных. Составляя коллекцию, многих рыб придется

просто купить, лучше всего, если можно, у ры­баков на месте лова.

С о х р а н я ю т с я рыбы в формалине, соли или в спирту.

Лучше всего сперва положить рыбу в фор­малин, а потом перенести в рассол или, если есть, и спирт. Делается это так.

Запасите плоскую посуду. Для мелкой рыбы достаточно глубокой тарелки, для крупной надо умывальную чашку или тому подобный сосуд. Рыба должна помещаться в нем, не сгибаясь. Если вы собираетесь консервировать живую рыбу, то посуда должна прикрываться крышкой. Лучше всего кусок обыкновенного стекла; если его нет, возьмите какую-нибудь доску.

Сделайте раствор формалина (на каждые 20 частей воды одна часть продажного формалина) и вылейте в посуду. Пустите туда же рыбу и, если она живая, прикройте от брызг стеклом или доскою. Берегитесь, чтобы рыба не плеснула форма­лином вам в глаза. Оставьте здесь рыбу до сле­дующего дня (если от формалина рыба сильно оттопорпт жабры, выньте рыб у, сожмите ей го­лову, обмотайте голову ватою или паклей и нит­ками и оставьте так в формалине). Если посуду нельзя плотно закрыть, то работу эту лучше, вследствие резкого запаха формалина, делать не в комнате. После этого перенесите рыбу либо в банку с 601, спиртом, а дия через два переложите в 70° спирт, в котором рыба и останется, либо переложите ее из формалина в банку с рассолом, который смените раза три через первые 2— 4— 6 дней.

При таком способе консервировкп рыба за­твердевает в формалине в естественной позе с хорошо расправленными плавниками. Если вы

не пришиваете рыбу на пластинку (см. рисунки к работе двадцатой), то примите меры, чтобы рыба осталась не поврежденной при перевозках. Лучше всего каждую рыбу хранить в отдельной банке или очень широкой пробирке. На дно банки с рассолом или со спиртом кладут вату и на эту вату опускают рыбу мордою вниз. Еще лучше продеть тонкой иголочкой нитку за губу и подвесить рыбу в рассоле или в спирту так, чтобы она не касалась дна. Если необходимо положить несколько рыб в одну банку, то ка­ждую рыбу обертывают куском марли или сер­пянки (достанете в больших суровских магазинах), или растянутой паклей и промежутки заклады­вают ватою. Иначе, при перевозке рыбы сотрут чешую и поломают плавники. Не забудьте об этикетках (см. стр. 183). Бумажку свертывают в трубочку, складывают и всовывают рыбе в рот. Крупных рыб надо о б я з а т е л ь н о надрезать (см. стр. 187).-

Спиртовую рыбу оберегайте от высыхания, иначе концы плавников непоправимо испортятся. Если надо рыбу вынуть, например, для приши­вания на пластинку, переложите ее минут на 15 в воду, а уж потом оставляйте на суше. Свер­нувшуюся от спирта слизь, которая покроет тело рыбы серым налетом, осторожно сотрите мягкой тряпкой. Коллекции спиртовых рыб надо держать в темноте, иначе окраска рыб быстро выцветает.

Очень часто коллекции рыб сохраняют в фор­малине. Но формалин делает их очень хрупкими, плавники легко обламываются; кроме того, те­ряется блеск рыбы.Земноводные

К нашим земноводным (или амфибиям) отно­сятся лягушки, жабы, тритоны; иа Ю1ч? можно

еще найти саламандр. Л о в и т ь всех этих жи­вотных можно просто руками,—они совершенно безвредны.

Только после жабы надо вымыть руки; слизь ее немного едкая, и, если почесать грязной рукой себе глаза, то она может вызвать воспаление нх.

В воде земноводных поймать рукою трудно и надо взять водяной сачок.

К о н с е р в и р о в а т ь этих животных лучше всего в 60° спирту. Пойманное животное прямо опускается в спирт. Помните о надрезывании крупных животных и о перемене спирта (см. стр. 186).

Вместо спирта можно употреблять и рассол и формалин (одна часть продажного формалина на 30 частей воды).

Ик р у , например, при изготовлении препара­та стадии развития лягушки надо обязательно сохранять только в формалине: спиот портятстуденистую оболочку икринок.

Пресмыкающиеся.

Л о в л я их более трудна.Ящериц ловят руною. Охота эта требует лов

кости. Заметив ящерицу, надо осторожно иод полз тп к ней с хвоста, медленно подвести к ней руку как можно ближе к -ее спине, и о ч е н ь быстры* движением схватить всей ладоныо ящерицу з! тело у передних ног. Нельзя хватать за хвост- ящерица отломает его и убежит (хвост потоп вырастет вновь) Можно руку обвернуть Носовы* платком: тогда ящерице труднее выскользнуть из под вашей руки.

Ловля ядовитых змей, конечно, опасна. У уж; позади головы часто видны белые (у самца) ил!

желтые (у самки) пятна. Если этих пятен нет, то лучше всегда для безопасности обращаться с каждой змеей, как с ядовитой.

Оглушить змею можно сильными ударами пру­та поперек тела и потом сейчас же поднять пад­кой и бросить в спирт

Можно еще поймать змею энтомологическим кисейным сачком и, тряся сачок, чтобы змея не поднялась со дна, обвязать сачок веревкой и туго затянуть Потом спустить конец сачка со змеей в большую банку или в жестянку из под карамели, бросить туда комок ваты, смоченный хлороформом или эфиром, и плотно закрыть крышку. Минут через двадцать змея уснет и ее опускают в спирт или засыпают солью, как мясо для солонины.

Лучше половить змей с опытным собирателем Если же у вас нет достаточно уверенности, то лучше пока jie беритесь вовсе за охоту на змей.

Хранить пресмыкающихся лучше всего в 70° спирту или хотя бы в рассоле; можно брать и формалин (1 часть на 30 частей воды), только при опускании в формалин помните, что та поза, в которой животное обработано формалином, оста­нется навсегда. Согнутая в банке с формалином змея как бы каменеет в таких кольцах, й после, при монтировке на пластинку, вам не удастся хорошо разогнуть ее, даже размачивая в воде Хорошо, если возможно, пришить мертвую змею паи ящерицу на пластинку, хотя временно, на картонную или деревянную дощечку и уж тогда опустить в формалин. Как мы сказали выше, по­лезно пресмыкающихся фиксировать вообще фор­малином, хотя бы потом они хранились в спирту или в соли.

Очень поучительно сделать препарат, на ко­тором были бы видны ядовитые зубы змеи. Для

этого, пока убитая змея еще не закаменела в формалине, откройте ей рот, набейте его ватой или бумагою, отогните книзу зубы*) и подложите ваты с их внутренней стороны, чтобы они не прижимались назад. В таком виде положите змею на несколько часов в формалин, поте м перенесите в спирт или рассол.

Не забывайте здесь о надрезе (см. стр. 187).Если у вас несколько животных помещено в

одной банке, то при перевозке каждое животное лучше завертывать, как и рыб, в марлю или паклю, чтобы не стерлась чешуя.

Птицы и млекопитающие.На странице 174 мы объясняли, почему мы не

говорим подробно о коллекциях этих животных.Мелких млекопитающих— крота, землеройку,

мышь и др.—можно сохранять в спирту (надре­зав кожу). Летучую мышь можно высушить, даже не набивая ее. Надо положить ее на спину на доску, расправить крылья и приколоть у паль­цев тонкими булавками. Дать сохнуть неделю, поместив в сухое и жаркое место и закрыв бу­магою от пыли» На место глаз вклейте синдети­коном черные бисеринки.

Ценной может быть коллекция и не чучел, а только шкурок зверей, даже небольшими кусоч­ками. У всяких найденных с в е ж и х мертвых зверей отпрепаруйте кусок кожи с шерстью и дайте быстро засохнуть, растянув гвоздиками на доске,—кожу можно и не натирать ядовитыми веществами, как это делают чучельщики. К най­денным трупам животных, умерших неизвестно

*) И ною или пинцетом, но отнюдь не пальцем, чтобы не Сколоться о ядовитый зуб!

когда, относитесь очень осторожно,— без пинцета не препаруйте, чтобы в царапины кожи не попал трупный яд.

II Беспозвоночные.

(Собирание насекомых описано отдельно). Моллюски.

Наземные моллюски—улитки и слизни—соби­раются руками. Водяные—прудовики, катушки, луяганки и т. под.—ловятся водяным сачком. Перловиц и беззубок, сидящих на дне, закопав­шись наполовину в песок, собирают или с лодки сачком или при купаиьи.

Сохранять моллюсков надо в 70° спирту. Не­дурно они сохраняются и в рассоле, но в теле моллюсков очень много влаги, и необходимо забо­титься 'всеми указанными мерами о концентрации рассола.

Запомните, что м о л л ю с к о в , имеющих рако­вину, н е л ь з я к л а с т ь в ф о р м а л и н , — он рас­творяет известь раковины.

Если вы положите живого моллюска прямо в спирт, то оы съежится и спрячется в раковину. Необходимо сначала умертвить моллюска иначе.

Н а з е м н ы х моллюсков—улиток и слизней— усыпляют остуженной кипяченой водой. Возьмите лучше воду, которая остыла не в открытой по­суде, а в закрытой, тогда в ней будет растворено меньше воздуха, а это-то вам и надо.

Посадите моллюска в плотно закрывающуюся чистую банку и налейте воды до самых краев, вплоть до пробки. Улитка (или другой моллюск) оставляется здесь на сутки или больше. Она за ­мрет в расправленном состоянии с вытянутыми

щупальцами. Уловить момент, когда можно пере­нести уже улитку в спирт, довольно трудно. Бывает, что к щипанию пинцетом улитка уже совершенно не чувствительна, а посадите вы ее в спирт, она сожмется. Передержать в воде тоже не хорошо — моллюск начинает гнить. Лучше взять несколько улиток или слизней и производить опыты,— некоторые моллюски удадутся тогда отлично.

• В о д я н ы е б р ю х о н о г и е моллюски (прудо­вик, катушка, лужанка) умерщвляются иначе. К воде, в которой они сидят, прибавляют понем­ногу 70° спирт. Моллюск понемногу замирает в расправленном состоянии. Спирт надо прибав­лять из пипетки о ч е н ь небольшими порциями (начиная с нескольких капель) и через большие промежутки времени. Это капризная работа, и чем больше вы проявите терпенья, тем удачнее бу­дут результаты. Если вы сразу подольете много спирта, моллюск сожмется, и ваши труды пропа­дут даром.

Р е ч н ы х д в у с т в о р ч а т ы х моллюсков (без­зубки и речнме перловицы) замаривают теплой водою, температурой около 35°. Вероятно, у вас дома найдется водяной градусник, которым измеряют температуру* воды перед купаньем. Подливая кипяток в банку с водою, вы дове­дете температуру до 35°. Лучше банку взять побольше, чтобы вода не скоро остыла. В эту теплую воду опустите беззубок. Они откроют раковину, высунут ногу и в таком положе­нии замрут, если продержать их здесь минут двадцать. Чтобы вода не остывала, ставьте банку в кастрюлю (или лоханку) с горячей водою. Но т°гда под беззубок в воду надо подложить тряпок или лучинок, чтобы раковина не касалась горя­

чего дна. Заморив беззубок, вставьте между створок раковины куски дерева или пробки и перенесите животных в 70° спирт. Если беззубка окажетея чувствительной к спирту, то ваши рас­порки не позволят раковине совсем закрыться.

Помните, что в формалин моллюсков класть нельзя.

Коллекции рановин моллюсков готовить нетрудно. Бросьте моллюска в раковине на нескольке минут в кипяток, а потом выньте животное целиком или по кусочкам из раковины пинцетом или согнутой проволокой и высушите раковину в сухом, но не жарком месте.

Большие тонкие раковины, например, у без­зубки, хорошо смазать, немного обсушив, дере­вянным маслом, чтобы края раковины не тре­скались

РанообразныеЛ о в я т обыкновенных речных раков большей

частью специальными рачьими сетками (на двух обручах), которые проще всего купить в складе рыболовных принадлежностей. На дно сетки привязывается кусок сырого мяса, лучше поле­жавшего уже дня два или три и начавшего пор­титься, и сетка на веревке вечером спускается на дно реки у лугового берега.

Прибрежных крабов в море находят, перево­рачивая камни.

Мелких пресноводных рачков—бокоплавов, во- дянных мокриц (осликов) и других ловят обык­новенным водяным сачком. Обыкновенных мокриц легко найти, переворачивая в сырых местах разные доски и бревна. Сохраняют рако­образных в крепком спирту— градусов в 80 или еще более крепком.

Больших раков с крепкой скорлупою, напри­мер, обыкновенного речного рака или разных крабов, можно очень хорошо устраивать в коллек­циях и в сухом виде. В сухих препаратах можно хорошо расправить рака, между тем, как широ­кие сосуды для спиртовых препаратов стоят дорого, и крупные ракообразные в банках обычно сильно сжаты.

Перед сушкой, однако, р а к а п о л е з н о п о л о ж и т ь дня на два на три в к р е п к и й с п и р т (можно, в крайнем случае, и в лиловый денатурированный), иначе рак будет не сохнуть, а гнить. Вынув рака из спирта, его кладут на доску, спиной кверху, расправляют ноги и усы, прижимают все эти конечности полосками бумаги, приколотыми булавками (как крылья бабочки на расправилке) к доске, закрывают от света и в таком виде оставляют сушиться в сухом, но не жарком месте.

Высушенного рака, если вы не делаете сразу из него препарата (см. работу четвертую), уло­жите в каробку с ватою. Однако, в таком виде рак о ч е н ь хрупок,и лучше хранить его в спирту, а сушить уже перед самым изготовлением пре­парата.

От спирта, так же как и от варки, цвет пан­циря очень изменяется. Есть более сложный способ препаровки, сохраняющий сухому раку натуральный цвет, но для этого надо уметь управляться с теми препаровальными инструмен­тами, которые употребляются на практических занятиях по зоологии (см. рис. 67). Усыпив рака эфиром (но не спиртом и не хлорофор­мом, от которого конечности рака также иногда краснеют), отделите ножницами брюшко от го­ловогруди. С помощью скальпеля (или узко­

го ножичка) и пинцета удалите все внутренности и мышцы. Взяв в пинцет комок ваты, намочите его в борной кислоте и протрите всю внутреннюю полость рака. Потом все протрите сухой гигро­скопической ватой. Отделите и концы клешней и также вычистите и их. Теперь набейте все по­лости сухой ватой, склейте рака крепким клеем и расправив на доске, как только что было описано, оставьте сушиться. Таким способом можно при­готовить интересную коллекцию очень разнообраз­ных цветовых вариаций речного рака. (Тщательно этикетируйте эту коллекцию и записывайте, какой оттенок имела вода и грунт там, где водился рак).

Паукообразные.

При летних экскурсиях пауки встречаются почти так же часто, как насекомые. Они попадаются в энтомологический сачок при „кошении", их мож­но найти повсюду на коре, на листьях, на траве и на земле. Большинство пауков представляют замечательные примеры покровительственной ок­раски. К сожалению, на препарате этого нельзя показать, потому что цвет большинства пауков сильно изменяется при консервировке.

Многие клещи живут в виде паразитов. Не­которые пауки, как красные водяные клещи или очень интересный водяной паук, живут в воде.

С о б и р а ю т пауков в 70° спирт или крепкий рассол. При ловле лучше не хватайте пауков ни пинцетом, ни пальцами,— ноги пауков чрезвычай­но ломки. Лучше всего, заметив сидящего паука, подставьте баночку со спиртом, стряхните туда животное и закройте пробкой. Собирать и хранить пауков лучше в отдельных баночках или про­бирках.

Очень ядовитых тарантулов и скорпионов надо хватать длинным пинцетом, держа наготове бай­ку со спиртом.

Некоторых пауков (например, обыкновенного крестовика) молено устроить в коллекции и в су­хом виде, расправив и наколов на булавку, как насекомое. Только брюшко при этом сильно съе­живается. Известный энтомолог Г. Г. Якобсон рекомендует отрезать брюшко и быстро высушить его, а потом приклеить к головогруди. Работу эту делают так. Заморите паука эфиром, хлоро­формом или серою, при чем держите его в банке не больше часа. Отрежьте брюшко, положите его на лист плотной бумаги, на котором вы накололи массу дырочек булавкою. Держите бумагу над жаром (например, над плитой) и катайте брюшко по бумаге. Брюшко в течение нескольких минут так и засохнет в виде шарика. Заострите с двух сторон обломок спички, смалеьте один конец клеем и воткните его в головогрудь сзади. Смажьте теперь клеем и другой конец палочки и наденьте на него брюшко. Теперь проткните to ловогрудь энтомологической булавкой и рас­правьте ноги (две пары вперед, две— назад) на пробке или картоне. Оставьте так на неделю сушиться.

Многоножки.

К многоножкам относятся сколопендры, часто встречающиеся в Крыму. Близкие к ним формы можно у нас найти в лесах, чаще всего под ко­рою срубленных деревьев и в старых грибах. В сырых местах часто встречаются кивсяки.

Л о в и т ь многоножек надо пинцетом (сколо­пендры сильно ядовиты), кивсяков берут прямо пальцами.

Сохраняют в 70° спирту. Можно и засушить, вымочив предварительно многоножку дня два или три в спирту.

О собирании насекомых говорится отдельно, дальше.

Черви.Кольчатые черви (пьявки и дождевые черви кВыкапывать дождевых червей лучше после

дождя— они держатся тогда в верхних слоях почвы и даже выходят совсем на поверхность земли. Пьявок ловят водяным сачком.

Сохраняют этих червей в 70° спирту, но можно их класть и в формалин и в рассол.

Но если положить живого червя сразу в кон­сервирующую жидкость, он сильно сожмется. Чтобы червь остался в вытянутом состоянии, за­морите его постепенным прибавлением спирта совершенно тем же способом, какой мы указы­вали для консервирования водяных моллюсков (прудовика и других) на стр. 198. Принесенных домой червей ( и пьявок и дождевых червей) положите на блюдце или тарелку в воду и на­чинайте понемногу подбавлять спирт. Успех ра­боты зависит опять-таки от вашего терпения. Когда червь будет заморен настолько, что ока­жется нечувствительным к щипанью пинцетом или к крепкому спирту, положите его в длинную пробирку или в высокую банку, налейте 70° спир­та (или формалина) и п о л о ж и т е пробирку или банку на бок, ч т о б ы ч е р в ь л е ж а л в ы т я ­н у в ш и с ь . Оставьте его так лежать и затверде­вать в течение суток и затем перенесите в свежий 70° спирт или рассол, уже не кладя банку на бок.

Если у вас не найдется подходящей посуды, которую можно положить на бок, то можно об­

рабатывать червя и в тарелке или блюдце, но прикрыв куском стекла. Края блюдца смазываются вазелином, чтобы стекло приставало плотно, и спирт не испарялся.

Так следует консервировать и всяких водяных кольчатых червей. Мелких плоских водяных чер­вей (планарий), которых мы в массе находим везде ползающими на подводных камнях и рас­тениях, консервируют, зажав между стеклами. См. фиксирование плоских паразитных червей— стр. 205, начиная со строки 26.

Паразитические черви.

Изредка удается случайно найти паразитов вышедшими из тела животного, в котором они обитали. По большей же части, для собирания коллекции паразитов приходится вскрывать тело животного. Если вам попадет в руки на прак­тических занятиях по зоологии или на кухне мертвое (притом недавно убитое) животное, то вооружитесь препаровальными ножницами, и вскройте кишечник; наверняка, вы найдете тех или иных паразитических червей.

Коллекции паразитов в любительских сборах бывают очень редкими и неполными, между тем паразитизм чрезвычайно распространен в природе. Если хотите лично убедиться в этом, то у первой же лягушки, которую вы будете вскрывать на практических занятиях, попробуйте вырезать толстую кишку, положить ее в часовое стеклыш­ко с физиологическим раствором и, расщипав иглами, посмотреть под лупою. Посмотрите, какая жизнь кипит перед вами!

Собираясь отыскивать паразитических червей в каком-нибудь животном, прежде всего запаси­те физиологический раствор. Так называется

0,75% раствор поваренной соли; внутреностные паразиты живут в нем довольно долго и вне тела животного, а не умирают сразу по извлече­нии. Это облегчает работу. Покончив совсем со вскрытием животного, вы можете взяться, не торопясь, за консервирование найденных парази­тов. Способ приготовления физиологического раствора (очень простой) описан в справочном указателе. Если вы собираетесь исследовать теп­локровное животное (млекоцитающее или птицу), то банку с физиологическим раствором по­ставьте в чашку с водою, нагретой до 20— 30 градусов.

Найденных червей собирайте пинцетом. Если они не отстают сразу от стенки кишечника, то лучше отрезать и кусок кишки вместе с присо­савшимся паразитом.

Консервировать почти всех паразитических червей для научных целей, особенно имея в виду изготовление микроскопических препаратов, лучше- всего сулемою. Однако, сулема настолько страш­ный яд, что едва ли вам придется работать с нею. Мы не описываем здесь этих способов кон- сервировки и отсылаем за этим к „Программам и наставлениям", упомянутым в указателе.

Всех паразитических червей можно консерви­ровать и просто 70° спиртом. Круглых глистов (например, разных аскарид) просто бросают в спирт, а плоских сначала немного сжимают, чтобы они не съежились и не смялись. Сосальщиков,— например, двуусток из печени быка,—кладут между двумя обломками стекла и слегка обма­тывают все ниткою; солитеров и других ленточных глистов наматывают на кусок стекла или деревян­ную дощечку и иногда тоже с обеих сторон обкладывают кусками стекла и обвязывают ниткою.

Затем стекла с червем кладут на дно глубокой тарелки и быстро наливают 70° спирта.

Спирт для заливания паразитических червей, и круглых и плоских глистов, лучше подогреть до 70°— 80°. Конечно, о т н ю д ь не п о д о г р е ­в а й т е с п и р т а н а д о г н е м , потому что это л е г к о может кончиться несчастием. А надо склянку или колбу со спиртом поставить в кипяток.

Через два—три часа слейте спирт, не вынимая червей, и налейте свежего спирта. Если червь небольшой (например, двуустка), то хорошо налить теперь 80° спирта, но если длинный червь обвер­нут вокруг дощечки, то возьмите опять 70° спирт; иначе червь очень уплотнится и будут изломы на ленте. Прикройте стеклом (см. стр. 189 и 192) и оставьте на ночь. На следующие сутки перене­сите в банку с 70° спир гом.

Когда будете писать этикетку, не забудьте упомянуть и в каком животном, где пойманном й в каком месте его тела был найден паразит.

Кишечнополостные.Наши мелкие пресноводные г и д р ы встреча­

ются очень часто, но находить их довольно трудно. На экскурсии, в только-что зачерпнутой банкой воде, вы, во всяком случае, ничего не найдете. Надо принести банку домой, дать ей постоять спокойно часа два и потом, не толкая банку, начать очень внимательно осматривать сквозь стенки ее все подводные растения. Высмотрев гидру, возьмите стеклянную трубку, зажмите один конец ее пальцем, а другим опустите в воду. Осторожно подведите трубку к гидре, столкните ее с места и одновременно отнимите палец отч верхнего конца трубки. Вода устремится в трубку и втянет н гидру.

Э то т с п о с о б л о в л п п р и м е н я й т е ко в с е м о ч е н ь м е л к и м в о д я н ы м ж и в о т н ы м . Сделайте запас трубок разной толщины и оплавьте на лампочке края, чтобы не порезать пальцев.

Гидру надо умертвить быстро, чтобы она не успела съежиться, и втянуть щупальца. Для этого рекомендуют сулему, но вполне пригоден и фор­малин. Фиксировка производится так. Выпустите гидру с водою из трубочки на часовое стеклышко и уберите лишнюю воду пипеткой так, чтобы гидра была лишь в капле воды. Не толкая стек­лышка, дайте гидре вполне расправиться. Наберите в пипетку крепкого формалина (лучше всего не разбавленного продажного), подведите конец пи­петки к сдмой гидре, не касаясь, однако, поверх­ности воды, и, быстро нажав на пипетку, обдайте гидру формалином. Минут через пятнадцать перенесите гидру в воду, смените воду пипеткою несколько раз, чтобы отмыть лишний формалин, и потом храните гидру в 70° спирту.

Если вам придется быть на море и ловить м е д у з (из наших морей медузы наиболее обыкно­венны и доступны для ловли лишь в Черном море), то их сохраняйте в формалине (одна часть на тридцать частей воды). Лучше всего не класть медуз в готовый раствор формалина, а делать так. Отмерьте определенный сбъем морской воды в чашку и пустите в нее плавать медуз. Сообразите, сколько надо взять формалина, чтобы получилась пропорция один на тридцать, отмерьте это коли­чество формалина и вылейте его в воду с медузами.

Перевозить консервированных мелуз надо с большими предосторожностями, иначе они разо­бьются на кусочки. Не кладите много медуз в одну банку, раствор формалина наливайте до пробки, чтобы жидкость не бултыхалась.

Ды описали здесь наиболее употребительные

способы консервировки всех обыкновен­ных животных. Всякое другое животное,

* которое вы хотите сохранить, и о котором вы не нашли упоминания здесь, кладите просто в 70° спирт или в раствор формалина (только помните, кого нельзя класть в формалин,—см. стр. 107, внизу).

Для перевозки спиртовые и формалиновые коллекции надо хорошо уложить. Если в одной

банке лежит несколько животных, Г : то положите в банку ваты, чтобыживотные не терлись одно о дру­гое. Мелких нежных животных кладите в пробирочки, наливайте доверху спиртом, кладите в каж­дую пробирку этикетку, затыкайте вместо пробки комком ваты и опу­скайте пробирку в банку с таким- же спиртом. Наложив банку про­

бирками, затыкайте все проме- „ „ жутки ватою, чтобы пробирки неР ис. ВО. Уиладка в спирт J m ,

мелких животных. бились в банке. Такой способ ук- Лробирочки, закупо- ладки изображен на рисунке 60.рядом Отдельнаяаиро- Чтобы из бан°К Не ИСПаряЛСН

бирка. спирт, готовые банки, которые доосени не придется откупоривать,

хорошенько закройте. Пробка обмазывается мазью, состоящей из воска (3/4) и сала (1/4) . Мазь эту перед употреблением разогревают, ставя ее в горячую воду.

Еще лучше затягивать банки пузырем. Купите пузырь (См. справочный указатель), намочите его часа четыре в воде, натяните туго поверх пробки и обвяжите под рантиком банки веревкою. Пузырь очень предохраняет жидкость от испарения. Нам

привозили коллекции, собранные в формалине, просто в банках из-под варенья, затянутых без всякой пробки пузырем, и объекты вполне хорошо сохранились в течение трех—четырех недель. Ко­нечно, банки в таком виде везли, как варенье, с собою в вагоне.

Банки и пробирки, хорошо закупоренные, ставятся в ящик, и все промежутки тщательно затыкаются сеном или паклей. Мелкие банки и пробирки лучше класть отдельно в жестянки или деревянные ящики, переложив ватою, и уже эти ящички ставить в общий ящик.

Надо принять все предосторожности, чтобы результаты ваших летних занятий не погибли от небрежной укладки.

Собирание насекомых, как особая работа, описывается нами отдельно.

Ш

Как собирать насекомых.

I. О б щ и е у к а з а н и я . Ловля насекомых.

Т ’яГочти всех насекомых можно вполне без- 4-j-4- опасно брать пальцами. Некоторых больно L X кусающихся насекомых, например, больших > жуков, кузнечиков, при этом приходится

х в а т а т ь , как рака, за спинку, другие выделяют неприятно пахнущую жидкость, так что иногда нужен некоторый навык в собирании, но вы его быстро приобретете.

Понятно, голой рукой мы не будем хватать шмелей, ос и других жалящих насекомых; очень

14

больно кусаются некоторые мухи, а также водяные клопы (гладыши); затем, не берите голой рукой волосатых гусениц бабочек.

Остальных насекомых не бойтесь. После не­которой практики в собирании вы без всякого неприятного чувства будете ловить рукою насе­комых, и собственные пальцы окажутся для вас самым универсальным орудием сбора. То, что неудобно или не безопасно хватать пальцами, берите пинцетом. (О пинцете, обыкновенном и специальном мягком для нежных насекомых, мы говорили на странице 173).

Затем, необходимым орудием собирателя н а­секомых является сачек. Об устройстве сачка и для воздушного лова и для водяного мы подробно говорили на страницах 132— 143. Воздушный сачек необходим при ловле бабочек и всяких быстро летающих насекомых.

Искусство хорошо владеть сачком и ловить наверняка и без промахов требует некоторого упражнения. Если вы малоопытны в ловле сач­ком, взгляните на рисунок G1.

Высмотрев сидящую на цветке бабочку, тихо подойдите к ней. Лучше подходить против солнца, чтобы ваша тень не спугнула насекомое. Подойдя, тихо и незаметно подведите сачек почти вплотную к насекомому. Чтобы не испугать его, лучше подводить сачек сзади, а не с головы. Момент этот изображен в верхней части рисунка 61.

Очень быстрым движением махните сачком, чтобы насекомое сразу очутилось на дне сетки. Это движение показано на средней части рисунка.

Поймав насекомое, заверните сетку, чтобы оно не вылетело нз нее. Д ля этого махните сачком назад, в обратную сторону, и при этом поверните в пальцах палку сачка так, чтобы

кисея прижалась к обручу и закрыла выход. Этот поворот вы видите на нижней части рисунка 61-

Наиболее трудно ловить сачком без промаха насекомых налету.

Необыкновенно прибыльным является л о в к о ш е н и е м . Вы быстро проводите сачком по траве, по листьям кустов, по цветам и этим облавливаете всех сидящих там насекомых. Мед­ленно идете вы по лугу и все время быстро проводите по траве сачком справа налево. Сходство с движением косы, действительно, есть.

Махнув Два—три раза, остановитесь и загляните в сачек. Когда вы шли и махали сачком, вы не замечали ни одного насекомого на траве, а теперь? Жизнь кишит в вашей сетке.

При составлении б и о л о г и ч е с к и х коллек­ций этот способ лова не имеет особенного значения, хотя так можно составить отличную коллекцию покровительственной окраски.

При с и с т е м а т и ч е с к и х же сборах научного значения, когда надо составить полную коллекцию представителей данного района, способ кошения решительно незаменим.

Ловля в о д я н ы м с а ч к о м насекомых вво д е и других водяных быстро плавающих животных производится теми асе приемами, как на воздухе. Заметив сидящее в воде животное, вы медленно подводите сачек как можно ближе к нему, затем делаете быстрое движение, и животное оказы­вается в сетке. Иногда, подобно кошению по наземным цветам и кустам, вы быстро ведете сачком по подводным растениям, стремительно вытаскиваете сачек из воды и получаете богатую добычу из водяных обитателей.

Где искать насекомых? Всякий, кто хоть немного занимался летними сборами, знает, что, наоборот.

трудно указать место на земле, где бы не было насекомых. И нередко лишь поразительно совер­шенная покровительственная защитная окраска •скрывает от наших глаз бесчисленные количества этих мелких животных.

На всевозможных цветущих растениях, на коре деревьев и внутри дерева, в земле, в воде, наконец, в виде паразитов на разных животных, найдете вы насекомых.

Замаривание насекомых.Некоторые неопытные, невежественные соби­

ратели иногда накалывают насекомых живыми на булавки. Следует всячески бороться с этой жестокостью. Трудно представить себе истинного любителя природы, который бы мог спокойно смотреть на шевелящихся на булавках насе­комых.

Пойманные насекомые обыкновенно замари­ваются парами ядовитых, легко испаряющихся жидкостей,— хлороформа, эфира и других. О них мы говорили на странице 161. Их усыпляющее действие совершенно безболезненно. Известно, что тот же хлороформ употребляется при операциях в медицине.

Если вам надо заморить мелкое животное, посадите его в чистую сухую банку, которая хорошо закупоривается, приколите к пробке комо­чек гигроскопической ваты (см. рисунки 53 фиг. А и 54 фиг. А), капните на ватку несколько капель жидкости и скорее, пока ватка не высохла, за* кройте пробкой банку.

Главные условия хлороформирования: 1) банка должна плотно (герметически) закрываться, 2) яд эне наливается на самое животное, а капается на вату.

Если под рукою нет банки, а вам надо немед­ленно заморить насекомое, возьмите сухой стакан,, намочите водою полотенце или платок, посадите в стакан насекомое, туда же бросьте смоченных! эфиром комок ваты и накройте стакан сложенной в несколько слоев тканью. М о к р а я ткань не пропускает воздуха.

Как устраивается специальная морилка (сбор­ная банка) для насекомых, мы подробно описывали на страницах 144— 148.

Однако, теперь, когда усыпляющих жидкостей вы часто не дбстанете, приходится употреблять серу. Лучше всего приготовить из нее серную бумагу, как мы описывачи на стр. 162. Замари- вание насекомых посредством ее ведется так. Кусочек пропитанной серою бумаги поверхностью около L кв. см. (при объеме банки около полу- стакана) прикалывается булавкою к нижней по­верхности пробки (как приколота ватка на рис. 54 фиг. Л) и стягивается по булавке подальше от пробки, чтобы бумажка висела уже на самой булавочной головке. Теперь, посадив насекомое в банку, зажгите спичку, зажгите бумажку и тотчас закупорьте банку, чтобы бумажка горела внутри ее. Нары горящей серы убивают насе­комых.

Как видно, способ этот более неудобен, чем замаривание хлороформом, и если приходится его применять, то только за отсутствием в настоящее время лучших средств— особенно неудобно зажи­гать все время спички на экскурсии, и полезно опускать насекомых, хотя бы более мелких, через особую трубочку (такое устройство пробки вы видели на фиг. Е рисунка 54), чтобы поменьше- выпускать серных паров, не открывая лишний раз банку.

Снаряжение на экскурсию за насекомыми.

Приготовьте две сборных банки. Вымойте их и с о в е р ш е н н о н а с у х о вытрите. Нарежьте узких полосок фильтровальной бумаги и, смяв их, положите в меньшую банку. Некоторые насе­комые, посаженные в банку, выпускают темную жидкость, которая запачкает и банку и насекомых, если там не будет пропускной бумаги. Большую банку (лучше цилиндрик) оставьте без бумаги. Здесь вы будете замаривать бабочек, которые могут стереть о бумагу чешуйки своих крыльев.

Эфиром или хлороформом пропитайте вату в морилках и закупорьте банки. Этой лее жидкости еще отлейте в маленький аптечный пузырек и возьмите с собою на экскурсию, чтобы подливать во время лова на высохшую вату в морилках-

Если вы собираетесь па продолжительную экскурсию, то возьмите еще небольшую коробку с ватою, чтобы перекладывать туда из морилок более нежных насекомых. Полезно захватить еще на случай пробирочки—две пустых и две с 70° спиртом. Полезно иметь и пинцет. Привяжите его к пуговице на длинной тонкой веревочке.

Теперь все готов»*. Разложите банки по кар­манам, берите сачок и отправляйтесь.

Если вы усыпляете насекомых обычными жидкостями, то на экскурсии следите, чтобы хлороформ (или эфир) не выдыхался. Приучите себя, открывая банку, сейчас лее закрывать паль­цем отверстие трубочки, где лежит ватка. Как только острый запах жидкости начнет слабеть, подбавьте ее из пузырька. Как сажать насе­комых в морилку и сколько их там деряеать, мы скажем, когда будем говорить о собирании насе­комых по отрядам.

Как хранить собранных насекомых.

Вытряхнутых из сборной банки насекомых можно сейчас же накалывать на булавки и рас­правлять. Однако, если у вас нет сейчас времени для этой довольно кропотливой работы, то можно хорошо сохранить пока насекомых в вате или пакле или даже сене. На странице 150 мы говорили о том, какая вата для этого наиболее при­годна.

Положите тюфячок мягкой „ватной" сторо­ной вверх перед собою на стол и здесь же вы­тряхните на большой лист белой бумаги все со­держимое сборной банки.

Верите и укладывайте насекомых одно к одному на вату, спинкой кверху и с л е г к а вдавливайте их в вату, чтобы они не катались, а держались на месте.

При этом лучше к одному краю класть вме­сте насекомых покрупнее, а у другого—помель­че. Иначе, если мелкое насекомое будет лежать между двумя очень крупными, то верхний слой не прижмет его: оно может прн перевозке пере­катываться и поломаться.

Каждый заполненный тюфячок покрывается листиком писчей бумаги, и на листе этом пишут все нужные сведения (см. этикетирование таких коллекций, страница 184).

Если количество набранных вами сразу на­секомых не хватает на целый тюфячок, то уло­женную вместе группу обведите на вате нит­кой, а на покрывающем литске обведите к а р а н ­д а ш о м с о о т в е т с т в у ю щ е е место и там напишите в с е сведения, где, когда и при к а к и х условиях собраны насекомые.

На рисунке 59 вы видите такой способ укладки.

Не заботьтесь о том, чтобы лучше распра­влять насекомых на вате. Перед накалыванием вам все равно придется размачивать насекомых, они станут мягкими, как свежие, и вы сможете придать им любую позу.

Способ укладки на вату, помимо того, что он берет мало времени, хорош еще тем, что так сохраняемый материал занимает очень мало места. Например, в ящике, формата, принятого в Зоологическом Музее (23 см. X 14 см. X 9 см-)> на 14 слоях ваты можно поместить больше 800 насекомых, между тем * наколоть в таком ящике их можно не более 40 штук.

Когда заполнен один тюфячок, накройте его листом бумаги и поверх кладите следующий ■слой ваты. Нарезанные по величине коробки ваты держите отдельно и вкладывайте в ящик по мере заполнения нижних слоев. Если весь ящик не заполнен насекомыми, то для перевозки наложите в него простой ваты до крышки. Вата, как мы писали, может быть, конечно, заменена паклею.

Если надо вынуть зачем-нибудь тюфячок с насекомыми, берите его сразу за две противо­положных стороны и вынимайте осторожно, ста­раясь не согнуть. Без надобности не надо вы­нимать тюфячков из ящика— вы легко моясете поломать ноги насекомым.

Для начала заполнения первого нижнего слоя ваты, засыпьте дно ящика нафталином и туда же бросьте, если достанете в аптекарском магазине, обыкновенной металлической ртути (два-три шарика величиною в крупную булавоч­ную головку). Это предохранит коллекции от моли и других вредных насекомых. Об общих способах защиты сухих коллекций от этих вра­гов мы говорили на стр. 189

При собирании насекомых в 70° спирт или рас­сол соблюдаются обычные правила (см. стр. 186). В жидкостях хранят насекомых редко—или для практических занятий, или кладут туда таких насекомых, которых нельзя сохранить в сухом виде— например, мягких, мясистых личинок для препаратов развития и т. под.

О всевозможных работах по расправлению насекомых мы будем говорить в главе четвертой.

П. С п е ц и а л ь н ы е у к а з а н и я к с о б и . р а н и ю н е к о т о р ы х н а с е к о м ы х .

Бабочки.Чешуйки с крыльев бабочки стираются очень

легко и, поэтому, при собирании этих насеко­мых необходима большая осторожность и акку­ратность. Материя, из которой сделан сачок, должна быть совсем мягкой и просвечивать на­сквозь. Поймав бабочку в сачок, не давайте ей биться там, а как можно скорее (но уверенными, а не торопливыми движениями) ухватите бабоч­ку сквозь материю сачка за тельце, другой ру­кой расправьте сачок и выверните его так, чтобы бабочка в руке была наружу—поднесите банку и впустите туда бабочку. Или же введите открытую банку внутрь сачка и накройте ею ба­бочку.

Полезно с л е г к а сдавить в пальцах грудку бабочки под крыльями—это оглушит бабочку, и она не будет биться в банке.

Если кто-нибудь у вас курит папиросы через мундштук, то соберите булавкою в маленькую пробирочку той густой темножелтой жидкости, которая скопляется в мундштуке. Плотно заку­порьте пробирочку, а через пробку ее проткните

энтомологическую булавку. В жидкости этой на­ходится табачный яд—никотин. Если смоченным в ней концом булавки кольнуть тело бабочки, то она почти сразу будет убита.

Замаривая бабочек в морилке, надо продер­жать их в парах эфира или хлороформа около часа.

Следует принимать меры, чтобы бабочки при замариваиии не потерлись. Морилка, особенно для крупных бабочек, должна быть широкая, лучше всего в форме цилиндра, диаметром сан­тиметров в шесть. Пропускную бумагу в эту морилку не к л а д и т е . Посадивши в морилку бабочку, положите банку на бок. Замаривать ба­бочек надо по одиночке.

Если надо посадить новую бабочку, то замер­шую вытряхните из банки. Если это происходит на экскурсии, то положите ее в коробочку с ва­той или наколите, не расправляя, на тонкую бу­лавочку, в экскурсионную коробку с торфом.

Если вы не расправляете бабочек сейчас же после замаривания, а укладываете их на вату, чтобы расправить впоследствии, зимою, то перед укладкою дайте бабочке „отсыреть". Это делается таким лее способом, как и размачивание зимою сухих насекомых для расправления, на сыром песке под стеклянным колпаком. Подробно мы описываем это размачивание в главе четвертой (см. рисунок 80 и описание к нему (стр. 273).

II если вы свежую, только что заморенную бабочку не сразу уложите сохнуть на вату, а предварительно на ночь поместите в сырость, то потом зимою вам гораздо легче будет размачи­вать такую бабочку, чем просто засохшую. Спо­соб этот был сообщен нам известным энтомоло­гом Г. Г. Якобсоном.

Кроме укладки на вату, бабочек можно сох­ранять, просто завертывая в писчую бумагу. Наиболее практичные способы завертывания па­кетиков (по Г. Г. Якобсону) вы видите на ри-

А и В —один способ склады­вания бумаги; С и D—

•сунке 62, фигуры

другой, лучший. Бабочки завертываются, конечно, по одной.

Зимою, собираясь рас­правлять этих б а б о ч е к , к л а д и т е р а з м а ч и ­в а т ь с я н а н о ч ь в е с ь п а к е т и к , не р а з в е р ­т ы в а я его. Если на­чать развертывать бума­гу, не размочив предва­рительно. то почти навер­ное вы поломаете при разворачивании сухой ба­бочке усики и ножки. Мухи, комары и другие нежные насекомые.

Этих насекомых надо держать в морилке очень недолго, не больше получаса. Банка должна быть вытерта перед этим насухо. Вынутых из морилки насекомых лучше с е й ч а с же наколоть на тонких (№ 00) энтомологических булавках, расправивши если надо, но не укладывать на вату, иначе/ ноги почта наверное поломаются.

Ловить мух надо мягким сачком, а лучше, если удастся, прямо банкою на цветах—подве­дите открытую банку под муху и ударьте свер­ху ладонью, чтобы муха свалилась в банку. Ко­маров ловят тоже банкою.

Рис. 62. Временное хранение бабочек в бумаге.

Вообще старайтесь возможно меньше касаться этих насекомых пальцами, чтобы не помять их.

Жалящие насекомые.Пойманный сачком шмель или пчела может

больно уяеалить вас и сквозь материю, если вы будете брать его пальцами. Откройте морилку, засуньте туда насекомое вместе с той частью сачка, где оно сидит, и закройте пробкою. Когда насекомое слегка замрет, вытряхните его из сач­ка в банку.

Шмелей на цветах очень легко собирать бан­кою. Они совсем непугливы и почти всегда можно подвести под шмеля, сидящего на цветке, открытую морилку, подтолкнуть его в банку пробкою и закрыть банку.

Если вам надо взять шмелиное или осиное гнездо, то прежде всего намочите комок ваты в хлороформе или эфире и заткните минут на десять входное отверстие гнезда, иначе хозяева его больно накаяеут вас за нападение.

Заморив потом окончательно насекомых, най­денных в гнезде, не забудьте сделать пометку на них, чтобы не перепутать, каких насекомых потом монтировать в коллекции на этом гнезде. Препаровка прямокрылых и стрекоз.

Вы поймали большого зеленого кузнечика. Если вы, заморив его, оставите просто сохнуть на вате или на булавке, то насекомое испор­тится. Мягкое брюшко его ссохнется, красивый зеленый цвет совершенно исчезнет, насекомое потемнеет и побуреет.

Необходимо вынуть внутренности из насеко­мого и набить его ватою, как чучело. Это сов­сем не такая сложная работа, как это может показаться сначала, а если вы участвовали в;

практических занятиях по зоологии, то вы сде­лаете эту препаровку без всяких затруднений.

Заготовьте гигроскопической ваты и раствор борной кислоты (чайная ложка на стакан), нож­ницами, лучше всего специальными препаро­вальными, сделайте разрез вдоль брюшка, по нижней стороне, ближе к одному боку.

Сначала всуньте в этот разрез фильтроваль­ной бумаги, а потом пинцетом (все эти препа­ровальные инструменты изображены на рисун­ке 63) вытащите по кусочкам через разрез все внутренние органы насекомого. Когда ничего уже больше нельзя захватить, возьмите в пин­цет комочек сухой ваты и протрите всю полость тела. Повторяйте это до тех пор, пока вата не перестанет пачкаться, но не нажимайте сильно на стенки тела, чтобы не стереть окраски. По­том всю полость протрите ватой, смоченной в борной кислоте, а затем набейте брюшко о т- д е л ь н ы м и к о м о ч к а м и сухой гигроскопиче­ской ваты—края разреза смажьте слегка синде­тиконом или т. под. густым клеем и придайте брюшку его естественную форму,. Хорошо иметь перед собою во время набивания еще такое же свежее насекомое в качестве модели. Набитое насекомое посадите в естественной позе с по­мощью булавок на кусок торфа или пробки и быстро высушите. Д ля этого лучше всего поста­вить пробку с насекомым вечером после топки плиты в духовую печь на ночь. При медленной сушке зеленый цвет сильна Изменится.

Этим способом необходимо препарировать кузнечиков, кобылок, саранчу, медведок, а так­же жуков. Но жуков лишь в том случае, если вы расправляете их в позе полета с распущен­ными крыльями. Тогда видно брюшко жука, ко­

торое сверху имеет мягкую оболочку и, не бу­дучи набито, спадается.

Для стрекоз (особенно для тонких коромысл) отрезают кусок прямой соломинки, длиною почти во все тело животного. Через разрез на брюшке вставляют его в тело, и продвигают сначала вперед к голове, а затем назад, чтобы конец соломинки доходил почти до конца брюшка. Внутренности обсушивают фильтровальной бума­гою, а потом, подложив немного ватки, склеи­вают края разреза синдетиконом. Вез такого „позвоночного столба" брюшко высушенной стре­козы легко ломается.

При замаривании прямокрылых надо помнить, что хлороформа употреблять для кузнечиков и кобылок нельзя—они от него краснеют.

Препаровка гусениц.Чрезвычайно интересны коллекции по разви­

тию насекомых. Нередко можно у себя в ком­нате держать гусениц и выводить из них, после окукливания, бабочек. Желающим заняться этим делом, мы особенно рекомендуем статью Г. Г. Якобсона в „Программах и наставлениях" или книгу Соколова.

Гусеницу для коллекции нельзя просто засу­шить— она загниет или совершенно ссохнется. Чтобы сохранить гусеницу в сухом виде, из нее вынимают все внутренности, потом надувают ее и быстро сушат при нагревании.

Работа эта довольно хлопотлива и требует терпения, но назвать ее особенно трудной нель­зя. Первых двух-трех гусениц вы, может быть, и испортите, но потом дело пойдет у вас хорошо.

Прежде всего устройте себе приспособление для сушки. Для этого положите на треножник

спиртовой лампы кусок листового железа, кото­рый вы можете достать в слесарной мастерской- Возьмите кусок величиною в половину писчего листа, разделите линиями на три части и края- загните в виде стенок. Или можно взять пло­скую жестяную коробку, например, из под та­баку, и отогнуть до дна часть одной из стенок- Теперь еще употребляют для этой цели лампо­вое стекло. Укрепите его с помощью проволоки на двух подставках так, чтобы пламя спиртовой, лампы касалось его верхней частью.

Теперь запасите коллодия (он пригодится и при спиртовой монтировке), несколько крепких соломинок и бумаги— фильтровальной и плотной писчей. Вот все приспособления.

Работа состоит в следующем. Заверните жи­вую гусеницу в несколько листков фильтроваль­ной бумаги, чтобы гусеница не испачкалась в выделяемой ею жидкости, и заморите в морилке.

У убитой гусеницы чуть-чуть надрежьте зад­ний конец тела, положите гусеницу на стол между листками фильтровальной бумаги, головою к себе. Теперь начинайте осторожно нажимать, сквозь бумагу, на тело гусеницы, начиная с головы.

Все содержимое гусеницы начнет выдавли­ваться через отверстие на заднем конце тела. Успех этой части работы зависит от того, на­сколько терпеливо вы нажимаете. Давить лучше всего пальцами правой руки, но можно и тупой стороной лезвия ножа.

Когда шкурка гусеницы, как пустой чулок, будет лежать перед вами, выдавливание кончено. Отрежьте ножницами внутренности, но не у са­мого тела, а оставив кусочек кишки.

Теперь возьмите подходящей толщины соло­минку и вставьте ее сзади в гусеницу. Введите

соломинку на всю длину тела, а потом, вращая* чуть выдвиньте назад, чтобы отрезок кишки опять выдвинулся наружу. За этот кусок кишки приклейте коллодием гусеницу к соломинке, если надо, залепите коллодием излишний над­рез на теле и дайте коллодию минут пять за­сохнуть. (Сейчас вы будете зажигать лампу, уберите бутылочку с коллодием подальше от огня).

Пока сохнет коллодий, пусть хорошо разо­греется ваш сушильный приб< р. Теперь возьми­те свободный конец соломинки (ее надо делать подлинее) в рот, надуйте гусеницу и, не выни­мая соломинки изо рта, поместите гусеницу в жар. При этом надо все время вращать ее и не переставать дуть. Через некоторое время, выньте гусеницу, не отнимая соломинку от губ, и дайте остыть. Теперь потрогайте слегка голову и нож­ки гусеницы. Если мягкости и податливости нет, значит, гусеница высохла. Отрежьте соло­минку, оставив лишь кусочек в V2— 1 сант., счистите лишние куски коллодия, и поместите гусеницу в ящик с пробкою, проткнув энтомоло­гической булавкою соломинку около тела. Чтобы тело гусеницы не вращалось на булавке, вотк­ните. в дно ящика еще около головного конца гусеницы, по обеим сторонам ее, по булавке.

Работа надувания проста, но требует навыка. Главное искусство— это равномерно вдувать воз­дух. Если раздуть сильно гусеницу при самом начале нагревания, то она растянется неравно­мерно и сейчас же засохнет в совершенно не­естественной позе. Вот это придание естествен­ной позы гусенице и требует навыка в работе, надо уметь регулировать надувание и правиль­ный нагрев разных частей тела. Это умение

15

дается только практикой, книга не может этому научить.

В продаже существовали специальные при­боры для надувания гусениц, но раньше они стоили дорого. Главное удобство при пользо­вания ими состояло в том, что воздух вдувается но ртом, а резиновым баллоном, как у ручного пульверизатора. Если у вас дома есть такие ша­ры для пульверизатора, то вы можете насадить наконечник из тонко-оттянутой стеклянной труб­ки (см. стр. 91), в которой вставляется соломинка с гусеницей.

Жуки и другие насекомые не требуют ка- ких-либо специальных указаний к собиранию. /Куки вообще самый легкий отряд для коллек- тнрования.

Крупных жуков необходимо держать в морил­ке очень долго—не меньше пяти часов. Бывает, что какая-нибудь жужелица оживет в ящике с ватого и, начавши ползать среди сухих насеко­мых, наделает вам непоправимых бед.

-г< десь мы могли сообщить лишь самые об- ^ ® / щ и е сведения о собирании насекомых. Мы

* думаем, что при составлении биологиче­ских коллекций этих сведений будет вам доста­точно. Если вы захотите посвятить свое время специальному коллекционированию насекомых, то мы очень рекомендуем вам достать прекрасную книгу Соколова о собирании насекомых (см. ука­затель литературы). При собирании насекомых для научных целей вам следует познакомиться с отделом насекомых в „ Программах и наставле­ниях Спб. общества естествоиспытателей" или в

■московском я Руководстве к зоологическим экскур­сиям" (си. указатель литературы). Во второй из #тих книжек, иапример, иро то, где и как ловить жуков, рассказывается на шестнадцати страни­цах.

Описание всевозможных ловушек-, ловли ночыо на свет, ловли на всевозможные приманки, вы­водки насекомых из личинок и много других полезных и остроумных способов ловли найдете ны в этих книгах.

О расправлении и другой препаровке насе­комых мы говорим в главе четвертой. О наби- нании же мягких насекомых и т. и. мы сказали сейчас, потому что эти работы непосредственно связаны с самим собиранием.

IV.

К ак собирать растения и как их сохранять.

том, какие принадлежности надо иметь, чтобы заниматься собиранием растений, мы подробно говорили на страницах 113- - L3L. Там мы выясняли, какие вещи

являются более необходимыми и какие менее необходимыми в ботаническом снаряжении соби­рателя. О консервирующих жидкостях, нужных ц при ботанических сборах, и о посуде для них говорилось на страницах 98—109 и 109—113.

Затем все указания на то, какое значение могут иметь, между прочим, ваши сборы, все правила об этикетках на собранном материале (см. страницы 178 — 185) относятся к ботаниче­ским коллекциям в такой лее полной мере, ка к и к коллекциям зоологическим.

I. О б щ и е у к а з а н и я .

К а к и когда собирать растения.Прежде всего обращайте внимание на то,

чтобы растение находилось в коллекции все целиком. Должны быть стебель, все листья, корнии, наконец, либо цветы, либо плоды. У споровых растений должны быть по возможности и споры.

Некоторые неопытные коллекционеры соби­рают и сушат растения без корней. Однако, пред­ставьте себе коллекцию птичьих чучел, у кото­рых отломаны ноги, или коллекцию бабочек с оторванными крыльями! Если вы привыкнете к правильному составлению гербария, то такое же впечатление обломков будет производить на вас коллекция растений без корней, хотя бы эти растения и были очень тщательно засушены.

Нередко, впрочем, для некоторых биологиче­ских коллекций собирают именно части растений например, составляют коллекцию приспособлений у семян к разнесению ветром, коллекцию измен­чивости листа, типов соцветий и тому подобное.

Но точно так же и среди зоологических кол­лекций могут быть препараты отдельных конеч­ностей рака или насекомых, коллекции птичьих ног, костей и черепов и многое другое. Но если вы хотите иметь в коллекции растение все цели­ком, а это необходимо, например, при сборах с научной целью, то не забывайте всегда выкапы­вать растение с корнем.

Намеченное растение обкопайте вокруг совком или ножом, разрыхлите землю и вытащите ра­стение с корнем. Чтобы не подрезать при выка­пывании корня, окапывайте круг побольше. Осторожно вытянув растение, тщательно обтря-

-сите всю землю с корней. Если поблизости есть какая-нибудь вода, то можно корни вымыть и хорошо обсушить. Так собираете вы всевозможные травянистые растения. Совок или садовый нож явится для вас самым нужным инструментом.

При собирании же частей дерева, веток с листьями, цветами или плодами или коры, не­обходим преимущественно нож. О всех инстру­ментах, нужных для ботанических экскурсий, мы много писали на страницах 114— 120.

Как обращаться с инструментами для собирания, как работать совком, ножом и пилою, известно каждому и об этом незачем писать здесь. Из всех работ по изготовлению ботанических кол­лекций самым пр' 'стым и легким делом является сам-е собирание растений.

Единственно, о чем надо заботиться при со­бирании — это суметь взять растение во-время. Цветы, например, наиболее свежи до опыления, затем они мало-по малу начинают вянуть и легко осыпаются при засушивании. Наблюдайте, не распустился ли новый цветок, нужный вам, там, где вчера его еще не было, тогда скорее и берите. Некоторые цветы раскрываются только вечером, другие же, напротив, вечером складываются.

Многие цветы лучше всего брать вскоре после того, как венчик их раскрылся при про­буждении, утром у дневных или после захода солнца у ночных цветов. Если вы видите хоро­ший э юе мп шр растения, которое зачем-нибудь может понадобиться вам, то берите его, берите, не откладывая; многие растения цветут все вместе очень недолгое время и после вы не найдете уже нигде их цветов до будущего лета.

Если вы хотите собирать растения для засу­шивания, т о в с е г д а о б р а щ а й т е в ни*

м а н и е н а п о г о д у; после дождя собирать- растений по следует — в них будет очень много поды, которая может сильно помешать засуши­ванию растепия. Поэтому не следует собирать растений п утром, пока не высохла роса. Переноска собранных растений.

В чем носить растения, мы говорили уже на страницах 117— 120. Из всех этих приспособле­ний мы рекомендовали бы виксатиновый мешок. Растения отдельно или небольшими пучками заворачивайте в тонкую бумагу—папиросную или лимонную—п кладите в мешок.

Для коротких экскурсий проще всего —кор­зинка. Постелите па дно ее сырого мху, при­кройте какой-нибудь тряпкой, и вы принесете растения свежими домой.

Очень удобно брать с собою на экскурсию папку (см. рис. 38 на странице 120 н описание на стр. 119) с листами фильтровальной или га ­зетной бумаги н тут лее в поле сразу расклады­вать растения на бумагу. При таком способе собирания вам не приходится, вернувшись уста­лым с экскурсии, сразу садиться за разборку и раскладку принесенного материала. Зато носить мешок несравненно удобнее, чгм папку. Кроме того, собирание в папку берет гораздо больше времени, а в ветреную погоду возиться в поле с листами бумаги и совсем невозможно.

Обращайте внимание на то, чтобы формат бумаги в папке был такой лее, как и формат той бумаги, в которой вы сушите растения дома, а не больше. Чтобы пачка была равномерной тол­щины, кладите растения корнями в разные сто­роны. Укладывать надо так, чтобы части растении не торчали за края папки и не ломались но дороге. Если лее. растение или ветка слишком.

длинные и не умещаются на лист, то стебель сгибают в виде V или N или лаже W (см. рис. 84). В месте сгиба надо несколько раз пожать ногтем, чтобы стебель не сломался.

Укладка растений для засушивания.Еслв вы собирали растения не в папку, а

принесли их в корзинке или в ботанизирке или просто J? руках, то, вернувшись домой, немед­ленно принимайтесь за разборку материала, пока растения не завяли. Иначе все шипи сборы по­гибнут зря. Дольше всего растения сохраняются в свежем виде, если они лежат в виксатиновом мешке, завернутыми в тонкую бумагу, или вы­копаны с дерном и так в нем и принесены.

Если растения сильно подвили, то растения с корнями можно поставить в воду, пока они не отойдут. Срезанные же части растений в воду ставить не следует— они слишком напитаются водой и потом не будут хорошо сохнуть. Поло­жите растения в тени, на холодке в какую -ни­будь корзинку или просто на траву, спрысните водой и покройте мокрым полотенцем.

Однако следует иметь f; виду, что многие нежные мягкие растения, например, из лесных тенистых мест, раз завянув, уже не получают прежнего в у да и их следует брать с почвой и приносить домой в затененной корзине, если не раскладывать в бумагу прямо на месте сбора.

Р а с к л а д к а р а с т е н и й и а б у м а г у .

Положите на стол рамку пресса той стороной, где прибита сетка, кверху. Слева положите за­пас бумаги, а справа pacieinm. На сетку поло­жите сначала четыре или пять листов бумаги. Если у вас есть фильтровальная бумага, но се

мало, то для этих первых пустых листов можно взять и газетную бумагу.

Теперь положите еще лист и на него кла­дите растение. Растение расправляйте так, чтобы части его не очень закрывали одна другую. Однак>, свежее растение, наверное, не будет слу­шаться ваших пальцеи; в таком случае спрес­суйте его пока как придется; вы легко прида­дите ему желаемое расположение через час— два или далее при следующей о г-редной перек тд ке . когда оно немного уже подсохнет и подвянет в бумаге и потеряет свою упругость. Это мелкое указание, может быть, будет для вас довольно полезным: многие начинающие ботаники иногда приходят в отчаяние л 1 того обстоятельства, что не могут разложить свежее растение, как им хо­чется.

При укладке растений в бумагу, помните о следующих правилах:

1) Растения не должны выдаваться за края бумаги, и даже не должны дох >дить д» самого края листа. Как сгибать болып ie растения, не помещающиеся целиком на лист, мы говорили на странице 231.

2) Каждый лис г заполняйте целиком расте­ниями одинаковой толщины, чтобы получился равномерно т мстый слой. Не кладиie на один лист и толстых растений и тонких — тонкие не будут прижаты и сморщатся.

3) Под (или над) каждый ц в е т о к , расправив его лепе.стки, кладите слой гигроскопическ >й ваты.

4 ) Если одни части растения т о н ь ш е дру их, например, листья и цветы тоньше, чем стебель, то нарвите кусков фи 1Ътровальной бумаги и на­

клады вайте на листья, чтобы сравнять и здесь толщину с толщиною стебля; лучше и здесь употреблять гигроскопическую вату. Можно обой­тись и без этих накладок, но если вы не пожа­леете труда, то сушка удастся гораздо лучше.

5) Очень толстые стебли необходимо разрезать вдоль.

6) Колючие, жесткие растения перед раскла­дыванием сплющивают рукою ила доской между листами толстой бумаги.

7) Сочные мягкие растения перед расклады­ванием о б я з а т е л ь н о окуните на одну ми­нуту в чистую кипящую воду. Иначе растение в бумаге почернеет и совершенно потеряет есте­ственный вид. Необходимо знать, что многих очень мягких сочных растений и вовсе нельзя засушивать, а приходится сохранять их в фор­малине или спирте.

Слой растений накройте одним или двумя листами фильтровальной бумаги и накладывайте новый слой растений, соблюдая те же правила. Между каждым слоем, значит, будет не меньше трех листов бумаги. Д ля экономии можно фильтроваль­ную бумагу и здесь заменять любой другой. Важно, чтобы непосредственно к растениям прилегала хорошо впитывающая влагу бумага.

Уложив все растения, положите опять четыре или пять пустых листов бумаги, хотя бы не прорускной, нал оки'е вторую рамку, также сет­кой внутрь, и стяните весь пресс ремнями или веревкой (см. рисунок 39 на странице 127) или струбцинками.

Если у вас нет пресса или пресса нехва- тает на всю массу растений, то пачку м >жно положить и просто между досками (см. стр. 122).

Как сушить растения в бумаге.

Связанную пачку поместите в сухое место. Пресс удобен тем, что его легко переносить с места на место и вешать где придется, на солнце или на сквозном ветру.

При сушке думайте о двух правилах: первое — сжимание растений, второе — как можно более частая смена бумаги, отсосавшей свою порцию влаги из растения, на новую, сухую.

Для исполнения первого правила обращайте большое внимание па то, чтобы первая прессовка свежих растений была как можно более сильной. Очень часто у начинающих собирателей, полу­чавших хорошо засушенные обрывки растений при сушке просто с книге, ботанический пресс при первых работах с ним вдруг дает плохие, результаты: растения оказываются сморщенными н потемневшими. Почему? Потому что пресс только тогда хорошо сдавливает растения, если пачка бумаги в нем достаточно велика. Если же вы положили между сетками лишь какую-нибудь полдюжину листов, то проволока сеток не натя­нется ни столько, чтобы хорсшо сжать эту пачку. Имейте это в виду, и если у вас нет еще боль­шого количества бумаги, то сушите лучше ра­стения просто под доской, прижатой камнем пли винтом струбцинки.

Теперь, второе правило при засушивании ра­стений в бумаге: это частая п е р е к л а д к а их е отсыревших листов на другие, сухие. Если оставить растение в той лее бумаге, куда оно было поло­жено, до тех пор, пока оно совсем не засохнет, то зеленый цвет очень испортится, растение потем­неет и побуреет. Зато перекладка при больших ботанических сб* рах берет очень много времени.

Приступая к перекладке, запасите свежую сушильную бумагу, а также папку с обыкновен­ной писчей или хоть газетной бумагой, чтобы откладывать сюда готовые, уже высохшие расте­ния. Развязывайте пресс и начинайте снимать листы, один за другим. Смотрите, ке засохли ли уже какие-нибудь пз растений. Это узнается так: возьмите растение, которое кажется вам высохшим, з а к о н е ц с т е б л я и поднимите с бумаги. Если растение держится в горизон­тальном положении, как кусок картона, не сги­баясь, значит, оно готово. Еще способ поверки: приложи ie растение к губам,— если в нем оста­лось хоть немного сырости, вы получаете впе­чатление холода.

Скорее всего высыхают растения, находя­щиеся не в середине пачки, а в более наружных слоях.

Сырые растения укладываются опять по тем же правилам на сухие листы сушильной бумаги н пачка опять стягивается.

Сырую бумагу надо сейчас же высушить. Для этого развесьте бумагу, как белье на ве­ревке (можно продеть веревочку сквозь каждый лист в уголке), или просто разложите бумагу па солнышке, наложив камешки, чтобы не унесло ветром. Бумага очень быстро высохнет и снова годится в дело.

Больше всего хлопот при перекладке доставят вам те растения, которые обложены еще отдель­ными кусочками фильтровальной бумаги. Расте­ния эти можете, в крайнем случае, на том же месте и оставить и менять лишь лист, покры­вающий растения. В некоторых руководствах и вообще рекомендуют не снимать при перекладке- растений с листа, а менять лишь листы, покры­

вающие растения. Но, нем суше будет вся бу­мага около растений, тем лучше, и поэтому сле­дует, если можно, менять листы с обеих сторон растения и всякое растение перекладывать с листа на лисг. И йог да перекладку, чтобы не испортить растения, делают так. Лист с расте­ниями кладут на картон, покрывают листом су­шильной бумаги, на него кладут второй лист картона и, крепко сдавив картоны пальцами, пе­реворачивают подложенным картоном кверху. Осторожно снимите его и лист старой бумаги, и растения окажутся на новом листе.

Ч е м ч а щ е д е л а т ь п е р е к л а д к у , т е м б ы с т р е е в ы с о х н у т р а с т е н и я . В первый день сделайте три перекладки, на второй день—утром и вечером, а потом по разу в день, пока все растения не засохнут. При каждой перекладке, конечно, убирайте. готовые, высохшие растения.

При каждой перекладке стягивайте пресс все слабее и слабее. Полезно досушивать растения даже совсем без пресса, разложив их где-нибудь на крыльце и прижав щепками или камнями, чтобы не унесло ветром.

Ускоренное засушивание в бумаге.Чнм скорее сохнут растения, тем лучше со­

храняется их окраска. Обычно летом, при сухой погоде большинство растений высыхает в течение не юли. Но можно пресс помещать вечером в •остывающую духовую или русскую печку, тогда можно высушить растения в три—четыре часа, и растения будут иметь несравненно лучший вид, чем при обычной, медленной сушке. Можно еще вешать пресс над топящейся плитой, если только •от кастрюль и котлов не поднимается много во­дяного пара.

При всякой такой ускоренной сушке н е о б ­х о д и м а частая перекладка растений. Если жар силен (трогайie, нагревается ли пресс), то надо перекладывать каждую четверть часа.

В ы с у ш и в а н и е у т ю г о м .

Очень хороший вид часто имеют растения, засушенные утюгом. Здесь не нужен пресс. Растение кладется между листами фильтроваль­ной бумаги на стол и гладится сквозь бумагу горячим утюгом. Растение высыхает сразу и обыкновенно очень хорошо сохраняет окраску.

Мы укажем тут лишь общие приемы этой работы, а детали и навыки выработаются у вас на практике. Надо сказать, что утюженье расте­ний не является механическим делом, в котором ловкость и способности работника не имеют осо­бенного значения. Напротив, после некоторого опыта вы почувствуете, что даже при этой ра­боте важно „владеть инструментом".

Для работы требуется лишь несколько листов бумаги, лучше, понятно, фильтровальной, но можно, в крайнем случае, и газетной, и горячий утюг. Утюг должен быть горячим, как для гла­женья белья. Поэтому, если вы работаете не ду­ховым (с углями), а простым утюгом, то надо иметь в распоряжении два утюга: пока вы одним гладите, другой греется. Обратите внимание на то, чтобы утюг не был тяжел для вашей руки— вы должны управлять им свободно, легко под­нимая его, когда надо, над бумагою.

Приготовление к работе несложны. Расстелите на гладком столе пять-шесть листов бумаги (хотя бы оберточной) один на другой, поверх этой пачки положите лист фильтровальной или тонкой газе гной бумаги, потом кладите растение и опять

промокающую бумагу, листка два-трп. Процедите раза два сквозь бумагу по растению утюгом.

Осторожно поднимите теперь накрывающую растение бумагу и посмотрите, каков результат. Более тонкие части растения при высыхании пристают к бумаге, и потому накрывающий листок и надо поднимать осторожно, отгибая постепенно бумагу с одной стороны, как прп работе с дет­скими переводными картинками, и отделяя посте­пенно присохшие к бумаге листья.

Теперь же вы и расправите растение, потому что так же, как при обыкновенной сушке, вам но удастся расправить свежего упругого растения сейчас, а после первого нагревания растение лодвяло, и вы, сняв бумагу, раскладываете его, как хотите.

Осмотрев растение и поправив расположение его частей, накрывайте опять бумагою и снова гладьте. При этом некоторые растения, сразу ставшие плоскими без особенных утолщений, можно гладить сквозь один лист бумаги, если листья этого растения не чернеют от быстрого сильного нагревания. Некоторые растения лучше- гладить через два, через три листа и более. Ближайшие к растению листы бумаги лучше почаще меняйте, хотя перекладывать вялое ра­стение довольно хлопотливо. Посматривайте, что делается с растением. Если тонкие листья и лепестки цветов уже засохли, отнюдь не грейте их больше. Если перегреть уже высушенные тонкие части, они начнут выцветать и ломаться. Особенно легко могут испортиться лепестки цветов.

Теперь досушивать растение можно двумя путями. П е р в ы й —проще: прекратив глаженье, уложите растение п о д п р е с с п сушите обычным способом—ниже мы скажем подробнее о таком

комбинированном засушивании; д р у г о й путь— более сложный, который и потребует уже „вла­дения инструментом". Надо прикрывать бумагою, лучше нарвав ее кусками, отдельные части ра­стения, еще не высохшие, н гладить до полного высыхания каждую часть отдельно. Приемы ра­боты тут, впрочем, довольно простые, и вы легко приноровитесь к тому, как брать утюг и прово­дить им в определенных только, намеченных вами местах. Чтобы узнать, засохло ли растение, можно руководствоваться темн же признаками, о которых мы говорили на странице 235.

Однако и готовые растения не помещайте сразу в гербарий, а положите на день-другой под легкий пресс (придавив, например, тол­стой книгой) в фильтровальную или газетную бумагу.

Занимаяясь высушиванием растений, вы убе­дитесь, что многие из них гораздо удачнее засыхают под утюгом, некоторые же совершенно не выдерживают нагревания, сразу теряя под утюгом зеленый цвет, и такие растения необходимо сушить обычным способом, под прессом. Точно определить по группам, что надо сушить одним, что другим способом, нельзя. Надо делать опыты над несколькими экземплярами одного и того же растения. Но молено пока считать правилом, что мягкие сочные листья растений нз сырых мест гораздо лучше засыхают под утюгом—при обычной сушке они морщатся, ссыхаются и сереют. Сухой, кожистый лист, хорошо высыхающий и при обыч­ной сушке, отлично удается и под утюгом. Но ножные тонкие листья (например, у растений наших хвойных лесов—лесной кнелнчки, седь- мичпика и т. п.) сразу буреют от нагревания, и их необходимо сушить холодным способом.

Наконец, великолепные результаты дает очень часто комбинированное засушивание. Вы разгла­живаете свежее растение утюгом, придаете при этим желаемое расположение веточкам и листьям, подсушиваете Солее тонкие и нежные части, а после этого, не высушивая всего растения цели­ком, закладываете его под пресс и обычным путем с перекладками сушите до конца. Особенно- легко испортить утюгом лепестки цветов, и цве­тущие растения надо сушить так, чтобы утюг высушил лишь зеленые части, а сами цветы будут потом медленно высыхать п од давлением. Мы рекомендуем здесь поступать так: проутюжив в первый раз растение, можно слегка задеть и цветок; растение потеряет свою упругость, вы разложите его, как надо, и покро< те опять бума­гою. Теперь давите пальцами на растение сквозь бумагу—все формы растения выпукло-отпеча- таются на бумаге: вы отчетливо представитесебе, где под бумагою лежат цветы, и гладите утюгом лишь над стволом и листьями, не задевая цветов. Подсушив растение, перенесите его в сухую фильтровальную бумагу, обложите лепестки цветка ватой или бумажками (см. стр. 2;i2) и кладите под пресс.

Из всех этих описаний вы видите, что „работа утюгом" требует, кроме навыка, некоторой сообра­зительности и является более кропотливым делом, чем обыкновенная сушка под прессом. ^ат>, окон­чательные результаты вашей работы вы видите сейчас же, а не через много дней, как при обык­новенном засушивании. Какое-нибудь придуманное еще вами усовершенствование метода (а усовер­шенствования могут быть всякие— можно, напри­мер, еще гладить через сукно и через вату) немедленно сказывается на вашем произведении.

Все это придает делу оттенок художественного труда, и утюженье растений может оказаться интересной и даже увлекательной работой!

Следует иметь в виду, что работа эта, как можно догадаться уже при чтении ее описания, берет довольно много времени,—очень часто над одним растением вы провозитесь больше четверти часа. Для ускорения дела можно гладить по четы ре-п ять растений сразу, положив их рядом, но „художественность отделки“ будет выше, если вы обратите все внимание на одно лишь растение. Сравнительно меньше времени требует тот способ засушивания, когда вы пользуетесь утюгом лишь для расправления растения, а досушиваете окон­чательно уже под прессом.

Заканчивая описание утюжения растений, мы еще раз советуем вам попробовать эту работу. Вы очень скоро приобретете все необходимые в этом деле навыки и увидите, как повлиял утюг на качество вашего гербария.

Засушивание в песке.

Всякое спрессованное растение сплющивается в одной плоскости и, конечно, теряет свой есте­ственный вид. Между тем, иногда весь смысл препарата и состоит в том, чтобы показать взаим­ное расположение частей растения. Большинство соцветий, всякие зонтики, головки, кисти, пуши­стые растения, колючие растения, мозаичное рас­положение листьев, какой - нибудь интересный поворот цветов— разве все это видим мы в природе в таком виде, как на листе гербария?

Чтобы избежать такого сплющивания, приду­мали способ сушить растение в песке. Растение ставят в коробку и осторожно засыпают его очень мелким сухим песком. Песок облегает все части

16

растения и вбирает из него, как и сушильная бумага, всю влагу.

Заменить обычную сушку в бумаге этот способ едва ли сможет, потому что он требует много времени, терпения н способности к тщательной кропотливой работе.

Но если бы н е к о т о р ы е ч а с т и с в о и х б о т а н и ч е с к и х к о л л е к ц и й вы засушили по этому способу, то это было бы очень полезно. Например, ветка клена с мозаичным расположе­нием листьев, засушенная по этому способу, показывает, так же хорошо, как и живая, явление мозаики листьев. Для глаза, привыкшего к пло­ским гербарным экземплярам спрессованных р а ­стений, цветы, умело засушенные в песке, кажут­ся художественными произведениями среди ре­месленной работы. Преимущественно по этому способу п сушат не растення целиком, а сами цветы, беря их с возможно меньшим куском цветоножки.

Подготовьте все материалы так, как это было описано на страницах 129—131, подберите коробку по цветку и приступайте к работе.

Засыпание песком надо вести очень медленно и тщательно. Песок не должен портить форму растения, отгибать его листья пли ветки, или сплющивать цветы. Представьте себе, что вы заливаете сосуд с этим растением водою. Так вот, так же, как поднимается уровень воды, заливая равномерно все промежутки и пустоты, находящиеся на одинаковой высоте, должен под­ниматься и уровень песка.

То вы подсыпаете песок под лепестки цвет­ка, то насыпаете песок внутрь венчика, то тща­тельно обсыпаете песком наклонно стоящий листок.

Как только все растение будет засыпано, больше песку не сыпьте. Чем тоньше будет общая масса песку, тем лучше идет сушка.

Коробка с растением в песке ставится в теплое место. И здесь, чем скорее высохнет растение, тем лучше сохранится цвет. К сожалению, отнюдь нельзя откапывать растение, чтобы посмотреть, не готово ли оно. Растение освобождают от песка лишь тогда, когда оно совершенно высохло. Полезно в другой коробке засыпать песком обрывки таких же растений, поставить одновременно в такие же условия и контролировать по ним, как подвигается сушка.

Рекомендуют даже совершенно не двигать ящика с песком, где сушится растение. Для сушки полезно приладить где-нибудь над плитой полку. Если же необходимо перенести растение, то несите и опускайте на стол очень осторожно, без всяких толчков. Лучше сразу на случай переноски поста­вить ящик с растением на дощечку, чтобы под­нимать ящик на дощечке. Иначе дно и стенки будут прогибаться, песок придет в движение, и сухое растение сломается. Если вы научились переносить и ставить коробку с достаточной осто­рожностью, то ставьте растение, по окончании топки, в духовую или русскую печку.

Откапывать сухое растение надо с величайшей осторожностью. Песок вычерпывается у краев ящика, и растение оказывается внутри горки песку, которая медленно осыпается, открывая растение. Можно сдувать песок с растения, но не сметать. Благополучно вынутое иг песка рас­тение положите в отдельную коробку, подложив немного ваты. Еще лучше, если вы тут же можете устроить его в заделанную коллекцию.

Вообще, надо предупредить, что засушенные в песке цветы чрезвычайно непрочны. К сырости они чувствительны в высшей степени. Достаточно малейшего следа влаги в воздухе, как лепестки цветка отсыревают, опускаются, и он теряет свою форму. К тому времени, как вы хотите вынуть цветок, надо было бы иметь уже готовую про­сохшую коробку, перенести туда цветок, наложить стекло, оклеить (см. работа шестая) и быстро высушить оклейку препарата.,Чатем еще цветы эти очень быстро выгорают от света (па ярком солнце— так прямо „на глазах")—.чтим свойством отли­чаются вообще засушенные (и в бумаге) цветы, но гербарии мы обычно прячем и потому не. заме­чаем этого свойства. Коллекции, где есть засушен­ные в песке цветы, держите всегда в темноте.

Из описания вы видите, какой кропотливой, капризной работою является засушивание растений в песке. Поэтому, мало кто и занимается этим делом. Но те коллекции, которые вы можете получить по этому способу, своею художествен­ностью, наверное, вознаградят вас за все старание.

В заключение мы можем сообщить к вашему сведению наблюдения нашего постоянного со­трудника Т. В. Брагина, который сушил цветы в песке, измеряя температуру его термометром.

П ри тем пературе в 23° —26° Н, н ад слоем песку около l 1', см. от дна, циеток сохнет:

Н езаоудкн н т. под. мелкие ц в е т ы ............................ li* 4--4'Л, час.О дуланчин, Ипаы-да-А/арья н д р .......................................... 1> —71 2 „'Тонкие лепестки купальн иц ы , ш иповника и д р . . . 5Г о р о х ...................................................................................................5 —t)

Если у вас будут такие все точные наблюдения, пришлите нам ,:) —мы с благодарностью прибавим сюда п их в следующем издании книги.

Адрес автора указан в начале книги после предисловия ко второму изданию.

В песке очень легко приготовить отличный материал для практических занятий по цветку на уроках ботаники в школе. Возьмите плоские большие коробки, насыпьте слой песку и наты­кайте в них цветков - герани, гороха, куколя, гвоздики, редьки и др. крупных правильных цветов. Без всех тех предосторожностей, о которых мы говорили, нужных для „музейных“ коллекций, засыпьте их таким же слоем песку и о с т а в ь т е в э т о м п е с к е и н а з и му . Потом, когда угодно—в декабре, в январе—за полчаса до урока ссыпьте песок, положите цветы на мокрую тряпку, и все ученики могут получить на руки для рас­смотрения и 'расчленения почти свежии цветок естественной формы; некоторые цветы, особенно желтые, сохраняют даже окраску. Ваш препода­ватель естествознания будет вам, наверно, очень благодарен!

Собирание в консервирующих жидкостях.Некоторые мясистые сочные растения вы ни­

коим образом не можете хорошо сохранить в сухом виде. Назовем хотя бы многие обыкновен- ные грибы или сочные плоды. Такие объекты приходится класть в банки со спиртом в 60° или 70° с формалином или с насыщенным раст­вором соли.

При консервировании зеленых растений спирта надо избегать. Спирт вытягивает из разтения все красящие вещества и растворяет их. В то время, как спирт становится непрозрачной зеленовато­бурой „вытяжкой", само растение совсем обес­цвечивается и приобретает грязно-желтый или белый цвет. Для незеленых растений, например, для грибов и т . п., спирт вполне хорош. Обычно употребляется спирт крепостью в 60". Очень часто,

гораздо больше, чем в зоологии, употребляется при ботанических сборах формалин (в обычном разведении—одна часть продажного формалина на двадцать частей воды). Зеленый цвет сохра­няется в формалине лучше, чем в 'сп и рту . Для более прочного сохранения зеленой окраски не­которые ботаники рекомендуют не чистый форма­лин, а формалин с содою. На каждые 100 куб. см. формалина возьмите неполную чайную ложку соды, разведите порошок в небольшом количестве теплой воды, влейте в формалин и хорошенько взболтайте.

Рассол, который мы употребляем для консер­вирования животных лишь по необходимоеги, из- за отсутствия спирта и формалина, для растений можно вполне рекомендовать. Например, грибы с окраскою темных тонов имеют часто в рассоле вид живых. Для сохранения зеленого цвета ре­комендуют в рассол добавлять тоже борную кис­лоту, но еще лучшие результаты, говорят, даст прибавление салициловой кислоты.

О б щ е е з а м е ч а н и е— все коллекции бере­гите от яркого освещения.1 По большей части не столько качества консервирующего раствора пор­тят цвет мертвых организмов, сколько влияние солнца на разложение цветных веществ.

2. У к а з а н и е д л я о т д е л ь н ы х г р у п п р а с т е н и й .

Цветковые.Коллекции высших цветковых растений собира­

ются чаще всего, и для них то обычно и употре­бляются все те способы сушки, которые мы описы­вали. И частности указания к собиранию растений, отличающихся от обыкновенных, например, колю­чих, сочных и др. вы найдете на странице 233.

Не забывайте, что быстрое засушивание го­рячим способом лучше медленного.Хвойные.

Засушивание обычным путем какой-нибудь еловой или сосновой ветки не удается; вся хвоя осыпается, а вместо красив >й пышной ветки в коллекции остаются лишь голые прутья. Поэтому хвойные ветки необходимо перед сушкою обра­ботать жидким клеем. Возьмите плитку столярного клея и сделайте очень жидкий раствор, прибли­зительно по чеш ре квадратных сантиметра (ве­личина куска пиленого сахара) плитки на каждый стакан воды. Распустите клей в воде и, пока раствор горяч, опустите туда ветку ыа несколько минут. Раствор не делайте более густым,— засох­ший клей будет слишком заметен па ветвях. Сушить после этого ветвь надо не под прессом (она приклеится к бумаге), а просто на доске. Если ветки сильно топорщатся, прижмите их нит­ками, зацепленными за гвоздики, которые вы можете вбить в доску.Папоротники и хвощи.

Эти растения собираются и сушатся, как рас­тения цветковые. По большей части их сушат в прессе.Плауны, мхи и лишайнини.

Их можно сушить и обыкновенным способом, спрессовывая в фильтровальной бумаге, по боль­шинство из этих растений легко засыхает просто без всякой прессовки, сохраняя свою форму.Грибы.

Некоторые более сухие грибы могут быть с j x -

ранены и засушенными. Но обыкновенные, мяси­

стые грибы, если вы захотите иметь их в колекции, приходятся сохранять в банках с жидкостью. Лучше ьсего брать формалин, но хорош такж^ (до0 спирт. Очень часто может быть пригоден и соляной раствор (см. страницу 108).

При всех ботанических сборах, как и при зоологических, н е з а б ы в а й т е об э т и к е т к а х .

десь мы хотим сказать о собирании мине­ралогических и геологических коллекцийи тех материалов, которые вы можете по­лучить при посещении разных заводов и

и мастерских.О технике сбора тут почти не придется го­

ворить: набрать песку или поднять камень, вы­мыть его, если надо, с помощью щетки, съумеет каждый без всякого руководства.

Главную трудность при минералогических сбо­рах составляет отбивание кусков от больших камней, скал и вообще каменистых масс. Здесь необходим молоток, лучше всего геологический, отличающийся от обыкновенного и своей уве­систостью, а главное, твердостью своей стальной головки. При его полновесных* ударах заострен­ным концом отлетают осколки от скалы, а пло­ский конец может разбить в кусочки всякий бу­лыжник и любой крепкий камень.

Но, верно, вы не достанете геологического мо­лотка, и вот 8десь на помощь вам придет зубило (см. стр. 176). При ударах обыкновенным молотком по его верхнему концу, вы выбьете и нужный вам кусок и обравняете его края, как у тех ак­

Собирание коллекций по неживой природе.

куратных кусочков, которые вы видите в покуп­ных минералогических коллекциях.

Расколоть камень на кусочки, но, конечно, неправильной формы, можно и обухом тяжелого дровяного колуна.

Самую главную заботу ирн этих сборах но время экскурсии обращайте на защиту вещей от разрушения при трепни друг о друга во время переноски. Каждый кусок или предмет обяза­тельно заворачивайте в о т д е л ь н ы й кусок бу­маги, лучше сперва в тонкую и, обмявши ее, за­ворачивайте в грубую. Если он хрупок или имеет топкие, ломкие края, то, завернув предмет в мяг­кую бумагу, обмотайте паклей и все вместе заво­рачивайте в грубую бумагу. При укладке, ко­нечно, не кладите тяжелых больших пещей сверху нежных. Сыпучие тела насыпаются в мешочки, шютпо завязываемые. Кристаллики и т. п. мелочь можно класть в баночки пли отрезки трубочек-, затыкая ваткой концы,

Этикетку пишите тотчас на месте сбора, осо­бенно если вы идете с руководителем, и он назы­вает вам эту породу или вещь. Этикетка скла­дывается ш щ тсью внутрь, кладется на самый предмет и заворачивается с ним вместе. При сборе пород и веществ в мешочки пли коробочки этикетку кладем внутрь, завернув ее в лишний лоскуток бумажки, чтобы не пачкалась и не сти­ралась надпись.

При укладке пород в ящики для перевозки надо класть их очень плотно без всякого сена и др. упаковочных материалов. Ящики не должны быть очень вместительными, иначе тяжесть будет гак велика, что коллекции развалятся, особенно при всяких перегрузках.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Расправление и другая предварительная об­работка собранного материала.

Инструменты для препарования.

ТпТнструменты, изображенные на рисунке 63, будут необходимы для вас при очень мно-

Г^Х гих зоологических и ботанических работах Г скальпеля можете пока не приобретать,—

он не так нужен, как пинцет и ножницы. Пре- паровггльные иглы то псе покупать не стоит,— вы легко сделаете их и сами. Д ля этого нужно са­мую обыкновенную швейную иголку (лучше не очень тонкую, приблизительно № 7, 5) воткнуть тем концом, где ушко, в деревянную ручку.

Ручку можно обстругать, но молено просто отрезать прямой кусок от какого-нибудь прута. Такие самодельные препаровальные иглы вы ви­дите на рисунке 69. Длина ручки делается сан­тиметров в десять.

Постоянно для всякой препаровки бывает еще лупа. И теперь вы без труда найдете в продаже недурную лупу, которая будет вам очень полезна

п па экскурсиях. Д л я того, ч'юбы лупу эту употреблять д л я п р е­паровки, нужно иметь особый штатив или держ атель для луны, гак называемый пре­паровальный столик, чтобы обе руки были свободны для работы.

Такие п репароваль­ные ш тативы имелись па разные цены в е к л а д а х микроско­пов, но вполне п р и ­годный столик вы м о ­жете приготовить и сами. Взгляните на рисунок <>1.

Пинцет,ножницы, скальпель, иглы. Надо В ЗЯ ТЬ гладкуюдощ ечку, длиною с а н ­

тиметров 12 п шириною сантиметров 10. Обстру­гайте гладко палочку, толщиною и карандаш п длиною сантиметров К), в одном у гл у доски просверлите дырочку и забейте туд а палочку. На палочку надета бутылочная пробка в пробку вставлен кусок проволоки. Проволока на другом конце за гн у та кольцом, и в .->то кольцо в с тав ­лена луп а .

При работе луну приходится „ н а в о д и т ь н а ф о ­кус", го у д ал яя , то приближая е^ к рассм атри­ваемому предмету, и п о э т о м у проволоку и п р и к р е п и т ь надо не просто к колышку, а к

Р и с . 1)3. П р е п а р о в а л ь н ы е м н е т р у - м с ы т ы .

?1[)обке. Пробку же можно двигать по колышку вверх и вниз. Палочка должна быть совершенно хмадкой; следует ее отделать шкуркою (см. стра­ницу 73). Конец колышка закруглите, чтобы не поранить лица, наклоняясь над лупою

Рис. 6 4 . С ам од ел ьны й ш т а т и з для л упы .

А—общий вид столика с простой лупой.Б—прикрепление складной лупы к штативу. Н н Г—самодельные препаровальные иглы

(в—в оструганной ручке, г—в стрелке прутика).

Па фигуре Б видно, как прикрепить к прово локе лупу в складной оправе. Кончик проволок] Загнут, на него надета другая пробка, котора; должна плотно входить внутрь оправы на место отогнутой лупы.

Изготовление спиртовых и формалиновых препа­ратов по строению животных.

репараты вскрытых животных, особенно в том случае, если к ним прилагать еще пояснительные рисунки с надписями, очень поучительны. По крайней мере, вы сами,

изготовляя эти препараты и собственноручно де-

лая рисунки к ним, познакомитесь очень хорошо с внутренней анатомией животных.

Конечно, особенно в том случае, если вы не проделывали в школе практических занятий ио зоологии, для работы этой необходимо какое ни­будь руководство, которое учило бы, как вести вскрытие, и описывало бы, в каком виде найдете вы органы в этом животном. Мы рекомендуем для этого хорошую книгу Б. Е. Райкова „Практические занятия по зоологии".

Для этих работ необходима п р е п а р о в а л ь ­н а я в а н н о ч к а —это ящичек вроде сардиночной коробки, только побольше. Для вскрытия насеко­мых годна и сардиночная коробка; обычно ван­ночку делали 25 см .Х 15~см-> ПРИ вышине стенок в 4 см. -Прежде проще всего было заказать ее кровельщику, делалась она из цинка, потому чт<> железная или жестяная легко ржавела. Сейчас, если вы не найдете подходящей железной коробки, мы рекомендуем согнуть из к а р т о н а ящик раз­мером 25 c m . X I o см.Х 4 см .и края оклеить бу­мажными полосками на клейстере, предварительно сшив ящик в двух местах па каждом ребре. Когда клей совершенно просохнет, пропитайте весь ящи­чек или воском, или парафином или канифолью или просто жиром. Какого-нибудь из этих веществ (здесь они перечислены в порядке наибольшей пригодности) вы верно достанете. Его надо рас­плавить на сковороде, поставленной на плиту ( г о р я ч у ю сковороду нетрудно потом совершен­но отчистить от следов этих веществ), и окунугь в него сперва каждую стенку поочередно, а потом, зачерпнув вещества, пропитать дно, Такой пропи­танный картон совершенно не промокает, и само­дельная бумажная и картонная посуда (ванночки,, чашки, воронки и т. иод.) могут служить вам

несколько лет1). На дно ванночки (особенно метал­л и ч е с к о й ) необходимо положить слой веще­ства, в которое можно было бы втыкать необхо­димые при препаровке булавки. Лучше всего, как делалось прежде, налить на дно того же расплавленного воска слой в палец толщиной и дать застыть, поставив ванну совершенно гори­зонтально. Для экономии воск смешивали напо­ловину с растительным воском (церезином) или канифолыо, но теперь все это дорого и мало где доступно, и можно на дно ванночки (особенно металлической) положить сосновой коры, обделав ее в виде нетолстой пластинки.

Ванцочка необходима потому, что расправлять органы вскрытого животного надо под водой,— иначе они слипаются, и границы их не видны. Положив рядом с ванной схематический рисунок (их много в названном руководстве Б. Е. Райкова), отпрепаруйте нужные вам органы, приколите булавками, а кое-где укрепите комками ваты, чтебы все было отчетливо видно; иногда тщатель­но вырезают какой нибудь орган или систему органов отдельно (см. рис. 88); отлейте немного воды /'если она замутилась, надо ее сменить) и добавьте ф о р м а л и н а (разведение, примерно, 1 на 15), поставьте ванночку в такое место, где бы ее никто не трогал, прикройте картоном или стеклом, чтобы но чувствовать неприятного за­паха формалина, и оставьте постоять часа три— четыре. В формалине органы уплотнятся и „закоченеют", и вам легко будет готовить пре­парат, как на рис. 88. Монтировка его описана в работе двадцатой.

*) Очень подробно изделия из такой пропитанной бумаги опи­саны нами в журнале „Вестник наглядных пособий" Игр. 1920 г. .V 3-4.

Расчленение членистоногих.

■лХзучение внешнего строения этого типа, •1/^1 куда относятся такие распространенные Е®ХЖИВ0Т11ые, как раки, насекомые, паукобраз-• ные и многоножки, часто сопровождается

расчленением частей наружного хитинового по­крова этих животных. На заставке к этой главе (стр. 250)вы видите расчлененного на сегменты жука; темою препарата, заделка которого изобра­жена на рисунке 10, являются отделенные от тела конечности речного рака с обозначением назва­ний их и выполняемой ими работы; так лее можно приготовитьи препараты ног насекомых (рис. 89).

Для этих работ, конечно, необходимо знание строения расчленяемого животного. Для работ с насекомыми, кроме руководства Б. Б. Райкова, был бы очень полезьн первый выпуск практиче­ской энтомологии Н. Н. Богданова Катукова. Самая техника расчленения относится уже к области практических занятий по зоологии, и здесь мы не можем ей учить. Если вы отчленяете конеч­ности, то прежде всего надо знать строение их, чтобы не было обрывка ноги, а была на лицо вся она с основными члениками. Крупные конеч­ности, как грудные ноги рака, отрывают пальцами, накладывая ногти большого и указательного пальцев на первый основной членик. Более мел­кие конечности вынимаются пинцетом—конечность надо, крепко захватив ее у основания, раскачать, а затем делать „тракцию“— поворот кистью руки, вырывающий конечность.

Если вы расчленяете насекомых по сегмен­там, то надо помнить, что хитин на их брюшке очень тонок и поэтому мягок,— при высыхании брюшко насекомых сморщивается. Часто тело на­

секомых расчленяется так, чго грудь разделяет­ся на сегменты, а брюшко нет (как в рисунке на стр. 250); тогда надо, отделив брюшко от остальных частей тела, через переднее отверстие вычистить его и набить ватою. Когда засохнет хитин, вата вынимается и брюшко остается в виде расправленного мешка или наперстка.—Если же вы хотите расчленить и продолговатое, как

. у саранчи или стрекозы, брюшко на сегменты, то вычистив внутренности, порежьте тонкими нож­ницами брюшко на кольца по их явственно вид­ным границам, а затем для 'просушки наденьте их на маленькую трубочку писчей бумаги,— бу­мажка закручивается посильнее, до толщины соломинки; вы берете ее в левую руку, не давая раскручиваться, а пинцетом в правой руке на­низываете, как баранки на палку, сегменты, в порядке их расположения в теле, на трубочку; надев свободно все кольца, даете трубочке рас­пуститься и растянуть этим кольца.

Расчлененные так животные, преимущественно насекомые, накалываются в порядке булавками для насекомых в энтомологические ящики. Однако, лучший препарат выходит, если все эти части пришить (здесь особенно нельзя доверяться н и ­к а к о м у ктею) очень тонкими нитками на листок александрийской, если не ватманской, бумаги и надписать названия. Очень мелкие конечности, как челюсти насекомых и пауков и т. п., заделы­ваются в глицерин-желатин.

Заливание в глицерин-желатин.

(Изготовление микроскопических и полу-микро­скопических препаратов).

глицерин - желатин заделываются чащевсего микроскопические препараты по бо­танике, показывающие строение частейрастений. Если вы работаете летом с ми­

кроскопом, то для сохранения наиболее удачных препаратов лучше всего употреблять глицерин- желатин. В него же можно заделывать и многие препараты по насекомым. Для временного рас­смотрения вы кладете объект на п р е д м е т н о е с т е к л о , капаете на него водою или глицерином, капельку эту с объектом накрываете тоненьким п о к р о в н ы м с т е к л о м и кладете под микро­скоп. Это в р е м е н н ы й препарат; если оставить его на хранение, то жидкость высохнет (вода— быстро, глицерин—более медленно), объект ссох­нется, и препарат испортится.

Чтобы устроить постоянный препарат, объект заключают между теми же стеклами, но уже не в каплю воды или глицерин, а в застывающую смолу („канадский бальзам") или в глицерин- желатин. Заделка в смолу очень сложна, в гл.- жел. заделывать гораздо проще, и мы описываем здесь эту работу.

Мы не имеем в виду описывать в этой книге работы с микроскопом и говорим о заделке в гли­церин-желатин потому, что она может приго­диться и для полу-микроскопических объектов, так как о том, как устраивать для музея такие препараты, и что можно монтировать по этому способу, мы говорим в описании работы четырнад­цатой; здесь же мы опишем, как производится са­

п

мое заделывание объекта в глицерин - желатин между двумя стеклами. Но вы можете восполь­зоваться знанием этого способа, чтобы готовить препараты и для своего микроскопа.

Для работы необходимо иметь:1) Г л и ц е р и н - ж е л а т и н . Если можно,

лучше купить его готовым в тех складах, где продаются принадлежности для микроскопических работ, но мы даем и его рецепт в справочном указателе, готовый глицерин-желатин имеет вид густого желе, и для работы его необходимо распу­скать в тепле. Д ля этого его кладут в химиче­скую пробирку (удобнее невысокую, около 8 см.) или маленькую колбочку (особенно удобны кони­ческие колбы Эрленмейера) в 5 или 10 куб. см., и ставят этот сосудик в кружку или кастрюлечку с кипятком.

2) Немного чистого г л и ц е р и н а .3) Стекла п р е д м е т н ы е и п о к р о в н ы е

(См. указатель).4) Стеклышко ч а с о в о е , а если его нет, то

б л ю д е ч к о , лучше маленькое, от варенья.5) Препаровальную и г л у и п и н ц е т .6) Какую-нибудь лампу для легкого подогре­

вания стекол.Н а ч н и т е р а б о т у с того, что положите

объект в глицерин, — он должен пролежать там не меньше часа (без вреда может лежать и целые месяцы). Чтобы сразу, на примере, изучить пред­лагаемую работу, поймайте хоть комаров, налейте на блюдечко (или стеклышко) несколько капель глицерина и положите туда двух—трех комаров.

Из баночки наберите ножом кусочков гл.-жел. всего объемом, скажем, с орех, положите в про­бирку или колбочку, налейте в какую-нибудь кружку кипятку (если вы долго работаете или собираетесь,

кипяток надо менять, а то гл. - жел. подстывает) и вставьте в нее эту пробирочку или колбочку. Если она валится так, что вода может залиться в отверстие, от чего глицерин - желатин испор­тится, привяжите пробирочку к лучинке, которая будеть лежать поперек кружки.

Протрите стеклышки, поставьте на стол все, что надо для изготовления' препарата, и прини­майтесь за эту интересную работу.

Иголкой поднимите комара из глицерина и перенесите на середину предметного стекла. Обсушите каплю лишнего глицерина кусочком фильтровальной (пропускной) бумаги. Берите тон­кой лучинкою (но гораздо лучше для этой цели стеклянная палочка, которую можно приготовить, запаяв концы трубочки,— см. стр. 92) капли растопившегося глицерин-желатина и капайте на комара, пока он весь не будет покрыт жидко­стью. Если гл .-ж ел . густой и сразу застынет прежде, чем вы соберетесь накрыть его покров­ным стеклом, то возьмите покровное стеклышко в пинцет, с л е г к а подогрейте над лампою и этим нагретым стеклом накройте каплю глице­рин-желатина с комаром. Глицерин - желатин должен расплыться и з а п о л н и т ь в с е п р о ­с т р а н с т в о м е ж д у с т е к л а м и . Если гл.- жел. не растекся, когда вы накрыли его стек­лышком, то подогрейте весь препарат, держа его в ы с о к о над лампою (отнюдь нельзя накаливать стекла). Если жидкости мало (при толстом объ­екте), капните, не поднимая покровного сте­клышка, каплю глицерин-желатина на предметное стекло рядом с покровным, чтобы капля боком касалась края этого стеклышка. Еще подогрейте препарат, и жидкость сама втянется под стекло и заполнит все пустоты. Через полчаса, когда

17*

препарат застынет, излишек глицерин-желатина, если он останется снаружи на предметном стекле и nopi ит аккуратный вид препарата, осторожно соскоблите кончиком ножа.

Как расправлять и как накалывать насекомых.

Н а к а л ы в а н и е н а с е к о м ы х н а б у л а в к и .

лавки, чтобы они были одинаковой толщины во всей коллекции, то можно будет пересаживать насекомых с тонких булавок на более толстые, но не наоборот.

Главное внимание при прокалывании обра­щайте на то, чтобы булавка вошла в тело не косо, а совершенно отвесно (перпендикулярно к продольной и поперечной осям тела). Посмо­трите на рисунок 66, и вам станет совершенно понятно, что это значит. Каждое вновь накалы­ваемое насекомое подымите до уровня глаз, по­

дсмотрите на него сначала спереди (как на рис. 66 слева), потом сбоку (как на том лее рисунке справа) и проверяйте, так ли вколота булавка, и не сидит ли насекомое на булавке криво. Следует

сделать такие булавки при теперешних условиях даже самому, мы подробно гово­рим на странице 158.

Рис. 65. Как держат насе- коиое, прокалывая его бу­

лавкою.

Старайтесь вообще, что­бы булавки были потонь­ше. Если надо будет впо­следствии переменить бу-

наблюдать, чтобы булавка вышла на нижней поверхности не через ногу, иначе нога отломится.

Булавка вкалывается настолько, чтобы насе­комое сидело н а ' высоте 3/4 булавки, т.-е. над спинкой насекомого выдавалась бы */4 длины

булавки, приблизительно один сантиметр. Все насекомые в ящике должны быть наколоты на одинаковой высоте, иначе коллекция имеет неак­куратный вид. Д ля того, чтобы облегчить себе такую установку, сделайте из любого карандаша очень простое, но полезное приспособление, реко­мендуемое проф. Г. А. Кожевниковым. Возьмите небольшой карандаш (годится исписанный оста­ток), найдите, в каком месте склеены его поло­винки, и ножом, разделите их, как показано на рис. 67 внизу; отмерьте от конца карандаша один сантиметр и выньте на этом кусочке графит. После этого склейте снова обе половинки.

Как пользоваться этим приспособлением, видно на том же рисунке 67. Проткните булавку сквозь насекомое нарочно глубже, чем надо, чтобы над спинкой торчал только небольшой кусочек булавки с головкой. Потом возьмите булавку с насекомым за ее нижний конец, а верхний вводите в отвер­стие карандаша, пока головка булавки не упрется

Рис. 66. Как нацо прок&шв&ть булавкой насекомое.

в графит. Карандаш будет нажимать на спинку насекомого и устанавливать его всегда на оди­наковой высоте.

На таблице, изображенной на рисунке 69, вы видите, где надо прокалывать булав­кою тело насекомых разных отрядов (При составлении этой таблицы нам давал ука­

зания известный энтомолог Г. Г. Якобсон).

Прямокрылые (на табличке— 1а и 16) накалы­ваются различ­но. Если первый членик груди велик, то булав­ка вкалывается в задний край

этого первого членика, в ту часть, которая пла­стинкой выдается назад и накрывает основание крыльев. На фиг. 1а это место отмечено точкою (а не крести­ком). На рис. 68 вы видите то же самое сбоку. Если же задний край'этого членика не выдается над крыльями, то булавка вкалы­вается при основании крыльев, где на фиг. 1а поставлен значек X - На фиг. 16 нарисован куз­нечик (кобылка) с распущен­ными крыльями. Булавка, как отмечено точкою, воткнута в щиток между второй парой крыльев (спинка третьего членика груди).

Рис. 67. Установка насеконого н& опреде ‘ленном месте булавки.

Рис. 68. Накалыва­ние прямокрылого

• (вид сбоку).

Стрекоза (фиг. 2) наколота также в трети ii членик груди, между вторыми крыльями.

Рис. 69. Как расправлять и нуда накалывать насекомых разных отрядов.

1. Пршокрылые 1а— со с л о ж ё н н ы м и , I б—с расправленными крыльями2. Стренозы и сетчатокрылые.3. Жуки (За—со вложенными, 3<>—с расправленными крыльями).4. Клопы (4а и 46—с большим щитком, 4в—с малым).5. Бабочни.6. Иухм и др. двукрылые.7. Перепончатокрылые.

Ж уки (фиг. За и 36) накалываются не по сред­ней линии тела, а при основании п р а в о г о надкрылья. Булавка должна выйти внизу между второй и третьей парой ног. Это поясняется еще

рисунком 70. Если же вы расправили жука в позе полета, с распущенными крыльями, то булавка вкалывается (см. фиг. 36) между задними крыльями, на средней линии тела.

Как накалывают древесных и цветочных клопов, показывают фигуры 4а, 46, 4в. У тех

Все остальные насекомые, у которых первое колько груди не отделено так явственно, а именно бабочки (фиг. 5), м ухи (фиг. 6) и перепончато­крылые (фиг. 7— шмели, пчелы, осы и т. п.) нака­лываются в середину слитой грудки.

Все эти способы накалывания в ы р а б о т а н ы п р а к т и к о й опытных собирателей энтомологов, и мы рекомендовали бы вам руководствоваться этой табличкой и при ваших сборах.

Если насекомые очень мелки, и их нельзя проткнуть булавкою, хотя бы и самой тонкой, то их прикрепляют к булавке иначе,—отрежьте от куска тонкого бристольского картона (например, от визитной карточки) маленький продолговатый кусочек, приклейте насекомое крепким клеем (же­латином, синдетиконом или см. в указателе спе­циальный „клей для насекомых*) на этот картон спинкой кверху, а булавку проколите сквозь кар­тон. Для насекомых покрупнее берутся кусочки, заостренные на конце, и насекомое, как видно на рисунко 71, держится на этом суженном

Рис. 70. Накалывание жука (вид сбоку).

клопов, где щиток (между крыльями) велик, булавку вкалывают в него, но не по середине, а у правого кр^я щитка; если вколоть булавку по середине, отвалится хобо­ток клопа. Если щиток мал, то клоп накалывается, как жук— в правое крыЛо (см. фиг. 4в).

кончике. Очень мелких насекомых приклеивают целиком, и для этого идут прямоугольные кусочки.

Образчики того, как можно нарезать картон для насекомых разной величины, вы видите на рисунке 72. Такие кусочки продавались готовыми по сотням в складах энтомологических принадлежностей, но для ваших сборов они потребуются в таком малом количестве, что легко нарезать их самому.

Если вам попадется желатин (см. указатель — желатин в ли­стах), то очень красиво наре­зать из него такие же кусочки, как указано здесь; они будут прозрачные.

Рис. 71. Как укрепляются на булавке очень мелкие

насекомые.В н и з у - способ при­клеивания насекомого к картону, вид снизу; В в е р х у—общий вид булавки с насекомым.

засох-каких придется, иногда

Р а с п р а в л е н и е н а с е к о м ы х .

Мертвые насекомые нут, конечно, в позах, самых неестественных.

Поэтому, только что наколотых насекомых необходимо расправлять, чтобы они имели более

или менее естествен­ный вид.

Общие правила такие:1) Ноги расправля­

ются — первая парашлиРис. 72. Какими кусочками (есте­ственная величина) нарезают кар­

тон для наклейки насекомых.

вперед, вторая и третья назад.

У летящих насе­комых задние ноги вытянуты вдоль тела.

2) Крылья расправляются так, чтобы граница между первой и второй парой крыльев была

под прямым углом (перпендикулярна) к продоль­ной оси тела. Примеры такого расправления во всех отрядах насекомых вы видите на той же табличке (рисунок 69). Изредка ноги удобнее расправить иначе (например, как на фиг. 2).

Нередко в коллекциях начинающих собира­телей приходится видеть не-

1 правильно расправленных ба-■I бочек. Чаще всего крылья рас-; положены так, как на нижней! фигуре рисунка 73. Это не-1 естественно, потому что бабочка* никогда не держит крыльев в; таком положении, и неправиль­

но, потому что нижние крылья очень закрыты верхними.

Мы нарочно сделали этуРис. 73 Бабочки, рас- ф о т о г р а ф и ю , ЧТОбЫ ВЫ С р а з управленные правильно увидели раЗНИЦу МвЖДу пра-[внизуj \n од бабочками вильно и неправильно распра-заметны начерченные ВЛвННЫМ НаСвКОМЫМ.н акулбя?ные Для расправления насекомых

с большими крыльями, пре­имущественно для бабочек, а также для стрекоз, сетчатокрылых, и прямокрылых необходимы рас­правилки, о которых мы так подробно говорили на страницах 163—-172.

Однако, для многих насекомых расправилки не нужны, и расправлять здесь надо иначе. Мно­гие насекомые расправляются на торфяной пла­стинке, покрытой листом бумаги. Вы видите это на рисунке 74 справа. Лучше только сложить две пластинки торфа вместе, а то, если слой тонок, то в нем не умещается булавка, на кото­рой наколото насекомое. На куске торфа (на рис. 74) вы видите такое расправление. Слева

w

L, .

расправляется жук в обычной позе, как на рис. 69, фиг. За. Чтобы ноги его засохли в том положении, какое вы им придали, обставьте их булавками. Левее вы видите жука, расправлен­ного в летящей позе, как на рис. 69, фиг. 36. Надо отрезать два кусочка пробки или торфа, приколоть их так, чтобы между ними была ка­навка, шириною равная толщине тела жука. Наколите жука между пробками, расправьте вто­рые крылья п укрепите их полосками бумаги на булавках. Жесткие надкрылья достаточно только отвести вперед и вверх и подпереть булавками. Сзади, на том же куске вы видите бабочку, которую мы сушим в сидячей позе для биологи­ческой коллекции. Крылья сложены и прижаты бумажной полоскою к куску пробки. На том же рисунке 7 4 ,слева, вы видите маленькую распра-

Рис. 74. Расправление насекомых на пробке от банки (слева) в на торфяной пластинке, покрытой бумагою (справа).

вилку для мелких насекомых, сделанную из пробки от широкогорлой банки. В пробке выре­зан желобок и насекомые (как, например, изобра­женная здесь оса) расправляются так же, как ба­бочка на большой расправилке.

Для бабочек необходима расправилка из де­ревянных дощечек (см. рисунки 54— 57). Уметь расправлять бабочек необходимо для всякого

— 2 6 8 —

Р А С П Р А В Л Е Н И Е

А. Булавку с^насажен- Д_ ной бабочкой втыкайте в пробковое дно желобка расправилки до тех пор, пока спинка не станет вровень с краями.желоб­ка

Б.Б. Двумя булавками

укрепите брюшко бабоч­ки, чтобы оно лежало

прямо по направлению желобка, и чтобы тело бабочки не вертелось во­круг булавки.

Рис. 75.Справа над бабочкой приколите одной булавкой бумажную полос­

ку и неприколотыб нижниб конец возьмите в левую руку так чтобы

вы моглИ) когда захотите, прижать бумажку к доске. В правую рукт возьмите иглу.

Б А Б О Ч К И .

В:-Зацепите концом иглы, не про­калывая крыла насквозь, за первую толстую жилку при самом основании

верхнего правого крыла.

Г. Медленно ведите иглой крыли

вверх по доске, пока нижний край его не станет под прямым углом к желобку.

Д. Слегка натянув цолоску, приж­мите ею передний краб верхнего крыла к доске и тогда отнимите иглу. Поднимите теперь нижнее правое

крыло.

Е. Туго натяните полоску, прижав атим оба крыла к доске, положите иглу, возьмите булавку и приколите нижний конец полоски. Расправление правых крыльев кончено. Так же расправьте левые крылья.

Рис. 77.

собирателя насекомых, но не все хорошо делают эту работу. Описание и рисунки расправления бабочки мы даем на отдельной табличке (см. стра­ницы 268 и 269).

Приготовьте для работы расправилку, штук десять— пятнадцать булавок (не энтомологиче­ских, а простых стальных, лучше всего со сте­клянными головками), препаровальную иглу (см. рис. 63 и 64) и нарежьте полосок плотной писчей бумаги шириною в ‘/2 сантиметра и длиною сантиметров в 8. Бабочек на первый раз возьмите таких, которых не жаль испортить, например, двух—трех капустниц, хотя бы потертых, или что-нибудь в этом роде. Приемы расправления, как вы увидите, не очень сложны. Необхо­дима лишь большая осторожность, чтобы не прорвать крыла и не стереть с него чешуек. Не двигайте крыла под полоской; только тогда, когда крыло доведено иглою до места, сразу прижмите его полоскою.

Полезно брать для полосок вощаную бумагу (пергаментную, в которую в лавках заворачивают масло),— она полупрозрачна, и через нее видно, хорошо ли прижаты крылья.

Когда крылья укреплены полосками, рас­правьте бабочке усики и покройте ее еще более широкими полосками. На рисунке 78 вы видите, как это делается. Бабочка на расправилке со­вершенно закрыта бумагою, и контуры ее обозна­чены пунктирной линией. Цифрами 1, 1, обозна­чены те полоски, которыми вы прижали уже крылья к дощечкам. Этих полосок недостаточно: не прижатые нежные, тонкие края крыльев при сушке часто свертываются. Отрежьте широкие полоски бумаги и с помощью булавок прижмите ими края крыльев. На рисунке эти полосы обо­

значены цифрою 2, 2. Вот здесь тоже полезна просвечивающая бумага,—тогда можно прижать бумагу булавкою у самого края крыла, но не проколов при этом самого крыла. Теперь, чтобы бабочка не пы­лилась во время сушки, покройте ее еще листком бумаги (обозна­чен цифрою 3).По середине про­рвите дырочку для булавки, на которой наколо­та бабочка.

На покры­вающих бумаж­ках надпишите, когда распра­влена бабочка, чтобы вы по­том смогли вы­считать, когда ее можно будет снять с расправилки.

Кроме того, около каж ­дого приготовленного на сушку насекомого ставьте тот нее №, под которым запись о его поимке (см. этикетирование) находится в вашей тетрадке.

Уменье хорошо распра­влять дается только прак

Рис. 79. Иной способ за- ТИКОЮ. Поэтому, ПуСТЬ васхватывания иглою крыла н 0 сМУЩаЮТ П е р в ы е Н е- бабочки при расправде- J г

нии. удачи.

Рис. 78. Как закрывают буиагою рас­правленную бабочку.

Если крыло слишком нежно, то его можно не захватывать за жилку, а подталкивать с заднего края, как это показано на рис. 79. Если длинное брюшко не держится на булавке наотлет, а изги­бается дугою, то подложите под него в желоб расправилки комочек ваты.

С к о л ь к о в р е м е н и д е р ж а т ь н а с е к о м ы х н а р а с п р а в и л к е .

Иногда неопытные или нетерпеливые коллек­ционеры снимают насекомых слишком рано с рас­правилки, и тогда крылья не засохшего вполне насекомого обвисают вниз. Это очень некрасиво. В сухую теплую погоду бабочек необходимо держать на расправилке не меньше недели. Если же насекомое более крупное, или погода не очень сухая, то приходится держать насекомое и до двух недель, не снимая. Можно применять и ускоренную сушку, вроде той, какую мы рекомен­довали для растений (см. страницу 236), но очень нежные насекомые от сильного жара могут съежиться, и поэтому эти способы надо приме­нять с некоторой осторожностью.

Чтобы испытать, совершенно ли высохло на­секомое, потрогайте о ч е н ь о с т о р о ж н о бу­лавкою его ногу. Если конечность совершенно не поддается вашим усилиям отвести ее в сторону, то насекомое готово. Для подклейки отломанных конечностей применяется или синдетикон, или специальный клей для насекомых (см. в указа- зателе „клей для насекомых").

Размачивание перед расправлением засохших насе­комых.

Жы говорили уже, если вы еще не мо­жете почему-либо расправлять и нака­лывать насекомых сейчас же после того, как вы их поймали, то можно сохра­

нять их на вате с тем, чтобы впоследствии раз­мочить, расправить и наколоть. Или, если к вам в руки попали наколотые, но не расправленные или плохо расправленные насекомые, то вы всегда можете размочить их и расправить, как следует.

Сейчас мы и хотим сказать, как произво­дится это размачивание.

Наложите на тарелку мокрого песку, поло­жите на него сухих насекомых и прикройте какой-нибудь банкой, стаканом или тому подоб­ной посудой.

Получается „влажная камера*', и достаточно по большей части одной ночи, чтобы насекомыя отсырели и сделались гибкими, как совершенно свежие. На рисунке 80 вы видите этот способ размачивания насекомых. Очень удобны колпаки для сыра (левый рисунок): они покрывают всю тарелку и, поэтому, удобны для размачивания сразу большого количества насекомых. Справа вы видите, что для двух-трех насекомых можно песок насыпать на блюдце и прикрыть чайным стаканом. Можно взять еще глубокую чашку или глиняную латку и, устроив там на песке насеко­мых, покрыть куском стекла.

Под насекомых подкладывается кусок бумаги, чтобы они не пачкались о мокрый песок.

Воду лучше брать не сырую, а кипяченую, чтобы на песке не заводилась плесень.

Мы устраивали иногда для практических з а ­нятии по изучению насекомых и ускоренное р аз ­м ачивание. Д л я :-»того мы насы пали мокрый песок в кастрюлю, клали туда, подложив бумагу, насеко­мых, закры вали кастрюлю крышкою и ставили все в теплую духовую печь. Кастрюля н ап олн я­лась водяным паром, и насекомыя размягчались через три-четыре часа.

I’m. 80. Ра:шачинашн‘- на сыром писке засохших насекомых для расправления их пли для практических занятий.

Намечено, что сухих бабочек гораздо Л 'тчс размочить в том случае, <ч*лп они, в свежем состоянии, перед укладкою па вату были поло­жены па ночь на сырой песок.

Мы говорили об 'том на странице 2 Г.), Теперь вы знаете, как устраивается для итого „ в ыжпан к ам ер а " .

Имитация поверхности земли для биологических кол­лекций и геологических моделей 1).

Р о в н а я п о в е р х н о с т ь з е м л и .

T*j»Y роще всего устроить ровную поверхность • I4 4 земляной или песчаной почвы. Достаточно1 X смазать клеем кусок картона и обсыпать

> землею или песком. Однако, белый картон, который будет всегда просвечивать, нарушает иллюзию и поэтому намазываемый клеем фон обязательно должен быть окрашен в тот цвет, какой имеет приготовляемая вами почва. „Земля* делается так. Возьмите тонкого картона (дамской папки или просто рисовальной бумаги) и черной матовой бумаги (см. страницу 47) Вырежьте ку­сок картона нужной величины, оклейте его мато­вой черной бумагою, тем способом, который пока­зан на рис. 12, черной стороной бумаги каружу. Обратную сторону картонки надо сейчас же оклеить бумагою, иначе пластинка покоробится. За отсутствием бумаги картон можно с полным успехом покрасить сажею на клею (см. стр. 48). Черную сторону картонки обмажьте клеем, сто­лярным или синдетиконом, ровным слоем, густо засыпьте землей, дайте с полчаса посохнуть и только потом стряхните лишнюю землю.

Сухая земля имеет не черный, а серый цвет, и поэтому, чтобы она осталась черной, ее надо окрасить. Это делается до наклейки. Возьмите черной акварельной краски (лучше всего купите в магазине канцелярских принадлежностей жид­кой туши), разведите на блюдечке и насыпьте

1) П одробнее о таком моделировании см. ж урнал „П едагоги­ческое Д вло“, 1921 г ., № 1 — 2, С. А. П авлович: „И а п рактики м оделировани я".

сюда земли. Пропитавшуюся краской землю вы­сушите на солнце или в духовой печке. Сде­лайте запас такой земли побольше; этот фон будет нужен, например, для многих насекомых.

Точно такими же приемами делается и пес­чаная поверхность—надо лишь вместо черной бумаги взять рыжую, лучше всего обыкновенную оберточную. Изредка приходится окрасить фон акварельной краскою, если приготовляемая „по­рода" имеет оттенок иного цвета.

Если на почву надо наклеить камешки, палочки или какой-либо растительный мусор, то крепким клеем (синдетиконом, либо очень горя­чим и густым столярным) смазывается этот пред­мет (не почва) и сразу опускается на предна­значенное ему место.

С н е г о в а я п о в е р х н о с т ь .

Белый фон смазывается бесцветным клеем (лучше всего свежеприготовленным желатином, см. указатель и обсыпается бурою, к кото- торой примешана для блеска на ‘/4 количества борная кислота, растертая между пальцами. Если поверхность велика, то фон делается не из бу­маги, а из ваты (возможно более белой, лучше всего гигроскопической), разостланной ровным и тонким слоем поверх белой бумаги. Вата сверху также посыпается борной кислотой. Борная ки­слота растирается в пальцах, если поверхность не очень большая, если же поверхность большая, то борную можно сыпать, как она есть. Если кол­лекция не будет перевозиться, лучше обсыпать вату без клея, если же борную надо приклеить, то вата кое-где смазывается бесцветным клеем и обсыпается борной. Клей надо класть очень

гюаемногу, иначе волокна ваты склеятся, и она потеряет свою рыхлость, которой она и напоми­нает снег.

Зимний вид д р е в е с н ы м в е т к а м придается обмазкою их желатином и обсыпанием и натира­нием их кое-где по желатину бурою.

Т р а в я н и с т а я п о в е р х н о с т ь . .

Зеленую травянистую поверхность устроить с достаточной иллюзией труднее всего. Если надо представать часть растительности в естествен­ную величину, то приходися брать настоящие растения или части их, засушенные в песке. Зоологические музеи при создании естественной обстановки для биологических групп широко пользовались искусственной зеленью.

Для моделей, показывающих почву в сильно уменьшенном виде (например, если надо изобразить покрытую травою поверхность земли на геологи­ческих моделях), можно травянистую поверхность изобразить мхом. Поверхность оклеивается мато­вой (обложечной) зеленой бумагою или красится зеленой краскою. Зеленый фон смазывается клеем л обсыпается мелко настриженным мхом; из ве­точек мха можно легко сделать кустики, а при малом масштабе модели даже деревца (особенно удаются елки), оклеив мхом очень тоненькие веточки.

В о д н а я п о в е р х н о с т ь .

Здесь, конечно, самым подходящим мате­риалом оказывается кусок оконного стекла, по возможности без пузырей. При изображении мелководного бассейна (напр., в биологическом

препарате) делается описанным ниже способом, как всякая ямка (см. „неровности почвы"), скат дна от берега, оклеивается песком, землею и мхом и поверх всего наклеивается прозрачное стекло.

При глубоком водоеме (в моделях мелкого масштаба, где дна не видно) стекло окрашивается с н и ж н е й стороны краскою темного сине-зеле­ного цвета. Если нет масляной краски, то можно брать и акварель, но для того, чтобы краска пристала к стеклу, кисточку надо макать не в воду, а в горячий жидкий столярный клей (аучше—желатин). Такой же краской, но очень жидким раствором (опять лучше на желатине) окрашивается с текло, если надо представить во­доем в разрезе. Так, например, можно устроить очень эффектный „сухой аквариум" по типу работы, и при этом иллюзия значительно уве­личится, если з а д н е е от зрителя стекло чуть- чуть подкрасить в зеленоватый (а для морской глубины в сине-зеленый) тон.

М е л к и е п р и г о р к и и н е р о в н о с т ь п о ч в ы .

Смочите в ж и д к о м столярном клею нужной величины комок газетной или тонкой оберточной бумаги. Наклейте его, где надо, на картон. Промочите еще кусок бумаги (желтой или черной) в клею и, когда она станет совсем мягкой, нало­жите серединою на комок, прижав везде вокруг комка края к картону. Сделав везде, где надо, эти горки, обмажьте кистью столярным клеем и картон и горки (если они уже высохли) и обсы­пайте землею или песком или стриженым мхом. Имейте в виду и здесь, что фон должен быть цветным—черным, желтым (оберточной бумаги) или зеленым.

В ы с о к и е с к л о н ы и о б р ы в ы .

Из картона сгибается и склеивается коробка нужной величины. Дном кверху она наклеивается на кусок картона: это будет остов горы. Со всех или некоторых сторон можно наклеить лист плот­ной бумаги так, чтобы одним краем он был при­клеен к краю дна коробки, а другим к картону, получите склон желаемой крутизны. Бумага бе­рется соответственного цвета в зависимости от того, будет ли это склон земляной, песчаный или травянистый, когда модель будет закончена, склон этот мажется клеем и обсыпается песком, землею или стрия^ным мхом.

Для обрыва берется тинкая оберточная рыжая бумага. Отрежьте нужный кусок, промочите ее в жидком столярном клее и наложите так же, как и „склон", но, конечно, спустите гораздо круче. Клей скоро подсохнет и вы легко можете собрать бумагу в любые складки и сборки. Когда клей засохнет и бумага затвердеет, обмажьте ее еще раз клеем и, держа „ обрывом“ кверху, обсыпьте песком. Тогда сборки и складки бумаги будут до полной иллюзии напоминать рытвины, про­мытые водою на склоне оврага. Можно обсыпать „обрыв" не только песком, но, набрав разноцвет­ных глин, насыпать их на клей горизонтальными полосами и изобразить тем чрезвычайно наглядно слоистость земной коры.

Такие модели гор, обрывов, берегов и даже (. врагов можно легко делать с натуры, если уметь снять рисунки и карты с изучаемой местности.

Если вы собираете коллекцию горных пород, составивших какой-нибудь обрыв, то точная, с соблюдением пропорций модель этого обрыва, сделанная (обсыпанная по клею) из подлинных

взятых на месте материалов, чрезвычайно подни­мет ценность вашей коллекции этих образцов.

Л е п к а п о ч в ы из к л е е в о й мас с ы.

Неровности почвы, ямки, крупные рытвины оврагов, водные промоины и т. под., если они имеют неправильную форму и их надо изобразить в крупную величину, трудно сделать из проклеен­ной бумаги и приходится применить лепку.

Глина или употребляемая иногда для этой цели оконная замазка для этого мало подходяща— она тяжела, а, главное, непрочна, не приклеи­вается к картону и легко бьется. Наилучпшй материал для этой работы собственноручно при­готовляемая (каждый раз вновь, перед самой лепкою) клеевая масса из песка, земли, мела или сухой толченой глины.

Она делается, как тесто: вместо муки берется один из названных сейчас сыну чих материалов, который насыпается горкою на доску (а лучше для отмывания— на лист железа), а вместо воды— довольно жидкий (как жидкий кисель) горячий столярный клей. Вы льете струйкой клей на горку песку (или земли или др. материала) и тщательно размешиваете получающееся тесто щепкою, потом разминаете рукою. Добавляете то клею, то песку, пока не получится пластичная масса, как пла- стелин или хорошая гончарная глина, и вы сможете лепить из нее, как из глины, что вам угодно.

Надо заметить, что, начиная эту работу, надо приготовиться к большой пачкотне— надеть перед­ник и застелить стол и пол под ним бумагою. Запах земли в горячем клею также будет не­приятен. После работы руки надо мыть теплой

водою, а посуду кипятком. Когда клей засохнет, масса затвердеет как камень и ваше изделие бу­дет очень прочным. Крупные вещи лепить однако и из нее не очень удобно и лучше всего делать поч­ву из картона и моченой в клею бумаги, и лишь необходимые части модели делать из этой массы. Можно вместо песка взять и толченый мел и приготовить массу из него. Когда изделие из этой массы затвердеет, его легко можно красить акварельными красками, но набирая краску, ма­кать кисточку не в воду, а в жидкий столярный клей.

Коллекции покровительственной окраски насекомых и других мелких животных.

ы видите порхающую бабочку— Крапивницу.

А с х Ярким красно-желтым пятном она мелькает

перед вашими глазами. Но вот она опустилась вниз и момен­тально куда-то исчезла. Хотя вы хорошо заметили место, где она села, но вам надо долго искать и пристально вглядываться, чтобы ' найти эту бабочку, сидящую со сложенными крыльями. Ниж­няя сторона ИХ темно-бурого Рис. 81. Бабочка, похожаяцвета, совершенно В ТОН В сидячей позе на сухой

’ с лист (Libythea celtis).темной коре или земле, на которой сидит бабочка.

Попробуйте сделанное вами наблюдение пере­дать на препарате. Поймайте двух Крапивниц; одну расправьте в обычной позе летающей (см.

рис. 73 или фиг. 5 на рис. 69), другую засушите в сидячей позе, укрепив бабочку в таком виде бумажной полоской (см. рис. 74). Бабочку со сложенными крыльями необходимо посадить на фон, который сразу показывал бы, какое защитное значение имеет у этой бабочки окраска нижней стороны крыльев. Устройте „кусок земли" из куска картона, как было описано на стр. 275.

На картонку, оклеенную землей, наклейте об­ломков сухих веточек и старых почерневших листьев. Это даст еще более натуральный вид вашему препарату, и бабочка сольется с фоном совершенно так же, как вы это видели в природе. Наклеивать эти куски надо синдетиконом или вб. крепким клеем и капать клей надо на приклеива­емую вещь, а не на картон. Подобно Крапивнице, многие из наших дневных ярко окрашенных сверху бабочек обладают такой покровительствен­ной окраской нижней стороны крыльев. На ри­сунке 82 в левом верхнем углу вы видете, напри­мер, бабочку Павлиний глаз.

Очень поучительный и вместе с тем очень красивый препарат получится, если коллекцию этих бабочек устроить в одном ящпке. Устройство самого ящика описывается в работе десятой. Когда ящик будет готов, возьмите кусок картона, вели­чиною в половину дна ящика, и оклейте картон землею и сухими листьями и ветками, как мы говорили. Приколите этот фон на середине ящика так, чтобы у краев остались полосы белого дна. Бабочек в расправленном виде наколите одну под другой на эти полосы дна, а тех же бабочек, высушенных в сидячей позе, приклейте на фон. Для коллекции этой очень подходят наши бабочки: Крапивница, Многоцветница, Павлиний глаз, Траурный плащ, Адмирал (Pyrameis atalanta).

Покровительственная окраска дневных бабочек сем. Нимфалиды.

оПавлиний ктз.

Vanessa io .

ОК рап и вн и ц ы .

V an essa urtieae .

ОМ т ю ц в е т н и ц а .

Гг; ne.Ksa p o l y eh loros.

ОTjxnjfrttHi) плащ I ’ttnemta a n t iopa .

ОА д м и р а л .

P y r a m e i s a ta la n ta .

ОР еп ей ни ц а .

P y r a m e i s c.ardui.

ОБ абочка С— белое.

P olygonia С— album

Фон почвы г р а ­

стительным М У -

СО/ЮМ, 11(1 1.44)10-

/юм беспорядочно

размещены те же

бабочка в си д я ­

чи х пола .г.

Рис. 82. Схема одной из нолленций понровительственной онрасни. Буквы 0 —моста накалывания расправленных бабочек. Фон для сидящих бабочек здесь пришлось начертить меньше, чем он должен быть при

более крупном ящике.

Тут же можно устроить и бабочку—С-белое (Po­lygonia C-album) и Репейницу (Pyrameis cardui); только для этих бабочек лучше наклеить еще сухих листьев и кусков коры. Не имея возможности делать много новых лишних клише, мы попро­сили типографию набрать такой чертеж, какой вы видите на рис. 82. По такому образцу, понятно, вы сделаете и такой еще препарат— на большом куске коры будут, напр., дровосеки и др. враги

— гм —

леса, а рядом они же на булавках с этикетками под каждым.

На таком темном фоне незаметны и многие мелкие жуки и большинство ночных бабочек.

Один раз летом мы сделали коллекцию покро­вительственной окраски таким образом. Вечером мы сидели на веранде вокруг стола, на котором горела лампа. На огонь ее летела масса мелких ночных бабочек. Между делом мы сажали их в сборную банку и незаметно за вечер набрали около тридцати штук. Усыпленных парами эфира бабочек мы тут же укрепляли (полосками бумаги на булавках) к торфу в тех позах, в каких сидят эти бабочки (сложив крылья домиком). На утро мы пошли, запасшись пустой коробкой, в сосед­нюю лиственную рощицу и нагребли там земли, смешанной с разным растительным сором—кусоч­ками коры, сухими, черными листьями, лишаями, ветками и т. п. Тут же попадались нам бабочки, все такие ate, каких мы поймали накануне. Сделавши ящик с черным дном, мы наклеили туда весь этот мусор.

К следующему утру просох ящик и достаточно высохли бабочки. Всех пойманных бабочек, б ез и с к л ю ч е н и я , мы приклеили в ящик. Картина получилась изумительная. В небольшом ящике, размером 34X24 см., находилось больше трид­цати бабочек, а, между тем, достаточно было взглянуть на коллекцию на расстоянии полутора аршин, как глаз уже не мог отыскать ни одного насекомого.

Во второй половине лета, когда трава начи­нает сохнуть и жалтеть, пойдите в поле и про­ведите по траве сачком для кошения. Двух-трех взмахов будет достаточно, чтобы в сачке вашем оказались десятки мелких насекомых и пауков.

Запаситесь терпением и сделайте препарат и такой покровительственной окраски. Возьмите здесь на лугу кусок дерна, выбирая не сочные, а более сухие растения, срежьте лишнюю землю, оставив лишь поверхностный растительный войлок и хорошенько высушите (лучше всего в остывающей духовой печке). Сухих насекомых наклейте на травинки и на землю прозрачным клеем. Весь препарат можно монтировать проще всего по образцу работы девятой.

Очень много насекомых подражают коре деревьев. Когда вам придется быть в Зоологи­ческом музее Академии Наук (в Петербурге) обратите там в первом зале внимание на коллек­цию насекомых на обрубке соснового дерева. Коллекцию вредителей хвойиого леса (см. ука­занную в списке литературы книжку С. Д. Л ав­рова) можно монтировать тоже частью на коре деревьев. Много примеров приведено еще в очень полезной книжке Де-Шагрена.

Однако, не старайтесь следовать готовым тра­фаретным образцам. Первая экскурсия по осмотру коры деревьев на опушке леса даст вам богатый материал, не предусмотренный нашими наставле­ниями. Вы поймете, что покровительственная окраска— это могущественное средство спасения, которым обладает неисчислимое количество без­защитных мелких животных. Чтобы передать этот характер и на ваших препаратах, не сажайте насекомых на отдельные маленькие кусочки коры. Рисунок 83 показывает примеры насекомых, защищенных этой окраскою, но монтировать этих насекомых лучше не так, а делать общий фон, хотя бы во весь ящик (кусок почвы леса или поля, очень большой кусок коры того или другого дерева и т. п.), и на него сажать всех насекомых, которые этому подражают.

Устройство коллекций по покроиительственной окраске требует большой наблюдательности и иногда значительного терпения, зато :-*то очень

Рис. 83. К ол л екц ия по п о кр о в и те л ь ств ен н о й о к р а с к е (насекомые собраны частью в Петербургской, частью в Полтавской губерниях).

Наверху, слева - бабочка П а в л и н и й г л а з ( V a n e s s a i о), под нею такая же бабочка со сложенными крыльями на земле, правее — три осенних бабочки—;> в г о н и я ( E u R o n i a a u 1 11 111 n а г i а), К с а н т и я (X а и 1 h i a f u l v a g o ) и О р т о з и я ( O r t h o s i a h i 1 v o la ) , расправленные и сидящие на осенних желтых листьях. П одн им и г у с е н и ц а Э в г о н и и (Е. a u t u m n a r i a ) , схожая с сухой веткой. Слева от гусеницы жук В i г r h n ' ■■i l l u l a па

земле.В правом верхнем углу прямокрылое Ф а н е р о п т е р а зеленого цвета и на листе. Под ним зеленая бабочка. G e o m e t r a p a p i - I i о п а с е а, под нею з е л е н ы й к у я h j i ч и к (L о с u s t a v i г i fl i s-

s i in а) на листе.

благодарная худож ественная работа, даю щ ая, при некотором навыке, очень эффектные картинки природы.

Собирайте тщательно в коробочки и мешочки летом и осенью материалы, могущие служить фоном — пески, земно, особенно сухие листья, веточки и др. растительный мусор. При зимних работах эти материалы будут незаменимы, а тогда вы нигде не добудете того, что сейчас летом валяется везде под ногами.

Насекомых приклеивайте синдетиконом, сма­зывайте клеем насекомое, а не фон. Придав есте­ственную позу сидящему животному, укрепите его вокруг энтомологическими булавками на то время, пока не засохнет клей. Иногда насекомое накалывают и на булавке, но откусывают остро­губцами часть булавки, торчащую над насекомым.

Обработка костей и черепов.

Шриготовление хороших скелетов позвоночных животных, так же, как и набивка чучел, не является „простейшими работами" и не.

можег быть изучено хорошо по книгам. Но приготовление отдельных костей и черепов, коллекция которых тоже чрезвычайно поучи­тельна, дело не трудное.

Обрежьте с костей возможно больше мяса, не поцарапав, конечно, кость. Из головы выньте пинцетом и проволокою моаг. Вообще обнажите кость насколько можно сильнее.

После этого остатки мяса удаляются или раз­вариванием или вымачиванием. Более скорый способ—это варить (просто в кастрюле на плите, как суп). Часа через три—четыре мясо так раз­варится, что его очень легко будет снять с костей дочиста. Во время варки время от времени про­буйте, не достаточно ли размягчилось мясо. Тогда

кастрюлю надо снять с огня, потому что из­лишнее продолжительное кипячение портит и кости.

Лучше тот способ приготовления скелетов, при котором мясо удаляется вымачиванием. Прежде трупы животных помногу дней вымачивались для этой цели в простой воде. Отвратительный запах гниющего мяса- делал эту работу не очень привлекательной. Лучше вымачивать в щелочи, прище всего в соде (дешевле и лучше взять гру? бой бельевой, а не питьевой), по чайной ложке порошка на каждый стакан воды. В таком растворе ( х о л о д н о м ) достаточно подержать кости с остат­ками мяса дня три, иногда даже достаточно одних суток. Потом промойте кости в чистой воде, воору­житесь пинцетом и ножом и очистите мясо до конца, прополаскивая очищаемые кости от вре­мени до времени в теплой воде.

В таком виде кости, высушив их, можно и оставить. Однако, для более красивого вида, корти лучше выбелить. Для этой цели летом их можно просто держать целыми неделями на солнце, но лучше сделать побелку химическим способом. Таких способов е<“,гь несколько. Самый простой и употребительный, эго такой. Возьмите в аптекар­ском магазине перекиси водорода и двууглекислой соды. Подберите по величине черепа или кости банку, широкогорлую или от варенья; можно взять и глиняную чашку, но не металлическую посуду. Сделайте раствор */4 перекиси водорода на 3/4 воды и положите в него череп или кости. Теперь возьмите соду и п о н е м н о г у сыпьте ее туда же в банку. Перекись водорода даст с содою массу пузырьков кислорода, которые облепят все кости. Оставьте кости в этой жидкости дня на три; банку держите лучше на ярком солнечном свету.

После этого высушите кости, также лучше на открытом солнечном, но не пыльном месте.

Если бы вы захотели специально заняться изготовлением скелетов, то мы можем перекомен- довать вам изучить статью Н. И. Чистякова в „Руководстве к устройству естеств.-ист. музея" изд. Блэка, а потом статью А. Е. Петрова в „Про­граммах и наставлениях". Д ля нескольких живот­ных— лягушка, рыба, змея, кошка, птица—лучше всего маленькие книжечки Н. Жукова (см. список литературы).

Кроме того, для этих занятий необходимо иметь сведения об анатомии позвоночных живот­ных и пользоваться рисунками, по которым можно было бы собирать скелет.

Подготовка для коллекций птичьих яиц.

у ^Т о л ьш и е коллекции птичьих яиц встреча- l ' -ч? ются редко, и этому, пожалуй, приходится

л У / радоваться. Какого - либо особенного био- логического значения такие коллекции

иметь не могут. Собирание лее яиц для „красивой коллекции" и разорение для этого гнезд, при чем собиратель зачастую не знает, какой птице эти яйца и принадлежат, всякий любитель живой природы должен строго осудить. На случай, что вам придется сохранить какое - либо яйцо, мы описываем здесь подготовку яиц для коллекции.

Все содержимое яйца необходимо вынуть, иначе оно будет гиить, а это может испортить и скорлупу.

В яйце с б о к у (но не на конце) пробивается в скорлупе о д н а маленькая дырочка и в нее вставляется трубочка, более тонкая, чем попереч-

19

ник проделанного отверстия. Если теперь повер­нуть яйцо дырочкой книзу и вдувать ртом в тру­бочку воздух, то все содержимое яйца вытечет из отверстия вокруг трубки на подставленное блюдце. Самая трудная часть работы— это про­бить отверстие так, чтобы вся скорлупа не трес­нула. Легче всего проделывается отверстие спе­циальным сверлом для птичьих яиц (см. спра­вочный указатель). За неимением его можно наловчиться пробивать хорошо скорлупу острым концом пинцета. Полезно вырезать кружок тонкой бумажки (поперечником около сантиметра), немного надрезать края и приклеить его к яйцу. Когда клей подсохнет, просверлите иглою и бумажку и скорлупу под нею. Потом бумажку можно от­мочить.

Выдувать лучше всего соломинкой, а не сте­клянной трубкой. Когда яйцо опорожнено, набе­рите в рот воды или раствора борной' кислоты и через ту же соломинку хорошо промойте яйцо.

Распиливание раковин.

Если вы составляете коллекцию раковин мол­люсков, то интересно иметь в ней две—три раковины (брюхоногих) в разрезе, чтобы видеть внутренний, на подобие винтовой

лестницы, ход раковины. Д ля этого раковина распиливается продольно, начиная с вершины завитка. Взять надо, конечно, раковины обыкно­венных моллюсков, которые в коллекции у вас находятся не в одном только экземпляре.

Станки раковины, предназначенной для распи­ливания не должны быть ни слишком тонкими и хрупкими, когда они легко ломаются при рас-

пиливании, ни слишком толстыми, когда их пи­лить очень трудно. Вполне пригодна для распили­вания раковина обыкновенной наземной у л и т к и {Helix) или близкой к ней водяной лужанки 4 .Paludina) . Кроме них можно легко распилить раковину вытянутой заостренной Б а ш е н к и (Turritella). Это морской моллюск, раковина его часто попадалась в продаже в аквариумных ма­газинах, ею оклеивают рамки, шкатулочки и скалы аквариумов. Иная форма у К й т у ш к и (Planorbis) не менее лужанки обыкновенной в наших водах. Труднее пилить раковину У ж о в к и (Сургаеа), но форма ее так оригинальна, что интересно иметь и ее разрез, тем более, что эти морские раковины не так уж редко попадают в наши руки. Наиболее красива из них большая У ж о в к а — т и г р о в а я , (Сургаеа tigris) 5 — 6 см. длиною, пятнистая, как шкура леопарда; более часты мел­кие Ужовки, бело-желтые раковинки в I 1/,— 2 см.,, идущие в Африке, как деньги (Сургаеа moneta).

Мелкие, как у улитки, раковины надо пилить лобзиком: он легко берет тонкие стенки, и известь не крошится под его мелким зубом. Раковину вы берете между пальцами левой руки верхуш­кою кверху и осторожно проводите несколько раз лобзиком назад. Когда наметилась борозда на стенке, начинайте пилить. Не надо нажимать на пилу и брать силою, если пила заест. Отведите ее назад и пилите без всякого усилия, иначе полотно пилки сейчас оборвется. Обычно извест­ковая стенка пилится очень легко, только лобзик быстро тупится. Тонкие раковины (как Кйтушки) легко крошатся и ломаются—их надо держать так, чюбы вся стенка, кроме ч а о и, где прикасается пила, была зажата в сложенную несколько раз материю (тряпочку, платок или полотенце).

Тигровую Ужовку и столь же толстые рако­вины необходимо пилить ножовкою с мелким; зубом. Лучше всего ножовка для металла. Пере­пиливать Ужовку надо поперек.

Сотовая перепиленная раковина или приши­вается ко дну картонки, которая укрепляется в ящике под стеклом, или ее можно монтировать, совсем иначе. П риго^вьте деревянный брусок, который покройте лаком прямо по дереву или поверх протравы (см. стр. 74), и возьмите не очень тонкой, но м я г к о й проволоки, красивее медной. Проволоку нарежьте кусками (по три штуки на каждую монтируемую половинку раковины) сан­тиметров по 8 каждый кусок и сплетите по три проволочки вместе, как плетут косу.' Сплетите лишь половину длины, концы проволочек раз­ведите и охватите этими концами раковину. Противоположный конец сплетенной проволоки во- лкните в брусок, сделав в нем отверстие шилом.

Прикрепление засушенных растений на картон (гербарные листы).

<У Г \.асуш енны е вами растения необходимо при- крепить к листам плотной бумаги. Такие коллекции засушенных растений обычно и называются гербарием. О том, что надо

запасти для этих коллекций, мы говорили на странице 128.

Размеры гербарных листов делаются обыкно­венно 40 см. Х 2 6 ом., или 35 см. Х 2 2 см., или самый крупный размер, 50 см. X 4:0 см-

Отнюдь не смазывайте клеем самого растения. Нарежьте из писчей бумаги полосок не шире */„ сан­тиметра и, смазав синдетиконом или каким-либо.

клеем их концы, накладывайте на растение-. Толстые стебли пришиваются ниткой.

Бели вы собираетесь устраивать препараты из собранных вами и засушенных растений (на­пример, по типу работ первой и третьей), то все равно пока прикрепляйте растения на картон. Иначе растения, если вы рассуете их по книгам и куда попало, легко поломаются. Если же вы немедленно после засушивания будете устраивать гербарий, то они будут у вас всегда сохранны.

Листы биологического гербария (рис. 85) можно прямо кантовать потом под стекло.

На рисунках 84 и 85 вы видите образцы гер- барных листов. На рисунке 84 вы видиТе систе­матический (научный) гербарий. Здесь прикре­пляется на каждый лист только одно растение в том виде, как оно собрано. Здесь нельзя при­креплять растений, собранных в другое время, и вообще нельзя добавлять других частей. Гер- барный лист у ботаников называется документом, где не должно быть поправок. Если вы хотите представить, какие плоды у того растения, кото­рое уже имеется в вашем гербарии с цветами, вы делаете новый гербарный лист и пишете на нем отдельную этикетку. Если и можно прикре­плять н а о д и н л и с т научного гербария н е- с к о л ь к о растений, то это должны быть экзем­пляры одного и того же вида, собранные в одном и том же месте, в одно и то же время. Не забы­вайте этих правил, если будете собирать растения для научных целей.

Совсем другое представляют собою школьные биологические гербарии. Например, на рисунке 84 вы видите наверху лист „Василек и его строение". Здесь и целое растение и расчленен­ный на лепестки, пестики и тычинки цветок, и

листья и корни и в желатиновой аптечной кап- сюльке семена. Здесь нет заботы о том, чтобы

Рис. 85. Листы биологического гербария.

все это принадлежало одному экземпляру расте­ния, а желательны лишь отчетливо видимые части.

На нижнем листе собраны вместе несколько характерных типов соцветий.

1ению их. Пинцетом *) отрываете*— ^~енно все части цветка—лепестки,

тычинки, чашелистики н пестик, сушите, в по­рядке раскладываете на вату и закантовываете нод стекло.

Получаются интересные, поучительные и, если вы сумели засушить все части так, что они не потеряли своих ярких красок, вместе с тем очень красивые препараты.

По большей части делают маленькие препа­раты (форматом вроде спичечной коробки или немного побольше), куда заклеивают один рас­члененный цветок.' Такие препараты вы видите на рисунке 91, третий и четвертый ряд слева. Но еще полезнее будет работа, если вы положите туда же под стекло и цельный засушенный цве­ток и приложите еще пояснительные рисунки. На рис. 90 показано строение цветка яблони: рас­члененный цветок, к нему нарисованная д и а­грамма, цельный цветок, цветок в разрезе (на оттиске рисунка вышли лишь лепестки) и рисунок к этому разрезу. Можно положить в виде рамки или виньетки и ветки самого растения с цельными

Р а с ч л е н е н и е ц в е т о в .

цветов очень помогает деталь-

!) Можно самому вырезать и согнуть его из жестяной подоски, см. рис, 58, но концы сделать осгрые.

цветами и плодами, а центр препарата составляет большой круг концентрами расположенных частей цветка1).

Изготовление препаратов по строению цветка дает очень много знаний. Необходимо, конечно, по учебнику ботаники, представить вперед, что надо найти в этом цветке, и потом уже расчле­нять. Очень полезна бывает лупа.

Любителям растений мы очень рекомендуем эту работу. Она требует, конечно, терпения, осо­бенно если цветы мелковаты; лепестки и особенно тычинки, может быть, будут улетать от вашего дыхания, но эти неудачи будут лишь на первых порах. Отыскивать, особенно по хорошему рисунку, все части цветка, раскладывать их так, чтобы они стали вполае демонстративны, заботиться оО изящном виде миниатюрного букетика — чрезвы­чайно приятно. Тех наших читателей, у кого есть склонность к тонким, „ювелирным" занятиям, эта работа может чрезвычайно увлечь. Хорошие рисунки весьма помогают ей. Если вы достанете, например, Шмейля (см. указатель литературы) и по его цветным таблицам проработаете так десять - пятнадцать цветов, то потом, как па лица ваших любимых родных после долгой раз­луки, вы будете смотреть на такие цветы, взяв их снова в руки. Для работы расчленения надо приготовить непроклеенной бумаги, лучше всего фильтровальной и немножко гигроскопической ваты. Без ваты, при сушке только в бумаге, ле­пестки плохо прижимаются и могут сморщиться. Оторвите листок бумаги, размером в половину страницы этой книги. Сложите его пополам, на подобие тетрадной обложки. Раскрывши ее, на

г) Дороговизна типографской работы не позволяет нам пока глриложить снимков с таких препаратов, сделанных нами.

одну половину наложите тончайшим слоем гиг­роскопической ваты.

Теперь расчленяйте цветок, и все оторванные части кладите на вату. Пинцетом берите при о с н о в а н и и каждую часть; начните с лепестков, положите их рядом, потом пинцетом или кончи­ком иглы подорвите каждую тычинку и их раз­ложите тоже, по возможности, одной группой; потом или удалите тоже на вату чашелистики и приложите пестик с частью цветоножки, или, если удобнее, выньте пестик и приложите ко всему на вату оставшееся цветоложе с чашечкой. О порядке раскладывания частей пока не заботь­тесь— кладите все части рядом. Сложив все на вату, накройте на нее другую половинку листка и загните, как у аптекарского порошка три открытых края, чтобы не потерялась какая-нибудь тычинка. (На этот случай не худо расчленять два одинаковой величины цветка, чтобы были запасные части на случай утери). Пакет этот положите под пресс в старую толстую книгу.

Потом, когда вы все заготовите для работы третьей, что там будет указано, в последний момент, чтобы ничего не потерять раньше вре­мени, вы вынете этот пакетик, осторожно откроете его и, прикрыв ладонью рот и нос, чтобы не сдуть сухих лепестков и тычинок, будете пере­носить все части на слой ватки на картоне, при­готовленной для препарата, и класть сразу на предназначенные места. Берут лепестки пинце­том, а для переноса остальных частей надо лиз­нуть кончик острого карандаша или иглы, или чистого стального пера, мокрым острием брать частички и переносить их на место. Если вам надо правильным кругом расположить много частей (например, все цветки корзинки одуван­

чика или василька*), то мы советуем такой прием. На листке бумаги начертите несколько концен­трических кругов. Если у вас нет циркуля с рейсфедером, начертите карандашом, но обведите чернилами— линии должны быть черные, жирные. Когда они высохнут, подложите бумажку под слой ваты, заготовленный для препарата — он вообще, как мы говорили в описании работ пер­вой и третьей, должен быть о ч е н ь тонок, и линии будут видны сквозь вату. Понятно, что по этим линиям вы кладете части растения, как ио транспоранту, а потом удаляете этот транс- иорант. Можно разграфить подклады ваемый листок, как угодно, чтобы правильной фигурой разложить все части препарата — этот недавно иридуманный нами прием оказался на деле весьма практичным.

Пробирки с жидкостями в сухих коллекциях.

А >Т асто целая почти коллекция может быть монтирована в сухом виде — это гораздо

X красивее и дешевле, чем монтировка в консервирующих жидкостях — но найдется

какая-нибудь составная часть этой коллекции, которую высушить нельзя. Коллекция плодов, монтированная в ящике под стеклом—коробочки, зерновки, крылатки, орехи и мн. др.— будет не­полна, если не будет ягоды и др. сочных пло­дов; в энтомологической коллекции пчеловодства пробирочка с медом является необходимым до­полнением; в коллекциях по технологии нефти, древесных пород, каменного угля жидкие про­дукты составляют их очень важную часть.

') Это очень эффектный препарат для показания значения соцветия на тему.-^сколько цветов в „цветке“ (соцветии) одуванчика**

Многие эти вещества мы наливаем (сыпучие— насыпаем) в пробирки, и уже эти пробирки при­шиваем на картон. Пробирки можно брать хими­ческие— для сборов они, как мы писали, не го­дятся, потому что сделанные из очень тонкого химического стекла, очень хрупки, но здесь вполне пригодны. Нужнее всего здесь будут мелкие размеры, наир., 8 см. X 1 см Для мелочи можно делать пробирочки самому из стеклянной трубки: см. стр. 91—94; рекомендуемые там крю- чечки можно загнуть на обоих концах, и они весьма помогут пришиванию.

Для пробирок с жидкостью, закупориваемых пробкой, необходимо позаботиться о хорошей укупорке, иначе содержимое пробирки, при го ­ризонтальном положении ее, может просочиться сквозь щели пробки и совершенно испортить вид вашей коллекции, расплывшись по картону без­образным пятном. Для этого прежде всего пробка должна вполне подходить к отверстию; следовало бы в этих случаях пробку обминать и провари гь в парафине (см. стр. 95). Сверху пробку полезно чем-нибудь залить. Для этого пробку следует вдвинуть поглубже, так, чтобы верхний край ее ■был ниже края горлышка. Помните, что кругло­донную химическую пробирку очень легко раз­давить. Если пробка не входит настолько глу ­боко, как вы хотите, то лучше отрежьте верхнюю часть пробки. В полученное углубление и зали­вается какая-нибудь твердеющая замазка. Проще всего залить стеарином со свечки, воском или сургучем. Из этих веществ самое непрочное— стеарин (он и непрочно иристает и слишком по­рист), самое прочное — сургуч. Имейте лишь в виду, что сургуч растворяется в спирту, и, если у вас в пробирке налит спирт, а пробка недоста­

точно плотна, то спирт будет просачиваться и получающийся „сургучный лак* будет расплы­ваться по картону. Сургуч в хороших писчебумаж­ных складах вы можете достать не только крас­ный, но любой из шести ярких разных цветов. Можно еще заливать пробку гипсом. Приготовив жидкий гипс, как сказано в указателе, налейте его вровень с краями вертикально стоящей пробирки и не троньте ее в течение часа, пока гипс совер­шенно не засохнет. Если у вас нет стойки для пробирок, поставьте их в стакан с песком; если иод рукой (зимой) пет и песку, заткните в пустом стакане или кружке пробирку комком бумаги.

Пришивают пробирки мягкой проволокою, цветочной, не очень тонкой (а то она легко рвется). Резинку, как брали некоторые мастер­ские, не употребляйте. Затвердев, она теряет эластичность. Приложите пробирку к картону, выберите для нее место, отметьте точки прохода проволок, проколите их шилом или булавкою и прошивайте проволоку. За последние годы неко­торые мастерские стали употреблять для наши­вания не пробирки, а плоские специальные бу­тылочки, в виде кружка с горлышком, как были дорожные фляжки. Их можно было достать в крупных складах аптекарской посуды.

Этикетирование демонстративных коллекций и ри­сунки к препаратам.

.сякий готовый препарат получает вполне законченный вид и становится наглядным учебным пособием л и ш ь тогда, когда мы наклеим на него э т и к е т к у с названием.

И четвертую главу, подготовительную к ра­ботам по изготовлению демонстративных коллек­

ций, мы заключаем очень подробным наставле­нием к изготовлению рисунков и этикеток. Готовя их, вы только и прорабатываете как следует материал и сами в совершенство изучаете его.

Вы нашли у любой дороги растение, узнали, что оно называется Лапчатка , может быть, в определителе отыскали его научное название Potentilla anserina L . Препарат с такой этикеткой никого ничему, кроме легко забываемого назва­ния, не научит.

Но если вы знаете, что здесь можно видеть, если вы напишете:

Лапчатка.

(Potentilla М anserina L).Р а з м н о ж е н и е р а с т е н и й п о с р е д с т в о м у с о в .

Стебель стелется по земле и в узлах дает не только листья, I но и корни. Такой ползучий укореняющийся стебель и i

называется „ус“ .

то ваша работа получает совсем иное значение. Или если к препарату на рис. 90 мы приклеим этикетку:

Цветы фиалки трехцветной.

то препарат будет значить меньше, чем с эти- кетк< 'ю:

Фиалка трехцветная 2).Пример искусственного отбора: дикий по­левой цветок и получаемые от него куль­

турные садовые формы.

') Латинское название, впрочем, вовсе не обязательно дяя пас.*) Можно для точности прибавить и латинское название—Viola

tricolor I,.

Конечно, для того, чтобы суметь правильно и толково написать этикетку, необходимо самому понимать, чему учит ваш препарат. Но в э т о м п о н и м а н и и и з а к л ю ч а е т с я в е с ь с м ы с л с о б и р а н и я к о л л е к ц и й .

В с и с т е м а т и ч е с к и х коллекциях пишут на этикетке и имя группы, куда относится на­званное животное или растение (см. пример этикетки на стр. 185). В систематических кол­лекциях н а с е к о м ы х принято энтомологами такое размещение этикеток: наверху слева поме­щается этикетка с названием семейства,, под нею с названием рода, затем с названием вида и ря­дом накалываются насекомые этого вида. Если есть еще вид того же рода (Vanessa io и Vanessa urticae), то этикетка Vanessa не повторяется, а накалывается лишь этикетка вида (urticae). На­звание рода пишут с большой (после обычно ста­вят заглавные буквы имени ученого, давшего это название: L — Linnfc; Hb — Hiibner; Pall — Pallas), вида— с малой буквы.

Пример такого распределения показан на рисунке 86 *)•

Имейте в виду, что для таких систематиче­ских коллекций членами энтомологических об­ществ принят однообразный формат этикеток, изображенный у нас на рисунке 87 в естествен­ную величину.

Такое же значение, как и этикетки, имеют и пояснительные рисунки к препаратам. К биоло­гическим коллекциям такие рисунки обычно не нужны: достаточно объяснить смысл явления на этикетке. Например, к коллекции, изображенной на схеме рис. 82 (бабочки нимфалиды и т. п.,

1) Для дешевизны репродукции и он сделан типографским на­бором, а не снимком о коллекции.

Сем. Pieridae. Беляшей.

Aporia Hb. Апории.

orataegi L. Боярышница.

Pieris Sclirk. Белянка.

brassicae L. Капустница.

rapae L. Репница.

napi L. Брюквенница.

oo

o o

o o

ooРис. 86. Этикетирование система­тической нолленции насекомых (ба­бочки). 0 0 —места вкалывания расправленных бабочек (О— одна, 0 0 —самец и самка); рас­стояние между этикетками и рядами, конечно, не такое, как здесь, а в зависимости от ве­

личины насекомых.

Сем. Nymh а- lidae.

Нимфапиды.

Pyrameis Hb. Углокрыльница.

alalanta L. Адмирал.

cardui L Репейница.

Vanessa Hb. Ванэссы.

io L. Павлиний глаз.

urticae L. Крапивница.

polychloros L. Многоцветница.

antiopa L. Траурный плащ.

Polygonia Hb. Зубокрыльница

С—album.С (ц е)—белое.

О

О

О

о

оо

о

пишем этикетку так: „ П о к р о в и т е л ь с т в е н н а я о к р а с к а б а б о ч е к (таких-то). Крылья бабочек окрашены ярко сверху, ниж няя сторона их имеет п.емный цвет в тон почве, или коре дерева или сухим листь­ям. При полете бабочка очень заметна, когда же она сядет и сложит крылья, она сразу исчезает из глаз врага11. Ри­сунка сюда никакого не тре­буется, хорошо сделанный препарат говорит сам за себя.Однако такие рисунки очень полезны к тем препаратам, которые показывают с т р о ­е н и е яшвотных и растений: на рисункев 91 препарате тро­ения дьетка яблони вложены два рисунка — диаграмма цветка и разрез цветка. Над­писи на них укажут части на чертеже, а по чертежу мы нийдем эту Hie часть на нату­ре, зная уже ее название. Для изготовления таких рисунков вам уже названная нами книга Шмейля, но боль­шинство рт-упков вы делаете с натуры, по вашему же препарату.

Не ссылайтесь на свое неуменье рисовать! Вы делаете лишь схему, простой чертеж, чтобы надписать на нем, где что надо видеть на ори­гинале.

Крупных этикеток и рисунков надо избегать, чтобы не пестрить очень препарат. Вот пример одного случая этикетирования: к а к м о ж н ом е л ь ч е , лучше чертежным перышком, напишите

20

Рмс 87. Этикетхи энто­мологических коллекций.

для семейства, для рода, для вида.

незаменима будет

на плотной бумаге (визитной карточке) и вы­режьте о ч е н ь у з е н ь к и м и полосками такие обозначения частей цветка к работе по расчлене­нию, описанной выше на стр. 296— 299.

j Л е п е с т о к , j j Т ы ч и н к а ^

| Ч а ш е л и с т и к .!

Конец полоски срезается указующим уголком, слева или справа, где удобнее положить этикетку, и этим кончиком к указуемому объекту она и кладется на ватку иод стекло.

Если препарат невелик и надписи класть некуда, нарежьте из той же бумаги крохотных кружков, квадратиков или треугольничков и, по­ставив на них №JM®, положите их аккуратнее. Кружочки можно наделать сапожным пробойни­ком или канцелярским перфоратором. На свобод­ном месте, где-нибудь в углу препарата, кладется, конечно, этикетка с пояснениями этих №N*. Иногда и на крупном препарате красивее не за­громождать надписями все пространство, а по­ставить цифры. Красиво делать их так: начертите цифру двойным контуром, вырежьте по этим контурам, как накладную букву на вывеске, окрасьте, придерживая концом иглы, тушью или в любой цвет, и накладывайте па вату под стекло. Это немного кропотливо, но такие цифры, наложенные на вату рядом с подлинными расте­ниями, имеют оригинальный и даже красивый вид.

Само собою разумеется, что если объекты мон­тируются не на вате, а пришиваются на картон, то и все надписи делаются прямо на этом кар­

тоне. На нем же можно обвести всякие рамки, при уменьи стильные.

Поговорим теперь более подробно о поясни­тельных рисунках. Часто они бывают очень по­лезны. Чрезвычайное значение имеют, например, рисунки к спиртовым препаратам вскрытых жи­вотных, как на рисунке 88. Рисунки в большин­стве молено делать черными — ниже мы говорим

Рис. 88. Препараты по сравнительной анатомии с пояснительнымирисунками.

€ л е в а—внутренние органы С п р а в а—пищеварительная си-рыбы. стема лягушки.

о нужных для писания и черчения материалах— но иногда очень полезны рисунки цветные. Опять- таки не требуется подбирать цвета красок в тон подлинным цветам обгьектов. Хотя срисовывание и карандашом и красками животных и растений очень полезно для натуралиста, и следует упраж­няться в этом как можно чаще, но удачные рисунки с натуры, особенно цветные, имеют само­стоятельную ценность и не к препаратам надо их прикладывать. Для наших целей нужны схе­матические рисунки, указывающие, где что надо

20*

искать на препарате, и здесь краска бывают часто полезпы, чтобы раскрашивать сходные части на разных препаратах. Для примера укажем опять на рисунок 88. Справа — препарат пищевари­тельной системы лягушки — пищевод, желудок, кишки, печень, жедчпый пузырь и т. д. Слева у взкрытой рыбы можно найти те же части иищевари- тельиой системы. Вы и можете на пояснительных рисунках раскрасить одинаковыми красками оба желудка, обе печени, оба желчных пузыря и т. д. Е 'ли условиться красить какую-ли^о систему органов на рисунке всегда одним и тем же цве- Т'*м у каждого животного, то при взгляде на такой схематический рисунок вы всегда будете сразу видеть все контуры тех или иных органов. Мы рекомендуем для этих анатомических рисун­ков такие цвета:

1. К р о в е н о с н а я с и с т е м а — синий и кра­сный цвет. Все сосуды и камеры (желудочки и пред­сердия в сердце), наполненные веш-зной кровью, собирающейся из тела, красятся синим; другие сосуды и камеры с р д ц а , наполненные ьровыо, обогащенной в органах дыхания кислородом, кра­сятся красным

2. Д ы х а т е л ыт а я с и с т е м а (у позвоночных животных—л е г к и е свелущ им пкним путями:— гортаиыо, трахеей, бронхами; у рыб и многих водных животных - ж а б р ы; у насекомых особые трубочки—т р а х е и ) —серый или серофиолетовый цвег. По этому светлому фону легко нарисовать, если понадобится, н кровеносные сосуды, которые всегда почти ветвятся в органах дыхания.

3. П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а — корич­невый цвет. Для разных органов, входящих в со­став эю й системы, можно взять разные оттенки и даже тона коричневого цвета. Кишечный канал

<у позвоночных частп его: глотка, пищевод, желу док, кишки тонкие, кишки толстые) красится чисто коричневым, с разними оттенками его — гуще для желудка, бледнее для тонких кишек, опять темнее для толстых. Печень красится с при­бавлением красной краски (кармина) в коричне­вую; желчный пузырь и его проток в кишку красится тем лее оттенком, но густым тоном, почти в черный; поджелудочная железа—лселто-корич­невы м.

4. В ы д е л и т е л ь н а я с и с т е м а (у позво­ночных ночки и мочевой пузырь; у беспозвоноч­ных эти органы очень разнообразны)—зеленый цвет.

5. О р г а н ы р а з м н о ж е н и я —желторато белый цвет, подражание желтку. Молено взять разные оттенки, например, на рисунке анатомии рыбы: сам икряной мешок (икряник или яичник) можно закрасить бледно-желтым, а в нем массою жел­тых точек отметить икру. Так же легко нарисо­вать яичник пгнцы или лягушки. Семенные же­лезы самца, например, молоки рыбы, покрасим одним бледно-желтым.

6. Н е р в н а я с и с т е м а — мозг и нервы — оранжево-желтым.

Таковы тона для препаратов по строению жи­вотных или, как можно иначе сказать, препаратов по с р а в н и т е л ь н о й а н а т о м и и .

Конечно, такие же цвета* молено употреблять и в других случаях.

Например, к препарату птичьего крыла мы даем сравнительно-анатомический рисунок костей птичьего^ крыла и человеческой руки. Для плеча и там и там взять сине-зеленый цвет, для предпле­чья—желто-зеленый, для запястья 1-го ряда—тем- но-синий, для запястья 2-го ряда— бледно-синий

(голубой), для пястья фиолетовый, для пальцев темно-красный (кармин). Подобно этому вы ви­дите (см. рис. 89) рисунок видоизменения ног

* Щ з м С н С н и Р И О Г И у яахО сож ы у;у в зависим ост и от ёьтолну£мой а о Ьаботъъ j— , VU /?23 ■ с Jialwl’uy j

* 4J)Si аттная

Щ у 1 /ЧЖшкь V

к. S-A

2Соеиртщ

к 3 #Ьчр' 7о-

i k \

ТГЬыг/шьмляc^yjkEvu%(х.

Л1И|>

Ь'ч-Ш, ]ко еШ1 \

*Ъртл/

ЛапКд/-'''

It.Штштщ

f k b t r

Ksi

j .РоннцвЯ |

1-Afi

г„ЛапТсл-

!

Рис. 89. Пояснительный рисунок к препарату видоизменения ноги унасекомых.

насекомых, прилагаемый к соответственной кол* лекции. Для печати он приготовлен так, что соответствующие одни другим части на каждой ноге отмечены условно разным рисунком, но все черным (потому что цветные рисунки в этой книге удорожили бы очень ее издание и повы­сили бы еще больше ее цену), но для коллекции мы делаем этот рисунок цветным: ляшка— черный, вертлуг— коричневый, бедро—оранжевое, голень— желтый, лапка—красный.

В ботанике условные цвета можно взять для частей цветка, например, рисовать цветные диа­граммы в препаратах расчлененных цветов— ча­шелистики—темно-зеленым, лепестки— красным

(или цветом подлинных лепестков),тычинки—оран­жевожелтым, пестик— черный с белым или черный с бледно-желтым.

Условные цвета могут пригодиться в больших систематических коллекциях при окраске этикеток с номерами, например, классы моллюсков—от­тенки синего цвета, классы членистоногих — оттенки желтого и т. д. позволят быстро восста­новить нарушенный порядок расстановки.

В геологических коллекциях молено взять условные цвета для каждой системы и периода, в минералогических— для групп соединений, куда относится тог ила иной минерал, и т. п.

При выборе цветов лучше избегать очень рез­ких контрастов и ставить рядом тона или корич­нево-красно-оранжево-желтые, или желто-зелено- синие, или сине-фиолетово-красные.

Кроме рисунков и чертежей, в коллекциях могут также быть чрезвычайно уместны и фото­графические снимки. Самое важное значение их то, что они могут моншрованный в виде препа^ рата объект показать на его надлежащем место среди природы. Это относится особенно к коллек­циям по ботанике и еще более по геологии и минералогии, а также и по всевозможной техно­логии. Назовем некоторые примеры по ботанике. Чрезвычайно ценными могут быть снимки де­ревьев, наклеенные на тот же картон, где поме­щены. листья, цветы, плоды, кора и разрезы стволов этого дерева. Великолепны могут быть снимки цветущих деревьев, приложенные к пре­паратам цветов этого дерева.

К коллекциям и гербариям растений по обще­житиям (река, пруд, болото, луг, песчаные места, хвойный лес и т. п.) очень хорошо приложить фотографические виды мест, где собраны такие

коллекции. А как хороши могут быть? снимки одного и того же вида в рашые времена гола! Их можно приложить к коллекциям, собранным в то же время. Это некоторые лишь темы—вы сами, занимаясь фотографией, параллельно с кол­лекционированием в природе, очень лепсо пой­мете, что надо снимать, lie увлекайтесь фотогра­фированием грибов, цветов, и т. л. мелких объ­ектов. Даже очень хороший аппарат, с двойным растяжением меха может дать удачный снимок лишь самого объекта, но всякая обстановка будет не в фокусе.

Поэтому очень мало значения для наших кол­лекций имеют, по большей части, и фотографии животных. Больше всгго обращайте внимание на ландшафтные снимки — общие виды или отдель­ные уголки природы. То же можно повторить ио снимках к коллекциям по геологии. Коллекция горных пород очень выиграет, если будут при­ложены снимки тех обрывов, оврагов, гор, реч­ных размывов, где собраны эти породы; измене­ние земной поверхности — работа воды, ветра, л ьд а—все это может быть передано лучше всего фотографией, приложенной к коллекции пород тех мест, где сделан снимок Если вы проводите лето из года в год в одном и том же месте, делайте ежегодные (лучше всего весною, пока мало зелени), снимки с одного и того же пункта на вершину оврага, на впадение ручья в реку и т. п. места, где ежегодно меняется вид зем­ной поверхности. Сфотографируйте какие-нибудь глинистые утесы, поднимающиеся среди водяных рытвин песчаного обрыва, и приложите к кол­лекции тех пород, которые уже разрушились и которые еще устояли. В книге Де-Ш агрена (см. списки литературы) указано много примеров для

таких спимков. Давать здесь какие-либо наста­вления к технике снимков мы, конечно, не имеем места (см. в указателе „Фотография с природы Г. Ш ульца11). Тут многое еще зависит от свойств вашего аппарата. Не увлекаптесь съемкою далей, лучше всего снимать резко выделяющиея на близ­ком плане предметы. Для масштаба и для ожи­вления пейзажа везде старайтесь снять вид с фигурами людей или какими либо домашними животными.

В описании тем работы второй мы много гово­рили о темах коллекций по технологии различ­ных производств, имеющих отношение к естество­знанию. Если будет возможность, снимайте тех­нику производства, мастера за работою и т. п. и прикладывайте эти снимки к коллекции мате­риалов и изделий из них.

М а т е р и а л ы д л я и з г о т о в л е н и я э т и к е т о к и р и с у н к о в .

Б у м а г у и для этикеток и особенно для рисунков лучше всего брать ш е р о х о в а т у ю , рисовальную. На гладкой, глянцовитой они вы­ходят иногда грубо. Лучше всего, конечно, ват­манская— она единственная, не желтеющая от времени, и на ней не расплываются тушь и чер­нила даже при всевозможных подчистках и вы- скребываниях. При неимении ее, годится и алек­сандрийская из рисовальных тетрадей. Не следует бросать старых рисовальных тетрадей, они могут дать много материала если не для рисунков, то, хотя бы, для этикеток.

Ц в е т н ы е э т и к е т к и . Некоторые этикетки должны выделяться сразу и привлекать к себе первый взгляд, другие, напротив, не должны очень пестрить фон препарата, заглушая самые

объекты. Так, краткое заглавие должно бить в глаза, но пояснительные этикеточки надо, на­против, искать после того, как внимание зрителя обратилось на объект, иначе масса белых пря­моугольничков будет заметнее самой коллекции.

Если, например, коллекция монтирована на сером или ином цветном фоне, то общую заглав­ную этикетку сделайте белую, а мелкие, если они будут, или прямо пишите на картоне, или возьмите бумагу того же тона, но оттенок чуть посветлее. Альбомная бумага имеется во всех цветах и оттенках.

Материалом для писания этикеток— лучше всего служит тушь, потому что чернила порыжеют от времени и выцветут, тушь же всегда останется черной. Тушь имеет еще то большое достоинство, что она очень быстро сохнет и потом не смы­вается водою. Рисунок или чертеж, сделанный тушью, можно красить водяными красками, как карандашный рисунок. Между тем, вы знаете, что если нарисовать что-нибудь чернилами и потом выкрасить, то чернила плывутся, испор­тят тона красок, и рисунок будет никуда не год­ный. Кроме того этикетку, написанную черни­лами, трудно наклеивать. Если вы промажете ее клейстером, она должна отсыреть, и чернила, даже уже просохшие, снова станут влажными, растекутся по сырой бумаге или смажутся при разглаживании этикетки.

Проше всего покупать готовую в бутылочках тушь (,,Инк“) — лучшая фирма Гюнтер - Вагнера. Писать тушью при непривычке труднее, чей чер­нилами, но это не имеет особого значения, т. к. обычно приходится, заботясь об аккуратном виде этикетки, не писать скорописью, а вырисовывать буквы.

Орудиями для писания тушью является ч е р ­т е ж н о е п е р ы ш к о , вставляемое, как обыкно­венное, в ручку, и чертежный р е й с ф е д е р . Рейсфедер бывает очень полезен при вычерчи­вании всевозможных рамочек (как на рисунках 69 и 87) й очень крупных букв. Д ля вытирания рейсфедера и перьев надо иметь тонкую мягкую тряпочку.

Для цветных рисунков надо иметь или ц в е т ­н ы е к а р а н д а ш и (набор в 6, лучше в 12 цветов) или, гораздо лучше, а к в а р е л ь н ы е к р а с к и .

Красками рисунок выходит гораздо ярче, чем карандашами и составить желаемый цвет красками гораздо легче. Краски вполне пригодны для на­ших целей обыкновенные, так распространенные теперь круглые плиточки. Лучшие самые мяг­кие—это фирмы Гюнтер-Вагнера. Из русских фирм лучше искать Досекина; краски Фридлендера часто очень тверды и не распускаются, особенно в холодной воде. Недурны и парижской фирмы Lafond. Наилучшие же краски, самые яркие и соч­ные— это английской фирмы Виндзор-Ньютон (в фарфоровых чашечках). Или еще мы рекомендо­вали бы акварельные краски в свинцовых тю­биках— они ярче и сочнее, чем в плитках. Хороши фирмы того же Гюнтер - Вагнера.

Краски нужны следующие: набор, с помощью которого молено составить любой цвет— это к а р ­ми н , х р о м ж е л т ы й и к о б а л ь т , к нему до­бавляют н е й т р а л ь т и н для теней. Это набор для рисования, напр., с натуры. Однако, при наших работах не столько нужно будет рисова­ние, сколько раскрашивание чертежей, и нужно еще добавить красок. Еще нужны к и н о в а р ь красная—эту краску, если будет выбор, возьмите

дорогого сорта—вы будете употреблять ее тогда, если вам надо будет что - нибудь особо оттенить или подчеркнуть. Д ля синего цвета возьмите кроме кобальта еще п р у с с к у ю с и н ю ю или б е р л и н с к у ю л а з у р ь (Preussisch blau или Ber­liner blau). Необходим еще черный (помимо имею­щейся у вас туши)— это л а м п о в а я с а ж а (Lam- pen schvarz) или ж ж е н а я к о с т ь . Зеленые краски также возьмите готовые — они мало при­годны при живописи, где вы составляете зеле­ный пз хрома- j - кобальта или хрома-(-прусская синяя, по для раскраски чертежей они нужны. Возьмите французскую зеленую (gendre verte) для светлого тона и киноварь зеленую (Zinnober grim) или травянистую зеленую (Saft grim ) для темного. Еще для коричневых и желтых тонов прибавьте с е п и ю (Sepia) или лучше д у б о в о е д е р е в о (Richen Ilolz), затем В а н - Д и к (V a n -D ick -b ra u n ), о х р у светлую (1 leil - Ocker) и х р о м с в е т л ы й . Возьмите еще ф и о л е т о в у ю (V iolet), б е л и л а (D eck-W eiss или Silber-W eiss). Теперь у вас будет отличный набор Д'Ш выполнения всевозможных работ. Плиточные крчски наклейте на ободок обыкновенп й обеденной (мелкой) тарелки. На середине тарелки m o j k iio с о с т а ^ т я ! Ь краски. Такое помещение красок будет не хуже настоящей па­литры.

К краскам необходимо иметь мягкие к и с т и — лучше в дереве, достаточно одну двухстороннюю, толстую с одной, тонкую с другой стороны; ка­кую-нибудь к р у ж к у для воды и мягкую по­лотняную т р я п о ч к у . Полезно im eib еще т у ш ь и твердую, в плиточке, и для нее отдель­ную акварельную кисточку.

Понятно, что при работе необходим еще остро очиненный к а р а н д а ш (Л1? 2 или № 1), мяг­

кая р е з и н к а („слон" или „заяц"), и м и л л и ­м е т р о в а я л и н е й к а и т р е у г о л ь н и к .

%Изготовление этикеток и рисунков и прикрепление

их к препарату.

А. П о д г о т о в и т е л ь н а я р а б о т а к а р а н ­д а ш о м. О дум айте, где будет этикетка или рисунок; красивее всегда закладывать их п о д с т е к л о , помещая на тот же фон, где разло­жена коллекция. Решите, какие размеры должен иметь т ж н ы й кусочек рисовальной бумаги. На­чертите его возможно тщательнее, с п< м<>щыо ли­нейки и треугольника. Тушыо пока не обводите. На просюй бумага рядом набросайте текст такой же этикетки По этому черновику увидите, сколько строк вам требуется, какой длины, какой вы ­шины будут буквы, какие промежутки По мил­лиметровой линейке разлинуйте соответственно уже настоящую этикетку так, чтобы можно было вырисовывать буквы между двумя линейками. Пока вы не привыкли к писанию надписей, над­пишите (вернее — нарисуй ie) текст карандашом, потом вы будете писать уже и прямо тушыо, набело. Некрасивая надпись мояеет испортить далее хорошо сделанный препарат. На разных планах вы, молат быть, любовалm ь художес! вен­ными надписями—не всегда даже специалистк- чертежннки умеют делать их — существуют аль­бомы шрифтов; па выбранный шрифт чертежник накладывает прозрачную бумагу н сводит букву за буквон>, пока не выПдет нужная надпись, по­том через переводную бумагу (вы можете и сами сделать ее, зачернив одну сторону тонкой бумажки мягким карандашом) эта надпись, обведением б^кв, переводится на соответственное место.

Пояснительные рисунки и чертежи, конечно, делаются предварительно тоже в карандаше. Рамка обводится уже после завершения работы.

Б. Р а б о т а т у ш ь ю . Букзы поверх ка­рандаша (а при опытности и набело) рисуются чистым, не бывшим в чернилах пером. Обмакните чертежное перышко в жидкую тушь (инк) и, если буквы печатные, прочертите по линейке все го­ризонтальные линии букв (все = у П, у Б и т. под.) сразу у всех букв; вертикальные и наклон­ные линии при мелком шрифте рисуют от руки, но в более крупном шрифте хорошо бы и их чертить по линеечке. Заглавных букв у общих этикеток пока не трогайте. Теперь начертите рамку, и уже после того врисуйте заглавную букву. Очень красиво на­чальную букву заглавной этикетки нарисовать красным (как в старинных рукописных книгах), беря хорошую сочную киноварь. Краскою надо рисовать уже после того, как вся этикетка будет закончена и весь карандаш будет стерт. Напротив, иером надо писать лишь до работы резинкой. Всякие карандашные линии, даже неверные, стирайте лишь тогда, когда кончена в туши или чернилах вся этикетка, рамка и т. под.

Рамку делают тогда, когда надпись уже кон­чена, а то, может быть, придется линии рамки немного и передвинуть, если строчки вышли другого размера, чем вы предполагали. Рамку можно чертить пером, по гораздо лучше вести линии рейсфедером.

В. Р е й с ф е д е р продается в магазинах канцелярских принадлежностей. Это две парал­лельно прикрепленные к ручке стальные пла­стинки. Очень острые концы их можно сближать больше или меньше с помощью винтика. Тушь спускается капелькой или с обыкновенного сталь­

ного пера или для этой цели некоторые фаб­рики вставляют в пробку флакончика туши пе­рышко. Чертят рейсфедером только по линейке, держа его совершенно вертикально, стороною где винтик от линейки.

Линию, поворачивая винтик, можно сделать тоньше и жирнее. Если вы заметите, что тугаи не хватит до конца длинной или толстой линии, добавьте ее заблаговременно, чтобы не прерывать линию. Очень толстые линии делают двойным контуром, и пространство между ними чернят тушыо с пера или кисточкой.

Такие линии приходится проводить, если вы захотите обвести рамкою не только этикетку {рис. 87, верхний), но весь картон, на котором будет нашита коллекция.

Рейсфедером лее по линейке следует вычер­чивать и особенно крупные буквы, например, в заглавиях к большим препаратам.

Г. Р а б о т а к р а с к - а ми . Как мы уже гово­рили, в наших работах красками мы имеем, собственно не рисование, а раскрашивание схе­матических чертежей Поэтому сделайте рисунок карандашом, конкурируйте его тушыо (а если туши нет, то оставьте в карандаше—чернила не годны), сотрите лишний карандаш (но без со­скабливания, не портя поверхности бумаги) и начинайте раскрашивать.

Конечно, если вы недурно рисуете с натуры, то ваши рисунки в препаратах будут иметь то лге зна­чение, что н фотографические снимки, о чем мы го­ворили выше (стр. 312, напр., рисунок обрыва к кол­лекции геологических образцов) и даже большее, поскольку талантливый набросок всегда лучше фотографии. Но здесь мы имеем в виду лишь умение покрыть пространство между контурами

ровным слоем акварельной краски. Поэтому здесь мы ничего не будем говорить о приемах насто­ящей живописи.

Для яркости красок берите теплую воду. Если надо покрыть сколько-нибудь значительное нро- странс1во (размером, например, в роде спичечной коробки), то наберите кисточкой краски и сде­лайте на блюдечке густой р а т ю р и красьте им. Если топ бледен, покройте по крашеному еще и еще раз. Если надо убрать из лииек жидкости, какой-нибудь подтек, то кисточка обсушинается сжиманием ее в тряпочке, так, что волоски ее располагаются лопаточкой и в эту обсушенную кисть легко впитывается излишек краски на бу­маге. Состанление красок испытывается на прак­тики. Если надо красить сраинител! но-анатоми- ческие рисунки, мы рекомендуем готоьые краски, а то, готовя новый рисунок, вы не всегда сумеете составить точно такой же тон, какой получили месяца за два перед тем, крася схему тех же органов.

Необходимо упомянуть, что к р а с к а м и м о ж н о п и с а т ь с п е р а , к а к ч е р н и л а м и. Возьмите чистое стальное перо, поверните ниж­ней вогнутой стороной кверху и набрав на ки­сточку густо краски, снимите ее с кисточки па кончик пера и пишите. Знание этого приема по­зволит вам сделать любую цветную надпись или пр вести линию в чертеже так же топко, как чернилами.

Д. П р и к р е п л е н и е э т и к е т о к и р и с у н ­ков. Где можно, всегда помещайте этикетки и рисунки под стекло. Наклеенные поверх стекла, они, обычно, выглядит весьма грубо и портяг вид препарата. В плоских препаратах ни вате (работы III и др.) этикетки кладутся без вся­

кого клея, как и сам объект, на ватный слой и прижимаются стеклом.

В ящиках и на картонных пластинках эти­кетки и рисунки приклеиваются на картон. Эти­кетку, где употреблена одна тушь, можете без всяких предосторожностей мазать клейстером и наклеивать, как всякую писчую бумагу. Там, где употреблены краски, например, рисунки или эти­кетки с цветными заглавными буквами, надо клеить таким скоро сохнущим клеем, где бумага не очень сыреет, как, например, не очень жидкий столярный.

В очень больших препаратах, помещенных в ящике, можно оттенить этикетку с заглавием, приклеив ее на кусочек толстого картона, а этот картон пришить в углах цветочной проволочкой или толстой ниткой.

В энтомологических ящиках с торфом картон­ные этикетки (см. рис. 86) не приклеиваются, а пришпиливаются к торфяному дну особыми м а­ленькими булавочками и, меняя место располо­жения наколотых насекомых, можно переставлять и этикетки.

В некоторых случаях приходится приклеивать этикетку и поверх препарата, как, например, на банки и цилиндрысобъектамивспирту и формалине.

Большие рисунки к пр -паратам (см. рис. 88) делаются на картоне. Для этого лучше всего брать бристольский трех - или - четырехлистный картон. Если лее его нет, то оклейте обыкновен­ную сорокалистовую древесную папку с одной стороны писчей или светлой альбомной бума-ой (по образцу рис. 12), а с другой наклейте листок рисовальной бумаги.

Приготовьте такую картонку и дайте вполне просохнуть. Размером такая пластинка делается

длиною, как вышина цилиндра, а шириною со­ответственно рисунку, с прибавлением полоски запаса в сантиметр шириною. Когда рисунок будет кончен, запас этот по надрезу картона отгибается назад, и вся картонка прикрепляется мягкой тонкой проволочкой, охватывающей ци­линдр вверху и внизу (см. рис. 88). Отогнутая полоска прижимается к С1енке сосуда и придает пластинке более непэдвижное и устойчивое со­прикосновение с препаратом.

В некоторых случаях, если рисунок нельзя поместить в маленький препарат, он ставится рядом на полку или вешается на стенку (напр., на дно шкафа). Если он на тонкой бумаге, можно наклеить его на окантованный картон (см. стр. 57 и 62) или даже закантовать под стекло (ра­бота третья).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Изготовление коллекций.

(Работы по составлению музея).

сему собранному материалу надо придать вид законченных „музейных" npenapatOB.

V / В этом состоит заключительная часть на- ших работ по составлению коллекций.

Мы описываем в этой главе двадцать работ, расположенных в порядке перехода от более легких к более трудным. Мы думаем, что если вам придется проделать эти работы, то вы будете знать все главные способы устройства учебных зоологических и ботанических коллекций, какие теперь применяются.

Вся эта глава состоит исключительно из прак­тических указаний, при чтении совершенно не­интересных; мы советуем вам пока просмотреть лишь первые отделы каждой работы, где гово­рится о том, что можно монтировать по предла­гаемому способу. Самые описания работ станут

21 *

вам вполне понятными лишь тогда, когда вы при­ступите к делу.

В главе первой мы подробно описывали (см. страницы 11 — 96) все инструменты и материалы, которые будут нужны при этих работах. Там же мы рассказали и о приемах обработки картона, бумаги, дерева и стекла. Поэтому, здесь мы не будем повторять несколько раз описание всех технических подробностей работы, а будем лишь указывать, на какой странице в первой главе описывается тот или другой прием.

При описании каждой из двадцати ра­бот мы указываем, какие объекты и коллекции можно заделывать по такому способу. Это не значит, что мы рекомендуем вам достать таких же растений и животных и устроить именно из них описанный нами препарат. Это только при­меры, помогающие вамр^ш ш ь, по каким образцам лучше всего заделать собранный вами ма!ериал.

РАБОТА ПЕРВАЯ.

Заклеивание плоских объектов под желатин или целлулоид.

I. Что можно монтировать по этому способу.

/ ^ Ч а б о т а эта не всегда может быть осуществима, потому что

I желатин в листах, а тем более целлулоид, достать у нас,

особенно в провинции, бывает очень трудно. (Мы говорим об этих мате­риалах в справочном указателе).

Этими прозрачными листками можно иногда заменять стекло и заклеивать под них такие плоские объекты, как, например, засушенные растения. Так же под стекло заклеиваются кол­лекции по типу работы третьей, но, конечно, пре­параты под желатином далеко не так прочны и менее красивы, чем препараты под стеклом. Поэтому заменить вполне стекло желатином или целлулоидом нельзя, и кантование под стекло имеет гораздо больше значение, чем описываемая сейчас работа.

Однако, в некоторых случаях, эти легкие, тонкие небыощиеся прозрачные листочки бывают пригоднее стекла именно тогда, когда стекло для каких-нибудь препаратов оказывается слишком тяжелым и толстым.

В некоторых коллекциях на картоне работы второй, бывает нужно прикрепить неясный пло­ский объект (высушенный цветок, пушинки и т. п.). Стеклянная пластинка здесь будет иметь грубый вид, и листик желатина более уместен. Очень пригодны эти листки для такой работы (особенно с детьми): можно составить описание какой-нибудь ботанической экскурсии, описать растительность своего сада, болота и др. мест, записать последовательность зацветания растений, составить календарь цветения растений по Д. Н. Кайгородову и т. п., и т. п. Тем таких масса!

Растения, о которых идет речь, можао собрать, засушить, аккуратно переписать работу в виде журнала, а вместо рисунков наклеить, как иллю­страции, самые растения, заклеив или желатином, чтобы они не ломались при переворачивании страниц журнала, или целлулоидом. Стекло для такой работы совершенно непригодно, а легкий тонкий желатин почти не увеличивает толщины

и веса тетради, которую можно свободно пере­листывать, не боясь поломать растений. Простота этой работы позволяет заниматься ею даже с ма­ленькими детьми.

I I . Что надо приготовить для работы.

1. Ж е л а т и н и л и ц е л л у л о и д . Толщинабезразлична. Более тонкий материал дешевле.

2. К а р т о н . Если делаются отдельные не­большие препараты (по образцу работы третьей), то нужны куски сорокалисто­вого или тридцатилистового картона.

Если же препараты делаются в виде иллюстраций к описанию, то нужны ли­сты александрийской или тому подобной бумаги, сложенные в 7 16 или в '/8 и сшитые в тетрадь.

3. Б у м а г а д л я р а м о ч к и . К акая-нибудьцветная бумага, лучше всего шагрень темно-зеленых или травянистых оттен­ков. Глянцевая для этой работы гру­бовата, но теперь не приходится много выбирать; можно взять и альбомную.

4. П о д к л а д к а д л я фо н а . (Часто ненужна,если засушенное растение тонко и равно­мерно плоско). Иногда белая в а т а , черная матовая б у м а г а (можно окра­сить; см. стр. 48), или лоскутки черной материи (см. стр. 47).

5. И н с т р у м е н т ы . Нож, лучше переплетный,линейка или угольник, лучше железные, ножницы, клейстер, кисть.

III. Описание работы.

Работа может быть разного характера—одни приемы нужны, если вы готовите о т д е л ь н ы е и р е п а р а т ы (как в работе третьей) и совсем другие, если вы наклеиваете, „иллюстрации в журнал". Опишем сначала последнее, как более простое.

1. К переписке текста приступайте тогда, когда растения уже высохли. .Дойдя до упоми­нания того растения, которое надо наклеить, измерьте его в длину и ширину и оставьте в своем описании соответственный пробел с запасом на кантики. Обратите внимание, как метранпаж и наборщики, по указанию автора, ставили ри­сунки в этой книге, заполняя текстом места на странице, оставшиеся вокруг рисунка, например, на стр. 42 и 271.

2. Отрежьте ножницами кусок желатина со­ответственной величины.

3. Отрежьте бумагу для рамки. Легче пригото­вить отдельные полоски и склеить рамку из них, но красивее начертить и вырезать (ножом по линейке) всю рамку из одного куска бумаги; не­которые образцы таких рамок показаны на ри­сунке 90. Работу эту надо делать очень акку­ратно. Край желатина будет заметен сквозь бумагу и надо заботиться, чтобы и внутренний и наруж ­ный край рамки были параллельны краю жела­тина.

4. Наложите растение на предназначенное ему место. Если оно должно быть на черном фоне (при белых цветах), отрежьте кусок черной бумаги или выкрасьте фон на бумаге густой черной краскою, или лучше жидкой тушью,- укре­пите растение полосками бумаги, как в гербарии

(см. рис. 84). Возьмите для полосок белую бу­магу при белом фоне и черную при черном.

Если вы монтируете растение с толстыми стеблями или закладываете под желатин семена, например, с приспособлениями для разнесения их ветром, надо подложигь вату. Расстелите ее ровным и возможно тончайшим слоем: чем толще слой, тем труднее будут делать препарат. Но слой должен быть ровным, без лысин, чтобы бумага нигде не просвечивала. Если на вате надо раз­ложить цветы с белыми лепестками, то покройте вату куском тонкой черной материи (иногда нужны крохотные лоскутики). Если препарат за­ключает несколько объектов на одном слое, то сначала примерьте раскладку на таком же куске бумаги. Подробно об этом рассказано в п. 4 ра­боты третьей.

5. Смажьте желатин на уголках крепким клеем, наложите на растение, придавите на время какой-нибудь тяжестью.

6. Смажьте клейстером одну за другой по­лоски и наклейте аккуратно их посчередно на края желатина, стараясь, чтобы каждая полоска легла половиною на желатин, половиною на бумагу.

Если же рамка у вас вырезана из целого куска, наложите ее сперва без клею, проведите по всем полосам мякотью пальца, сильно нажи­мая, чтобы край листка отпечатался на верхней стороне рамки. Проверьте (см. рис. 90), пра­вильно ли вы наложили рамку. Снимите ее, по­ложите лицевой стороной книзу на стол, под­стелив оберточную или газетную бумагу, хорошо промажьте с изнанки клейстером и наложите снова на желатин, стараясь, чтобы края его пришлись в те же впадины, которые вы только что отпе­чатали.

Смазывая клейстером бумагу, будет ли она полоскою или целой рамкой, старайтесь, чтобы у внутреннего края не было излишка клея—же­латин очень боится сырости и выступивший на желатине излишек клейстера оставит на нем за­метный след даже и после того, как вы сотрете клей.

Рис. 90. Примеры рамочек, вырезаемых из бумаги и накладываемых на заделанные плоские препараты.

Наклеив бумагу, сотрите чистой тряпочкой выступивший снаружи клей, положите сверху фильтровальную бумагу (в 3—4 слоя) и нало­жите в виде пресса книгу или доску на четверть часа.

О т д е л ь н ы е п р е п а р а т ы н а к а р т о н к а х готовятся совсем другими приемами:

1 .‘Измерьте растение в длину и ширину и отрежьте соответственной величины кусок кар­тона.

2. Отрежьте т о ч н о такой нее величины ку­сок желатина.

3. Отрежьте такой же кусок белой или, если надо, черной бумаги или ткани.

4г. Отрежьте кусок бумаги для наружной оклей­ки, размерами на 1 7 2 см. длиннее и 1х/2 см: шире, чем кусок картона.

5. Положите этот листок бумаги для наруж­ной оклейки изнанкою кверху, наложите картон, чтобы со всех сторон его оставались в виде рамки совершенно одинаковые полосы, обведите края картона на бумаге карандашом. Сняв картон, промажьте клейстером обложку в н у т р и каран­дашной фигуры, не заезжая кистью на рамку, и тотчас промажьте листок внутренней бумаги (из п. 3).

Почти одновременно оклейте картон и листом из п. З с одной стороны и листом из п. 4— с дру­гой, чтобы картон не успел скоробиться. Поло­жите картон после этого на полчаса под пресс, а потом досушите без пресса. Эту часть работы (п. 5) лучше сделать заблаговременно, например, накануне, чтобы картон основательно просох и не отсырели бы засушенные растения и желатин1).

Срежьте уголки бумаги, как это было изобра­жено на рисунке 12, фиг. А. Срезать надо так, чтобы лиаия обреза прошла не у самого картона, а на 2— 3 м/м. от него.

7. Положите на фон растение и этикетки.8. Покройте препарат листом желатина, сма­

зав чуть-чуть края клеем.9. Промажьте хорошо, до отсыревания, вы­

дающиеся края бумаги клейстером. Бумага дол­жна отсыреть, но излишка клейстера не должно быть: выступивши за края канта, он может оста­вить неизгладимый след на желатине. Аккуратно

!) Примеч. для руководителей детскими работами. Когда наши слушательницы вели эту работу с детьми д о ш ко л ь н о г о возраста, они сами оклеивали заранее картон и уже просохшим давали его детям, которые накладывали растения, отрезали и накла­дывали желатин и заклеивали края.

загните край за краем на желатин. Препарат готов. Положите его между пропускной бумагою на полчаса под пресс (под книгу), а потом досу­шите без пресса.

Д о п о л н е н и е .

Если вы делаете такой препарат для того, чтобы прикрепить его к картону в общей кол­лекции, сделанной, например, по образцу работы второй, то позаботьтесь своевременно о том, чтобы препарат этот можно было удобно пришить, по­тому что прикрепление клеем не будет прочно. Для этого надо пропустить сквозь картон до окончательной заклейки препарата нитку. Когда вы склеили картон с бумагою для наружной оклейки (по пункту 7), то раньше, чем наклеить бумажный листок на другую сторону картона, проколите шилом или концом ножниц картон в двух местах и протяните сквозь них крепкую толстую нитку так, чтобы середина ее была на картоне с внутренней (неуклонной еще) стороны его, а концы нитки (сантиметров по 8— 10 ка­ждый) висели с задней стороны препарата. Теперь наклейте листок поверх середине нитки и кон­чайте препарат. Потом на общем картоне, куда вы будете пришивать препарат, надо проделать две дырочки так, чтобы на соответственном месте пришлись они против дырочек препарата с нит­ками, просунуть в них концы нитки, притянуть препарать к картону и завязать с обратной сто­роны картона двойным узлом. Концы нитки по­зади картона обрежьте и заклейте весь узелок листком тонкой бумаги.

РАБОТА ВТОРАЯ.

Коллекция на картоне (без стекла).

I. Что можно монтировать по этому способу.

Дногие объекты настолько прочны, что их

можно хранить, не заклеивая в коробку под стекло. Заделывание всех коллекций под стекло берет много времени, да и

обходится слишком дорого.Не всегда, однако, следует оставлять отдель­

ные предметы колекции лежат просто по короб­кам или в общем ящике. В таком виде они будут лишь грудою вещей, только материалом для кол­лекции, которой следует еще придать закончен­ный вид. Д ля этого проще всего наклеить или лучше пришить все объекты в определенном по­рядке на картон и здесь же рядом написать объяснение. Так устрниваются, например, коллек­ции по технологии, когда, смотря на коллекцию и читая объяснение к ней, можно поиять всю историю производства того или иного предмета.

Например, на картоне, показывающем историю карандаша, мы видим куски дерева, рядом уже вырезанные из него палочки, потом,палочки обто­ченные, потом расколотые, потом с желобками; рядом мы увидим, как к\сок минерала, графита, выломанного из земли, превращается из бесфор­менной глыбки в тонкие палочки и, наконец, как на наших глазах появляется готовый карандаш. Или, вот коллекция, показывающая, как кусок раковины жемчужницы превращается в перла­мутровые пуговицы. Или вот здесь кусок глины делается изящным кувшинчиком.

Верно, вам знакомы очень известные коллек­ции мастерских б. Вятского, Бендерского и др. земств, на тему о применении дерева: липа (или сосна, береза и др.) и что из нее делается. Тут и ветка дерева с листьями и цветами, и плоды, и дощечки, лакированные и простые, из этого дерева, и всевозможные изделия из его древесины, веток, коры и даже иногда корней.

Баночки со скипидаром, с дегтем, древесным спиртом, кусочек канифоли— на картоне сосны; рогожа, миниатюрный лапоть— на карю не липы, корзиночка— на картоне ивы наглядно, лучше слов книжки, показывают нам, чем полезно для нас то или иное дерево.

Интересно посмотреть на эти коллекции и в готовом виде, но в несколько раз большей будет польза для вас, если подобные коллекции вы будете делать сами. Материал собрать очень просто. Наверное, вам приходится бынать или со школьной экскурсией или со знакомыми в каких-нибудь мастерских или на заводах. Вам охотно дадут вы­брасываемые кусочки всяких материалов из раз­ных стадий обработки, и такие образчики экскур­санты часто и приносят домой. Пока свежо у вас воспоминание о виденном, устройте коллекцию узнанного вами производства. Снабдите описание рисунками и, если можно, фотографиями, и при­шейте в нужных местах полученные образчики.

Например, после того, когда мы были на уральском горном заводе, мы сделали коллекцию по выплавке чугуна. Наверху были пришиты кусочки железной руды (железняки — красный, бурый, магнитный), рядом кусок древесного угля, рядом вещества—плавни (известняки). Здесь лее была этикетка, что эти вещества кладутся сверху в доменную печь. Под этим мы сделали рисунок

в красках разреза доменной печи с пояснитель­ными надписями к ее частям. Под рисунком были пришиты вещества, выходящие снизу из печи после нагревания—кусок чугуна и шлаки.

Подумайте, и вы решите, что хоть сейчас, в зависимости от места, где вы живете, вы мо­жете сделать какую-нибудь подобную коллекцию, показывающую, как сырой материал, найденный в природе, превращается в вещь, необходимую человеку. Если вам не придется посещать фаб­рику, то работу отдельного мастера — кузнеца, гончара, ткача, рабочего кирпичного завода— вы легко сможете изобразить собранной и монтиро­ванной вами коллекцией.

Многие ботанические и зоологические более грубые объекты могут быть монтированы таким же образом. Таковы коллекции по дендрологии („дре- воведение"), состоящие из веток, листьев, коры дерева и дощечек из его древесины, коллекция орехов и т. п.

Часть объектов, помещаемых сюда, надо за­щитить. Нежные плоские объекты покрываются листиком желатина (см. работу п е р в у ю) , часть насыпается и наливается в пробирку, а уже эти пробирки нашиваются на картон (см. стр. 300).

Монтируя коллекцию, непременно разложите сначала все составные части ее полностью, при­мерьте, поместится ли в промежутках то объясне­ние, которое вы хотите написать, сообразите, не будет ли лучше, если изменить несколько поря­док расположения объектов и, только к„семь раз примерив'1, начинайте пришивать.

II. Что нужно приготовить для работы.1, К а р т о н —для больших препаратов в раз­

мере около писчего полулиста берется

18-ти, 20-ти или 25-ти листовой; для небольших препаратов—30-ти или 40-ка листовой. Если бумага для оклейки бе­лая тонкая, то и картон лучше всего брать белый, иначе он, просвечивая, может дать некрасивый желтый фон.

2. Б у м а г а д л я о к л е й к и п о в е р х н о с т и .П и с ч а я белая, возможно белее, но не очень толстая.

Для цветного фона—бумага а л ь б о м ­н а я или о б л о ж е н н а я (тонкая), отте­нок—серого, коричневого или песочного цветов.

3. Б у м а г а д л я к а н т и к а —цветная г л я н ­ц е в а я любого цвета. Кантик будет очень узкий, и бумага, в листе кажу­щаяся яркой и некрасивой, в этом виде будет выглядеть лучше.

Выбор цвета кантика к цветному фону зависит от вкуса. Красив кантик того же цвета, как и фон, но гораздо более тем­ного густого оттенка, например, темно- коричневый к светлому песочно-коричне­вому, темно-зеленый—к очень бледному зеленоватому и т. п..

Вместо глянцевой можно взять а л ь- б о м н у ю или ш а г р е н е в у ю , но работа будет иметь более грубый вид.

И н с т р у м е н т ы : нож, лучше переплетный, линейка или угольник, лучше железные, ножницы, клейстер и кисть, сантиметро­вая линейка.

III. Описание работы.

Разложив на столе все части коллекции в том порядке, как они будут помещаться на картоне,

и заботясь при этом о возможной экономии места, измерьте, какого размера прямоугольный четы­рехугольник нужен для помещения этой кол­лекции.

Заботьтесь, чтобы коллекции были все по возможности одинаковых размеров. Одинаковый формат картонов очень удобен д ш их хранения. Удобнее нсего для того, чтобы не было беспо­лезных остатков писчей бумаги, делать коллек­цию в формат полулиста, четверти и восьмушки листа писчей бумаги. Если бумага для фона имееюя уже, притом определенной величины, то делайте картон на 7» см. или 1 см. длиннее и на столько же шире, чем картон.

Для справки мы сообщаем, чтобы вам не мерять лишнего, какого размера с запасом кар­тон надо резать, если у вас готовые листы п и с- ч е й б у м а г и .

1. Для полулиста............. 3672 см. X 2з1Д см-2. „ четверти листа . . . 223/4 „ X ^ U »3. „ восьмушки листа . 181/4 » Х 113Д »4. „ полн. разверн. листа . 42 7 2 „ Х а 6 72 »

Самая работа будет состоять из таких частей.1. Отрежьте прямоугольный кусок картона.

Если вам не приходилось еще делать эту работу, расчертите и отрежьте картон так, как описано здесь.

2. Приготовьте четыре полоски для канта по2 см. шириною и длиною каждая, как длина картона.

3. Отрежьте два листа бумаги, каждый на1 см. меньше картона (чтобы кантик был по у 2 см. с Каждой стороны).

4. Окантуйте картон, сперва по коротким, потом по длинным сторонам. Подробное описание

кантования и оклейки, годное именно для этой работы, помещено на странице. Положите окан­тованный картон минут на 10 под пресс.

5. Примерьте снова листы бумаги на окан­тованный уже картон. Изящный вид вашей ра­боты зависит, между прочим, от того, чтобы кант был совершенно ровный и одинаковый со всех сторон, т.-е. чтобы края картона и края листа бумаги были совершенно параллельны. Если надо, подрежьте края бумаги, так как картон может быть не совсем прямоугольным, отметьте, какой угол бумаги соответствует какому углу картона, притом с которой стороны.

6. Наклейте бумагу. (Если вам не приходи­лось наклеивать большие листы, внимательно прочтите о приемах этой работы на стр. 54). Размажьте клейстер по одному листу и не н а­кладывая пока его на картон, промажьте другой лист. Снова смажьте первый лист и когда он весь отсыреет, накладывайте его на картон, приложив для начала аккуратно один край к определенному краю картона. Разгладьте тряпкою наклеенный листь от середины к краям и сейчас же, промазав второй лист, наложите его так же, как первый.

Работа кончена. Оботрите тряпкою выступив­шие по краям клейстера и положите сделанный бланк между двумя листами чистой оберточной, или фильтровальной бумаги под пресс, часа че­рез два выньте из пресса картон, оставьте его сохнуть без пресса, чтобы не отсырел.

Нашивать коллекцию и писать, особенно чер­нилами, объяснение сейчас еще нельзя. Лучше оклеивать картон накануне, чтобы за ночь работа совершенно просохла.

7. На сухом картоне разместите коллекцию. Разложите все объекты, слегка отметьте места

их карандашем, слегка набросайте карандашем черновики объяснений и рисунков. Теперь сни­мите все предметы прочь; ^налинуйте строчки там, где вы будете писать объяснения; напишите их набело, обведите'; рамку. Вообще, кончите работу тушыо, чернилами, красками, сотрите карандаш и нашейте предметы коллекции на предназначенные места. Нашивают или нитками или цветочной проволокою. Нашивая плоские предметы, которые можно проколоть, как кожа, деревянные дощечки, пластинки мягких металлов, картона и т. под. имейте ввиду, что их принято не обхватывать с краев накрест прошиваемой через картон ниткою, а проколоть четыре дырочки правильным прямоугольничком в середине куска и пришить сквозь них так, чтобы нитка 'на по­верхности была косым крестом, как при приши­вании пуговицы. Работа кончена.

Д ля хранения коллекций надо приспособить к ним ящики. Легко сделать самому картонные коробки, на подобие футляров для дорогих книг.

РАБОТА ТРЕТЬЯ.

К а н т о в а н и е п о д с т е к л о .

I. Что можно монтировать по этому способу.

виде таких плоских препаратов можно ^ 1 - ^ заклеивать под стекло всевозможные лА У засушенные в бумаге растения и части

растений.апример, такие коллекции вы видите на

рисунке 91. Наверху—строение цветка яблони— общий вид, продольный разрез с пояснительным

рисунком, расчлененный цветок с пояснительной диаграммой. Внизу, слева—коллекция, поясня­ющая искусственный отбор—цветок дикой фиалки трехцветной и полученные из нее садовые формы. Внизу, справа—измен­чивость листа: листья комнатного китайского розана, срезанные все с одного и того же растения. Препараты по строению цветка вы видите и на рисунке 92 (нижние сделаны по

Рис. 91. Примеры ботанических коллекций, устроенных по образцу работ третьей и первой.

образцу препаратов преподавателя М. В. Ускова). Вообще, всевозможные гербарные экземпляры могут быть сделаны по этому способу.

Препаратов зоологических по этому образцу особенно много сделать не удастся. Можно сде­лать коллекцию изменений ног у насекомых (рис. 89), в связи с образом жизни животного;

22*

препарат по строению птичьего пера, рыбьей че­шуи и, вообще, кожных покровов позвоночных, сравнительная табличка жилкования крыльев

Рис. 92. П одставка для плоских препаратов. (Доска с прибитыми к ней планками с закраинками).

насекомых разных отрядов и еще немногое. Для ботанических же препаратов этот способ может применяться очень часто.

II. Что нужно приготовить для работы.

1. С т е к л о . Кусок нужной величины отре­зать алмазом (стр. 81) или, проще, за­

казать по мерке в стекольной лавке (см. стр. 85). Очень пригодны старые нега­тивы, с которых кипятком отмыть же­латиновый слой.

2. К а р т о н для больших препаратов 15-тиили 20-ти листовой, для мелких— 30-ти листовой или еще тоньше (см. стр. 39).

3. Б у м а г а д л я фо н а . Белая писчая иличерная, матовая бумага. (О собственной окраске ее см. стр. 48).

4. Ва т а . Лучше всего гигроскопическая, какнаиболее чистая и белая. Но и в ману­фактурных складах можно найти и обык­новенную вату, чрезвычайно белую.

0. Т к а н ь ч е р н а я и л и ц в е т н а я , еслинадо монтировать объект не на белом фоне; материя лучше всего матовая под сукно; если не шерстяной кусок, то кретон или что-либо подобное.

6. Бумага для кантика. Лучше всего шагре­невая черная, темнозеленая, оливково­зеленая.

7. Б у м а г а д л я о к л е й к и з а д н е й с т о ­р о н ы препарата. Простая белая или лучше тонкая желтая, оберточная.

И н с т р у м е н т ы : нож, лучше переплетный; линейка или угольник, лучше железные; ножницы; клей для бумаги с кистью; (алмаз для стекла, если вы не покупаете уже нарезанных по мерке стекол).

ill. Описание работы.

1. Возьмите стекло по величине объекта и хорошенько протрите его. Начертите карандашем и отрежьте ножом по линейке (см. стр. 42) кусок

картона с о в е р ш е н н о такой лее величины, как кусок стекла.

2. Если картон не чисто белый, отрежьте ку­сок белой бумаги, равный по величине куску картона, и наложите ее на картон, слегка смазав уголки ее крепким клеем. Промазывать клей­стером и тем мочить картон невыгодно—это осложнит работу, а прочность здесь не нужна, т. к. стекло потом прижмет бумагу очень крепко.

3. Разложите по картону (сверх бумаги) тон­ким слоем вату. Слой доллсен быть ровным и возмояшо тонким, просвечивающим насквозь. Чем толще слой, тем трудне будет кантование препа­рата. Вата должна покрыть картон сплошным слоем, чтобы картон нигде не просвечивал.

4:. Разложите по вате объекты и этикетки. Не забудьте, что у самого края препарата нельзя класть предметы, иначе их закроет кант. Вы мо­жете легко передвигать отдельные части и распо­ложить все рядом на бумаге так, как вам пока­жется наилучшим, а улс потом перенести все в том же порядке на вату. Производить какие либо перемещения объектов на ватном слое очень за­труднительно: они цепляются за вату и ломаются. Надо стараться сразу класть предмет на то место ватного тюфячка, где этот предмет и оста­нется. При размещении мелких частей сложного препарата, полезно сделать „транспорант“: если начертить на бумаге черные жирные линии чер­нилами, то они будут просвечивать сквозь тонкий ровный слой ваты. Мы говорили об этом на стр. 229.

Положите этикетки, накройте стеклом и полежи­те сверху тяжелую книгу. Чем лучше спрессуется вата, тем легче вам будет делать кантование.

Если ватный слой, несмотря на прессование, все же упруг и толст, перед кантованием перевя­

жите препарат ниткою или бичевкою п о п е р е к . Окантуйте короткие стороны.

6. Перевяжите препарат вдоль, поверх новых кантиков, сняв первую обвязку и окантуйте длинные стороны. Ширина кантика на стекле должна быть в 1/2 сантиметра для мелких пре­паратов и в 3/4 сантиметра для более крупных (например в формат этой книжки). Изящный вид препарата зависит, главным образом, от того, настолько аккуратно вы сделаете кант.

7. Отрежьте листок белой или оберточной бумаги величиною на 3/4 сантиметра короче и на 3/4 сантиметра уже, чем препарат и наклейте (см. страницу 54) на заднюю сторону препарата. Работа кончена.

8. Оклеив заднюю сторону, быстро обверните препарат в белую бумагу и с е й ч а с же поло­жите на час или два под пресс (например, под толстую книгу), а потом досушивайте без пресса.

Если надо фон сделать цветным (напр., для того, чтобы на нем отчетливо выделялась ветвь с белыми цветами), то покройте вату материей— черной, например, кретоном или цветной—серых или коричневых тонов. Для мелких плоских объектов можно взять для • покрышки ваты и черную матовую бумагу. Толстые же объекты, напр., крупные ветки, помнут бумагу и дадут складки. Монтировка же на вате, покрытой или материей или без нее тем хороша, что она равно­мерно плотно прижмет к стеклу и толстые и плоские объекты, заполнивши все проме­жутки между ними и крепко удерживает на месте все части препарата без всякого клея. Применение ваты для таких препаратов раньше мало было распространено—объекты под стеклом

просто приклеивались к картону или бумаге (так была описана эта работа и в первом издании пашей книжки). Монтировка в таком виде могла иметь и грубый вид. Тонкие стебельки не удается приклеить незаметно и выступающие от давления стекла подтеки клея портят препарат; объекты могут иметь разную толщину и не все. равно­мерно прижимались. Толстые плющатся, а тонкие ссыхаются и свертываются. Все эти недостатки вата устраняет.

Если нет при теперешних условиях ваты, то приходится брать паклю и покрывать ее лоскут­ком белой или черной тряпочки.

Д о п о л н е н и е .

Для музейских целей полезно, чтобы препа­раты ’ эти не лежали плашмя на полке, а нахо­дились в вертикальном положении. Можно сделать подставку для них, как на рисунке 92, прибив

к доске планочки с за- краинкой. Можно приде­лать к препарату колечко и вешать на стенку. Как приделать кольцо, пока­зывает рисунок 93. Ку­пите в железной лавке медных колечек (для

Рпс. 93. Прикрепление колечек к Ш ТОр), ОТрвЖЬТв КуСОК препарату для навешивания е го . твСвМ КИ ИЛИ ПРОСТО ПО- С л е в а —более легкий способ. АС п р а в а —более прочный. ЛОСКу М а т е р и и СанТИ М вТ-

ра в 4 длиной, проденьте в кольцо и согните полоску пополам. Как ее приделать к препарату более просто, видно на рис. 93, фиг. А. Когда препарат совсем готов, смазывают полоску густым столярным клеем, на­кладывают на препарат с обратной стороны и

еще наклеивают сверху тем же клеем кусочек бумажки, той же, какой оклеена задняя стенка. Так мы и советуем прикреплять кольцо, но бы­вает и еще более прочное прикрепление, которое вы видите на рис. 93, фиг. Б. Когда отрезан кусок картона, то до дальнейшей работы в нем протыкают ножом щель у края, который будет верх­ним, продергивают туда тесемку и приклеивают. Концы тесемки будут внутри препарата. Для небольших препаратов лучше способ первый.

РАБОТА ЧЕТВЕРТАЯ.

Н а н т о в а н и е м е ж д у с т е к л а м и

I. Что можно монтировать по этому способу.

ак заклеиваются те же плоские объекты, что и в рабо­те третьей, но в том слу­

чае, если их надо рас­сматривать с обеих сторон или насквозь, против света.

Особенно эффектны препараты вымочен­ных (мацерированных) листьев, чтобы пока­зать их жилкование, как на рис. 94. Мож­но сделать коллекцию крыльев насекомых всех отрядов, чтобы сравнить их жилкова- Рис> Э4 Препарат вымоченного листа Н И Р . Многие нежные, дуба между стеклами.

плоские объекты хорошо заклеивать таким спо­собом, чтобы можно было рассматривать их под лупою, в проходящем свете.

II. Что надо приготовить для работы

I. Д в а с т е к л а . Куски должны быть с о в е р ­ш е н н о одинаковой величины. См. все, что сказано о стекле в работе третьей.

Рис. 96. Примеры ботанических коллекций, устроенны х по образцу

работы четвертой.

С ф от огр аф и ров ан о против света.

2. Б у м а г а д л я к а н т и к а . Лучше всего бумага шагреыевая. Для этих препара­тов хороши светлые тона— серый, серо-

голубой; белая шагрень хороша, но легко пачкается.

И н с т р у м е н т ы . Те же, что для работы третьей.

III. Описание работы.

1. Начисто вымойте и протрите стекла.2. Положите объект на стекло. Ч у т ь - ч у т ь

приклейте его крепким клеем. Смажьте с л е г к а клеем уголки стекла, положите там кусочки бумаги шириною в спичку, смажьте еще клеем, наложите второе стекло, положите на 10 минут под легкий пресс.

3. Отрежьте полоски бумаги для кантика. Кантование в этой работе труднее, чем в третьей тем, что кантик должен быть сделан одинаково аккуратно с обеих сторон препарата, а не только с одной, как там. Полоски отрезайте, налиновав вперед карандашом, очень аккуратно, совершенно ровные. Смеряйте толщину склеенных стекол с объектом (вероятно, она будет около V2 санти­метра), прибавьте 1 V2 сантиметра (ширина обоих кантов) и режьте плоски этой ширины.

4. Окантуйте препарат и положите под пресс.

РАБОТА ПЯТАЯ.

О т к р ы т а я к о р о б о ч к а ( п о д н о с ) д л я м и н е р а л о г и ч е с к и х к о л л е к ц и й .

I. Что можно монтировать по этому способу.

Коллекции различных камней, минералов и горных пород обыкновенно держат в низеньких открытых картонных коробочках „подносах", кото­

рые уставляются одна к другой на полке шкафа. Прочность большинства камней делает излишними хранение их в закрытых коробках, а тем более под стеклом. Для исследования свойств мине­ралов их приходится постоянно брать в руки.

Для каждого камня готовится отдельный под- носик соответствующей величины—на него н а­клеивается этикетка, на которой пишется название и ставится №; тот же № отмечается чернилами, тушью или густой краскою и на камне (в боль­ших городах, не выбрасывая трамвайных билетов, можно из них вырезать квадратики с №N« для наклеивания на объект).

Практика показала, что такой способ хранения минералов наилучший. Прямоугольные подносы позволяют располагать коллекцию стройными рядами, все объекты находятся на виду, а бла­годаря отдельным подносам каждый № кол­лекции легко вынуть и вставить обратно, не нарушая системы. Без подносов более хрупкие камни, куски глины и т. под. породы терлись бы один о другой при вынимании и разрушались бы и пачкали бы полки.

Кроме геологических и минералогических коллекций, точно так же можно хранить и неко­торые коллекции по живой природе, состоящие из грубых больших объектов, особенно тех, кото­рые надо осматривать со всех сторон и для этого вертеть в руках.

По зоологии из таких коллекций надо н а­звать:

1. Раковины моллюсков, особенно сравнительно, толстые и крепкие.

2. Сухие полипняки рифовых кораллов.3. Отдельные крупные черепа и кости и во­

обще твердые части животных.

Из растительных объектов так можно хранить отрезы от древесных стволов и веток, очень крупные плоды (как пальмовые орехи) и шишки, лишайники, мхи и т. под.

Следует только иметь в виду, что на откры­тых подносах объекты очень пылятся. Если у вас нет для помещения их полок в плотно за­пирающемся шкафу или специального ящика то лучше такие объекты, которые не очень удобно обтирать пыльной тряпкою, как например, черепа или кораллы, ставить в закрывающийся шкаф или хранить в закрывающихся коробках.

II. Что надо приготовить для работы.

1. К а р т о н . Примерно 30 листовой.2. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и .

Обычно глянцевая любого цвета, пра­ктичнее и красивее— очень темные цвет­ные тона. Можно всю коллекцию сделать на подносах одного цвета, можно брать свой цвет для разных систематических подразделений.

3. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й о к л е й к и .Не следует брать простой писчей, она легко пачкается. Лучше, белая глянце­вая. Мы советуем и внутрь брать цвет­ную—альбомную зеленую или коричне­вую. Особенно красиво, если внутри ок юить глянцевой того же цвета, как наружная оклейка, но более светлого тона.

4. Б у м а г а д л я д н а (с нижней стороны).Оберточная желтая, не очень толстая.

И н с т р у м е н т ы . Нож— лучше переплетный; линейки или угольники—лучше желез­ные; ножницы; клейстер и кисть.

III. Описание работы.

Для экономии времени следует делать по нескольку подносов одинаковой величины сразу. Здесь мы описываем изготовление четырех квад­ратных подносов по 8 см. ширины и длины, с бортиком в 2 см. высотою. Для изготовления такой коробочки нужен квадратный кусок кар­тона 12 см .Х 12 см. Развертка коробки из кар­тона показана на рис. 96. Для четырех кусков возьмите куски картона и бумаг с некоторым запасом. Работу по пунктам распределим так:

Рис. 96. Развертка картонного ящичка (подноса).

1. Отрежьте кусок картона. Для четырех квад­ратов 12 см.Х12^см. надо взять квадратный кусок 24 см .х 2 4 см.

2. Отрежьте такой же кусок бумаги для внутренней оклейки.

3. Тоже оберточной бумаги для нижней сто­роны дна.

4. Оба листка наклейте на картон (о необхо­димости почти одновременной оклейки картона е двух сторон, мы говорили достаточно). Подсушите под прессом час, потом оставьте без пресса. Мы рекомендуем н а г о т о в и т ь такого о к л е е н н о г о к а р т о н а з а б л а г о в р е м е н н о , чтобы он про­сох для дальнейших работ.

5. Разлинуйте нижнюю не лицевую сторону квадрата ( 2 4 x 2 4 см.) через промежутки: 2 + 8 + 2, поставьте черточку подлиннее, и опять 2 + 8 + 2. Соедините карандашом по линейке все противо­лежащие точки; средние, более длинные линии соедините более толстой чертой (см. рис. 97).

Рис. 97. Расчерчивание картона для одновременного изготовления четырех подносов.

6. Ножом по линейке разрежьте картон по толстым линиям на 4 квадрата.

7. Из каждого квадрата делаем отдельно коробку, . как описано на стр. 45, разме­ром 8 X 8 X 2 .

8. Надрежьте слегка карандашные лииии но­жом. Угловые квадратики вырежьте вовсе. Со­гните по надрезу, обер!очной бумагою наружу. Так надрежьте и согните все подносики.

9. Запасите веревочки или нитки для вре­менной обвязки коробочек, наклейте бумажки на уголки, обвяжите ниткой. За то время, пока вы дойдете, работая, до последней коробки, углы на первой подсохнут, и можно приступать к даль­нейшей работе.

10. Бумагу для наружной оклейки нарежьте полосками по 33 см. длиною (четыре раза длина стенки 8 см. + запас) и З1/2 см. шириною (вышина стенки + запас по SU на каждую сторону) оклейте коробки. Оклейка ящика бумажной полоскою опи­сана на стр. 56. Здесь вы оставите край бумаги над каждым краем стенки по *U см. Надрежьте уголки, как на рис. 99, г. Верхний кантик заги­бается внутрь на стенку коробочки, нижний на дно. Уголки верхнего кантика надрезаются (см. рис. 99, г) узкой щелью, на донном краю под большим углом.

11. На дно снизу после оклейки ящика можно наклеить еще листок оберточной бумаги, как при предыдущих работах, но можно этого и не делать.

РАБОТА ШЕСТАЯ.

Н а г л у х о з а к л е е н н ы й к а р т о н н ы й я щ и к п о д с т е к л о м .

I. Что можно монтировать по этому способу.T|*Y o этому способу заделываются всевоз- 4 4 4 можнейшие сухие коллекции. По зоо- L X логии — различные высушенные зки- Г вотные, например, всевозможные чле-

нистоногие (раки, пауки), коллекции раковин, кораллы, всевозможные гнезда и многое другое. Г1о ботанике—коллекции плодов, семян, растения, высушенные не спресованными, а в песке, мо­гут быть заклеены в коробку под стекло. Неко­торые мелкие коллекции насекомых, например, в естественной обстановке, не наколотые на булавках, могут быть устроены так же. Например, можно сделать коллекции покровительственной окраски,— сделать внутреннее дно таких коробо­чек из бересты, сосновой или еловой коры, чер­ной земли с разным растительным мусором, из слоя желтых осенних листьев и наклеить на этот фон подражающих ему насекомых.

II. Что надо приготовить для работы.

1. С т е к л о . Кусок нужной величины отрезатьалмазом (стр. 81) или проще заказать по мерке в стекольной лавке (стр. 85). Хорошо иметь запас прямоугольных кусков стекла разной величины. Лучше всего старые негативы, с которых смыт кипятком желатиновый слой.

2. К а р т о н примерно 25 - ти или 20 - тилистовой.

3. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к итемных тонов, лучше всего шагрене­вая.

4. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й о к л е й к ичаще всего белая — писчая, картузная или белая глянцевая.

5. Б у м а г а д л я д н а ( с низ у) желтая обер­точная.

6. Инс1рументы те же, что для работытретьей.

III. Описание работы.

Необходимо, чтобы стекло точно соответство­вало величине коробки. Хорошо, если по го­товым коробкам вам могут аккуратно нарезать стекла в лавке, или вы сами владеете алмазом. Гораздо чаще, особенно при летних работах где- нибудь вне города, вы будете иметь уже наре­занные прямоугольные куски стекла, и вам при­дется подгонять размеры коробки к величине стекла. Работа по пунктам ведется так:

1. Подберите (или отрежьте) стекло по вели­чине коллекции, смеряйте (с точностью до мил­лиметра) его длину и ширину.

2. Начертите развертку (рис. 90) ящика, дно ко­торого должно быть миллиметра на 1 xj2 короче и мил­лиметра на I 1/2 уже взятого куска стекла. Если дно начертить точно тех же размеров, как стекло, то стекло, конечно, не удержится на кромках стенок, а провалится внутрь ящика. Вышина стенок зависит от величины наиболее толстых объектов коллекции. Старайтесь, чтобы ящик был возможно б о л е е п л о с к и м , и расстояние от поверхности наиболее крупных объектов кол­лекции до стекла было не более У2 см. Очень некрасиво, если небольшой ящик будет иметь слишком высокие стенки, и заделанные пред­меты будут казаться лежащими где-то на дне колодца

3. Согните и склейте коробку, как это было описано на стр. 45, обвяжите ниткой на просушку.

4. Заготовьте пять кусков бумаги для вну­тренней выклейки: один листок, равный внутрен­ней поверхности дна, и четыре полоски, шириною на 1 см. больше, чем высота стенок, а длиною, две = длинным стенкам и две — коротким.

5. Выклейте ящик внутри, как это изобра­жено на рисунке 104, фиг. В и Г.

Дайте ящику просохнуть, перевернув его дном кверху, чтобы внутрь не осела пыль.

Если ящик не очень высокий, т о . проще не выклеивать середину уже готового ящика, как описано в этом пункте, а сгибать ящик из оклеен­ного уже картона подобно тому, как делается предыдущая работа (см. работа пятая, пункты2, 3 и 4—стр. 350).

6. В высохший ящик укрепляйте коллекцию. Не надейтесь ни на какой клей. С течением вре­мени, особенно если коллекции ваши попадут как-нибудь в сырое помещение, всякий клей мо* жет перестать удерживать вещь. Пришивайте все наклеенное еще и нитками, а более тяжелые предметы — очень тонкой цветочной проволокой.

Во многих случаях удобно укрепить коллек­цию на тонком картоне, размер которого рав­няется величине дна ящика внутри, а уже эту картоночку пришить на углах проволочкой к на­стоящему дну. Для этого листка можно взять дамскую папку или просто рисовальную (алек­сандрийскую) бумагу и оклеить той же бумагой, какой оклеены стенки. Если же на стенках белая писчая бумага, то дно можно делать из рисо­вальной бумаги и без всякой оклейки.

При внутреннем вкладном дне выклеивать дно ящика отдельным листком не нужно.

О распределении объектов коллекции и эти­кеток на картоне мы говорили на стр. 337, п. 7.

7. Начисто протрите стекло и наложите его на кромки стенок ящика сверху. Слегка мазните кое-где кромки крепким клеем, наложите стекло и дайте слегка присохнуть. Делается это для того, чтобы стекло не соскакивало с места лишь

23*

во время работы, а потом его достаточно прочно будет держать бумажный кант.

8. Приготовьте полосу бумаги для наружной оклейки. Длина ее равняется сумме всех четырех сторон с запасом в 2 — 3 см. и на 2 см. шире вышины ящика. Склейте такую полосу из не­скольких кусков, если имеющийся в вашем рас­поряжении лист очень короток.

Ширину канта на стекле для мелких ящиков делаем в 7г см., для крупных 3Д. Карандашом по линейке на обратной стор >не полосы прове­дите линию на таком расстоянии от края. На эту карандашную линию вы будете ставить ящик краем стекла, заклеивая препарат.

9. Оклейте ящик, окатывая им по бумаге. (См. рис. 10 и стр. 56).

10. На обратную сторону наклейте оберточную бумагу и, если надо, приделайте колечко.

РАБОТА СЕДЬМАЯ.

Н а г л у х о з а к л е е н н ы й п о д с т е к л о м я щ и к и з д е р е в я н н о й р а м к и .

1. Что можно монтировать по этому способу.

Законченная работа, сделанная описываемыми здесь приемами, не отличается по внешнему виду от работЕл шестой, получится такая же на­глухо заклеенная в ящике коллекция под стек­лом. Но здесь ящик сколачивается из деревян­ных дощечек, и изготовление его берет значи­тельно больше времени, чем сгибание картонной корпбки при работе шестой. Зато препарат полу­чается гораздо более прочный. По методу работы ш е с т о й мы рекомендуем заделывать отдельные

объекты и вообще небольшие коллекции, для которых требуется коробка небольших размеров (не больше, чем формат этой книги). Д ля более сложных и больших коллекций картонный ящик уже непрочен, и его лучше делать теми приемами, о которых мы сейчас будем говорить, описывая работу с е д ь м у ю . Темы коллекций здесь будут так же разнообразны, как и при работе шестой.

II. Что надо приготовить для работы

1. С т е к л о .2. К а р т о н для дна приблизительно 3 0 -ти

листовой.3. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й о к л е й к и .4. Б у м а г а (или гранитоль) д л я н а р у ж н о й

о к л е й к и .5. Б у м а г а д л я о к л е й к и з а д н е й с т о ­

р о н ы п р е п а р а т а .Эти материалы, как вы видите, те же, что и

для работы шестой, и там (на странице 353) вы можете прочесть о них более детально. Кроме того, надо:

6. Т о н к и е д о щ е ч к и , употребляющиеся, на­пример, для выпиливания (см. стран. 65).

И н с т р у м е н т ы : нож, линейка или уголь­ник— лучше железные; ножницы; крепкий столяр­ный клей или синдетикон; клей для бумаги с кистью; мелкие гвозди, проволочные; лобзик или др. мелкая пилка; молоток; нитки с иголкой.

III. Описание работы.

1. Приготовьте стекло по величине коллекции, хорошенько протрите его.

2. Отрежьте ножом по линейке (см. стр. 42) и лобзиком четыре дощечки и сколотите их в

такую рамку • (стенки ящика), как на рис. 08. Сообразите, принимая во внимание толщину де­рева, какой длины должны быть дощечки, чтобы наружные стенки рамки равнялись а к к у р а т н о (от этого зависит изящный вид препарата) вели­чине стекла.

Рис. 98. Рамка из деревянных дощечек, наделать рамок, апотом вам наре­

жут к ним в стекольном магазине стекол.3. По величине стекла (и рамки) отрежьте

ножом по линейке (см. стр. 43) кусок картона для дна.

' 4. Отрежьте, если надо, такой же кусок тон­кого картона для внутреннего дна.

Как и в работе шестой, коллекции здесь не приклеиваются ко дну, а для прочности при­шиваются ниткой. Если у вас для дна взят толстый картон, то его прошивать будет очень трудно, а тонкое дно не будет достаточно прочно. Поэтому лучше делать дно из двух кусков кар­тона тонкого внутреннего и толстого наружного. Вы пришьете коллекцию к тонкому картону, а затем приклеите этот картон к настоящему дну.

Если вы делаете это внутреннее дно из ри­совальной (ватманской и т. под.) бумаги или из дамской папки, или бристоля, то оклеивать его не надо,но если у вас тонкий картон некрасивый (например, древесная 50-ти листовая папка), то его надо оклеить. Если картон надо оклеить, то вместо п у н к т а 4 э т о й р а б о т ы д е л а й т е 4-а.

Имейте в виду, что для вас легче подгонять рамку к стеклу, чем стекло к рамке. Хотя, ко­нечно, вы можете

4-а. Отрезать кусок тонкого картона для внутреннего дна и два листа бумаги (для фона), совершенно такой же величины. Наклеить по листу с каждой стороны картона и положить под пресс. Картон необходимо оклеить с двух сторон (и не мешкая), так как иначе он покоробится.

5. Оклеить рамку изнутри бумагой такого же цвета, как и фон дна. Если дно черное, то стенки легче помазать в черный цвет (см. стр. 47 внизу), чем оклеивать черной бумагой.

6. Пришейте коллекцию к внутреннему дну, предварительно прикрепив ее синдетиконом или крепким столярным клеем. О распределении объ­ектов и этикеток мы говорили на стр. 337, п. 7. Если картон у вас оклеен бумагой, то надо, конечно, предварительно дать ему совершенно просохнуть (ночь после оклейки).

7. Склейте оба дна, внутреннее и наружное, мазнув картон в нескольких местах крепким клеем и наложив в этих местах прессы, и сшейте на углах ниткой, а еще лучше цветочной про­волокой.

8. Смажьте кромки рамки с одной стороны столярным клеем, поставьте на картон с коллек­цией и наложите пресс (см. рис. 99, фиг. Б).

9. Если в ящике нет никакой сырости, дно и стенки ящика совершенно сухи, то начинайте заделывать коллекцию. Если же внутренность ящика не просохла, то оставьте коллекцию в сухом месте до следующего дня.

Наложите стекло. Приклеивать стекло к дере­вянным стенкам не рекомендуется*— оно впослед­ствии при короблении ящика может лопнуть. Прихватите стекло узкими бумажными полосками, смазанными крепким клеем (см. фиг. Е на рис. 105).

^ i i n i

Рис. 99. Работа седьмая.К а к и з г о т о в л я е т ­

с я п р е п а р а т .А . Пришивание объекта

на картон.

Б. Картон (дно ящика) склеен с рамкою и нало­

жен пресс.

В. Оклеивание ящика по­лосой шагреневой бумаги.

Г. Срезание ножницами уголков бумаги, выдаю­щейся над краями ящика

Остается загнуть края бумаги, в виде кантиков (на фиг. Г иеста сгиба показаны линиями на

стенках).

10. Вырежьте полоску бумаги для наружной оклейки. Поставьте ящик на бумагу на бок (см. рис. 99, фиг. В) и начинайте оклеивать, как это было сказано на странице 56.

В предыдущей работе мы подробно говорилиоб этом оклеивании (см. стр. 356).

11. Отрежьте лист белой или лучше желтой обер­точной бумаги, величиною на :!/4 сантим, короче и на 3Д сантим, уже, чем препарат, и наклейте (см. стр. 54) на заднюю сторону препарата. Р а ­бота кончена.

12. Окончив оклейку ящика, обверните его в бумагу и с е й ч а с же положите на час или два под пресс.

Д о п о л н е н и е .

К ящику можно приделать кольца, чтобы вешать его на стенку. К мелким ящикам можно приделать колечко, как на рисунке 100, фиг. Б, продернув тесемку сквозь картон наружного дна прежде, чем оба картона будут склеены вместе.

К ящикам более грузным надо купить в железной лавке кольца, как на рисунке 100, и ввинчивать их в деревянную стенку. Для легких препа­ратов достаточно одного ко­лечка, более же грузные вешаются на двух; иногда практичнее кольца-пробой— он не нарисован отдельно на рис. 100, но вы отличаете его в виде основания фигуры Б —винт, загнутый наверху колечком.

1

Рис. 100. Кольца для дере­вянных ящиков.

A.—колечко с винтом для маленьких ящиков.

Б .—кольцо с винтовым пробоем для больших

коллекций.B .—Штампованное коль­цо, годное для прибива­ния к деревянноиу дну.

РАБОТА ВОСЬМАЯ.

Р а м к а м е ж д у д в у м я с т е к л а м и .

I. Что можно монтировать по этому способу.

<У 'Т \ тот способ устройства ( J w препаратов отличает-

ся от работы седьмой так же, как работа

четвертая отличаетея от ра­боты третьей.

Очень многие животные, как, например, тот же рак, краб, черепаха, морская звез­да, не менее интересны для рассматривания снизу, чем сверху. Для таких-то сухих объектов, которые полезно рассмотреть с обеих сторон препарата, мы и употребляем монтировку в ящике, у кото­рого вместо картонного дна вставлено второе стекло. Очень эффектны устроенные

по этому образцу препараты мозаики листьев, хотя бы на ветке клена (см. стр. 242).

II. Что надо приготовить для работы.1. Д в а с т е к л а одинаковой величины. См.

о стекле в описании материалов для работы третьей (стр. 340).

2. Д о щ е ч к и для рамки (см. стр. 65).3. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и .

Бумага лучше всего шагреневая черная заграничная, которая черна и с изнанки.

Рис. 101. Высушенный рак, заделанный меяиу двумя стеклами, по об­разцу работы восьмой. При фотографировании помещен сзади лист белой бумаги, чтобы по- оказать прозрачность

препарата.

Если такой бумаги достать нельзя, то надо края полосок покрасить и с обрат­ной стороны тушью или другой черной краской.

4. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й оклейки сте­нок или, лучше, вместо нее ч е р н ы е л а к или краска.

И н с т р у м е н т ы : нож, лучше переплетный;ножницы; линейка или угольник, лучше железные; клейстер и кисть; лобзик или другая мелкая пилка; молоток и гвоз­дики проволочные, очень мелкие; тол­стые нитки.

III. Описание работы.

1. Начисто вымойте и протрите стекла.2. Отрежьте дощечки и сколотите рамку. Про­

чтите весь пункт 2 в описании работы седьмой (см. стр. 357).

3. Обмажьте стенки рамки изнутри черным лаком кисточкой. Если нет лака, обмажье сажею (стр. 48) или оклейте бумагою и дайте просохнуть.

4. Укреплять объект необходимо ниткою, по­тому что объект, приклеенный к стеклу клеем, рано или поздно отвалится. Подумайте, где при­крепить нитку. Может быть, легко прошить объ­ект насквозь, может быть, легко привязать за какие нибудь выступы или отростки. Нитка не должна быть очень заметна. Прикрепив нитку, расположите объект на одном из стекол. Концы ниток растяните к краям стекла.

5. Смажьте слегка кромки рамки клеем, на­ложите рамку на стекло, натяните нитки, концы которых торчат наружу, и приклейте их к н а ­ружной стенке рамки.

6. Слегка смажьте клеем другие кромки рамки, наложите вюрое стекло и поставьте препарат на10 минут под легкий пресс.

7. Смеряйте ширину рамки вместе с обоими стеклами, прибавьте еще 1 '/2 или 13/4 сантиметра и отрежьте такой ширины полосу шагрени или другой цветной бумаги. Если с обратной стороны бумага белая, закрасьте черной краской края полосок с изнанки, по сантиметру ширины у ка­ждого края.

8. Оклейте ящик тем же способом, как это описано на стр. 56 и изображено на рисунке 10.

Необходима большая аккуратность, так как кант должен хорошо выйти с обеих сторон. По­этому предварительно до окантования налинуйте и теперь бумагу (здесь уже по обоим краям). Законченный препарат на час —два положите под пресс.

Д о п о л н ен и е к р аботам седьм ой и восьмой.

Если у вас нет дощечек для того, чтобы сде­лать рамку (стенку ящика), то можно устроит], ее из картона. Для мелких препаратов картон­ная рамка по прочности будет не хуже деревянной.

Если у вас есть толстый (например, пятнад­цатилист. >вой) картон, то можно склеить рамку в один слой, как деревянную (см. рис. 98), но еще лучше сделать рамку из двух слоев. Вы видите такую рамку на рисунке 102. Согнув наружную рамку по величине стекла так, чтобы стекло входило в нее, внутрь вклеивают вторые стенки, немного уже, чем наружные, так что внутри получаются два фальца (ступеньки) для стекол. Это станет вам понятно, если взгляните па рисунок 102 (левая фигура).

Так делать рамку довольно кропотливо, и мы применяем этот способ тогда, если надо сделать большой препарат, а деревянных дощечек нет. Для мелких препаратов а е н к у вполне возможно согнуть в один слой из полоски картона, сравни­тельно тонкого, например, 25-листового.

Рис. 102. Картонная рамка для работы восьмой. Слева одна из стснок в разрезе. Нар.—наружный слой картона, вн. — внутренний, более

узкий; ст.—стекла.

РАВОТА ДЕВЯТАЯ.

Р а м к а м е ж д у д в у м я с т е к л а м и н а п о д ­с т а в к е .

I. Что мон'но монтировать по этому способу.

Т ^У страи вается такая же рамка, как и в ра- боте четвертой, но с более широкими стен-

ц г ками. Одной стенкою рамка приклеивается к деревянной подставке.

Этот способ монтировки пригоден для тех же объектов, которых устраивают под стеклянным колпаком. Склеивание колпака из пяти стекол описано у нас в работе одиннадцатой. Сделать его не так просто, как устроить рамку с двумя стеклами, а между тем, и такой препарат до­вольно красив. Таким образом можно заклеивать всевозможные биоло! ические группы в естествен­ной обстановке (как на рис. 103), устроить

морское дно с приклеенными кораллами и рако­винами и т. п. Но можно приклеить к подставке и всякую, даже узкую рамку (хотя бы и пре­парат, в роде того, как на рисунке 101), если преаарат должен не ходить по рукам, а стоять на полке.

Рио. 103. Препарат по биологии (развитие зеленого кузнечика), устроенный по образцу работы девятой.

II. Что надо приготовить для работы.

1. Д в а с т е к л а одинаковой величины.2. К а р т о н (или д о щ е ч к и ) 20-листовый.3. Бумага для наружной оклейки.4. Бумага для внутренней оклейки.5. К у с о к д о с к и . Для больших препаратов

надо дюймовую доску, для маленьких— полдюймовую. Если вы не занимаетесь столярными работами, то закажите под­ставку столяру.

6. Л а к или к р а с к у для подставки. Лаклучше всего черный.

7. И н с т р у м е н т ы : нож, лучше переплетный, ножницы, линейка или угольник, лучше железные, клейстер и кисть, молоток и проволочные гвоздики.

Если подставка не заказывается столяру, то еще пилу и рубанок.

III. Описание работы.

1. Сделайте законченный препарат, как это описано в работе восьмой. Укреплять объект вам придется не к стеклу, а к той стенке, которая будет служить дном. Может быть, удобно булет все укрепить на отдельном кусочке картона, а картон этот уже прибить к деревянной рамке,

2. По величине той стенки, на которой будет стоять препарат, отпилите кусок доски на 1 или 2 сантиметра (смотря по величине коробки) длин­нее и шире стенки.

3. Состругайте верхние грани (на той сто­роне, куда вы приклеите коробку) на фаски. Сперва, надрезав углы, обстругайте по торцам, потом по кромкам.

4. Покройте доску лаком. Можно просто обма­зать кистью раза три-четыре, каждый раз давая по часу сохнуть. Но можно и отполировать (см. стр. 74). Если будете крыть не черным, а про­зрачным (белым или светлым) лаком, то лучше сперва окрасить дерево протравою (см. стр. 75, внизу).

5. Густо смажьте стенку ящика столярным клеем, аккуратно наложите на подставку и по­ставьте под пресс часа на два.

РАБОТА ДЕСЯТАЯ.

Н а г л у х о з а к л е и в а е м ы й я щ и к д л я н а с е ­к о м ы х .

I. Что можно монтировать по этому способу.

Таким образом устраиваются всевозможные энтомологические коллекции, составленные из насекомых, наколотых на булавках.

Так как те или иные коллекции насекомых устраиваются часто, то описанные здесь приемы, наверное, нередко будут применяться вами. На­стоящие энтомологические ящики делаются откры­вающимися. Делать такой ящик, описанный у нас в работе двадцатой, гораздо труднее; аккуратное изготовление его берет много времени даже у опытной руки. В виду этого, некоторые коллекции наколотых на булавках насекомых проще изго­товлять заклеенными наглухо так же, как и дру­гие коллекции.

Для систематических коллекций, растущих и меняющихся, это неудобно: там приходится по­стоянно лазить в ящик для всяких перестановок. Но многие коллекции вы могли бы сделать и так, чтобы они уже не нуждались в дальнейших переделках. Например, коллекция по покровитель­ственной окраске, развития насекомых, шелко­водство, пчеловодство, вредные насекомые (для этих-то пород растений и многое другое можно монтировать „наглухо").

Если вы составили коллекцию из свеже со­бранных материалов, то, заклеивая ее наглухо, вы можете быть уверены, что в ней не появится ни моль, ни другие насекомыя, которые при

малейшем недосмотре часто непоправимо портят энтомологические коллекции, помещающиеся в открывающихся ящиках. Главное достоинство та­кой монтировки энтомологических коллекций— эго сравнительная быстрота изготовления, а затем более изящный внешний вид: самодельный ящик со съемной крышкой надо сделать о ч е н ь умело, чтобы он не имел грубой, топорной внешности „самодельщины".

II Что надо приготовить для работы.1. С т е к л о . Величина ящиков может быть

в полной зависимости от величины стекла, какое вам теперь удастся достать. Но на случай имейте в виду, что раз­меры ящиков энтомологического общ.: полный 34 см. X 24 с м половинный 24 с м - Х 17 см.; четвертной 17 см. X 12 см.

2. К а р т о н . Вели вы будете сгибать всю ко­робку из картона, надо картон толстый— не тоньше 25-листового. Если же стенки будут деревянные, то для дна м<»жно взять и тонкий картон 30-листовой и даже 40-листовой.

3. Т о н к и е д о щ е ч к и (если коробка не де­лается целиком из картона) от кон- фектного ящика или выпиловочная доска, (вместо картона и отдельных дощечек можно взягь готовый конфектный ящик, см. стр. 63).

4. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и (илик о л е н к о р или г р а н и т о л ь ) . Энтомо­логические ящики оклеиваются, обыкно­венно, коричневым шагреневым колен­кором; из бумаг лучше всего брать тем­ную шагрень.

5. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й о к л е й к и Обыкновенно берут картузную или пис­чую нелинованную бумагу.Можно, однако, брать и писчую линованную в клетку— такой разлинованный фон хорош для систематических энтомологических кол­лекций, чтобы размещать насекомых пра­вильными рядами, на точно размеренных расстояниях между собою (сравни рис. 86).

Вообще энтомологические ящики вы­клеиваются всегда белой бумагою—-на этом фоне насекомые выделяются лучше всего, в некоторых случаях берут и черную угольную (можно самодельную см. стр. 48) матовую бумагу ‘).

н. П р о б к а или заменяющие ее вещества см. стр. 154.

7. Б у м а г а для дна (снизу) — рыжая обер­точная.

8. И н с т р у м е н т ы : нож, лу чше переплетный;ножницы; линейка или угольник, лучше железные; клей столярный; клейстер и кисть; лобзик, молоток и мелкие прово­лочные гвозди, если стенки ящика де­ревянные.

III. Описание работы.

Прежде всего надо иметь ящик. Раньше очень легко и очень дешево можно было купить гото­вым ящик из переклейки 35 с м - Х ^ б см. (почти энтомологический) в гастрономических магазинах,

!) Нам пришлось видеть коллекцию по шелкокодетву, монтирован­ную на черном матовом фоне. Белио бабочкц-шелкипряды, желто­вато-белые гусеницы, зеленые листья шелковицы и блестящие белы- и цветные нити шелка поразительно эффектно выделялись на матовой черном фоне.

куда присылала в них товар кинфектная фабрика Теперь едва ли это удастся, но вы легко сделаете теперь ящик и сами по образцу работы шестой или седьмой; здесь мы об изготовлении ящика не будем повторяться. Надо лишь помнить, что глубина ящика должна быть между 4 и 5 сан­тиметрами (длинаэнтомологической буланки 4 см.!) Для ящика 34 см. X 24 см- лучше сделать стенки деревянные — вспомните пункты 2 и 3 работы седьмой (стр. 358) и прибейте картонное дно мел­кими гвоздиками к стенке—ящик 24 см. X 1' см можно уже вырезать и согнуть из одного куска картона, но картон взять не очень тонкий—около 20 листового. Хорошо однако и тут делать

Рис. 104. Изготовление ящика с коллекцией насекомых.

Л— Накладывание пластинок на смазанное клеем дно.Б— Приклеенные пластинки покрыты доскою, а сверху наложен гру» В—Оклеивание стевок ящика бумажными полосками.I'—После того, как стенки оклеены, наклеивается лист бумаги на дно.

ящик на деревянной рамке. Ящики 17 см. X 12 см.о 12 X 8г/а вполне можно гнуть из картона, как иписано в 4 работе тестой страницы 354.

Когда вы имеете ягцик, самодельный или купленный готовым, ведиге работу так:

1. Наклейте на дпо ящика пробковые или тор­фяные пластинки.

2. Окчейте ящик внутри бумагой. Работу ио внутренней оклейке энтомологического ящика мы описывали на страницах 152 — 153. См. также, рисунок 52 или его повторение здесь — рис. 101.

3. Вел клеенный ящик оставьте на сугка сохнуть, перевернув вверх дн_>м, чтобы он не пылился.

Рис. 105. Изготовление «щииа с нолленцией насекомых.Д — Устрой ство законченной коллекции из всех набранны х м ате­

риалов .

Е — Ящ ик покрыт стеклом, к от орое приклеивается к стенкам согну ­тыми бумажными полосками.

Ж —Оклеивание ящика снаружи полосой шаггеневой бумаги.3 — С резан ие ножницами уголков бумаги, выдающейся над краям и

ящ ика.

О ст ается загнуть к р а я бумаги в гаде кантиков (н а фиг. 3 линии,

по которым загнется бумага, показаны толстым пунктиром).

4. Наколите насекомых. Приколите этикетки и вообще придайте коллекции вполне закончен­ный вид.

5. Наложите стекло, хорошо протерев его. На­клейте на грани бумажной полоски тонкой (па­пиросной) бумажки (рис. 105, фиг. Б), чтобы стекло держалось на ящике, пока вы оклеиваете его. Потом стекло вполне надежно будет удер­живать бумажный кант.

6. Приготовьте полосу шагрени для наружной оклейки и оклейте ею ящик, налиновав полоску для канта. О такой оклейке мы говорили уже не раз (например, в а стр. 356 — работа шестая, пункт 8) и ве будем повторять описания эюй работы (эта стадия работы изображена на рис. 105, фиг. Ж.).

Для оклейки ящика коленкоровой полосой— а не бумагой,—приготовьте блюдечко с кипятком, губочку или тряпочку и столярный клей. Оклеи­вание коленкором описано на стр. 62.

На обратную сторону, конечно, наклейте лист оберточной бумаги.

Колечко делать не стоит — коллекции насеко­мых быстро выгорают от солнца и их надо не вешать на стенку, а хранить в шкафу, вообще, закрыв от света.

РАБОТА ОДИННАДЦАТАЯ.

У с т р о й с т в о к о л п а к о в д л я к о л л е к ц и й и з р а з л и ч н о й с т е к л я н н о й п о с у д ы

1. Что можно монтировать по этому способу,

то очень простой, дешевый и, вместе с тем, изящный способ устройства многих сухих коллекций. Например, на рисунке 107 вы видите монтированными под такими

колпаками следующие объекты: сухой коралл, одуванчик (одуванчику капнут лак на головку.

чтобы ые осыпались легучки), колос ржи со спо­рыньей, птичий череп, модель соцветия, краб в естественной обстановке, распил трубчатой кости.

Можно сделать большую коллекцию колосьев наших полезных злаков в химических пробирках, приклеенных к шашкам, и рядом коллекцию зерен в пробирках, нашитых на картоне. Если вы нач нете устраивать препараты этим способом, то. вероятно, придумаете сами м н ого тем.

I. Что надо приготовить для работы.

1. Со с у д , м о г у щ и й с л у ж и т ь ко лпа - к о м.

На рисунке 10(3 изображены некоторые из пригодных для этой цели предметов: 1) чайный стакан, 2) пивной стакан, 3) стаканчик для ки-

1 2 4а 5 6а

Рис. 106. С текл я н н а я п о с у д а , могущая с л у ж и т ь ко л п анам и для c y iM iко л л е к ц и й .

^Объяснение &А» см . текст н а этой ж е странице).

слоты между оконными рамами, 4) химические стаканы, 5) химические пробирки, 6) колпачки (плафоны) от электрического освещения.

2. П о д с т а в к а или материал для нее.

Дешевле и лучше всего деревяниые розетки, продающиеся в складах электрических принад­лежностей под штепселя и т. под.

Для мелких пробирок можно брать обыкно­венные игральные шашки (на рис. 107, фиг. 5а

1 4а 5а 56 5в 6 6а

Рис. 107. Н е к о т о р ы е и з с о с у д о в , и зо б р а ж е н н ы х н а рис. 1 0 6 , п р и м ен енн ы е, к а к ко л п ани д л я п р е п а р а т о в .

(№.№ соответствуют №.Ч> н а ри с . 106).

колос воткнут в шашку и прикрыт пробиркой). Можно взять большие пробки или деревянные дощечки. На рис. 107, фиг. 4 и 56 сосуды за ­купорены пробками, обмазанными тушыо или черным лаком.

Крепкий с т о л я р н ы й к л е й или с и н ­д е т и к о н .

III. Описание работы

1. Главная работа состоит в том, чтобы по­добрать соответствующий объекту сосуд, а к нему подставку. Розетки в складах электрических при­надлежностей бывают всевозможной величины от четырех до тридцати сантиметров в поперечнике. Можно приклеить колпак и к доске, срезав у ней

д л я красоты угл ы , чтобы из квадрата сделать восьмиугольник.

2. Укрепите объект на доске. Если нельзя его просто приклеить или воткнуть, то провертите в центре подставки дырочку, вставьте туда прово­локу и обвейте ею объект.

3. Смажьте клеем края сосуда и аккуратно наложите на подставку.

РАБОТА ДВЕНАДЦАТАЯ.

З а к л е и в а н и е п о д в ы п у к л ы м ( ч а с о в ы м) с т е к л о м .

I Что можно монтировать по этому способу.

О3 '

тим способом можно приго­товить доволь­но красивые

небольшие препараты, но какой-либо необхо­димости в такой мон­тировке нет. Монти­ровка по способу рабо­ты шестой обходится дешевле, хотя для

монтировки м е л к и х объектов этот способ изящ­нее. На рисунке Ю8 вы видите такие препараты: слева пример покровительственной окраски, справа кусок дерева, пораженного грибком.

Рис. 10S. П репараты под часо­вым стеклом

II. Что надо приготовить для работы.Ч а с о в о е с т е к л ы ш к о продается в

складах химической поелды, иногда в

аптекарских магазинах. Размерами бы­вает от 2Vs до 20 см. в диаметре.

В магазинах стекол и зеркал можно получить иногда большое выпуклое стекло желез­нодорожного буферного фонаря’).

2. К у с о к к а р ­т о н а . Кар ■ тон нужен не очень тонкий, тонкий коро­бится и препа­рат не имеет солидного ви­да.

8. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и лучше всего ш а г р е н е в а я черная или вообще тем­ных тонов. Но для кантиков можно взять и яркую глян­цевую — она Pm-, будет хорошо гармонировать

109. Что надо приготовить для работы восьмой.

с черной.4. Б у м а г а д л я ф о н а . Белая писчая,

или при цветной наружной оклейке то­же цветная, но более светлого оттенка

И н с т р у м е н т ы : те же, что для работы третьей. Полезен еще циркуль, хотя бы самодельный.

*) Его иногда в магазинах надо спрашивать не как выпуклое, а как вогнутое!

III. Описание работы.

1. Отрежьте кусок картона, в таком же со­ответствии с величиной стекла, как на рисун­ке 109. Кусок делается не квадратным, а удли­ненным, чтобы было место для этикетки (см. рис. 108).

2. Если надо, наклейте фон и сейчас же оклейте кар гон и с другой стороны, чтобы он не покоробился.— Положите под пресс.

3. Отрежьте полоски для кантиков и окан­туйте картон (см. стран. 57— 60).

4. Примерьте стекло на картон, обведите ка­рандашом и в центре обведенного круга прикре­пите объект клеем или, лучше, пришейте его.

5. Отрежьте два листка бумаги, длиной и шириной на V* сантиметра меньше формата кар­тона, чт.обы кантики были едва видны. Можно оба куска сделать из шагрени, или же верхний из шагрени, а нижний из гладкой бумаги (фор- затцной или оберточной).

6. В верхнем листке аккуратно вырежьте круглое отверстие диаметром на 7г или на 8Д сантим, м е н ь ш е диаметра часового стекла

7. Приклейте синдетиконом*) стекло.8. Аккуратно наклейте верхний листок так,

чтобы края выреза ровно облегали края стекла.9. Наклейте листок бумаги на обратную сто­

рону препарата.

См. примечание па стр. 380.

РАБОТА ТРИНАДЦАТАЯ.

З а к л е и в а н и е м е ж д у в ы п у к л ы м ( ч а с о ­в ы м ) и о б ы к н о в е н н ы м с т е к л о м .

I. Что можно монтировать по этому способу.

f doTa двенадцатая может служить для мелких объектов заменою работы шестой (ящик со стеклянным верхом).

Так же вместо работы восьмой (рамка между двумя стеклами) можно заделывать мелкие объекты тем способом, какой описывается здесь Красивые препараты выходят из мелких крабов, м рских зиезд, раковин, но в общем этот способ монтировки частого применения не имеет.

II. Что надо приготовить для работы.

1. Ч а с о в о е с т е к л ы ш к о .2. К у с о к о к о н н о г о с т е к л а .3. Б у м а г а д л я о к л е й к и.С обратной своей стороны бумага эта должна

быть непременно черная. Можно и по­красить края круглого выреза с обрат­ной стороны бумаги.

И н с т р у м е н т ы те же, что и для работы первой. Полезен еще циркуль, хотя бы самодельный.

III. Описание работы.1. Возьмите (отрезав сами или взяв в сте­

кольной лавк^) кусок оконного стекла. О вели­чине его—см. пункт 1 в описании работы две­надцатой.

2. Отрежьте полоски для кантиков и окан­туйте кусок стекла.

3. Примерьте часовне стекло на простое, чер­нилами сделайте пометки, где придутся его края. Положите в центр объект и прикрепите его то­ненькой серой ниточкой, приклеив края ниточки синдетиконом к краям стекла. Если же часовое стекло придавливает слегка объект, то нитки не надо. Он и так будет держаться.

4. Отрежьте два листка шагреневой бумаги, длиной и шириной на V- сантиметра меньше формата стекла.

5. В о б о и х листках, на одинаковых ме­стах вырежьте круглое отверстие диаметром на 7 2 или на :74 сантим, меньше диаметра часового стекла.

6. Приклейте, синдетиконом ') часовое стекло к простому.

7. Аккуратно наклейте верхний листок так, чтобы края выреза ровно облегали края стекла.

8. Наклейте листок снизу так, чтобы его отверстие пришлось аккуратно против выреза листка с другой стороны.

РАБОТА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

М о н т и р о в к а на с т е к л а х д л я м и к р о с к о п и ­ч е с к и х п р е п а р а т о в .

I. Что можно монтировать по этому способу.

А )Т астички растений и животных, очень же мел- V JjjK H e организмы и целиком, при детальном

X своем изучении, рассматриваются под м и­кроскопом. При этом употребляются с т е к л а

п р е д м е т н ы е— стеклянные пластинки опреде­

*) Всюду, где здесь упоминается синдетикон, его можно, конечпо, заменить густым столярным кд«ем.

ленного размера и п о к р о в н ы е - очень тонень­кие, как бумага, стеклышки. О таких препаратах п их изготовлении мы говорили выше, при опи­сании заделки в глицерин желатин (стр. 257). На этих же стеклах можно монтировать для рас­сматривания невооруженным глазом (или с по­мощью лупы) таких животных: и такие растения, которые уже крупны для настоящего микроскопи­ческого препарата, но слишком мелки для какой- либо монтировки по образцу других описанных здесь работ.

Так можно устроить много препаратов по на­секомым. Некоторые насекомые будут здесь и целиком—-это те насекомые, которые чем-нибудь интересны для вас и вы хотите иметь их в кол­лекции, а для накалывания на булавки они слишком мелки. Таковы комары—обыкновенный и малярийный, их личинки, блоха, моль, какие- нибудь жучки - вредители деревьев и другие мелкие насекомые. Так же можно устроить и части тела насекомых—ротовые органы крупных насе­комых, например, расчленения челюсти кузнечика (рис. 110 х) фиг. Б), пчелы или шмели (рис. 110 фиг. А), стрекозы и их личинки, голову бабочки, мухи, клопа и многих других насекомых; строение ног и других конечностей у насекомых и пауков и ракообразных вы можете отчетливо представить на таких препаратах.

Такие но л у - м и к р о с к о п и ч е с к о й величи­ны об‘екты вы можете найти во всех типах животного царства. Среди простейших можно найти раковинки корненожек величиною в чечевичное зернышко, из кишечно-полостных можно заделать гидру, веточку гидроида, коралловых по чипов, из

*) См. примечание на стр. 383.

иглокожих—мелкие морские звезды, иглы морского ежа, по паразитным червям—двуустку из печени быка, членик солитера. Однако для изготовления многих препаратов необходимо знать технику ми­кроскопических работ—проще всего делать препа­раты по насекомым и другим членистоногим (ом работа с глицерин-желатином стр. 258).

По ботанике мбжно сделать массу препаратов также в глицерин желатине по строению частей растения, в частности, по расчленению мелких цветков.

Словом, вы сможете дополнить свои коллекции на ту или иную тему и мелкими представителями, из которых иным способом нельзя было бы сде­лать музейных препаратов, кроме микроскопиче­ских. Этот же способ даст возможность поставить препараты и очень мелких животных и растений в ряды с другими на полку. А в случае надобно­сти, этот препарат вы сможете класть под лупу и даже под микроскоп.

II. Что надо приготовить для работы.

1. С т е к л а п р е д м е т н ы е , обычный (англий­ский) формат 76 мм.Х 26 мм. Можно н а­резать самому или заказать стекольщику из очень чистого оконного стекла, лучпш всего из старых негативов.

2. С т е к л а п о к р о в н ы е , размером побольше:20 мм. Х ^О мм. или квадратные ио 20, 18, 16 или 12 миллиметров. Моясно нарезать пластинки из хорошей слюды. В крайнем случае, можно взять тонкие не­гативы и для этих стекол, но выглядеть они будут грубовато.

и. Б у м а г а д л я о к л е й к и лучше всего глянцевая, черная или белая. Д ля кан­тиков можно взять цветную глянцевую: к черной бумаге идут темные цветные тона, темно-красный и др., к белой блед­ные— розовый, палевый, голубой.

4. Д е р е в я н н ы й б р у с о к (лучше еловогоили соснового дерева) служит для под­ставки. Нужен выструганный кубик, ребро которого 2 ‘/2 см. (иначе 3Д вершка). Если нельзя заказать столяру, наколоть брус­ков квадратного сечения вз сухого ело­вого полена и перепилить на нужные кусочки.

5. И н с т р у м е н т ы : нож, ножницы; линейка,лучше железная; клейстер и кисть; пила (шкурка); лак или краска черные; при белой оклейке — светлый лак или белая масляная (лучше эмалевая) краска. Д л я п р е п а р о в к и : пинцет остроконечный; две иглы; глицерин; желатин; часовое стеклышко; лупа.

III. Описание работы.Общий вид препарата виден на рисунке 110 *).

Наиболее простое его устройство понятно по фиг. В. Эго обыкновенный микроскопический препарат, только об‘ект под покровным стеклом наложен не на середине предметного стекла, как обычно, а у конца его. Другим концом это стекло прикреплено к деревянной подставке. Подставку эту можно оставить просто в виде кубика (как на фиг. В), но красивее одну грань срезать на более

*) Подпись рис- 110, но сам рисунок смотреть па етр. 307.

или менее широкую фаску (фиг. А и Б). На эту фаску можно будет наклеивать этикетку.

С помощью подставки препарат будет стоять на полке на ряду с банками, ящиками и проч. Стекло можно оставить не оклеенным (как на фиг. Б), но можно оклеить, как на фиг А., окан­товав стекло и потом наклеив куски бумаги с вырезанными окошечками для покровного стекла— при некотором художественном вкусе можно отде­лать препараты, выдержав какой-нибудь стиль.

Ряс. НО. Монтировка на предметных (микроскопических) стеклахс подставкою.

(К сожалению, относящийся сюда рисунок напечатан с чужой под­писью на стр. 307. На зтот же рисунок надо смотреть, читая под­

пись рис. 88 и описание еголна стран. 303).'кто».цпттигжчтштллмпттпитпгупигсиимиипвчттЕичт^пгтиггигг.лтлвнчпгтт'тн.ишп:.

Можно окошечко сделать овальным, как на фиг. Г., оклеить препарат белой глянцевой бумагою з кантиками блеклых тонов, обвести рамочку вокруг окошка бронзовой краской; при этом, чтобы ак­варельная краска пристала к глянцевой бумаге, надо кисточку макать не в воду, перед набира­нием краски, а в клей-желатин или жидкий сто­лярный. Подставку сделайте с закругленной

Органы Пнш^водцд (Л я г у ш к и )

гранью и выкрасьте дерево белой эмалевой кра­ской или покроите лаком псд красное дерево.

Если об‘ект для препарата более велик, можно монтировать его между двумя предметными стек­лами, прикл-ив их в сухом виде к заднему стеклу или же, при запасе глицерин-желатина, залив им все пространство между стеклами. При этом можно только окантовать препарат (берите темные тона для кантования—светлые грубы для мелких пре­паратов!), не заклеивая всего стекла (см. рис. 110 фиг. В).

Работу по пунктам распределим так:1. Приготовьте самый препарат, залив об‘екты

в глицерин-желатин или приклеив их этим клеем к одному из стекол.

2 Отрежьте полоски бумаги для кантиков. Если стекло не будет оклеиваться (по пункту 4), кроме канта, кантик надо сделать узким— в 2 или в 272 миллим., т. е. всю полоску отрезать шириною в V2 см. Если на кантик будут находить при н а­клепке краями листки бумаги (по пунктам 3 и 5). кап г можно, для удобства оклеивания, сделать иыре и полоски режьте в I см.

3. (Ечли препарат не только кантуется, нои оклеивается). Отрежьте два куска бумаги точно по размеру стекла (вероятно, см.).Смерьте расстояние м^жду краями предметного и покровного стекол, начертите в соответственных местах на обоих кусочках окошечки так, чтобы края и^ чуть-чуть находили на край покровного стекла.

4. Окантуйте препарат полосками, сделанными по указаниям пункта 2.

5. Наклейте, если надо, описанные только что в пункте 3 кусочки так, что^ы окошечки были точно одно против другого, обрамив своими краями препарат.

6. Приготовьте подставку. Отпилите кубик с ребром в 2 У2 сантиметра. Для более изящного вида надо снять верхнее переднее ребро в виде фаски. У елового дерева ее легко отколоть просто ножом. Срезы ножом фасок разной ширины видны на том же рисунке фиг. Д и Е. На эту фаску наклеивают этикетку. Почистите фаску шкуркой, обмажьте лаком, лучше повторно.

7. Укрепите препарат к подставке, как видно на том же рисунке: а) можно просто приклеить его к задней стенке. Перед этим приготовьте колоску той же бумаги, которой окантовывали стекло: шириною эту полоску сделайте чуть больше, на ширину канта, вышины стойки. Этой полоскою оклейте, как пояском, стекло на нижнем (противоположном тому, где препарат) конце: дайте засохнуть; смажьте крепким клеем заднюю сторону подставки, приложите стекло концом вровень со дном, дайте засохнуть; б) можно из такой же полоски, несколько ра? обвертываю щей стекло, сделать карман, из которого стекло можно было бы вынимать для удобства рассматривания, когда надо, и под микроскопом. Первый оборот вокруг стекла делается без клея, на подобие бандероли вокруг посылаемой книги; затем делается несколько оборотов при тщательном промазывании бумаги клеем. Теперь приклейте эту „бандерольку" одним боком к задней стенке подставки (фиг. Ж), проверяя все время, чтобы к 1ей нигде не попал на стекла и оно с в о б о д н о бы все время вынима­лось из этого кармана: в) можно, если препарат состоит внизу из одного лишь стекла, а не пары предметных, сделать надпил поперек подставки (фиг. Е) и в вего вставлять стекло. Оно будет, верно, качаться, и тогда оклейте его внизу все той же кантовой бумагою.

РАБОТА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О т к р ы в а ю щ и е с я к о р о б к и п о д с т е к л о м б е з ф а л ь ц а ( д л я к а р т о н н ы х в к л а д о к с

к о л л е к ц и я м и ) .

1. Что можно монтировать по этсму способу.

Такой ящик может очень пригодиться при показывании в классе таких коллекций, которые могут поломаться П| и передаче из рук в руки Коллекция не прикрепляется в ящике наглухо, а приделывается к куску картона, и этот картон, как внутреннее дно, вкладывается в ящик. На­пример, коллекции монтированные на картоне по типу работы второй, можно хранить все вместе, защищенными лишь от пыли, в шкафу или о^щем ящике, а для демонстрирования, например, в классе, вкладывать в такую коробку и вывеши­вать на-стенке. Поэтому удобно, что бы и формат картонов был или одного размера, или во всяком случае не многих: один общий размер для большой коллекции, один для средней, один для малой. Тогда вы сделаете три-четыре коробки, и к каждой коробке можно иметь хоть сотню вкладных листов с нашитыми коллекциями.

Временное прикрепление этих вкладок ко дну ящика удобно делать обычными медными сшивками, предающимися в магазинах канцеляр­ских принадлежностей для скалывания бумаг. Отметьте . для них на картоне с коллекциями точки по углам (лучше размерив расстояния, потому что медные шляпки будут очень заметныи, несимметрично вколотые, испортят вид кол­лекции). Положив коллекцию в ящик, по этим

2л*

точкам сделайте проколы насквозь и через вкладку и ч» рез дно ящика. На каждом картоне надо делать проколы всегда в определенных местах и тогда ножки сшивок можно пропускать всегда через те же отверстия и разводить отгибы ножек за внешним дном.

II Что надо приготовить для работы. •

1. С т е к л о . Закажите в стекольной лавке отре­зать по куску сгекла размерами для картонов в писчий полулист: 37 см -Х 24 см. (или83Д в .Х э 3/» вершк) на четверть писчего листа: 24 cvi.XlO см. (или 53/8 в .Х 4 7 4 в .) на влсь мушку 19 см Х 1 2 7г см- (или 4 U в -Х 2#/4в.) на развернутый лист 46 см-Х37 см. (или 10*/8 в.Х 8 3/й в )• Эти цифры—с запасом на кант, толщину стенок ящика и т. под.—сравни размеры картонов (стр. 336).

2. К а р т о н . Толщина безразлична. Удобнее всего картон толщиною около 25 или 30-ли- стового.

3. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и . Ш а­грень или глянцевая бумага любого цвета, для большинства коллекций лучше темные тона. Красиво, если оклейка ящика и кантик на вложенном картоне с коллекцией сделаны из одинаковой бумаги.

4. Б у м а г а Д л я в н у т р е н н е й о к л е й к и Белая (картузная или писчая) или темных, серых тонов (альбомная).

5. Б у м а г а д л я о к л е й к и н и ж н е й с т о р о н ы Желтая оберточная.

6. К о л е ч к и л а т у н н ы е д л я ш т о р .7. Т е с е м к а лучше черного цвета, шириною

в 1 или */2 сантиметра.

И н с т р у м е н т ы . Нож, лучше переплетный; нож­ницы; линейка или угольнйк, лучше желез­ные; клейстер и кисть; клей столярный или синдетикон.

III. Описание работы.

Описание мы -сильно сожмем, чтобы не уве­личивать об‘ем книги, тик как работа по изгото­влению ящика из картона уже неоднократно нам встрече лась.

1. Отрежьте полосу картона для стенок кры­шки. Ширина ее Судет зависеть от толщины об‘ектов ваших коллекций. Д чя больших ящиков ее, вероятно, придется сделать сантиметров к пять-шесть, для мелких в три-четыре.

Длина к а ж д о й с т е н к и к р ы ш к и должна быть на о д и н м и л л и м е т р (а при толстом картоне на два миллиметра) м е н ь ше соответ­ствующей стороны стекла. Например, для стекла размером 24 см. X см- надо взять полоску i ар- тона в 83,6 см. длиною (24 ,24-19 ,2=84 см.; отнять 4 миллим.) и разделить ее на куски 23,9 -f 18,У—}—23,9—{—18,9 см. По этим линиям отрежьте ножом, согните полосу и на концах угол склейте полоской бумажки—обвяжите временно ниткою, окрутив ее вокруг стенок.

2. Смажьте с одной стороны толщу стенок (кромки) крепким клеем, наложите на стекло, положите легкий пресс (напр, книгу).

3. Отрежьте полосу бумаги для наружной оклейки и оклейки приемами, показанными на рис.., сделанную коробку. Излишки ширины по­лосы (3/4 см. за стеклом, 1 см. у свободной кром­ки) загибаются по срезывании уголков (рис. 10).

а один удерживает еще крепче стекло, другой частично заворачивается внутрь—крышка готова

4. Сам ящик, по типу развертки на стр. 350, должен быть сделан так, чтобы он легко, не за­девая, входил бы в крышку. Имея уже ее, вы легко рассчитаете, какой величины должны быть стенка и дно. Ок 1еить в самой коробке необходимо стенки внутри, но красивее и. снаружи тем же приемом, как крышку. Необходимо учитывать утол­щение стенки вследствие такой оклейки. Лучше пусть ящик входит слишком свободно в крышку, чем он, оказавшись черезчур велик, не войдет в >все.

5. Оклейте ящик или тою же бумагою, кото­рою оклеена крышка или, если внутри коробка оклеена темной цветной альбомной бумагою, возь­мите такую же бумагу и для наружной оклейки коробки. Оклеивается коробка, конечно, точно так же, как и крышка.

6. На оборотную сторону коробки приделайте три колечка для вешания на стенку. Одно коле­чко приклейте на середине короткой стороны (для коллекций, расположенных на картонке в верти­кальном направлении), два других—по длинной стороне, чгоПы вешать коробку горизонтально. Эти кольца связывают веревочкой, чтобы вешать на один гвоздь.

К маленькой короПке достаточно два коле­чка—на середине короткой и на середине длин­ной стороны.

7 Отрежьте два куска тесемки, длиною, как ширина ящика, каждый; на длинных сторонах крышки в середине сделайте по два продольных разреза, продерните в них одни из концов тесе­мок и заклейте их тут бумажными наклейками. Когда ящик вложен будет в крышку, другие

длинные свободные концы можно будет связать, (к шечно, бантом) под дном ящика, чтобы он не вылетал.

РАБОТА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я о р о б о ч к и п о д с т е к л о м , з а к р ы в а ю щ и е с я с ф а л ь ц е м .

I Что можно монтировать по этому способу.T C f оробочки эти являются очень полезными

при собирании всевозможных сухих коллек-1 \_ Ч ЫЙ- Притом, вы можете, ведь, делать коро ' бочки любой величины. Благодаря тому,

что коробочки легко открываются и закрываются, они очень удобны в школе. Ысли надо п 'казать какое-нибудь отдельное насекомое или раковину, ила тому подобный небольшой об‘ект, то его можно посадить в отдельную коробочку подхо­дящей величины и пустить в классе по рукам Если надо прикрепить об ект, то кладут в ко робку кусок плотной бумнги (бристольского кар

Рис. 111. [(оробочки пол. стоклннной крышкой с фальцем.

тона или т. под.) и к нему приклеивают или пришивают об'ект (см. рис. 111, две коробочки

слева*. Можно наложить коробку ватою, разло­жить на нее об'екты и закрыть коробку. Вата плотно прижмет об‘екты к стеклу. Такая укладка

хороша, например, для круглых раковин, которые неудобно при­шить или приклеивать. Такие коллекции вы видите иарис. 112 (коллекция цветовых вариаций раковин улитки Helix nemora- jis). Наконец, можно приклеить ко дну коробочки один— два к у ­сочка пробки, чтобы вкатывать

Р и с.иг. Коллекцияра С10да насекомых на булмвке ковин улиток, прижатая {хзнутрн к стеклянной (0 прочном приделывании таких

крышке ватою. Пробок СМ. Стр. 151 ВНИЗу).

||. Что надо приготовить для работы

1. К у с о к с т е к л а —см. о стекле в материа­лах для др. работ, например, третьей

2. К а р т о н —примерно 30-листовой.3. Б у м а г а д л я н а р у ж н о й о к л е й к и .

можно взять шагреневую, хотя для мел­ких коробок она грубовата. Лучше здесь и легче для работы гамая обыкновенная глянцевая бумага. Выбор цвета по ва­шему желанию. Хороши цвета: зеленый (всех оттенков), голубой, темно-синий.

4. Б у м а г а д л я в н у т р е н н е й о к л е й к ибелая, тонкая.

•"). Б р и с т о л ь с к и й к а р т о н идет для внут­ренних стенок. Можно обоптись и без него.

И н с т р у м е н т ы те же, что и для работы первой (см. стр. 326).

III. Описание работы.

Весь ход работы изображен на рис. 113.1. Приготовив стекло, начертите на картоне

кусок точно такой же величины и формы и отрежьте его ножом по линейке (см. стр. 43). Это будет дно коробки.

2. Отрежьте ножом полосу картона для ста­нок ящика, как показано на фиг. А рис. 113. Длину каждой стенки надо здесь чертить немно го короче (на толщину картона), чем длина со­ответствующей стороны стекла. Линии, где буде! согнут картон, слегка надрежьте ножом.

3. Разрежьте полосу вдоль по той линии, ко­торая на фиг. А отмечена------------ .Получатся двеполоски, как на фиг. Б; одна для верхней, дру­гая для нижней половинки коробки. До разрезы- вания пометьте стенки обеих половинок номер­ками, как это видно на фиг. А— ;если коробка на первый раз выйдет у вас не совсем ровно, то необходимо будет крышку прикладывать к ко­робке соответствующими сторонами, на которые и укажут номерки.

4. Согните каждую полоску, края склейте по­лоской бумажки (на фиг. В и Г „пол“— полоска, согнутая пополам). Затем крепким клеем смажь­те края, наложите одну половину на картон (фиг. В „дно"), другую на стекло (фиг. Г); на этих рисунках видно, что номерки указываю!, какие края здесь приклеиваются. Подержите каж ­дую половинку с полчаса под прессом.

5. Из тонкого картона, лучше бристольского, отрежьте четыре полоски, длиною равные гну- тр^нним сторонам коробки, а шириною на 7 2 сан‘ тиметра больше вышины нижней половинки

' 2. 3 | j

/. L 3 . __ J

В

ЛОЛ.стекло

■

ж

'П О / ) .

Рис. 113. Последовательность работы цо изготовлению открывающейся коробки

со стеклянной крышкою на фальце.

Вклейте их внутрь коробки (см. фиг. Д). Дайте клею с полчаса посохнуть.

6. Накройте ящик крыш­кою, вгзьмите бумагу для наружной оклейки и отрежьте полосу, сантиметра ыа I 1/* или на два шире, чем вышина коробки. Оклейте коробку тем же способом, который описан был на стр. 56 и который вы применяли в работах 6— 10.

На фигуре Е обрезаются ножницами уголки бумаги для кантика на стекло. Ши­рину кантика делайте не бо­лее, как V2 сантиметра.

7. Ножом надрежьте бумагу там, где соеди няются полоски картона (на фигуре Е эта линия отмечена-------------- ), так лее, как надрезают вся­кую коробку с гильзами или табаком, заклеен­ную на фабрике.

На фиг. Ж, а также на рис. 111 вы видите готовые коробки.

РАБОТА СЕМНАДЦАТАЯ

С т е к л я н н ы е я щ и к и ^ к о л п а к и ).

I. Что можно монтировать по этому способу.

J fppm всевозможных сухих коллекций этот l l -способ монтировки самый эффектный. Об'ект

великолепно виден со всех сторон и, вместе 1с тем, стеклянный футляр закрывает и

защищает его от пыли и поломок. Для небольших об'екгов очень пригодны в качестве колпаков ста­каны и другая посуда—см. работа 11,— но для более крупных предметов, например, птичьих чу­чел и гнезд, скелетов и т. п., нельзя найти таких колпаков и приходится клеить футляры из кусков стекла. Эта работа и описана здесь.

II. Что надо приготовить для работы.

1. О к о н н о е с т е к л о .2. П о л о ск .и к о л е н к о р а обыкновенного,

черного или лучше переплетного шагре­неного—черного коричневого или др. темного цвета, или серого.

3. И н с т р у м е н т ы : алмаз, если вы не купитеготовых кусков, нарезанных по вашей

форме; клей крепкий, столярный или канифольный; ножницы, ящики или тол­стые книги для поддерживания стекол при склеивании.

Д ля изготовления п о д с т а в к и , если оно не поручено столяру, нужно:

4. Д о с к а струганная, полдюймовая.Инструменты: наугольник; пила; рубанок,

гвозди и молоток, но лучше винты и отвертка; черный лак.

Ill Описание работы

1. Измерить длину, ширину и высоту об'екта,( который надо заделать в футляр, начертите на бумаге в естественную величину стенки изготов­ляемого колпака. Одну для образца нередш й и задней стенок, одну для образца боковых стенок и одну для потолка футляра. Понятно, что два противоположных края потолка делаются длиною вровень с шириною стенок, а два других равны ширине боковых стенок плюс двойная толщина стекла.

2. Приготовив выкройку, наложите стекло и сверх видных через стекло линий обрежьте стекло алмазом (см. стр. 81 и 85) или же, если у вас нет алмаза, снесите выкройку в стекольный ма­газин и попросите нарезать нужные вам пять стекол.

3. Протрите стекла и начинайте склеивать Нарежьте четыре полоски коленкора длиною тю высоте стенок, шириною в сантиметр вли в пол­тора; каждую полоску аккуратно согните пополам вдоль. Смажьте две полоски синдетиконом или др. клеем и аккуратно приклейте их половинками к двум краям одной из стенок.

4. Возьмите соседнюю стенку, смажьте клеем (канифольным или др.) ее ребро, приставьте к краю пераой стенки и пригладьте другую половинку

Рис. 114. Склеивание стеклянного колпака. Наверху — начало приклеивания третьей стенки, внизу—

готовый колпак, п о д н я т ы ё н а д подставкою. - J

коленкоровой полоски к стенке при- стнвлепной. Чтобы стенка не вали­лась, прислоните ее (но без всякого наклона) к тяжелым ящикам или книгам. Как раз этот момент работы изображен на рис. 114, наверху.

5. Точно так лее, как вторую, при­клейте третью стенку.

6 Когда клей на двух уже сде­ланных вами гранях окончательно засохнет, нало­жите четвертую стейку и оклейте полосками две новые грани.

7. Когда все четыре стенки хорошо сктеятся и клей засохнет, посгавьте колпак и так же, как четвертую стенку, приклейте потолок.

Готовый колпак и подставка к нему видны на рис. 114 внизу. Подставка делается из двух досок— верхняя, меньшая, входит внутрь колпака, нижняя, большая, образует фальц (ступеньку); с нижней можно состругать грани рубанком (снять

фаски). Обе доски скрепляются (снизу) гвоздями или винтами, потом подставка кроется лаком, обычно черным. Если верхняя доска немного мала и колпак не одевается на нее плотно, то края уступа оклеивают бархатом (см. стр. 149, строка 5 снизу). Бархат берут черный, но красив и темный цветной (темно-зеленый или темно- фиолетовый).

РАБОТА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Я щ и к д л я н а с е к о м ы х ( со с ' е м н о й к р ы ш к о й ) .

I. Что можно монтировать по этому способу.

астояший энтомологический ящик очень ну жен при собирании насекомых. Можно, ко нечно, для временного хранения наколотыэ насекомых обойтись с такими ящиками, ко

торые мы описываем на стр. 148— 153; некоторьи коллекции заделываются наглухо (см. работа деся г;.я), но самым удобным ящиком во всех случая? Для коллекционера является настоящий энтомо логический ящик со с‘емным стеклом сверху К го и употребляет большинство собирателей пасе комых.

II. Что надо приготовить для работыВсе то же, что для работы десятой, прибавш

еще пол-аршина бумажного бархата (Манчестера). Материалом для выклейки дна для этой работа лучше всего взять торф (см. стр. 154).

I I I . Описание работы.Каких-либо новых приемов здесь не встречает

оя; работа восемнадцатая представляет собок сочетание работ десятой и шестнадцатой.

Но устройство энтомологического ящика требует большой аккуратности и тщательности в работе— ящик должен запираться совершенно герметически, чтобы внутрь не проникли ни пыль, ни вредные насекомые.

1. Отрежьте ножем четыре дощечки— две по 34, две по 24 сантиметра длины. Ширина каждой до­щечки должна быть 5 сантиметров Если у вас есть рубанок, то лучши отрезать дощечки по 6 сантиме­тров и йотом обстругать кромки до 5 сантиметров

2. Каждую дощечку разрежьте вдоль (см. рис. 115, фиг. А и Б). Линия разреза отмечена по

А Б

--------- --------34 спит--------- .---- ---------

В ___________ дощечке длин-: ^ ными черточка-

лапте отм етки г стор >н, соответ­

ствующих друг другу.

3. Сколотите обе рамочки, об-

Рис. 115. Изготовление открывающегося ящика пащая внимание для насекомых (сколачинание ящика). “

А и И— размеры дощечек для длинной и ко- Н а ПОМОТКИ.роткой стенки ящики. 4 . п д т ш -

В—сколоченная рамка для крышки с при­битым к ней картоном. чине ящика за-

Г—сколоченная рамка для ящика. К ней ца(Ш ТС ИЛИ Л В а прибито дно, а внутрь вложены для пример-

ки две внутренние стенки. К уС К а к а р т о н а —один для дна,

другой для крышки—или кусок картона (для дна) и кусок стекла (для крышки).

5. Картой прибейте гвоздиками к рамке (см фиг. Б); стекло н е п р и к л е и в а е т с я прямо к

д е р е в у (может лопнуть при ссы хании и во. и ш ен ен и и дерева от сырости), а прикрепляется бумаж ны ми полосками (рис. 105 фиг. Е).

Следующие стадии работы по окльйке ящика видны на рисунке 116.

Рис. 116. Изготовление открывающегося ящнка для насекомых (схемати­ческий разрез через ящик и его крышку на разных стадиях их

оклейки)Карт.—картон, Б Б —белая (аисчая) бумага для внутренней выклейки, Шагр — шагреневая или ибыкн. бумага для наружной оклебки,

Барх—полоска бумажного бархата.

6. Оклейте белой бумагою внутри соединение крышки со стенкою (фиг. А, см. ,,ББ“).

7. О клейте ш агреневой бумагою (фиг. Б, см. „ ш а г р / ) кры ш ку и ящик, надрезая ножницами уголки.

8. Отрежьте четыре полоски картона. Д л и н а их равн а стенкам внутри, ш ирин а на 1 сантиметр выш е стенок ящ ика. Примерьте их, как показано на рис. 115 фиг. Г., потом оклейте края их Манчестером (бархат на фиг. В — ,,барх.“) и п р и ­колотите этот картон к стенкам внутри.

9. Выклейте ящ ик торфом (см. рис. 52). Н а­клеенны й торф и оклейка его бумагою, теми же приемами, как на рис. 52, видны и на рисунке 116, фиг. Г, Д и нижн. Е.

Если вместо верхнего картона в крыш ке у вас стекло, то на этом работа кончается. Надо ли ш ь наклеить бумагу на дно снизу. Если лее кры ш ка картонная, то:

10. Оклейте крыш ку изнутри белой бумагою (рисун. 116, фиг. Е, верхняя — ЯБ Б “). а снаруж т ш агренью (фиг. Е. , , т а г р . “).

Рис. 117. Готовые ящики для насекомых (фальц ящика без бархата). ■ Слеиа—жуки могильщики на падали (откидпая крышка).' Спраиа—

коллекция по пчеловодству (с‘емная крышка).

РАБОТА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Н а и б о л е е п р о с т ы е н д е ш е в ы е с п о с о б ы у с т р о й с т в а с п и р т о в ы х и ф о р м а л и н о в ы х

к о л л е к ц и й .

I. Что можно монтировать по этому способу.

то, что вы собирали в спирт и формалин, вы монтируете теперь д л я музея. Л учш е

■ у * всего приш ивать или п ри клеивать живот^ ны х н а стеклянную пластинку и помещать

эту пластинку в ци линдри ки со спиртом ИЛИ формалином.

Рис. 113. Простая монтировна препаратов в жидкостях.Слева направо: 1) стаканчик или широкая плоскодонная пробирка, 2) то же, с низкой пробкой, залитой воском, 3) широкогорлая банка с корковой пробкой, 4) и 5) то же с притертыми стеклянными проб­

ками, 6) то же, что и 5, пробка обтянута пузырей.

Способ этот, описанный нами в работе двад­цатой, к сожалению, очень дорог. Поэтому ваши сборы можно устроить и в виде более дешевых препаратов. Такие препараты вы видите на рис. 118. Этими способами вы можете устроить все ваши зоологические и ботанические коллекции, собран­ные в формалине, спирту или рассоле.

II. Что надо приготовить для работы.

1. С о с у д д л яп р е п а р а т а . Как вы видите на рис. 118,

можно взять:а) Плоскодонные пробирки.С) Оконные стаканчики, ставящиеся с

кислотою между рамами.в) Самодельные цилиндры из бутылок

белого стекла (см. стр. 88 и рис. 22).г) Широкогорлые банки с корковыми

пробками (рис. 29). (О больших проб­ках см. стр. 95).

д) Широкогорлые банки с притертыми пробками.

У. Запас чистого с п и р т а или ф о р м а л и н а или н а с ы * щ е н н ы й (про­фильтрован­ный) р а с с о л . Выбор из этих жидкостей в

зависимости от того, в чем законсервированы ваши сборы, (см. стр. 98 и 186).

Менее необходимы:8. М а с с а д л я

в а м а з к ип р о б к и . Можно просто взять воск.

4. П у з ы р ь .5. Ч е р н ы й л а к д л я о б м а з ы в а н и я п у ­

з ы р я .

III. Описание работы.

1. Подберите сосуд по величине об'екта. Испытайте способом, описанным на стран. 95, хорошо ли закупоривается банка. Тщательно вы­мойте банку.

2. Устройте в банке монтируемое животное или растение так, чтобы оно было видно возможно лучше. Чаще всего приходится просто опускать его на дно банки, но иногда можно пришить и на стеклянную пластинку (см. рис. 120 и 121).

Прочтите об этом в описании работы двадца­той; может быть, кое что вы примените и здесь, особенно в том случае, если вы монтируете не в банке, а в широкой пробирке или стаканчике.

3. Налейте спирт формалин или рассол и плотно закупорьте банку. Обтягивание пробки пузырем оппсано в работе двадцатой.

РАБОТА ДВАДЦАТАЯ.

М о н т и р о в к а в п р е п а р а т н ы х ц и л и н д р а х с п р и т е р т ы м и п р о б к а м и .

i. Что можно монтировать по этому способу.

Так устраиваются теперь спиртовые и фор­малиновые коллекции во всех музеях и в таком виде выпускают свои препараты и

все фирмы, торгующие наглядными учеб­ными пособиями.

К сожалению, препаратные цилиндры дороги теперь в особенности и этот способ монтировки можно применять далеко не всегда.

Можно хранить большинство коллекций в бан­ках и пробирках (см. работу девятнадцатую), а в цилиндрах монтировать лишь наиболее ценные и требующие расправления об‘скты.

II Что надо приготовить для работы.

1. П р е п а р а т ­н ы й ц II-л и н д р Цилиндры эти вы видите на

рис. 119. Они бывают с при- т е р т ы м и п л а с т и н к а м и (три цилиндра слева) и п р и ­т е р т ы м и п р о б к а м и (четыре справа). Цилиндры с пробками дороже, но их легче замазывать и они прочнее закупориваются.

Рис. 119. Препаратные цилиндры с притертыми пластинками и при­тертыми пробками.

2. К о н с е р в и ­р у ю щ а яж и д к о с т ь см. этот же пункт в предыдущей

работе.3. С т е к л о для нарезания из него пласти­

нок. Чаще всего нужно обыкно­венное прозрачное оконное стек­

ло, но иногда об‘екты (если их не надо смотреть с обеих сторон) более эффектны на цветном стекле (см. стран. 76, внизу).

4. Н и т к и ии г о л к и для пришивания об'екта к пла­

стинке. При молочном стекле берутся нитки белые, при тем­ном — черные, при обыкновен­ном, прозрачном — серого или песочного цвета. Толщина ниток около J\s 40.

[4-а. К о л л о д и й и л и ж е л а ­т и н употребляются вместо ниток

для прикрепления мелких об‘ек- тов к пластинке [Коллодий в спиртовых, желатин в формали­новых препаратах].

5. Г у т т а п е р ­ч е в а я з а ­м а з к а разогревается на лампочке в

выпари нательной чашке (см. рис. 123).

[5-а. Ж е л а т и н в формалиновых препаратах проще заклеивать цилиндры им, а не замазкою].

6. С п и р т о в а я л а м п о ч к а .7. П у з ы р ь и тонкая в е р е в о ч к а для его

обвязки.8. Л и н е й к а , а л м а з и н а п и л ь н и к для

обработки стекла (см. стр. 79).9. Л и н е е ч к а с д е л е н и я м и .

10. П и н ц е т .

III. Описание работы.

1. Выбрав цилиндр, измерьте, прикладывая линеечку, его внутренний диаметр наверху и у дна. По этим размерам отрежьте стеклянную пластинку (резание стекла см. стран. 81). Попро­буйте вложить ее в цилиндр. Очень может быть, что первые три-четыре пластинки у вас выйдут неудачными— оне или будут так широки, что не войдут в сосуд, или, наоборот, будут слишком узкими. Также трудно рассчитать стинки, чтобы она слегка касалась бы пробки и не качалась в цилиндре.Мы советуем не пожалеть стекла и добиться того, чтобы отрезать, в конце-концов, пластинку совершенно правильно. Имейте в виду, что ци­линдры у дна обычно немного суж а­ются и у пластинок надо отрезать нижние уголки (как видно нарисЛ 20).Д ля этого надрезают уголок алма­зом и отламывают, зажав в боковой вырез молоточка алмаза (см. сгр. 83 строка 13 снизу).

2. Примите меры, чтобы острые грани стекла не перерезали нитки, которой вы привяжете об'ект на пластинку. Для этого сточите напильником все длинные грани пластинки. Работают при этом напильником, как по дереву (см. стран. 73). Скрежет стекла при этом пусть но смущает вас. Лучше работать не сухим найилыгаком, а смачивать его или просто водою, или растительным маслом, или, лучше всего, раствором камфоры в скипидаре. Можно и не шлифовать стекла, а подложить под нитку сложенные бумажки, как на рис. 120, но это не очень красиво.

длину пла-

Рис. 120. 0 6 ‘ект, прикрепленный к стеклянной пла­стинке о я мон­тировки в цилинд­ре с жидкостью.

3. Начисто вымойте цилиндр и пластинку и начинайте прикреплять об'ект к пластинке.

Рис. 121. Мцнтировна на стеклянной пла- стинне.

А—прошивание первой ниткой.Б—первой ниткой об'ект привязан к

стеклу; прошивание второй ниткой.В—опускание пластинки с об'ектом

в цилиндр.

Мелкие об'екты прикре: пляются клеем—коллодием, при монтировке в спирту, и желатином— в формалине.Для этого подсушите филь­тровальной бумагою то ме­сто, которым животное (или растение) касается стекла, капните на стекло клей (желатин при этом надо по­догреть) и дайте подсохнуть.Однако, лучше избегать при­клеивания об‘ектов, а укреплять их на стекле

ниткою— это гораздо прочнев. Д а и подсушивание об‘ектов, необходимое для приклеивания, часто портит их (о временном вынимании из спирта— см. стр. 193, строки 21— 25; это относится не только к рыбе, но и вообще к об'ектам с тонким краем тела или тонкими придатками).

Пришивание об‘екта к пластинке изображено на рисунке 121. Некоторые об‘екты пришиваются одной ниткой (рис. 120), другие же, большие, прикрепляются в нескольких местах. Пришивая, надо обращать внимание на следующее:

а) До пришивания расправьте об‘ект на пла­стинке и подумайте, где лучше его прошить, чтобы нитка прижала его к стеклу в этой при­данной вами позе. Чем меньше будут видны нитки, тем красивее.

б) Захватывайте иглою об'екг у самого стекла, чтобы нитка плотно охватывала пластинку с обеих сторон.

в) Натягивайте нитку туже и узел завязывайте на ребре пластинки.

4. Опустите пластинку с прикрепленным об‘ек- гом в цилиндр и налейте спирт (или формалин, или рассол) доверху, стараясь, чтобы жидкость не попала на притертый край.

5. Заделывание цилиндра с притертой п р о б ­к о ю (а не пластинкою) изображено на рис. 122. Растопите замазку, поставьте чашку с нею у самой банки и щепочкой наложите слой замазки над местом соединения пробки с горлышком (см. рисун. 122, фиг. А). С т е к л о , на которое вы ее накладываете, должно быть абсолютно сухим.

Готовый препарат, когда застынет замазка, обычно обтягивается пузырем, который дает и большую прочность заделке и более законченный вид препарату.— Размачивать обычно пузырь надо-

часов за пять до работы с ним. Положите пузырь в воду (экономнее обтягивать пузырем несколько

Рис. 122. Заделывание препарата в цилиндре с притертой пробной.А — накладывание замазки, В — обтягивание пузырем, В — окраска

пузыря черным лаком, Г—обрезывание краев засохшего пузыря.

препаратов сразу), отрежьте нужный кусок и обтя­ните пробку (см. фиг. Б). Края пузыря плотно прижмите, оглаживая книзу, к стенке цилиндра и оставьте их так до следующаго дня. Когда пузырь совершенно засохнет, края его под самой ниткою обрезают острым ножом (фиг. Г.) Иногда пузырь оставляют белым (см. рис. 124, препарат4-й ), но можно покрыть его черным лаком (см. рис. 124 препарат 5-й). Для этого берут черный лак (см. стр. 21, внизу) и кистью красят им пузырь, (см. рис. 122, фиг. В), когда пузырь уже

з а с о х , но еще до обрезывания. Все подтеки оста­нутся на краях пузыря, которые будут срезаны.

Наклейте этикетку и начисто протрите стекло сырой чистой тряпкой. Препарат готов. Если вы все сделали, как следует, то он, вероятно, имеет очень красивый вид.

5-а. Цилиндр с притертой п л а с т и н к о ю (а не пробкою) замазывается немного иначе, как вы видите это на рис. 123. Вы накладываете замазку на рантик цилиндра (фиг. А), затем бере­те пинцетом притер­тую пластинку, на­греваете, д в и г а я над лампою (фиг. Б), и накладываете, при­тертым кольцом вниз, на цилиндр. Нагре­тая пластинка расто­пляет замазку и креп­ко приклеивается к цилиндру. Если где- нибудь замазка не растаяла, надо взять лампочку и слегка подогреть это место.Если замазки где- нибудь мало или ее прорвал выходящий из цилиндра пузырек воздуха, приложите снаружи к щели за* Рис. Ш. Задегываиие цилиндра с притерто»

v n и и я г п р й т р пластинкою,мазки U Hdipenit; а —накладывание замазки на рант ци-лампой. Все ЭТИ ука- линдра, Б—нагревание пластинки передзания будут вам по- наложением ее на замазку.

нятны, когда вы возьметесь за дело. Не раска­

ляйте очень пластинку на лампе и не нагревайте долго цилиндр в одном месте, иначе стекло лопнет.

Готовые препараты, 'за д е л а н н ы е на разные лады , вы видите на р и с . 124.

1 2 4 5 (i

Рас 124 Законченны е препараты , монтированные по образцу работычеты рнадцатой.

1 и 2 — циливдры с притертыми пластинками; 3, 4, 5 и 6 - - с при- * тертыми пробками.

1 — без пузыря; 2 — обтянутый пузырем, окрытым черным лаком: 3—без пузыря; 4 —обтянутый пузырем без лака; 5 — пузырь покрыт- лаком; 6 — препарат вскрытого животного (нервная система рака)

с пояснительным рисунком.

Иногда на одной пластинке монтируется не­сколько об‘ектов. Например, очень часто вы мо­жете видеть такой препарат, изображающий раз­витие лягушки. Лягушата и более крупные голо­вастики пришиты нитками (верхние по паре на одной нитке), а икра и мелкие, более молодые головастики сидят в мелких пробирочках; проби­рочки эти завязаны сверху кусочком кисеи и при­вязаны к пластинке (см. стр. 92), нижняя поло­вина

К некоторым препаратам, особенно же к тем. где представлены вскрытые ж нвотны я очень полезно прилагать пояснительные рисунки с по­

дробными надписями. Очень подробные у к азан и я к их из- готовлеиию мы д авали на страницах с 307 по 322.

Очень мелкие нежные об‘- екты. которых нельзя ни п р и ­шить, ни приклеить па п л а ­стинку, можно помещать еще в особые массивны е сосуды с притертыми пробками, ко­торые изображены н а рис. 126. В складах химической посу­

ды, сосуды чти продаются для коллекций редких кристаллов и т. п.

Стоят они так же дорого, как и цилиндры с 2y3fop тыми пробками. Т ехника устройства ире- наратои п них та же, что и в работе д е в я тн а д ­цатой.

Более совершенные способы спиртовой монтировки

лавныП недостаток способа монтировки в цилиндрах тот. что кривизна стенки сосуда меш ает рассматриванию об'екта.

Поэтому, применяют д л я монтировки еще плоские, а не цилиндрические сосуды, по тоже с рантом. По этот способ монтировки очень дорог, и гак устраиваю т свои коллекции лишь у ч р еж ­дения, обладающие большими средствами. Гораздо деш евле брать плоские стеклянны е сосуды без ранта, продающиеся для элементов. К ним можно получить пришлифованные пластинки в виде крышек. По так можно монтировать лиш ь те

Й ■ д

) Фг - У'А

}‘ис. 125. Цилиндры тол- <’таго стекла, пригодные для монтирайки мелких

ой'ектон.

препараты, которые будут неподвижно стоять на полках, никогда оттуда не снимаясь. И то прихо­дится постоянно наблюдать, не отстала ли крышка и не испаряется ли спирт из препарата. Техника устройства препаратов и в тех сосудах та же, что и в работе двадцатой.

За границей делались еще очень понравившиеся многим препараты по сист. Меллер-Морэна. Это— монтировка под выпуклым стеклом, на подобие описанной у нас работы двенадцатой или тринад­цатой, но не сухого препарата, а в консервирую­щей жидкости. Этот способ требует специальных стекол, специально штампованной металлической рамки и для ручной работы недоступен. Да, и практического значения в нем нет. Кривизна стекла очень уродует вид об‘екта; такие препа­раты больше покупались в качестве украшения на письменный стол.