Руководство по обивке салонов

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ

МИКРОАВТОБУСОВ

мотоциклов ЛЕГКИХ

САМОЛЕТОВ

ХЦК 629.33.04 ББК39.33

тзо Книга представляет авторизованный перевод

американского издания «Avtomotive Upholstery Handbook», впервые увидевшего свет в издательстве «FISHER BOOKS».

Все права защищены. Публикация материалов книги в любом виде,

в том числе и электронном, допускается только с письменного разрешения издательства.

Тейлор Д. ТЗО Руководство по обивке салонов / Д. Тейлор. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT»,

2004-228, [4] е.: ил. ISBN 5-17-026198-5 (ООО «Издательство ACT») ISBN 5-271-09832-Х (ООО «Издательство Астрель») ISBN 1-55561-030-7 (Published by Fisher Books) В книге подробно изложена технология изготовления обивки салона, багажника, откидного верха, панели приборов,

ковриков, подушек и других элементов автомобилей самых разных моделей, мотоциклов, легких самолетов и моторных лодок. Большое внимание уделено вопросам дизайна, выбора материала и инструментов, формы кройки и шитья.

Книга адресована всем тем, кто занимается переделкой и изготовлением обивки и представляет интерес для широкого круга автомобилистов.

УДК 629. 33. 04 ББК3933

Справочное издание

Дон Тейлор

РУКОВОДСТВО ПО ОБИВКЕ САЛОНОВ

Редакция «Автомобильные издания» Зав. редакцией Г. Г. Алексанян Отв. редактор А. С. Шеповалов

Технический редактор Т. П. Тимошина Компьютерная верстка И. В. Михайловой

Корректор И. Н. Мокина Переводчики. В. Гаврилов

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 - литература учебная

Санитарно-эпидемиологическоезаключение№ 77.99.02.953 .Д. 000577.02.04от03.02.2004.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 07.07.2004 г. Формат 60Х90'/Г Гарнитура Гарамонд. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,0.

Тираж 10 000 экз. Заказ 2152. ООО «Издательство Астрель». 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство ACT» 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28

Наши электронные адреса: WWWast.ru E-mail: [email protected] При участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.

РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42. Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

220600, Минск, ул. Красная, 23. ISBN 5-17-026198-5 («Издательство ACT»)

ISBN 5-271-09832-Х («Издательство Астрель») ISBN 1-55561-030-7 (Published by Fisher Books)

© ООО «Издательство Астрель», 2004 © 1993 Fisher Books

mailto:[email protected]

Содержание Глава 1 Рабочий инструмент. 5 Глава 2 Учимся шить. 21 Глава 3 Изготавливаем плоскую подушку. 37 Глава 4 Изготовление обивки для сиденья — Часть Первая 49 Глава 5 Изготовление обивки для сиденья — Часть Вторая 61 Глава 6 Изготовление сложного сиденья 73 Глава 7 Сиденья новейших моделей

Ковшеобразные сиденья, подголовники и средние подлокотники 87

Глава 8 Изготовление и установка винилового верха 103 Глава 9 Изготовление и установка псевдооткидного верха 115 Глава 10 Изготовление четвертного верха 131 Глава 11 Установка откидного верха 143 Глава 12 Обивка крыши, дверные панели и ковры 159 Глава 13 Сооружение лодочного сиденья 173 Глава 14 Переобивка сиденья для мотоцикла 187 Глава 15 Чехол для кузова грузовика 195 Глава 16 Интерьер фургона 203 Глава 17 Интерьеры переделанных автомобилей 219

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Впроцессе написания эта книга

из простого проекта, — а имен-но такой я ее и задумывал, — пре-вратилась в нечто большее. Работу над ней я начал в городе Эсконди-до (его можно назвать мировой столицей авокадо), в плате Кали-форния, в своей фирме по отделке салонов, вполне преуспевающей, а закончил — в городе Фрэмингхе-ме, в плате Массачусетс, вде у меня пока нет мастерской. Поскольку книга писалась на двух побережь-ях, то и друзей у меня появилось много, и всех их я обязан поблаго-дарить.

Начнем с Эскондидо, а точнее с владельца крупного тамошнего ресторанного бизнеса, Джерри Олмстеда, которому я обязан многими заказчиками и тонна-ми работы. Первые два проекта, описанных в данной книге, — это сиденья в грузовике, принад-лежащем Джерри и легковой ма-шине Packard, владельцем кото-рой является другой мой друг, назовем его просто Р. С.

Именно Р. С. познакомил меня с компьютером и текстовыми программами, после чего я за-бросил свой потрепанный жел-тый блокнот и авторучку. Теперь мой офис напоминает скорее площадку на киностудии, где снимается сюжет о звездных войнах. Неоценимую помощь в написании этой (и трех других книг) оказал мне Денни Винер. Познакомились мы с ним в Кали-форнии, совершенно случай-но — он переехал туда к своему

отцу. А через год после того, как я уехал на восточное побережье, туда, к своим корням, приехал и Денни. Он всегда приходил ко мне на помощь, когда мне требо-валось сделать что-то срочное.

Работать над этой книгой я за-кончил в штате Массачусетс, не без помощи моих новых друзей, людей доброжелательных и при-ятных, владельцев и работников фирмы по отделке салонов Just-Rite Auto Uphol-stering и Restyling Center. Это старинное семейное предприятие в Челси. Владеют им Сидни и Дженис Левайн. Им я благодарен тем, что они позво-ляли мне работать в их центре по выходным, когда мне никто не мешал. Именно там я познако-мился с истинными мастерами своего дела — с Чарли Коланной, Джеффом Пристом, Марвином Карром, Джо Энкалада и Камил-лой Галлахер, одной из немногих женщин, рискнувших занимать-ся отделкой салонов, и преуспев-шей в этом занятии. Спасибо вам, друзья, надеюсь, дела у вас и сей-час идут также хорошо и весело, как тогда.

В десяти милях от Челси рас-положен город Саугус, где нахо-дится фирма Van-Go, занимаю-щаяся продажей, ремонтом и об-служиванием микроавтобусов. В обслуживание входит, разумеет-ся, и отделка салонов. Владеет фирмой семья Ламберт, но глав-ную роль в ней играет отец Мел и его сын Дэвид. Следует сказать, что им удалось сделать несколько

микроавтобусов, считающихся лучшими во всей Новой Англии.

Лари Левайн, занимающийся продажами автомобилей, помог мне, как и многим своим покупа-телям, найти именно то, что мне было нужно. Другой сотрудник фирмы, старший мастер Барри Витал, занимается тем, что мате-риализует идеи покупателей. По-могает ему в этом Билл Маккар-ти. Именно они дали мне воз-можность получить фотографии к главе 16 данной книги. До сих пор удивляюсь, как быстро они поняли, что именно мне требо-валось. Спасибо вам огромное!

Что касается издательства, то здесь я обязан выразить особую признательность Биллу Фишеру, прекрасному издателю и редак-тору, много времени работавше-му с моей рукописью. В послед-ний, самый трудный момент к нему подключилась Шерил Клэпп и свела абзацы и главы в одну книгу. Шон Стюарт, настоя-щий укротитель электроники, заставил сделанные мной фото-графии выглядеть много лучше, чем вначале.

Всем моим друзьям, старым и новым, я передаю самый горя-чий привет и теплые слова бла-годарности за оказанную мне помощь. Без вас, мои дорогие, работа над книгой показалась бы мне удручающе скучным заняти-ем и, не исключено, закончилась бы безрезультатно.

Рабочий инструмент

Немецкая профессиональная швейная машинка «Пфафф» (Pfaff), основа основ мастерства обивки салонов. Если можете позволить себе купить ее — немедленно покупайте, она станет очень неплохим вложением капитала. К примеру, машинка «Pfaff» 20-летней давности стоит столько же, сколько любая другая новая швейная машинка, не отличаясь от них по основным качественным показателям.

1 Любому, кто решает зани-

маться каким-либо видом деятельности, в том числе и отделкой салонов, необходимо знать, что главным здесь является инструмент. Кстати, давайте в дальнейшем мастера по отделке автомобильных салонов назы-вать отделочником (тримме-ром), хотя кое-кто предпочитает термин «механик». В этой главе мы рассмотрим именно инстру-мент, как электрический, так и ручной, так как без знания его невозможно начинать работу. Во второй части этой главы мы по-говорим о материалах для внеш-ней (чехлах), так и внутренней (наполнитель) обивки.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ Наибольшую важность для от-делочника представляет швей-ная машинка, это — его основ-ной электрический инструмент. Швейные машинки подраз-деляются на две категории, на профессиональные или про-мышленные, и коммерческие или бытовые. Профессиональ-ные машинки могут шить что угодно, включая тонкий листо-вой алюминий и фанеру. Быто-вые машинки используются в домашних условиях или в не-больших мастерских, ими шьют только ткань.

Одноигольные швейные машинки Для отделки салонов нужна одно-игольная двухлаичатая машинка с передним и обратным ходом. Если вы решили заняться отделкой, вам необходима такая машинка, так что либо купите ее, либо арендуй-те. В одноигольной машине, рабо-тающей на моторе мощностью в 1/3 — 1/2 л. с. полная шпуля ста-вится вверх, и полная бобина —

вниз. Она имеет две прижимные лапки, одну — рядом с нитью, — ее еще называют нитяной или швей-ной лапкой, — и одну так называе-мую двойную подающую лапку — за нитью. Сшиваемый материал перемещается вперед разными способами. На каждой швейной машинке есть зазубренная метал-лическая полоса (подающая со-бачка), расположенная под нитью. Она синхронно с иголкой подни-мается вверх, захватывает находя-щуюся на ней ткань и протягивает ее вперед на один стежок. Таков основной принцип работы ста-рых машинок. В новых для пере-мещения материала ставятся до-полнительные устройства.

На некоторых машинках по-мимо подающей собачки есть еще и так называемая «шагаю-щая игла», которая двигается на один стежок вперед, пробивает материал и вместе с подающей собачкой перетягивает его на один стежок вперед. На некото-рых машинках функцию шагаю-щей иглы выполняет одна из лап.

Вам, для отделки салонов, по-требуется швейная машинка, где кроме подающей собачки есть либо шагающая игла, либо шага-ющая лапка. Не покупайте ста-рых швейных машинок «Singer» выпуска 1930-х гг., не прельщай-тесь их низкой ценой, потому что в них нет тех механизмов, о которых я говорил выше. Ста-рые швейные машинки «Singer» еще вполне можно использо-вать, но только не новичкам, ре-шившим заняться отделкой ав-томобильных салонов.

Неплохо буцет в самом начале подумать о приобретении швей-ной машинки с реверсивным (об-ратным) ходом, очень нужной функцией. Реверсивный ход поз-волит вам укрепить начало и ко-нец шва, что не даст ему разойтись.

Сначала вы вставляете в ма-шинку материал, делаете 4 — 5 стежков, затем прижимаете ры-чажок обратного хода и делаете несколько стежков по первым. Все, начало шва закреплено. Точ-но также следует поступать и за-кончив шов.

6 Руководство по обивке салонов

На рисунках показано, как работает собачка. Прижимная лапа на рисунке не показана. Шагпервый: иголка находится в верхнем положении, а подающая собачка - в нижнем, впереди. Шаг 2: нитка входит в материал. Собачка поднимается и захватывает материал, находящийся между ней и игольной лапкой. ШагЗ: иголка, игольная лапка и подающая собачка двигаются на один стежок. И, наконец, шаг4: иголка поднимается, отпуская подающую собачку, и готова повторить швейный цикл.

Старая модель швейной машинки «Зингер» (Singer). Обратите внимание — ее механические части выглядяттак, будто он взяты с новой машинки. Обратного хода на ней нет. Это модель 111W155, поступившая в продажу в конце 40-х или начале 50-х гг. XX в. Краска на ней немного потерлась, она пару раз была в ремонте, но работает прекрасно и стоит не меньше, чем когда была совсем новой.

Впрочем, реверс — функция желательная, но не обязательная. Скрепить шов вы можете и без него — для этого вам потребует-ся лишь поднять лапку машинки, развернуть материал и сделать несколько стежков по первым. Здесь, правда, есть свои пробле-мы — во-первых, вы тратите до-полнительное время, а во-вто-рых, материал может смяться. Тем не менее, если вам вдруг по-падется очень хорошая швейная машинка, без реверса, хватайте ее не раздумывая — очень скоро вы научитесь спокойно обхо-диться без него. Правда, если вы решили заняться отделкой сало-нов профессионально, где имеет роль время выполнения заказа, то советую брать машинку толь-ко с реверсом.

Двухигольная швейная машинка Такие машинки уже считаются профессиональными, и найти их можно уже в специализированных магазинах. Работают они точно также, как одноигольные, как пра-вило, не имеют реверса, но шьют двойным, очень крепким швом. Подобные машинки используются там, где нужно вставить много молний — в этом случае одновре-менно можно шить материал по обеим сторонам молнии. Они так-же используются там, где требует-

ся упрочить или сделать узорча-тый шов. Двухигольные швейные машинки применяются в мастер-ских, где шьются километры двой-ных швов. Впрочем, двойной шов, при определенной доле умения, можно выполнить и на одноиголь-ной машинке.

Краеобметочная машинка Такие машинки стоят в мастер-ских, вде шьются ковры, с их помо-щью края обметываются нитками, соответствующими текстуре и цве-ту ковра (не пугайте обметку края ковра ниткой с отделкой его вини-лом или тканью). Краеобметочная машинка плотно обхватывает край ковра ниткой, в результате чего он не распускается.

Краеобметочная машинка обо-рудована небольшим ножиком, который, перед тем как обметать край ковра, срезает с него мелкие неровности. Именно поэтому об-метанный край ковра получается не бугристым. Все машинки следу-ет смазывать раз в день, а при на-пряженной работе — дважды в день. Краеобметочная машинка, помимо ручной разовой смазки, нуждается в смазке постоянной — для этого на ней установлен не-большой контейнер, куда вам сле-дует заливать масло, после чего ма-шинка в процессе работы смазы-вает себя сама, как автомобильный двигатель.

Рабочий инструмент 7

С помощью краеобметочной машинки, как можно понять из на-звания, обметываются края ковров и других изделий из тяжелых тканей. На трех шпулях намотаны монофиламенты (искусствен-ные нити), очень напоминающие рыболовную леску - они проч-ные, прозрачные и пластичные. Бобин на машине нет. С одной шпули поступает верхняя нить, две другие, переплетаясь с ней, обхватывают край обметываемого изделия.

Примернотакуюдвухигольную швейную машинку можно купить во многих магазинах. С ее помощью делаются французские (см. Главу 2) и узорные швы. Машинка оборудована двумя иглами и двумя бобинами и шьет двумя нитками.

Малогабаритная профессиональная швейная машинка Pfaff, даже уже побывавшая в работе, стоиттого, чтобы ее приобрес-ти - затраты она окупит очень быстро.

Машинка для тамбурной строчки Самый неприятный момент в ши-тье — это когда в середине шва за-канчивается бобина. Бобиной на-зывается небольшая шпулька с нитками, находящаяся внутри ма-шинки, непосредственно под иголкой. С помощью ниток на этой шпульке машинка делает так называемый закрытый, или чел-ночный, стежок. Такие стежки не распускаются, поскольку их верх-ние и нижние части физически связаны; эти стежки в буквальном смысле зацеплены друг за друга (не путайте их с укреплением шва в его начале и конце, о чем я гово-рил ранее). Замена бобины отни-мает много времени, поэтому в крупных мастерских, чтобы избе-жать его потери, используются ма-шинки, делающие закрытый сте-

жок, где бобины часто менять не нужно.

При помощи таких машин обычно сшиваются мешки из плотного материала и рогожи.

Шитье закрытым швом позво-ляет оператору пользоваться дву-мя бобинами одного размера, ве-сом от 1 до 2,5 кг. С ними можно шить безостановочно в течение нескольких часов. Прекрасно, не правда ли? Ответ очевидный. Но сначала нужно эту машину при-обрести.

Что выбрать—бытовую (д о м а ш -нюю) машинку или промышлен-ную (профессиональную)? Любая бытовая машинка, даже про-служившая лет 20, отлично подой-дет вам для отделки салонов. Прав-да, следует помнить, что бьповая

машинка способна прошить не бо-лее двух слоев винила (см. стр. 13), тогда как если вы собираетесь вшить кант или рант, вам придется прошивать четыре слоя материала. Обычная бытовая машинка этого сделать не сможет, она просто не пробьет материал, и иголка согнет-ся. Есть и еще один недостаток

Размер бытовой машинки не позволяет вставлять в нее иглу большего размера, чем бытовая, то есть тяжелой нитью вы поль-зоваться не сможете, а это озна-чает, что полученный шов у вас не будет прочным и скорее раз-рушится от воздействия ультра-фиолетового излучения (под воздействием солнечного света). Кроме того, цветовая гамма ней-лоновых и дакроновых ниток очень невелика, да и нитки нуж-


ного веса найти сложно. Чаще встречаются только черные и бе-лые нитки из хлопка и шелка. Ес-ли выдумаете, что сможете обой-тись только ими, об отделке са-лонов вам лучше забыть сразу — долго они не прослужат.

Правда, возможно, вам негде и не на что взять промышленную машинку, ни арендовать, ни ку-пить. Если же все, о чем я только что говорил, к вам не относится, то есть промышленная машинка у вас есть, смело беритесь за ра-боту. Купите набор самых боль-ших игл, которые только сможе-те, нейлоновые нитки разных расцветок — и принимайтесь за работу.

В Главе 2 объясню, как работа-ют бытовые и промышленные машинки.

Воздушные компрессоры Вы можете не покупать воздуш-ный компрессор, но без него вам придется изрядно потрудиться. Воздушный компрессор использу-ется отделочниками главным об-разом для работы с инструментом для вбивания скоб и с пульвериза-тором, с помощью которого вам придется наносить клей и краску. Кроме того, он применяется для работы с пневматическими инст-рументами, такими как гайковерт, пресс и другие. Вам как отделоч-нику больше придется работать с пульверизатором и инструментом для вколачивания скоб.

Вас вполне устроит комп-рессор производительностью 0,2 м в минуту и мощностью 1,6 кгх0,7 см2. Обычно такой компрессор оборудуется баком 35 литров и электромотором в 1 л. с. Даже не думайте брать ком-прессор не поршневого, а диа-фрагменного типа, если он не отвечает нужным требованиям по объему и давлению. В ком-прессоре диафрагменного типа для сжатия воздуха используется резиновая диафрагма, нанесен-ная с его помощью краска дер-жится очень недолго.

Работа с устройством для за-бивания скоб требует от ком-прессора величины давления минимум в 2, 4 кг х 0, 7 см2, и мак-симум — 3, 2 кг х 0, 7 см2. Объем воздуха не имеет значения, так как для забивания скобы его ис-

Для отделки салонов громадный стол вам ненужен, вполне хватит размером 130x250 см. Стол позволяет делать крупные выкройки, атакже свободно раскладывать и сшивать большие куски материала.

Для нанесения на поверхности материала клея отделочники часто используют пуль-веризаторы пистолетноготипа. Обратите внимание — пульверизатор имеетмано-метр, что позволяет вам установить опре-деленное давление. Если давление будет слишком высоким, клей станет выходить неровными струйками, напоминающими туман,апузырями.

Для домашней работы вам вполне хватит бытового компрессора, к примеру марки Sears или аналогичного. Подержанные компрессоры можно купить в любом спе-циализированном магазине или в мастер ской.

Работу отделочника существенно убыстрит инструмент для вбивания скоб. Цена его невысока, а польза от него огромна. Ксо-жалению, в аренду их никто не дает, так что придется покупать.


пользуется немного. Правда, ес-ли вы собираетесь открыть мас-терскую, где будут использовать-ся одновременно несколько та-ких устройств, то вам потребуется компрессор боль-шой производительности.

Работа с пульверизатором с наконечником №80 требует, что-бы компрессор создавал мак-симальное давление, равное 3,2 кг х 0,7 см2. Если у вас пульве-ризатор очень хороший, вы мо-жете брать компрессор величи-ной максимального давления 4 кгх 0,7 см2. Величина минималь-ного давления зависит от вязко-сти используемого вами клея. Обычно минимальным считает-ся значение 1,6 кг х 0,7 см2. Если клей развести, что потребует меньшей величины давления, то он будет засыхать еще в воздухе.

Краскопульт/распылитель Это очень нужный для вас инстру-мент. Ими пользуются при нанесе-нии винила на поролон (см. стр. 16) и на другие материалы. Для домаш-ней работы сгодится любой старый краскопульт, приобрести который не составит большого труда. Если вы хотите новый распылитель, то его купить еще проще. Самой подходя-щей и дешевой маркой для ваших работ является «Ориент». В магази-нах хозтоваров продаются бытовые контейнеры для нанесения краски с длинными шлангами, объемом от 7,5 до 18 литров. Если вы собирае-тесь заниматься отделкой салонов профессионально, вам они как раз подойдут, хотя для домашней рабо-ты будет вполне достаточно бачка на краскопульте. С обычным краско-пультом можно работать и без ком-прессора.

Кстати, для эпизодических ра-бот вам хватит даже не краско-пульта, а небольшого пульвери-затора, хотя я бы посоветовал его купить и тем, кто собирается за-ниматься отделкой салонов по-стоянно — он будет полезен для мелких работ.

Краскопульт с бачком на 1 литр можно приобрести в лю-бом магазине хозтоваров. Обычно его используют для покраски ме-таллических частей, особенно при текстурировании, клейке винила и нанесении антикоррозийных по-крытий на рамы сидений.

Если вы предполагаете, что покрасочных работ у вас будет много, купите профессиональ-ный, качественный краскопульт. Покраска — важная часть отдел-ки салонов, и если плохой крас-копульт откажет в процессе ис-пользования, вся ваша работа может пойти насмарку.

Пистолеты для забивания скоб Для каждого из видов работ ис-пользуется свой пистолет для за-бивания скоб. В отделке салонов обычно применяется два типа пис-толетов — обычный и для забива-ния скоб меньшего размера.

Обычные пистолеты для забива-ния скоб Их выпускают несколько извест-ных компаний. Они забивают алюминиевые скобы шириной 0,9 см и длиной 0,3 — 1,2 см. Раз-ные фирмы применяют для изго-товления скоб разную проволоку, даже нержавеющую сталь и брон-зу там, где салон может подверг-нуться воздействию морской во-ды. Скобы из нержавеющего ме-талла используются также в отделке салонов яхт и автомоби-лей с откидным верхом, эксплуа-тирующихся вблизи побережий.

Пистолеты для забивания мелких скоб/шпилек Эти инструменты ничем не отли-чаются от вышеописанных с тем исключением, что они забивают скобы меньшего размера, шири-ной 0,3 см. Они ставятся там, где

До того как появился такой специальный инструмент, как пила для разрезки пено-пласта (она показана на трех верхних ри-сунках), отделочники пользовались всем, что попадалось им под руку — ножом (на нижнем рисунке), опасной бритвой, лез-вием для бритья, электрическим ножом, пилками для лобзиков, в общем всем, что способно резать.


Этот инструмент похож на фен — сушку для волос, тем более, что это он и есть. Именно им я сушил свою собаку после ванны. Работает он в двух режимах - су-шит просто воздухом или горячим возду-хом.

Швейные ножницы, они выпускаются как для правшей, так и для левшей. Не сове-тую левшам использовать ножницы для правшей и наоборот — вы только намуча-етесь, ничего не отрезав. Купите себе ножницы по руке.

обычную скобу ставить либо не-удобно, либо она будет видна.

Электрический пистолет для заби-вания скоб Очень удобный инструмент. Пис-толеты, о которых я говорил вы-ше, — пневматические. Если у вас нет компрессора, но сам пистолет для забивания скоб нужен, можете воспользоваться электрическим. Он, конечно, тяжелее пневмати-ческого, да и подороже, но зато он удобнее, и к тому же вы экономи-те на компрессоре.

Пилы для разрезания пенопласта Очень полезный инструмент. От-личные пилы выпускает компания «Бош», режут они быстро и ровно. Пила очень похожа на изогнутую ножовку с лапкой на конце. Однако при ближайшем рассмотрении вы увидите, что лезвий у пилы два, и режуг они одновременно, но в про-тивоположных направлениях. Не пользуйтесь для разрезки пенопла-ста обыкновенной ножовкой — ей пилят только дерево.

Пила для разрезания пенопла-ста имеет одну деталь — лапка у нее снимается. В одетом состоя-нии она выполняет роль опоры, движущейся за счет вмонтиро-ванных в нее четырех маленьких колесиков. Лапку можно снять, и тогда пилой можно выполнять фигурные изделия (стр. 47), на-пример, вырезать сиденья. Дела-ется это так — сначала снимается

старое сиденье, наклеивается ку-сок пенопласта и ровняется на месте.

Пила, как и другие электроин-струменты, кроме швейной ма-шинки, конечно, не является не-обходимостью, если вы не соби-раетесь заниматься отделкой профессионально, — ее вполне заменит обычный длинный, хо-рошо отточенный нож.

Струйная воздушная сушилка Это последний из списка электро-инструмента, необходимого для от-делки салонов. Выглядит она в точ-ности как фен, которым женщины сушат гсяову, но использовать ее в этих целях не рекомендуется, разве что только лысым. Сушилкой обыч-но отделочники плавят краску, теп-ла она вырабатывает вполне доста-точно. Кстати, именно для этого ее и изобретали, правда, впоследствии нашли еще и дополнительное при-менение. Стоимость сушилки варь-ируется в зависимости от места, вде вы ее буцете приобретать — в хо-зяйственном магазине она стоит дешевле, в специализированном магазине для отделочников та же самая сушилка стоит дороже.

Пользуются сушилками там, где необходимо воздействие те-пла. Например, для размягчения винила и более плотного его на-ложения. Немного набравшись опыта, вы научитесь сушилкой разглаживать даже самые мел-кие складки на виниле. «Штор-

Маркеры и рулетки. С маркерами следует обращаться крайне осторожно - некото-рые из них оставляют полосы навсегда. Ес-ли вы случайно мазанули маркером по ви-нилу, намочите кусок хлопковой ткани в жидком отбеливателе и положите ее на пятно. Когда она слегка подсохнет, снимите ее и посмотрите — если пятно не исчезло, повторите процедуру.

ки», так называются задние окна в автомобилях с откидным вер-хом, которые при установке все-гда морщатся, также следует ус-танавливать при помощи су-шилки, но здесь ей необходимо пользоваться разумно и осто-рожно. С сушилкой старый клей также отделится быстрее. Но лучше всего сушилкой именно сушить одежду. Если вы попали под дождь, можете не снимать с себя ничего — просто включите сушилку и покрутитесь возле нее — обсохнете и согреетесь за несколько минут.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ Теперь давайте посмотрим на руч-ной инструмент, который вам пона-добится в вашей работе. Для просто-ты я разделю его на три категории: необходимый инструмент, инстру-мент, который желательно иметь, и инструмент необходимый, но доро-гой. Надеюсь, что основной набор инструмента, как ручного, так и ме-ханического, у вас уже есть. Если нет, рекомендую вам приобрести его как можно быстрее.

Необходимый инструмент

Ножницы Для отделки салонов обязательно купите хорошие ножницы, так на-зываемые портняжные. Даже и не думайте обойтись обычными швейными ножницами, которыми


пользуются в быту, некоторые ви-ды материала, с которыми вам придется работать, можно разре-зать только большими, тяжелыми ножницами.

Ножницы делятся на малень-кие (машинные), средние (порт-няжные) и большие (верстач-ные). Начинать лучше всего с портняжных ножниц. Верстач-ные ножницы предназначены для быстрой резки крупных кус-ков материала на специальных столах. Машинными ножница-ми, очень маленькими по разме-ру, обычно выпарывают нитки. То есть начинать работу лучше всего с портняжных ножниц.

Мерная лента/рулетка Для работы вам понадобится обычная, 5-метровая механиче-ская рулетка, которые продаются едва ли не в каждом магазине. Плотницкими рулетками, десяти-метровыми, очень тяжело рабо-тать, а трехметровые слишком лег-кие. Да, хочу вас предупредить — не пользуйтесь мягкими мерными лентами — цифры на них доволь-но быстро стираются, особенно при работе с металлом и деревом, к тому же они растягиваются.

Деревянные линейки Купите две деревянные линейки, одну — на два, другую — на пять метров. Большинство материалов, с которыми вам предстоит рабо-тать, выпускаются в кипах именно такой ширины. С линейками мень-шего размера работать будет не-удобно.

Кроме того, вам понадобится деревянная рамка в виде квадра-та с градуировкой.

Мел и маркеры В магазинах продаются три вида мела — школьный, для отделочных работ и портняжный. Школьный не покупайте — он отлично рису-ет, но быстро рассыпается. Порт-няжный также не рекомендую — он сделан на восковой основе, и на большинстве используемого вами материала, включая винил, оставит следы практически навечно. Оста-ется, как видите, мел для отделоч-ных работ или плотницкий мел, который бывает белого и желтого цветов. Желтый, как и портняж-

ный, оставляет следы, от которых почти невозможно избавиться. Лично я предпочитаю иметь дело с белым мелом, поскольку его легко удалять с материала. В процессе работы вы заметите, что белый мел даже на белом материале очень хо-рошо виден.

Маркерами называются боль-шие ручки, заполненные смывае-мыми чернилами. Никогда не на-носите метки маркером на вини-ле, ни на лицевой стороне, ни на обратной — вы их ничем потом не сотрете. Шариковую ручку здесь тоже не используйте — чернила протекут насквозь. Ра-ботая с винилом, пользуйтесь ли-бо мелом, либо мягким каранда-шом.

Швейные булавки Именно такие используют в своей работе портные. Определите для себя сами, какой размер вам предпочтительнее, и купите це-лый набор. Булавками обычно прикалывается материал к си-деньям для разметки, поиска мел-ких дырок и т. д. Лучше купить не-сколько наборов була-вок — они имеют тенденцию те-ряться и гнуться.

Иглы Приобретите несколько наборов игл, маленьких и больших, пря-мых и изогнутых. Изогнутые иг-лы вам понадобятся 5-7 и 10-сан-тиметровые. Прямые иглы — они называются стегальными или ковровыми, — должны иметь в длину 15, 25 и 30 см. Если вы вдруг увидите где-нибудь иглы длиной 40 см — такие выпуска-лись раньше для ручной выра-ботки ковров, — обязательно ку-пите 3 — 4 штуки — они вам очень пригодятся. Правда, найти их почти невозможно. В следую-щей главе я расскажу, как нуж-но пользоваться изогнутыми иг-лами.

Швейные булавки и плоскогубцы Булавками портные скрепляют ку-ски ткани, а отделочники, кроме того, прикалывают материал к си-деньям. Делается это так — каркас сиденья обматывается материа-лом, плоскогубцами берете за

Кольцо на булавках помогает безопасно втыкать их. Кроме того, ее можно легко вытянуть, если поддеть за него другой бу-лавкой.

Изогнутые иглы и иглы для набивки. В центре находится шпуля с набивочной бе-чевкой. С помощью иголки и бечевки вы можете пришить к подушке или спинке сиденья пуговицу. Бечевка пропускается через игольное ушко и петлю пуговицы, после чего игла втыкается в подушку, бе-чевка протягивается сквозь нее, отвязыва-ется, а пуговица закрепляется. Лучше ис-пользовать хлопковую или нейлоновую бечевку.

Слева на фотографии - бокорезы, спра-ва - плоскогубцы и скобы. Бокорезами вытягивать скобы намного удобнее, чем плоскогубцами.


Два куска ткани лучше всего соединять ручным степлером.

Если у вас нет специального пистолета для крепления скоб, этот инструмент скоро станет вашим самым главным помощни-ком. Справа — молоток и коробка с кноп-ками . Тонкий хвостмолотка намагничен, им легко подбирать упавшие кнопки и маленькие гвозди. Слева — инструмент для вынимания кнопок, гвоздей с широ-кими шляпками и скоб.

кольцо булавки и втыкаете их в нужные места на сиденье.

Плоскогубцы бывают прямые и изогнутые, что позволяет схва-тить ими нужную деталь в труд-нодоступном месте. Правда, лич-но я пользуюсь тонкими прямы-ми пассатижами, уже привык к ним.

Бокорезы Бокорезы бывают нескольких ви-дов, в зависимости от формы ре-жущей кромки, но название не важно — функция у них всех одна и та же. Лично я пользуюсь обыч-ными, прямыми бокорезами. В процессе работы вы поймете, что после ножниц бокорезы — ваш са-мый главный инструмент. Только ими вы сможете вытянуть крепеж-ную булавку, гвоздь или скобу, без них практически, невозможно вы-прямить клинья.

Не скупитесь — приобретите самые лучшие бокорезы, какие только сможете найти, и обяза-тельно проверьте, насколько мягко они работают — ведь за-

Слева - недорогие съемники ручек стек-лоподъемника и шпонок в дверных руч-ках - очень полезный инструмент, без ко-торого самая простая работа вам покажет-ся кошмаром. Справа - торцевые ключи, набор которых вам необходим для выкру-чивания болтов с маленькими головками.

крывать и открывать бокорезы вам придется одной рукой. Кро-ме того, ручки бокорезов обяза-тельно должны иметь виниловое покрытие.

Инструмент, который вам жела-тельно иметь

Ручной степлер Приобретите обычный контор-ский степлер, который использует-ся для паковки, им очень удобно на время скреплять куски материала перед тем, как сшивать их. Степлер особенно полезен, коща вы только учитесь мастерству отделки.

Съемник ручек стеклоподъемника и шпонок в дверных ручках На многих автомобилях, особенно выпуска 1960-х гг., ручки стекло-подъемника и дверей закрепляются с помощью маленьких зажимов в форме подковы. Удалять их легче всего специальным съемником (показан на фотографии вверху). Их, конечно, можно снимать и длинной булавкой, но этот процесс и труднее, и дольше.

Молоток для забивания кно-пок/гвоздей с широкой шляпкой и кнопки/гвозди Помните, в самом начале книги я вам рассказывал о том, какой инст-румент использовали отделочни-ки до появления механического и электрического инструмента? До того как появились электрические степлеры, для забивания кнопок и гвоздей с широкой шляпкой отде-лочники пользовались молотками. Если у вас есть желание работать

им же — пожалуйста, нет ничего проще. Кстати, мне лично с молот-ком работается веселее, чем со сте-плером.

Отделочник, какправило, наби-рает в рот гвоздей (держит их губа-ми, в точности как сапожник в ста-родавние времена), и, вытягивая их по одному намагниченным концом молотка, начинает закола-чивать. Профессионалы за корот-кое время успевают вытянуть гвоздь, слегка вбить его намагни-ченной частью, затем повернуть молоток и окончательно вогнать гвоздь. Так работать гораздо удоб-нее, чем рассыпать гвозди на стол или пол и затем подцеплять их на-магниченной частью молотка.

Как и скобы, гвозди имеют размер. Самые маленькие — 3,7 см и так до 50. Если вы реши-те пользоваться гвоздями, а не скобами или булавками, — пожа-луйста, никто вас останавливать не будет, тем более что таким об-разом вы продолжите славную добрую традицию древних са-пожников и портных. Скажу вам по секрету — некоторые про-фессионалы-отделочники авто-мобильных салонов специально отказываются от современно-го инструмента, демонстрируя приверженность старине — в этом есть свой шик.

Киянка и небольшой гвоздодер Будете или не будете вы пользовать-ся гвоздями с широкими шляпка-ми — не имеет значения, в любом случае, если вам придется работать с моделями автомобилей 1950-х гг. и раньше, долото и небольшой гвоздодер вам лучше купить. Гвоз-додер напоминает долото с жалом, изогнутым в форме буквы S и пласт-массовой ручкой. Жалом вы подце-пляете шляпку гвоздя, упираетесь изогнутой частью обо что-нибудь, бьете киянкой по ручке — и гвоздь благополучно вылетает. Если вы считаете, что с гвоздями вам рабо-тать много не придется, можете не приобретать гвоздодер — гвозди вы сможете вытаскивать и тонкой от-верткой.

Устройство для вытягивания скоб Со скобами вам придется иметь де-ло очень часто. Если вам не хочет-ся покупать специальный съемник, можете пользоваться острой от-


верткой — она для этого отлично подойдет.

Пружинные зажимы Обязательно приобретите набор пружинных зажимов, подобных тем, что показаны на фотогра-фии — они станут вашей «треть-ей рукой», а затраты окупятся экономией времени.

Механический инструмент Ранее я уже предположил, что ос-новной набор механического ин-струмента у вас уже есть, — отверт-ки, гаечные и накидные ключи, пассатижи... ит.д. Если вы хотите дополнить стандартный набор ин-струментом специальным, сове-тую реализовать это желание. Вам понадобятся самые разные ключи, поэтому будет неплохо, если вы приобретете специальный набор инструмента, которым пользуются мастера по ремонту автомобилей. Он дорог, но без него вы не сможе-те эффективно работать. Прода-ются такие наборы в специализи-рованных магазинах. Зайдите, проконсультируйтесь с продавца-ми, и они подскажут вам, какие ин-струменты или какой набор инст-румента вам определенно понадо-бится.

Дорогой инструмент Есть дорогостоящий инструмент, который вам понадобится нечасто, к примеру, машинка для изготовле-ния пуговиц, механическая точил-ка для ножниц, резак для полиуре-тана, резаки для пружин, сгибатели и прочие экзотические устройства. Если вам из этого набора что-ни-буць понадобится, вы можете про-сто зайти в ближайшую автомас-терскую и дать им заказ. И даже ес-ли они запросят с вас больше, чем вы ожидаете, не огорчайтесь — в любом случае это будет дешевле, чем покупать инструмент и возить-ся с ним самому. Конечно, пятьде-сят центов за пуговицу это немало, но ведь устройство для изготовле-ния пуговиц, которое вам понадо-бится, может быть три—пять раз, стоит 300 $.

МАТЕРИАЛЫ Давайте рассмотрим некоторые материалы, которые вам предсто-ит использовать. Одни будут нуж-ны вам постоянно, другие понадо-

Забавный инструмент для вытягивания скоб. Покупать его не нужно — просто вос-пользуйтесь обычным тонким пинцетом, который есть в каждом доме. А если у вас его нет, то купите - пинцет для льда стоит очень недорого. А еще проще такой пин-цет сделать из старой отвертки, немного подточив ее жало.

бятся реже. Вам необходимо с са-мого начала знать о них как можно больше, иначе вы не сможете ра-зумно ими пользоваться. Материа-лы подразделяются на две основ-ные категории: те, что используют-ся для внешней отделки (то есть материалы, которые вы видите), и материалы для внутренней отдел-ки (которые вы не видите).

Материалы для внешней отделки

Винил Винил — самый популярный мате-риал для внешней отделки. Винил выпускается в трех вариантах, ко-торые определяются его весом или толщиной: рабочий, стандартный и усиленный. Винил рабочего веса очень легок, да и толщина самого винила на матерчатой основе не-значительна. Основу винила со-ставляет джерси или хлопок Ви-нил рабочего веса используется в местах с наименьшим изгибом и трением (например, на подголов-никах, на задней части спинки си-деньяит.д.).

Винилы стандартного веса от-личаются от винилов рабочего веса толщиной собственно ви-нилового покрытия.

Усиленный винил представля-ет собой толстый и плотный трехслойный материал, в кото-ром между основой и винилом находится пенорезина. Именно таким винилом, мягким и проч-ным, лучше всего отделывать си-денья, дверные панели и другие части салона, то есть те места, где трение особенно сильное.

Я не включил в рассмотрение еще один вид винила, так называ-емый прозрачный винил. Им от-

Пружинные зажимы - вот что вам пона-добится в большом количестве. Цена их невелика, так что заранее прикупите их самых разных размеров.

делываются шторки (задние ок-на) автомобилей с откидным верхом. Обратите внимание — это именно прозрачный винил, а не пластик, так говорят истин-ные мастера по отделке салонов.

Ткани Как только мы, отделочники, начи-наем говорить о тканях, тут же воз-никает путаница — уж слишком много видов ткани используется в отделке салонов. Многие под сло-вом «ткань» понимают хлопок, шесть или полотно (парусину). Поэтому давайте сразу определим-ся с тканями и заодно усвоим, что самые экзотические ее виды изго-тавливаются с помощью нефтехи-мии.

Салонная ткань Так называется ткань, используе-мая для внешней отделки сало-нов. Сюда входят разные виды района (искусственного шелка), хлопка, нейлона и смесей, из ко-торых производятся ткани. Хотя нити формуются из всех вышепе-речисленных материалов, свиты они могут быть по-разному, в ре-зультате чего текстура и мягкость тканей тоже может быть разной. Поэтому для отделки салонов всегда покупайте именно ткань, которую можно использовать для отделки автомобильных салонов.

Вельвет или вельветин Салоны автомобилей, отделанные этими материалами, выглядят по-истине шикарно. Вельвет изготав-ливается по той же технологии, что и ковровая ткань. Состоит он из основы, обычно хлопковой или из искусственного шелка, но ино-гда нейлоновой, в которую затем вплетаются миллионы петелек. Лучшие вельветы изготавливаются


РАБОЧИЙ ВИНИЛ

СТАНДАРТНЫЙ ВИНИЛ

УСИЛЕННЫЙ ВИНИЛ

На рисунках показаны разные сорта ви-нила. Рабочий винил имеет небольшую толщину; он состоитизтонкой основы (хлопок, льняная ткань или джерси) и ви-нилового покрытия. Винил стандартного веса также состоит из двух слоев — о с н о -вы и винилового покрытия, ноболеетол-стых. Усиленный винил между основой и виниловым покрытием имеет прослойку из пенорезины.

из искусственных волокон, после них по качеству идут хлопковые. После того как в основу вплетают-ся петельки, образующие малень-кий столбик, верхушка его срезает-ся, в результате чего волокна не па-дают. Именно эта мягкая щетина и дает вельвету неповторимый вид и мягкость. Вельветин — это то же самое, что вельвет, только петелек на нем меньше и длина их, после среза верхушки столбика, короче. Вель-ветин, как правило, изготавливает-ся только из нейлона.

Мохер Мода на использование этого мате-риала в отделке салонов регулярно возвращается. Мохер — это 100% шерсть, которая прядется так, что-бы нить была либо плоской, либо ворсистой. Ворсистый мохер дела-ется точно также, как и вельвет, со-ответственно и выглядит так же красиво, но на ощупь он несколько грубее. Правда, мохер — излюблен-ное блюдо моли, но если положить в салон антимоль, мохер будет дол-гое время выглядеть замечательно. Служит он гораздо дольше, чем лю-бой другой материал.

Плоский мохер по текстуре ничем не отличается от любой другой ткани, тем более, что и ткется он так же. Однако выгля-дит он намного лучше — богаче и мягче. Конечно же отделывать салон мохером — занятие доро-

Грег Граавес, владел ец н е б о л ь ш о й фа б р и -ки по выпуску искусственныхтканей Escondido Fabrics, измеряетширину«са-лонной«ткани. Нужноеколичествоткани вытягиваетсярезиновым колесом (видно на станке слева).

гостоящее, но есть много людей, которые охотно идут на большие расходы лишь бы их авто выгля-дело шикарно.

Кожа Ну кто в наше время не знает этот материал? Следует сказать, что луч-шие сорта кожи изготавливаются в Шотландии. Там к коже относятся настолько серьезно, что даже заго-ны для скота делают сплошными, а не из отстоящих друг от друга жер-дей, чтобы животные не могли пора-нить шкуру. Именно из шотланд-ской кожи выполнялись салоны ро-скошных моделей Rolls-Royce, Bentley и многих других марок, дав-но ставших историей. В Шотландии и сегодня производится лучшая в мире кожа, но стоимость ее отшибет желание отделывать ею салон даже у очень состоятельного человека.

Если вы решите отделывать салон кожей, поищите любую другую, только не шотландс-кую — она будет как минимум в десять раз дешевле. Хорошие ко-жи выпускают в США, Мексике, они недороги и отличаются не-плохим качеством. Правда, следу-ет помнить, что в любом случае кожа для отделки салонов будет хуже той, которой отделывается домашняя мебель, — она грубее и толще.

Материал для откидного верха Выпускается два вида этой ткани — специальный винил для спортив-ных машин и Haartz Cambria. Ви-нил для спортивных машин выра-батывается так же, как и усилен-ный винил — между слоем плотной тяжелой ткани и собст-венно виниловым покрытием кла-дется слой резины. Получившийся материал затем обрабатывают особым способом, чтобы он не пропускал ультрафиолет. Даже не пытайтесь использовать для от-кидного верха обычный винил — долго он не прослужит, поскольку не обладает защитой против ульт-рафиолета.

Куски винила и пенопласта с закрытыми порами (лежитсверху), использующегося в качестве подкладки.


Для изготовления напольных покрытий можно использовать толстый объемный нейлон.

Если вы испытываете проблемы с налич-ностью, то хочу обрадовать - прекрасные результаты дает искусственный шелк, на-поминающий по текстуре вельвет.

Материал марки Cambria так-же состоит из трех слоев, но только вместо винила здесь ис-пользуется плотная ткань, также защищенная специальной обра-боткой от воздействия ультрафи-олета. Иногда эту марку называ-ют брезентом, парусиной или рогожей. Несколько десятков лет назад откидной верх делался только из нее. Сегодня такой верх изготавливается только для европейских машин. Кстати ска-зать, брезент и парусина часто используются в домах и фермер-ских хозяйствах.

Материал с виниловым покрытием Это тоже в основе своей винил, соответствующим образом обра-ботанный для защиты от ультра-фиолета. Им отделывается вини-ловый откидной верх. Об этом материале нужно знать следую-щее — кладется он исключитель-но на винил. Никогда не исполь-зуйте для откидного верха винил, предназначенный для отделки салонов — клей неминуемо про-течет, материал начнет морщить-ся и трескаться, а остальное доде-лает солнце. Короче говоря, весь верх превратится в клочья. Поэ-тому тщательно выбирайте мате-риал — смотрите внимательно, каким можно отделывать салон, а из какого шить верх.

Напольные покрытия/ковры Напольные, иликовровые покрытия в автомобилях начали использо-ваться сравнительно недавно. Рань-

ше вместо них использовались обычные резиновые «корыта» или коврики вроде тех, об которые вы-тирают ноги, входя в квартиру. В конце 1950-х гг. резиновые коврики начали исчезать из салонов, переме-щаясь в багажники, а их место заме-нили ковровые напольные покры-тия.

Изготавливают их из трех ви-дов материалов — нейлона, шер-сти и искусственного шелка, вы-работанных двумя способами — нанизыванием столбика петелек на основу и нанизыванием стол-бика петелек на основу с после-дующим срезанием их верхней части. Вы, наверное, уже вспом-нили про вельвет. Вот именно — ковровые покрытия изготавли-ваются по такой же технологии.

Нейлоновое напольное по-крытие долговечнее и, соответ-ственно, стоит дороже. Шерсть, правда, еще дороже, ею отделы-ваются в основном европейские машины самых роскошных мо-делей.

«Внешний» материал, краткое ре-зюме На предыдущих страницах я рас-сказал о материалах для видимой отделки. Я упомянул не обо всех материалах, с которыми мне дово-дилось работать, но это — основа основ. Разумеется, пока я составлял эту книгу, появились и новые мате-риалы. Однако главное достигну-то — теперь вы имеете ясное пред-ставление об основных «внешних» материалах, а остальное, по мере

работы, узнаете сами. Теперь же да-вайте поговорим о материалах не видимых, так называемых «внут-ренних».

ш ш ж м ш ж

ПЕТЛИ, НАНИЗАННЫЕ СТОЛБИКОМ НА ОСНОВУ.

Ш>И1ШИИ11ИИ1Ш1И1)11ШИИ

ПЕТЛИ, НАНИЗАННЫЕ СТОЛБИКОМ НА ОСНОВУ СО СРЕЗАННОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ.

Ковровое покрытие, где петли нани-заны столбиком на основу, отличает-ся от коврового покрытия, где петли нанизаны столбиком на основу, пос-ле чего их верхняя часть срезается, только пушистостью. Востальном они совершенно одинаковы. Да, хо-чу предупредить - не пытайтесь сверлить ковровое покрытие, где петли нанизаны столбиком на осно-ву - вы можете зацепить нитку, она потянется и покрытие частично рас-пустится. Просто проколите в нем от-верстие и, если нужно, расширьте его, а еще лучше — пробейте.


Рулон ваты 8 5 / 1 5 : даже если в материале только 85% линтера, он все равно остает-ся лучшимдля подбивки.

Поролон всех расцветок и любого разме-ра можно купить в большинстве хозяйст-венных магазинов и магазинов стройма-териалов. Также вам потребуется пено-пласт от 1,2 до 40 см.

Дакрон, один из лучших наполнителей, используется там, где вата может быстро вытереться. Кстати, я предпочитаю даже во время работы с ватой накрывать ее да-кроном, чтобы случайно не порвать.

Внутренние материалы

Вага Это самый популярный материал для изготовления новых сидений. Отлично зарекомендовал он себя и в восстановлении старых сиде-ний.

Советую покупать вату целы-ми рулонами, они весят от 8 до 10 кг. Обычно толщина ваты со-ставляет от 12 до 2,5 см, а ши-рина — от 66 до 71 см. Покупая вату, обязательно поинтересуй-тесь, какой процент в нем со-ставляет линтер (семена, корот-кий пух, мелкий мусор). Обыч-но соотношение линтера к чистой вате такое: 85/15, 75/25, 50/50. Вторая цифра показыва-ет количество собственно чис-того хлопка в виде непрерыв-ной нити.

Джутовый фетр, хотя и используется глав-ным образом как основа ковровых на-польныхпокрытий, нередко применяется для обшивки пружин сидений как шумо-поглотитель (прокладывается по крыше) и как изолятор (между салоном и отсеком двигателя). Надеюсь, вы найдете ему и другое применение в салоне.

Поролон Появился он в самом конце Второй мировой войны. По сути он предста-вляет пористую резину. Впервые этот экологически чистый продукт получил Б. Ф. Гуцрич. С самого своего появления поролон начал использо-ваться в отделке. Если точно, то он был получен каталитическим мето-дом из полиуретана. В 1963 г. завод Б. Ф. Гудрича по производству поро-лона сгорел, с ним исчезли и неко-торые уникальные технологии по производству особого ввда пороло-на, которые создатель назвал Airfoam.

Поролон уверенно завоевы-вал рынок. Это прекрасный мате-риал для набивки — ему можно придавать любую форму, толщи-ну и плотность. Он используется в сиденьях, в ящиках для инстру-мента, как уплотнитель в двер-

ных панелях, в подголовниках, в защитных щитках, даже в на-польных ковровых покрытиях. .

Отделочник найдет поролону десятки применений. Купить его можно в любом хозяйственном магазине и магазине строймате-риалов в любом количестве и любой толщины.

Гуцрич был не только умным изобретателем, но и оборотистым бизнесменом — он смешал нату-ральную резину с полиуретановой пеной и получил продукт полуре-зину-полуполиэфир (торговая марка Nim-bus), обладающий ка-чествами обоих исходных мате-риалов. Стоимость его несравнен-но выше цены поролона, но люди богатые иногда заказывают себе салон именно из него.

Поролон с закрытыми порами Для сидений используется поро-лон с открытыми порами, о кото-ром мы говорили выше — имен-но благодаря ему они становятся мягкими. Однако существует еще и вид поролона с закрытыми по-рами (пенка, пенопласт в разных случаях). Из него делаются пред-меты, которые внешне похожи на подушки, но только жесткие, к примеру подкладка для винило-вого верха. Обшитый пенопласт напоминает ряд надутых шаров одной формы, связанных вместе. Если вместо пенопласта исполь-зовать поролон, то отделываемая поверхность получится бесфор-менной, плоской и нужный эф-фект набивки исчезнет.

Волоконный наполнитель Материал Dacron формуется в нити методом прядения, после чего сви-вается в виде пористого ковра. Полу-чаемый материал среди отделочни-ков автомобильных салонов весьма популярен. Выглядит он точно так же, как вата, и используется как под-кладочный материал в местах, где требуется плотность и небольшой вес. Продается он в рулонах на вес. Толщина его составляет примерно 5 см, а ширина — 91 или 152 см.

Основа для напольного коврового покрытия Подбивка коврового покры-тия — дело важное. Прежде всего важна его плотность, так как от этого будет зависеть, насколько не


буцет пропускать шум с улицы и тепло от двигателя.

Подбивка для коврового по-крытия делается из трех видов ма-териала.

Джутовый фетр: лучший и са-мый дорогой шумо- и теплоизо-ляционный материал. Из всех джутовых фетров самый луч-ший — индонезийский, но най-ти его в магазинах практически невозможно. К счастью, у него есть заменитель, искусствен-ный фетр, с добавлением нату-ральных волокон, мало чем ус-тупающий по тепло- и шумои-золяционным качествам.

Следующим по качеству мате-риалом для подбивки коврового покрытия идет так называемый «залитый» поролон. Он представ-ляет собой измельченные и спрес-сованные обрезки пороло-на, превращенные в лист и на-резанные кусками толщиной 12 мм. От фетра он отличается только сроком службы — пример-но через год он начинает кро-шиться. Кроме того, если на него попадает хотя бы капля раствори-теля, он начинает плавиться, пре-вращаясь в вязкую массу Если вы решили использовать залитый по-ролон, старайтесь не чистить ков-ровое покрытие растворителем.

Самым дешевым (и худшим) материалом для основы на-польных ковровых покрытий является ткань, выработанная из остатков непригодных к

производству химических во-локон. Качество у него ничем не лучше, чем у залитого поро-лона. Сам этот материал можно использовать в качестве коври-ка, но укладывать его нужно в два слоя.

Пружины От рассмотрения мягких матери-алов перейдем к жестким. Глав-ным из таких материалов явля-ются пружины. В каждом автомо-биле используются такие же витые пружины, что и в домаш-ней мебели. Правда, в последнее время они начали уступать место зигзагообразным пружинам. Эти пружины столь же эффективны, что и витые, но весят меньше. Зигзагообразные пружины поку-паются на вес, более тяжелые идут на сиденья, а более легкие — на спинки. Пружины для спинок изготавливаются из легкого ма-териала. Иногда выпускается и полный набор пружин для сиде-ний, этим занимаются крупные компании по производству отде-лочных материалов.

В сиденьях автомобилей пружины применялись раньше, но в 1950-х гг. эта практика со-шла на нет. В то время основу сиденья составляла установлен-ная на каркас сиденья рама из толстой проволоки с множест-вом витых пружин. Такими си-деньями в наше время многие автомобильные компании обо-

рудуют выпускаемые ими ско-ростные машины.

Панельный лист Если вы захотите сменить дверную панель, вы сможете купить панель-ный лист, как обычный, так и водо-стойкий. Панельные листы обыч-но имеют размер 0,3х100х 157,5 см. Стандартным цветом листа являет-ся черный, но можно купить и дру-гие цвета.

Оргалит Это тот же старый добрый картон, только раза в два толще. Продается он листами, размером примерно 0,15x71x96,5 см. Можете легко вы-резать из него любую нужную вам форму, обтянуть винилом или дру-гим материалом — и панель гото-ва.

Из оргалита очень хорошо де-лать лекала. Его можно сшивать, склеивать, соединять скобами и гвоздями. Применений у оргали-та — масса. Уверен, ваша фанта-зия подскажет вам, что можно из него сделать.

«Внутренний» материал, краткое резюме Мы рассмотрели с вами основные материалы для внутренней отдел-ки салонов. Далее в книге вам встретятся и другие специальные материалы, к примеру, виды тесь-мы, окантовка, застежки-липучки, молнии и другие, с которыми ра-ботают отделочники.


Различные виды красок и клея.

Лучшая марка клея суперцемент Super Weath-erstrip Adhesive и кисточки для его нанесения. Никогда не пользуйтесь жел-тыми клеями и не пытайтесь растворить загустевший клей - безжалостно выбра-сывайте его, иначе испортите всю работу.

Если почувствуете, что ножницы затупи-лись, обратитесь в ближайшую мастер-скую и за небольшую плату вам их поточат вот на таком инструменте или на круге. Подправьте их затем вручную, и они будут замечательно резать, не сминая и не сги-бая материал.

КАК СДЕЛАТЬ ПУГОВИЦЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ

На фотографии показано довольно доро-гое устройство, которое вам понадобится очень редко, это пуговичный пресс. Он режет материал и делает пуговицы. В каж-дой отделочной мастерской есть такой ин-струмент, который со временем полно-стью окупается.

В пресс вставляется еще один штамп (так называемый «папа»).

Процесс изготовления пуговицы начина-ется с того, что вы вырезаете полосу мате-риала шириной примерно на 12 мм боль-ше, чем размер резака пресса, и длиной, соответствующей размеру нужного коли-чества пуговиц.

В результате вы получаете кружки матери-ала, из которых и будет изготавливаться покрытие для пуговиц.

Ручка пресса со штампом «папа» опускает-ся до конца и прижимается.


Материал складывается в гармошку, так, чтобы изгибов было на 2 — 3 больше, чем требуемое количество пуговиц, — на за-пас. Затем снизу и сверху материала кла-дется два кусочка оргалита.

Кружок материала кладется лицевой сто-роной вниз на штамп и другим штампом (он называется «мама») продавливается внутрь.

В результате получается отличная пуго-вица.

2 Учимсяшить

Включаем машинку - и работа пошла.

Шитье — процесс очень не-сложный. Научиться шить,

даже самому, довольно просто — сначала нужно немного потрени-роваться, шаг за шагом отработать все операции, после чего вполне можно приступать к практическим занятиям. Практическая работа — самое главное, именно она делает из любителя профессионала. Ши-тье — то же самое, что вождение машины. Кстати, в обоих случаях практика быстро теряется — сядь-те за руль или за швейную машин-ку после длительного перерыва, и вы обнаружите, что навыки утеря-ны, что вы уже не можете действо-вать как раньше.

Надеюсь, шитье принесет вам не только материальное, но и мо-ральное удовлетворение. Шитье — дело не только простое, но и за-нятное. Шейте все, что захотите, не только элементы автомобиль-ного интерьера, — чехлы на ме-бель, портьеры, шторы, белье, шейте картины, разноцветные одеяла, все, что придумаете. Глав-ное — это освоить швейную ма-шинку, а процесс шитья любой ве-щи одинаков, разница состоит только в материале.

В этой главе мы освоим навыки швейного мастерства. Начнем ос-воение с изучения деталей швей-ной машинки, затем перейдем к процессу заправки ниток, рассмо-трим стежки — верхний и нижний (которыйделается с бобины).

Перво-наперво вам нужно на-учиться шить прямой шов, после этого мы перейдем к шву изогну-тому, как вправо, так и влево. После освоения всех этих не-сложных операций вы сможете шить не только простые вещи, но и делать кант на панели, а также добавить обшивку.

После того как вы наберетесь практики, смело приступайте к собственно отделке автомобиль-

ного салона. Атеперь давайте по-знакомимся со швейной машин-кой поближе.

ДЕТАЛИ ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ Сядьте за машинку. Состоит она из трех основных частей, самая круп-ная из которых станина, или рама. Наверху станины расположена го-ловка швейной машинки. Самая дальняя справа часть от головки — приводной ремень — он проходит от станины к механическому узлу, состоящему из мотора и кулачка.

Сразу под ремнем может на-ходиться укрепленное на стани-не устройство для каркасной на-

мотки катушек. Я говорю «мо-жет», потому что на некоторых машинках его нет.

А теперь давайте посмотрим под станину, на механический узел, состоящий из мотора и ку-лачка. От него вниз, к управляе-мой ногой педали, идет рычаг, или тяга.

Пока вы рассматриваете ма-шинку, обратите внимание на штангу, расположенную ниже рамы, на уровне колена. Это ак-тиватор прижимной лапки, или проще — коленный подъемник. Если вы толкнете этот рычаг вправо, прижимная лапка подни-мается, и вы можете поворачи-вать материал. Собственно гово-


Основная часть швейной машинки — это станина. Обратите внимание на расположенное справа и опирающееся на приводной ремень устройство для каркасной намотки кату-шек; ремень соединяет маховик и шпульное дерево (позади головки). Эта машинка обо-рудованареверсом.

Коленный подъемник - очень полезное устройство. Им вы можете оперировать машинкой, не выпуская из рук материал. Онэкономитвремя и способствует разви-тию сообразительности мастера.

Маховик позволяет двигать иголку рукой. ВНИМАНИЕ! Крутите его только сверху вниз, на себя.

Обратите внимание на рычажок ревер-са на швейной машинке марки Nakajima для того чтобы начать шить в обратную

сторону, на него следует нажать. <- Для того чтобы включить реверс и на-чать шить в обратную сторону — подни -мите этот рычажок реверса.

Педаль или ножной контроль. Научитесь тихонько касаться ее в начале шитья.

ря, вот и все основные детали швейной машинки. Теперь да-вайте рассмотрим, из каких дета-лей состоит ее головка.

Детали головки швейной машинки Машинка стоит перед вами. Нач-нем изучать ее справа. Балансом роликового узла, самого крайнего справа устройства, служит махо-вик Положите на него правую руку и слегка толкните на себя — игла и все соединяющие части сразу при-дут в движение. Впоследствии вы поймете, как иногда удобно рабо-тать маховиком. Левее находится рычажок реверса.

Если на вашей машинке есть реверс, он должен находиться именно здесь. Сравните машин-ки Pfaff и Nakajima: чтобы начать шить назад, в машинке Pfaff нуж-но поднять маленький рычажок, а на машинке Nakajima — нажать на него. Для изменения размера стежка на машинке Pfaff нужно повернуть рычажок реверса по часовой стрелке или против нее; на машинке Nakajima размер стежка изменяется поворотом диска, расположенного над ры-чажком реверса.

Над рычажком реверса, навер-ху станины, расположен неболь-шой, направленный вверх ма-ленький штырек для шпульки. Обычно шпулька с нитками рас-положена на шпульном дереве, на задней части станины. Иногда небольшая бытовая шпуля с ни-тью устанавливается на штырьке, и в этом случае он служит как устройство, направляющее нить (или нитенаправитель) на на-

тяжное устройство верхней ни-ти.

Именно оно регулирует натя-жение верхней нити при помо-щи большой витой пружины и рифленой гайки. Если закрутить гайку, натяжение верхней нити увеличится и нить с бобины при-близится к находящемуся вверху материалу. Если же повернуть внутренний винт против часо-вой стрелки и ослабить его, то натяжение верхней нити умень-шится.

Сейчас нить с бобины тянет верхнюю нить ближе к нижней части материала. Швейная ма-шинка способна прошить таким образом от одного до восьми слоев материала с одинаковым натяжением верхней и нижней нитей.

Далее по швейному маршруту нас поджидает еще одна нема-ловажная деталь машинки, на-тяжной рычаг, который выпрям-ляет и натягивает изгибы нити по мере ее движения иглы вверх-вниз. Без него нить на конце иглы сначала потеряет натяжение и начнет провисать, а потом порвется, зацепившись за что-нибудь.

Следующей функциональной частью машины является иголь-ный брус — он сообщает игле по-ступательное движение, в резуль-тате чего образуется стежок. Ря-дом с иглой расположена игольная лапка, закрепленная на планке игольной лапки. В зави-симости от типа работ лапку можно менять и ставить нужную. Есть специальные лапки для вшивания молний, для выработ-ки канта, для обшивки, для сши-вания двух кусков ткани.

Перед игольным брусом рас-положена прижимная лапка. Их также существует несколько ви-дов, и перед шитьем ставится та, которая соответствует игольной лапке. Обычно обе эти лапки продаются попарно, соответст-венно виду работ, и попарно же используются. Вы еще не забыли про коленный подъемник? Он также поднимает и обе эти лап-ки. Их можно поднять и с помо-щью рычага подъема прижим-ной лапки, расположенного сза-ди, на станине. И наконец, есть еще и сама игла.

Учимся шить 23

Запомните названия устройств швейной головки, чтобы лучше понимать других специа-листов.

С о о т в е т с т в и е т о л щ и н ы н и т и р а з м е р у и г л ы

Толщина Игла (мм) (номер) нити 69 нейлон 1,25 18 нейлон 0,70 16 полиэфир 0,70 16/4 хлопок 1,30 24/4 хлопок 1,25

Иглы продаются разные, их ширина определяется диамет-ром игольного ушка и размером острия. Длина рабочей части их неодинакова, так что для каждой машинки используются «свои» иглы. Иногда иглы от одной мар-ки машины могут не подходить к марке той же машины, но другой модели. Например, иглы, кото-рые подходят для машинки Pfaff, не подойдут к машинке Consew и наоборот.

Характерной частью игл яв-ляется размер их острой час-ти — он может быть очень или не очень острым, так называе-мым шаровым. Иглы с шаровы-ми кончиками используются для работы с очень легким ма-териалом. Острые кончики игл, похожие на микроскопическое долото, вырывают из ткани крошечные нити, тогда как шаровые кончики проходят ме-жду волокнами ткани, не заде-вая их.

Двухшпульное дерево —самый распро-страненный держатель нити. Иногда, правда, попадаются ичетырехшпульные.

Прямо под иглой в машинке расположена подающая собачка. Как мы уже говорили в первой главе, подающая собачка вместе с шагающей иглой или шагаю-щей лапкой протягивает матери-ал через машину.

В зависимости от типа имею-щейся у вас машинки справа или слева от подающей собачки находится съемная пластина,


Прижимная лапка снята для того, чтобы лучше рассмотреть игольный брус и пода-ющую собачку. Подающая собачка пред-ставляет собой зазубренную пластину с отверстием. Она движется синхронное иглой, перемещая материал.

Отмеченный стрелкой рычажок (он рас-положен на задней части машинки), как и коленный подъемник, поднимает и опус-кает прижимную лапку. На промышлен-ных машинках оперировать им сложно — он очень тугой. Если вы собираетесь поль-зоваться именно такой машинкой, то по-купайте только оборудованную еще и ко-ленным подъемником. Правда, у рычажка есть одно преимущество - его, в отличие от коленного подъемника, не нужно по-стоянно держать — он фиксирует лапку в поднятом положении.

называемая крышкой челнока. Если вы толкнете ее назад нажа-тием пальца, перед вами откро-ется отделение для бобины и челнока. Поднимите защелку отделения для бобины, и вы сможете вытащить ее вместе с корпусом.

Теперь вы знаете практиче-ски все детали швейной машин-ки и можете вести разговор на достойном уровне с професси-оналами. Разумеется, в машинке

Игольную и прижимную лапки можно за-менить. На фотографии показана универ-сальная прижимная лапка, пригодная для любого вида операций. Шить машинка, конечно, будет, но все-таки лучше для ка-ждого вида работ использовать специаль-ные лапки: для обработки каймы, для вставки молний, для швов и т.д.

Специальные лапки: слева — для окантов-ки, она «ходит» слева от игольной лапки. Справа — лапка для вставки молний, она «ходит» от игольной лапки справа.

много и других деталей — о них я не говорил, но вам их знать вовсе не обязательно, с ними имеют дело не те, кто шьет, а те, кто ремонтирует швейные ма-шинки.

ЗАПРАВКА НИТИ

ВМАШИНКУ Прежде чем сразу приниматься шить, необходимо научиться за-правлять нитку в машинку. Пос-мотрите на заднюю часть стани-ны, поднимите рычаг прижим-ной лапки, зафиксируйте его в верхнем положении. Прижим-

Лапки либо просто снимаются, либо от-кручивается держащий их винт.

ная лапка поднимется, откроется верхний натяжитель.

Выберите нитку нужного вам цвета и соответствующую боби-ну. Установите на шпульном де-реве шпулю, отмотайте пример-но полметра нити и проденьте конец в отверстие шпульного штырька наверху машинки. За-тем протяните нитку через ушко за направляющей верхнего натя-жителя, потом поверх него. Про-деньте нить между двух натяж-ных пластин в верхнем натяжи-теле и аккуратно подтяните ее.

Впереди верхнего натяжителя находится еще одна направляю-щая для нити которая ведет к на-тяжному рычагу. Протяните че-рез него нить. На внутренней стороне этой направляющей на-ходится пластина с небольшой кромкой. Протяните нить за пла-стиной, поверх этой кромки, за-тем тяните ее вниз и проденьте под направляющую пружину. Те-перь нить можно продевать че-рез натяжной рычаг. Затем опус-тите нить, положите на перед-нюю часть машины, пропустите через заднюю часть направляю-щей игольного бруса, а потом — через направляющую иглы. Весь этот процесс пропускания нити показан на рис. стр. 26.

На большинстве промышлен-ных машинок нить заправляется слева направо. В двухнитяных машинках нить заправляется таю левая игла заправляется справа, а правая игла — слева. Как видите, совсем не сложно. Не запутае-тесь.


Крышка отделения для челнока обеспечивает доступ к бобине. Отделение для бобины расположено вертикально, непосредст-венно под иголкой. Это машинка Nakajima. Справа показано от-деление для челнока машинки Pfaff.

На швейной машинке Pfaff бобину достать очень легко - для это-го нужно только отодвинуть назад крышку и поднять защелку. Те-перь бобину можно вытаскивать. Механизм машинок Singer уст-роен также, только кожух с бобиной там не вытаскивается, по-скольку является частью челнока.

А теперь давайте ненадолго отвлечемся n поговорим о рас-положении иглы. Посмотрите на нее внимательно. На одной сто-роне ее есть длинный паз, он идет от верхней части стержня иглы до ее ушка. На другой сто-роне, у самого ушка, находится выемка, которая должна быть на-правлена к бобине. Эта выемка позволяет челноку подходить близко к иголке и подцеплять верхнюю нитку, которая сразу же захлестывается петлей вокруг бобинной нитки. Если вы встави-те иголку неправильно, то чел-нок не сможет подхватить нитку.

Устанавливаем бобину После того как вы успешно проде-ли нить, приступаем к установке бобины. Нить на бобине должна бьпь того же цвета, что и верхняя нить. Отодвиньте крышку челнока, поднимите защелку кожуха боби-ны и вытащите его.

Рассмотрите бобину. Для того чтобы не дать находящейся на бо-бине нитке размотаться, конец ее складывается вдвое и прижимает-ся. Если за него дернуть вся бобина размотается. Вставьте бобину в ко-жух, кончик нитки просуньте под прижимную пластину. Если нить на бобине не попала под прижим-ную пластину, а вы этого не заме-тили, вы это сразу обнаружите, ко-гда начнете шить — нить будет по-даваться с трудом. Если натяжение нити становится чрезмерным, вы-тащите бобину и переверните ее, чтобы нить попала под прижим-ную пластину. Да, чуть не забыл вас

предупредить — с первой же ми-нуты шитья старайтесь усвоить «причуцы» своей машинки, а такие у всех у них есть.

После того как вы вставили бо-бину в кожух и вытянули санти-метров 30 — 35 нити, вставьте их в челнок Убедитесь в том, что кожух бобины сидит правильно, а нить хорошо вытягивается. Опустите защелку кожуха бобины — этим вы зафиксируете ее на месте. Те-перь вам остается продеть идущую с бобины нить через отверстие в подающей собачке.

В левую руку возьмите кончик нити. Правой рукой поверните маховик к себе, сделав полный оборот — в результате игла опус-тится вниз и пройдет через со-бачку. Челнок, вращаясь, зацепит верхнюю нить и захлестнет ее вокруг бобинной нити. Тихонько подергивая верхнюю нить, вы ав-томатически проденете бобин-ную нить в отверстие подающей собачки. Вот теперь ваша ма-шинка заправлена, и вы можете спокойно приступать к работе.

Сначала вам необходимо нау-читься регулировать натяжение верхней и бобинной нитей. Прав-да, сделать это вы сможете, только когда прошьете хотя бы один сте-жок Поэтому пошейте немного, и отрегулируйте натяжение

НАЧИНАЕМ ШИТЬ

Шьем прямой шов Прямым швом сшиваются два куска материи одинаковой длины

нить, подающаяся с бобины, уходит с натяжной пружины

Натяжение на бобине: стандарт-ная процедура для продевания нити через кожух бобины или челнок — нить пропускается по на-тяжной пружине. Правда, воз-можно вы не захотите пропускать через нее нить (показано на ниж-нем рисунке). В этом случае натя-жение на бобине будет чуть выше, что компенсирует такие недостат-ки, как влажность нити, толщину бобины, смазку нити или ее тип (нейлон, дакрон или хлопок).

кожух бо-бины или бобины и

нить с бобины подается на натяжную пружину


Заправка нити в машинку начинается с то-го, что нить продевается в отверстие штырька для шпульки. В нем есть допол-нительное отверстие, предназначенное для очень легких нитей, требующих боль-шего натяжения, чем может обеспечить верхний натяжитель. В этом случае нить продевается через верхнее отверстие, за-тем — через нижнее. Сейчас же вы проде-ваете нить только через верхнее отвер-стие.

В каждой швейной машинке есть напра-витель, который придает нити натяжение. На вашей машинке эта часть может выгля-деть иначе, но задача у нее та же самая.

Убедитесь в том, что нить плотно сидит между зажимных пластин. Раздвигаются эти пластины с помощью коленного подъ-емника и активатора прижимной лапки.

Найдите губу, она находится за направи-телем. Нить должна проходить за ней, по-том под направляющей пружиной.

идет вниз, позади направляющей иголь ного бруса,

потом через нитенаправитель. и продевается в иглу (слева направо] Машинка заправлена нитью, можно шить.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА БОБИНЫ В большинстве случаев вы будете шить, ис-пользуя уженамотанныебобины . Однако случаются моменты, когдабобинснужными вам нитями может не оказаться в магазине. Большинство швейных машинок оборудова-ны устройством намотки бобин. На промыш-ленных машинках они расположены отдель-но отстанины и приводятся в действиеза счетприводногоремня,набытовыхмашин-кахтакиеустройства встроены вмашинку. Для того чтобы воспользоваться и м, вам нужно, преждевсего, поставитьна шпульное дерево две шпули с одинако-вой по цвету нитью. Нить с одной шпули пойдет в машинку, ей вы шьете, а нить со второй будет наматываться на бобину. Перекиньтенить, которуювы собираетесь намотать на боби ну, через кр юк на ш пул ьном дереве, а затем опустите ее вниз, на раму. Устройство намотки бобин имеет натяжитель, такой же, как и верх-ний натяжитель на машинке. Пропустите через него нить и намотайте на бобину, сделав несколько витков. (Шпули у вас должны быть; как правило, 2 - 3 шпули продаются вместесо швейной машин-кой.) Если при покупке вы не получили ни шпули, ни бобины, сразу купите их. Наденьте бобину на вал намоточного уст-ройства, зажмитенить, онадолжнабыть натянутой. Спереди намоточного устрой-

Устройство намотки нити на бобину в положении «выключено». Обратите внимание — колесо не касается при-водного ремня.

ства есть кулачковый рычаг. Если его толк-нуть вперед, колесо устройства прижима-ется кремню. Теперь, если вы нажмете на педаль, колесо и бобина начнут вращать-ся и нить через натяжитель будет наматы-ваться на бобинную шпулю. Когда бобина наполнится, сработает датчикнити, рас-положенный на кулачковом рычаге, и нить перестанет наматываться. Всеэто произойдет, пока вы шьете.

Кулачковый рычаг выдвинут вперед и п р и ж и м а е т к о л е с о к п р и в о д н о м у ремню. Теперь, как только машинка начнетшить, на бобинную шпулю будетнаматываться нить.

Повторите процесс, ведь для работы вам понадобится неоднабобина. И незабы-вайтесниматьопустевшие шпули со шпульного дерева. Этотспособ очень удобен тем, что вы пополняете запас на-мотанных нитью шпуль, не отрываясь от основной работы.

с ровными краями. Делая свои первые швы, не волнуйтесь, что края кусков не совпадают и что шов у вас получается не совсем прямой. Просто прошейте два ло-скутка.

Зайдите в ближайший хозяй-ственный магазин и купите пару метров усиленного винила лю-бого цвета — он вам понадобит-ся для постижения азов швейно-го мастерства, о которых мы по-говорим и в этой главе, а также в следующей. Приобретите еще нейлоновых нитей — коричне-вого, серого или натурального цвета и несколько шпуль, соот-ветствующих по размеру вашей швейной машинке. Скорее всего это будут бобины размера G. Другим популярным размером является Е. Если у вас бытовая швейная машинка, бобины вам придется наматывать самому. Для этого вам посмотреть инст-рукцию на машинку, где сказано, как это сделать, поскольку спо-собов намотать бобину на до-машней машинке довольно много.

Отрежьте от купленного вами куска винила полоску шириной примерно 12 см, разрежьте ее на 4 одинаковых лоскута. Сложите их попарно, лицевой стороной друг к другу, отрежьте неровные края. Те-перь садитесь за машинку, подни-мите прижимную лапку коленным подъемником или специальным рычагом, расположенным на зад-ней стороне машинки. Положите два сложенных лоскута под при-жимную лапку таким образом, чтобы их передние кромки нахо-дились точно под иглой. Опустите лапку подъемником.

Не важно, какое количество материала у вас находится спра-ва и слева; о шовном припуске, то есть о том, сколько материа-ла следует оставлять справа от шва, я расскажу вам позднее. Сей-час же для вас глав-ное — просто начать шить. Пом-ните, как вы первый раз сели за руль машины? Вы наверняка тро-нули машину не плавно, а рыв-ком, потому что вы не нажали, а надавили на педаль газа, а потом, испугавшись рывка, резко отпус-

тили ее. Ничего удивительного — многие начинают вождение ма-шины именно с таких скачкооб-разных движений. Мотор швей-ной машинки, как и двигатель ав-томобиля, обладает большой мощностью, поэтому с ним тоже следует обращаться осторожно. Держите пальцы подальше от прижимной лапки, чтобы не по-пасть под иглу.

Вытяните руку, возьмите концы верхней и бобинной ни-тей, крепко держите их. Другой рукой прижмите сверху оба ло-скутка, на расстоянии 12 — 15 см спереди от иглы. Очень осторожно коснитесь ногой педали, дайте игле сделать 2 — 3 стежка. Возможно, что, начав шить, вам захочется сменить руки. Обычно левая рука обхва-тывает игольный брус слева, в то время как правая двигает ма-териал в направлении иглы. По-нятно, что правая рука может устать с непривычки, поэтому можете двигать материал впе-ред и левой рукой. Вообще ра-ботайте так, как вам удобнее.


Бобина в кожухе. Пропустите нить под прижимную пластину.

БЫСТРАЯ СМЕНА ЦВЕТА НИТИ Заправка новой нити в машинку, а также переход с одного цвета нити на другой — процесс длительный и утомительный. Чтобы не терять драгоценного времени, отделочники изобрели следующий ори-гинальный способ смены нити.

Перережьте нить, которой вы шьете в данный момент, на расстоянии примерно сантиметров 40 позади штырька для шпульной нити. Это будет почти половина расстояния от штырька до верхушки шпульного дерева. Привяжите к остав-шейся нитке за штырьком кончик новой нитки, которой вы собираетесь шить. За-тем коленным подъемником поднимите прижимную лапку и удерживайте ее в та-ком положении. Вытащите из иглы нить и потяните за нее - новая нитка быстро пройдет по всем механизмам машинки.

Вот и все, вам осталось только отре-зать старую нить на узле и вставить в иглу новую нить. Вся операция занимает мак-симум 10 секунд.

Вставьте кожух с бобиной и опустите за-щелку. Оставьте конец нити висеть там. Не задвигайте пластину до тех пор, пока нить с бобины не пройдет вверх, через подаю-щую собачку.

Воттеперь, когда нить бобины наверху, можете спокойно задвинуть пластину. Не волнуйтесь — нить останется наверху.


Всегда смазывайте машинку перед тем, как садиться шить. Смазывайте челнок всякий раз, когдавытаскиваетебобину. Пользуйтесьлегким маслом. Регулярная смазка помогает продлить срок службы машинки.

Перед вами «живой» пример пользы ре-гулярной смазки—швейная машинка Pfaff более чем 20-летней давности, на которой все это время шили не просто ежедневно, а нередко и втри рабочие смены, исключая, конечно, выходные, выглядит и работает как новая.

Плотно прижимайте нить, делая первые три-четыре стежка. Если вы забудете это сделать, то потратите минимум минут 1 5, чтобы вытянуть нить из челнока.

Если вы все сделали правиль-но, у вас получилось несколько прекрасных стежков. Если натя-жение нитей было недостаточ-ным, они сначала спутаются под лоскутками, а затем несколько раз обовьются вокруг челнока. Когда такое случится, перережь-те нити, удалите материал с ма-шинки, распутайте челнок и нач-ните шить снова.

Если вы сразу набрали ско-рость, то будем надеяться, не по-вредили себе пальцы. Кстати, бы-строе шитье действительно в худшем случае может грозить травмой (с новичками, впервые севшими за промышленные ма-шинки такое случается), а в луч-шем — волнистым неровным швом. Поначалу работайте мед-ленно, делайте по несколько стежков — иначе либо запутаете нити, либо получите извилистый плохой шов. Иногда, если шить начинают сразу на большой ско-рости, материал «убегает», выле-тает со станины.

Если хотите шить правильно, научитесь сначала делать не-сколько стежков, затем — длин-ную строчку, а потом — обрат-ный шов, которым строчка за-крепляется. Если ваша машинка оборудована реверсом, подни-мите (или толкните — в зависи-мости от конструкции) его ры-чаг. Снова тихонько нажмите на педаль и прошейте шов в обрат-ном направлении. Когда выдела-ете обратный шов, совершенно

необязательно поддерживать на-тяжение нитей. Продолжайте практиковаться до тех пор, пока не научитесь быстро делать не-большую строчку и закреплять ее.

Если реверса на вашей ма-шинке нет, в этом случае для закрепления шва пользуйтесь следующей процедурой. Сделав первые три-четыре стежка, оста-новите машинку и поднимите лапку ногой или рычагом. Затем поверните маховик, дайте игле выйти из материала, вытяните немного нити. Потяните матери-ал к себе, так, чтобы край его, ме-сто, где вы начали шов, находи-лись под иглой. Опустите лапку и сделайте несколько стежков. Все, теперь шов закреплен, и вы мо-жете начинать делать следую-щий шов.

Снова нажмите на педаль, дайте материалу свободно и медленно двигаться вперед. Не дергайте и не тяните материал во время шитья. Делайте шов до самого края материала, затем тем же порядком закрепите его. Всегда закрепляйте шов — как в начале операции, так и в конце. Затем поднимите лапку, повер-ните маховик, чтобы убрать с челнока оставшиеся там нитки, и вытяните материал с машин-ки. Обрежьте лохмушки. Все, вот теперь можете полюбовать-ся на плоды своего труда. Позд-равляю вас — вы сделали свой первый шов!

Первые несколько стежков выглядят не-плохо . Теперь закрепите его ,прошивпо нему, включив реверс. Обратите внима-ние на положение рук — поскольку я прав-ша, я направляю материал в машинку правой рукой. Мой отец, он учил меня шить, хотя тоже был правша, направлял материал левой рукой, а тянул на себя — правой. Вам я советую работать так, как вам удобнее.

Для того чтобы закрепить шов, нужно включить реверс.


ишшиш /

у

т шз Степень натяжения верхней нити книжней: 1. Натяжение верхней нити слиш-ком большое, она вытянула нить с бобины до поверхности материала. 2. Ситуация обратная рис. 1 — в ре-зультате чрезмерного натяжения бо-бинная нить вытягивает верхнюю. 3. Натяжение обеих нитей отрегу-лированоправильно, образуются равные петли на швах в центре.

Пока не заботьтесь о том, чтобы сделать шов идеально ровным. Если он получился изогну-тым — не беда. Сейчас для вас главное — научиться делать строчку и закреплять ее, нау-читься сшивать два одинаковых лоскута так, чтобы сшитый ма-териал получился ровным на краях. Ну и как вам понрави-лось шить? Как вел себя матери-ал? Лежал ровно или морщил-ся? Если морщины есть и они неровные, это значит, что вы дергали материал на себя или слишком сильно толкали его вперед. Помните — материал должен двигаться сам, свобод-но, вы его только поддерживае-те. Всю работу, в том числе и по перемещению материала во время шитья, выполняет ма-шина.

Для того чтобы придать правильное натя-жение верхней нити, поверните регулиро-вочную гайку на один оборот, затем сде-лайте пробный шов. Если натяжения не-достаточно, увеличьте его,крутя гайку на пол-оборота.

Регулировка натяжения Не важно, какой у вас получает-ся сейчас шов, хороший или плохой, все равно остановите машинку, отрегулируйте натя-жение, затем снова начинайте шить.

Посмотрите на расположение нитей в шве. Когда вы смотрите на шов сверху, обратите внима-ние — вытягивается ли бобинная нить до самого верха? Посмот-рите, не вытянула ли бобинная нитка верхнюю нить? Если так, то вам необходимо отрегулиро-вать натяжение.

Натяжение верхней нити Для придания верхней нити тре-буемого натяжения пользуйтесь регулировочной гайкой, распо-ложенной на верхнем натяжите-ле (гайка поворачивается по ча-совой стрелке). В результате нит-ка во время ее прохождения по натяжителю будет дополнитель-но сжиматься. Для уменьшения натяжения гайка поворачивается против часовой стрелки.

Натяжение бобинной нити Для натяжения бобинной нити следует вытащить корпус с боби-ной из машинки. Обратите вни-мание на небольшой регулиро-вочный вид на прижимной пла-стине. Вращение его по часовой стрелке увеличивает натяжение нити, против часовой стрелки — ослабляет. Регулируя натяжение, вращайте винт на четверть оборо-та. Не торопитесь, иначе перетя-нете винт.

Длярегулировкистепенизажимабобин-ной пружины вам, возможно, потребуется купить небольшую, так называемую «ча-совую», отвертку.

Теперь вставьте бобину в ма-шинку и сделайте еще один шов. Как выглядят нитки на шве те-перь? Они лежат плотно, не вытягивают друг друга в проти-воположных направлениях? Плотно ли они прилегают к ма-териалу? Продолжайте регулиро-вать натяжение нитей до тех пор, пока не увидите, что обе они за-мыкаются в середине шва и не вытягиваются (см. рисунок). Обе нити должны лежать плотно, но не слишком — они не должны ни морщить материал, ни рваться, если вы их слегка потянете.

Если вы считаете, что натяже-ние нормальное (то есть отрегу-лировали его как я вам показал), сделайте длинный шов. Вот те-перь все в порядке. Запомните — регулировка натяжения — очень важная часть шитья.

Шьем закругленные швы и повороты Вам придется шить гораздо боль-ше закругленных швов, чем пря-мых и еще больше поворотов. Да-вайте поучимся шить их.

Отрежьте еще пару лоскутов и вставьте их в машинку, точно так же, как вы делали с первыми. Сде-лайте небольшой шов, закрепите его и шейте дальше. Руку, кото-рой вы направляете материал, держите впереди иглы (перед со-бой), другую руку положите по-зади иглы. Попробуйте слегка повернуть материал вправо и влево. Поворот материала осу-ществляется рукой, лежащей впе-реди иглы.

Учимся тип, 31

Всегда помните — за вас все делает машинка. Вы только поддерживаете материал, а тя-нет его тоже машинка. Если вы попробуете тянуть материал в какую-либо сторону, в шве немедленно появятся морщины. Держите материал свободно, но соблюдая необходи-мую осторожность, не торопитесь. На педаль нажимайте плавно, держите ее в одном положении, избегайте рывков. Не напрягайтесь, не горбитесь, не цепляйтесь за матери-ал, какводитель-новичокза руль машины. Просто направляйте материал, а все осталь-ное сделает сама машинка.

Приблизившись к краю мате-риала, остановите машинку, ногой поднимите латку, поверните мате-риал на 180°, и снова начинайте шить. Опять слегка поворачивайте материал, делая полукруглые швы. Прошейте несколько кругов. Вско-ре вы почувствуете, что руки у вас привыкают к шитью и действуют автоматически. Именно так выра-батывается привычка шить и ко-ординация действий во время ши-тья.

Повороты в шитье помогают скрашивать скуку процесса. Делай-те сначала повороты под 90°, а швы — разной длины. Обратите внимание — шов должен заканчи-ваться пробиванием иглы всего материала. Если этого не про-изошло, покрутите маховик Вни-мание! Перед тем как крутить ма-ховик, снимите ногу с педали — мне очень не хотелось бы, чтобы ваши пальцы попали в крутящийся маховик.

Затем (иголка все также нахо-дится в материале) поднимите ножным подъемником лапку и поверните материал на 90°. Опу-стите лапку и продолжайте шить. Делайте попеременно правые и левые повороты. Теперь попро-буйте сделать равносторонний квадрат. Это очень сложно, тут вам потребуется весь ваш уже имеющийся опыт шитья и хоро-ший глазомер.

Когда ваши тренировочные лоскутки полностью покроются

узорами швов, отрежьте следую-щие, теперь уже побольше, ши-риной сантиметров 35. Обыч-ным карандашом нарисуйте на одном из лоскутов ломаную ли-нию или запутанную фигуру с резкими поворотами и большим количеством кривых линий. Те-перь сложите два лоскутка так, чтобы нарисованная вами фигу-ра оказалась наверху, и попро-буйте шить строго по ней. Снача-ла вам будет трудно, но как толь-ко вы привыкнете, — а это произойдет очень быстро, — то сами удивитесь своей точности. А теперь пора нам переходить к следующему заданию — шитью с однородным припуском в 1,2 см.

Каксделатьшовсоднородным допуском

Шовным допуском или припу-ском называется расстояние от шва до края материала, измеря-ется которое с правой стороны.

Если шовный припуск очень узкий, материал на шве будет тя-нуться и морщить. Особенно ча-сто это происходит при работе с тканями. Если же припуск очень большой, готовое изделие будет пузыриться. Оптимальным явля-ется припуск 1,2 см по краям шва.

Когда вы шьете, — не важно, тренировочный ли лоскут или уже рабочее изделие, большая часть материала должна лежать слева от вас, а припуск делается

Прекрасное упражнение —придумывать швы и шить их. Тренируясь, постепенно усложняйте рисунок шва. Помните — все ваши занятия пойдут вам на пользу.

Для того чтобы сделать угол в 90°, вам нужно маховиком полностью ввести иглу в материал. Если лоскутки у вас неболь-шие, ничегострашного, делайте короткие швы. Кстати, именноограниченное коли-чество материала помогает развить коор-динацию движений, работу с педалью и глазомер. Осторожнее! Правда, здесь есть и опасность — если вы пережмете педаль, то можете повредить себе пальцы.

справа от шва. Я не напугал вас? Нет? Вот и не бойтесь, на практи-ке все это очень просто.

Снимите материал с машинки. При помощи линейки (1,2 см) отмерьте вправо от кончика иголки расстояние в полдюйма, и проведите прямую линию. Вдоль линии положите липкую ленту для маскирования длиной в 7 см. Теперь у вас есть своего рода указатель шовного припус-ка. Осталось только его сделан., что совсем не сложно.


Шовный припуск в 1,2 см является стан-дартным в промышленности. Если у вас есть опыт пошива одежды, то вы, конеч-но, знаете, что там припусксоставляет 1,5 см. Для отделки салонов этого много. Хотя я и рекомендую для точности припу-ска пользоваться лентой, но это только по -началу, пока у вас нет опыта. Как только вы набьете руку, сразу откажитесь от лен-ты, иначе настолько привыкнете к ней, что просто не сможете без нее обходиться.

Отрежьте еще два лоскутка одинакового размера, сложите их лицевыми частями друг к дру-гу и скрепите скобкой. По краям вырежьте различные фигуры, са-мые замысловатые, какие только придумаете, включая углы под 90°. Вставьте материал в машин-ку, начиная с правой верхней кромки, как и раньше, но на этот раз на правую кромку наложите липкую ленту для маскирования так, чтобы она едва касалась ма-териала.

Начинайте шить, закрепив, как обычно, шов. Старайтесь, чтобы край материала совпадал с краем ленты, и следите за швом.

Процесс шитья здесь похож на игру, толь-ко тут все серьезней — вы должны про-шить все детали с припуском в 1,2см. Старайтесь смотреть не на иглу, а на край материала — это, кстати говоря,сни мает монотонность работы.

В первый раз шитье с едва нало-женной лентой покажется вам на редкость трудным занятием, но пройдет совсем немного време-ни и оно уже не будет доставлять вам такое волнение.

Одна маленькая подсказка: никогда не смотрите на иглу — она сама о себе позаботится, вы же глядите только на край мате-риала.

Здесь есть одно маленькое ис-ключение — когда вы прошивае-те угол в 90°, вам следует прекра-тить шить в 1,2 см от края мате-риала. Остановитесь так, чтобы игла находилась в материале, поднимите ножным подъемни-

ком лапку и поверните материал на 90°. Если вы остановились точно в 1,2 см от края, вы получи-те ровный припуск.

Продолжайте практиковаться, делая правильный припуск Толь-ко так, делая швы, можно нау-читься шить. Вы, конечно, може-те шить с лентой сколько угодно долго, но если вы мечтаете стать профессионалом, откажитесь от нее сразу же, как научитесь де-лать ровный припуск. Во всяком случае бесполезно начинать на-стоящую работу по отделке сало-на автомобиля, оставаясь привя-занным к ленте. И обязательно шейте разными швами — шить одним и тем же швом просто на-доедает.

Декоративный шов Вам необходимо сразу научить-ся шить двумя видами декоратив-ного шва. Первый называется «плоским», второй — «француз-ским».

Для того чтобы сделать пло-ский декоративный шов, возьми-те четыре лоскута материала раз-мером 10x25 см и сшейте их обычным швом с правильным припуском. Кстати, после того как шов сделан, припуск называ-ется кромкой. Затем вытащите материал из машинки и выпори-те нить. Возьмите два лоскута и положите их перед иглой так, чтобы кромка левого лоскута со-гнулась на сделанном шве, а кромка правого лоскута легла под левый. Вставьте получив-шийся материал в машинку — правый край прижимной лапки должен идти точно вдоль края шва. В этом случае у вас получит-ся припуск между иглой и объем-ным краем шва равный 0,45 — 0,6 см.

Еще раз: оба лоскута раскры-ваются наподобие книги, после чего кромка правого лоскута сги-бается, а другая кромка заносит-ся под него. То есть, когда вы де-лаете общий шов, он скрепляет кромки, и образуется примерно 0,6 см припуска между началь-ным и верхним швом.

Укрепите начало шва и про-должайте шить. Правый край прижимной лапки будет служить вам направляющей. Сделав шов, потяните лоскуты по краям —

Повороты на 90 сделать очень легко, если игла находится в материале. И не забывайте делать припуск в 1,2 см.


Плоский шов

французский шов

вид сбоку в разрезе двух швов: плоского (вверху) и французского (внизу). Оба шва в самом начале образуются одинаково: сшиваются лоскуты с припуском 1,2 см. Затем плоский шов получается за счет складывания припусков влево и сшивания по всей длине. Во француз-ском шве припуски складываются в противоположные стороны и при-шиваются к подложенной вниз скрепляющей полоске материала.

В отделке салона плоский шов использует-ся очень часто. Обратите внимание на край чехлов для автомобильныхсидений — если на них нет ранта, то вы скорее всего увиди -те плоские швы.

Плоский шов прекрасно выглядит, в нем края кромокостаютсятам, гдеони и должны быть.

Если сделанный вами французский шов выглядитточнотакже, или даже лучше -вы прирожденный отделочник. Правда, такой шов вы получите только втом слу-чае, если машинка у вас двухигольная.

этим вы выпрямите полученный шов.

Как видите, в результате вы сшили практически три слоя, согнутую кромку одного лоскута, и кромку другого. Обратите вни-мание, что лоскуты получились раскрытыми как страницы кни-ги. Шов получился очень креп-ким. А теперь давайте сделаем еще более крепкий декоратив-ный шов, «французский».

Как сделать французский шов Сшейте два лоскута с обычным шовным припуском. Затем отрежь-те полоску шириной примерно 5 см любого мягкого тонкого мате-риала по длине сделанного шва. Коща начнете профессионально заниматься отделкой автомобиль-ных салонов, всегда имейте под ру-кой для этого неотбеленный мус-лин. Сейчас, на первый случай, по-дойдет и лоскуток от старой простыни или пододеяльника.

Сшейте и раскроите наподо-бие книги два лоскутка, точно так же, когда вы делали плоский шов, только на этот раз подвер-ните кромки лоскутков, а под них положите ту полоску мате-риала. Прижмите материал и на-чинайте шить слева от стыка, ис-пользуя в качестве направляю-щей прижимную лапку.

Достигнув конца шва, не за-будьте закрепить его. Затем, не вытаскивая материал из машин-ки и не отрезая нити, разверните его и прошейте другую сторону. Не забудьте закреплять шов не только в конце, но и в начале.

Готовый материал будет со-стоять из двух прижатых друг к другу и прошитых сторон с укре-пляющей подкладкой. Если полу-ченный вами шов похож на шов, показанный на фотографии, вы все сделали правильно.

Французский шов — самый прочный из всех, какие вы можете сшить. Правда, де-лать его нужно очень аккуратно, иначе он будет ужасно выглядеть. Еще ужаснее он выглядит, если делать его разными по цветунитками.


Весь фокус в прошивке ранта состоит в том, что вам следует все три края делать абсо-лютно ровными. Если вы все отрежете ровно и ровно сошьете, ранту вас получится иде-альным. Возможно, для того, чтобы компенсировать размер шнура для ранта или тол-щину материала, вам потребуется выравнивать ширину материала ранта. Сложите, как показано на рисунке, три или четыре лоскута материала и просуньте их под иглу. Если они входяттуго, зажмите материал скобками, которые, в зависимости от плотности, ста-вятся на расстоянии от 0,3 до 0,6 см. Только действуйте осторожно — не вбейте скобку в то место, где должен проходить шов.

Шьем рант Теперь вам следует познакомить-ся и с этой техникой шитья. Иными словами, пришло время повышать свой уровень. Прежде чем заниматься отделкой сало-нов, следует научиться шить рант. В данном случае слово «рант» означает «шнур», или «ру-бец». Как правило, рубцами укра-шают одежду, в отделке салонов принято слово «рант». Однако иногда приходится слышать все три термина, здесь же и далее я буду использовать слово «рант». Что же представляет собой этот рант?

Шитье ранта, разрез. Ш а г 1 — материал для ранта охватывает нить и пришивается клицевой части. Шаг 2 - на рант накладывается материал, который и будетлицевой частью. Ш а г З - лицевая часть раскрыта наподо-бие к н и г и, рант остается в центре.

«Рантом» называется покры-тый материалом рубец, который зачастую является швом двух кус-ков материала. Он делается ис-ключительно для украшения, ни-какой функциональной нагрузки он не несет. Правда, в отделке са-лонов автомобилей использует-ся он очень часто. Итак, давайте с вами шить рант.

Для начала снова отправимся в магазин и купим моток полой пластиковой нити размером 0,75 см. Если такой в продаже нет, возьмем другую, размером 0,3 см. Если полой нити нет, пой-дет и сплошная нить. Единствен-

Во время шитья внимательно смотрите, чтобы не «наехать» на сам рант.

но, чего следует избегать, так это бумажной или двойной нити и матерчатого шнура — продавцы могут попытаться всучить нам их, но мы от них тут же откажем-ся.

Теперь возвращаемся домой, отрезаем кусок материала шири-ной 10 или 12,5 см по всей длине рулона. Следите, чтобы края ма-териала были ровными. Затем отрезаем еще один кусок мате-риала, но теперь ширина его должна составлять 3,7 см. Начи-наем сшивать оба куска.

Прежде убедитесь, что в вашей машинке стоит специальная лап-ка для изготовления ранта. Эта лапка имеет закругление с внут-ренней стороны, она следует за игольной лапкой слева. Она от-личается от прижимной лапки, поверхность которой плоская и которая следует за игольной лап-кой справа. Некоторые машинки оборудуются универсальной прижимной лапкой. Такая лапка расположена позади игольной лапки с обоих сторон. Для шитья ранта она вполне годится, но вот сшить тугой рант с ней довольно сложно.

Положите кусок материала шириной 10 см на машинку, впе-реди иглы, лицевой стороной вверх. На него, лицевой сторо-ной вниз, положите кусок мате-риала шириной 3,7 см (теперь это будет материал ранта). Убе-


дитесь, что правые края обоих кусков материала совпадают. По-верх материала ранта положите пластиковую нить, левым краем материала накройте ее. Выров-няйте три края материала и под-ведите его к игле. Пользуясь нож-ным подъемником, поднимите лапку, вставьте материал (про-верьте — края должны быть ров-ными, в случае необходимости воспользуйтесь липкой лентой для маскирования) и опустите лапку.

Сейчас игла должна находить-ся вверху, чуть правее ранта, поч-ти над ним. Справа должен быть обычный припуск 1,2 см. Марки усиленного винила отличаются друг от друга по толщине, но в общем припуск должен состав-лять у вас те же самые 1,2 см с не-большими отклонениями. Прав-да, сейчас его размер не должен вас особо волновать. Итак, начи-наем шить.

Старайтесь, чтобы шов прохо-дил точно рядом с рантом, недо-пустимо, чтобы он был кривым или уходил за рант.

Не отчаивайтесь, если на пер-вом ранте вы не прошьете его. Просто остановитесь, вернитесь назад и снова начинайте шить. Дойдя до конца, осмотрите свою работу. Все ли три края у вас ос-тались ровными? Выдержана ли общая ширина ранта? Именно здесь отмечаются главные ошиб-ки. Если вы даже слегка подтяги-вали материал, края могут ока-заться неровными, а рант нерав-номерным.

Давайте сошьем еще один рант, на этих же кусках. Поло-жите их на стол и проведите ли-нию по всей длине, впереди ран-та. Отрежьте рант и выкиньте его. Затем отрежьте еще один ку-сок материала для ранта и снова начинайте шить. Если в первый раз у вас был слишком большой шовный припуск, отрежьте ма-териала для ранта чуть больше, столько, сколько вы считаете нужным. Если ширина его мень-ше 3,7 см, значит вы что-то сде-лали неправильно. Тогда вам прежде всего следует перечи-тать предыдущий параграф. Ес-ли на этот раз у вас все получи-лось, переходите к следующему виду работ.

Готовое изделие, оно получилось пло-ским, нигде не морщит, виден обычный 1,2-см припуск.

Слегка натяните материал, опустите лапку, совсем ослабьте натяжение.

Шьем радиусы и кривые линии с рантом Вы думали, что отделка салонов — это очень просто? Не совсем, что-бы стать настоящим мастером, нужно много потренироваться. Отрежьте квадратный кусок мате-риала для лицевой части размером примерно 38x38 см. Закруглите один из углов. Круги вы можете ри-совать, пользуясь, к примеру, бан-кой для краски. Теперь отрежьте кусок материала для ранта, длиной 114 — 127 см. Пришейте рант к ли-цевому квадрату, со стороны за-кругленной части.

Начинайте шить примерно на половине материала, двигаясь к скругленному углу, действуя так же, как и раньше, до начала мате-риала ранта и вставленной в него нити. Как только вы приблизи-тесь к материалу ранта и нити

Вставка шьется также, как и рант. Ее сле-дует скреплять скобками, чтобы в процес-се шитья материал не тянулся.

Если радиус слишком большой, можно не скреплять отделку. Если же вам кажется, что материал тянется (это вы поймете по морщинам на кромке), то в этом случае скрепки необходимы.

примерно на 1,2 см, останови-тесь. Нить в этот момент должна находиться внутри материала. Коленным подъемником подни-мите лапку и удерживайте ее. Ножницами сделайте надрез по краям материала ранта до иглы. Осторожнее, не порежьте лице-вой материал.

Подсказка: если на вашей ма-шинке установлена универсаль-ная лапка, сделать длинный, до иглы, разрез обычными ножни-цами вы едва ли сможете. В этом случае вам необходимо заранее запастись длинными ножни-цами.

Поверните на 90° лицевой ма-териал, материал ранта и нить, и начинайте работать со следую-щей частью лицевой стороны. Одной рукой удерживая лицевую сторону, другой резко поверните


Конечное изделие должно выглядеть так. Теперь вам осталось только найти применение своим способностям.

материал ранта с нитью, чтобы выровнять их с новым краем ли-цевого материала. Теперь отпус-тите лапку и начинайте шить.

Как только вы подойдете к за-кругленной части, скрепите ма-териал ранта также, как выдела-ли это перед прошивкой прямо-го угла, только скобки ставьте на 2,5 см друг от друга по всему ра-диусу. Закончив шить радиус, скрепите рант с нитями и выта-щите получившееся изделие из машинки. Оно должно выгля-деть как на приведенной иллю-страции, быть плоским, не иметь морщин и складок. Если вам самим понравилось то, что вы сделали, продолжайте даль-ше, если нет — попрактикуйтесь еще, тем более, что материала у вас достаточно.

Шьем вставку Выше я говорил (и показал), что рант является декоративным эле-ментом между двумя кусками мате-риала. Больший кусок материала обычно называется лицевым, а меньший, более узкий — вставкой, или обшивкой. Еще его называют просто полосой. Я буду и дальше называть этот элемент вставкой. До этого момента мы учились шить рант на лицевом материале, сейчас пришло время пришить вставку. Отрежьте полосу материа-ла шириной 10 и длиной 115 см.

Положите лицевой кусок с рантом перед иглой. Выверните материал по правому краю, сде-лайте полудюймовый шовный припуск и пришейте к лицевому материалу вставку. Шейте обыч-ным способом, так, как если бы вы просто сшивали два куска ма-териала.

Осторожнее, старайтесь не переходить за рант и не шить да-леко от него, иначе будет виден шов, которым вы сейчас шьете.

Точно так же как вы крепили рант, скрепите и вставку на углах. Не тяните материал вставки, прошивая закругленные части. Если вы вдруг почувствуете, что непроизвольно тянете материал, остановитесь и скрепите всю вставку, точно так же, как вы раньше скрепляли рант.

Закончив шить, закрепите шов, вытащите готовое изделие из машинки и расправьте его. У вас в руках должно находиться красиво сшитое изделие с деко-ративным рантом по всей длине. Потяните его за края и посмот-рите — не прошили ли вы где-нибудь рант? Надеюсь, что этого не произошло, хотя в процессе учебы случается всякое. Продол-жайте практиковаться дальше, до тех пор, пока не получите иде-альное изделие, без морщин, не-нужных складок и видимых час-тей шва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вот вы и научились шить элемен-ты подушки. Целью данной главы являлось показать вам основы мас-терства отделки автомобильного салона. Правда это такие основы, овладев которыми вы можете браться за отделку, ведь фактиче-ски вы умеете шить все, даже самые сложные изделия. Вам осталось только что называется набить руку, привыкнуть к работе отделочника, почувствовать уверенность.

В следующей главе я научу вас делать подушку, вшивать в нее молнии и набивать ее пороло-ном. На таких красивых и удоб-ных подушках дети очень любят сидеть и смотреть телевизор.

3

Казалось бы, что общего у пло-ской подушки с отделкой ав-

томобильного салона? В принципе правильно, общего у них ничего нет. Однако именно изготовление подушки включает в себя практи-чески все методы отделки автомо-бильного салона. То есть, научив-шись шить подушку, вы фактиче-ски обретаете знания и опыт, с которыми можно смело прини-маться за отделку. Кроме того, в ва-шем доме появится очень полез-ная вещь, сделанная своими рука-ми. Вместе с тем прежде, чем браться за изготовление подушки, нам требуется принять два важных решения.

На фотографиях в этой главе показана подушка, обшитая ви-нилом. Когда вы сидите на такой подушке, воздух из нее посте-пенно выходит, и она сплющи-вается. И, наоборот — кактолько вы с нее встаете, она начинает надуваться, правда, медленно, принимая первоначальную фор-му. Для кого-то это обстоятель-ство может стать серьезной про-блемой, другие не обратят на не-го никакого внимания. Лично меня это никогда не беспокоило. Я давал свои подушки моему пя-тилетнему внуку, и он был страшно доволен — ему как раз нравилось, что они то медленно сплющиваются, то снова мед-ленно надуваются.

Если вы хотите, чтобы ваша подушка «дышала» быстрее, шей-те ее верхнюю и нижнюю части, а также вставку (боковую полосу) из материала, хорошо пропуска-ющего воздух. Если вы всерьез думаете заняться отделкой и со-бираетесь профессионально шить подушки для продажи, по-тратьтесь немного на инстру-мент, которым в молнии вставля-ют небольшие металлические

Изготавливаем плоскую подушку

Изготовление плоской подушки включает в себя практически все рабочие методики про-цесса отделки автомобильного салона.

колечки: они позволят воздуху выходить из подушки быстрее. Но сейчас мы сошьем с вами по-душку попроще. Итак, первое ре-шение принято — подушка будет обычной.

ОТМЕРЯЕМ И ОТРЕЗАЕМ Настало время принять второе решение — какого размера долж-на быть ваша подушка. Подушки для кресел шьются самые разные, но стандартным считается квад-рат со стороной примерно в 55 см. Я предпочитал шить по-душки размером 61x61x10 см, по-скольку запасся поролоном именно такой толщины. Если вы собираетесь сидеть на своей по-душке на стадионе, то в этом слу-чае предпочтительным будет раз-мер 46x46x5 см. Ну, будем счи-тать, что и второе решение тоже принято. Теперь — за работу.

Расчет потребности в м а т е р и а л е

Возьмите лист бумаги и напишите на нем следующее:

1 Две лицевые части. 2 Два куска материи для ранта. 3 Вставка. 4 Материал для молнии. 5 Сама молния с замком. 6 Поролон. Пользуясь данными выше раз-

мерами, либо своими, как боль-ше нравится, давайте определим, сколько материала для подушки нам следует купить. Первыми вы-считываем лицевые стороны как наиболее крупные. В отрезанном виде это будут два квадрата со стороной 61 см. Затем идет рант. На него нам потребуется кусок материала шириной в 3,7 см, — стандартный размер для шитья ранта. Длина его равна сум-ме длин всех четырех сторон (4x61) — 244 см. Теперь приба-вим еще 5 см на шов. То есть на

Не оставляйте винил сложенным надолго (особенно прижатым лицевой частью), поскольку так он начинает морщиниться. Если скатывать материал вам неудобно, оставьте отдельно каждую часть на столе, пометив ихс изнаночной части. Отмечайте толь-ко карандашом или мелом — чернила из шариковой ручки и маркера со временем пропитаются на лицевую часть.


Будьте экономны ми, раскраи ваяй зд ел ие, отрезайте сам ые кру п -ные детали от одной стороны ткани — так у вас останется нетрону-той вторая половина материала. Если нужные вам куски имеют размер меньше 137 см, отрезайте самые длинные части справа налево. Так у вас будет меньше отходов, когда вы станете кроить следующееизделие.

рант вам требуется 2 куска мате-риала шириной 3,7 см и длиной 249 см.

Теперь вставка. Если вы плани-руете набивать подушку пороло-ном толщиной 10 см, то и отре-зайте на вставку полосу 10 см. Длина ее будет равна сумме трех лицевых сторон минус пример-но 15 см на молнию, которая бу-дет вшиваться в заднюю часть подушки и вокруг углов пример-но на 10 см. Иначе говоря, мате-риал для вставки будет иметь ши-рину 10 см, а длину — 3 (сторо-ны), умноженные на 61 см, то есть 182 см, минус 15 см на мол-нию — 167 см.

Молния пришивается к двум полосам. Одна будет иметь ши-рину 15 см, вторая — 7,5 см. Если вы перелистаете несколько стра-ниц вперед, вы увидите, как нуж-но пришивать широкую полосу таким образом, чтобы она скры-вала молнию (нахлестывалась на нее). Длина полос для вставки оп-ределяется шириной задней час-ти подушки плюс 25 см. В нашем случае она будет составлять 85 см. Само собой разумеется, что сама молния должна быть длиной 85 см. Если вы внима-тельно следите за моими измере-ниями, вы наверняка заметите,

что я отрезаю чуть больше мате-риала, чем требуется, то есть де-лаю небольшой допуск на воз-можные ошибки. Всегда лучше иметь чуть больше материала, чем чуть меньше. Кстати, пока я с вами разговаривал, я трижды от-резал полосу для вставки и триж-ды она оказывалась по ширине меньше, чем нужно. Не смейтесь, это не смешно, это — ужасно. На-конец переходим к поролону. Здесь правило большого пальца гласит: поролон отрезается по размеру отрезанной лицевой ча-сти и должен иметь толщину от-резанной вставки. А теперь да-вайте объясню почему.

Чтобы подушка была именно подушкой, поролон должен ров-но лежать по всей ее плоскости, не морщиниться и не пузырить-ся под материалом. Если вы шье-те подушку с 1,2-см шовным до-пуском, конечный размер (т. е. внутренний) будет на 2,5 см меньше. Иными словами, размер поролона превысит все внутрен-ние размеры ровно на 2,5 см и будет плотно прилегать к мате-риалу. Когда будете дальше чи-тать эту книгу, то помните: раз-мер поролона должен быть на 1,2 см больше размера готового изделия.

А теперь внесите в свой спи-сок все мои предыдущие измере-ния:

1.Две лицевые стороны, 61 х61 см.

2. Два куска на рант, 3,7x249 см. 3. Вставка, 10x167,5 см. 4. Полосы для молнии, 15x86

и 7,5x86 см. 5. Сама молния с замком,

1 метр. 6. Поролон или материал

Nimbus, 61x61x10 см. Пункты 5 и 6 следует рассмот-

реть дополнительно. Молния продается в мотке, от которого отрезается столько, сколько вам нужно. Они имеют размер. Для ва-шей подушки нужна молния №4 или №6. Молнии такого размера бывают алюминиевыми или ла-тунными, из которых первая — дешевле. Также можно достать молнии, сделанные из нейлона.

Они используются там, где возможен контакт с агрессивной химической средой. Обивка для лодок, спальные мешки и одежда для плохой погоды — все они включают эти материалы. Пос-кольку эти молнии, как правило, хорошо смотрятся, вы можете захотеть сделать такие же в своей работе. Однако они стоят гораз-до дороже.

Изготавливаем плоскую подушку 38

Есть десятки видов и размеров молний для всех возможных применений. Для легкой работы подойдут молнии предложен-ных размеров.

Я предлагаю использовать в качестве наполнителя поролон либо Nimbus. Как вы уже знаете, поролон — это полиуретановая пена с открытыми порами. Nimbus сочетает пенорезину и полиуретан, что делает его более плотным и долговечным продук-том. Но при этом он дороже. Воз-можно, вам захочется использо-вать поролон в первой попытке и Nimbus для чего-нибудь долго-срочного — например для поду-шек на складные стулья для пик-ника.

Когда вы составите список всего нужного, — определите, ка-кие количества материалов не-обходимо купить. Если вы хотите цельные ранты — без каких-либо швов по всей длине — вам нужно будет 249 см материала. Куски винила и ткани различаются по длине на 30 см, поэтому вы смо-жете купить 244 см. Конечно, этого маловато, но, разрезая ткань по ярдам, люди обычно проявляют щедрость, а наши цифры лишь приблизительны, хотя они и не учитывают при-пуск по передней детали.

Теперь у вас есть вся инфор-мация, которая требуется для по-купки материалов, так что напра-вляйтесь в ближайший специа-лизированный магазин. Когда вернетесь, начинайте раскрой.

Раскрой Заострите край куска мела, дос-таньте мерный шест и конструк-торский квадрат — подобные ко-торому используют плотники — и приступайте к работе. Начните с определения границы детали, об-ращенной к вам. Положите длин-ную сторону рамки вдоль края кромки. Приложите мерный шест к короткой ножке квадрата и про-ведите мелом линию. Отрежьте по этойлинии ткань.

Далее приведенные указания относятся к подушке размером 61x61x10. Если вы хотите сделать подушку другого размера, напри-мер, 45x45x5, как упоминалось выше, скорректируйте все пара-метры соответственно. Это осо-

При подгибке используйте универсальную прижимную лапку или лапку для приши-вания канта. На этой планке под молнию я на глаз отмеряю 5 см. Отметьте это рас-стояние везде, где вам захочется, чтобы помочь себе не отклониться от заданного расстояния.

бенно касается планки для мол-нии. Вам нужен будет только 2,5-см выступ над молнией, а не 5-см, как показано.

Обычно отделочник работает от левого края материала напра-во, точно так же, как вы читаете, сначала обводя контуры самой длинной детали. Это будет рант размером 3,7x249 см. Не забудьте вырезать две таких детали. Далее вставка размером 10x168 см. Вы-резайте эти детали аккуратно. Любое отклонение от направле-ния основы и утка проступит на готовой работе в виде волн и морщин. Раскладывайте детали одну над другой. У вас есть много места, чтобы располагать верх-нюю и нижнюю деталь рядом, но размещение одной над другой позволит сэкономить материал.

Детали планки молнии вы-краиваются из материала непо-средственно над большими де-талями. Это самый эффектив-ный способ раскладки. У вас останется достаточно материа-ла для второй подушки в том случае, если вы совершите ошибку или захотите сделать еще одну. Сверните детали, как показано на фотографии на предыдущей странице. Если вы сложите их, особенно лицевой стороной внутрь, на виниле ос-танутся морщины. Потом их мо-жет оказаться невозможно уда-

Растянугь полотно молнии очень просто. Внимательно следите за тем, чтобы не тя-нуть его и не сборить. Если вы случайно насборите молнию, она пойдет волнами. Если вы натянете молнию, она начнет из-гибаться в направлении растяжения. Как и все детали, которые вы сшиваете, по окончании работы молния должна лежать ровно.

лить. Свернув каждую деталь, прикрепите свободный конец к основной части маскировочной лентой и напишите на ней на-звание детали. Хотя вы вряд ли сможете спутать детали на столь небольшой работе, как эта, но вероятность увеличится, если у вас будет десять и больше дета-лей. Теперь вы готовы к сшива-нию. Возьмите чашку кофе, включите какую-нибудь хоро-шую радиостанцию и давайте сделаем из этих кусков винила подушку.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНКИ МОЛНИИ

Сшивание планки молнии Разверните 15-см кусок винила, который вы выкроили для планки молнии. Теперь вам нужно сделать 5-см отворот по правому краю. По-ложите его лицом вниз на стол и сделайте загиб шириной 5 см с правой стороны (отворот на са-мом деле будет шириной 5 см). Ес-ли это вам поможет, проведите ли-нию на расстоянии 5 см от левого края по всей длине материала. Сверните левый край по этой ли-нии. Вставьте правый край отворо-та или «клапана» под лапку.

Дайте 3-мл припуск на шов (приблизительно ширина лап-ки).


После пришивания планки поверх ленты Сложите две половинки молнии вместе. Следите, чтобы планка была справа, концы вы-молнии готовый продукт будет выглядеть ровнены, акрая прямые, плоским и ровным.

Проложите прямой шов по всей длине, сохраняя постоян-ную ширину 5 см. Не забудьте за-крепить стежок в начале и конце шва. Работайте осторожно, что-бы не растянуть винил, натягивая его при сшивании. И не комкайте его. Дайте машине самой сделать свою работу, только немного на-правляйте ее.

Проверьте, не растянули ли вы материал, сравнив длину с той стороны, где проходит шов, с не-обработанной стороной. Если со стороны шва длина увеличилась больше чем на 3 мм, значит вы все-таки его растянули. Если это произошло, распорите шов и прострочите снова. Если все нормально. Срежьте нитки и от-ложите деталь.

Теперь возьмите узкую 7,5-см деталь для молнии и метр молнии. Вы сошьете их вместе. Установите в машинку лапку для пришивания молнии, если она у вас есть. Затем разло-жите материал лицевой сторо-ной вверх перед иглой. Поло-жите поверх него молнию так, чтобы она примерно на 2 см выступала из-за конца винила.

На одной половине молнии есть маленькие красные или чер-ные стрелки, напечатанные по краю. Они должны оказаться на верхней стороне, когда вы накла-дываете молнию на винил. Два прямых края должны быть сло-жены вместе и ровные. Пришей-те молнию к винилу.

Все ли вы сделали правильно? Лежит ли молния прямо и ровно вдоль края? Остается ли она па-раллельна краю материала? Не растянули ли вы какую-нибудь из деталей, молнию или винил?

Не насборили ли вы какую-нибудь из частей? Нет? Велико-лепно! В конце концов, не так уж и сложно. Следующий шаг — от-строчить сделанный шов.

Выверните все наизнанку. Верх материала и молния будут лежать на столе перед машинкой. Держите молнию в этом положе-нии и сложите материал вдоль шва. Прошейте оба слоя винила и молнию. Когда работа будет за-кончена, у винила получится ак-куратный край, пришитый свер-ху к молнии. Второй край мол-

Готовая вставка с молнией. Откройте ее, чтобы посмотреть, как клапан скрывает саму ленту

молнии. Подобным же образом обрабатываются большинство молний в брюках и юбках, только эта немного больше.


нии будет свободен, так что его можно будет пришить к ранее подогнутому краю.

Внимательно повторите эту последовательность действий, чтобы ничего не напутать. Возь-мите первую сделанную вами де-таль — с застроченной планкой. Положите ее лицом вниз под лапку, чтобы планка оказалась слева. Также лицом вниз положи-те деталь с молнией поверх пер-вой детали. Выровняйте два кон-ца. Расположите молнию так, чтобы правый край находился в 6 мм от подогнутой кромки. Это свободный край, который не был пришит. Проверьте его положе-ние по тому, что видите на фото-графии наверху предыдущей страницы.

Пришейте правый край мол-нии к планке, закрепив шов с ка-ждого конца. Отрежьте нитки и выверните готовую планку. В ре-зультате молния оказывается вшита между двумя планками, а 5-см планка закрывает ленту. Ес-ли она выглядит не совсем как на иллюстрации, найдите, где все пошло не так, распорите шов и исправьте. Если все полу-чилось с первого раза — замеча-тельно. Переходите к следующе-му шагу.

Обрезание молнии до нужной длины В ходе объяснения я использовал общие термины, такие как — при-мерно 0,6 см. Три-четыре таких приближения могут составить дюйм и более различий в размерах готовой детали. Частично в этом смысл того, чтобы выкраивать де-тали с большим запасом. Другая причина — оставить место для ис-правления допущенных при шитье ошибок.

Положите планку с вшитой молнией на стол лицевой сторо-ной вниз параллельно краю. Убе-дитесь, что молния лежит ровно. Приложите мерный шест и под-вигайте его взад-вперед до тех пор, пока молния не станет «пря-мой как стрела». Чтобы найти среднюю линию планки, прове-дите воображаемую среднюю линию между двумя рядами зуб-цов молнии. Отмерьте 5 см в каж-дую сторону от средней линии на каждом краю планки и от-

Замок молнии должен указывать в том же направлении, что истрелки. При непра-вильной установке замок некоторое время будет работать, но очень-оченьтуго, а по-том и вовсе зацепится.

Расстегивая молнию, делайте это медлен-но и аккуратно. Если молния разойдется полностью, вам придется сильно потру-диться, чтобы вновь соединить ее части. Если это произошло, положите обе детали на столе рядом друг с другом ли цом вверх и чтобы стрелки показывали в вашу сто-рону. Наденьте замок на молнию, заправ-ляя обе половинки одновременно.

метьте это место карандашом. Соедините эти метки двумя ли-ниями — одной сверху, второй снизу. Отрежьте по ним ножни-цами и у вас получится готовая планка шириной 10 см. Она бу-дет готова после того, как вы ус-тановите замок.

Установка замка Если вы пришили молнию к пер-вой детали планки так, что стрелки оказались сверху, то они теперь видны на задней стороне молнии. Если вы пропустили этот шаг, рас-порите шов, пока не найдете одну из стрелок. Стрелки показывают, в каком направлении будет двигать-ся замок.

Когда изнаночная сторона планки молнии будет обращена к вам, а стрелочки буцут располо-жены снизу, откройте молнию сантиметров на 7. Теперь пере-верните планку на другую сторо-ну. Заправьте по одному-два зуб-ца молнии в переднюю часть замка — сама каретка при этом должна смотреть вниз. Аккурат-но потяните замок вниз. Обрати-те внимание, что при перемеще-нии за ним молния закрывается, а перед ним — раскрывается. До-ведите его примерно до полови-ны длины молнии и оставьте в таком положении. К этому мо-менту вы сделали все, что нужно,

Чтобы надеть замок на молнию, разъедините несколько первыхзуб-цов. Убедитесь, что стрелки направ-лены к вам. Если на ленте не видно стрелок, рассмотрите отдельный зу-бец. Вставьте обе половинки мол-нии в передний край замка и потя-ните его вниз. Если вы начнете с не-правильной стороны, то замок будет застревать.


Следите, чтобы шов проходил близко к шнуру. Очень легко отклониться в любую сторону. Если вы заедете на шнур, это бу-дет видно на готовой работе. Если вы от-клонитесь в другую сторону, это сделает рант слишком большим и неровным.

Аккуратность очень важна. Если вы не мо-жете более или менее точно отложить 2,5 см, отмерьте их. Никто за вами не подглядывает.

То же самое касается 1,2-см припуска на шов — отмерьте его, если не можете точно прикинуть. Не забудьте закрепить концы шва.

с молнией, так что переключите внимание на большие детали верха и низа. Следующий шаг — пришивание ранта к этим лице-вым деталям.

ПРИШИВАНИЕ РАНТА Сложите две большие детали и две детали ранта. Используйте остатки полого шнура для ранта, который вы приобрели для первых проб. Если в вашей машинке установле-на лапка для пришивания молнии, смените ее на лапку для ранта. Сшивание этой части работы вы-полняется точно также, как сшива-ние пробника, только на сей раз это серьезная работа.

Оберните материал ранта во-круг шнура и сделайте складку вдоль одного края большой дета-ли в середине. Начните сшива-ние на расстоянии 12 — 15 см от конца. Таким образом вы остави-те себе свободные концы для со-единения их встык при оконча-нии пришивания.

Держите оба края материала ранта вместе, выровненными с краем большой детали. Закончите строчку, оставив иглу в материале, на расстоянии 1,2 см от обращен-ного к вам края винила. Отрежьте материал ранта (с обеих сторон) прямо до иглы. Поверните боль-шую деталь на 90°, затем натяните материал ранта и шнура, чтобы выровнять их со следующей сто-роной лицевой детали. Обшейте эту сторону и повторите опера-цию на следующемуглу.

Все то же самое повторите по всем четырем сторонам. Когда у вас останется 12 — 15 см до того места, где вы начали, останови-тесь.

Соединение ранта Отрежьте шнур на расстоянии 20 — 25 см от иглы. Положите оба конца материала ранта вдоль края большой детали, внимательно сле-дя за тем, чтобы не растянуть их. Сделайте так, чтобы конец, над ко-торым вы работаете, накладывался на тот конец, с которого вы нача-ли. Ограничив этот нахлест 2, 5 см, отметьте и обрежьте липшее. Об-резайте только материал, а не шнур. Его вы обрежете позже.

Выньте работу из машинки и обрежьте нитки. Сложите боль-

шую деталь пополам лицевой стороной внутрь. Потяните кон-цы материала ранта в стороны и положите их лицом к лицу. Вы-ровняйте концы ранта и сшейте их друг с другом, оставив при-пуск 1,2 см. Не забудьте закре-пить шов. Теперь проверьте, все ли вы сделали правильно.

Разверните деталь, подверни-те каждый свободный конец ранта на себя и посмотрите, сов-падает ли готовый рант с основ-ной деталью подлине. Если рант слишком длинный, он не будет лежать ровно, а будет кое-где то-порщиться. Если он слишком короткий, то складками будет собираться материал основной детали, а рант будет торчать. Ес-ли все сделано правильно, мате-риал ранта будет лежать ровно вдоль большой детали. Если что-то не так, распорите шов и вне-сите изменения. Если вы попро-буете приладить рант с приме-нением силы, отдельные части готовой работы все равно будут топорщиться. Когда все будет хорошо выглядеть, завершите деталь.

Снова приоткройте материал ранта и расправьте припуск на шов, чтобы он лежал таким же образом, как было, когда вы вы-нули деталь из машины. Сложите материал пополам по длине и рассеките припуск на шов до са-мого шва. В раскрытом виде у вас будет глубокий V-образный раз-рез. Это позволит избежать топорщения материала вокруг шнура на этом месте.

Снова разверните основную деталь и положите ее под иглу, примерно на 5 см вернувшись назад от того места, где вы оста-новились. Это позволит еще раз прошить поверх шва, закрепляя его. Заправьте концы шнура в ма-териал ранта, расправив их, что-бы все лежало ровно.

Работая кончиками ножниц, обрежьте обе детали одновре-менно. Это позволит получить стыковое соединение, которое не будет заметно снаружи, под материалом ранта. Убедитесь, что припуск на шов материала ранта подвернут, а шнур плотно лежит в материале ранта. Прост-рочите соединение и выньте ра-боту из машины. Теперь готовая

деталь лежит перед вами на сто-ле. Рант будет плоским и ровным. Вы нигде не заехали на видимую часть ранта? Внимательно осмо-трите работу, чтобы проверить это. Такое случается даже с луч-шими.

Второй рант пришивается ко второй детали точно таким же образом. Это следующий шаг в работе. Закончите эту деталь — вы готовы собирать все отдель-ные части в подушку.

ПРИШИВАНИЕ ВСТАВКИ И ПЛАНКИ К БОЛЬШИМ ДЕТАЛЯМ

Теперь вы находитесь на за-ключительной стадии работы. Возьмите готовую планку мол-нии и вставку и сшейте их.

Положите вставку поверх планки лицом к лицу и соедини-те их, оставив припуск на шов 1,2 см. В данном случае не имеет значения, какой конец каждой из деталей вы присоединяете к другому. Позже, когда детали бу-дут изготавливаться по выкрой-кам — или когда речь пойдет о различиях между верхом и ни-зом, вам потребуется проверять, какой конец куда идет. Но пока просто пришейте вставку к планке молнии.

Будьте осторожны, проклады-вая строчку над молнией. Обыч-но, работая близко к металличе-ским зубцам, я управляю иглой с помощью махового колеса. Это не дает сломать иглу, сломать зу-бец или перерубить нитку. Если вы хотите добавить прочности, прострочите вперед-назад через зубцы молнии несколько раз. Ме-таллические зубцы могут за ка-кое-то время перетереть нитку. Если это произойдет, молния от-кроется. После того как вставка пришита к планке молнии, вы го-товы пришить этот блок к боль-шой детали.

Положите одну большую деталь перед собой так, чтобы шов на ран-те (где соединяются концы) был обращен к вам. Это будет задняя сторона подушки. Шов ранта все-гда располагается сзади или сбоку, никогда спереди. Работа, на кото-рой шов ранта оказывается впере-ди, выглядит непрофессиональ-ной. Разместите планку молнии по

V-образный вырез убирает возможные складки на месте соединения. Если вы сможете посчитать количество слоев мате-риала в этом месте в готовой работе, у вас получится шесть. Если ваша работа будет пробником, обрежьте один край таким образом и оставьте второй. Почувствуйте разницу после завершения набивки по-душки.


Проверьте рант перед сшиванием. Если он не лежит ровно, распорите шов и забери-те часть материала или, наоборот, выпус-тите.

Законченный рант будет лежать ровно, ес-ли все сшито правильно. Если где-то что-то топорщится или сборится, исправьте это. Если вы продолжите работу, не ис-правив ошибки, проблема будет стано-виться все серьезнее, до тех пор, пока вы не придете к невозможности соединять детали дальше.

< — В процессе пришивания важно рас-кладывать припуск шва в разные стороны. Это поможет избавиться от бугров с од-ной стороны.

Пришейте вставку к планке молнии. Вы также можете перевернуть ее и пришить планку молнии к вставке. Здесь можно и так и так. Только сохраняйте припуск на шовшириной 1 ,2см.

Начните пришивание примерно в 7,5 см от конца планки молнии. Это достаточно стандартно. Не забудьте отрезать матери-ал на углах.

Вот снова получается нахлест шириной 2,5 см. Он должен быть аккуратным и сделанточно перпендикулярно краю. Ес-ли вы отклонитесь в какую-либо сторону, то не сможете как следует пришить вто-рую лицевую деталь. Чтобы проверить свою точность, используйте рамку.


Пришивая планку молнии к большой де-тали , позвольте припуску на месте соеди-нения вставки и планки молнии лечь в од-ном направлении. Это нормально. Не раз-деляйте припуски, пришивая их, каквы делали на канте. Иначе молния будет тор-чать большим выступом. Так мы получим дополнительную толщину, но избавимся от неровных деталей.

Закончите вставку. Каки в случае с рантом, она должна быть аккуратной и выверенной по размеру еще до пришивания к большой детали.

центру большой детали, выровняв края. С каждой стороны молнии должно быть около 12 см выступа. Карандашом сделайте отметку на планке молнии в правом углу лице-вой детали. Оберните планку мол-нии вокруг правого угла лицевой детали и вставьте все соединение под лапку (это по-прежнему долж-на быть лапка для пришивания ранта). Убедитесь, что метка угла совпадает с углом и края выровне-ны. Опустите лапку примерно в 7 см от конца планки молнии и за-метьте, где все располагается.

Если все размещено правильно, большаядетальлежит в машинке, а

место соединения канта обраще-но квам. Планка молниилежит ли-цевой стороной вниз на большой детали; края выровнены, а отметка угла расположена точно над углом большой детали. Вставка, приши-тая к детали, свисает куда-нибуць вниз. У вас есть 1,2-см припуск на шов, а игла расположена пример-но в 7,5 см от конца планки мол-нии. Если все так и есть, то вы гото-вы к сшиванию.

Сборка и завершение вставки Проложите шов до угла большой детали и в конце оставьте иглу опу-щенной. Обрежьте материал до иг-

лы и поверните, как выделали это с рантом. Поверните сначала ли-цевую деталь, затем планку. Про-шейте по всему периметру, пока не вернетесь к тому месту, где начина-ли. Вставка завершается точно так же, как мы раньше обрабатывали рант.

Закончите шов примерно в 12 см (или около того) от начала шва. Положите вставку поверх планки молнии, чтобы она захо-дила на молнию на 2,5 см. От-режьте лишний материал встав-ки. Выньте работу из машинки, разместите вставку и планку молнии лицом к лицу и сшейте их вместе, оставив припуск на шов 1 см. Дважды прошейте зуб-цы молнии для надежности и возвращайтесь к машине. Когда вы пришиваете эту собранную часть к большой детали, не рас-кладывайте припуски на шов, как вы это делали на канте. Пусть припуск ровно лежит, об-ращенный к игле. После завер-шения шва выньте работу из ма-шины.

Пришивание вставки ко второй большой детали Для удобства я теперь буду назы-вать вставку с пришитой к ней планкой молнии просто вставкой.

Теперь мы переходим к самой трудной части. Мы должны при-шить вставку ко второй большой детали так, чтобы все четыре угла были выровнены. Да, тут есть своя хитрость, и вам нужно ее уз-нать.

Вынув почти готовую подуш-ку из машинки, разложите ее изнаночной стороной наружу, чтобы вставка стояла прямо. Поверните ее, чтобы перед ва-ми оказался один из углов. Прижмите правую и левую сто-рону вставки вниз, к основной детали. Это заставит подняться материал вставки в углу перед вами. Работая обеими руками сразу, смещайте их по вставке до тех пор, пока угол не будет сложен плотно. Возьмитесь за этот угол одной рукой и с по-мощью ножниц сделайте над-рез прямо над углом. Повтори-те эту последовательность дей-ствий во всех четырех углах. Теперь вы можете пришивать вставку ко второй большой де-


тали, сохраняя выравнивание углов.

Разложите собранную часть лицевой стороной вниз на вто-рую большую деталь так, чтобы шов ранта оказался под планкой молнии. Примерно совместите два надреза на планке молнии с углами большой детали и вставь-те всю конструкцию под лапку. Теперь аккуратно выровняйте расположенные ближе к вам над-резы с углами и опустите лапку, чтобы закрепить их там.

Начните сшивать в 12 — 15 см от угла. Когда доберетесь до не-г о — с по-прежнему совмещен-ными надрезами — срежьте и поверните. Прежде чем шить дальше, найдите следующий надрез. Я надеюсь, что он ока-жется прямо над углом. Расхож-дение в пределах полусантимет-ра в любую сторону можно исправить с помощью аккурат-ного натяжения. Если же отмет-ка разошлась с углом больше, чернитесь и проверьте, все ли правильно сделано.

Одна из самых распростра-ненных проблем — отклонение от вертикальной линии в шве, со-единяющем вставку и планку молнии. Если одна из сторон от-резана под углом, то у разных сторон вставки будет разная дли-на. Это нужно проверить в пер-вую очередь.

Вторая крупнейшая ошибка — растягивание вставки при при-шивании к большой детали. Это может быть заметно при при-стальном рассмотрении. Менее вероятная, но периодически воз-никающая проблема — растяже-ние большой детали. Это чаще происходит, если одна из боль-ших деталей выкроена из ткани. Так что проверьте и исправьте любые ошибки.

Пришейте все четыре угла, срезая их в процессе работы. Чуть-чуть натяните здесь, ос-лабьте там, чтобы все углы сов-пали. Не забудьте прошить не-много по началу вашего шва, чтобы закрепить его. Немного расстроенные, но значительно поумневшие, вы завершили свою первую работу. Теперь предстоит ее набить, чтобы можно было пользоваться пло-дом рук своих.

Вставка с молнией теперь прикреплена к большой детали. Растянув ее в стороны, вы мо-жете установить, где точно находятся углы.

Убедитесь, что углы точно выровнены. По-пробуйте размечать их карандашом, пре-жде чем делать надрез. Сделайте несколь-ко проб, и если углы постоянно находятся в одном и том же месте, вы делаете все правильно.

Выравнивание первого угла имеет огром-ное значение. Так определяется положе-ние всех трех остальных.

НАБИВКА Прежде чем вы сможете набить по-душку, ее нужно вывернуть на ли-цевую сторону.

Чтобы сделать это, сначала от-кройте клапан, прячущий мол-нию. Найдите замок. Резко потя-нув в обе стороны ленту перед замком вы можете открыть мол-нию до самого шва. Затем потя-ните замок назад до тех пор, пока

он не окажется у второго шва. Те-перь вы можете выворачивать подушку.

Следующий шаг — вырезать поролон. Для этого есть столько же разных способов, сколько и инструментов. Как показано, я пользуюсь профессиональной пилой для поролона, инструмен-том, без которого вы сможете об-ходиться, пока не откроете свою собственнуюмастерскую.Всеос-


Готовая работа может быть набита чем угодно, что придаст ей объем. Помимо поролона вы можете использовать пружины, вату, перья, дакрон или любые сочетания этих материалов.

Стремление к аккуратности должно проявляться даже в работе с набивкой — поролоном в данном случае. Как следует меряйте. В данном случае для разметки я использую фломастер. Его кончик проводитлинию шириной 0,6 см. Прежде чем выполнять раз-метку, определитесь, будете ли вы резать снаружи или внутри от проведенныхлиний. В данном случае вырезание по разным сто-ронам линии даст расхождение в размерах готовой детали из поролона на 6 мм.

Повернув ткань на углу, проверьте, преж-де чем начать шить. Вы должны быть ак-куратны. Отклонения до 5 - б мм можно исправить, растянув винил. Уболее длин-ной подушки (например, длиной 120см) допустима меньшая точность. Тоже самое касается и других материалов.

тальные варианты, за исключе-нием самого последнего, менее затратны: используйте электри-ческий нож, он работает точно также, как пила по поролону. На-точите старый мясной нож, что-бы на части режущей поверхно-сти у него появились зубцы. Лез-вие ножовки тоже творит чудеса. Тяните ее по поролону, обратив зубцы к себе. Даже ручная пила подойдет неплохо, если вы буде-те держать ее прямо и тянуть, а не толкать. Ну а ленточная пила —

Приступая к последнему отрезку, про-верьте, чтобы материал лежал плоско без растяжения.

самый лучший инструмент для разрезания поролона.

Для разрезания поролона не подходят: резаки, ножи для чист-ки овощей, ножовочные станки.

Основная проблема при резке поролона — помимо безопасно-сти — получение гладкого среза под прямым углом к поверхно-сти. Если верхняя и нижняя по-верхность поролоновой детали окажутся разными, набитая этим поролоном подушка будет вы-глядеть не очень аккуратно. Так

что потратьте время и отрежьте аккуратно. Помните, поролон вырезается такого же размера, как большие детали, и должен быть такой же толщины, как и ширина вставки. Заправление слишком большого куска поро-лона в подушку может показать-ся чем-то подобным насыпанию пяти килограммов сахара в ме-шок, предназначенный для 2,5 кг, хотя на самом деле это не так уж и сложно. Для начала сложите поролон пополам и держите его одной рукой, второй открывая подушку. Если у вас маленькие руки, или недостаточно силы в одной руке, чтобы сложить по-ролон таким образом, исполь-зуйте обе руки.

Затолкните поролон как мож-но дальше, затем отпустите его. Запустите руку внутрь, найдите угол поролона и заправьте его в угол подушки. Повторите это с другим углом. Поролон должен ровно лежать внутри подушки, а наружу торчать не более 5 см. Те-перь возьмите передний угол од-ной рукой, придерживайте обив-ку второй и заправьте набивку в угол подушки. Попытайтесь, рас-правляя заднюю часть поролона и натягивая обивку, постепенно заправить в нее весь поролон. Продолжите работать внутри. Добейтесь того, чтобы поролон


Прежде чем я приобрел фантастическую пилу для поролона, я пользовался всеми теми инструментами, которые ранее упо-мянул в этой главе. Первый силовой ре-жущий инструмент, которым я пользовал-ся, был электрический нож.

Если вы не можете справиться с пороло-ном таким способом, есть другой путь. Выверните обивку наизнанку. Прижмите передний край поролона к переднему краю подушки. Выверните обивку нали-цо, надевая ее на поролон, затем рас-правьте набивку внутри.

Закрывая молнию, надавите на поролон, чтобы снять лишнее натяжение с молнии. Вы можете отогнуть зубья молнии, если будете тянуть слишком сильно.

Два вида законченной работы. Если ваша выглядит как эта — ч т о очень даже возможно — переключайтесь на следующую работу...

встал на место, а все ребра совпа-ли со швами. Расправьте припус-ки на швы, чтобы они были обра-щены вниз, а поролон удерживал их в таком положении. Расправ-ляйте до тех пор, пока подушка не приобретет вид действитель-но набитой, а затем застегните молнию.

Мои поздравления по поводу хорошей работы! У вас должно было остаться достаточно мате-риала, чтобы сделать еще одну подушку, если вы считаете эту не-удовлетворительной, или если вам пришлось распарывать ее столько раз, что она выглядит как швейцарский сыр, или вам хо-чется попрактиковаться, попро-буйте еще раз. Если вы довольны и этой, можете идти дальше. Пра-ктика делает из любителя про-фессионала.

Следующая глава приоткроет нам тайны изготовления обивки для сиденья скамеечного типа. С

этого момента вы должны быть способны выполнять любую ра-боту, которая вас заинтересует, потому что не обязательно опи-санные одна за другой работы вырастают друг из друга. Но вам стоит прочитать все главы, что-бы узнать разные хитрости и техники.


ВСТАВКА ПОРОЛОНА Если вы столкнулись со сложностями, вставляя поролон в обивку, попробуйте эту хитрость. Силиконовый спрей мо-жет служить смазкой между поролоном и трикотажной основой винила. Он продается в аэрозольных баллончиках в специализированных магазинах това-ров для обивки.

Свободно обработайте силиконом по-верхность поролона и внутреннюю сто-рону обивки, прежде чем вставить по-ролон на место. Хотя силикон не имеет цвета и запаха и не протравливает по-верхность, следите, чтобы он не

попал на лицевую сторону винила. Си-ликон сделает ее настолько скользкой, что вам не за что будет ухватиться, что-бы заправить поролон в подушку.

Еще одно хитрое применение силико-нового спрея — наносить его под иглу при сшивании кожи. Кожа имеет склон-ность прилипать к поверхности, затруд-няя таким образом сшивание. Исполь-зуйте его и там, где нужно, чтобы один материал скользил по другому. Если вы когда-нибудь делали обивку сидений из прозрачного пластика, вы по досто-инству оцените этот продукт.

Изготовлениеобивки ДЛЯ СИДЕНЬЯ-Часть 1

Сиденье в таком состоянии — работа, с которой триммер сталкивается почти ежедневно. Эти снимки сделаны до начала работы по изготовлению обивки. Если хотите, загляните вперед, чтобы посмотреть, что получилось после.

Сейчас вы уже, наверное, осво-ились со швейной машинкой,

измерением, разметкой материа-лов и тому подобными вещами, ко-торые мы обсуждали в предыду-щих главах. В этой главе вы сможе-те использовать все эти новые навыки в первой работе, имеющей отношение к автомобилю — изго-товлении обивки для сиденья ска-меечного типа.

Сиденье скамеечного типа — это любое нековшеобразное си-денье. Какое потрясающе глубо-кое определение! Если говорить серьезно, сиденье скамеечного типа — это неразделенное сиде-нье, занимающее всю ширину транспортного средства. На нем помещаются не менее двух чело-век. Этим словосочетанием опи-сываются задние сиденья в боль-шинстве сегодняшних неболь-ших автомобилей. Хотя на нем может быть создан рельеф, при-дающий видимость ковшеобраз-ных сидений, если это единая большая подушка или сиденье, где размещаются двое — хотя и маленьких людей — это сиденье скамеечного типа.

Спинка сиденья скамеечного типа может крепиться к подушке, как в нашем примере. Или же быть отдельной деталью, как в случае заднего автомобильного сиденья. На большинстве задних сидений скамеечного типа вы

можете снять подушку независи-мо от спинки.

В нашем примере вынимается все сиденье. Зная, что такое сиде-нье скамеечного типа, давайте посмотрим, что мы будем с ним делать, в этой главе. Поскольку это достаточно большая работа, я разделил ее на две части. В этой главе вы узнаете, как снимать мерки, вырезать и соединять ви-нил и поролон, затем размечать их и выполнять декоративные швы. В Главе 5 вы закончите ра-боты сшиванием и подгонкой всех частей. Затем для заверше-ния работы натянете обивку на раму.

При пошаговом объяснении процесса изготовления обивки наш рассказ будет касаться по преимуществу представленного вам сиденья. Где это потребуется, я объясню определенные шаги, которые придется сделать, если дизайн будет немного отличать-ся. Я также покажу вам техники, которые вы сможете использо-

вать в своей собственной работе. Я также расскажу, как может по-другому выполнить их профес-сионал, чтобы сэкономить вре-мя.

Так что читайте дальше, начи-ная свою первую работу по обив-ке автомобиля, — изготовление обивки для сиденья скамеечного типа.

СНЯТИЕ МЕРОК

Начните с подушки Сейчас мы делаем обивку сиденья для пикапа Ford грузоподъемно-стью 3/4 тонны. Его жизнь была нелегкой — он использовался для перевозки и доставки запчастей на одном складе материалов и оборудования в Южной Калифор-нии. Водительская половина пол-ностью истрепана, но еще приго-дится. Остальная часть сиденья еще в относительно неплохом форме.


Мерки всегда снимаются спереди назад, сверху вниз, а затем сле-ва направо. Соблюдение этой процедуры позволитускорить и уп-ростить снятие мерок и раскрой.

Записывайте результаты измерений сразу. Некоторыетриммеры пишут прямо на старой обивке. И это неплохо, если мерок не-много.

Задникспинки состоит иззанавески, закрывающей рамусиденья. На более старых ма-шинах ее часто заменяет кусок картона, обитый тем же материалом, что и остальная часть сиденья. Он обычно крепится к раме шурупами для листового металла.

У вас должно быть представ-ление о том, какие материалы вы хотите использовать в работе, прежде чем начнете. Изначально сиденье было сделано из усилен-ного винила двух цветов желто-коричневых оттенков. Заказчик хотел поменять на золотистый и голубой усиленный винил, так сделаем ему одолжение. Прежде чем заняться изготовлением но-вой обивки, начнем со снятия спинки с подушки. Однако не снимайте пока обивку с подушки или спинки. Почему? Всегда вы-полняйте подгонку по старой

обивке, если, конечно, она не ис-пользуется как лекало. Если вы снимете обивку и будете выпол-нять подгонку по поролону или вате, обивка окажется слишком большой. Почему? Помните на-шу подушку для сиденья? Вы вы-резали поролоновую деталь на 2,5 см больше, чем готовая обив-ка, чтобы она выглядела туго на-битой.

Поролон сиденья обычно рас-краивается таким же образом. Обычно он на 2 и более санти-метров больше размеров обивки. В этом случае набивка уже суще-

Побокам кспинкесиденья прикреплены петли, чтобы спинку можно было накло-нить вперед и добраться до того, что рас-положено за ней. Чтобы отделить спинку отподушки, снимите S-образную застеж-ку или клин, а «клюшку» спинки с помо-щью рычага поднимите из оси вращения. Для этого потребуется большая отвертка или маленький ломик.

ствует, так что вам придется де-лать допущения в обивке. Если вы их не сделаете, то ваша обивка будет больше, чем нужно.

Теперь достаньте свою рулет-ку, карандаш или ручку и листок-другой бумаги. Начните с изме-рения глубины подушки. Добавь-те 5 — 7 см на всякий случай. Подобный дизайн сиденья ино-гда называется водопадом — по-тому что нет разделения между верхом и передом. Обивка про-сто «спадает» со спинки вперед.

Изготовление обивки дня сиденья — Часть 1 50

Каждую деталь обивки сиденья нужно мерить отдельно. Не забудьте добавить припуск на швы — по крайней мере 1,2 см со всех сторон. Делая складки, я обычно добавляю 2 , 5 - 5 см в ширину. Это дает возможность не бояться «усадки» материала, возникаю-щей в результате его натяжения при зашивании в складки.

Незабудьтеизмеритьраспялкувзадней части подушки. Вы можете сэкономить время, сделав обивку достаточно боль-шой, чтобы она включала распялку, но по-ступайтетактолько втом случае, если внешний вид вас не беспокоит.

Другой вид — это когда через весь перед сиденья проходит об-шивка с или без ранта. В данном случае вы видите обшивку только на каждом конце. Если на вашем сиденье есть обшивка, не вклю-чайте ее в значение глубины си-денья, измерьте ее отдельно.

Это сиденье сделано из трех частей с двумя оконечными эле-ментами. Чтобы получить шири-ну сиденья, я измеряю каждую из секций. Здесь я добавляю к каж-дой детали по 5 см припуска на швы и усадку от прокладывания декоративных швов. Если бы это была цельная обивка (из одной детали), я добавил бы 5 см к об-щей ширине.

Теперь у нас есть три цифры: средняя деталь глубиной 96 и шириной 27,5 см и две боковых детали размером 96x57 см. В зад-ней части подушки пришита еще одна деталь на полную ширину сиденья. Это так называемая зад-няя распялка. Ее нужно измерить, а потом выкроить как отдельную деталь. На некоторых обивках, впрочем, расчалки нет. В таком случае основная деталь обивки оборачивается вокруг заднего края подушки и прикалывается там булавками с кольцами. Под-робнее об этих булавках читайте ниже. Сейчас нам важно, что у нас есть распялка размером 12,5x142 см.

Оконечные детали измеряют-ся таким же образом, как и ос-новная часть обивки — спереди

назад, затем сверху вниз. Мы по-лучаем две оконечных детали размером 5x17,5 см и две око-нечных обшивки размером 33x73,6 см. Оставьте на обшив-ках щедрые припуски — ведь им придется покрывать сложные кривые. Кроме того, материал нужно будет заправить под сиде-нье, чтобы прикрепить к раме. Так что оставьте себе место для маневра.

Булавки с кольцами, крючки и другие крепления Давайте на минутку отвлечемся, рассмотрим булавки и другие вицы креплений. Как говорилось в Главе 1, булавки с кольцами исполь-зуются, чтобы прикрепить матери-ал обивки сиденья к раме сиденья с

помощью щипчиков для этих була-вок с кольцами (у вас уже должны такие щипчики появиться).

В некоторых из последних моделей автомобилей для закре-пления обивки булавки с кольца-ми не используются. Вместо них к низу обивки пришиваются крючки из жесткого пластика. Это закрепляет обивку на раме сиденья, где она удерживается под давлением пружин и набив-ки. Как вы видите, так сделана и часть того сиденья, над которым мы работаем. Передняя и задняя часть обивки закреплены таким образом, в то время как бока удерживаются булавками с коль-цами. Если в вашем сиденье ис-пользуются крючки, об их разме-щении нужно подумать еще при


А вот что вы увидите под припуском для ... И сверху подушки отворота - крепление с пропущенной че-рез него проволокой. Я перерезаю колеч-ки , которые держат занавеску задника в нижней части подушки...

1

Крепление - это полоса муслина шириной 3,7 см, сложенная пополам и пришитая к детали из винила или ткани. В получившуюся петлю вставляется стержень или прово-лока. Если вы используете для закрепления проволоки такие вещи как булавки с кольцами, материал будет прикреплен к раме, но крепления не будет видно. Это очень распространенный способ заправлять материал в канавки, например в ковше-образных сиденьях.

подгонке деталей. Я расскажу об этом, когда буду говорить о под-гонке обивки на стр. 63.

Еще один способ закрепить обивку на раме — с помощью за-стежек каркаса подушки, наибо-лее популярный вариант у бри-танских и германских автомоби-лестроителей. Для установки обивки таким способом не тре-буется никаких инструментов. Все закрепляется вручную. Обив-ка туго натягивается на раму, и один или несколько зажимов за-крепляются поверх материала, чтобы держать его на месте.

У вас нет необходимости де-лать обивку точно такой же, как фабричная. Если есть более про-стой способ закрепить ее, сде-лайте именно так. Так я поступил с тем сиденьем, работу над кото-рым вам описываю — избавился от крючков спереди и добавил распялку, чтобы получить воз-можность использовать булавки с кольцами. Как показано на пер-вой фотографии, крючок сло-мался и больше не мог выпол-нять свою работу. Поэтому, сни-мая мерки с обивки, не забывайте делать припуски с уче-том способа ее крепления к раме.

Снятие мерок со спинки Обивка спинки устроена почти как обивка подушки: три детали в сере-дине и оконечные детали по краям. В отличие от подушки, у обивки спинки есть задняя сторона, назы-ваемая задником. Задник нашего сиденья называется подушкой зад-ника, потому что он не закреплен по бокам. Снимите со спинки мер-ки так, как вы делали с подушкой. Затем определите размеры задни-ка. Чтобы получить точные цифры, снимите задник.

На фотографиях вы можете разглядеть, как крепится задник. Крепление, оно же сложенный кусок муслина, пришивается к нижней стороне внутренней ча-сти задника (там есть некоторое количество!) Так же крепление со вставленной проволокой при-шито к нижнему краю обивки спинки. Обивка спинки прикре-плена кольцами к нижней части рамы, а занавеска задника также кольцами прикреплена к обивке спинки. Когда задник снят, вы можете хорошо рассмотреть


оконечную деталь. Обратите внимание на крючок, крепящий эту деталь к раме. Я завершаю снятие мерок со спинки измере-нием этих деталей и оконечной обшивки. Закончив измерения, рассчитайте количество матери-ала для обивки, которое нужно приобрести.

Расчет расхода материала Возможно, вы давно решили, ка-ким материалом будете обивать свое сиденье. Хотя наше сиденье сделано полностью из винила, это совершенно не означает, что вы должны использовать только ви-нил. Не исключаю, что вам захо-чется сделать обивку из винила и ткани или полностью из ткани. Вам доступно столько материалов, что очень сложно не запутаться, принимая такое решение. Предпо-ложим, что эту преграду вы пре-одолели, теперь нужно решить, сколько вам потребуется материа-ла.

Правила, которые нужно иметь ввиду При покупке и расчете количества материалов для обивки сиденья нужно иметь в виду некоторые правила. Тип и рисунок обивоч-ных материалов, на которых вы остановили свой выбор, определя-ет, сколько вам потребуется. Эти правила нужно знать, но, за одним исключением, они не требуют не-укоснительного соблюдения.

1. Обычно полосы идут спе-реди назад и сверху вниз, а не справа налево. Если на ткани, с которой вы работаете, рисунок в клетку, самые яркие полосы то-же должны идти сверху вниз. Иногда исключением бывает вставка в ковшеобразных си-деньях. Сверху вниз означает, что полоса начинается сверху спинки, спускается в низ спин-ки, переходит на сиденье и здесь проходит сзади вперед. Обрати-те внимание, что мерки мы сни-мали точно так же — сверху вниз, сзади вперед.

2. Ворс на таких материалах, как вельвет, должен располагать-ся на спинке сверху вниз, а на си-денье быть направлен вперед. Ес-ли на готовой работе провести сверху вниз по спинке и потом вперед по подушке — ворс дол-

жен лежать приглаженным и быть гладким на ощупь.

3. Если на материале есть ри-сунок — например, цветочный — проверьте, чтобы верхняя часть цветов была обращена вверх на спинке и к задней части на по-душке.

4. Для работы хорошо подой-дут тяжелые ткани, предназна-ченные для обивки мебели, но во всем остальном избегайте мате-риалов, предназначенных для одежды, драпировки и других це-лей, помимо отделки интерьеров автомобилей. Обычно они слиш-ком легкие и не очень долговеч-ные.

5. Летом черный винил может нагреться настолько, что вызовет ожоги обнаженной кожи. Учиты-вайте это при планировании его применения.

Правило, касающееся направ-ления ворса материала — един-ственное, которое не стоит нару-шать никогда. Если расположить ворс в другом направлении, он будет торчать. Кроме того, если направление ворса на спинке и сиденье не совпадет, их цвет бу-дет различаться.

Теперь, держа все это в голове, давайте просмотрим наши рас-четы и решим, сколько нам нуж-но купить материала для обивки. Лучший способ определиться с этим — нарисовать маленькие квадратики на листе бумаги. В ка-ждом квадратике должны быть написаны название детали и ре-зультаты измерений. Вниматель-но следите за тем, чтобы не превзойти ширину материала, обычно 137 — 142 см. Далее ис-пользуйте эти квадратики, чтобы подсчитать оптимальное коли-чество материала. Если выбран-ный вами материал полосатый, не забудьте проверить, чтобы по-лосы на спинке совпадали с по-лосами на сиденье.

Размещение полос и складок Определять положение полос и складок достаточно просто, но по-мните одно правило: работайте от середины в стороны. Для середины выберите наиболее заметную по-лосу. Вы должны раскроить мате-риал так, чтобы полоса приходи-лась точно в середину. Если у вас

После снятия задника вы можете увидеть, как крепятся оконечные детали. Использу-ется пластиковый крючок. Его нужно акку-ратно извлечь из старой обивки, чтобы можно было использовать повторно.

деталь шириной 46 см, то полоса или складка должна находиться ровно в 23 см от края — на средней линии. Не важно, какая ширина у этой полосы или складки, ее сере-дина должна обязательно прихо-диться на среднюю линию детали. Затем, если деталь сиденья шире детали спинки, рисунок будет сов-падать на обеих деталях, потому что средние линии будут совмеще-ны.

Когда вы распишете все ре-зультаты измерений как показа-но, добавьте припуски сверху и снизу, разделите получившиеся значения на 100 и вы узнаете, сколько метров обивочного ма-териала вам нужно.

В нашей работе самая широ-кая часть — распялка длиной 142 см. К счастью, используе-мый нами кусок винила как раз имеет такую ширину. Это позво-лило раскроить все поперек, не раскладывая большие детали вдоль, что сильно экономит ма-териал.

Если у вашего сиденья по пе-реднему краю есть рант, длина которого больше 142 см (обыч-но от 203 до 228 см), вам при-дется раскладывать детали вдоль. Это значит, что нужно покупать кусок материала, дли-на которого не меньше длины ранта. Если вы делаете все из винила без рисунка, можете раскладывать детали как забла-горассудится.


Обшивка спинки

Обшивка спинки -46'

Сере-дина спинки =

ФСере-дина подуш-

I™ 11" ,

ДЕТАЛЬ СИДЕНЬЯ СО СКЛАДКАМИ;

V ДЕТАЛЬ СПИНКИ СО СКЛАДКАМИ

.24"

ПЕРЕДНЯЯ ОБШИВКА ПОДУШКИ -50"

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

54"

Когда вы выбрали соответству ющие размеры элемен-тов подушки и спинки, можете начинать рас-крой.

СИДЕНЬЕ СМ Средняя деталь 96,5x28 Боковая деталь 96.5x58 Задняя деталь 68,5x7 Оконечная деталь 33x73,5 Распялка 12x142 СПИНКА Средняя деталь 96,5x28 Боковая деталь 96,5x58 Оконечная деталь 76x20

2 дет 2 дет 2 дет

2 дет 2 дет

Слева: план рас-кладки. Все измере-ния перенесены в квадратики, представляющие выкраиваемые детали. Заштри-хованная область - остаток, который будет использован для ранта или распялки. Добавив несколько сантиметров слева и разделив все на 100 (сантиметров в метре), мы узнаем, сколь-ко материала нужно купить.

В данном случае нам нужно 5 6 + 2 0 + 1 2 2 + 6 1 + 2 6 + 2 6 = 3 1 0 см. Чтобы перевести это в метры, разделите на 100.

Сверху вниз или слева напра-во — не имеет значения.

Мой список материалов, кото-рые нужно купить, продолжает-ся. Ваш должен выглядеть подоб-но этому.

2,5 м голубого винила, 2,5 м золотистого винила, полметра неотбеленного муслина, 2 метра поролона с тканевым слоем толщиной 0,6 см, 220 г булавок с кольцами, пол-литра контактного клея, 4 л растворителя для лака или контакт-ного клея, 3 м хлопковой набивки 85/1 5, голубые нейлоновые нитки и подходя-щие бобины.

Еще раз просмотрите Главу 1, чтобы вспомнить, о каких именно материалах идет речь. Краткое ре-зюме здесь должно освежить ваши воспоминания. Неотбеленный мус-лин — хлопковый материал, ис-пользуемый для креплений. В этих креплениях находится проволока, за которую цепляются булавки с кольцами. Поролон с тканевой ос-новой отличается задним тканым слоем, препятствующим прорыва-нию поролона нитками. Хлопковая набивка 85/15 состоит из 85%лин-та (семена, солома, коротковоло-конный хлопок) и 15% чистого дл и н н о во л о к о н н о го хлопка.

Теперь, взяв этот список в ру-ки, идем в магазин выбирать тре-

бующиеся материалы и готовим-ся к раскрою.

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА Разложите материал обивки на сто-ле, заострите мел и найдите тот план раскладки, который вы набро-сали. Вы его не делали? Нутогда вам имеет смысл начать сверху. Не за-будьте, что профессионалы вообще не рисуют планов раскладки!

Просмотрите свои записи. Найдите детали, ширина кото-рых максимально приближается к ширине материала (или пары деталей, которые можно сложить друг с другом). Эти детали долж-ны быть примерно одинаковой высоты, чтобы с одной стороны не оставалось больших обрезков. После проведения поперечной линии нанесите на нее свои из-мерения с помощью линейки и вырежьте отмеченные детали. Найдите следующие группы де-талей, длина которых приближа-ется к значению ширины ткани. Повторяйте эту последователь-ность до тех пор, пока не выкро-ите все. В конце у вас должен ос-таться кусок пирамидальной формы, его острие должно быть обращено к вам, а основание ука-зывать вверх. Если его длина

больше 137 см, можете выкроить деталь для ранта из этого куска.

Помните, что если вы раскра-иваете полосатый материал, у всех деталей должна быть общая средняя линия. Никогда не вы-равнивайте полосы по левому или правому краю куска матери-ала. Полоски всегда выравнива-ются от середины. Это позволяет сохранить ритм полос на сиде-нье и спинке, хотя первая деталь больше второй.

Если вы используете крепле-ния или распялки, вырежьте их сейчас. Вам стоит выработать у себя привычку сразу произво-дить весь раскрой, потом всю подгонку и сборку, а в конце кон-цов установку. Это экономит вре-мя, позволяя избежать повторе-ния одних и тех же шагов.

Раскрой материалов в мастерской Если бы у вас была возможность посидеть в мастерской по обивке автомобильных интерьеров и по-смотреть, как работают триммеры, вы бы заметили, что они очень редко производят раскрой так, как описано выше. Хотя этот метод и точен, но неэффективен. Потра-ченное время означает упущенную прибыль. Так что теперь я расска-жу, какделают профи.


Вместо того чтобы пользо-ваться планом раскладки, трим-меры снимают старую обивку. Затем с помощью резака или ножниц ее распарывают по швам. Каждая из деталей выкла-дывается на новый кусок матери-ала и используется как лекало. Прижимая лекало к материалу одной рукой, триммер вырезает новую деталь, оставляя 1,2 см припусков на швы. Наконец он делает кое-где маленькие надсеч-ки на лекале и новой детали, что-бы знать, как совмещать детали при сшивании.

Это очень быстрый и эффек-тивный способ, но в нем есть скрытая проблема. Если старая обивка растянулась или сжалась, это отразится на новой обивке при сборке. Чтобы избежать это-го, триммер при раскрое должен вносить коррективы в лекало. Это требует многих знаний, приобре-таемых только годами опыта.

Так что оставим пока этот способ профи. Как минимум не пользуйтесь им до тех пор, пока не сделаете несколько вариантов обивки по этой книге. Когда вы освоите хитрости раскроя, под-гонки и сшивания, тогда можете попробовать работать по укоро-ченному варианту.

Разрезание поролона Если у вашего сиденья, как в нашем случае, есть складки или простро-ченный рисунок, вам придется со-единить материал обивки с поро-лоном. Его раскраивают в следую-щую очередь. Разложите поролон на столе тканой стороной вниз. Разложите поверх него детали, ко-торые будут дублироваться поро-лоном. Расположите их так, чтобы между двумя деталями было не ме-нее 35 см. Это позволит вам выре-зать детали хотя бы на пять санти-метров больше в поперечнике со-ответствующих деталей обивки. А это даст вам некоторую свободу действий, когда дело дойдет до приклеивания.

Обычно поролон присоеди-няется только к основным дета-лям обивки. Обшивки остаются необработанными. Смысл ис-пользования поролона в том, чтобы придать объем основным деталям, особенно если в них есть складки, как в нашем случае.

Меры предосторожности при работе с контактным клеем Контактный клей очень легко испаряется, а значит, требуете собой соответствующего обращения. Большинство контактных кле-ев разводятся растворителем для лака или аналогичными продуктами, которые под действием искры могут вызвать взрыв! Пользуясь контактным клеем, избегайте зажигать сигареты, зажигатьлампочки на газовых нагревателях воды, любых видах печей и других нагревательных приборов, опасайтесь даже таких внешне безобид-ных вещей, как статическое электричество. Простое решение - пользуясь контактным клеем, хорошо проветривать помещение. Если вы курите, не делайте этого, распры-скивая клей. И не оставляйте рядом неза-тушенные сигареты. Тогда внезапная вспышка огня не испортит вам целый день. Существуют негорючие контактные клеи, но они очень дороги и медленно сохнут. Поскольку я предпочитаю легковоспламе-няющийся вариант, я вынужден оказаться от любых источников искр и проветриваю помещение с помощью большого вентиля-тора, установленного в дверях или окне. Если вы покупаете клей большими объе-мами — литрами или галлонами — а не в аэрозольных баллончиках, то клей будет разведен до консистенции, позволяющей наносить его валиком или кистью. Чтобы распрыскивать его, нужно будет развести еще сильнее. Хотя производители реко-

Так что нет необходимости тра-тить поролон на обшивки. Когда детали из поролона будут выре-заны, вы можете приклеить их к деталям из винила.

СОЕДИНЕНИЕ ВИНИЛА И ПОРОЛОНА

Винил или обивочная ткань соеди-няются с поролоном с помощью контактного клея. Вы можете ис-пользовать клей, формула которо-го специально разработана для этой цели — такой продается в большинстве крупных магазинов тканей — или любой хороший контактный клей общего назначе-ния. Если вы используете обычный контактный клей, выберите такой, в котором нет красителей. Крася-щие вещества помогают вам уви-деть, на какие места вы нанесли клей, но если эти красители не приспособлены специально для создания обивки, они могут про-ступать сквозь материал. Если клей специально разработан для изго-товления отделки, вы можете быть

мендуютсвои собственные растворители, если клей сделан на основе нефти, подой-дет недорогой растворитель для лака. Для негорючего клея вам придется использо-вать растворитель, предлагаемый произ-водителем.

Выбирая растворитель, отдайте предпоч-тение самому дешевому. Обычно это рас-творитель для краски, продающийся в ма-газинах автомобильных запчастей. Не за-будьте прихватить металлический контейнер, растворитель продается в роз-лив. По какой-тостранной причине доро-гие растворители справляются с этой ра-ботой хуже. Некоторые из них просто пла-вают поверх клея и не смешиваются с ним. Это один из тех редких случаев, когда са-мое дешевое оказывается лучшим. Я не могу дать вам никакого правила, поз-воляющего определить правильное соот-ношение растворителя и клея, потому что оба продукта могут сильно отличаться друг отдруга. Начните разведение с соотноше-ния 1:4 (растворителя к клею). Проверьте эту смесь при давлении в пульверизаторе 3 - 4,5 атм. Если она хорошо распрыски-вается, можете приступать к работе. Если клей скатывается в шарики, добавьте еще 10% растворителя и попробуйте. Если у вас получится что-нибудь наподобие пау-тины, значит смесь слишком жидкая или давление в вашем пульверизаторе слиш-ком высокое. Так что измените или одно или другое (или оба сразу).

совершенно уверены, что этого не произойдет.

Вот несколько дополнитель-ных мер предосторожности, ко-торые нужно иметь в виду, при-крепляя материал обивки к по-ролону.

Растворитель, содержащийся в контактном клее, растворяет и по-ролон. Это необходимо, чтобы об-разовалась связь между поролоном и материалом. Однако поролон может превратиться в вязкую мас-су, если клея буцет слишком много. Поэтому не наносите его на поро-лон кистью или валиком. Вы долж-ны распрыскивать его, чтобы конт-ролировать количество.

Если вы полагаете, что вам предстоит много работы по отделке автомобильных интерь-еров, купите недорогой писто-лет-распылитель. Их можно при-обрести в любом магазине ав-томобильных запчастей или то-варов для окраски под названием распылителя для грунтовки. Как и можно предположить, исполь-зуется он для нанесения грунтов-


Фотография показывает три вещи: стол, накрытый для защиты от попадания клея (я пользуюсь маскировочной бумагой), материал, сложенный, чтобы открыть из-нанку для нанесения клея и защитить ли-цевую сторону от его случайного попада-ния, и, наконец, распрыскиватель со сжа-тым воздухом на приборе для нанесения клея. Обратите внимание надатчик, кото-рый на нем установлен. Регулировка дав-ления здесь более точна, чем с помощью датчика на баллоне. Держите давление относительно невысоким - на уровне 3 -4,5атм.

Разглаживание покрытого клеем материа-ла на поролоне предотвращает появление морщин.

ки. Отверстие в его насадке боль-ше, чем у пульверизаторов, ис-пользующихся для нанесения эмали или лака, потому что моле-кулы грунтовки больше и тяже-лее, чем у лака или нитроэмали. Соответственно пистолет-рас-пылитель для грунтовки лучше подходит на роль пульверизато-ра для краски (и дешевле), чем высококлассные распылители для краски.

Если вы хотите сэкономить деньги, возможно, вам удастся найти хороший, но бывший в

употреблении пистолет на рас-продаже, по обмену или по газет-ным объявлениям. Если вы купи-те распрыскиватель известной марки, то есть возможность его обновить, заменив изношенные детали.

Для однократной работы вос-пользуйтесь контактным клеем из аэрозольных баллончиков. Та-кие могут продаваться в местном хозяйственном магазине. Обыч-но клей из баллончиков немного хуже по качеству, чем клей из больших емкостей. Но если ваша работа после приклеивания бу-дет прошиваться, качество клея не будет иметь особого значе-ния. Если вы собираетесь при-клеить поверхность большой площади и не прошивать ее, сна-чала поэкспериментируйте с баллончиком, прежде чем брать-ся за большую работу. После того как вы определились со спосо-бом нанесения, нужно будет ре-шить еще несколько вопросов.

Контактный клей нужно на-носить как на поролон, так и на обивку. Вы не сможете покрыть клеем одну деталь, а затем при-жать к ней другую, как при склеи-вании древесины. Следите, что-бы слой клея был тонким и нано-сился на поверхности каждой детали.

Склеивание — как и следует из названия — происходит при контакте. После того как вы сло-жили две детали вместе, особен-но после небольшого подсуши-вания, попытки разделить детали обратно, как правило, приводят к разрыванию поролона. Чтобы не возникало необходимости раз-делять уже склеенные поверхно-сти (обычно это приходится де-лать из-за морщин), давайте по-смотрим, как можно склеивать, не создавая морщин.

И наконец, после того, как вы закончили соединение обивки и поролона, избегайте складывать этот «бутерброд» лицевой сторо-ной внутрь. Иначе на месте сгиба останется заметная складка. Это происходит потому, что клетки поролона прижимаются друг к другу и приклеиваются под дей-ствием контактного клея. Если склеенную панель все-таки нуж-но сложить, стоит делать это ли-цевой стороной наружу.

Держа эти правила в уме, да-вайте посмотрим, как это дела-ется.

Приклеивание Следите, чтобы клей не попадал на поверхность стола. Для этого по-кройте ее бумагой, которая прода-ется в магазинах товаров для по-краски. Если вам часто приходится распрыскивать что-нибудь на сто-ле, покройте его недорогим вини-лом. Его можно использовать мно-гократно, а кроме того, он хорошо складывается под давлением рамы сиденья, которую вам может пона-добиться на него установить.

Положите на стол поролоно-вую деталь лицевой стороной вверх. Сверху на поролон поло-жите винил, тоже лицевой сторо-ной вверх. С каждой стороны должно остаться примерно рав-ное количество (около пяти сан-тиметров) незакрытого пороло-на. Не сдвигая ни один из мате-риалов, сложите винил, завернув одну половину на вторую. Мате-риал должен быть сложен ровно, чтобы обнажилась половина из-нанки. Такое сложение винила позволит защитить лицевую сто-рону винила от случайного попа-дания клея.

Придерживайте материалы одной рукой, а второй нанесите равномерный слой клея на из-нанку основного материала и об-наженную часть поролона. Даль-ше будет хитрость. Вставьте ли-нейку или штифт в складку в виниле. С ее помощью разров-няйте сложенный винил и тща-тельно расправьте его, наклады-вая обратно на поролон. Если бу-дете действовать медленно и аккуратно, морщин и растяжек не останется.

Повторите то же самое со второй половиной. Заверните ее на ту половину, которую только что приклеили. Покройте ее и соответствующую часть поро-лона еще одним тонким ровным слоем клея. Снова наложите по-крытый клеем винил с помощью линейки или штифта на поро-лон.

Как на фотографии на стр. 57, у вас материал должен ровно приклеиться к поролону. Повто-рите эти действия для всех вы-кроенных вами деталей, за ис-


Обработайте вторую половину точно так же, как первую. Готовая деталь совершенно ровная, без морщин и пузырей.

ключением обшивок, затем отло-жите их для разметки.

ДЕКОРАТИВНЫЕСТРОЧКИ И НАЧАЛЬНАЯ СБОРКАДЕТА-ЛЕЙ

Выполняя декоративные строчки или складки, например, полосы, не забывайте совместить линии на сиденье и подушке. Ничто не вы-глядит так непрофессионально, как несходящиеся полосы и склад-ки. Призовите на помощь всю вни-мательность и вдумчивость, вы-полняя раскладку.

Чтобы все детали оказались именно там, где нужно, всегда ра-ботайте от середины в стороны. В уме — а иногда и на материале обивки, — проведите линию по самой середине работы и одно-временно действуйте направо и налево от нее. Можете перелист-нуть несколько страниц и взгля-нуть на готовое сиденье, чтобы разобраться с тем, как нужно центровать детали.

Обратите внимание, что пане-ли сиденья примерно такого же размера, как панели спинки. Раз-ные только оконечные детали. И только здесь учитывается разни-ца в размерах подушек — на кон-цах. До тех пор пока каждая де-таль сиденья, за исключениям оконечных, соответствует по раз-мерам своей паре со спинки, все детали совместятся без проблем.

Давайте начнем с золотистой боковой панели, поскольку именно здесь нам предстоит больше всего работы. Нам нужно разместить складки шириной 2 см через каждые 6,2 см. Вот как это делается: найдите самую се-

Аэрозольные баллончики с клеем могут быть очень удобными и эффективными. Покупайте самые дорогие марки для по-лучения наилучших результатов.

редину детали. К примеру, если ширина панели 58 см, то ее сере-дина будет на расстоянии 29 см от любого края. Очень острым мелком я делаю отметки на рас-стоянии 28 и 30 см по низу дета-ли, затем повторяю те же самые действия сверху и провожу ли-нии, соединяющие эти метки. На готовой панели будет пять скла-док, и с каждого края 10 см нераз-меченного пространства (фото-графия слева).

Отграничив боковую часть шириной 8 см, я получу еще одну складку шириной два сантимет-ра с 1,2-см припуском на шов. За-кончив разметку на всех панелях, я проложу строчки по этим ли-ниям для создания эффекта плиссировки.

Сшивание складок Теперь вы готовы сшивать складки.

Затем вы можете соединять плиссированные и средние па-нели.

Чтобы сшить складки, за-правьте машину нитками такого

Проведены линии швов для первой складки. Средняялиния проходит ровно посередине междудвумя меловыми ли-ниями. Это поможет вам добиться совме-щения складок на спинке и сиденье.


Завершенная разметка будет выглядеть примернотак. Только размер и рисунок могутотличаться.

цвета, который бы соответство-вал материалу, и установите уни-версальную лапку или лапку для ранта.

Начинайте с полной шпульки. Готовая работа будет выглядеть очень неаккуратно, если нитка на шпульке кончится в середине шва складки. Ведь вам придется заново прострочить около пяти сантиметров, чтобы закрепить нитку, поэтому такой шов будет бросаться в глаза как явная ошибка. Не забывайте проверять шпульку через каждые несколько швов. Когда возникнет ощуще-ние, что нитки не хватит, чтобы закончить еще один шов, сними-те остаток и намотайте новую шпульку.

Начните со швов справа. Шей-те медленно и ровно, пользуясь обеими руками, чтобы держать линию шва прямо под иголкой. Закрепите шов в начале и конце. Это достаточно неприятная опе-рация. Если вы отклонитесь от линии, то ваш шов будет волни-стым. Но он будет выглядеть еще хуже, если вы распорете шов и прострочите еще раз.

Срежьтелишний поролон вокругсредней панели, чтобы поролон и материал не то-порщились под иглой при сшивании.

Когда все швы будут простро-чены, выньте материал из маши-ны и обрежьте его около самого крайнего шва. В нашем примере я сделал припуск для шва 1,2 см. Любая кромка срезается. Срезав кромку, вы не даете ей подвер-нуться под будущие швы в мес-тах соединения панелей. Затем сшиваются все оставшиеся па-нели. В нашем случае всего че-тыре панели.

Чтобы закончить предвари-тельное сшивание, я срезаю кромку поролона вокруг голу-бых панелей. Затем я проклады-ваю швы по всем краям. Этого можно не делать, однако таким образом достигается аккурат-ность работы и предотвращается любое разделение винила и по-ролона.

Дальнейшая сборка Теперь наша цель пришить по плиссированной панели с каждой стороны от средней панели и вста-вить между ними рант.

И снова мы начинаем с право-го края плиссированной панели. Хотя это было произвольное ре-шение, я пришиваю к панели го-лубой рант.

Я мог бы начать со средней де-тали. Что касается цвета, не име-ет никакого значения, будет ли рант голубым или золотистым. Важно только, чтобы все ранты были одного цвета. Проверяйте, что вы используете рант одного цвета, в любой работе.

После того как рант пришит ко всем внутренним краям, плис-

Не забудьте сделать припуск на "усадку", добавив 2,5 — 5 с м кширинедетали. После того как все складки будут застро-чены, с каждой стороны может остаться излишек. Обрежьтеего.

Теперь панель готова ксоединению сдру-гими, чтобы стать верхом подушки или внутренней частью спинки.

Так что если вы не уверены в своих способностях, возьмите обрезки и попрактикуйтесь на них. Когда почувствуете, что ов-ладели техникой, немедленно начинайте шить панели. Не сто-ит ждать, иначе ваши маленькие двигательные мышцы забудут, что и как нужно делать, и у вас снова появятся ошибки.

После того как проложите че-тыре-пять швов, правый край материала начнет загибаться вверх, упираясь в рукав машины. Чтобы предотвратить это, сво-рачивайте материал, перемеща-ясь к середине детали. Помните о том, что не стоит складывать деталь лицевой стороной внутрь? Здесь то же самое, не стоит закатывать его на себя. Он будет пытаться свернуться та-ким же образом, но заверните его в противоположном направ-лении, лицевой стороной нару-жу. Дойдя до середины, перевер-ните панель и начните строчить от другого края. Это позволит избежать сворачивания слиш-ком большого количества мате-риала под рукавом машины.


Средняя и боковые панели готовы к сборке. Сначала пришейте ранткодной из пане-

лей, затем соединитепанели.

Начало новой нарядной обивки сиденья.

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ

До и после сшивания складок: выполняя швы складок, вы заметите, что деталь не-много сжалась. После зашивания трех 5-см складок 1 5-см панель превратится в 14-см. Более крупные панели можно растянуть до прежней длины. На узких пане-

лях необходимо делатьскладки примерно на полтора миллиметра шире. Я увели-чиваю ширину складки за счеттолщины меловой линии, так что 5-см складка пре-вращается в 5,15- или 5,2-см. Делайте это на глаз, если вы попытаетесь все точно отмерять, почти наверняка сойдете сума.

сированные панели пришивают-ся к средней панели. Положите среднюю панель лицевой сторо-ной вверх. Положите на нее плиссированную панель лице-вой стороной вниз, расположив между ними рант. Пришейте плиссированную панель к сред-ней. Старайтесь не выбиться на-ружу от шва ранта. Это можно проверить, развернув готовую работу.

Теперь отверните среднюю панель, чтобы был виден не-отделанный край. Пришейте другую плиссированную па-нель.

Когда основные детали пред-варительной сборки сшиты вме-сте, начните подгонять детали и сшивать их по форме сиденья. Как сделать это, мы расскажем в следующей главе.

5 Изготовлениеобивки ДЛЯ СИДЕНЬЯ — Часть 2

Начиная подгонку, пользуйтесь зажимами, чтобы закрепить обивку. Проверьте, чтобы все было выровнено относительно середины. Измерьте переднюю и заднюю часть по от-ношению к раме сиденья.

Мы завершили последнюю главу описанием пришива-

ния плиссированных секций обивки к средней детали. Это бы-ло сделано для сиденья и спинки. Теперь вы должны быть готовы соединить эти части и соответст-вующие оконечные детали, что-бы сделать обивку сиденья и спинки.

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

Подгонка

Положите сиденье на стол. Ста-рая обивка по-прежнему должна бьпь надежно закреплена на ра-ме. Всегда выполняйте подгонку С закрепленной обивкой, если вы не используете ее в качестве ле-кала. Иначе в конце концов у вас получится обивка, слишком большая для обиваемой вещи. Как показано на сопровождаю-щих фотографиях, я прикрепил собранную часть обивки сиденья па место зажимами, проверив, что она выровнена относительно середины слева направо и спере-ди назад. Размещение по центру очень важно, особенно относи-тельно сторон. Если обивка сиде-нья и подушки размещена по центру, при сборке сиденья со спинкой складки на обеих частях совместятся друг с другом. Ес-ли произошло отклонение от центра хотя бы на одной детали, такого совмещения не произой-дет. Поэтому будьте очень акку-ратны.

В первичной примерке я ис-пользую зажимы, чтобы обивку можно было легко смещать. Ко-

гда я добьюсь того, чего хотел, то приколю обивку. Это более надежное крепление, чем зажи-мы. Как показано, я поместил булавки спереди и сзади ранта, где тот встречается с оконеч-ными деталями. Отметьте эти места мелом. Когда вы снимете обивку, сделайте на месте мело-вых меток надрезы ножницами. Они пригодятся для разме-

щения оконечных деталей и их прикрепления к плиссиро-ванным вставкам, когда вы соберетесь соединять их. Затем займитесь подгонкой оконеч-ных деталей. Если вы делае-те деталь, подобную той, что уже есть, приколите новую око-нечную деталь к старой, ос-тавив большой запас по всем краям.

Разместив обивку по центру, закрепите ее булавками. Они закрепят обивку гораздо луч-ше, чем зажимы. Обозначьте расположение ранта и рамы, сделав надсечки на кромках плиссированных деталей в обоих местах.

Фотография слева показывает надрез, обозначающий то место, где рант оконеч-ной детали должен встретиться со склад-ками впереди. Фотографиясправадемон-стрирует выравнивание складок по зад-ней раме.

Новая оконечная деталь размещена непо-средственно над старой и закреплена бу-лавками по обоим концам и в середине.

Одной рукой я туго натягиваю оконечную деталь через край сиденья. Это помогает мне «увидеть» оригинальный рант, по следу которого я провожу меловую линию. Если оста-нутся сомнения, я смогу нащупать его через материал. Поскольку она надежно приколо-та, новаядеталь не сдвинется, покая провожулинию. Всегда добивайтесь аккуратности, подгоняя новыедетали.

Как показано на фотографии сверху, отметьте линии швов мелом. Вы сможете увидеть рант под новым материалом, если туго натянете его над углом подушки. Проведите мелом линию непосредствен-но поверх этого ранта. Если старая обивка не сохранилась или была порвана, то соответ-ственно скорректируйте эту линию, стараясь сделать новую деталь как можно более акку-ратной.

Одна из причин, по которой я редко использую старую

обивку в качестве лекала, за-ключается в том, что она могла растянуться или сжаться. Если вы делаете новые детали иден-тичными старым, то рискуете тем, что новая обивка будет си-деть точно так же, как старая. Поэтому, пока вы не достигли уровня профессионалов или хотя бы не стали опытным лю-бителем, подгоняйте новые де-тали по старой обивке.

Но есть одна вещь, которую вы можете использовать как ле-кало: подогнав одну деталь до удовлетворительного состояния,

используйте ее для изготовления зеркально симметричной детали для другой стороны.

После того как меловые ли-нии будут проведены, срежьте лишнее. Не забудьте оставить 1,2 см припусков на швы. Рас-положите подогнанную часть лицевой стороной вниз на дру-гой кусок материала (лежащий лицевой стороной вверх) и об-ведите его. Затем вырежьте вто-рую деталь по этой линии. Здесь не нужно добавлять при-пуск на шов — он уже есть в ва-шем лекале.


Оконечная обшивка размечена и готова к вырезанию Не забудь-те при раскрое отойти от края на 1 ,2см, которые нужны для припуска на шов.

Подгонка обшивки: обратите внимание, на переднем углу матери-ал лежитбез морщин. Морщина сзади уйдет, когда я обрежу ма-териал вокруг детали рамы.

Обрезав оконечную обшивку, используйте ее в качестве лекала для второй стороны. Положите ее лицом на кусок материала, предназначающийся для оконечной об-шивки второй стороны, обведите мелом контуры и вырежьте. Это экономит время и позволяет быть уверенным, что обе око-нечные обшивки будут одинакового раз-мера, нозеркальносимметричными.

Я обшиваю краядеталей, соединенныхс поролоном. Это сильно облегчает сшивание множества слоев материала и не дает кромке загибаться под иглой. Последнее способно создать бугорок и не дать ранту лежать ровно. Срежьте лишний материал, но оставьте 1,2-см припускнашвы.

В этой работе вам требуется определить, где пришивать распялку, чтобы держать обив-ку спереди и крючок сзади. Оп-ределите оба места, померив от середины в стороны на ра-ме сиденья и плиссированной части. Чтобы быть сверхакку-ратным, положите плиссиро-ванную часть на сиденье, при-колите ее в том самом положе-нии, в котором она у вас бы-ла — просто совместив надре-зы, — и определите, куда долж-ны пойти распялка и крючок. Когда это будет сделано, вы окажетесь готовы соединять все детали.

Сшивание Начните со сборки правой око-нечной детали. Посмотрите на размещенные выше фотографии, чтобы найти шов, который я про-ложил по меловым линиям — ос-тавив обычный припуск на шов 1,2 см — на оконечной детали. За-тем я обрезал кромку. Этот шов — не самая необходимая опера-ция — я делаю его на деталях, со-единенных с поролоном, только из соображений аккуратности. Он делает работу более аккурат-ной и облегчает сборку деталей в обивку. Если этого не сделать, можно случайно загнуть и за-строчить поролон, оставив буго-

рок. Этот шаг не используется в крупных мастерских, где без это-го работа идет быстрее. У вас си-туация несколько иная, времени достаточно, так что облегчите се-бе работу и сделайте ее макси-мально аккуратной.

Затем пришейте кусок ранта к наружному краю оконечной де-тали. Не забудьте с обоих концов закрепить шов. Срежьте скопле-ние ранта по переднему краю, но оставьте 12 — 15-см хвост сзади. За него удобно будет тянуть при установке обивки.

Последний шаг в сборке око-нечных деталей — пришивание к ним обшивки. Разложите обшив-

Вопрос: Вы сначала пришиваете рант к обшивке или оконечной детали? Ответ: Всегда пришивайте рант сначала к основ-ной детали, и никогда — кобшивке.

Придерживайте ранту надреза во время сшивания. Если натяжение слишком силь-ное, сколите детали булавками или скре-питескобами.

ку поверх оконечной детали, со-вместите передние края и со-строчите все вместе. Сделав это, вы можете выполнить сборку ле-вой оконечной части.

Последовательность шагов при сборке левой оконечной ча-сти та же самая, но начните с противоположного конца. Когда вы пришиваете рант к оконеч-ной детали, начните со сшива-ния 12 — 15 см хвоста ранта. За-тем подложите оконечную де-таль под рант и продолжите шить. Срежьте избыток ранта у переднего края оконечной дета-ли.

Когда вы пришиваете обшив-ку к оконечной детали, выров-няйте передние края, держите

Пришейте обшивку к оконечной детали. Выполните это, пришив рант к верху и ни-зу подушки сиденья, затем обшивку к этим деталям.

детали вместе и начните сшивать сзади. Я предполагаю, что вы ско-лоли или скрепили скобами эти детали, чтобы зафиксировать их. Теперь у вас должны быть собра-ны обе оконечные детали, чтобы их можно было пришить к плис-сированной части.

В своей работе я вернулся на правую сторону, чтобы пришить оконечную деталь здесь. Вот где мне пригодились метки-надре-зы. На фотографии (сверху спра-ва) вы можете увидеть, как я вы-ровнял рант на каждой оконеч-ной детали с разрезом в материале ранта плиссирован-ной детали. Сохраните их в та-ком положении во время сшива-ния, и все будет точно по разме-ру-

Придерживая все сооружение, расправьте обшивку поверх ран-та и приготовьтесь пришивать ее. В процессе работы проверяйте, по-прежнему ли совпадают рант и надрез. Когда дойдете до пово-рота ранта, отверните припуск от себя. В этом случае кромка бу-дет после установки обивки об-ращена вниз. А это заставит рант подняться. Закончите шов и пе-реходите на левую сторону.

И опять работа начинается с выравнивания. Совместите метку и рант и придерживайте их, при-шивая левую оконечную часть к плиссировке. Для завершения ра-боты я придумал хитрость.

На старой обивке распялка и крючок были в очень хорошем

А вот здесь нам пригодятся надрезы, ко-торые я оставил на месте меток. Размести-те рант оконечных деталей непосредст-венно над надрезом, показывающим, где старый рант оконечной детали встречался с плиссированной частью.

состоянии. С помощью резака я перерезал нитки, крепящие рас-пялку к старой обивке, и повтор-но ее использовал в новой. Это позволило сэкономить некото-рое количество материала и вре-мени. Обычный винил лучше выдержит дополнительную пер-форацию при повторном сшива-нии, чем крючок из жесткого пластика. Я могу сделать так, по-тому что эту деталь не будет вид-но после установки сиденья. Это абсолютно допустимо, если улучшает готовую работу.

Завершите обивку подушки, вшив распялку по переднему краю.

В мастерской триммер бы продолжил работу, занявшись подгонкой и сшиванием обивки спинки. Но вы сейчас лучше по-смотрите, как сидит обивка сиде-нья. Если вы допустили в ней ка-кие-нибудь ошибки, можно избе-жать их повторения при работе над обивкой спинки.

УСТАНОВКА О Б И В К И

СИДЕНЬЯ

Снятие старой обивки Все, что вам потребуется, чтобы снять старую обивку — пара куса-чек для проволоки. Переверните подушку сиденья и, начиная с од-ного угла, перережьте или разо-гните все кольца. Затем выньте крючок, если он есть в сиденье. В автомобилях последних моделей

Изготовление обивки дня сиденья

Справа: Законченнаяобивка. Фотогра-фия сверху демонстрирует старый крю-чок, пришитый кней. Ниже: Показана распялка, пришитаясни-зу на замену сломанному крючку.

могут быть только такие или ана-логичные крючки, удерживаемые натяжением обивки. После того как вы все отсоединили, перевер-ните подушку сиденья и снимите старую обивку. Я надеюсь, в вашем случае она в лучшем состоянии, чем обивка этого сиденья грузови-ка, которая переносила жестокое обращение. И обращение вряд ли изменится, когда сиденье снова бу-дет установлено в машину.

Ремонт сиденья Как вы можете видеть на дальней правой фотографии, мне придется немного поработать над сиденьем, прежде чем обивать его. Иначе ды-ры в набивке буцуг заметны сквозь обивку и скоро заказчик «возжела-ет моей крови». Есть три способа исправить повреждения: найти аналогичное сиденье и использо-вать поролон с него, восстановить поролон, наклеив новые куски или последовать моему примеру — за-полнить дыры ватой.

Заказчик не хотел тратить на это сиденье много денег, иначе бы я воспользовался одним из двух первых вариантов. Но в на-шем случае использование ваты позволит спасти существующую подушку за минимальные деньги. Если вы собираетесь выполнить свою работу таким же образом, начните с заполнения простран-ства слоями ваты, уплотняя их в процессе работы. Заполните ды-ру сверху, затем добавьте еще один слой по всем краям.

Чтобы избежать возникнове-ния заметной линии на краю ват-ной набивки, заострите край (срежьте наискось часть матери-ала). Одной рукой придерживай-те слой ваты.

Обрежьте края ваты пример-но до трети ее толщины. Рисунок на этой странице даст вам луч-шее представление о том, как должен выглядеть обрезанный край. Постепенно сужайте край, чтобы он напоминал лезвие но-жа.

Размещение одного слоя ваты на сиденье — стандартный спо-

Чтобы снять старую обивку, перережьте булавки с кольцами, крепящие ее к раме.

Нет, это не Большой каньон. Это всего лишьто, что происходит с поролоном, ко-гда изнашивается обивка, а сиденье про-должает использоваться. Поролон нужно починить, иначе он будетторчать под но-вой обивкой.

Одиниздопустимыхспособоввосстанов- Добавление слоя ваты — неплохое решение, если поролоновая подушка старая и изно-ления набивки — заполнение полостей ва- шенная. Не забудьте срезать передний край набивочного полотна, чтобы линия его края той. Также обратите внимание на пороло- не проступала сквозь обивку, новые обрезки, набитые под край подуш-ки. Водитель грузовика—человек крупный, поэтому я дал сиденью допол-нительную опору.

Очень аккуратно размещайте обивку на сиденье. Ватная набивка порвется при малей-шем усилии. Если обивку нужно сдвинуть, сначала поднимите ее. Не пытайтесь тянуть ее по набивке.

соб обращения с любым старым сиденьем, для которого делается новая обивка. Это необходимо, потому что со временем поры набивки (поролона) сжимаются и требуется дополнительный ма-териал, чтобы заполнить обивку. Иногда добавление слоя хлопка делает новую обивку неподог-нанной. Поэтому вам нужен бу-дет совет специалиста при рабо-те с относительно новым си-деньем. Но в случае этого старого сиденья для грузовика вопросов не возникло. Слоем ва-ты я закрыл всю верхнюю сторо-ну сиденья.

Размещение новой обивки Выверните обивку наизнанку. Ак-куратно разложите ее на подушке, чтобы углы обивки совпадали с уг-лами подушки. Если вы разложили неправильно, поднимите обивку, прежде чем смещать ее. Она не бу-дет скользить по вате. При первой же попытке вы можете порвать ва-ту. Так что сначала поднимите, а потом двигайте.

Если вы правша, положите ле-вую руку на лицевую сторону обивки в переднем углу со сторо-ны водителя и держите ее там.

С помощью правой руки натя-ните обивку вправо вниз и на угол, как показано. Если вы буде-те натягивать обивку на угол, не придерживая ее, она может сме-ститься и порвать вату.

Изготовлениеобивкидлясиденья—Часть267

Вывернув обивку наизнанку, сильно прижмите ее к сиденью од-ной рукой. Затем второй выверните ее на лицевую сторону, наде-вая на подушку. Правильно разместить обивку на сиденье вам по-могут результаты измерений, а в некоторых случаях и специаль-ные метки на раме.

Булавкой или зажимом закре-пите угол и повторите последо-вательность действий сзади (на левой стороне) подушки. Те-перь, когда левая сторона у вас надета и закреплена, переклю-чите свое внимание на правую сторону.

Если выяснится, что обивка на 5 — 10 см не достает до пра-вого края сиденья, не паникуйте. Винил может хорошо тянуться, особенно если в нем зашиты складки. Первое, что нужно сде-лать — проверить, надежно ли закреплен левый край — ведь вам предстоит тянуть обивку на-право. На этот раз возьмите пе-редний угол обивки правой ру-кой.

Левой рукой совместите угол сиденья с углом обивки. Придер-живая все правой рукой, натяни-те обивку на угол левой.

Все, чего вам нужно добить-ся — это удержать углы обивки

После того как вы натянете ее на сиденье, обивка должна выглядеть примерно так.

Закрепите обивку булавками с кольцами сначала на местах меток. Здесь я прика-лываю рант между плиссированной ча-стью и обшивкой оконечной детали. Затем повторите операцию с другой стороны.

Снизу: Посмотрите, как хорошо крючки прикрепляют обивку к раме. Здесь под-гонка и сшивание должны производиться очень аккуратно, потому что более силь-ное натяжение не избавит от морщин.

Вернитесь и установите еще две булавки с кольцами в углу, чтобы надежно закре-пить обивку. Расстояние между кольцами должно быть 2,5 - 3,7 см.

вровень с углами подушки сиде-нья и тянуть их вниз. Делайте это, помня о том, как важно не по-рвать вату или поролон. Это тру-дно, но возможно. Завершите размещение обивки, заколов правый передний угол, затем на-тянув на место правый задний угол. Если вы все сделали пра-вильно, то обивка будет как сле-дует размещена на сиденье, а ранты будут подниматься — при том, что их кромки обращены вниз — без разрывов или бугор-ков под обивкой.

Если вам нужно снять обивку, чтобы изменить ее положение, поправить вату или внести дру-гие коррективы, будьте осторож-

ны! Для снятия используйте вы-шеописанную последователь-ность операций. Как следует прижмите угол одной рукой, в то время как другой будете снимать с него обивку. Когда все будет в порядке, прикрепите обивку к раме.

Положите сиденье нижней стороной вверх на столе. Толь-ко сначала посмотрите, не ос-талось ли на нем булавок, колец и других острых предметов, ко-торые могут проколоть обивку. Вставьте кольцо в инструмент для вставки колец и положите рядом на столе. Затем заправ-ляйте сиденье в обивку на од-ном углу до тех пор, пока не до-

стигните нужной глубины. Обычно достаточная глубина достигается тогда, когда у вас расправляются складки. При-держивая все одной рукой, вто-рой возьмите инструмент со вставленным кольцом и вставь-те кольцо в рант. Если у вас нет ранта, к которому можно при-колоть, дважды подверните ви-нил или ткань и вставьте коль-цо прямо в материал. Теперь да-вайте продолжим.

Как глубоко вставлять сиде-нье в обивку? Оставляю это на ваше усмотрение. Как угодно, лишь бы хорошо выглядело. Однако постарайтесь не смять передний край сиденья. В этой части вам нужна пружини-стость. Поэтому, если вы натя-нете обивку до такой степени, что передний край сломается и пойдет морщинами, это будет означать, что она у вас слишком большая. Снимите ее, подгони-те заново, сшейте и переуста-новите. Не пытайтесь топорно исправить положение, добавив больше ваты или поролона. Ис-правляйте недостатки правиль-но. Тогда вы сможете быть на-стоящим мастером.

Перейдите на другую сторо-ну и повторите. Убедитесь, что глубина обоих углов одинакова. Проверьте это на всякий случай линейкой. В своей работе сле-дующим шагом я установил крючки. Если у вашей обивки есть крючки, установите их сейчас. Если крючков нет, натя-ните задние углы. Обычно сза-ди почти или совсем нет пру-жинящего действия, поэтому их можно натянуть очень туго. Это поможет избавиться от крошечных морщин, которые не исчезли после первично-го натягивания по передним углам.

Вернитесь в переднюю часть сиденья и приколите всю обивку между углами. Начните с середи-ны и перемещайтесь к углам. Ес-ли к переднему краю обивки вы пришили рант, с помощью ру-летки проверьте, проходит ли он ровно относительно нижнего края рамы.

Это одно из тех мест, где про-является мастерство изготовите-ля. Добейтесь, чтобы передний

Изготовление обивки для сиденья — Часть 2 69

Обычно внутри рамы есть проволока, к которой можно прикрепить кольцами обивку. У этого сиденья, однако, есть по крючку спереди и сзади. Поскольку я использую распялку, я должен прикрепить ее кольцами к пружинам. Это не всегда является лучшим решени-ем, потому что пружины сиденья находятся в постоянном движении, которое может вы-зватьдополнительный износ.

край был прямым «как по линей-ке». Если вам потребуется разре-зать кольца в разных местах, что-бы выпрямить край, сделайте это и подберите или выпустите лиш-нее. Если вам кажется, что ниж-ний край рамы изогнут или иным способом деформирован, используйте что-нибудь прямое, чтобы проверить, прямо ли про-ходит рант. Поработайте какое-нибудь время над передним кра-ем и сделайте его как можно бо-лее прямым.

Закончите работы закалыва-нием боковин между передним и задним углами. Сравните сторо-ны друг с другом, чтобы убедить-ся, что они одинаковой высоты и формы. Проверьте, чтобы рант хорошо поднимался. Если об-ласть ранта развернута в непра-вильном направлении, с помо-щью булавки подверните кромку. Сделайте это, подцепив бугорок булавкой между материалом ран-та и лицевой стороной винила по линии шва. У вас не должно остаться следов в тех местах, где втыкалась булавка.

Удаление морщин с винила Когда все закончено, удалите мелкие морщины с помощью струйной воздушной установки или фена. Если вы пользуетесь те-пловой установкой, держите ее на расстоянии 25 — 30 см от об-рабатываемой морщины и вклю-чите. Направляйте поток горяче-

го воздуха, размахивая установ-кой перед складкой. Не концент-рируйте весь жар на одной точке. Будьте очень, очень осторожны, чтобы не перегреть винил. Тепло-вая установка может расплавить винил в мгновение ока, если вы поднесете ее слишком близко к материалу или задержите на од-ном месте. Я двигаю тепловую ус-тановку правой рукой, и постоян-но пробую винил левой. Когда винил становится слишком горя-чим на ощупь, я прекращаю его греть. Если морщина не разгла-дилась, это произойдет, когда ви-нил остынет.

Бытовые фены не разогрева-ются до такой температуры. Их можно использовать в 3—5 см от винила и часто добиваться непло-хих результатов.

Удаление морщин с ткани Удаление морщин с ткани пред-ставляет другую проблему. Вам потребуется пар. Вы можете приобрести пластиковый порта-тивный ручной отпариватель в ма-газине тканей. Его можно использовать в вертикальном по-ложении, в отличие от обычного парового утюга. Кроме того, в от-личие от парового утюга, его нельзя нагреть слишком сильно. Это его преимущество, поскольку большинство тканей для отделки интерьеров — синтетические, до-статочно легко плавящиеся от жара горячего утюга. Если вы не

Струйная сушилка великолепно справля-ется с задачей стирания лишних морщин. Будьте осторожны. Расплавить или про-жечь винил оченьлегко. Чтобы получить представл ение о то м, сколько тепл а может вынести материал, попробуйте наобрез-кахвинила. Лучше сжечь обрезки, чем го-товую обивку.

сможете найти ни одно из этих приспособлений, попробуйте та-кой способ. Распрыскайте не-много чистой воды на область морщины, затем нагрейте ее фе-ном. В результате в намоченной области образуется пар, который разгладит морщину.

Не пытайтесь обработать та-ким способом вельвет. Иначе ворс будет торчать в разные сто-роны. Тем не менее отпариватель буквально творит с ворсом чуде-са. Он заставляет ворс очень кра-сиво ложиться.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ О Б И В К И

ДЛЯ С П И Н К И

Подгонка и сборка Обивка спинки подгоняется

точно также, как обивка сиденья. Сначала подгоняются оконеч-ные детали и их обшивка. Посмо-трите на стр. 63, как обшивка оконечных деталей подгонялась на сиденье. Здесь я столкнулся с подгонкой по сложной кривой. Чтобы создать эту прямую, я вы-резал в центре гигантскую стрел-ку — складку такой формы, еще называемую вытачкой. Вытачки используются во всех разновид-ностях швейного дела.

Сшив вытачки, я соединяю оконечные детали и обшивку, со-ставляющие сложные оконеч-ные детали, как я это делал с обивкой сиденья.


Сверху вниз: Теперь процесс подгонки обивки сиденья немногоусложняется: Оконечная деталь из винила оборачивает-ся вокруг изгиба, лишний материал соби-рается в вытачку и потом срезается.

Подгонка завершена. Сначала сшейте края вытачки. Обратите внимание, что за пре-делами меловой линии находится припуск на шов.

Как и в случае сиденья, эти детали превра-тятся в оконечные конструкции спинки по-слесшивания.

Затем я пришиваю эти детали к плиссированной части. Чтобы закончить сборку, обработайте кромку спинки с трех сторон. Подогните край материала на 1,2 см и проложите шов вдоль подогнутого края. Это дает вини-лу аккуратный край. После этого для завершения работы пришей-те крепление по нижнему внут-реннему краю.

Установка обивки Теперь хитрость заключается в том, чтобы положить на спинку слой ваты и натянуть обивку. С той обивкой, которую сшил я, особых проблем не будет. Как и обивку си-денья, я положу ее на раму, буду придерживать одной рукой, а на-тягивать второй. Однако, чтобы надеть на верх оконечные детали, мне придется нагреть винил воз-душной струйной установкой. Это сделает его мягким и легко тяну-щимся, что позволит мне натянуть его не порвав. И опять, если у вас нет тепловой установки, восполь-зуйтесь феном, это второй по удобству вариант.

У вас может возникнуть еще одна проблема с обивкой спин-ки. У многих сидений, особенно с разделенной спинкой — когда к сиденью скамеечного типа кре-пятся раздельные подушки спин-ки, обеспечивающие доступ за сиденье — обивка надевается как

Изготовление обивки для сиденья — Часть 2 71

Законченныеоконечныедетали:обратитевниманиенакрючки,пришитыекбоковинам.

Полоса муслина шириной 7,5 см складывается пополам и пришивается к наружной сто-роне спинки, другая — к нижнему краю обивки. После того, как обивка установлена, я вставляю в оба крепления жесткую проволоку и скалываю их вместе кольцами. Это удер-живает обивку и придаетей законченный вид.

носок. Обивка, зашитая со всех сторон, кроме низа, натягивается на спинку.

Вот две вещи, которые помо-гут вам в этом: марля и силиконо-вый спрей. Силиконовый спрей наносится на наполнители и тка-ни, чтобы сделать их скользкими. Он продается в магазинах това-ров для обивки.

Марля продается в большин-стве хозяйственных и автомо-бильных магазинов. Положив слой ваты на спинку, как следует оберните его одним слоем мар-ли. С помощью защищающей ленты или любой другой легкой ленты закрепите концы марли. Выверните обивку наизнанку. Покройте спреем внутреннюю сторону обивки и поверхность марли. Теперь натяните обивку на спинку. Марля будет удержи-вать вату и оберегать от разры-вов, а силиконовый спрей обес-печит смазку. Так обивка хорошо сядет. Некоторые мастерские вы-пускают тонкую пленку, анало-гичную пластиковым мешкам, которые надевают на одежду в химчистке. Эта пленка способна заменить сочетание марли и си-ликона.

Возвращаясь к нашей работе, затем я вставляю проволоку в крепление, пришитое к наруж-ной стороне спинки. Это дает место для прикрепления булавок с кольцами. Я прикалываю мате-риал к раме, начиная с углов, за-тем продолжаю от середины в стороны. Наконец я прикалываю проволоку края в наружной час-ти спинки к проволоке края вни-зу обивки спинки, а затем с помо-щью тепловой установки удаляю все складки.

Последний шаг — присоеди-нение подушки спинки к подуш-ке сиденья, установка сиденья в автомобиле и, как в случае той работы, которую делал я, демон-страция результата заказчику.

ВЫВОДЫ Вне зависимости от того, сколь простой была ваша первая работа, вы должны были многому нау-читься — как подгонять, сшивать и устанавливать обивку сиденья. Многие это называют обивкой си-денья, а не изготовлением обивки. Обивка означает более сложную,

лучше подогнанную и искуснее исполненную работу. Так что да-вайте назовем ваше сиденье ново-обитым. В следующей главе я под-робно расскажу о более трудоем-ком случае обивки сиденья. Он включает восстановление сиде-нья, от которого остались только пружины.


Законченная спинка - вид сверху.

6 Изготовление сложногосиденья

Обивка сиденья, которую предстоит заменить. Это был «черновой» дубликат фабрично-гооригинала.

ВГлаве 5 показано, как сделать первую работу по обивке авто-

мобиля — обить «простое» сиде-нье. Возможно, сейчас она не пока-залась вам очень простой. Но вы это пережили и должны быть гото-вы перейти к более сложной рабо-те. Теперь вы можете сами попро-бовать исполнить несколько но-вых трюков.

Это сиденье скамеечного ти-па из Studebaker Hawk 1963 го-да представляет несколько но-вых проблем. Складки не про-шиты сверху, а зашиты вслепую, что значит скрыты от глаз, в до-полнение к этому каждая плис-сированная панель вставлена в основную деталь сиденья для создания видимости «ковшеоб-разности». Это достигается ис-пользованием креплений со вставленной в них проволокой. Наконец, как в большинстве си-дений столь почтенного воз-раста, эта подушка должна быть переделана заново — неизмен-ными останутся только пружи-ны. Так давайте займемся рабо-той и посмотрим, чему тут мож-но научиться.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХА ПОДУШКИ Как обычно, я начинаю со снятия мерок, затем раскраиваю матери-ал на прямоугольники или блоки. И снова эта обивка будет подог-нана к сиденью, вместо того, что-бы распарывать старую обивку и использовать ее в качестве лекала. Вы можете представить себе — делать всю эту работу только для того, чтобы сиденье выглядело точно так же, как до начала работы?

Обратившись к расположен-ному сверху фото, обратите вни-мание, что верхняя часть подуш-ки сделана из одного куска вини-ла. Для плиссированных секций были сделаны вырезы. От вла-дельца я узнал, что оригинальная обивка была сделана немного иначе. Изготовленный на фабри-ке верх состоял из пяти частей. Французский шов соединял каж-дый угол, а французский V-об-разный шов проходил в середи-не — вы видите это на фотогра-фиях на следующей странице.

Я придумал термин V-образ-ный шов в целях объяснения. Су-ществует бесконечное множест-во форм швов. Чтобы дать наз-вание каждому, потребуется бес-конечное множество слов. У большинства триммеров слиш-ком много дел, чтобы давать оп-ределение шву каждой формы. Я даю свои собственные названия, отсюда и V-образный шов. Что-бы определить расположение шва на новом материале, для на-чала я делаю несколько измере-ний в разные стороны от сред-

ней линии. Эти измерения помо-гают определить положение ко-нечных точек швов. Затем я скла-дываю винил по линиям, кото-рые соединяют эти точки. Если вам нужно сделать подобную ра-боту и вы не уверены в своих из-мерительных способностях, по-пытайтесь сделать следующее. На старой обивке сиденья найдите среднюю линию и отметьте ее. На каждом углу плиссированной вставки сделайте отметку. В сере-дине радиуса каждого переднего угла тоже сделайте по метке. Если вы не уверены, что сможете на глаз определить центр изгиба по переднему краю, вырежьте из ор-галита квадрат с длиной стороны около 75 см. Соедините любые два противоположных угла ли-нией.

Положите его на сиденье и выровняйте передний и боковой край оргалита с передним и бо-ковым краем каждой плиссиро-ванной панели. Диагональная линия должна проходить прямо над изгибом угла сиденья. Вотк-ните булавку через оргалит в то

Начните подгонку обивки с раскладывания всех пяти деталей в соответствующих для них положениях, затем разметьте на них линии швов. Каждая деталь складывается по той линии, гдедол-жен проходить шов.

Чтобы закрепить детали, используйте большое количество була-вок. Вкалывайте булавки там, где отверстия не будут видны в го-товой работе.

Готовая верхняя часть подушки: обратите внимание на француз-ские швы и укрепляющие ленты, которые можноувидеть на кон-цах швов. Надежность — вот основная причина использования французских швов.

место, где диагональная линия пересекает центр изгиба угла. Те-перь у вас есть булавочный укол достаточно близко к середине изгиба. Проведите линию от точ-ки в углу плиссированной детали до точки на краю обивки сиде-нья. Сделайте так с каждой сто-роны.

На середине переднего края сиденья, где средняя линия пере-секает рант, отмерьте по 5 см в каждую сторону от средней ли-нии и сделайте отметки. Соеди-ните эти точки с соответствую-щими точками на внутреннем уг-лу плиссированных вставок. Теперь у вас есть линии, показы-

вающие размещение каждого из четырех швов.

Сложите и приколите винил по этим швам. Убедитесь, что ма-териал лежит плоско и ровно. Ту-го натяните материал, но не на-столько туго, чтобы швы разо-шлись или оторвались от обивки. Теперь проведите мелом линию вдоль каждой складки, сделав не-сколько меток, показывающих, где располагается каждая деталь и где вам нужно начать шов (швы).

Соедините все пять деталей вместе укрепленным француз-ским швом, которому вы научи-лись в Главе 2. Сопровождающие фотографии показывают, как

должна выглядеть готовая рабо-та. Теперь давайте сделаем те вслепую зашитые складки, кото-рые я упоминал в начале этой главы.

Складки, зашитые вслепую — что нужно иметь в виду Вне зависимости от того, проши-ваете ли вы складки сверху или вслепую, как и в большинстве оби-вочных работ, начинать нужно с середины.

Когда на панели нечетное ко-личество складок, эта средняя линия должна приходиться на середину средней складки. Ког-да складок четное количество,

Изготовление сложного сиденья 75

КАК АККУРАТНО РАЗМЕСТИТЬ ШВЫ

На старой обивке найдите среднюю ли-нию и отметьте ее. На каждом углу плиссированной вставки поставьте по точке. Отметьте середину изгиба каждо-го переднего угла, поставив точку. Вам может потребоваться квадрат из орга-лита сдлиной стороны около 75 см. Проведите диагональ через любые два угла. Положите его на сиденье и совместите переднюю и боковую сторону квадрата с краями каждой плиссированной вставки. Диагональная линия должна проходить прямо поверх изгиба угла сиденья. Воткните булавку через оргалит, где ди -агональная линия пересекает середину изгиба угла. Теперь у вас есть точка, ко-торая должна находиться около середи-ны изгиба. Проведите линию отточки на изгибе до точки в углу края сиденья. Повторите это с другой стороны. По середине переднего края, где сред-няя линия пересекает рант, отмерьте в каждую сторону от средней линии по пять сантиметров и сделайте отметки. Соедините эти точки с соответствующи-ми точками на внутренних углах плис-сированных складок. Теперь вы знаете, где проходят все четыре шва.

Складки Складки

Оригинальная обивка Оригинальная обивка

Середина из-гиба края по-душки.

Пять сантиметров от срернр^линии

Середина из-. ги6а края по-

9 * - душки.

W

она будет располагаться между двумя складками. Если не при-держиваться этого правила, то складки будут располагаться не-симметрично. Сшивая складки вслепую, оставьте 1,2 см допол-нительного припуска материала на каждую складку. Если складки прошиваются сверху, то в таком припуске на шов нет необходи-мости.

Зашитые вслепую складки сжимаются даже больше, чем простроченные сверху. Если вы сделали или зашили 10-см скла-док, ширина панели должна оказаться равной 50 см. Пра-

вильно? Нет! Ее размеры будут колебаться в пределах от 45 до 49 см. Сшитую вслепую 49-см панель можно легко растянуть до 50 см. Если ее ширина 45 см, это уже невозможно. Я разре-шаю эту проблему, выкроив предварительно из обрезков па-нель высотой 10 см. Если мне приходится что-нибудь доба-вить, я просто проверяю по этой панели-образцу, сколько нужно. Откровенно говоря, по-скольку отмерить 0, 45 см доста-точно сложно, я добавил к каж-дой складке 0, 6 см. А затем не-много подгоняю каждый шов,

чтобы заполнить дополнитель-ные 0,5 см.

И наконец, нужно при-нимать во внимание растяже-ние материала. Большинство материалов, винил в особенно-сти, в одном направлении тя-нутся больше, чем в другом. Чтобы определить, в каком на-правлении материал тянется сильнее всего, просто потяните его!

Вы должны заметить, что он легче тянется в одном направле-нии, чем в другом. На виниле на-правление максимального растя-жения обычно поперек рулона.

Квадрат из картона или ор-галита с отмеченной диа-гональю

Совместите переднюю и бо-ковую сторону квадрата и плиссированной скяадки. Диагональная линии пере-сечет изгиб утла плиссиро-ванной вставки. Поверните квадрат и совместите его с другой боковой стороной, чтобы определить положе-ние центра других изгибов.


Работая от средней линии, проведите ли-ни и для швов сшитых вслепую складок. Ориентируйтесь на среднюю линию, даже если она окажется в середине средней складки. Что касается нашей работы, средняя линия здесь располагается между двумя складками, поскольку у нас их чет-ное число.

Готовая панель. Зашейте конец плисси-ровки, чтобы с ней было легче обращать-ся. Проложите шов по наружному краю, чтобы строчка не была видна на готовой работе.

Расположите длину складок в на-правлении минимального растя-жения. Таким образом растяже-ние окажется там, где оно дейст-вительно нужно, — поперек панели. Это также даст готовым складкам более аккуратный вид. Давайте сделаем несколько скла-док.

Создание складок Изготовление сшитых вслепую склацок — одновременно наука и искусство. Их можно размечать с отклонением до миллиметра, но очень внимательно следите, чтобы сшить их правильно. Сделайте это, какя описал выше; обязательно вы-полните хотя бы один небольшой пробник, прежде чем пытаться про-

Начните вслепую сшивать складки с пра-вого края материала и левого края лежа-щего перед вами поролона. Если закла-дывать складки одну за другой, левый край материала окажется у правого края поролона.

Первый шов закончен. Обратите внима-ние, что здесь припуск на шов составляет 0 , 6 с м , а не обычные 1,2.

шить панель для работы. Зачем рис-ковать повреждением мохера стои-мостью $80 за метр. Попробуйте сначала на ткани, цена которой около доллара!

На фабричном сиденье было 16 складок шириной 3,8 см и по одной 2,5-см складке с каждого конца. Так что в общем 18 скла-док на готовой панели шири-ной 66 см. Сделав образец раз-мером 10x66 см, я выяснил, что мне потребуется около 3 мм до-полнительно на каждую склад-ку. В конце концов я решил, что ширина складок будет 5,3 см: ширина складки 3,8 плюс 1,2 см припуска на шов, плюс еще 3 мм, добавленные, чтобы избе-жать нехватки ткани.

Я начинаю от средней линии, отмеряя восемь раз по 5,3 см с ка-ждой стороны. Если бы складок было нечетное число, я отложил бы 2,65 см в каждую сторону от средней линии, ограничив сред-нюю складку. Я оставляю матери-ал для наружных складок, но не размечаю их. Они сами встанут на место, когда я буду подгонять панель для ранта.

Затем вырезается кусок поро-лона с тканой основой толщи-ной 1,2 см для задника. Здесь средняя линия не требуется. Я от-мечаю шестнадцать 3,9-см скла-док (3,8 см ширина складки плюс дополнительно 1 мм), оставляя около 5 см с каждой стороны для наружных складок. Также я доба-вляю по 5 см сверху и снизу. Так

мой материал не будет отставать от верха или низа поролона. Те-перь я пришиваю винил к поро-лону.

Сидя за швейной машинкой, разложите материал лицевой стороной вниз на столе. Здесь средняя линия уже не потребует-ся. По правому краю сложите ма-териал, лицевой стороной внутрь вдоль первой линии шва. Как следует загладьте эту линию ручками ножниц. Это поможет сгибу сохраниться во время сши-вания.

Первый шаг — пришить пра-вый край материала к крайней левой линии на поролоне. Будет проще, если вы скатаете поро-лон и засунете рулончик под ру-кав швейной машинки. Остав-ляйте припуск на шов 0,6 см — прошейте, отступив 0,6 см нале-во от только что заглаженной линии. Проверьте, не забыли ли вы закрепить строчку в начале и конце.

Первая складка завершается складыванием материала над следующей линией шва и повто-рением вышеописанной проце-дуры. Загладьте линию, как вы де-лали в первый раз, или просто прижмите ее пальцами. Прост-рочите и согните, прострочите и согните — и так до тех пор, пока не достигнете последней линии шва.

Чтобы крайние складки «не развевались на ветру», зашейте их. Я оставил свои незакреплен-ными, потому что так у меня бу-


дет на два шва меньше, когда я бу-ду все соединять.

Изготовление лекала панели Чтобы подогнать новые плиссиро-ванные панели по размеру, я сде-лал лекало. Я поступил так, потому что у меня есть четыре места, где пригодится лекало, поскольку оно облегчает работу и делает ее более аккуратной. Чтобы сделать лекало, я взял кусок винила и приколол его к сиденью. Затем перевел на него точное положение края панели, ориентируясь по ранту. Это будет линия шва без всякого припуска.

Если вы делаете лекало точно так, как я описал, не забудьте доба-вить припуск на шов, когда будете вырезать размеченную деталь. Ле-кало я вырезаю прямо по этой ли-нии, затем добавляю припуск на шов уже на самом материале.

Верх: Если лекало должно быть симметричным, сложите его пополам, чтобы совпали края. Если две половины пусть немного, но отличаются, срежьте часть большей половины, чтобы она стала такой же, как меньшая. Это позволит вам получить лека-ло, симметричное относительно средней линии. Пока лекало у вас сложено, отметьте середину. Это поможет вам в будущем, при вы-равнивании. Если ваши панели не идентичны, пометьте их, для правой стороны и для левой. Те-перь перенесите ваше виниловое лекало на оргалит. Это даст вам дополнительную уверенность в том, что все детали будут одина-ковыми. Деталь из оргалита об-водить легче.

Использование лекала Возьмите плиссированные панели и лекало, которое вы только что сделали. Растяните плиссирован-ную панель и прибейте ее к столу (Если не хотите портить поверх-ность стола дырками от гвоздей, прибейте ее к листу фанеры). Про-верьте, чтобы панель была прямо-угольной и именно того размера, который вам требуется.

Проверять, что панель прямо-угольная, очень важно. Я исполь-зую квадратную деревянную рамку, чтобы проверить форму детали, когда прибиваю панель. Если она не будет прямоуголь-ной, складки будут лежать под уг-

лом относительно прямых сто-рон. Это может испортить внеш-ний вид работы. Так что будьте аккуратны в этом вопросе.

Разложите лекало на плисси-рованной панели и совместите средние линии. Проведите ме-лом линию по краю лекала. Пос-кольку вы перевели виниловую выкройку на оргалит, меловая линия должна получиться ров-ной и аккуратной. Переверните лекало и обведите вторую па-нель. Поскольку часто лекало бы-вает зеркально симметричным, вы можете вырезать вторую де-таль, не переворачивая его. К со-жалению, так просто бывает не всегда.

Предположим на минуту, что изгиб внутреннего угла меньше, чем изгиб наружного. Если вы не перевернете лекало, то изгиб внутреннего угла окажется с на-ружной стороны. Поэтому возь-мите в привычку переворачивать лекало, чтобы получить зеркаль-но симметричные детали.

Сшивание плиссированной панели Скорее всего, вам захочется просто вырезать по линии, которую только что провели. Стоп! Есть две вещи, ко-торые нужно сделать перед этим: до-бавить 1,2-см припуск на шов и за-шить крайние складки, чтобы они не раскрывались. Давайте сделаем все это сразу.

Помня об этих делах, прокла-дываем по верху шов на расстоя-нии 1,2 см от меловой линии. Срежьте кромку прямо за этим швом. Теперь у панели будет пра-вильный припуск на шов, а ваши складки не будут торчать по краям. Ну конечно, сейчас на меня набро-сятся профессионалы. Они спро-сят: «Почему нельзя просто при-шить рант к панели по меловой линии, а затем срезать кромку?» Вообще-то они правы. Именно так поступают в больших мастерских. Но повторюсь, вы никуда не торо-питесь. Для вас самое главное — аккуратность, а вышеописанный метод — самый лучший способ этому научиться.

А вот хитрость, о которой нужно помнить при сшивании: Если вы прокладываете шов по верху, растяните складки точно также, как делали это на столе. Это позволит сохранить нужный

Сверху вниз: Сделайте лекало для плис-сированной вставки. Вы можете подогнать каждую вставку по отдельности, но только лекало обеспечит идентичность обеих па-нелей и вырезов. Большая аккуратность может быть достиг-нута, если вы перенесете лекало на кусок оргалита. С лекалом, сделанным из оргалита, про-сто работать, оно позволяет вам прово-дить аккуратные линии мелом. Обратите внимание, что крайние складки подвер-нуты вниз. Я не пришил их, как и реко-мендовал вам раньше. Когда используете лекало, помните, что

меловая линия — линия шва, а не отреза-ния. Оставляйте припуск на швы шириной 1,2см.


Обрежьте кромку прямо до линии шва, но неперерезайтеего.

Я использую меловые отметки для обо-значения положения внутреннего края плиссированныхвставок.Другиеточки отсчета - французские швы в каждом уг-лу. В заключение я прокладываю длинную линейку вдоль переднего края, чтобы проверить параллельность края обивки и вставки.

размер готовой детали и не даст складкам торчать под иглой.

Теперь вы можете к каждой па-нели пришить рант. Не забудьте сделать несколько надсечек по углам, чтобы снять напряжение в материале ранта для облегчения оформления углов.

Подгонка плиссированной вставки к основной детали Отложите законченные панели и разложите на столе подушку сиде-нья. Положите на нее новую обив-ку верха, закрепив в том положе-нии, в котором она подгонялась. Для этой работы я выровнял швы, чтобы они попадали прямо в центр каждого изгиба, к которому я подгонял их раньше. Затем я при-колол обивку. Это нужно сделать для того, чтобы разместить плис-сированные панели в том самом месте, где вам бы хотелось.

На сиденье я отметил положе-ние внутренних рантов и полу-чил примерное расположение передних рантов. Последнее я уточню позже по прямому краю,

Для определения формы выреза в основ-ной детали используйте то же лекало из оргалита, которое вы использовали для разметки плиссированных вставок. Обра-тите внимание на выравнивание швов по сторонам и углам.

когда обивка будет лежать у меня на столе.

Снимите обивку подушки с сиденья и расправьте ее на сто-ле. Положите поверх него лека-ло для плиссированной вставки и совместите его с только что сделанными метками. Обведите лекало мелом и повторите туже последовательность действий с другой стороны. Проверьте, не забыли ли вы отметить сред-нюю линию каждой панели на основной детали обивки верха. Это очень важно, потому что вы будете использовать ее для раз-мещения складок и в начале сшивания.

Завершив строчку, срежьте кромку, но не залезайте на ли-нию. Не забудьте оставить 1,2 см припуска на швы. Я продолжаю напоминать об этом, потому что сам забывал про припуск гораздо чаще, чем хотелось бы. Так что будьте умнее меня. Не вырезайте по меловой линии. Переверните лекало и повторите все то же для другой панели.

Слева: Пришивание ранта теперь не со-ставит для вас труда. Ни одна из нитей не порвется и не даст открыться складкам. Пришивая рант к панели, не забудьте над-сечь материал ранта, чтобы вы смогли окантовать углы. Это позволит всей детали остаться плоской и не растягиваться.

И снова меловая линия становится лини-ей шва.

Пришивание плиссированной панели к обивке верха За машинкой положите левую плиссированную панель лицевой стороной вверх на стол так, чтобы средняя линия показывала на ле-вую сторону иглы. Переверните основную деталь верха лицевой стороной вниз, положите ее левую часть на плиссированную панель и совместите надрез в основной де-тали обивки со средней линией панели. Поднимите прижимную лапку машинки и вставьте под нее эту конструкцию, сохраняя совме-щение меток. Начиная от средней линии, начните сшивание. Коща дойдете до угла панели, воткните иглу в материал и сделайте в кром-ке основной детали надрез до са-мой иглы. Начните выполнять угол, сделайте еще несколько стеж-ков, опустите иглу, сделайте еще один надрез, потом сделайте еще несколько стежков.

Продолжайте в том же духе, по-ка не выполните весь изгиб угла.

Внимательно следите за тем, чтобы не растянуть материал


верха, пока выполняете округ-лый угол. Именно поэтому вам требуется делать надрезы, чтобы снять натяжение. Закончите шов, проложив его по боковой сторо-не. Закрепите строчку в конце шва и выньте обивку из машинки. Вы выполнили одну половину.

Переверните обивку и снова положите под лапку — в том же самом месте, где вы начали пер-вый шов. Прострочите назад сантиметров пять, чтобы закре-пить шов, затем начните соеди-нение второй части. На сей раз, добравшись до угла, вам не по-требуется рассекать его, потому что основная деталь оказалась снизу. Механизм подачи мате-риала под иглой не даст матери-алу растянуться. Прошейте угол и закончите прокладыванием строчки по наружной боковой стороне. Теперь у вас есть плис-сированная панель, пришитая к основной детали. Но вы еще не закончили.

Вам нужно пришить к каждой плиссированной панели крепле-ние. Для своей работы я вырезал из муслина полосу шириной 10 см, сложил ее пополам и про-строчил, оставив припуск шири-ной 1,2 см. Ее ширина в готовом виде оказалась 3, 8 см. Вам в своей работе стоит измерить ширину старого крепления или расстоя-ние от места соединения крепле-ния с рамой или пружинами до верха набивки. Это позволит вам окончательно определиться с размерами.

Чтобы пришить крепление к обивке, разверните обивку так, чтобы плиссированная панель ле-жала лицевой стороной вверх, а основная деталь — лицевой сторо-ной вниз. От заднего края вставьте шов под лапку, как если бы хотели прострочить детали еще раз. Сло-жите материал крепления попо-лам, чтобы сгиб был обращен вле-во. Положите крепление на шов и соедините их строчкой. Не забудь-те оставлять припуск на шов ши-риной 1, 2 см. Теперь сборка верха обивки закончена.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИДЕНЬЯ Прежде чем я смогу завершить подгонку и установить обивку на сиденье, мне нужно его реконст-

Сверху: Соединив плиссированнуюпа-нель с основной деталью верха, начните сшивать в середине и прошейте через по-ловину переднего края и вдоль одной из боковых сторон. Переверните работу и прошейте вторую половину, затем вшейте вторую деталь. Сверху справа: Законченная вставка -без морщин или следов напряжения в уг-лах.

руировать. Эта набивка старше 25 лет, за это время она уплотнилась, частично распалась и сдвинулась. Обивка, подогнанная под сиденье в таком состоянии, будет выгля-деть не очень хорошо. Так что сле-дите за мной, пока я буду восста-навливать подушку сиденья, а за-тем мы завершим изготовление обивки.

Для начала должно быть снято все до самых пружин.

Когда вы это сделаете, перед вами будет уже не сиденье, а про-сто пружинный блок. Затем я уда-

Завершитеработу пришиванием крепле-ния к кромке каждой панели -вставки. Оп -ределитеширинукрепления, исходя из толщины набивки сиденья. Нанекоторых лодочныхсиденьяхприходится использо-вать крепления ширинойдо 1 5см. Для поролонатолщиной 15 см, лежащего на фанерном основании.

ШНУР И МАТЕРИАЛ РАНТА

Т СКЛАД | Х ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ПОДУШКИ

КРЕПЛЕНИЕ

ПРОВОЛОКА КРЕПЛЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ

ОБИВКА ВЕРХА

СКЛАДКИ

ЕПЛЕНИЕ |

1

Восстановление пружинного блока начи-нается с добавления нового слоя джуто-вой мешочнойткани поверх пружин.


Когда все набивочные материалы будутудалены, это уже нельзя будет назвать подушкой сиденья. Теперьэто пружинный блок. Незабудьтевсетщательно проверить и заменить сломанные пружины. Пружины могут крепиться к раме кольцами. Изначально они кре-пилисьтак называемыми зажимами Бейкера. Эти зажимы и инструмент для ихустанов-ки очень сложно найти. Свой я потерял, поэтому, еслиувасокажетсялишний, мнебы очень хотелось, чтобы вы им со мной поделились.

Замените проволоку для крепления. Проверьте, правильноливы еераспол ожил и, иначевынесможетеприкрепить плиссирован-ные вставки к пружинному блоку. Отметьте ее (проволоки (рас-положение прежде, чем снимете старую.

Добавляя джутовый войлок, оставляйте канавки, чтобыувасбы-ломесто, чтобызакрепитькрепления. Чтобывойлокнесдвигал-ся, прикрепите его к пружинному блокустежками. Пользуйтесь 20-сантиметровой изогнутой иглой и нейлоновым шпагатом. Сделайте несколько крупныхстежковсквозьджут, мешковинуи вокругпружин.Удалитеэтокреплениепослезавершения работы.

лил проволоку, с которой соеди-нялись крепления. Если у вашего пружинного блока есть такие кре-пления, отметьте их положение, чтобы потом их можно было по-ставить на то же место. Проверь-те, нет ли сломанных пружин, сломанной проволоки или повре-жденных деталей рамы. Отремон-тируйте все повреждения.

Простейший способ ремон-та — купить старое сиденье на

складе подержанных запчастей. Вам не потребуется точно такое же, если, конечно, не сломана ра-ма сиденья. Используйте детали старого сиденья для ремонта ва-шего пружинного блока. Если сломана деталь рамы, перевари-те ее. Для по-настоящему акку-ратной работы, а также чтобы предотвратить ржавение, по-красьте пружинный блок перед обивкой. Глянцевая черная крас-

ка в аэрозольном баллончике — вот что используется обычно.

Покрытиепружинногоблсжамеш-ковиной Коща ремонт завершен, покройте верх пружинного блока слоем мешковины.

Как и большинство подобных материалов, ее можно приобре-сти в фирмах, торгующих тканя-ми. Прикрепите ее к верху с помо-


-^••тщт

Собранный верхобивки прикрепляется /(пружинам после того, как установлен первый слой джута. Справа: хотя это сложно разглядеть на фотографии, здесь в углу есть сложная кривая. Размещение здесь шва избавляет от бугре-ния материала. Именно так была сделана фабричная обивка, по-этому эти швы должны быть воспроизведены на новой.

гцью булавок с кольцами. Обычно обивается только верх, а не бока. Покрыв пружины сиденья меш-ковиной, я снова прикрепляю проволоки, к которым будет при-соединяться крепление. Именно к этой проволоке я присоединил крепления на плиссированных вставках. Я тщательно отметил их положение, чтобы быть уверен-ным, что он встанут на прежнее место. Следующий шаг — рас-кладка слоя джутового войлока поверх мешковины. Сделайте вырезы или канавки для крепле-ний — как вы видите на фотогра-фии на стр. 80. Джутовый войлок крепится к пружинному блоку бу-лавками с кольцами. Вам предсто-ит добавить еще немало обивки. В моем случае, поскольку это будет по преимуществу вата, достаточ-но объемный материал, я закон-чил подгонку на данном этапе. Это дало обивке хорошую посад-ку. Затем в процессе работы я до-бавил остальные слои набивки и прикрепил обивку к сиденью.

Окончательная подгонка обивки сиденья Зажимами и булавками прикрепите верхнюю часть обивки к частично набитому пружинному блоку. Про-верьте, чтобы складки были выров-нены над проволокой, к которой присоединятся крепления. Теперь проведите мелом линию вокруг все-

Готовая обивка, вид вблизи.

го края. Сделайте все отметки, кото-рые могут вам потребоваться.

На том сиденье, которое сде-лал я, я разметил пружинный блок со средней линией и каж-дый угол, где шов пересекает центр изгиба. Когда соединил обшивки, я хотел, чтобы швы по углам совпали с угловыми швами на верхней детали.

Я составил обшивку подушки из трех деталей, как это было сделано на фабрике. Одна деталь проходила впереди, а две — по бокам. Заказчик рассказал мне, где располагались швы на фаб-ричной обивке. Я отложил одно и то же расстояние от средней линии в обе стороны, чтобы швы располагались на одинаковом расстоянии от середины.

Я приколол и прикрепил за-жимами три лицевых детали к пружинному блоку, отметил расположение швов, оставил метку там, где расположена се-редина, а затем провел мелом линию по верхнему краю. Она совпадет с той линией, которую я провел на верхней детали обивки. После этого я соединяю все детали (все эти линии — ли-нии швов). Обрезая кромку, я уже почти инстинктивно оста-вил припуск на шов.

Окончательная сборка обивки сиденья Начните окончательную сборку обивки сиденья с пришивания ранта к верхней детали. Оставьте «хвост» в 12— 15 см с каждого кон-ца. Это поможет скрыть любое рас-


Старая проволока крепления вставляется в крепление. Не пытайтесь приколоть креп-ление без проволоки булавками с кольца-ми. В таком случае создаваемое кольцами натяжение будет заметно с лицевой сто-роны материала.

Я накладываю набивку на сиденье не-большими частями, чтобы предотвратить разрывание ваты при закреплении обив-ки. Ватой я покрываю только ту область, с которой работаю. Если я пытаюсь поло-жить набивку на все сиденье одновре-менно, обычно это заканчивается разры-ванием ваты в процессе смещения или подгонки обивки.

Прикрепите крепление кольцами к кре-пежной проволоке по всей ее длине. Вста-вляйте кольца через каждые 1 0 — 1 5 см. Также по одному кольцу должно стоять в каждом углу и на концах.

ширение обшивки подушки за зад-ним краем подушки.

Пришейте обшивку подушки к самой подушке. Найдите и со-вместите средние линии. Я обычно начинаю, разложив верхнюю деталь лицевой сто-роной вверх, а обшивку — ли-цевой стороной вниз. Соеди-няйте их от средней линии в стороны. В процессе работы проверяйте, чтобы убедиться, что концевые швы соответству-ют изгибу. Немного потяните, немного присборите, и тогда они идеально совпадут. Когда закончите пришивание одной стороны, переверните работу и пришейте вторую сторону. Не

забудьте в начале вернуться на 5 см назад, чтобы закрепить первый стежок. И наконец, в своей работе я пришил сзади распялку для завершения обив-ки сиденья.

Прежде чем вы сможете на-звать свою обивку законченной, примерьте ее на сиденье. Чтобы сделать это, разложите обивку, натяните обшивку вниз и вколи-те несколько булавок, чтобы за-крепить ее. Внимательно про-верьте, как она сидит. Если что-нибудь не так, стоит исправить именно сейчас. Когда примерка покажет, что все в порядке, я на-чинаю установку законченной обивки.

Набивка и установка обивки Прежде чем я смогу установить обивку сиденья, мне нужно вста-вить старую проволоку в крепле-ние. Это может бьпь нелегко, осо-бенно, если старая проволока ржа-вая. А такой она часто бывает в сиденьях старых автомобилей. Ес-ли проволока слишком ржавая, за-мените ее. Проволока, использую-щаяся в вешалках, может стать от-личной заменой. Но если старое крепление не очень ржавое, отчис-тите его металлической мочалкой или наждачной бумагой.

Если вы меняете проволоку, с помощью плоскогубцев сделайте на одном конце тугую петлю. Именно этот конец вы будете вставлять в крепление. Петля не даст проволоке прорвать крепле-ние в процессе заправки в него. Чтобы еще больше облегчить ра-боту, покройте проволоку сили-коновым клеем.

Чтобы заправить проволоку в крепление, затолкните ее как можно дальше. С силой наде-вайте крепление на проволоку до тех пор, пока она уже не смо-жет двигаться дальше. Затем по-тяните проволоку, придержи-вая за петельку, пока не распра-вятся все морщины в материале крепления. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не пройдете угол. Теперь проволо-ку можно протолкнуть до сле-дующего угла. И снова посте-пенно надевайте насборенное крепление на передний край

ОСНОВАНИЕ Джутовый войлок в постепенно расширяющихся слоях для при-дания рельефности

Используйте джут в последовательно расширяющихся слоях для создания эффе-кта рельефности.


УКРЕПЛЕНИЕ УГЛОВ СИДЕНЬЯ Обычно на старых сиденьях вроде того, над которым работаю я, пружины осла-бевают от использования. Этоособенно справедливо в отношении пружин в пе-редних углах. Когда водитель и пасса-жиры входят и выходят из машины, эти пружины принимают на себя основное воздействие.

Зачастую оказывается, что одна из этих пружин сломана, особенно со стороны водителя. К счастью, этого не было в моем пружинном блоке. Однакоздесь эта пружина была очень слабой. А по-скольку для удаления морщин в перед-них углах потребуется значительное на-тяжение материала обивки, у вас может возникнуть необходимостьукрепитьэти пружины. Я покажу вам быстрый, но достаточно надежный способ укрепить спиральные пружины. Начните с того, что заправьте кусок ваты в середину пружины. Убедитесь, что значительная его часть оказалась между витками. Таким образом продолжайте набивать пружину до тех пор, пока не перестанете видеть проволоку. Идея за-ключается в том, чтобы не дать пружи-нам слишком сильно сжиматься. Когда пружина будет набита, подоткни-те вату вокруг для дополнительной под-держки . Теперь при нагрузке пружина не должна сокращаться больше чем на 3 0 % . И вы можете натягивать обивку тактуго, кактолько потребуется, чтобы удалить морщины.

Чтобы укрепить поддержку углов, набейте вату в спиральную пружину до тех пор, пока больше запихнуть будет уже невозможно. Здесь вы видите пружину, в которую даже я уже не смогу запихнуть больше.

проволоки, пока морщины не исчезнут и изгиб не останется позади.

Установив вторую проволоку, вы готовы к закреплению обивки сиденья. Повторяйте мои дейст-вия по ее установке. Я начал с раскладывания слоя ваты в той области, где будет находиться плиссированная вставка. Пока я сделал это только со стороны во-дителя, чтобы не повредить на-бивку со стороны пассажира в процессе работы.

Я тщательно раскладываю обивку на сиденье, убедившись, что крепления плиссированной вставки входят в канавку и тща-тельно выровнены. Дважды все проверив, я прикалываю перед-ний конец крепления булавками

с кольцами к крепежной прово-локе пружинного блока. Затем снова проверяю, не сместилось ли чего. Убедившись, что все на месте, я прикалываю все крепле-ние. Когда вы будете делать свое, проверьте, чтобы в каждом углу было кольцо. Вставить его слож-но на внутреннем углу. Возмож-но, здесь вам придется как следу-ет потянуть.

Иногда вам покажется удоб-ным брать инструмент для уста-новки булавок с кольцами подоб-но тому, как актеры в боевиках держат ножи, цеплять проволоку кольцом и затягивать ее на место. Это срабатывает там, где не по-могает ничто другое. Приколов панель, проверьте, все ли лежит

гладко и без морщин. На этом этапе я добавляю много набивки.

Мне хотелось, чтобы плисси-рованная вставка казалась ниже, чем основная деталь верха по-душки для создания «ковшеоб-разности» вида. Чтобы добиться этого, я «приподнял» верх по-душки над этими панелями. Это-го я добился, добавив больше на-бивки: сначала один дополни-тельный слой джутового войлока по всей детали. Я вырезал этот слой так, чтобы он кончался вро-вень с краем сиденья. Если через край сиденья будет обернуто слишком много набивки, она бу-дет торчать ниже ранта после ус-тановки обивки.

В середине подушки я доба-вил два слоя джутового войло-


Чтобы сделать более аккуратное лекало, прибейтестарый кусок материала поверх куска оргалита, а не пытайтесьудержать его на месте руками.

С лекалом вы можете достигнуть большей точности и симметрии деталей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТА-ЛЕЙ СТАРОЙ ОБИВКИ В КАЧЕСТВЕ Л ЕКАЛ А

Хотя вам стоит научиться подгонять обивку к раме сиденья, иногда не оста-ется ничего другого, кроме как исполь-зовать детали старой обивки в качестве лекала. Здесь описан сам ый аккурат -ный способ сделать это: С помощью резака распорите нитки, крепящие деталь, которую вы хотите использовать. Некоторыепрофи разре-зают материал по линии шва, но мне кажется, что более аккуратным будет взять и кромку. В том числе и потому, что тогда вы увидите фабричные метки. Послетого, как вы отделите нужный ку-сок, вам нужно будет разложить его идеально ровно, чтобы определить его первоначальную форму. Для этого вы можете действовать двумя способами. Во-первых, если это винил, его можно нагреть, чтобы он расправился. Если же деталь сделана изткани, используйте утюгсотпаривателем, чтобы добиться того же результата. Послетого, какде-таль расправлена и положена возмож-но более прямо, прибейте ее к столу или фанере, подложив под нее лист оргалита. Это позволитзакрепитьее на месте, сохранитьее в расправленном положении и не дать образоваться но-вым морщинам.

Наконец, обведите контуры детали и перенесите наоргалитвсеотметки. Послетого, как вы вырежете по обве-денному контуру, у вас будет точное ле-кало.

Заключительный шаг — натя-нуть вниз обшивку обивки по-душки и прикрепить ее булавка-ми с кольцами к раме. Как опи-сывается в предыдущей главе на стр. 68, придерживайте угол од-ной рукой, когда опускаете об-шивку через край сиденья. Как вы видите на фотографии, я ис-пользовал воздушно-струйную установку, чтобы нагреть винил. Это делает его более гибким, и так легче расправить морщины в углах.

Этим заканчивается работа по восстановлению сиденья. Как оно теперь? Заказчик был счаст-лив, а это наилучший результат. А как выглядит ваше сиденье?

РЕЗЮМЕ Выполнив работу, описанную в этой главе, вы смогли значительно улучшить свои навыки. Изготовле-ние зашитых вслепую складок — одна из самых сложных швейных операций, которые приходится выполнять триммеру. А присоеди-нение такой плиссированной складки к основной детали — вто-рая по сложности работа.

Однако нам очень помогает использование оргалитового ле-кала, особенно когда нужно все выровнять. И если вы не забудете оставлять много меток и шить от середины в обе стороны, точно также, как и прикреплять к раме кольцами в таком же направле-нии, ваша работа получится точ-ной и аккуратной.

ка. Эта часть должна быть вы-ступающей и скругленной чуть больше, чем остальная часть подушки. Попутно отмечу, что если вы хотите сделать этот скругленный выступ большим, начните с узкой полоски джуто-вого войлока, от трети до поло-вины ширины готового высту-па. Делайте каждый последую-щий слой немного шире. Когда будет натянута обивка, у вас по-лучится хороший закруглен-ный выступ.

Сделав выступ из джута, я по-крыт его ватой. Мне хватило двух слоев. Затем я положил один слой в углубление, где будет рас-полагаться правая плиссирован-ная панель.

Следующий большой шаг — натянуть обивку на выступ и кольцами прикрепить плиссиро-ванную панель к пружинному блоку. Я натянул ее и сначала за-крепил внутреннюю проволоку крепления. Затем я разложил па-нель в надлежащем месте и зако-лол кольцами сначала внешнюю сторону, а затем переднюю часть. Как и прежде, особое внимание уделил углам, установив по коль-цу в центре каждого изгиба.

В завершение я раскладываю слой ваты поверх джутового вой-лока. В этом случае я оставляю его свисать через край, чтобы за-крыть с его помощью грубый край джутового войлока и булав-ки с кольцами.


Устанавливая второй слой джутового вой-лока, обрежьте край по краю рамы. Не стоит оставлять здесь слишком много ма-териала, поскольку вы использовали край рамы для подгонки обивки.

Обратите внимание на полукруглый выступ в центре. Он был сделан с помощью джута и ваты. Для старого сиденья используйте старомодные материалы, чтобы сохранить «правильный» вид. Выступ из поролона бу-дет совершенно неуместным - как на вид, так и наощупь.

Сначала прикрепите булавками с кольца-ми внутренний край. Если вы попытаетесь закрепить сначала перед, вы не сможете потом добраться до плиссированных па-нелей.

Огромная благодарность изобретателям воздушно-струйной установки. До того, как они появились, мы пользовались теп-ловыми лампами. Зимой это было не так уж и плохо, но в обычный летний день онистановились...ну, горячими!

Готовая работа: мы с заказчиком полагаем, что она выглядит очень хорошо. Мне бы хо-телось, чтобы под основной частью верха было больше набивки. Тогда бы плиссирован-ные панели казались еще глубже.

Сиденья новейших моделей Ковшеобразные сиденья, подголовники и средниеподлокотники 7

Впредыдущих главах мы рабо-тали с сиденьями, сделанными

в 60 — 70-е годы. Это была велико-лепная работа для обучения, пото-му что делать обивку для них дос-таточно просто, они почти не тре-буют сложных конструкторских решений или необычных материа-лов, и всегда найдутся желающие дать их вам на обработку. Теперь мы с вами попробуем ис-пользовать новоприобретенные навыки для работы над интерье-ром более поздних моделей. Для примера я выбрал BMW 1989 года с ковшеобразными сиденьями, подголовниками и средним подло-котником на заднем сиденье ска-меечного типа. Подобные детали очень часто встречаются в автомо-билях новых моделей.

Просьба заказчика была од-ной из самых распространенных в наши дни — удалить винил с ос-новной части сиденья и заме-нить его тканью.

В лексиконе нашей профес-сии эта задача называется рабо-той над вставкой. Мы «вставляем» деталь из ткани в существующую виниловую обивку. Вместо того чтобы заменить все материалы, мы аккуратно снимаем большую часть винила, вступающего в контакт с телом заказчика, и за-меняем его тканью. Остальная часть сиденья свой вид не меня-ет. Новая обивка сиденья будет выполнена из темно-серого ве-люра, похожего по виду на твид.

Хотя это кресло выглядит скорее как «пос-ле», чем как «до», тем не менее заказчик хочетновыетканевыевставки. Мастер-ские по отделке автомобилей сталкивают-ся с подобными заказами постоянно.

В этой работе нам пригодятся все основные техники, которые мы уже изучили. Кроме того, до-бавятся несколько новых. Вопре-ки тому, что я говорил в предыду-щих главах, вы научитесь ис-пользовать старую деталь в

' качестве лекала. Вы также узнае-те несколько приемов, приду-манных автомобильной про-мышленностью, чтобы избавить-ся от креплений, и постигнете

несколько хитростей, позволяю-щих ускорить работу. Так давайте посмотрим и начнем.

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА Теперь это должно уже стать для вас пустяком. Вам не потребуется делать рисунок, достаточно буцет снять измерения, сгруппировать их в блоки в уме и вычислить нуж-ное количество метров. Длина по-душек около полуметра, спинки — около 60 см. Ширина каждой мень-ше 68 см. Соответственно, вам по-требуется полтора метра, чтобы выполнить ковш сиденья. Заднее сиденье скамеечного типа потре-бует еще 137 см, но ширина сиде-нья как раз 137 см, а ширина спин-ки даже еще немного больше. Если вы добавите еще метр материала, это позволит вам сделать оконеч-ные детали для заднего сиденья и еще останется достаточно для под-головников и среднего подлокот-ника для заднего сиденья.

Таким образом 1,5 + 1,5+1=4. Все достаточно просто, нам нуж-но четыре метра ткани.

РАЗБОРКА

Снятие сиденья Чтобы вынуть ковшеобразное си-денье из машины, обычно требует-ся вывинтить четыре болта. Часто на машинах, выпушенных в конце

Руководство по обивке салонов

Documents